≡× MENU

• Brendshme
• Dritare
• Muret
• Projektet
• Ndërtesat

Punim torno pa makineri. Torno metalike shtëpiake me duart tuaja Duke përdorur një torno

Ne do t'ju dërgojmë materialin me e-mail

Nëse montoni një torno metalike të bërë në shtëpi me duart tuaja, mund të merrni pajisje funksionale për përpunimin e metaleve në dispozicionin tuaj pa kosto shtesë. Për objektivitet, ne do të shqyrtojmë jo vetëm procesin e montimit, por edhe ofertat aktuale të tregut të produkteve të gatshme. Informacioni i mëposhtëm do t'ju ndihmojë të bëni të drejtën analiza krahasuese duke marrë parasysh aftësitë financiare, aftësitë profesionale dhe karakteristika të tjera personale.

Një produkt shtëpiak me cilësi të lartë nuk është në asnjë mënyrë inferior ndaj homologut të tij të fabrikës.

Çfarë mund të bëni me një torno metalike të bërë në shtëpi me duart tuaja

Duke përdorur një torno metalike tavoline, mund të kryeni operacione të ndryshme pune në mënyrë efikase dhe të shpejtë:

• përpunimi i skajeve, brazda me nivelin e duhur saktësi;
• zgjerimi i vrimave ekzistuese konike dhe cilindrike (kundërsinking);
• prerje e saktë e pjesëve të punës sipas gjatësisë së përcaktuar nga plani;
• krijimi i një sipërfaqe relievit duke rrotulluar;
• prerja e fijeve standarde dhe speciale (të jashtme/të brendshme).

Për të zgjedhur saktësinë e kërkuar të lëvizjes së kalibrit, ndryshoni hapin e fillit të vidhos së plumbit. Është prerë në një copë makinë prerëse me vida. Për të forcuar strukturën, lidhjet bëhen duke përdorur saldim. Trupat e kokës janë bërë nga shufra kanalesh (Nr. 12/14).

Si të zgjidhni motorin e duhur për tornonë tuaj

Projekti i paraqitur më sipër është krijuar për përdorimin e një njësie energjie me fuqi 450-600 W me një shpejtësi maksimale të boshtit të funksionimit prej 2500-3500 rpm.

Zgjidhje të tilla janë mjaft të përshtatshme nëse zgjidhni një motor ekzistues me fuqi të mjaftueshme.

Për të shmangur gabimet, mund të studioni shembuj të makinerive metalike të prodhuara në fabrikë dhe produkteve të suksesshme shtëpiake. Bazuar në një mini-hulumtim të tillë, është e lehtë të nxirret një përfundim për përmasat e mëposhtme: për të përpunuar pjesë me diametër 8-12 cm dhe gjatësi 60-80 cm, motorë elektrikë me fuqi 600-800 W përdoren. Modelet standarde të tipit asinkron me ftohje me ajër janë të përshtatshme. Modifikimet e manifoldit nuk rekomandohen. Ata rrisin ndjeshëm shpejtësinë kur ngarkesa në bosht zvogëlohet, gjë që do të jetë e pasigurt. Për të parandaluar situata të tilla, do t'ju duhet të përdorni një kuti ingranazhi, e cila do të komplikojë dizajnin.

Duhet theksuar një avantazh i ngasjes së rripit. Parandalon ndikimin e drejtpërdrejtë mekanik në bosht nga mjeti në drejtim tërthor. Kjo zgjat jetën e kushinetave mbështetëse.

Pikëpamja e ekspertit

Viktor Isakin

Specialist i përzgjedhjes së mjeteve për zinxhirin e shitjes me pakicë 220 Volt

Bej nje pyetje

“Motorët elektrikë DC kanë përmasa të mëdha. Por ato mund të lidhen duke përdorur një qark relativisht të thjeshtë, i cili do të sigurojë kontroll të qetë të shpejtësisë.

Urdhri i asamblesë

Ky algoritëm shpjegon sekuencën e veprimeve kur punoni me vizatimet e mësipërme. Përdorimi i dokumentacionit tjetër të projektimit nënkupton bërjen e ndryshimeve të duhura në procesin e montimit.

Filloni me kokën e përparme. Instaloni boshtin në të. Më pas, i gjithë montimi lidhet me tubin e rrjedhës duke përdorur fiksim me bulona. Fillimisht, fijet priten në pjesët e fiksimit. Gjatë kryerjes së këtij operacioni, shtrirja e pjesëve monitorohet me kujdes.

Në fazën tjetër, një kornizë e energjisë është mbledhur nga kanalet. Kur bëhet korniza, mbi të është instaluar koka. Këtu gjithashtu duhet t'i kushtoni vëmendje të veçantë paralelizmit të tubit të rrjedhës dhe pjesëve të gjata të kornizës. Ata bëjnë shenjat me saktësi. Vrimat janë shpuar në mënyrë sekuenciale me një shpues shtesë të shpimit, duke kontrolluar çdo njësi fiksimi. Një ose dy gabime nuk do të ndikojnë në forcën e kanalit, kështu që është më mirë të bëni një vrimë të re të saktë në një vend tjetër, nëse është e nevojshme.

Për informacionin tuaj! Mos harroni për instalimin e rondele çeliku me pranverë, të cilat sigurojnë besueshmëri lidhjet me bulona në kushte të lëkundjeve të larta.

Gjatë montimit të kësaj njësie, vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet saktësisë së vendosjes së akseve qendrore të boshtit (1) dhe të kupës (2). Nëse bëhet një gabim, rezultatet do të jenë sipërfaqet konike në vend të atyre cilindrike gjatë përpunimit të pjesëve të punës. Ata gjithashtu kontrollojnë që këta elementë të jenë paralel me tubin e rrjedhës. Shiriti mbështetës (3) parandalon shpalosjen e bishtit. Për të rregulluar lartësinë, mund të përdorni ndarës çeliku.

Pjesët e kaliperit instalohen në mënyrë sekuenciale në përputhje me diagramin e vizatimit të montimit. Këtu, nuk nevojitet saktësi veçanërisht e lartë, pasi sigurohen rregullime të shumta. Nëse pritet përdorim intensiv, bëjini komponentët individualë të shkëputshëm për të zëvendësuar pjesët e konsumuara pa kosto shtesë.

Në fazën përfundimtare, motori elektrik instalohet dhe lidhet me rrjetin elektrik sipas qarkut të zgjedhur. Kontrolloni funksionalitetin e një torno metalike me duart tuaja në praktikë. Për të përmirësuar pamjen dhe për t'u mbrojtur nga korrozioni, disa pjesë janë të veshura me primer dhe bojë.

