Shtëpi > Riparim > Prodhimi i pllakave të qarkut të printuar nga tekstil me fije qelqi. Krijimi i një bord qarku të printuar duke përdorur metodën e hekurit me lazer. Aplikimi i një maske mbrojtëse

Prodhimi i pllakave të qarkut të printuar nga tekstil me fije qelqi. Krijimi i një bord qarku të printuar duke përdorur metodën e hekurit me lazer. Aplikimi i një maske mbrojtëse

Në këtë postim, unë do të analizoj metodat e njohura për krijimin e pllakave të qarkut të printuar vetë në shtëpi: LUT, fotorezistë, vizatim me dorë. Dhe gjithashtu cilat programe janë më të mira për të nxjerrë PP.

Njëherë e një kohë, pajisjet elektronike montoheshin duke përdorur montuar në mur. Në ditët e sotme, vetëm përforcuesit audio tub janë mbledhur në këtë mënyrë. Redaktimi i printuar është në përdorim të gjerë, i cili prej kohësh është kthyer në një industri të vërtetë me truket, veçoritë dhe teknologjitë e veta. Dhe atje ka shumë hile. Sidomos kur krijoni PCB për pajisjet me frekuencë të lartë. (Unë mendoj se një ditë do të bëj një përmbledhje të literaturës dhe veçorive të projektimit të vendndodhjes së përçuesve PP)

Parimi i përgjithshëm i krijimit të pllakave të qarkut të printuar (PCB) është aplikimi i gjurmëve në një sipërfaqe të bërë nga materiali jopërçues që e përcjell këtë rrymë. Gjurmët lidhin komponentët e radios sipas qarkut të kërkuar. Rezultati është një pajisje elektronike që mund të tundet, bartet dhe ndonjëherë edhe të laget pa frikë se mos e dëmtohet.

Në terma të përgjithshëm, teknologjia për krijimin e një bord qarku të printuar në shtëpi përbëhet nga disa hapa:

Zgjidhni një petë të përshtatshme me tekstil me fije qelqi. Pse tekstoliti? Është më e lehtë për të marrë. Po, dhe rezulton më lirë. Shpesh kjo është e mjaftueshme për një pajisje amatore.
Aplikoni një dizajn të bordit të qarkut të printuar në PCB
Hiqni gjakun nga petë e tepërt. ato. hiqni fletën e tepërt nga zonat e tabelës që nuk kanë një model përcjellës.
Shponi vrima për kapakët e komponentëve. Nëse keni nevojë të shponi vrima për komponentët me plumba. Kjo padyshim nuk kërkohet për komponentët e çipit.
Kallajoni shtigjet e rrymës
Aplikoni maskë saldimi. Opsionale nëse dëshironi ta bëni tabelën tuaj të duket më afër atyre të fabrikës.

Një tjetër mundësi është thjesht të porosisni bordin nga fabrika. Në ditët e sotme, shumë kompani ofrojnë shërbime të prodhimit të pllakave të qarkut të printuar. Ju do të merrni një fabrikë të shkëlqyer bordi i qarkut të printuar. Ata do të ndryshojnë nga ato amatore jo vetëm në praninë e një maskë saldimi, por edhe në shumë parametra të tjerë. Për shembull, nëse keni një PCB të dyanshme, atëherë bordi nuk do të ketë metalizim të vrimave. Ju mund të zgjidhni ngjyrën e maskës së saldimit, etj. Ka shumë përparësi, mjafton të kesh kohë për të ngacmuar paratë!

Hapi 0

Para se të bëni një PCB, ajo duhet të tërhiqet diku. Mund ta vizatoni në mënyrën e vjetër në letër grafiku dhe më pas ta transferoni vizatimin te pjesa e punës. Ose mund të përdorni një nga programet e shumta për krijimin e bordeve të qarkut të printuar. Këto programe quhen fjala e përgjithshme CAD (CAD). Disa nga opsionet e disponueshme për një radio amator përfshijnë DeepTrace (version falas), Sprint Layout, Eagle (natyrisht, mund të gjeni edhe të specializuara si Altium Designer)

Duke përdorur këto programe, jo vetëm që mund të vizatoni një PCB, por edhe ta përgatisni atë për prodhim në një fabrikë. Po sikur të dëshironi të porosisni një duzinë shalle? Dhe nëse nuk dëshironi, atëherë është e përshtatshme të printoni një PP të tillë dhe ta bëni vetë duke përdorur LUT ose fotorezist. Por më shumë për këtë më poshtë.

Hapi 1

Pra, pjesa e punës për PP mund të ndahet në dy pjesë: një bazë jopërçuese dhe një shtresë përçuese.

Ekzistojnë boshllëqe të ndryshme për PP, por më shpesh ato ndryshojnë në materialin e shtresës jopërçuese. Ju mund të gjeni një substrat të tillë të bërë nga getinax, tekstil me fije qelqi, një bazë fleksibël e bërë nga polimere, kompozime letre celuloze dhe tekstil me fije qelqi me rrëshirë epoksi, ka edhe një bazë metalike. Të gjitha këto materiale derdhen me e tyre fizike dhe vetitë mekanike. Dhe në prodhim, materiali për PP zgjidhet në bazë të konsideratave ekonomike dhe kushteve teknike.

Për PP në shtëpi, unë rekomandoj tekstil me fije qelqi. Lehtë për t'u marrë dhe me çmim të arsyeshëm. Getinakët janë ndoshta më të lirë, por personalisht nuk i duroj dot. Nëse keni çmontuar të paktën një pajisje kineze të prodhuar në masë, me siguri keni parë se nga janë bërë PCB-të? Ata janë të brishtë dhe me erë të keqe kur bashkohen. Le ta nuhasin kinezët.

Në varësi të pajisjes që montohet dhe kushteve të saj të funksionimit, mund të zgjidhni PCB-në e duhur: njëanësh, dyanësh, me trashësi të ndryshme folie (18 mikron, 35 mikron, etj., etj.).

Hapi 2

Për të aplikuar një model PP në një bazë fletë metalike, amatorët e radios kanë zhvilluar shumë metoda. Midis tyre janë dy më të njohurat për momentin: LUT dhe fotorezist. LUT është një shkurtim për teknologjinë e hekurosjes me lazer. Siç sugjeron emri, do t'ju duhet një printer lazer, një hekur dhe letër fotografike me shkëlqim.

LUT

Një imazh i pasqyruar shtypet në letër fotografike. Pastaj aplikohet në fletë PCB. Dhe nxehet mirë me një hekur. Kur ekspozohet ndaj nxehtësisë, toneri nga letra me shkëlqim ngjitet në fletën e bakrit. Pas ngrohjes, bordi ngjyhet në ujë dhe letra hiqet me kujdes.

Fotografia e mësipërme tregon tabelën pas gdhendjes. Ngjyra e zezë e shtigjeve aktuale është për faktin se ato janë ende të mbuluara me toner të ngurtësuar nga printeri.

Fotorezist

Kjo është një teknologji më komplekse. Por me ndihmën e tij mund të merrni një rezultat cilësor: pa mordantë, gjurmë më të holla, etj. Procesi është i ngjashëm me LUT, por dizajni PP është i printuar film transparent. Kjo krijon një shabllon që mund të përdoret pa pushim. Pastaj një "fotorezist" aplikohet në PCB - një film ose lëng i ndjeshëm ndaj ultravjollcës (fotorezisti mund të jetë i ndryshëm).

Pastaj një fotomaskë me një model PP fiksohet fort në majë të fotorezistit dhe më pas ky sanduiç rrezatohet me një llambë ultravjollcë për një kohë të matur qartë. Duhet thënë se modeli PP në fotomaskë printohet i përmbysur: shtigjet janë transparente dhe zbrazëtitë janë të errëta. Kjo bëhet në mënyrë që kur fotorezisti të ekspozohet ndaj dritës, zonat e fotorezistit që nuk mbulohen nga shablloni reagojnë ndaj rrezatimit ultravjollcë dhe bëhen të pazgjidhshme.

Pas ekspozimit (ose ekspozimit, siç e quajnë ekspertët), bordi "zhvillohet" - zonat e ekspozuara bëhen të errëta, zonat e paekspozuara bëhen të lehta, pasi fotorezisti atje thjesht është tretur në zhvillues (hiri i zakonshëm i sodës). Pastaj bordi është gdhendur në një zgjidhje, dhe më pas fotorezisti hiqet, për shembull, me aceton.

Llojet e fotorezistëve

Ekzistojnë disa lloje të fotorezistëve në natyrë: film i lëngshëm, vetë ngjitës, pozitiv, negativ. Cili është ndryshimi dhe si të zgjidhni atë të duhurin? Sipas mendimit tim, nuk ka shumë ndryshim në përdorimin amator. Sapo ta kuptoni, do ta përdorni atë lloj. Unë do të theksoja vetëm dy kritere kryesore: çmimin dhe sa i përshtatshëm është për mua personalisht të përdor këtë apo atë fotorezist.

Hapi 3

Gdhendje e një boshe PP me një model të printuar. Ka shumë mënyra për të tretur pjesën e pambrojtur të fletës PP: gdhendje në persulfat amonit, klorur hekuri, . Më pëlqen metoda e fundit: e shpejtë, e pastër, e lirë.

E vendosim pjesën e punës në tretësirën e gravurës, presim 10 minuta, e heqim, e lajmë, pastrojmë gjurmët në tabelë dhe kalojmë në fazën tjetër.

Hapi 4

Pllaka mund të konservohet me aliazh Rose ose Druri, ose thjesht të mbulojë gjurmët me fluks dhe t'i kalojë ato me një saldator dhe saldim. Lidhjet e trëndafilit dhe të drurit janë lidhje shumëkomponente me shkrirje të ulët. Dhe aliazhi i drurit përmban gjithashtu kadmium. Pra, në shtëpi, një punë e tillë duhet të kryhet nën një kapuç me një filtër. Është ideale të kesh një nxjerrës të thjeshtë tymi. Dëshironi të jetoni të lumtur ndonjëherë :=)

Hapi 6

Do të kaloj hapin e pestë, gjithçka është e qartë atje. Por aplikimi i një maskë saldimi është një hap mjaft interesant dhe jo më i lehtë. Pra, le ta studiojmë atë në më shumë detaje.

Një maskë saldimi përdoret në procesin e krijimit të një PCB për të mbrojtur gjurmët e tabelës nga oksidimi, lagështia, flukset gjatë instalimit të komponentëve, si dhe për të lehtësuar vetë instalimin. Sidomos kur përdoren komponentë SMD.

Zakonisht, për të mbrojtur gjurmët PP pa maskë nga kimikatet. dhe për të shmangur ekspozimin, radioamatorët me përvojë i mbulojnë gjurmët e tilla me një shtresë saldimi. Pas kallajimit, një tabelë e tillë shpesh nuk duket shumë e bukur. Por ajo që është më e keqja është se gjatë procesit të kallajit ju mund të mbinxehni gjurmët ose të varni "grup" midis tyre. Në rastin e parë, përcjellësi do të bjerë, dhe në të dytën, një "grykë" e tillë e papritur do të duhet të hiqet për të eliminuar qarkun e shkurtër. Një tjetër disavantazh është rritja e kapacitetit midis përçuesve të tillë.

Para së gjithash: maska e saldimit është mjaft toksike. E gjithë puna duhet të kryhet në një zonë të ajrosur mirë (mundësisht nën kapuç) dhe të shmanget vendosja e maskës në lëkurë, mukoza dhe sy.

Nuk mund të them se procesi i aplikimit të maskës është mjaft i ndërlikuar, por gjithsesi kërkon numër i madh hapat. Pasi e mendova, vendosa që do të jepja një lidhje me një përshkrim pak a shumë të detajuar të aplikimit të një maskë saldimi, pasi nuk ka asnjë mënyrë për ta demonstruar procesin vetë tani.

Bëhuni kreativ, djema, është interesante =) Krijimi i PP në kohën tonë është i ngjashëm jo vetëm me një zanat, por me një art të tërë!

Le të shohim procesin e bërjes së pllakave të qarkut të printuar në shtëpi shembull specifik. Ju duhet të bëni dy dërrasa. Njëri është një përshtatës nga një lloj rasti në tjetrin. E dyta është zëvendësimi i një mikroqarku të madh me një paketë BGA me dy më të vogla, me paketa TO-252, me tre rezistorë. Madhësitë e tabelës: 10x10 dhe 15x15 mm. Ekzistojnë disa mundësi për të bërë pllaka të qarkut të shtypur në shtëpi. Më të njohurat janë përdorimi i fotorezistit dhe "teknologjisë hekur-lazer".

Udhëzime për prodhimin e pllakave të qarqeve të shtypura në shtëpi

Do t'ju duhet

kompjuter personal me një program për gjurmimin e pllakave të qarkut të printuar;
printer lazer;
letër e trashë;
tekstil me fije qelqi;
hekuri;
sharrë hekuri;
acid për gdhendjen e tabelës.

1 Përgatitja e projektit bordi i qarkut të printuar

Ne jemi duke përgatitur një projekt të bordit të qarkut të printuar. Unë përdor programin DipTrace: i përshtatshëm, i shpejtë, me cilësi të lartë. Zhvilluar nga bashkatdhetarët tanë. Ndërfaqe shumë e përshtatshme dhe e këndshme e përdoruesit, ndryshe nga PCAD e pranuar përgjithësisht. Falas për projekte të vogla. Bibliotekat e shtëpive të komponentëve elektronikë, duke përfshirë modelet 3D. Ekziston një konvertim në formatin PCAD PCB. Shumë firma vendase tashmë kanë filluar të pranojnë projekte në formatin DipTrace.