Si të bëni një torno nga një stërvitje me duart tuaja

Për , plastike, të tjera materiale të buta Fuqia e një vegle elektrike tipike shtëpiake është mjaft e mjaftueshme. Ky shembull tregon se si të bëni një makinë funksionale me duart tuaja në 15-20 minuta. Duke përdorur fotot e fundit Tabela përshkruan krijimin e një dizajni të përmirësuar:

Foto	Sekuenca e montimit me rekomandimet e autorit
	Një stërvitje serike u përdor si bazë. Supozohet se do të përpunohen pjesë relativisht të vogla të punës. Për shtratin, në këtë rast, zgjidhet një fletë kompensatë, e cila është e fiksuar në tryezë. Çdo bazë tjetër mjaft e fortë dhe e nivelit do të funksionojë.
	Është e nevojshme të fiksoni mirë mjetin elektrik në një pozicion të rehatshëm në mënyrë që të mos e dëmtoni atë gjatë funksionimit. Ky problem mund të zgjidhet duke përdorur një strehim ndihmës. Është bërë nga kompensatë e trashë (20 mm) duke marrë parasysh dimensionet e përgjithshme përkatëse.
	Pjesët individuale të strukturës janë të lidhura me vida vetë-përgjimi. Një element me një prerje me figura është instaluar në pjesën e përparme. Kjo prizë është krijuar me një formë dhe dimensione që janë të përshtatshme për montimin e pjesës së dalë të trupit të stërvitjes rezistente (të shënuara me shigjeta).
	Baza është e vidhosur në tavolinë në vendin e duhur. Veglat elektrike janë instaluar brenda. Për fiksim të ngurtë, përdorni një kapëse. Një bllok druri është fiksuar afër si një bar mbështetës.
	Prerësi mund të bëhet nga një skedar i vjetër. Një makinë bluarëse standarde është e përshtatshme për përpunimin e kësaj pjese pune.
	Një shufër çeliku e fortë futet në fishek. Një bosh prej druri është i vidhosur mbi të.
	Më pas, kontrolloni funksionalitetin e makinës.
	Nëse hiqni një trashësi të vogël me një prestar me çdo kalim, do të jeni në gjendje të përpunoni pjesët e punës nga një materiale të forta. Sipërfaqja e përfundimit krijuar duke përdorur letër zmerile.
	Për të përpunuar më shumë pjesë të mëdha të punës ju mund të krijoni një makinë me një pjesë të përparme dhe bisht. Fotografia tregon elementët kryesorë strukturorë. Vegla elektrik është e siguruar mirë, por, nëse është e nevojshme, mund të hiqet për përdorimin e synuar.
	Këtu është instaluar një mbështetëse me një futje metalike (dorezë), e cila ndihmon në lëvizjen e saktë dhe të saktë të prerësit.

Video: torno në 15 minuta

Karakteristikat e krijimit të një torno metalike me duart tuaja

Kapitulli i mëparshëm flet për modelet më të thjeshta që do t'ju ndihmojnë të bëni një torno nga një stërvitje duke përdorur materiale skrap të lira. Në disa raste, edhe vizatime të hollësishme nuk do të nevojiten. Kjo qasje është e mjaftueshme kur punoni me boshllëqe druri kur nuk nevojitet saktësi e lartë.

Artikull i lidhur:

Por nuk do të jetë e përshtatshme nëse keni nevojë të krijoni një torno për përpunimin e metaleve me duart tuaja. Videoja demonstron jo vetëm aftësitë e mundshme të pajisjeve me cilësi të lartë në këtë kategori, por edhe problemet e zgjidhura nga autori i projektit:

Si mund ta përmirësoni vetë një torno?

Vizatimet e diskutuara më sipër janë një projekt i testuar me kohë. Me ndihmën e tyre, ju mund të bëni një mini torno funksionale metalike me duart tuaja. Por disa përmirësime moderne do të ishin në rregull:

• Makina e rripit duhet të mbulohet me një mbrojtëse për të parandaluar rreziqet e mundshme.
• Për një ndërprerje emergjente të energjisë, një buton i veçantë është instaluar në një vend të dukshëm (në afërsi).
• Në vend të grilës, përdoret një ekran mbrojtës i bërë nga polimer transparent.
• Llamba inkandeshente zëvendësohet me një llambë LED ekonomike, mekanike rezistente.
• Në qarkun e furnizimit me energji të motorit elektrik janë instaluar pajisje automatike (sensorë, siguresa), të cilat parandalojnë mbinxehjen dhe situata të tjera emergjente.
• Korniza është montuar në jastëkë amortizues, duke reduktuar nivelet e zhurmës dhe dridhjeve.
• Kapaku i makinës zëvendësohet me një version më të përshtatshëm me tre nofulla, i cili automatikisht e përqendron pjesën e punës gjatë procesit të fiksimit.
• Mbërthimi në çak rrotë bluarëse zgjeron aftësitë e përpunimit.

Për informacionin tuaj! Për të krijuar cilësi frezë Me duart tuaja kur punoni në metal, duhet të përdorni zgjidhje të tjera të projektimit.

Karakteristikat e punës në torno shtëpiake

Zotërimi i përpunimit të metaleve është një temë për një artikull të veçantë. Për të marrë rezultatin e kërkuar, merren parasysh qëndrueshmëria dhe brishtësia, si dhe karakteristikat e tjera të metalit dhe skajeve të punës. Teknologjia është e optimizuar duke marrë parasysh shpejtësinë e rrotullimit të pjesës së punës dhe kushtet e temperaturës.

Video për torno metalike (këshilla) mjeshtër me përvojë):

Masat paraprake të sigurisë kur punoni me një torno të bërë në shtëpi dhe kujdesi i duhur

Pas montimit, duhet të siguroheni që të mos ketë defekte përpara se ta lidhni me rrjetin. Kontrolloni rrotullimin e lirë të boshtit, mungesën e vonesave në funksionimin e mekanizmave të makinës dhe zhurmën e jashtme. Shtrirja kontrollohet me kujdes. Është e nevojshme që parametrat e furnizimit me energji të plotësojnë nevojat e njësisë së energjisë në modalitetin e konsumit më të lartë të energjisë kur ndizet.

Para fillimit të punës, sigurohuni për disponueshmërinë (shërbimin) ekranet mbrojtëse, zorrët. Mjet i ri i instaluar me motor elektrik të ndaluar duke përdorur të gjitha standardet lidhëse. Vëzhgoni mënyrat e përpunimit që korrespondojnë me parametrat e prerësve dhe pjesës së punës.

Pas përfundimit të operacioneve të punës, mbetjet largohen. Kryeni lubrifikimin dhe punët e tjera të kërkuara nga rregulloret e mirëmbajtjes në kohën e duhur.

Oferta në treg për torno metalike: llojet, çmimet, pajisjet shtesë

44

Marka/Modeli	gjatësia* gjerësia* Lartësia, cm/pesha, kg	Konsumi i energjisë, W	Çmimi, fshij.	Shënime
Jet/BD-3	50*30*39/ 16	260	31500− 33400	Torno metalike në miniaturë për punëtorinë e shtëpisë. Çok me tre nofulla (50 mm). Diametri i rrotullimit - deri në 100 mm. Pajisje opsionale me ushqim gjatësor.	590	55200− 57600	Torno metalike gjysmë profesionale. Rregullim i qetë i shpejtësisë së boshtit (100−3000 rpm). Ingranazhet për prerjen e fijeve si standard.
Kraton/ MML-01	69,5*31*30,5/ 38	500	51300− 54600	Shpejtësia e gishtit - nga 50 në 2500 rpm. Dimensionet e pjesës së punës: deri në 180*300 mm.
Kraton MML-01

Kraton MML-01

Ju duhet të vlerësoni me kujdes procesin e krijimit të një torno të bërë në shtëpi me duart tuaja. Duke marrë parasysh kostot reale, mund të rezultojë më pak ekonomike në krahasim me blerjen produkt i perfunduar. Konkluzione të sakta mund të nxirren vetëm duke marrë parasysh kushtet reale. Në çdo rast, zbatimi personal i projektit nënkupton mundësinë e mundshme për të krijuar pajisje me karakteristika teknike unike.