Dizajni i PCB

Programi DipTrace ju lejon të shihni krijimin tuaj të ardhshëm në vëllim, i cili është i përshtatshëm dhe vizual. Kjo është ajo që duhet të marr (dërrasat tregohen në shkallë të ndryshme):

2 Shënimi petëzuar tekstil me fije qelqi

Së pari, shënojmë PCB-në dhe presim boshllëkun për bordet e qarkut të printuar.

3 Prodhimi i projektit në një printer lazer

Ne e nxjerrim projektin në një printer lazer në një imazh pasqyre në cilësinë më të lartë të mundshme, pa kursim në toner. Pas shumë eksperimentesh, u zgjodh letra më e mirë për këtë - letër e trashë mat për printera. Mund të provoni të përdorni letër fotografike ose të blini speciale letër termike.

4 Transferimi i një projekti për tekstil me fije qelqi

Le të pastrojmë dhe degresojmë tabelën bosh. Nëse nuk keni një degreaser, mund të kaloni fletën e bakrit të tekstil me fije qelqi me një gomë të rregullt. Më pas, duke përdorur një hekur, ne "saldojmë" tonerin nga letra në tabelën e ardhshme të qarkut të printuar. E mbaj për 3-4 minuta nën presion të lehtë derisa letra të zverdhet pak. E vendosa nxehtësinë në maksimum. Vendosa një fletë tjetër letre sipër për ngrohje më të barabartë, përndryshe imazhi mund të "noton".

Pika e rëndësishme këtu është uniformiteti i ngrohjes dhe presionit dhe kohës së ngrohjes. Nëse nuk e mbani hekurin mjaftueshëm poshtë, printimi do të lahet gjatë gdhendjes dhe gjurmët do të gërryhen nga acidi. Nëse e ekspozoni tepër, përcjellësit e afërt mund të bashkohen me njëri-tjetrin.

5 Heqja e letrës nga pjesa e punës

Pas kësaj, ne vendosim pjesën e punës me letrën e ngjitur në të në ujë. Nuk duhet të prisni që tekstoliti të ftohet. Letra fotografike laget shpejt dhe pas një ose dy minutash mund të hiqni me kujdes shtresën e sipërme.

Në vendet ku ka një grumbullim të madh të shtigjeve tona përcjellëse të ardhshme, letra ngjitet në tabelë veçanërisht fort. Nuk po e prekim akoma. Lëreni dërrasën të zhytet për disa minuta të tjera. Tani letra e mbetur hiqet duke përdorur një gomë ose duke e fërkuar me gishtin tuaj. Ju duhet të përfundoni me një pjesë të bukur, të pastër me një dizajn të printuar qartë.

Heqja e letrës së mbetur nga boshllëku i tabelës së qarkut të printuar

6 Përgatitja e tabelës për gravurë

Ne nxjerrim pjesën e punës. Thajeni atë. Nëse diku gjurmët nuk janë shumë të qarta, mund t'i bëni ato më të shndritshme me një shënues të hollë CD ose manikyr, për shembull (në varësi të asaj me çfarë do të gdhendni tabelën).

Është e nevojshme të sigurohet që të gjitha shtigjet të dalin të qarta, të njëtrajtshme dhe të ndritshme. Kjo varet nga:

uniformiteti dhe mjaftueshmëria e ngrohjes së pjesës së punës me një hekur;
kini kujdes kur hiqni letrën;
cilësia e përgatitjes së sipërfaqes së PCB;
përzgjedhje e mirë e letrës.

Eksperimentoni me lloje të ndryshme letre, në kohë të ndryshme ngrohje, lloje të ndryshme të pastrimit të sipërfaqes me tekstil me fije qelqi për të gjetur opsionin cilësor më optimal. Duke zgjedhur një kombinim të pranueshëm të këtyre kushteve, në të ardhmen do të jeni në gjendje të prodhoni në shtëpi pllakat e qarkut të printuar më shpejt dhe me cilësi më të mirë.

7 Gravurë bordi i qarkut të printuar

Ne e vendosim pjesën e punës që rezulton me gjurmët e përcjellësit të ardhshëm të shtypura në të në një acid, për shembull, në një zgjidhje të klorurit të hekurit. Ne do të flasim për llojet e tjera të gravurëve më vonë. Ne helmojmë për 1,5 ose 2 orë, ndërsa presim, mbulojmë banjën me kapak: tymrat janë mjaft kaustikë dhe toksikë.

8 Shpëlarje bordi i qarkut të printuar

Ne nxjerrim dërrasat e përfunduara nga zgjidhja, lajmë dhe thajmë. Toneri nga një printer lazer mund të lahet lehtësisht nga pllaka duke përdorur aceton. Siç mund ta shihni, edhe përçuesit më të hollë me një gjerësi prej më shumë se 0.2 mm dolën mjaft mirë. Ka mbetur shumë pak.

8 Kallajimi bordi i qarkut të printuar

Ne kallajoni pllakat e qarkut të printuar të prodhuar. Ne lajmë fluksin e mbetur me benzinë ose një përzierje alkool-benzinë.

E tëra që mbetet është të presësh dërrasat dhe të montosh elementët e radios!

konkluzione

Me një aftësi të caktuar, "metoda lazer-hekur" është e përshtatshme për të bërë pllaka të thjeshta të qarkut të printuar në shtëpi. Përçuesit nga 0,2 mm dhe më të trashë janë marrë qartë. Koha e përgatitjes, eksperimentet me zgjedhjen e llojit të letrës dhe temperaturës së hekurit, gravurja dhe kallajimi zgjat afërsisht 2 deri në 5 orë. Kur të gjeni kombinimin optimal, koha e shpenzuar për të bërë tabelën do të jetë më pak se 2 orë. Kjo është shumë më e shpejtë sesa të porosisni borde nga një kompani. Kostot e parave të gatshme janë gjithashtu minimale. Në përgjithësi, për projekte të thjeshta radio amatore buxhetore, metoda rekomandohet për përdorim.

Nuk e di për ju, por kam një urrejtje të fortë për bordet klasike të qarkut. Instalimi është i tillë me vrima ku mund të futni pjesë dhe t'i bashkoni ato, ku të gjitha lidhjet bëhen përmes instalimeve elektrike. Duket e thjeshtë, por rezulton të jetë një rrëmujë aq e madhe sa të kuptosh çdo gjë në të është shumë problematike. Prandaj, ka gabime dhe pjesë të djegura, defekte të pakuptueshme. E pra, vidhos atë. Thjesht prishni nervat tuaja. Është shumë më e lehtë për mua të vizatoj një qark në atë të preferuar dhe ta gdhend menjëherë në formën e një bordi qarku të printuar. Duke përdorur Metoda lazer-hekurçdo gjë del në rreth një orë e gjysmë pune të lehtë. Dhe, sigurisht, kjo metodë është e shkëlqyeshme për të bërë pajisjen përfundimtare, pasi cilësia e bordeve të qarkut të printuar të marrë me këtë metodë është shumë e lartë. Dhe meqenëse kjo metodë është shumë e vështirë për ata që nuk kanë përvojë, do të jem i lumtur të ndaj teknologjinë time të provuar, e cila ju lejon të merrni bordet e qarkut të printuar herën e parë dhe pa asnjë stres me binarë 0.3mm dhe pastrim ndërmjet tyre deri në 0.2mm. Si shembull, unë do të bëj një bord zhvillimi për tutorialin tim të kontrolluesit AVR. Ju do të gjeni parimin në hyrje, dhe

Ekziston një qark demonstrues në tabelë, si dhe një tufë arna bakri, të cilat gjithashtu mund të shpohen dhe përdoren për nevojat tuaja, si një tabelë qarku të rregullt.

▌Teknologji për prodhimin e pllakave të qarkut të printuar me cilësi të lartë në shtëpi.

Thelbi i metodës për prodhimin e pllakave të qarkut të printuar është që një model mbrojtës të aplikohet në PCB-në e veshur me fletë metalike, e cila parandalon gdhendjen e bakrit. Si rezultat, pas gdhendjes, gjurmët e përcjellësve mbeten në tabelë. Ka shumë mënyra për të aplikuar modele mbrojtëse. Më parë ato lyheshin me bojë nitro duke përdorur një tub qelqi, më pas filluan t'i aplikonin me markera të papërshkueshëm nga uji ose edhe t'i prisnin me shirit dhe t'i ngjitnin në dërrasë. Gjithashtu në dispozicion për përdorim amator fotorezistues, e cila aplikohet në tabelë dhe më pas ndriçohet. Zonat e ekspozuara bëhen të tretshme në alkali dhe lahen. Por për sa i përket lehtësisë së përdorimit, lirësisë dhe shpejtësisë së prodhimit, të gjitha këto metoda janë shumë inferiore Metoda lazer-hekur(më tej LUT).

Metoda LUT bazohet në faktin se një model mbrojtës formohet nga toner, i cili transferohet në PCB me ngrohje.
Pra, do të na duhet një printer lazer, pasi ato nuk janë të rralla tani. Unë përdor një printer Samsung ML1520 me fishek origjinal. Fishekët e rimbushur përshtaten jashtëzakonisht keq, pasi u mungon densiteti dhe uniformiteti i shpërndarjes së tonerit. Në vetitë e printimit, duhet të vendosni densitetin dhe kontrastin maksimal të tonerit dhe sigurohuni që të çaktivizoni të gjitha mënyrat e kursimit - nuk është kështu.

▌Mjetet dhe materialet
Përveç PCB-së me fletë metalike, na duhet edhe një printer lazer, një hekur, letër fotografike, aceton, letër zmerile e imët, një furçë kamoshi me qime metalike-plastike,

▌ Procesi
Tjetra, ne vizatojmë një vizatim të tabelës në çdo softuer të përshtatshëm për ne dhe e printojmë atë. Sprint Layout. Një mjet i thjeshtë vizatimi për bordet e qarkut. Për të printuar normalisht, duhet të vendosni ngjyrat e shtresave në të majtë në të zezë. Përndryshe do të rezultojë të jetë plehra.

Shtypje, dy kopje. Asnjëherë nuk e dini, ndoshta do ta prishim një.

Këtu qëndron hollësia kryesore e teknologjisë LUT për shkak të së cilës shumë kanë probleme me lëshimin e bordeve me cilësi të lartë dhe heqin dorë nga ky biznes. Nëpërmjet shumë eksperimenteve, u zbulua se rezultatet më të mira arrihen gjatë printimit në letër fotografike me shkëlqim për printerët me bojë. Unë do ta quaja letrën fotografike ideale LOMOND 120g/m2

Është i lirë, shitet kudo dhe më e rëndësishmja, jep një rezultat të shkëlqyeshëm dhe të përsëritshëm, dhe shtresa e saj me shkëlqim nuk ngjitet në sobën e printerit. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi kam dëgjuar për raste kur është përdorur letër me shkëlqim për të ndotur furrën e printerit.

Ne e ngarkojmë letrën në printer dhe e printojmë me siguri në anën me shkëlqim. Ju duhet të printoni në një imazh pasqyre në mënyrë që pas transferimit, fotografia të korrespondojë me realitetin. Nuk mund të numëroj sa herë kam bërë gabime dhe kam bërë printime të pasakta :) Prandaj, për herë të parë, është më mirë të printoni në letër të zakonshme për një provë dhe të kontrolloni nëse gjithçka është e saktë. Në të njëjtën kohë, ju do të ngrohni furrën e printerit.

Pas printimit të figurës, në asnjë rast Mos e kapni me duar dhe mundësisht mbajeni larg pluhurit. Kështu që asgjë nuk ndërhyn në kontaktin e tonerit dhe bakrit. Tjetra, ne prerë modelin e bordit pikërisht përgjatë konturit. Pa asnjë rezervë - letra është e vështirë, kështu që gjithçka do të jetë mirë.

Tani le të merremi me tekstolitin. Le të presim një copë menjëherë madhësinë e duhur, pa toleranca dhe lejime. Aq sa duhet.

Duhet të lëmohet mirë. Me kujdes, duke u përpjekur të hiqni të gjithë oksidin, mundësisht në një lëvizje rrethore. Një vrazhdësi e vogël nuk do të dëmtojë - toniku do të ngjitet më mirë. Ju mund të merrni jo letër zmerile, por një sfungjer gërryes "efekt". Thjesht duhet të marrësh një të re, jo të yndyrshme.

Është më mirë të marrësh lëkurën më të vogël që mund të gjesh. Unë e kam këtë.

Pas lëmimit, duhet të fshihet plotësisht. Zakonisht marr jastëkun e pambukut të gruas sime dhe, pasi e njom tërësisht me aceton, e kaloj tërësisht të gjithë sipërfaqen. Përsëri, pas heqjes së yndyrës, nuk duhet ta kapni kurrë me gishta.

Ne e vendosim vizatimin tonë në tabelë, natyrisht me tonerin poshtë. Ngrohja hekur në maksimum, duke mbajtur letrën me gisht, shtypeni fort dhe hekurosni njërën gjysmë. Toneri duhet të ngjitet në bakër.

Më pas, pa e lënë letrën të lëvizë, hekurosni të gjithë sipërfaqen. Shtypim me të gjitha forcat, lëmojmë dhe hekurojmë tabelën. Mundohuni të mos humbisni asnjë milimetër të sipërfaqes. Ky është një operacion shumë i rëndësishëm; Mos kini frikë të shtypni sa më shumë që të mundeni, toniku nuk do të notojë ose njolloset, pasi letra fotografike është e trashë dhe e mbron në mënyrë të përkryer nga përhapja.

Hekurosni derisa letra të zverdhet. Megjithatë, kjo varet nga temperatura e hekurit. Hekuri im i ri mezi zverdhet, por i vjetri pothuajse i djegur - rezultati ishte po aq i mirë kudo.