Kurseni kohë: artikuj të zgjedhur dërgohen në kutinë tuaj hyrëse çdo javë

Shumë zejtarë shtëpiak po mendojnë se si të bëjnë vetë torno metalike. Kjo dëshirë shpjegohet me faktin se me ndihmën e një pajisjeje të tillë, e cila do të jetë shumë e lirë, mund të kryeni në mënyrë efektive një gamë të madhe operacionesh kthese, duke i dhënë pjesëve të punës metalike dimensionet dhe formën e kërkuar. Do të dukej shumë më e lehtë për të marrë më të thjeshtën makinë tavoline dhe përdorni atë në punëtorinë tuaj, por duke pasur parasysh koston e konsiderueshme të pajisjeve të tilla, ka kuptim të shpenzoni kohë për ta bërë vetë.

Një torno e bërë në shtëpi është mjaft e mundur

Duke përdorur një torno

Një torno, e cila ishte një nga të parët që u shfaq në linjën e pajisjeve për përpunimin e pjesëve të bëra materiale të ndryshme, duke përfshirë nga metali, ju lejon të prodhoni produkte forma të ndryshme dhe madhësive. Me ndihmën e një njësie të tillë ju mund të ktheheni të jashtëm dhe sipërfaqet e brendshme pjesët e punës, shponi vrima dhe hapni ato në madhësinë e kërkuar, prerë të jashtme ose fill i brendshëm, kryeni gërvishtje në mënyrë që t'i jepni sipërfaqes së produktit lehtësimin e dëshiruar.

Një torno serike metalike është një pajisje e madhe, e cila nuk është aq e lehtë për t'u përdorur, dhe kostoja e saj është shumë e vështirë të quhet e përballueshme. Nuk është e lehtë të përdorësh një njësi të tillë si pajisje desktopi, kështu që ka kuptim ta bësh vetë. Duke përdorur një mini-makinë të tillë, mund të ktheni shpejt pjesët e punës të bëra jo vetëm prej metali, por edhe prej plastike dhe druri.

Pajisjet e tilla përpunojnë pjesë që kanë seksion i rrumbullakët: boshtet, dorezat e veglave, rrotat, elementet strukturore te mobiljeve dhe produkteve per cdo qellim tjeter. Në pajisje të tilla, pjesa e punës ndodhet në plan horizontal, ndërkohë që i jepet rrotullim dhe materiali i tepërt hiqet nga një prerës i fiksuar mirë në mbajtësin e makinës.

Megjithë thjeshtësinë e dizajnit të saj, një njësi e tillë kërkon koordinim të qartë të lëvizjeve të të gjitha pjesëve të punës në mënyrë që përpunimi të kryhet me saktësi ekstreme dhe cilesia me e mire ekzekutimi.

Një shembull i një torno të bërë në shtëpi me vizatime

Le të hedhim një vështrim më të afërt në një nga opsionet e punës për një torno të montuar vetë, mjaft cilesi e larte e cila me të drejtë meriton vëmendjen më të afërt. Autori i këtij produkti të bërë në shtëpi nuk u kursye as në vizatimet, sipas të cilave kjo pajisje u prodhua me sukses.

Natyrisht, jo të gjithë kanë nevojë për një qasje kaq të plotë ndaj biznesit, shpeshherë ndërtohen struktura më të thjeshta për nevojat e shtëpisë, por si donator; ide të mira Kjo makinë përshtatet në mënyrë të përkryer.

Pamja e makinës Komponentët kryesorë Caliper, mbajtësi i veglave dhe çanta
Pamja anësore e tailstock Pamja e poshtme e tailstock
Boshtet udhëzuese Dizajni i kaliperit Ngasja e motorit
Vizatimi nr. 1 Vizatimi nr. 2 Vizatimi nr. 3

Njësitë strukturore

Çdo torno, duke përfshirë një të bërë në shtëpi, përbëhet nga sa vijon elementet strukturore: një kornizë mbështetëse - krevat, dy qendra - ngarje dhe me lëvizje, dy koka - para dhe mbrapa, bosht, mbështetës, njësi lëvizëse - motor elektrik.

Të gjithë elementët e pajisjes vendosen në shtrat, ai është elementi kryesor mbajtës i tornos. Kapaku është një element strukturor i palëvizshëm mbi të cilin ndodhet boshti rrotullues i njësisë. Në pjesën e përparme të kornizës ka një mekanizëm transmetues të makinës, me ndihmën e të cilit elementët rrotullues të saj lidhen me motorin elektrik.

Është falë këtij mekanizmi transmetimi që pjesa e punës që përpunohet merr rrotullim. Bishti, ndryshe nga ai i përparmë, mund të lëvizë paralelisht me drejtimin e përpunimit, përdoret për të rregulluar skajin e lirë të pjesës së punës që përpunohet.

Një torno metalike e bërë në shtëpi mund të pajiset me çdo motor elektrik, madje jo shumë fuqi të lartë, por një motor i tillë mund të mbinxehet gjatë përpunimit të pjesëve të mëdha të punës, gjë që do të çojë në mbylljen e tij dhe, ndoshta, në dështim.

Në mënyrë tipike, motorët elektrikë instalohen në një torno të bërë në shtëpi, fuqia e së cilës është në intervalin 800-1500 W.

Edhe nëse një motor i tillë elektrik ka një numër të vogël rrotullimesh, problemi zgjidhet duke zgjedhur një mekanizëm të përshtatshëm transmetimi. Për të transmetuar çift rrotullues nga motorë të tillë elektrikë, zakonisht përdoren mekanizmat e fërkimit ose zinxhirit;

Mini-torno, të cilat janë të pajisura në punëtoritë e shtëpisë, mund të mos kenë as një mekanizëm të tillë transmetimi në dizajnin e tyre: çanta rrotulluese e njësisë është e fiksuar drejtpërdrejt në boshtin e motorit elektrik.

Ka një rregull i rëndësishëm: të dy qendrat e makinës, ngarje dhe të drejtuara, duhet të vendosen rreptësisht në të njëjtin aks, gjë që do të shmangë dridhjen e pjesës së punës gjatë përpunimit të saj. Përveç kësaj, është e nevojshme të sigurohet fiksim i besueshëm i pjesës, i cili është veçanërisht i rëndësishëm për modelet e tipit ballor: me një qendër kryesore. Çështja e një fiksimi të tillë zgjidhet duke përdorur një kapëse nofullash ose pllakë ballore.

Në fakt, ju mund të bëni një torno me duart tuaja duke përdorur kornizë druri, por, si rregull, profilet metalike përdoren për këto qëllime. Kërkohet ngurtësi e lartë e kornizës së tornosë në mënyrë që saktësia e vendndodhjes së qendrave të drejtimit dhe të shtyrëve të mos ndikohet nga ngarkesat mekanike, dhe bishti i saj dhe mbështetja me mjetin të lëvizin lirshëm përgjatë boshtit të njësisë.

Kur montoni një torno metalike, është e rëndësishme të siguroni fiksim të besueshëm të të gjithë elementëve të tij, sigurohuni që të merrni parasysh ngarkesat të cilave do t'i nënshtrohen gjatë funksionimit. Dimensionet e mini-makinerisë suaj dhe nga cilat elementë strukturorë do të përbëhet do të ndikohen nga qëllimi i pajisjes, si dhe nga madhësia dhe forma e pjesëve të punës që janë planifikuar të përpunohen në të. Fuqia e motorit elektrik, të cilin do t'ju duhet të përdorni si një makinë, do të varet nga këto parametra, si dhe nga madhësia e ngarkesës së planifikuar në njësi.

Për të pajisur torno metalike, nuk rekomandohet të zgjidhni motorë elektrikë komutatorë që ndryshojnë në një tipar karakteristik. Numri i rrotullimeve të boshtit të motorëve të tillë elektrikë, si dhe forca centrifugale që zhvillon pjesa e punës, rritet ndjeshëm me zvogëlimin e ngarkesës, gjë që mund të çojë në fluturimin e thjeshtë të pjesës nga çanta dhe mund të dëmtojë rëndë operatorin.

Motorë të tillë elektrikë mund të përdoren nëse planifikoni të përpunoni pjesë të vogla dhe të lehta në mini-makinën tuaj. Por edhe në këtë rast, është e nevojshme ta pajisni atë me një kuti ingranazhi që do të parandalojë një rritje të pakontrolluar të forcës centrifugale.

Tashmë është vërtetuar nga praktika dhe llogaritjet e projektimit se për njësitë tornuese në të cilat do të përpunohen pjesë metalike deri në 70 cm të gjata dhe deri në 10 cm në diametër, është më mirë të përdoren motorët elektrikë asinkron fuqi nga 800 W. Motorët e këtij lloji karakterizohen nga shpejtësia e qëndrueshme e rrotullimit kur ka një ngarkesë, dhe kur zvogëlohet, nuk rritet në mënyrë të pakontrolluar.

Nëse do të bëni mini-makinën tuaj për kthimin e metaleve, atëherë duhet patjetër të keni parasysh faktin se çanta e saj do të ndikohet jo vetëm nga tërthor, por edhe ngarkesat gjatësore. Ngarkesa të tilla, nëse nuk sigurohet një makinë me rrip, mund të shkaktojnë shkatërrimin e kushinetave të motorit elektrik, të cilët nuk janë krijuar për ta.

Nëse nuk është e mundur të përdorni një makinë rripi dhe qendra lëvizëse e pajisjes është e lidhur drejtpërdrejt me boshtin e motorit elektrik, atëherë mund të merren një sërë masash për të mbrojtur kushinetat e tij nga shkatërrimi. Një masë e ngjashme mund të jetë një ndalesë që kufizon lëvizjen gjatësore të boshtit të motorit, i cili mund të përdoret si një top i instaluar midis strehës së motorit elektrik dhe skajit të pasmë të boshtit të tij.

Bishti i tornos strehon qendrën e saj të shtyrë, e cila mund të jetë e palëvizshme ose e rrotullueshme lirisht. Shumica dizajn i thjeshtë ka një qendër fikse: është e lehtë për ta bërë atë në bazë të një rrufe të rregullt, duke mprehur dhe bluar pjesën që do të vijë në kontakt me pjesën e punës në një kon. Duke vidhosur ose hequr një rrufe të tillë që lëviz përgjatë vrimë me fileto në bisht, do të jetë e mundur të rregulloni distancën midis qendrave të pajisjeve, duke siguruar kështu fiksim të besueshëm të pjesës së punës. Ky fiksim sigurohet edhe duke lëvizur vetë bishtin.

Në mënyrë që pjesa e punës të rrotullohet lirshëm në një qendër të tillë fikse, pjesa e theksuar e bulonit që bie në kontakt me të do të duhet të lubrifikohet me vaj makine përpara fillimit të punës.

Sot nuk është e vështirë të gjesh vizatime dhe foto të tornove nga të cilat mund të bësh në mënyrë të pavarur pajisje të tilla. Për më tepër, është e lehtë të gjesh video të ndryshme që demonstrojnë procesin e prodhimit të tyre. Kjo mund të jetë një makinë mini CNC ose një pajisje shumë e thjeshtë, e cila, megjithatë, do t'ju japë mundësinë që shpejt dhe me kontribut minimal të punës të prodhoni produkte metalike të konfigurimeve të ndryshme.

Stendat e një torno të thjeshtë metalike mund të bëhen prej druri. Ata do të duhet të fiksohen mirë në kornizën e njësisë duke përdorur lidhje me bulona. Nëse është e mundur, është më mirë të bëni vetë kornizën qoshe metalike ose një kanal, i cili do t'i sigurojë besueshmëri të lartë, por nëse nuk janë afër, mund të merrni edhe blloqe të trasha prej druri.

Videoja më poshtë tregon procesin i bërë vetë mbështetje torno.

Kanali TOKARKA më parë demonstroi procesin e prodhimit. Mjeshtri do t'ju tregojë se si e bëri atë grykë speciale nën të, me të cilën mund të kryeni të njëjtën punë si një stërvitje e zakonshme. Si të bëni pa një torno dhe të ktheni një përshtatës për një kapëse në boshtin e motorit.

Pajisja mund të përdoret si një stërvitje e thjeshtë primitive, nëse motori mundësohet nga një furnizim me energji elektrike. Nëse sigurohet në një ves ose në bllok druri, si një mprehëse mikroelektrike në shtëpi.

Gjëja e parë që do të përpunojmë është një kënd alumini, i cili gjendet në çdo super-market ndërtimi ose treg ndërtimi. Ajo ka nevojë për një gjerësi pak më të madhe se motori. Këtu është montuar motori. Nëse nuk keni një frezë, i rregullt do të bëjë skedar ose sharrë hekuri dhe me të.

Metali hiqet në mënyrë që produkti të ketë një bukuri pamjen. Nëse ju pëlqen këndi siç është, mos e shkurtoni. Nëse doni të bëni një stërvitje, nuk keni nevojë për një qoshe. Ju gjithashtu mund të përdorni çelik. Mora alumin, e përcjell mirë nxehtësinë dhe është e lehtë për t'u përpunuar.

Nëse dëshironi të bëni një makinë mprehëse, thjesht merrni çdo pllakë metalike dhe fiksoni atë në kapëse ose vidhosni me vida vetë-përgjimi në një bllok druri.

Duke përdorur një caliper, gërvishta një vijë në të cilën do të ketë tre vrima, dy prej të cilave janë për montimin e vidave. Ishte vendosur në atë mënyrë që motori të zhbllokohej nga tabani me disa milimetra.

Pasi vendosa distancat midis boshteve të vrimave për vida, i ndava në gjysmë. Unë gjithashtu vendosa qendrën në qoshe dhe vendosa këtë distancë në çdo drejtim prej saj.