Më pas mund ta lini tabelën të ftohet pak. Dhe më pas, duke e kapur me piskatore, e vendosim nën ujë. Dhe e mbajmë në ujë për ca kohë, zakonisht rreth dy deri në tre minuta.

Duke marrë një furçë kamoshi, nën një rrjedhë të fortë uji, fillojmë të heqim me dhunë sipërfaqen e jashtme të letrës. Duhet ta mbulojmë me gërvishtje të shumta në mënyrë që uji të depërtojë thellë në letër. Në konfirmim të veprimeve tuaja, vizatimi do të shfaqet përmes letrës së trashë.

Dhe me këtë furçë lyejmë dërrasën derisa të heqim shtresën e sipërme.

Kur i gjithë dizajni është qartë i dukshëm, pa njolla të bardha, mund të filloni të rrotulloni me kujdes letrën nga qendra në skajet. Letër Lomond Rrotullohet bukur, duke lënë 100% toner dhe bakër të pastër pothuajse menjëherë.

Pasi të keni mbështjellë të gjithë modelin me gishta, mund ta pastroni plotësisht të gjithë tabelën me një furçë dhëmbësh për të pastruar shtresën e mbetur me shkëlqim dhe copëzat e letrës. Mos kini frikë, është pothuajse e pamundur të hiqni tonerin e gatuar mirë me një furçë dhëmbësh.

E fshijmë dërrasën dhe e lëmë të thahet. Kur toneri thahet dhe bëhet gri, do të jetë qartë e dukshme se ku mbetet letra dhe ku gjithçka është e pastër. Filmat e bardhë midis gjurmëve duhet të hiqen. Ju mund t'i shkatërroni ato me një gjilpërë, ose mund t'i fërkoni me një furçë dhëmbësh nën ujë të rrjedhshëm. Në përgjithësi, është e dobishme të ecni përgjatë shtigjeve me një furçë. Shkëlqimi i bardhë mund të nxirret nga çarjet e ngushta duke përdorur shirit elektrik ose shirit maskues. Nuk ngjitet aq dhunshëm si zakonisht dhe nuk e heq tonerin. Por shkëlqimi i mbetur del pa gjurmë dhe menjëherë.

Nën dritën e një llambë të ndritshme, ekzaminoni me kujdes shtresat e tonerit për lot. Fakti është se kur të ftohet, mund të plasaritet, atëherë një çarje e ngushtë do të mbetet në këtë vend. Nën dritën e llambës, të çarat shkëlqejnë. Këto zona duhet të preken me një shënues të përhershëm për CD-të. Edhe nëse ka vetëm një dyshim, është akoma më mirë të pikturohet mbi të. I njëjti shënues mund të përdoret gjithashtu për të plotësuar shtigjet me cilësi të dobët, nëse ka. Unë rekomandoj një shënues Centropen 2846- jep ai shtresë e trashë pikturon dhe, në fakt, me to mund të vizatoni shtigje.

Kur bordi të jetë gati, mund të ujisni tretësirën e klorurit të hekurit.

Digresioni teknik, mund ta anashkaloni nëse dëshironi.
Në përgjithësi, ju mund të helmoni shumë gjëra. Disa helmojnë në sulfat bakri, të tjerët në solucione acidike dhe unë në klorur hekuri. Sepse Shitet në çdo dyqan radio, transmeton shpejt dhe pastër.
Por kloruri i hekurit ka një pengesë të tmerrshme - thjesht bëhet pis. Nëse bie në veshje ose në ndonjë sipërfaqe poroze si druri ose letra, do të jetë një njollë për jetën. Pra, vendosni xhupet tuaja Dolce Habana ose çizmet e ndjerë Gucci në kasafortë dhe mbështillini ato me tre rrotulla shiriti. Kloruri i hekurit gjithashtu shkatërron pothuajse të gjitha metalet në mënyrën më mizore. Alumini dhe bakri janë veçanërisht të shpejtë. Pra, veglat për gdhendje duhet të jenë qelqi ose plastike.

po hedh Pako 250 gram klorur ferrik për litër ujë. Dhe me zgjidhjen që rezulton unë gdhend dhjetëra dërrasa derisa gravurja të ndalojë.
Pluhuri duhet të derdhet në ujë. Dhe sigurohuni që uji të mos nxehet, përndryshe reagimi do të lëshojë një sasi të madhe nxehtësie.

Kur i gjithë pluhuri të jetë tretur dhe tretësira të ketë marrë një ngjyrë uniforme, mund ta hidhni dërrasën atje. Është e dëshirueshme që bordi të noton në sipërfaqe, nga ana e bakrit poshtë. Pastaj sedimenti do të bjerë në fund të enës pa ndërhyrë në gdhendjen e shtresave më të thella të bakrit.
Për të parandaluar fundosjen e tabelës, mund të ngjitni një copë plastikë shkumë në të me shirit të dyanshëm. Unë bëra vetëm atë. Doli shumë i përshtatshëm. E vidhos vidën për lehtësi, që ta mbaja si dorezë.

Është më mirë ta zhytni tabelën në tretësirë disa herë dhe ta ulni jo të sheshtë, por në një kënd, në mënyrë që të mos mbeten flluska ajri në sipërfaqen e bakrit, përndryshe do të ketë bllokime. Periodikisht ju duhet ta hiqni atë nga zgjidhja dhe të monitoroni procesin. Mesatarisht, gdhendja e një dërrase zgjat nga dhjetë minuta në një orë. E gjitha varet nga temperatura, forca dhe freskia e zgjidhjes.

Procesi i gdhendjes përshpejtohet shumë nëse ulni zorrën nga kompresori i akuariumit nën dërrasë dhe lëshoni flluska. Flluskat përziejnë tretësirën dhe nxjerrin butësisht bakrin e reaguar nga pllaka. Ju gjithashtu mund të shkundni dërrasën ose enën, gjëja kryesore është të mos e derdhni, përndryshe nuk do të mund ta lani më vonë.

Kur të jetë hequr i gjithë bakri, hiqni me kujdes dërrasën dhe shpëlajeni nën ujë të rrjedhshëm. Pastaj shikojmë pastrimin në mënyrë që të mos ketë gjëkund gërvishtje ose bar të lirshëm. Nëse ka njolla, atëherë hidheni në tretësirë për dhjetë minuta të tjera. Nëse gjurmët janë gdhendur ose ndodhin thyerje, kjo do të thotë se toneri është i shtrembër dhe këto vende do të duhet të bashkohen me tela bakri.

Nëse gjithçka është në rregull, atëherë mund ta lani tonerin. Për këtë ne kemi nevojë për aceton - miku i vërtetë i një abuzuesi të substancave. Edhe pse tani po bëhet më e vështirë blerja e acetonit, sepse... Një idiot nga agjencia shtetërore e kontrollit të drogës vendosi që acetoni është një substancë që përdoret për të përgatitur lëndë narkotike dhe për këtë arsye shitja e tij falas duhet të ndalohet. Funksionon mirë në vend të acetonit 646 tretës.

Merrni një copë fashë dhe lagni plotësisht me aceton dhe filloni të lani tonerin. Nuk ka nevojë të shtypni fort, gjëja kryesore është të mos ngatërroni shumë shpejt, në mënyrë që tretësi të ketë kohë të përthithet në poret e tonerit, duke e gërryer atë nga brenda. Duhen rreth dy deri në tre minuta për të larë tonerin. Gjatë kësaj kohe, edhe qentë e gjelbër nën tavan nuk do të kenë kohë të shfaqen, por gjithsesi nuk do të dëmtojë hapja e dritares.

Bordi i pastruar mund të shpohet. Për këto qëllime, kam shumë vite që përdor një motor nga një magnetofon, i fuqizuar nga 12 volt. Është një makinë përbindësh, megjithëse jetëgjatësia e saj zgjat rreth 2000 vrima, pas së cilës furçat digjen plotësisht. Ju gjithashtu duhet të hiqni qarkun e stabilizimit prej tij duke bashkuar telat direkt në furça.

Kur shponi, duhet të përpiqeni ta mbani stërvitjen rreptësisht pingul. Përndryshe, atëherë do të vendosni një mikroqark atje. Dhe me bordet e dyanshme, ky parim bëhet themelor.

Prodhimi i një bordi të dyanshëm ndodh në të njëjtën mënyrë, vetëm këtu bëhen tre vrima referimi, me diametrin më të vogël të mundshëm. Dhe pas gdhendjes së njërës anë (në këtë kohë tjetra mbyllet me shirit në mënyrë që të mos gdhendet), ana e dytë rreshtohet përgjatë këtyre vrimave dhe rrotullohet. E para mbyllet fort me shirit dhe e dyta është e gravuar.

Në anën e përparme mund të përdorni të njëjtën metodë LUT për të aplikuar përcaktimin e komponentëve të radios për bukurinë dhe lehtësinë e instalimit. Megjithatë, nuk shqetësohem aq shumë, por shoku Woodocat nga komuniteti LJ ru_radio_elektr Ai gjithmonë e bën këtë, për të cilën kam shumë respekt!

Së shpejti me siguri do të publikoj edhe një artikull mbi fotorezistencën. Metoda është më e ndërlikuar, por në të njëjtën kohë më jep më shumë kënaqësi për të bërë - më pëlqen të luaj me reagentët. Edhe pse unë ende bëj 90% të bordeve duke përdorur LUT.

Nga rruga, në lidhje me saktësinë dhe cilësinë e dërrasave të bëra duke përdorur metodën e hekurosjes me lazer. Kontrolluesi P89LPC936 në rastin TSSOP28. Distanca midis binarëve është 0.3 mm, gjerësia e gjurmëve është 0.3 mm.

Rezistenca në tabelën e madhësisë së lartë 1206 . Si është?

Teknologji për prodhimin e pllakave të qarkut të printuar në shtëpi
"...dhe përvoja është bir i gabimeve të vështira..."

Pra, procesi i prodhimit të bordit fillon me një diagram skematik të pajisjes së ardhshme. Në këtë fazë, ju përcaktoni jo vetëm se si do të lidhen përbërësit me njëri-tjetrin, por gjithashtu vendosni se cilët komponentë janë të përshtatshëm për dizajnin tuaj. Për shembull: përdorni pjesë standarde ose SMD (të cilat, nga rruga, vijnë gjithashtu madhësive të ndryshme). Madhësia e bordit të ardhshëm do të varet nga kjo.

Tjetra, ne vendosim për zgjedhjen e softuerit me të cilin do të vizatoni tabelën e ardhshme. Ndërsa një diagram qarku mund të vizatohet me dorë, kjo nuk mund të bëhet me një dizajn të bordit të qarkut të printuar (veçanërisht kur bëhet fjalë për komponentët SMD). Unë përdor. E kam shkarkuar shumë kohë më parë dhe e kam përdorur. Një program shumë i mirë, me një ndërfaqe intuitive, asgjë e tepërt. Në program ne krijojmë një vizatim të një bord qarku të printuar.

Nuk keni zbuluar ende ndonjë sekret? Pra: kur vizatimi i tabelës është krijuar tashmë, ju jeni siguruar që përbërësit të jenë të vendosur në mënyrë korrekte, duhet të vendosni "tokën", d.m.th. mbushni boshllëqet midis gjurmëve dhe vrimave për këtë qëllim, programi ka një funksion të veçantë që e bën këtë automatikisht (si parazgjedhje hendeku është 0.4 mm). Pse është e nevojshme kjo? Kështu që gravurja (do ta shikojmë më vonë) kërkon më pak kohë, do të jetë më e lehtë për ju të kontrolloni procesin dhe është gjithashtu e dobishme ta bëni këtë për arsye të projektimit të qarkut...

Shënim: Kur dizajnoni një dërrasë, përpiquni të mos bëni vrima me diametër më të vogël se 0,5 mm, përveç nëse, sigurisht, keni një makinë të veçantë për shpimin e vrimave, por më shumë për këtë më vonë...

E madhe! Ne kemi vizatuar një vizatim të tabelës së qarkut të printuar të ardhshëm, tani duhet të printohet në një printer LASER (Lut do të thotë lazer). Për ta bërë këtë, klikoni printim. Programi i lartpërmendur krijon një skedar të veçantë, në të cilin mund të zgjidhni numrin e kopjeve, vendndodhjen e tyre, të bëni një kornizë, të specifikoni madhësinë e vrimave dhe pasqyrës.

Shënim: nëse jeni duke bërë një tabelë qarku të printuar me dy anë, atëherë pjesa e përparme duhet të reflektohet horizontalisht dhe pjesa e pasme duhet të lihet ashtu siç është. Në lidhje meSprint- Paraqitja, atëherë është më mirë ta bëni këtë në fazën e krijimit të diagramit, dhe jo në fazën e përgatitjes së skedarit për printim, pasi lindin "defekte" me "masën", ajo zhduket në disa vende.

E megjithatë, është më mirë të printoni disa kopje, edhe nëse ju nevojitet vetëm një kopje, sepse në fazat e ardhshme mund të shfaqen defekte dhe për të mos shkuar në printer çdo herë, bëjeni këtë paraprakisht.

Në çfarë të printoni? Për të filluar, shtypeni atë në një fletë të rregullt letre në mënyrë që herën e fundit sigurohuni që gjithçka është bërë në mënyrë korrekte dhe që të gjithë komponentët të kenë madhësinë e duhur. Kjo gjithashtu do të ngrohë printerin.

Tani vendosim densitetin maksimal të tonerit, çaktivizojmë të gjitha mënyrat e kursimit (nga rruga, është më mirë të përdorni një fishek të freskët). Marrim një mbështjellës letre vetëngjitëse, mundësisht letre "kadife" (rezultati më i mirë arrihet me të, ndoshta kjo për faktin se është më i trashë), e futim me anën e shndritshme në printer dhe shtypim "print". “. Gati!

Shënim: tani e tutje, këtë letër nuk mund ta prekni, vetëm nga skajet, përndryshe mund ta njollosni vizatimin!

Rreth ripërdorimit të substratit. Le të themi se keni printuar një vizatim, por ai ka zënë vetëm gjysmën e fletës, nuk keni nevojë ta hidhni gjysmën tjetër, mund të printoni edhe në të, POR! për disa arsye, kur printoni përsëri, printeri "përtyp" letrën në 20% të rasteve, prandaj kini kujdes!

Përgatitja e tekstolitit

Unë përdor laminat të rregullt me letë me fije qelqi me trashësi 1 mm, i cili shitet në një dyqan të pjesëve të radios. Meqenëse duam të bëjmë një tabelë të dyanshme, blejmë PCB të dyanshme. E kemi prerë pjesën e kërkuar, nuk ka nevojë të bëjmë rezervë, nuk do të nevojitet. E prenë. Marrim zero letër zmerile dhe lëmojmë tekstolitin derisa të shkëlqejë në të dy anët, nëse ka gërvishtje të vogla, atëherë është në rregull, toniku do të ngjitet më mirë (por pa fanatizëm!). Më pas, merrni aceton (alkool) dhe fshijeni dërrasën nga të dyja anët për ta hequr yndyrën. Gati!

Shënim: kur lyeni PCB-në, kushtojini vëmendje qosheve të tabelës, shumë shpesh ato janë "të lyer me rërë" ose, akoma më keq, "të spërkatur me rërë", kjo është kur nuk ka mbetur fare fletë. Pas fshirjes me aceton, dërrasa gjithashtu nuk duhet të preket me duar, mund ta kapni vetëm nga skajet, mundësisht me piskatore.

Tjetra është faza më e rëndësishme: transferimi i dizajnit nga letra në tekstolit. Bëhet duke përdorur një hekur (lut do të thotë hekur). Çdokush do të bëjë këtu. E ngrohim në 200 gradë (shpesh kjo është temperatura maksimale e hekurit, ndaj thjesht e kthejmë rregullatorin në maksimum dhe presim që të nxehet).

Dhe tani këtu janë sekretet! Për të transferuar një dizajn të bordit të qarkut të printuar nga letra në PCB, duhet ta lidhni letrën në PCB me anën e dëshiruar, më pas shtypeni me një hekur dhe lëmoni plotësisht. Nuk ju duket e komplikuar? Por gjëja më e vështirë është të aplikoni hekurin në mënyrë që të mos fshini letrën, veçanërisht nëse shalli është i vogël dhe po e bëni atë në një kopje të vetme, nuk është aq e lehtë të përdorni hekurin. Ekziston një mënyrë interesante për ta bërë detyrën më të lehtë.

Shënim: Ne po shikojmë të bëjmë PCB të dyanshme, kështu që pak për përgatitjen e letrës. Disa burime këshillojnë ta bëni këtë: transferojeni njërën anë, vulosni anën e kundërt me shirit ose shirit, gërvishtni njërën anë, më pas bëni vrima, përshtatni modelin e anës tjetër, pastaj transferojeni përsëri, vulosni, gravuni. Kjo kërkon shumë kohë sepse në thelb duhet të gdhendësh dy dërrasa! Ju mund ta shpejtoni procesin.

Marrim dy copa letre me dizajn në anën e përparme dhe të pasme dhe i bashkojmë. Kjo bëhet më së miri në një dritare xhami ose në një tavolinë transparente me ndriçim. Kushtojini vëmendje! në këtë rast është e nevojshme t'i presim copat e letrës me një diferencë, aq më shumë, aq më mirë, por pa fanatizëm, mjafton 1-1,5 cm merrni një zarf në të cilin vendosim tabelën dhe le ta rreshtojmë.

Gjëja më interesante. Marrim dy copa PCB (shiko madhësinë në figurë), i vendosim me anën e folesë përballë njëra-tjetrës dhe mes tyre vendosim një “zarf” me një dërrasë dhe fiksojmë skajet e këtij sanduiçi me kapëse letre në mënyrë që fletët e PCB-së nuk lëvizin në lidhje me njëra-tjetrën.

Shënim: për këto qëllime, është më mirë të zgjidhni një tekstolit më të hollë, ai do të ngrohet më shpejt dhe mund të deformohet aty ku është e nevojshme.

Tani, e marrim hekurin dhe e vendosim me qetësi në sanduiçin tonë dhe e shtypim sa të mundemi, fillimisht nga njëra anë, pastaj e kthejmë dhe e shtypim nga ana tjetër. Për efekt sa më të mirë, rekomandoj që pas presionit të parë të bëni disa lëvizje rrethore me hekurin për t'u siguruar që letra të shtypet në të gjitha vendet. Nuk keni nevojë të hekurosni gjatë, zakonisht jo më shumë se 1-3 minuta për çdo gjë, por askush nuk do t'ju tregojë kohën e saktë, sepse varet nga madhësia e tabelës dhe sasia e tonerit. Gjëja kryesore është të mos ekspozoni shumë, sepse në këtë rast toniku thjesht mund të përhapet, dhe nëse ekspozoni më pak, vizatimi mund të mos transferohet plotësisht. Praktikoni, zotërinj, praktikoni!

Më pas mund ta hapni sanduiçin dhe të siguroheni që letra të jetë ngjitur në PCB nga të gjitha anët, d.m.th. pa flluska ajri. Dhe ne e mbajmë shpejt dërrasën nën ujë të rrjedhshëm dhe e ftohim ( ujë të ftohtë sigurisht).

Shënim: Nëse keni përdorur një mbështetje nga letra vetëngjitëse, atëherë ajo do të bjerë nga vetë PCB-ja nën ujë dhe pllaka do të bjerë lehtësisht nga zarfi. Nëse keni përdorur një bazë letre prej kadifeje (më të trashë), atëherë kjo nuk do të funksionojë me të. Marrim gërshërët dhe presim anët e zarfit, pastaj ngadalë, duke mbajtur buzën e letrës, e heqim letrën nën ujë të rrjedhshëm. Si rezultat, nuk duhet të mbetet asnjë toner në letër, i gjithi do të jetë në PCB.

Në këtë fazë, nëse ndodhin defekte, ekzistojnë dy mënyra për të vazhduar. Nëse ka shumë defekte, është më mirë të merrni aceton, të lani tonerin nga PCB dhe të provoni përsëri (pasi të përsërisni fillimisht procesin e pastrimit të PCB-së me letër zmerile).

Një shembull i një defekti të pariparueshëm (në këtë rast, e fillova nga e para):

Nëse ka pak defekte, atëherë mund të merrni një shënues për vizatimin e pllakave të qarkut të shtypur dhe të plotësoni defektet.

Një opsion i mirë, ka vrima të vogla në "masë", por ato mund të pikturohen me një shënues:

Opsionet e korrigjuara. Zonat me hije të gjelbër janë qartë të dukshme:

E shkëlqyeshme, kjo ishte faza më e vështirë teknologjikisht, do të jetë më e lehtë më vonë.

Tani mund të gdhendësh tabelën, d.m.th. hiqni fletën e tepërt nga PCB. Thelbi i gdhendjes është ky: ne e vendosim tabelën në një tretësirë që gërryen metalin, ndërsa metali i vendosur nën toner (nën modelin e tabelës) mbetet i padëmtuar dhe ai rreth tij hiqet.

Unë do të them disa fjalë për zgjidhjen. Për mendimin tim, është më mirë të helmohet me klorur ferrik, nuk kushton shtrenjtë, zgjidhja përgatitet shumë lehtë dhe në përgjithësi jep një rezultat të mirë. Receta është e thjeshtë: 1 pjesë klorur ferrik, 3 pjesë ujë dhe kaq! Por ka metoda të tjera të gdhendjes.

Shënim: ju duhet të shtoni ujë në hekur, dhe jo anasjelltas, kështu duhet të jetë!

Shënim: Ekzistojnë dy lloje të klorurit ferrik (që kam parë): anhidrik dhe 6-hidro. Anhydrous, siç nënkupton edhe emri, është plotësisht i thatë, dhe ka gjithmonë shumë pluhur në enën në të cilën shitet, kjo nuk është problem. Por kur shtohet uji, ato do të treten në mënyrë aktive, ndodh një reaksion i fortë ekzotermik (tretësira nxehet), me lëshimin e një lloj gazi (ka shumë të ngjarë të jetë klor ose klorur hidrogjeni, mirë, është një mashtrim i rrallë i ndyrë), e cila NUK MUND TË THYHET, unë rekomandoj ta holloni në ajër.

Por hekuri me 6 ujë është tashmë më i mirë. Kjo në fakt është tashmë një solucion, shtohet uji, fitohen gunga të lagura, të cilat gjithashtu duhet të shtohen në ujë, por nuk ka më një reagim të tillë të dhunshëm, tretësira nxehet, por jo shumë shpejt dhe jo shumë. fort, por gjithçka është e sigurt dhe e qetë (dritaret duhen ende të hapura).

Shënim: këshilla që jap këtu nuk është e vetmja e saktë në shumë forume që mund të takoni njerëz që kanë marrë dërrasa me përqendrim të ndryshëm, një lloj tjetër klorur hekuri, etj. Unë thjesht u përpoqa të përmbledh këshillat më të njohura dhe përvojë personale. Pra, nëse këto metoda nuk ju ndihmuan, atëherë provoni një metodë tjetër dhe do të keni sukses!

E keni përgatitur zgjidhjen? E madhe! Zgjidhni një enë. Për ato të njëanshme, kjo zgjedhje është e thjeshtë, marrim një kuti plastike transparente (për të parë procesin e gdhendjes) me kapak, vendosim tabelën në fund. Por me dërrasat e dyanshme gjithçka nuk është aq e thjeshtë. Është e nevojshme që shpejtësia e gdhendjes në secilën anë të jetë afërsisht e njëjtë, përndryshe mund të lindë një situatë kur njëra anë nuk është gdhendur ende, por gjurmët nga ana tjetër tashmë janë duke u tretur. Për të parandaluar që kjo të ndodhë, duhet ta vendosni dërrasën vertikalisht në enë (në mënyrë që të mos shtrihet në fund), atëherë zgjidhja përreth do të jetë homogjene dhe shkalla e gdhendjes do të jetë afërsisht e njëjtë. Prandaj, është e nevojshme të merret një kapacitet i lartë në mënyrë që bordi të përshtatet në " lartësia e plotë“Është më mirë të zgjidhni një kavanoz të ngushtë transparent në mënyrë që të vëzhgoni procesin e gravurës.

Më pas, tretësira duhet të nxehet (e vendosim në bateri), kjo do të rrisë shpejtësinë e reaksionit dhe do të tundet periodikisht për të siguruar gdhendje uniforme dhe për të shmangur shfaqjen e sedimentit në tabelë.

Shënim: disa njerëz e vendosin në mikrovalë dhe e ngrohin atje, por nuk ju rekomandoj ta bëni këtë, sepse... Kam lexuar në një forum se pas kësaj ju mund të helmoheni nga ushqimi nga kjo mikrovalë. Nuk ka asnjë provë të drejtpërdrejtë, por është më mirë të mos rrezikoni!

Shënim: për të siguruar gravurë uniforme, duhet të përzieni tretësirën (tundni enën), por ka metoda më të avancuara teknologjikisht. Mund të lidhni një gjenerator flluskash (nga një akuarium) në enë dhe më pas flluskat do të përziejnë zgjidhjen. Kam parë njerëz që bëjnë etiketa lëkundëse me një servo motor dhe një mikrokontrollues që bën "dridhjen" sipas një algoritmi të veçantë! Këtu nuk e konsideroj çdo opsion në detaje, sepse secila ka nuancat e veta dhe artikulli atëherë do të ishte shumë i gjatë. Përshkrova metodën më të thjeshtë, e cila është e përkryer për dërrasat e para.

Ne jemi duke pritur, nuk ka nevojë të nxitojmë!

Është shumë e lehtë të kuptohet se procesi i gravurës ka përfunduar: nuk do të ketë asnjë gjurmë petë midis tonerit të zi. Kur kjo të ndodhë, mund ta hiqni tabelën.

Më pas, e mbajmë nën ujë dhe lajmë zgjidhjen e mbetur. Merrni alkool ose aceton dhe lani tonerin nën të; E shkëlqyeshme, a është gjithçka në rregull? A ka ndonjë vend "të nën-gdhendur"? A ka ndonjë vend "të mbigdhendur" diku? E madhe! Mund të vazhdojmë!

Shënim: kur shfaqen defekte në këtë fazë të prodhimit, ju përballeni me një zgjedhje serioze: hidhni defektin dhe filloni përsëri, ose përpiquni ta rregulloni atë. Varet nga sa serioze janë defektet dhe sa të larta janë kërkesat tuaja për punën tuaj.

Faza tjetër është kallajimi i dërrasës. Ka dy mënyra kryesore. E para është më e thjeshta. Ne marrim fluks për bashkim (Unë përdor LTI-120, thjesht jo atë që duket llak kolofon, e cila lë njolla të tmerrshme në fushën e saldimit, dhe me bazë alkooli, është shumë më e lehtë), lubrifikoni bujarisht tabelën me të nga njëra anë. Marrim saldimin dhe një hekur saldimi me majë të gjerë dhe fillojmë të kallajosim tabelën, d.m.th. Mbuloni të gjithë petë me saldim.

Shënim: mos e mbani saldimin për shumë gjatë në shina, sepse... Tekstoliti vjen në cilësi të ndryshme dhe disa nga gjurmët bien shumë lehtë, veçanërisht ato të holla. Kini kujdes!