Bërthama automatike. Është i përshtatshëm për të punuar - njëra dorë mbetet e lirë. Goditja bëhet para shpimit. Nëse kjo nuk bëhet, stërvitja mund të shkojë anash dhe pjesa e punës do të dëmtohet. Një makinë dhe një stërvitje ose kaçavidë janë të përshtatshme. Makina e mjeshtrit është e bërë vetë dhe me fuqi të ulët. Për diametra më të mëdhenj, vrimat duhet të sillen në kalibrin e kërkuar duke përdorur një skedar të rrumbullakët.

Vrimat për vidhat e montimit mprehen pak në mënyrë që vidhat të futen lirshëm. Kur kryeni punë, nuk nevojitet saktësi super e lartë, por duhet të përpiqeni ta bëni atë më saktë.

Motor 40 volt nga printeri i prishur, i fuqishem. Gjeta një motor pa kasë dhe ingranazhe në bosht. Nëse dëshironi të hiqni ingranazhin, përdorni një skedar dhe ndizni motorin. Nëse nuk ka çakëll kockash ose kapëse me tre nofulla, mjeti mund të fiksohet në rrotullën e motorit duke përdorur një bllok terminali elektrik. Ato shiten në dyqane elektrike, por nuk janë opsioni më i mirë- rrahje. Nëse ju është dashur të përdorni një bllok terminali, shkurtoni këmbën e mjetit sa më shumë që të jetë e mundur.

Kjo është një stërvitje e vjetër Proxon FBS 240 E Motori në të u dogj, ishte i shtrenjtë. Për të dalë nga situata, mora një furnizim me energji 40 volt nga printeri dhe vendosa motorin brenda stërvitjes. Nëse mund të blini një fishek të vogël, si në një stërvitje, do të jetë ideale për motorin, ka një masë të vogël. Origjinali ishte shumë më i madh dhe më duhej të bëja dy vetë stenda speciale bërë prej plastike në mënyrë që motori të qëndrojë saktësisht në qendër. Mbështlla letrën rreth qafës nga e cila del boshti i motorit dhe lagu gjithçka rrëshirë epoxy, diametri filloi të përputhej. Kishte një ingranazh të veçantë në boshtin e motorit origjinal që duhej të hiqej. Ai hyri në një vrimë kundër dhëmbëve në bosht. Blloqe dhe motorë të tillë nuk janë shumë të shtrenjtë. Nëse arrini të blini një shpuese të thyer në treg, mund ta rregulloni. Një pajisje e shkëlqyeshme e përshtatshme.

Kjo është një stërvitje pune. Ju e shihni atë gjatë gjithë kohës video te ndryshme. Ka një çelës në formë levash, i cili doli të ishte i përshtatshëm. Një motor i fuqishëm dhe një kapëse në të cilën do të mbërthehet mirë mjeti do të ishte një ndeshje e përkryer për motorin e një kaçavide 12 volt pa tela. Ka një shpejtësi të ulët rrotullimi, por çift rrotullimi është i madh. Por që ai të funksionojë, ju duhet një rrymë mjaft e madhe, e cila mund të sigurohet nga një bateri ose njësia e furnizimit me energji të kompjuterit, ndërsa funksionon shkëlqyeshëm dhe ka ftohje të detyruar.

Tani do të demonstrojmë se si të bëjmë një përshtatës nga copa druri të rrumbullakët prej bronzi për të siguruar fishekun në boshtin e motorit. Nëse nuk keni bronz në dorë, do ta bëjë çeliku i butë, domethënë jo çeliku i ngurtësuar ose një copë plastike. Diametri i drurit të rrumbullakët është rreth 10 mm.

Për të shënuar me saktësi qendrën, mora një fëndyell të mprehtë dhe vendosa një pllakë duralumini me trashësi 5 mm. Kam vizatuar 4 vija në formën e një plusi. Unë gërvishtja shenja të tilla në të dy skajet për të bërë goditje të saktë të bërthamës. Në qendër të kryqëzimit të linjave, u formua një shesh - qendra e saktë e pjesës së punës. Në të njëjtën pikë aplikojmë disa goditje në mënyrë që dhëmbëzimi të bëhet sa më i thellë.

Pjesa e punës u fiksua mirë në çastin e stërvitjes. Vetë stërvitja u ndez me shpejtësi mesatare dhe stërvitja u mbërthye në një ves dore. Për shkak të faktit se boshti i motorit ka një diametër prej 3.2 mm, mora një stërvitje 3 mm. Gjatë shpimit, vrima patjetër do të thyhet pak. Qëllimi është të shponi pjesën e punës pak më shumë se gjysmën e thellë. Pastaj do ta riorganizojmë ana e kundërt dhe shpimi përsëri. Nëse nuk keni një ves dore në fermën tuaj, do ta bëjë një çak, por stërvitja duhet të shtrëngohet fort në të. Mos ushtroni presion të tepërt për të shmangur thyerjen e stërvitjes.

Ju lutemi vini re se vrima në fillim të kanalit është paksa e thyer, ajo përshtatet lirshëm në boshtin e motorit të paktën 3 mm. Nëse stërvitja është 3.2 mm, atëherë kanali është shumë i gjerë.

Nëse përshtatësi është prej plastike, sigurohuni që të përdorni një copë litari, për shembull, tapë plastike. Kjo është për të parandaluar që thjesht të thyhet me një çekiç. Gërmimet formohen në bronz nga goditjet e drejtpërdrejta me çekiç, por shpejtësia e futjes rritet.

Vrima në çanta për montim në boshtin e mjetit ka një formë konike. Mjeshtri e bluan në formë koni me një skedar të madh. E mira e përpunimit është se nuk kërkon torno, dhe përshtatës kur ekzekutimi i saktë Do të dalë e qetë dhe do të funksionojë pa rrahur. Doli që maja e përshtatësit futet lirshëm në vrimë dhe vetë fisheku mbështetet në pjesën e mbetur të saj. Kjo është pikërisht ajo që ne do të lustrojmë tani. Gjatë përpunimit, mos e shtypni shumë fort skedarin. Tunxh nuk është një metal i fortë dhe është i lehtë për t'u përpunuar. Pasi provova fishekun, doli se përshtatet mjaft thellë. Për përpunim të mëtejshëm, mora një dosje të rrumbullakët me një dhëmb të madh dhe e përdora për të prerë një të çarë në mes në mënyrë që vend fisheku kishte dy pika mbështetëse në përshtatës. Pastaj ju merrni një kon, ju mund ta rregulloni atë shumë saktë. Ju lutemi vini re se kur mbillni, ai shtyhet në pjesën e pasme të përshtatësit dhe maja varet lirshëm brenda. Kjo do të thotë që pjesa e pasme duhet të mprehet, por kjo duhet të bëhet jo me skedarin më të madh, por me një të mesëm. Operacioni quhet montim i mirë. Është shumë më i ngadalshëm se qërimi i ashpër, por falë tij arrihet saktësi e lartë.

Fundi i përshtatësit ende varet brenda, por shumë më pak. Më pas do të përdorim një skedar me shkallën më të mirë.