Në këtë rast, mund të shfaqen vija lidhëse ose gunga me pamje të pakëndshme në tabelë, është më mirë t'i trajtoni ato duke përdorur një bishtalec shkrirje. Në ato vende ku është e nevojshme të hiqni saldimin e tepërt, ne e aplikojmë atë, i gjithë saldimi i tepërt hiqet dhe mbetet një sipërfaqe e sheshtë.

Shënim: mund ta mbështillni menjëherë gërshetin rreth majës dhe ta kallajoni me të menjëherë, kjo mund të dalë edhe më e lehtë.

Metoda është e mirë, por për të arritur një pamje estetikisht të këndshme të tabelës, kërkohet pak përvojë dhe aftësi.

Metoda e dytë është më e ndërlikuar. Do t'ju duhet enë metalike, në të cilën mund të zieni ujin. Derdhni ujë në një enë, shtoni disa lugë acid citrik dhe vendoseni në gaz, lëreni të vlojë. Saldimi nuk duhet të jetë i thjeshtë, por me një pikë shkrirjeje të ulët, për shembull aliazh Rose (rreth 100 gradë Celsius). Hedhim disa topa deri në fund dhe shohim që janë shkrirë. Tani hedhim dërrasën mbi këto topa, më pas marrim një shkop (mundësisht prej druri, që të mos ju djegin duart), e mbështjellim me leshi pambuku dhe fillojmë të fërkojmë tabelën, e shpërndajmë saldimin përgjatë gjurmëve, duke arritur kështu një shpërndarja e barabartë e saldimit në të gjithë tabelën.

Metoda është mjaft e mirë, por më e shtrenjtë, dhe ju duhet të zgjidhni një enë, sepse do të duhet të përdorni mjete në të. Është më mirë të përdorni diçka me anët e ulëta.

Shënim: do t'ju duhet ta bëni këtë operacion për një kohë mjaft të gjatë, kështu që është më mirë të hapni dritaren. Me përvojë duhet të arrish më shpejt.

Shënim: shumë njerëz nuk flasin shumë mirë për aliazhin e trëndafilit për shkak të brishtësisë së tij, por është shumë i përshtatshëm për kallajimin e pllakave duke përdorur këtë metodë.

Shënim: Unë vetë nuk më pëlqen kjo metodë, sepse u përpoqa ta përdor kur bëra dërrasën e parë dhe mbaj mend mirë se sa e papërshtatshme ishte ta "gatoja" këtë dërrasë në një kanaçe pa vegla...Oh, kjo ishte e tmerrshme! Por tani...

Të dyja metodat kanë avantazhet dhe disavantazhet e tyre, zgjedhja varet vetëm nga ju dhe nga aftësitë, dëshirat dhe aftësitë tuaja.

Shënim: Unë rekomandoj më tej testimin e tabelës me një multimetër për t'u siguruar që nuk ka kryqëzime gjurmësh që nuk duhet të kryqëzohen, se nuk ka "grykë" të rastësishme ose ndonjë surprizë tjetër. Nëse gjejmë një problem, merrni një hekur saldimi dhe hiqni saldimin e tepërt nëse kjo nuk ju ndihmon, atëherë përdorni një thikë të dobishme dhe ndani me kujdes vendet e nevojshme. Kjo mund të nënkuptojë se bordi është i gdhendur më pak në disa vende, por kjo është në rregull.

Për ta bërë këtë, ne përdorim një stërvitje të vogël dhe një shpuese. Tani në shitje stërvitje speciale për bordet e qarkut të printuar me mprehje të veçantë dhe brazda të veçanta në stërvitje. Në fillim përdora një shpuese të zakonshme për metal me trashësi 0.6 mm, më pas kalova në një speciale dhe rezultati ishte shumë i mirë. Së pari, edhe me stërvitjen time buxhetore, çdo PCB mund të shpohet pa asnjë problem, pothuajse pa asnjë përpjekje. Vetë stërvitja "kafshon" në të dhe e tërheq mjetin së bashku me të. Së dyti, ajo lë një vrimë të pastër hyrje dhe dalje, pa gërvishtje, ndryshe nga një stërvitje standarde, e cila fjalë për fjalë "shqyen" PCB-në. Së treti, kjo stërvitje pothuajse nuk rrëshqet, d.m.th. Thjesht duhet të shkosh në vendin e duhur herën e parë dhe nuk do të shkojë askund. Një mrekulli, jo një mjet! Por gjithashtu kushton pak më shumë se një stërvitje e zakonshme.

Shënim: për të "arritur menjëherë në vendin e duhur" është më mirë të përdorni një fëndyell ose mjet i veçantë për prerjen e bërthamës, thjesht mos bëni prerje shumë të thella, pasi kjo mund ta drejtojë stërvitjen në drejtimin e gabuar. Gjithashtu: kjo stërvitje ka një pengesë - prishet lehtësisht, kështu që është më mirë të përdoret makinë speciale për të shpuar vrima ose për të mbajtur stërvitjen në mënyrë rigoroze vertikale. Më besoni, prishet shumë lehtë! Sidomos kur duhet të shponi një vrimë prej 0,3 mm ose 0,2 mm, por kjo tashmë është punë bizhuteri.

Gati! Kjo është e gjitha! Ne i lidhim vrimat e brendshme me tela të hollë dhe marrim hemisfera të rregullta në tabelë, duket shumë bukur. Tani ju vetëm duhet të bashkoni të gjithë përbërësit e qarkut dhe të siguroheni që funksionon, por kjo është një temë për një artikull tjetër. Dhe ja çfarë mora:

Kjo është e gjitha. Edhe një herë dua të theksoj se këtu u përpoqa vetëm të përmbledh të gjitha materialet që arrita të gjej për LUT, dhe përvojën time. Doli pak e gjatë, por në çdo rast ka shumë nuanca që duhen marrë parasysh për të arritur rezultatin më të mirë. Këshilla e fundit që mund t'ju jap është: duhet të provoni, të përpiqeni të bëni tabela, sepse mjeshtëria vjen me përvojë. Dhe në fund do të citoj edhe një herë epigrafin: “...dhe përvoja është bir i GABIMEVE të vështira...”

Nëse keni ndonjë pyetje, mund t'i lini ato në komente. Do të jem mirënjohës edhe për kritikat konstruktive.

Kjo faqe është një udhëzues për prodhimin e pllakave të qarkut të printuar me cilësi të lartë (PCB) shpejt dhe me efikasitet, veçanërisht për paraqitjet profesionale të prodhimit të PCB-ve. Ndryshe nga shumica e udhëzuesve të tjerë, theksi vihet në cilësinë, shpejtësinë dhe koston minimale të materialeve.

Duke përdorur metodat e përshkruara në këtë faqe, mund të bëni një pllakë të njëanshme dhe të dyanshme me cilësi mjaft të mirë, të përshtatshme për montim në sipërfaqe me hapje 40-50 elemente për inç dhe hapje vrimash 0,5 mm.

Teknika e përshkruar këtu është një përmbledhje e përvojës së mbledhur mbi 20 vjet eksperimentimi në këtë fushë. Nëse ndiqni saktësisht metodologjinë e përshkruar këtu, do të jeni në gjendje të merrni PP me cilësi të shkëlqyer çdo herë. Sigurisht që mund të eksperimentoni, por mbani mend këtë veprime të pakujdesshme mund të çojë në një ulje të ndjeshme të cilësisë.

Këtu janë paraqitur vetëm metodat fotolitografike për formimin e topologjisë së PCB - metoda të tjera, si transferimi, printimi në bakër, etj., të cilat nuk janë të përshtatshme për të shpejta dhe përdorim efektiv, nuk merren parasysh.

Shpimi

Nëse përdorni FR-4 si material bazë, do t'ju nevojiten stërvitje të veshura me karabit tungsteni, çeliqet me shpejtësi të lartë konsumohen shumë shpejt, megjithëse çeliku mund të përdoret për shpimin e vrimave të vetme diametër të madh(më shumë se 2 mm), sepse stërvitjet e veshura me karabit tungsteni të këtij diametri janë shumë të shtrenjta. Kur shponi vrima me një diametër më të vogël se 1 mm, është më mirë të përdorni makinë vertikale, përndryshe pjesët e stërvitjes do të thyhen shpejt. Lëvizja nga lart-poshtë është më optimale nga pikëpamja e ngarkesës në mjet. Stërvitjet karabit bëhen me një bosht të fortë (d.m.th., stërvitja përshtatet saktësisht me diametrin e vrimës), ose me një bosht të trashë (ndonjëherë të quajtur "turbo") që ka një madhësi standarde (zakonisht 3.5 mm).

Gjatë shpimit me shpime të veshura me karabit, është e rëndësishme të fiksoni fort PP, sepse Stërvitja mund të nxjerrë një fragment të tabelës kur lëviz lart.

Stërvitjet me diametër të vogël zakonisht futen ose në një çakëll me përmasa të ndryshme, ose në një çak me tre nofulla - ndonjëherë një çak me 3 nofulla është alternativa më e mirë. Megjithatë, për fiksim të saktë, ky fiksim nuk është i përshtatshëm, dhe madhësia e vogël e stërvitjes (më pak se 1 mm) bën shpejt brazda në kapëset, duke siguruar fiksim të mirë. Prandaj për diametri i shpimit më pak se 1 mm, është më mirë të përdorni një çakje koleti. Për të qenë në anën e sigurt, blini një grup shtesë që përmban kotele rezervë për çdo madhësi. Disa shpuese të lira vijnë me kapëse plastike - hidhini dhe blini ato metalike.

Për të marrë saktësi të pranueshme, është e nevojshme të organizohet siç duhet vendin e punës, d.m.th., së pari, për të siguruar ndriçimin e tabelës gjatë shpimit. Për ta bërë këtë, mund të përdorni një llambë halogjene 12 V (ose 9 V për të zvogëluar ndriçimin) dhe ta lidhni atë në një trekëmbësh për të qenë në gjendje të zgjidhni një pozicion (ndriçoni anën e djathtë). Së dyti, ngrini sipërfaqen e punës rreth 6" mbi lartësinë e tavolinës, për kontroll më të mirë vizual të procesit. Do të ishte mirë të hiqni pluhurin (mund të përdorni një fshesë me korrent të rregullt), por kjo nuk është e nevojshme - aksidentale. Mbyllja e qarkut nga një grimcë pluhuri është një mit. Duhet të theksohet se pluhuri nga tekstil me fije qelqi i krijuar gjatë shpimit është shumë kaustik dhe, nëse bie në kontakt me lëkurën, shkakton acarim të lëkurës i përshtatshëm për të përdorur çelësin e këmbës së makinës së shpimit kur punoni, veçanërisht kur ndërroni shpesh stërvitjet.

Madhësitë tipike të vrimave:
Vrima përmes vrimave - 0,8 mm ose më pak
· Qarku i integruar, rezistenca etj. - 0,8 mm.
· Dioda të mëdha (1N4001) - 1,0 mm;
· Blloqe kontakti, prerëse - nga 1.2 në 1.5 mm;

Mundohuni të shmangni vrimat me diametër më të vogël se 0.8 mm. Mbani gjithmonë të paktën dy copa shpuese rezervë 0,8 mm si... ato prishen gjithmonë pikërisht në momentin kur ju duhet urgjentisht të bëni një porosi. Stërvitjet 1 mm dhe më të mëdha janë shumë më të besueshme, megjithëse do të ishte mirë të kishim ato rezervë për to. Kur ju duhet të bëni dy dërrasa identike, mund t'i shponi ato njëkohësisht për të kursyer kohë. Në këtë rast, është e nevojshme që me shumë kujdes të shpohen vrimat në qendër të jastëkut të kontaktit pranë çdo cepi të PCB-së, dhe për pllakat e mëdha - vrima të vendosura afër qendrës. Pra, vendosni dërrasat njëra mbi tjetrën dhe shponi vrima 0.8 mm në dy qoshet e kundërta, më pas përdorni kunjat si kunja për të siguruar dërrasat me njëra-tjetrën.

prerje

Nëse prodhoni PP në seri, do t'ju duhet gërshërë gijotinë për prerje (ato kushtojnë rreth 150 USD). Sharrat e rregullta zbehen shpejt, me përjashtim të sharrave të veshura me karabit dhe pluhuri nga sharrimi mund të shkaktojë acarim të lëkurës. Përdorimi i sharrës mund të dëmtojë aksidentalisht filmin mbrojtës dhe të shkatërrojë përcjellësit në tabelën e përfunduar. Nëse dëshironi të përdorni gërshërë gijotinë, jini shumë të kujdesshëm kur prisni dërrasën, mbani mend se tehu është shumë i mprehtë.

Nëse keni nevojë të prisni një dërrasë përgjatë një konture komplekse, atëherë kjo mund të bëhet ose duke shpuar shumë vrima të vogla dhe duke thyer PCB-në përgjatë perforimeve që rezultojnë, ose duke përdorur një bashkim pjesësh figure ose një sharrë hekuri të vogël, por përgatituni të ndryshoni tehun shpesh . Në praktikë, ju mund të bëni një prerje këndore me gërshërë gijotinë, por kini shumë kujdes.

Përmes metalizimit

Kur bëni një tabelë të dyanshme, ekziston problemi i kombinimit të elementeve në anën e sipërme të tabelës. Disa komponentë (rezistenca, qarqet e integruara sipërfaqësore) janë shumë më të lehta për t'u bashkuar se të tjerët (p.sh. një kondensator me kunja), kështu që lind mendimi: bëni lidhjen sipërfaqësore vetëm të komponentëve "të lehta". Dhe për komponentët DIP, përdorni kunjat dhe preferohet të përdorni një model me një kunj të trashë dhe jo një lidhës.