Kthimi është i plotë, përshtatja është e përsosur, fisheku përshtatet fort dhe nuk lëkundet. Tani është koha për të pastruar skedarët nga rropat. Ne përdorim një furçë me qime bronzi. Furçë me qime çeliku përshtatet më mirë. Nuk kishte asnjë dridhje kur ishte ndezur. Kjo tregon që fisheku rrotullohet pa rrjedhje, që do të thotë se puna është kryer në mënyrë korrekte. Çdo nofulla me tre nofulla në një torno dhe stërvitje mund të shtrëngohet fort pa ushtruar forcë brutale nëse shtrëngoni secilën nofull individualisht.

Le të kontrollojmë dridhjen kur mjeti është futur. Ekziston për shkak të faktit se rrethi dhe këmba nuk janë bërë shumë saktë, forca centrifugale çon në dridhje. Nëse dëshironi të bëni një makinë të vogël mprehëse, por nuk doni të shqetësoheni me këndin, atëherë mund të blini disa kapëse tubash në një dyqan hidraulik, t'i vidhosni në një bllok dhe të fiksoni motorin në to. Për punë të mëtejshme fisheku duhet të hiqet. Nevojitet një copë katror në mënyrë që motori në qoshe të mund të fiksohet siç duhet në dorezën elektrike. Do të kuptoni se si do të qëndrojë atje. Pllaka futet në brazda në dorezë dhe vrimat janë të nevojshme që vidat të kalojnë nëpër to dhe të vidhosen në katror.

Sheshi i duraluminit fiksohet në pllakë me dy vida, dhe një cep në të cilin është fiksuar motori do të vidhohet në majë të tij. E ngjita katrorin në pjatë duke përdorur super zam, tani vrima është 2.5 mm në diametër. Sheshi në cep me super ngjitës. Përdorni një trokitje M3 për të prekur fillin. Duke përdorur një zhveshëse, i këputa vrimat mjaft thellë në mënyrë që kokat e mbytura të mos dilnin shumë. Gryka me motorin mbahet mjaft mirë dhe nuk lëviz në një drejtim ose në tjetrin.

Gjëja e fundit që mbetet për të bërë është të grisni qoshet në qoshe në mënyrë që pamja të jetë e pastër dhe të mos lëndoheni në to. Gryka është plotësisht gati. Kam mbështjellë shirit elektrik rreth motorit për të shmangur gërvishtjen e tij. Unë bashkova dy tela, i futa në blloqet e terminalit dhe tani gjithçka funksionon. Fatkeqësisht kjo tension maksimal, të cilin ne arritëm ta shtrydhënim nga konverteri, domethënë 22 volt në total. Kjo do të thotë që motori funksionon vetëm me gjysmën e fuqisë, megjithëse pa ngarkesë konverteri siguronte deri në 40 volt. Ndoshta fajtori është se fisheku është shumë i rëndë, gjë që e merr përsipër shumica pushtet.

Ne kthehemi në shtëpi pa një makinë: një udhëzues i shkurtër për kthimin për fillestarët (nga përvoja personale).

Shumë shpesh në prodhimin e modeleve lind një situatë kur ju duhet të ktheni disa pjesë ose elementë të një modeli në një torno. Për fillestarët, kjo bëhet një detyrë e vështirë - makina është shumë shpesh e paarritshme dhe nuk është gjithmonë e mundur të porositet nga një rrotullues. Dhe shpesh ju thjesht dëshironi të bëni gjithçka vetë... Çfarë të bëni në një situatë të tillë?

Ky artikull i shkurtër paraqet përvojën time personale.

Ku të fillojë?

Fillova të bëja punë kthese duke përdorur një stërvitje të rregullt dore me një makinë manuale (me një dorezë në anën;-), kjo ishte rreth 20 vjet më parë). Boshti i stërvitjes u mbërthye në një ves, një pjesë e punës u fut në çanta (një polistiren ose shufër druri, ndonjëherë alumini, si dhe bronzi dhe çeliku - por kjo është shumë e rrallë) dhe u blua në formën e kërkuar. Më vonë kalova në një shpuese elektrike, dhe më pas në një përzierje mekanike laboratorike. E gjithë kjo pajisje ka disavantazhe. Stërvitje dore- ju kryeni të gjithë punën vetëm me një dorë, djathtas (majtas-majtas), dhe e majta (djathtas) pompohet mirë (;-)). Rrotullimet e pjesës së punës përcaktohen gjithashtu nga aftësitë tuaja, siç është kohëzgjatja e "qasjeve" të punës.

Stërvitja elektrike - gjatësia e pjesës së punës është e kufizuar, deri në maksimum 10 cm, dhe më pas me vështirësi (do të shpjegoj pse më poshtë), përzierës mekanik - diametri maksimal i shtrëngimit është 7.5 mm, por boshti është i zbrazët, mundeni përpunoni lehtësisht pjesët e punës prej 20-25 cm, dhe ndonjëherë më shumë, nëse pjesa e pasme e pjesës së punës është e siguruar kundër goditjes. Zëvendësimi i çakut nuk do të ndihmojë, pasi 7.5 mm është diametri i brendshëm i boshtit të uritur. Tani kam përfunduar një instalim të përbërë nga një bosht i zbrazët me një diametër të brendshëm 15 mm, i montuar në 3 kushineta dhe një fishek me një diametër maksimumi shtrëngimi 13 mm, i drejtuar përmes një rripi nga një motor selsyn 220 V me një kontroll shpejtësie modul. Kjo e fundit është shumë e dobishme, siç është përdorimi i një sinkronizuesi - është e lehtë të kontrollosh shpejtësinë (nga 10 në 2500 në motorin tim) dhe të ndryshosh drejtimin e rrotullimit duke përdorur një çelës ndërrimi. "+" e madhe e sinkronizuesit është se nuk humbet fuqinë kur shpejtësia zvogëlohet. Fatkeqësisht, nuk mund të jap ende një foto, gjithçka në fabrikë po modifikohet për t'u përshtatur me një kornizë çeliku. Sipas përvojës, për përpunimin e drurit dhe polistirenit, 1000-1200 rpm është optimale (nëse më shumë, druri digjet dhe polistireni shkrihet); duralumin, bronzi, çeliku - 1800-2200. Kërkesa kryesore për disqe të tillë (le t'i quajmë kështu) është mungesa maksimale e mundshme e reagimit, si boshtor ashtu edhe, veçanërisht, tërthor.

Nga rruga, në lidhje me makinat, ato të blera nuk japin gjithmonë rezultatet më të mira, veçanërisht nëse ato janë bërë në Mbretërinë e Mesme. Plastike elementet strukturore(veçanërisht shtrati dhe korniza, shikoni reklamën e Unimat në M-Hobby) ju lejojnë të refuzoni me siguri të blini një të tillë, ngurtësia është e pamjaftueshme. Dhe jo të gjitha lidhjet e aluminit ofrojnë ngurtësinë e nevojshme strukturore (veçanërisht nëse kursejnë në prodhim për të ulur koston). Kam parë makineri mjaft të mira të prodhuara në Gjermani (të njëjtat Proxxon PD230 dhe PD400) dhe Republika Çeke, si dhe produkte mjaft normale nga Mbretëria e Mesme (ka shumë prej tyre, por ato na sillen jashtëzakonisht rrallë) me çmime që variojnë nga 1500 dollarë e lart, të cilat nuk janë të aksesueshme për të gjithë modelistët, madje as fillestarët. Blerja në ankande të huaja dhe dyqane në internet nuk është gjithashtu gjithmonë e mirë dhe e përshtatshme - dorëzimi mund të kushtojë 50 (kjo është ende shumë e lirë!) ose më shumë dollarë. Dhe atëherë është e nevojshme të dorëzohet jo me postë, por nga transportues të tillë si UPS, DHL, FedEx, dhe kjo është edhe më e shtrenjtë.