Ngrini përbërësin DIP pak mbi sipërfaqen e tabelës dhe bashkoni disa kunja në anën e saldimit, duke bërë një kapak të vogël në fund. Pastaj ju duhet të bashkoni përbërësit e kërkuar në anën e sipërme duke përdorur nxehtësi të përsëritur dhe kur bashkoni, prisni derisa saldimi të mbushë hapësirën rreth kunjit (shih figurën). Për dërrasat shumë të dendura, faqosja duhet të mendohet me kujdes për të lehtësuar bashkimin DIP. Pasi të keni mbaruar montimin e pllakës, duhet të kryeni kontrollin e cilësisë në dy drejtime të instalimit.

Për vrimat përmes vrimave, përdoren kunjat lidhëse me montim të shpejtë me një diametër prej 0,8 mm (shih figurën).

Kjo është më mënyrë të përballueshme lidhje elektrike. Thjesht duhet të fusni me saktësi fundin e pajisjes në vrimë gjatë gjithë rrugës, përsëriteni me vrimat e tjera, nëse duhet të bëni plating, për shembull, për të lidhur elementë të paarritshëm ose për komponentët DIP (kunjat e lidhjes). do t'ju duhet sistemi "Copperset". Ky konfigurim është shumë i përshtatshëm, por i shtrenjtë (350 dollarë). Ai përdor "shtylla pllake" (shih foton), të cilat përbëhen nga një shufër saldimi me një mëngë bakri të veshur nga jashtë.Mëngë ka serife të prera në intervale prej 1.6 mm, që korrespondojnë me trashësinë e tabelës. Shiriti futet në vrimë duke përdorur një aplikues të veçantë. Vrima më pas shpohet me një bërthamë, e cila bën që mbështjellja e metalizuar të anohet dhe gjithashtu e shtyn mbështjellësin jashtë vrimës. Mbështesat janë ngjitur në secilën anë të dërrasës për të ngjitur mëngën me jastëkët, më pas saldimi hiqet së bashku me gërshetin.

Për fat të mirë, ky sistem mund të përdoret për të shtruar vrima standarde 0,8 mm pa blerë një komplet të plotë. Si aplikues, mund të përdorni çdo laps automatik me diametër 0.8 mm, modeli i të cilit ka një majë të ngjashme me atë të paraqitur në figurë, e cila funksionon shumë më mirë se një aplikues i vërtetë Metalizimi i vrimave duhet të bëhet përpara instalimit , ndërsa sipërfaqja e dërrasës është plotësisht e sheshtë. Vrimat duhet të shpohen me diametër 0.85 mm, sepse pas metalizimit diametrat e tyre ulen.

Vini re se nëse programi juaj ka tërhequr jastëkët në të njëjtën madhësi si madhësia e stërvitjes, vrimat mund të shtrihen përtej tyre, duke shkaktuar mosfunksionim të tabelës. Në mënyrë ideale, jastëku i kontaktit shtrihet përtej vrimës me 0,5 mm.

Metalizimi i vrimave me bazë grafit

Opsioni i dytë për marrjen e përçueshmërisë përmes vrimave është metalizimi me grafit, i ndjekur nga depozitimi galvanik i bakrit. Pas shpimit, sipërfaqja e dërrasës lyhet me një tretësirë aerosoli që përmban grimca të imëta grafiti, e cila më pas shtypet në vrima me një kruajtëse (kresë ose shpatull). Ju mund të përdorni aerosol CRAMOLIN "GRAPHITE". Ky aerosol përdoret gjerësisht në elektroplating dhe proceset e tjera të elektroplimit, si dhe në prodhimin e veshjeve përçuese në radio elektronike. Nëse baza është një substancë shumë e paqëndrueshme, atëherë duhet ta tundni menjëherë tabelën në një drejtim pingul me rrafshin e dërrasës, në mënyrë që pasta e tepërt të hiqet nga vrimat përpara se baza të avullojë. Grafiti i tepërt nga sipërfaqja hiqet me një tretës ose mekanikisht me bluarje. Duhet të theksohet se madhësia e vrimës që rezulton mund të jetë 0.2 mm më e vogël se diametri origjinal. Vrimat e bllokuara mund të pastrohen me gjilpërë ose ndryshe. Përveç aerosoleve, mund të përdoren zgjidhje koloidale të grafitit. Pranë përçues sipërfaqet cilindrike vrima, depozitohet bakri.

Procesi i depozitimit galvanik është i përcaktuar mirë dhe i përshkruar gjerësisht në literaturë. Instalimi për këtë operacion është një enë e mbushur me një solucion elektroliti (tretësirë e ngopur e Cu 2 SO 4 + 10% zgjidhje e H 2 SO 4), në të cilën ulen elektroda bakri dhe pjesa e punës. Krijohet një ndryshim potencial midis elektrodave dhe pjesës së punës, e cila duhet të sigurojë një densitet të rrymës jo më shumë se 3 amper për decimetër katror sipërfaqja e pjesës së punës. Dendësia e lartë e rrymës bën të mundur arritjen e niveleve të larta të depozitimit të bakrit. Pra, për të depozituar në një pjesë të punës me trashësi 1,5 mm, është e nevojshme të depozitohen deri në 25 mikron bakri në këtë densitet, ky proces zgjat pak më shumë se gjysmë ore. Për të intensifikuar procesin, tretësirës së elektrolitit mund t'i shtohen aditivë të ndryshëm dhe lëngu mund t'i nënshtrohet trazimit mekanik, boronimit, etj. Nëse bakri aplikohet në mënyrë të pabarabartë në sipërfaqe, pjesa e punës mund të bluhet. Procesi i metalizimit të grafitit përdoret zakonisht në teknologjinë zbritëse, d.m.th. para aplikimit të fotorezistit.

Çdo paste e mbetur para aplikimit të bakrit zvogëlon vëllimin e lirë të vrimës dhe i jep vrimës një formë të parregullt, gjë që e ndërlikon instalimin e mëtejshëm të komponentëve. Një metodë më e besueshme për heqjen e pastës së mbetur përcjellëse është pastrimi me fshesë me korrent ose fryrja me presion të tepërt.

Formimi i një fotomaske

Ju duhet të prodhoni një film fotomaskë të tejdukshëm pozitiv (d.m.th. i zi = bakër). Ju kurrë nuk do të bëni një PP vërtet të mirë pa një shabllon fotografik cilësor, kështu që ky operacion ka një rëndësi të madhe. Është shumë e rëndësishme për të marrë një të qartë dhejashtëzakonisht i errëtImazhi i topologjisë PCB.

Sot dhe në të ardhmen do të formohet një fotomaskë duke përdorur programet kompjuterike familje ose paketa grafike të përshtatshme për këtë qëllim. Në këtë punë ne nuk do të diskutojmë meritat e softuerit, do të themi vetëm se mund të përdorni ndonjë produkte softuerike, por është absolutisht e nevojshme që programi të printojë vrimat e vendosura në qendër të jastëkut, të përdorura si shënues gjatë operacionit të mëpasshëm të shpimit. Është pothuajse e pamundur të shpohen me dorë vrima pa këto udhëzime. Nëse dëshironi të përdorni CAD qëllimi i përgjithshëm ose paketat grafike, më pas në cilësimet e programit, specifikoni jastëkët e kontaktit ose si një objekt që përmban një zonë të mbushur me ngjyrë të zezë me një rreth të bardhë koncentrik me diametër më të vogël në sipërfaqen e tij, ose si një rreth i pambushur, pasi të keni vendosur më parë një trashësi më të madhe vije (d.m.th. , një unazë e zezë).

Pasi të kemi përcaktuar vendndodhjen e jastëkëve dhe llojeve të linjave, vendosim dimensionet minimale të rekomanduara:
- Diametri i shpimit - (1 mil = 1/1000 inç) 0,8 mm Mund të bëni një PCB me një diametër më të vogël të vrimave, por do të jetë shumë më e vështirë.
- Mbështesat për komponentët normalë dhe DIL LCS: Mbushëse të rrumbullakëta ose katrore 65 mil me diametër vrimash 0,8 mm.
- gjerësia e linjës - 12.5 mils, nëse keni nevojë, mund të merrni 10 mils.
- hapësira ndërmjet qendrave të shiritave me gjerësi 12,5 mils është 25 mils (mundësisht pak më pak nëse modeli i printerit lejon).

Është e nevojshme të kujdeset për lidhjen e saktë diagonale të gjurmëve në prerjet e qosheve(rrjeti - 25 mil, gjerësia e trasesë - 12,5 mil).

Fotomaska duhet të printohet në atë mënyrë që kur ekspozohet, ana në të cilën aplikohet boja të kthehet drejt sipërfaqes së PCB-së, për të siguruar një hendek minimal midis imazhit dhe PCB-së. Në praktikë, kjo do të thotë që ana e sipërme e një PCB të dyanshme duhet të printohet si një imazh pasqyre.

Cilësia e një fotomaske varet shumë nga pajisja dalëse dhe nga materiali i maskës, si dhe nga faktorët që do të diskutojmë më poshtë.

Materiali i fotomaskës

Ne nuk po flasim për përdorimin e një maskë fotografike me transparencë mesatare - pasi për rrezatim ultravjollcë do të mjaftojë një i tejdukshëm, kjo nuk është domethënëse, sepse Për materiale më pak transparente, koha e ekspozimit rritet mjaft. Lexueshmëria e linjës, paqartësia e zonave të zeza dhe shpejtësia e tharjes së tonerit/bojës janë shumë më të rëndësishme. Alternativat e mundshme kur printoni një fotomaskë:
Film acetat transparent (OHP)- mund të duket si alternativa më e dukshme, por ky zëvendësim mund të jetë i shtrenjtë. Materiali priret të përkulet ose të shtrembërohet kur nxehet nga printeri lazer dhe toneri/bojë mund të plasaritet dhe të bjerë lehtësisht. NUK REKOMANDOHET
Film për vizatim poliestër- stabilitet i mirë, por i shtrenjtë, i shkëlqyer dimensionale. Sipërfaqja e ashpër mban mirë bojën ose tonerin. Kur përdorni një printer lazer, është e nevojshme të merret film i trashë, sepse... Kur nxehet, filmi i hollë është i ndjeshëm ndaj shtrembërimit. Por edhe filmi i trashë mund të deformohet nga disa printera. Nuk rekomandohet, por është e mundur.
Letër gjurmuese. Merrni trashësinë maksimale që mund të gjeni - të paktën 90 gram për metër katror. metër (nëse merrni një më të hollë, mund të deformohet), 120 gram për metër katror. një metër do të ishte edhe më mirë, por është më e vështirë të gjendet. Është i lirë dhe mund të merret në zyra pa shumë vështirësi. Letra gjurmuese ka përshkueshmëri të mirë ndaj rrezatimit ultravjollcë dhe është afër vizatimit të filmit në aftësinë e saj për të mbajtur bojën, madje edhe më e lartë se vetitë e saj për të mos shtrembëruar kur nxehet.

Pajisja dalëse

Komplotuesit e stilolapsit- i mundimshëm dhe i ngadalshëm. Do t'ju duhet të përdorni film të shtrenjtë vizatimi poliestër (letra gjurmuese nuk është e përshtatshme pasi boja aplikohet në vija të vetme) dhe bojëra speciale. Stilolapsi do të duhet të pastrohet periodikisht, sepse... bllokohet lehtë. NUK REKOMANDOHET.
Printera me bojë- problemi kryesor gjatë përdorimit është arritja e tejdukshmërisë së nevojshme. Këta printera janë aq të lirë sa ia vlen t'i provoni, por cilësia e printimit të tyre nuk krahasohet me cilësinë e printerëve lazer. Mund të provoni gjithashtu fillimisht të printoni në letër dhe më pas të përdorni një fotokopje të mirë për të transferuar imazhin në letër gjurmuese.
Shtypësit- për cilësi më të mirë të shabllonit të fotografisë, krijoni një skedar Postscript ose PDF dhe dërgojeni në DTP ose shtypës. Një fotomaskë e bërë në këtë mënyrë do të ketë një rezolucion prej të paktën 2400DPI, errësirë absolute të zonave të zeza dhe mprehtësi perfekte të imazhit. Kostoja zakonisht jepet për faqe, duke mos përfshirë zonën e përdorur, d.m.th. Nëse mund të kopjoni kopje të PP ose të keni të dyja anët e PP në një faqe, do të kurseni para. Në pajisje të tilla mund të bëni edhe një tabelë të madhe, formati i së cilës nuk mbështetet nga printeri juaj.
Printera lazer- ofrojnë lehtësisht rezolucionin më të mirë, janë të përballueshëm dhe të shpejtë. Printeri i përdorur duhet të ketë një rezolucion prej të paktën 600dpi për të gjitha PCB-të, sepse duhet të bëjmë 40 vija për inç. 300DPI nuk do të jetë në gjendje të ndajë një inç me 40, ndryshe nga 600DPI.

Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se printeri prodhon printime të mira të zeza pa njolla toneri. Nëse po planifikoni të blini një printer për prodhimin e PCB-ve, atëherë së pari duhet ta provoni këtë model në një fletë letre të rregullt. Edhe printerët më të mirë lazer mund të mos mbulojnë plotësisht sipërfaqe të mëdha, por ky nuk është problem për sa kohë që printohen vija të imta.

Kur përdorni letër gjurmuese ose film vizatimi, është e nevojshme të keni një manual për futjen e letrës në printer dhe të ndryshoni filmin në mënyrë korrekte për të shmangur bllokimin e pajisjes. Mos harroni se kur prodhoni PCB të vogla, për të kursyer film ose letër gjurmuese, mund t'i prisni fletët në gjysmë ose në formatin e dëshiruar (për shembull, prisni A4 për të marrë A5).