Materiali

Materialet për punët e tornimit në shtëpi, në parim, mund të jenë çdo gjë - polistireni, druri, alumini dhe lidhjet e tij, bakri, bronzi, bronzi, çeliku (dhe ju gjithashtu mund të përpunoni ato të ngurtësuara, të cilat zakonisht një kthesë e ka të vështirë t'i bëjë, dhe jo çdo prerës do të tërhiqet, por grilat e diamantit dhe një skedar gjilpërash janë mjaft normale). Nga përvoja ime, mund të them se materialet më të forta (tunxh, duralumin, çeliku) janë më të mira, pasi është më e vështirë të bësh një gabim - bluarje më shumë se sa duhet. Dhe çmontimi i mjetit lë vetëm një gërvishtje lehtësisht të lëvizshme. Por ato gjithashtu kërkojnë shumë më shumë kohë për t'u përpunuar. Për testim, unë rekomandoj marrjen e polistirenit - një sprue nga modelet. Është më e lehtë për t'u marrë në dorë.
Mjetet e nevojshme janë skedarët, skedarët e gjilpërave (të rregullta dhe diamanti), grilat dentare (nëse keni një shpuese), gërmimet e veshura me diamant (kur përpunoni pjesët metalike), stërvitjet (do të gjeni ato sovjetike nga P9, P12 dhe P18 - ju janë tepër me fat!), kokrra të ndryshme letre zmerile, ndjesi, pëlhurë e trashë (tekstil me fije qelqi), për dru dhe polistiren - thika, dalta (thika duhet të punohet me kujdes - vetëm me pjesën rrënjë, dhe vetëm nëse është e pamundur të punohet me një tjetër. mjet, dhe për daltë është e nevojshme të bëhet shtesë një mbështetje, si në torno në dru). Ndonjëherë për përpunimin e aluminit, duraluminit dhe bronzit unë përdor një reamer nga çeliku me shpejtësi të lartë dhe skedarë bashkim pjesësh figure me dhëmbë të imët - të përshtatshëm për t'u hequr mjaftueshëm shtresë e trashë materiali, duke i vendosur në një kënd prej 45 gradë dhe duke shtypur avantazh prerës tek pjesa e punës.
Nëse është e nevojshme të prodhohen produkte të gjata (boshllëqe për armë tankesh, etj.), ia vlen, IMHO, t'i ndajë ato në disa pjesë (pjesë). Për shembull, një tytë armë tanku në një shtresë izoluese të nxehtësisë me një injektor - një pjesë nga gryka në injektor, injektor, një pjesë nga injektori në frëngji. Në këtë rast, ia vlen të merret parasysh lidhja e pjesëve. Kjo qasje do të zvogëlojë kostot materiale dhe do të thjeshtojë përpunimin. Frena e surratit është e ngjashme - fuçi duhet të bëhet veçmas prej tij, përndryshe do të duhet të hiqni shumë material - në fund të fundit, diametri i frenave të surratit është 2 ose më shumë herë më i madh se diametri i fuçisë. Dhe ju do të duhet të bluani të gjitha këto.

Pra, përshkrova gjithçka të nevojshme për të filluar punën (duket se nuk ka asgjë jashtëzakonisht të paarritshme, përveç një përzierëse mekanike që kushton rreth 1000 euro, këtu nuk ka asgjë).

Pastaj le të fillojmë

Edhe pse përpara se të filloj të përshkruaj procesin, më lejoni t'ju kujtoj nevojën për të respektuar rregullat e sigurisë dhe nevojën për fonde mbrojtjen personale, sidomos kur punoni me metale. Të paktën, syzet e sigurisë polikarbonat janë një ide e mirë për t'u veshur. Gjithashtu ia vlen të vendosni diçka për të mbledhur arra, për shembull, një tabaka për pjellë mace (nëse barku juaj nuk e shqetëson ;-)). Pozicioni optimal i punës, sado e çuditshme të tingëllojë, është ulur. Dhe, mundësisht, në një karrige të rehatshme. Makina duhet të montohet mirë në tavolinë, duke u larguar hapësirë ​​pune për duart tuaja. Vendoseni me kujdes mjetin afër, në mënyrë që të jetë gjithmonë pranë.
Epo, tani, në fakt, le të fillojmë.

1. Zgjidhni materiali i kërkuar sipas aftësive tuaja dhe kërkesave të pjesëve. Kur përdorni një stërvitje elektrike, prisni pjesën e punës gjatësia e kërkuar(zakonisht marr gjatësinë e pjesës së punës brenda çakut + deri në 5 diametra maksimalë të pjesës së punës, më shumë është e mundur, por jo e këshillueshme - sa më e lartë të shtrihet pjesa e punës nga çanta, aq më e madhe është dalja në fazën fillestare të përpunimit). Nëse ka një bosht të zbrazët, gjatësia e pjesës së punës mund të jetë çdo. Është e dëshirueshme që gjatësia e pjesës së punës të jetë 5-10 mm më e gjatë se gjatësia e produktit përfundimtar. Diametri optimal i pjesës së punës është i barabartë ose maksimumi 1.5-2 mm më i madh se diametri maksimal i produktit (optimalisht 0.5-1 mm më i madh - toleranca e përpunimit), përndryshe do t'ju duhet të mprehni shumë dhe për një kohë të gjatë. Kam shkruar më herët se si mund të përqendroni një vrimë në fund të një pjese pune. Mundohuni të shtrëngoni pjesën e punës në mënyrë që ajo të dalë përtej skajit të përparmë të çakrës me një maksimum prej 1 (një) të diametrit të saj (deri në 5 është e mundur, provoni, por është më e vështirë), përndryshe është e vështirë të përqendroheni dhe të filloni përpunimin , pjesa e punës devijohet - ndodh mbarimi. Nëse ende duhet të mprehni nga një pjesë e gjatë e punës (dalë më shumë se 10 diametra), atëherë bëni një mbështetje të ngurtë - vendosni copa tubash gome në disa kushineta dhe fiksoni fort nën pjesën e punës, dhe distancën midis akseve të rrezja e kushinetave është më e vogël ose e barabartë me to (kushineta), dhe ato janë të instaluara në një model shahu Kjo do të zëvendësojë pjesën e pasme të torno - do të sigurojë mbështetje shtesë.

Ju mund të përdorni më shumë nga këto mbështetëse dhe përzieni pak pjesën e punës për të trajtuar zonën në zonën e suportit. Por atëherë mbështetësit do të duhet gjithashtu të rregullohen në lartësi gjatë punës. Por kjo nuk është menjëherë, jo për testet e para. Nga rruga, bishti në një torno nuk ndihmon shumë në përpunimin e pjesëve shumë të gjata - kur përpunohet afërsisht në gjysmë të gjatësisë, pjesa ende përkulet, dhe sa më fort të shtypet prestari, aq më i madh është përkulja. Përpunoni fundin e pjesës së punës me një skedar të sheshtë, më pas me një skedar gjilpëre. Nëse është e nevojshme, përqendroni dhe shponi vrimën - me një pjesë pune rrotulluese dhe një stërvitje të mprehtë, të mprehur saktë, të mbërthyer në një çak ose pincë (kjo është gjëja kryesore, përndryshe ajo drejton stërvitjen, thyen dhe çon vrimën) duke shpuar një vrimë me një thellësia e diametrave të stërvitjes 12-15 nuk është problem, dhe në çelik dhe bronz është më e lehtë sesa në polistiren (!). Mos e shtypni fort stërvitjen dhe mos u përpiqni ta shponi vrimën menjëherë. Është më mirë të filloni me një shpuese më të hollë, dhe pastaj gradualisht të rrisni diametrin në madhësinë e kërkuar. Dhe së pari stërvitni 1-1,5 herë diametrin e stërvitjes, kontrolloni shtrirjen. Nëse gjithçka është në rregull, vazhdoni, dhe nëse jo, përpunoni fundin dhe qendroni përsëri.

Një zhvendosje e vogël (rreth 0,05-0,1 mm) nuk është e frikshme, është praktikisht e padukshme. Mund të barazohet një zhvendosje pak më e madhe - bluajeni anën e pjesës së punës (nëse diametri i saj është të paktën 1-1,5 mm më i madh se produkti) në kundërshtim me zhvendosjen e vrimës (përpunimi duhet të kryhet afërsisht 1/3 e perimetrin, duke e çuar prerjen në "JO"). Gjatë përpunimit, kjo prerje do të bluhet, vrima do të jetë në qendër të produktit të rrumbullakët. Dhe nëse është e mundur, mos u përpiqni të shponi vrima të thella (më shumë se 5 diametra) në fundin e pjesëve të punës cilindrike ose gjashtëkëndore me një stërvitje rrotulluese ndërsa pjesa e punës është e palëvizshme - kjo është shumë e vështirë për t'u bërë dhe zakonisht stërvitja largohet shumë. Vrima në pjesën e punës shkon në një hark.

2. Në këtë fazë, ju gjithashtu mund të bëni një vrimë profili - konike, me shkallë, me një zgjerim sferik - duke përdorur gryka të përshtatshme, skedarë gjilpërash dhe prerëse, me disa përvojë kjo nuk është e vështirë për t'u bërë. Për një konik, thjesht shponi disa vrima koncentrike, më e vogla ka thellësinë më të madhe, dhe më pas sa më i madh të jetë diametri, aq më i cekët është thellësia e vrimës. Dhe më pas përdorni një skedar ose furçë konike për të përpunuar sipërfaqen dhe më pas lëmoni me letër zmerile.

3. Filloni përpunimin e pjesës së punës nga buza e dalë. Mendërisht ose në një vizatim (kjo është më mirë), ndajeni atë në seksione me diametër të gjatë 0,8-1,2, ndonjëherë janë të mundshme deri në 2 diametra fillestarë të pjesës së punës. Përpunimi kryhet me skedarë të trashë, skedarë gjilpërash, prerëse (prerëse) të mbërthyera në një stërvitje (të ndezur). Mos e mbani skedarin dhe skedarin e gjilpërës në një vend, bëni vazhdimisht lëvizje reciproke me to - në këtë mënyrë ata e presin më mirë materialin, sipërfaqja e pjesës së punës është më e pastër dhe më e lëmuar, dhe vetë mjeti bëhet më pak i bllokuar. Zgjidhni pozicionin e skedarit të gjilpërës dhe skedarit gjatë përpunimit, këndin e tij në lidhje me boshtin e pjesës së punës në mënyrë eksperimentale dhe shikoni se si vazhdon procesi i përpunimit në pozicione të ndryshme. Së pari, provoni afërsisht, duke përdorur një skedar ose prestar, t'i jepni pjesës së punës diametrin maksimal në këtë zonë dhe më pas një formë afër asaj të kërkuar. Më pas, duke përdorur skedarë gjilpërash të seksionit të duhur kryq, përpunoni saktësisht pjesën e punës.

Këtu mund të jap një rekomandim: nëse një pjesë ka sipërfaqe me lakim të dyfishtë, për shembull, grykën dhe këmishën e armëve të shekujve 18-19, mos u përpiqni ta bëni saktësisht sipas vizatimit, besoni më shumë në fotografi. Bëni atë sipas parimit "të ngjashme - të pangjashme", "të pëlqejnë - nuk i pëlqejnë" në vend të të zakonshmes "korrespondon - nuk korrespondon". Sa më shumë t'i afroheni profilit të dëshiruar të produktit, aq më i dobët është presioni në mjet (gjilpërë dhe skedar). Është më mirë të mos përdorni një stërvitje dhe hapëse në këtë fazë - ekziston një probabilitet i lartë për të hequr shumë material, dhe prerësi që shkëputet mund të dëmtojë seriozisht produktin. Kjo shpesh është e pamundur të rregullohet.

Bazuar në vëzhgimet e mia, mund të them se asnjë skedar nuk është absolutisht identik. Ata janë të gjithë paksa të ndryshëm dhe sillen ndryshe. Profili i skedarit të gjilpërës për përpunimin e një lokacioni specifik duhet të zgjidhet bazuar në përvojën e vet, është e vështirë të japësh rekomandime specifike. Për shembull, trekëndëshi është i mirë për prerjen e brazdave të holla dhe përpunimin e fundit të një produkti me shkallë. Një skedar drejtkëndor nuk ju lejon të përpunoni skajin e "hapit" aq saktë.



4. Pasi të keni përfunduar përpunimin e kësaj zone, fikni diskun dhe shtyjeni pjesën e punës në gjatësinë e zonës që përpunohet dhe përsërisni përpunimin përsëri. Në vizatim (nëse e përdorni), është e dobishme të tregoni diametrat në fillim dhe në fund të zonës që përpunohet, si dhe gjerësinë dhe lartësinë (thellësinë) e zgjatjeve (rripave) dhe brazdave, pozicionin e tyre nga fundi i pjesës. Kjo do të përshpejtojë procesin e përpunimit. Është mirë të shënoni pozicionin e rripave dhe brazdave në pjesën e punës (pas përpunimit në diametrin maksimal në këtë zonë) fillimisht me një shënues të hollë, dhe më pas mprehni atë me skajin e një skedari trekëndor - në këtë mënyrë do t'i shihni ato. gjatë procesit të punës dhe do të jetë në gjendje të lundrojë prej tyre.

5. Vazhdoni me hapin 3 deri në fund të produktit tuaj. Më pas, duke përdorur një skedar të hollë dhe letër zmerile, hiqni gjurmët e tranzicionit gjatë përpunimit, nëse ka. Në këtë fazë, ju kontrolloni pamjen përfundimtare të produktit. Ju bluani pjesën e punës, e lustroni nëse është e nevojshme (ndjellës, tekstil me fije qelqi (për çelik, alumin, bronz - kjo është ajo!), Thjesht një leckë e ashpër, pastaj ndiheni ose ndjeheni me paste GOI ose analoge).