Disa printera lazer printojnë me saktësi të dobët, por duke qenë se çdo gabim është linear, ai mund të kompensohet duke shkallëzuar të dhënat gjatë printimit.

Fotorezist

Është më mirë të përdorni petëzuar tekstil me fije qelqi FR4 tashmë të veshur me rezistent filmi. Përndryshe, do të duhet ta lyeni vetë pjesën e punës. Nuk do të keni nevojë dhomë e errët ose ndriçim të zbehtë, thjesht shmangni rrezet e diellit direkte, minimizoni dritën e tepërt dhe zhvilloheni menjëherë pas ekspozimit ndaj rrezeve ultraviolet.

Përdoren rrallë fotorezistë të lëngshëm, të cilët aplikohen me spërkatje dhe lyejnë bakrin me një shtresë të hollë. Unë nuk do t'i rekomandoja t'i përdorni ato nëse nuk keni kushtet për të prodhuar një sipërfaqe shumë të pastër ose nuk dëshironi një PCB me rezolucion të ulët.

Ekspozita

Pllaka e veshur me fotorezist duhet të rrezatohet me dritë ultravjollcë përmes një fotomaske duke përdorur një instalim UV.

Kur ekspozoni, mund të përdorni llamba fluoreshente standarde dhe kamera UV. Për një PP të vogël - do të mjaftojnë dy ose katër llamba 8 vat 12"; për ato të mëdha (A3) është ideale të përdorni katër llamba 15" 15 vat. Për të përcaktuar distancën nga xhami në llambën e ekspozimit, vendosni një fletë letre gjurmuese në xhami dhe rregulloni distancën për të marrë nivelin e dëshiruar të ndriçimit në sipërfaqen e letrës. Llambat UV që ju nevojiten shiten ose si pjesë zëvendësuese për instalimet e përdorura në mjekësi, ose si llamba "black light" për ndriçimin e diskotekave. Ato janë me ngjyrë të bardhë ose ndonjëherë të zezë/blu dhe shkëlqejnë me një dritë vjollce që e bën letrën fluoreshente (ajo shkëlqen me shkëlqim). MOS PËRDORNI llamba UV me valë të shkurtra të ngjashme me EPROM ose llambat mikrovrasëse që kanë xhami të pastër. Ata lëshojnë rrezatim UV me valë të shkurtër, i cili mund të shkaktojë dëmtim të lëkurës dhe syve dhe nuk janë të përshtatshëm për prodhimin e PCB-ve.

Instalimi i ekspozimit mund të pajiset me një kohëmatës që tregon kohëzgjatjen e ekspozimit ndaj rrezatimit në PP, kufiri i matjes së tij duhet të jetë nga 2 deri në 10 minuta në rritje prej 30 s. Do të ishte një ide e mirë t'i jepni kohëmatësit një sinjal zanor që tregon fundin e kohës së ekspozimit. Do të ishte ideale të përdorni një kohëmatës me mikrovalë mekanike ose elektronike.

Ju do të duhet të eksperimentoni për të gjetur kohën e duhur të ekspozimit. Provoni të ekspozoni çdo 30 sekonda, duke filluar nga 20 sekonda dhe duke përfunduar në 10 minuta. Trego softuerin dhe krahaso lejet e marra. Vini re se ekspozimi i tepërt prodhon një imazh më të mirë sesa nënekspozimi.

Pra, për të ekspozuar një PP të njëanshme, kthejeni fotomaskën me anën e printuar lart në xhamin e instalimit, hiqni filmin mbrojtës dhe vendoseni PP me anën e ndjeshme poshtë sipër fotomaskës. PCB duhet të shtypet kundër xhamit për të marrë një hendek minimal për rezolucion më të mirë. Kjo mund të arrihet ose duke vendosur një peshë në sipërfaqen e PP, ose duke i bashkangjitur instalimit UV një mbulesë me varëse me një vulë gome, e cila e shtyp PP në xhami. Në disa instalime, për kontakt më të mirë, PP fiksohet duke krijuar një vakum nën kapak duke përdorur një pompë të vogël vakum.

Kur ekspozoni një tabelë të dyanshme, ana e fotomaskës me toner (më e ashpër) aplikohet normalisht në anën e saldimit të PCB-së dhe pasqyrohet në anën e kundërt (ku do të vendosen përbërësit). Duke i vendosur shabllonet e fotografive me anën e printuar me njëri-tjetrin dhe duke i vendosur ato, kontrolloni që të gjitha zonat e filmit të përputhen. Për këtë, është i përshtatshëm për të përdorur një tavolinë me dritë prapa, por mund të zëvendësohet me dritën e zakonshme të ditës nëse kombinoni maska fotografike në sipërfaqen e dritares. Nëse saktësia e koordinatave ka humbur gjatë printimit, kjo mund të rezultojë që imazhi të mos përafrohet me vrimat; Mundohuni të rreshtoni filmat me vlerën mesatare të gabimit, duke u siguruar që vizat të mos shtrihen përtej skajeve të jastëkëve. Pasi fotomaskat të lidhen dhe të rreshtohen siç duhet, ngjitini ato në sipërfaqen e PCB-së me shirit në dy vende në anët e kundërta fletë (nëse bordi është i madh, atëherë në 3 anët) në një distancë prej 10 mm nga buza e pllakës. Është e rëndësishme të lini një boshllëk midis kapëseve dhe skajit të letrës sepse... kjo do të parandalojë dëmtimin e skajit të imazhit. Përdorni kapëset me madhësi më të vogël që mund të gjeni, në mënyrë që trashësia e kapëses të mos jetë shumë më e trashë se PP.

Ekspozoni secilën anë të PP me radhë. Pas rrezatimit të PCB-së, do të mund të shihni imazhin e topologjisë në filmin fotorezist.

Së fundi, mund të vërehet se ekspozimi i shkurtër ndaj rrezatimit në sy nuk shkakton dëm, por një person mund të ndjejë siklet, veçanërisht kur përdor llamba të fuqishme. Është më mirë të përdorni xhami në vend të plastikës për kornizën e instalimit, sepse... është më i ngurtë dhe më pak i ndjeshëm ndaj plasaritjes në kontakt.

Ju mund të kombinoni llambat UV dhe tubat e dritës së bardhë. Nëse keni shumë porosi për prodhimin e pllakave të dyanshme, atëherë do të ishte më lirë të blini një njësi ekspozimi të dyanshme, ku PCB-të vendosen midis dy burimeve të dritës dhe të dy anët e PCB-së janë të ekspozuara ndaj rrezatimit. në të njëjtën kohë.

Manifestimi

Gjëja kryesore për të thënë në lidhje me këtë operacion është MOS PËRDORNI HIDROXID SODIUM kur zhvilloni fotorezistencë. Kjo substancë është plotësisht e papërshtatshme për shfaqjen e PP - përveç kausticitetit të tretësirës, disavantazhet e saj përfshijnë ndjeshmëri të fortë ndaj ndryshimeve të temperaturës dhe përqendrimit, si dhe paqëndrueshmëri. Kjo substancë është shumë e dobët për të zhvilluar të gjithë imazhin dhe shumë e fortë për të shpërndarë fotorezistin. ato. Është e pamundur për të marrë një rezultat të pranueshëm duke përdorur këtë zgjidhje, veçanërisht nëse e vendosni laboratorin tuaj në një dhomë me ndryshime të shpeshta të temperaturës (garazh, kasolle, etj.).

Shumë më mirë si zhvillues është një zgjidhje e bërë në bazë të esterit të acidit silicik, i cili shitet në formën e një koncentrati të lëngshëm. Përbërja e saj kimike është Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. Kjo substancë ka një numër të madh avantazhesh. Gjëja më e rëndësishme është se është shumë e vështirë të mbiekspozosh PP në të. Ju mund të largoheni nga PP për një kohë jo të caktuar. Kjo gjithashtu do të thotë se ai mezi i ndryshon vetitë e tij për shkak të ndryshimeve të temperaturës - nuk ka rrezik të shpërbëhet me rritjen e temperaturës. Kjo zgjidhje ka gjithashtu një jetëgjatësi shumë të gjatë dhe përqendrimi i saj mbetet konstant për të paktën disa vjet.

Mungesa e problemit të ekspozimit të tepërt në zgjidhje do t'ju lejojë të rrisni përqendrimin e tij për të zvogëluar kohën për zhvillimin e PP. Rekomandohet të përzieni 1 pjesë të koncentratit me 180 pjesë ujë, d.m.th. 200 ml ujë përmban pak më shumë se 1.7 gram. silikat, por është e mundur të bëhet një përzierje më e përqendruar në mënyrë që imazhi të shfaqet në rreth 5 s pa rrezikun e shkatërrimit të sipërfaqes gjatë ekspozimit të tepërt nëse është e pamundur të blini silikat natriumi, mund të përdorni karbonat natriumi ose karbonat kaliumi (Na 2; CO 3).

Ju mund ta kontrolloni procesin e zhvillimit duke zhytur PP në klorur ferrik për një kohë shumë të shkurtër - bakri do të zbehet menjëherë, por forma e linjave të imazhit mund të dallohet. Nëse kanë mbetur zona me shkëlqim ose hapësirat midis vijave janë të paqarta, shpëlajeni dërrasën dhe zhyteni në tretësirën në zhvillim për disa sekonda të tjera. Një shtresë e hollë rezistence mund të mbetet në sipërfaqen e PP të nënekspozuar që nuk është hequr nga tretësi. Për të hequr çdo film të mbetur, fshijeni butësisht PCB-në me një peshqir letre që është mjaft i ashpër për të hequr fotorezistin pa dëmtuar përcjellësit.

Ju mund të përdorni ose një banjë zhvillimi fotolitografik ose një rezervuar vertikal zhvillimi - banja është e përshtatshme sepse ju lejon të kontrolloni procesin e zhvillimit pa hequr PP nga zgjidhja. Ju nuk do të keni nevojë për banja të ngrohta ose depozita nëse temperatura e tretësirës mbahet të paktën 15 gradë.

Një tjetër recetë për një zgjidhje në zhvillim: Merrni 200 ml "xham të lëngshëm", shtoni 800 ml ujë të distiluar dhe përzieni. Pastaj shtoni 400 g hidroksid natriumi në këtë përzierje.

Masat paraprake: Asnjëherë mos përdorni hidroksid natriumi me duar; Kur hidroksidi i natriumit tretet në ujë, lirohet një sasi e madhe nxehtësie, kështu që duhet të shpërndahet në pjesë të vogla. Nëse tretësira bëhet shumë e nxehtë, lëreni të ftohet përpara se të shtoni një pjesë tjetër të pluhurit. Zgjidhja është shumë kaustike dhe për këtë arsye është e nevojshme të mbani syze sigurie kur punoni me të. Xhami i lëngshëm njihet edhe si "solucion silikat natriumi" dhe "ruajtës i vezëve". Përdoret për pastrim tubacionet e kullimit dhe shitet në çdo dyqan harduerësh. Kjo zgjidhje nuk mund të bëhet thjesht duke tretur silikatin e ngurtë të natriumit. Zgjidhja zhvillimore e përshkruar më sipër ka të njëjtin intensitet si koncentrati, dhe për këtë arsye duhet të hollohet - 4-8 pjesë ujë për 1 pjesë të koncentratit, në varësi të rezistencës së përdorur dhe temperaturës.

Gravurë

Në mënyrë tipike, kloruri i hekurit përdoret si etchant. Kjo është një substancë shumë e dëmshme, por është e lehtë për t'u marrë dhe shumë më lirë se shumica e analogëve. Kloruri i hekurit do të helmojë çdo metal, duke përfshirë çelik inox Prandaj, gjatë instalimit të pajisjeve për turshi, përdorni një pendë plastike ose qeramike, me vida dhe vida plastike, dhe kur lidhni çdo material me bulona, kokat e tyre duhet të kenë një vulë gome silikoni. Nëse keni tuba metalikë, pastaj mbrojini ato me plastikë (kur vendosni një kullues të ri, do të ishte ideale për t'u përdorur plastike rezistente ndaj nxehtësisë). Avullimi i tretësirës zakonisht nuk ndodh shumë intensivisht, por kur banjat ose rezervuari nuk janë në përdorim, është më mirë t'i mbuloni ato.

Rekomandohet përdorimi i heksahidratit të klorurit të hekurit, i cili ka ngjyrë të verdhë dhe shitet në formë pluhuri ose kokrriza. Për të marrë një zgjidhje, ato duhet të derdhen me ujë të ngrohtë dhe të përzihen derisa të treten plotësisht. Prodhimi mund të përmirësohet ndjeshëm nga pikëpamja mjedisore duke shtuar një lugë çaji kripë gjelle në tretësirë. Ndonjëherë gjendet klorur ferrik i dehidratuar, i cili shfaqet si granula kafe-jeshile. Shmangni përdorimin e kësaj substance nëse është e mundur. Mund të përdoret vetëm si mjeti i fundit, sepse... kur tretet në ujë, lëshon një sasi të madhe nxehtësie. Nëse akoma vendosni ta bëni atë zgjidhje turshi, atëherë në asnjë rrethanë mos e mbushni pluhurin me ujë. Granulat duhet të shtohen me shumë kujdes dhe gradualisht në ujë. Nëse tretësira e klorurit të hekurit që rezulton nuk e gërvisht plotësisht rezistencën, atëherë provoni të shtoni një sasi të vogël acidi klorhidrik dhe ta lini për 1-2 ditë.

Të gjitha manipulimet me zgjidhje duhet të kryhen me shumë kujdes. Spërkatja e të dy llojeve të etchantëve nuk duhet të lejohet, sepse Përzierja e tyre mund të shkaktojë një shpërthim të vogël, duke shkaktuar që lëngu të spërkat nga ena dhe mundësisht të futet në sytë tuaj ose në rrobat tuaja, gjë që është e rrezikshme. Prandaj, vishni doreza dhe syze sigurie gjatë punës dhe lani menjëherë çdo derdhje që bie në kontakt me lëkurën tuaj.

Nëse jeni duke prodhuar PCB në baza profesionale, ku koha është para, mund të përdorni rezervuarët e nxehtë të turshive për të shpejtuar procesin. Me FeCl të freskët të nxehtë, PP do të gdhendet plotësisht në 5 minuta në një temperaturë tretësire prej 30-50 gradë. Në këtë rast rezulton cilësi më të mirë skajet dhe gjerësia më uniforme e linjave të imazhit. Në vend që të përdorni banja të ngrohta, mund ta vendosni tiganin për turshi në një enë më të madhe të mbushur me ujë të nxehtë.

Nëse nuk përdorni një enë me ajër të furnizuar për të fryrë tretësirën, atëherë do t'ju duhet të lëvizni periodikisht tabelën për të siguruar gravurë të barabartë.

Kallajimi

Kallaji aplikohet në sipërfaqen e PP për të lehtësuar bashkimin. Operacioni i metalizimit konsiston në depozitimin e një shtrese të hollë kallaji (jo më shumë se 2 mikronë) në sipërfaqen e bakrit.

Përgatitja e sipërfaqes së PP është një hap shumë i rëndësishëm përpara se të fillojë metalizimi. Para së gjithash, ju duhet të hiqni fotorezistin e mbetur, për të cilin mund të përdorni zgjidhje speciale pastrimi. Zgjidhja më e zakonshme për heqjen e rezistencës është një zgjidhje tre për qind e KOH ose NaOH, e ngrohur në 40 - 50 gradë. Pllaka është zhytur në këtë zgjidhje, dhe pas njëfarë kohe fotorezisti zhvishet nga sipërfaqja e bakrit. Pas filtrimit, tretësira mund të ripërdoret. Një recetë tjetër është përdorimi i metanolit (alkool metil). Pastrimi bëhet si më poshtë: duke mbajtur PCB-në (të larë dhe të tharë) horizontalisht, hidhni disa pika metanol në sipërfaqe, më pas, duke e anuar pak tabelën, përpiquni të siguroni që pikat e alkoolit të përhapen në të gjithë sipërfaqen. Prisni rreth 10 sekonda dhe fshijeni tabelën me një pecetë, nëse rezistenca mbetet, përsërisni operacionin. Më pas pastroni sipërfaqen e PCB-së me një lesh teli (i cili jep një rezultat shumë më të mirë se letra zmerile ose rrotullat gërryes) derisa të arrini një sipërfaqe të shkëlqyeshme, fshijeni me një leckë për të hequr grimcat e mbetura nga leshi dhe vendoseni menjëherë tabelën në tretësirë kallajimi. Mos e prekni sipërfaqen e dërrasës me gishta pas pastrimit. Gjatë procesit të saldimit, kallaji mund të laget nga saldimi i shkrirë. Është më mirë të lidhni me saldime të buta me flukse pa acid. Duhet të theksohet se nëse ka një periudhë të caktuar kohore midis operacioneve teknologjike, atëherë pllaka duhet të zgjidhet për të hequr oksidin e bakrit të formuar: 2-3 s në një tretësirë 5% të acidit klorhidrik, e ndjekur nga shpëlarja në ujë të rrjedhshëm. Është mjaft e thjeshtë për të kryer kallajimin kimik për këtë, bordi është zhytur në një zgjidhje ujore që përmban klorur kallaji. Lëshimi i kallajit në sipërfaqe veshje me bakër ndodh kur zhytet në një tretësirë kripe kallaji në të cilën potenciali i bakrit është më elektronegativ se materiali i veshjes. Një ndryshim në potencialin në drejtimin e dëshiruar lehtësohet nga futja e një aditiv kompleks në tretësirën e kripës së kallajit - tiokarbamidi (thiourea), një cianid i metaleve alkali. Ky lloj tretësirë ka përbërjen e mëposhtme (g/l):

	1	2	3	4	5
Klorur kallaji SnCl 2 * 2H 2 O	5.5	5-8	4	20	10
Tiokarbamidi CS(NH 2) 2	50	35-50	-	-	-
Acidi sulfurik H 2 SO 4	-	30-40	-	-	-
KCN	-	-	50	-	-
Acidi tartarik C 4 H 6 O 6	35	-	-	-	-
NaOH	-	6	-	-	-
Acidi laktik i natriumit	-	-	-	200	-
Sulfati i amonit të aluminit (alumini i amonit)	-	-	-	-	300
Temperatura, C o	60-70	50-60	18-25	18-25	18-25

Ndër sa më sipër, zgjidhjet 1 dhe 2 janë më të zakonshmet. Kujdes! Zgjidhja e cianidit të kaliumit është jashtëzakonisht helmuese!

Ndonjëherë sugjerohet të përdoret si surfaktant për 1 tretësirë detergjent“Progres” në sasinë 1 ml/l. Shtimi i 2-3 g/l nitrat bismut në tretësirën 2 çon në depozitimin e një aliazhi që përmban deri në 1,5% bismut, i cili përmirëson ngjitshmërinë e veshjes dhe e ruan atë për disa muaj. Për të ruajtur sipërfaqen, përdoren spërkatjet e aerosolit të bazuara në kompozime rrjedhëse. Pas tharjes, llaku i aplikuar në sipërfaqen e pjesës së punës formon një film të fortë dhe të lëmuar që parandalon oksidimin. Një nga substancat e tilla të njohura është "SOLDERLAC" nga Cramolin. Saldimi i mëvonshëm bëhet drejtpërdrejt në sipërfaqen e trajtuar pa heqje shtesë të llakut. Në raste veçanërisht kritike të saldimit, llaku mund të hiqet me një zgjidhje alkooli.

Solucionet e kallajit artificial përkeqësohen me kalimin e kohës, veçanërisht kur ekspozohen ndaj ajrit. Prandaj, nëse nuk keni rregullisht porosi të mëdha, atëherë përpiquni të përgatisni një sasi të vogël solucioni në të njëjtën kohë, të mjaftueshme për të kallajosur sasinë e kërkuar të PP-së, të ruani tretësirën e mbetur në një enë të mbyllur (në mënyrë ideale përdorni një nga shishet e përdorura në fotografi; , e cila nuk lejon që ajri të kalojë). Është gjithashtu e nevojshme të mbrohet tretësira nga ndotja, e cila mund të përkeqësojë shumë cilësinë e substancës. Pastroni dhe thajeni tërësisht pjesën e punës përpara çdo operacioni teknologjik. Për këtë qëllim duhet të keni një tabaka dhe darë të veçantë. Mjetet duhet gjithashtu të pastrohen tërësisht pas përdorimit.

Shkrirja më e njohur dhe e thjeshtë për kallaj është një aliazh me shkrirje të ulët - "Trëndafili" (kallaj - 25%, plumb - 25%, bismut - 50%), pika e shkrirjes së së cilës është 130 C o. Me darë vendoseni dërrasën nën nivelin e shkrirjes së lëngshme për 5-10 s dhe pasi ta hiqni kontrolloni nëse të gjitha sipërfaqet e bakrit janë të mbuluara në mënyrë të barabartë. Nëse është e nevojshme, operacioni përsëritet. Menjëherë pas heqjes së dërrasës nga shkrirja, ajo hiqet ose duke përdorur një kruajtëse gome ose me tundje të mprehtë në një drejtim pingul me rrafshin e dërrasës, duke e mbajtur atë në kapëse. Një mënyrë tjetër për të hequr mbetjet e aliazhit të trëndafilit është ta ngrohni në furrë dhe ta tundni. Operacioni mund të përsëritet për të arritur një shtresë me një trashësi. Për të parandaluar oksidimin e shkrirjes së nxehtë, nitroglicerina i shtohet tretësirës në mënyrë që niveli i saj të mbulojë shkrirjen me 10 mm. Pas operacionit, bordi lahet nga glicerina në ujë të rrjedhshëm.

Kujdes! Këto operacione përfshijnë punën me instalime dhe materiale të ekspozuara ndaj temperaturave të larta, prandaj, për të parandaluar djegiet, është e nevojshme të përdorni doreza mbrojtëse, syze dhe përparëse. Operacioni i kallajimit me një aliazh kallaji-plumb vazhdon në mënyrë të ngjashme, por më shumë temperaturë të lartë shkrirja kufizon hapësirën e zbatimit të kësaj metode në kushtet e prodhimit artizanal.

Një instalim i përbërë nga tre enë: një banjë e nxehtë turshi, një banjë me flluska dhe një tabaka zhvillimi. Si një minimum i garantuar: një banjë gravurë dhe një enë për shpëlarjen e dërrasave. Banjat fotografike mund të përdoren për zhvillimin dhe kallajimin e pllakave.
- Set tabakash për kallaj të madhësive të ndryshme
- Gijotinë për PP ose gërshërë të vogla gijotinë.
- Makinë shpimi, me pedale me këmbë.

Nëse nuk mund të bëni një banjë larëse, mund të përdorni një spërkatës dore për të larë dërrasat (për shembull, për ujitje të luleve).

Epo, kjo është ajo. Ne dëshirojmë që ju të zotëroni me sukses këtë teknikë dhe të merrni rezultate të shkëlqyera çdo herë.

Artikuj Nga tema:

Biskota me gjizë: recetë me foto

Pershendetje te dashur miq! Sot doja t'ju shkruaja se si të bëni biskota shumë të shijshme dhe të buta me gjizë. Njësoj siç kemi ngrënë si fëmijë. Dhe do të jetë gjithmonë i përshtatshëm për çaj, jo vetëm në festa, por edhe në ditë të zakonshme. Në përgjithësi më pëlqen të gatuaj në shtëpi

Çfarë do të thotë të luash sport në ëndërr: interpretim sipas librave të ndryshëm të ëndrrave

Libri i ëndrrave e konsideron palestrën, stërvitjen dhe garat sportive si një simbol shumë të shenjtë. Ajo që shihni në ëndërr pasqyron nevojat themelore dhe dëshirat e vërteta. Shpesh, ajo që përfaqëson shenja në ëndrra parashikon tipare të forta dhe të dobëta të karakterit në ngjarjet e ardhshme. Kjo

Lipaza në gjak: norma dhe shkaqet e devijimeve Lipaza ku prodhohet në çfarë kushtesh

Çfarë janë lipazat dhe cila është lidhja e tyre me yndyrat? Çfarë fshihet pas niveleve shumë të larta apo shumë të ulëta të këtyre enzimave? Le të analizojmë se cilat nivele konsiderohen normale dhe pse mund të ndryshojnë. Çfarë është lipaza - përkufizimi dhe llojet e lipazave

Si dhe sa të piqni viçin

Pjekja e mishit në furrë është e popullarizuar në mesin e amvisave. Nëse respektohen të gjitha rregullat, pjata e përfunduar shërbehet e nxehtë dhe e ftohtë, dhe feta bëhen për sanduiçe. Mishi i viçit në furrë do të bëhet pjata e ditës nëse i kushtoni vëmendje përgatitjes së mishit për pjekje. Nëse nuk merrni parasysh

Popullore

2024-05-23 02:16:29	Pse kruhen testikujt dhe çfarë mund të bëni për të hequr qafe shqetësimin?
2024-05-10 02:22:08	Mish i grirë për kotelet e viçit dhe derrit: recetë me foto
2024-05-02 02:14:23	Skemat për lëshimin e anijes kozmike Orbitat e satelitëve artificialë të Tokës
2024-04-21 02:23:23	Peshku i pjekur në skarë është pjata më e shijshme dhe më aromatike
2024-04-14 02:26:43	Yu. Andreev - Ditar Live! Andreev Yu.A. Yuri Andreev: biografia
2024-04-13 02:40:32	Klasa master për mësuesit me temën "Krijimi i testeve elektronike";
2024-04-12 02:26:50	Plaku Pavel (Gruzdev) Plaku Arkimandrit Pavel Gruzdev
2024-04-10 02:23:37	Përfitimet dhe dëmet e proteinave për trupin
2024-04-08 02:21:43	Libri i ëndrrave të Millerit: tipare dalluese dhe tipare karakteristike Shihni interpretimin e ëndrrave të librit të ëndrrave të Millerit
2024-04-05 02:30:06	Receta për rrotulla lavash me mbushje të ndryshme (foto)

E re

2024-04-05 02:30:06	Kungull i njomë i skuqur - recetat më të mira
2024-04-01 02:23:38	Organet e bimëve të lulëzuara Organet e bimëve dhe funksionet e tyre Paraqitja
2024-03-31 02:28:43	Struktura e molekulës së akullit dhe vizatimit të avullit të ujit
2024-03-29 02:26:33	Ivan Krylov fabulat më të mira për fëmijë Fabulat e ndryshme janë interesante dhe të lehta për t'u lexuar
2024-03-29 02:26:33	Qofte me lëng mishi në një tigan
2024-03-28 06:32:57	Jeta e Shën Veronikës në Ortodoksi
2024-07-25 02:06:28	Biskota me gjizë: recetë me foto
2024-07-16 02:05:06	Çfarë do të thotë të luash sport në ëndërr: interpretim sipas librave të ndryshëm të ëndrrave
2024-07-15 02:07:06	Lipaza në gjak: norma dhe shkaqet e devijimeve Lipaza ku prodhohet në çfarë kushtesh
2024-05-31 02:21:07	Si dhe sa të piqni viçin
2024-05-23 02:16:29	Pse kruhen testikujt dhe çfarë mund të bëni për të hequr qafe shqetësimin?
2024-05-10 02:22:08	Mish i grirë për kotelet e viçit dhe derrit: recetë me foto