≡×ՄԵՆՈՒ

• Ինտերիեր
• Այգի
• Կահույք
• Շինանյութեր
• Տանիք

Ինչպես են կտրում լոգախցիկները: Ինչպե՞ս պատրաստել կոճղախցիկ ձեր սեփական ձեռքերով: Տեսանյութ՝ ճառագայթի անկյունային հոդերի մասին

2016-02-24, 22:12

Գործիք Կեղևի հեռացում Մատյանների տեղադրում Նախնական նշում Բաժնետոմսերի կրճատում Բաժնետոմսերի հարթությունների կտրում Բաժնետոմսերի հարթությունների ճշգրտում Հատման ակոսներ

Ինքներդ փայտե տունը կտրելը միանգամայն իրական է: Այժմ մենք կպարզենք բոլոր մանրամասները և կտեսնենք, լավ, կացինը ձեր ձեռքերում է։

Ինտերնետում ոչ մի այլ տեղ չեք գտնի նման նյութ, քանի որ ամենուր կարելի է տեսնել գերանների հատումը առաջին կարգի գերաններից, բայց անփորձ մարդու համար հեշտ չէ առաջին կարգի կլոր փայտանյութ ստանալ, ուստի մենք կկտրենք: Աստծու ուղարկածից, ոչ թե որակի հաշվին։

Այդ ժամանակ Աստված ուղարկեց փոթորկից կտրված անտառ, և առաջին դասարանի մասին խոսք անգամ չկա: Այնուամենայնիվ, մենք դրանից լոգանքի համար կկտրենք հիանալի տնակ:

Ստացեք առաջին դասարան - գերազանց, հեշտացրեք ձեր գործը.

Գործիք

Գերտանային տան արտադրության համար ձեզ հարկավոր է հետևյալ գործիքը.

2. Սղոց կամ բենզասղոց

3. Scherhebel planer կամ էլեկտրական հարթիչ

4. Մակարդակ 40 - 60 սմ.

5. Մետաղական քանոն 40 - 60 սմ.

6. Շինարարական լար-մալկա.

7. Կաղապար.

Կաղապարի մասին ավելի մանրամասն, քանի որ դա պետք է արվի: Կաղապար թաթի կանադական (աղավնի պոչ): Ահա նա.

Կաղապարի չափերը

Ա - լայնություն, վերցված ամենաբարակ գերանի վերին (բարակ) մասի համեմատ: Կաղապարի լայնությունը վերցված է արդեն այս մասով 4 սանտիմետրով։ Օրինակ, եթե գերանի հաստությունը 20 սմ է, ապա կաղապարի լայնությունը 16 սմ է։

Բ - Ա-ի 3/4

Գ և Դ - Ա-ի 2/4-ը

Ե - 1/4 Ա

Կեղևի հեռացում

Նախ և առաջ մենք կեղևը հանում ենք գերաններից։ Բոլորից. Որպեսզի կեղևի տակի գերանը չփչանա, այլ ներս մտնի տաք ժամանակ, դրա տակ կեղեւի բզեզը չէր ակտիվանա։

Այս գործողությունը կատարվում է թիակով, սրված այսպես.

Կեղևի հեռացման դեպքում գերանները կարող են շատ երկար պառկել, բայց եթե պահպանման սպասվող ժամկետը գերազանցում է վեց ամիսը, անհրաժեշտ է ապահովել օդափոխություն և ոտքը վերևից ծածկել տանիքի նյութով, կամ նման մի բան.

Մատյանների դասավորությունը

Աշխատանքը սկսվում է գերանից դուրս դնելով: Դրա համար երկու ստենդ են պատրաստում խորշերով, որոնց վրա գերանին տրվում է գծանշման համար անհրաժեշտ դիրք։

Եթե ​​նյութը առաջին կարգի է, առանց նկատելի թեքությունների, ապա գերանը շարվում է տարեկան օղակների երկայնքով, որպեսզի այն հատվածը, որտեղ տարեկան օղակները ավելի բարակ են, հետագայում դուրս գա գերանի դրսից։

Եթե ​​նյութը առաջին կարգի չէ, ապա գերանը շարվում է առկա թեքություններին համապատասխան, որոնք պետք է շրջվեն կամ վերև կամ դրսից։ Կամ երկուսն էլ. Պարզապես ոչ ներքև և ներս:

Զգույշ եղիր. Առաջին հայացքից գերանը կարող է շատ ուղիղ թվալ, բայց դրա երկայնքով հայացքն անմիջապես կորոշի թեքությունը:

Դրսեւորելիս մենք նաև որոշում ենք գերանը նախորդի համեմատ գերան դնելու ուղղությունը: Հետույքի հատվածը տեղավորվում է թագի վրա և հակառակը։

Նախնական նշում

Գերաններն ընտրվում են հետևյալ կերպ՝ առաջին թագը ամենահաստն է, այնուհետև ավելի բարակ և ավելի բարակ դեպի մեջտեղը։ 7-րդ օղակից նորից հաստ է, իսկ վերջին սեղմիչ օղակը հաստ է։

Նշման համար գերանը կտրված է: Դրա համար հատուկ սարքեր չկան. դա արվում է աչքով, բայց որքան հարթ է արվում կտրումը, այնքան քիչ կլինի հարմարանքը և անկյուններում ճաքերի հավանականությունը:

Կտրումը կատարվում է ճշգրիտ չափերով, նույնը պատի բոլոր գերանների համար:

Ըստ մակարդակի կտրելուց հետո գերանի ծայրի ամենալայն մասի երկայնքով հորիզոնական գիծ ենք քաշում (առաջին դասարանում սա միջինն է), նշում ենք դրա կենտրոնը և կենտրոնից վերցնում կաղապարի լայնությունը։

Մենք երկու գիծ ենք քաշում կաղապարի լայնությամբ, ուղղահայաց մակարդակով, դրանով իսկ սկսելով թաթերի այտերի ուրվագիծը:

Այնուհետև այս գծերով թելը ձգում ենք գերանի ծայրերի միջև և երկայնքով գծում այտերի երկայնական մասը՝ 25–30 սմ երկարությամբ, միայն բոլորը նույնն են։

Արդյունքում, գրանցամատյանի ծայրերում դուք կստանաք հետևյալ նշումը.

Թաթերի կտրում

Նշելով՝ կտրում ենք թաթի այտերը։

Այտերի լայնությունը ճշգրտում ենք կաղապարի լայնությանը համապատասխան, որպեսզի այն ամուր տեղավորվի, բայց առանց լարվածության։ Քանի դեռ ձեռքը լի չէ, ավելի լավ է դրանք պատրաստել փոքր լուսանցքով, իսկ հետո կացնով հղկել ցանկալի չափի։

Այտերը կտրելու համար օգտագործվում է բենզասղոց, երբ դրանց վրա տարիներ շարունակ հանգույցներ կան։ Եթե ​​հանգույցներ չկան, ապա ամբողջ հատվածը կտրված է կացնով:

Մենք անցնում ենք թաթի նստատեղի արտադրությանը: Առաջին երկու գերաններն ունեն մեկ նստատեղ՝ վերևում:

Թաթին մեջտեղում կաղապար ենք դնում և վերին եզրով գծում։ Կաղապարի նեղ հատվածը գտնվում է արտաքին կողմըպատերը.

Կաղապարով ուրվագծված եզրագծի եզրից երկու կողմից ուղղահայաց մակարդակի երկայնքով գիծ ենք գծում դեպի վեր։ Եզրագծից մինչև գերանի վերևի հեռավորությունը լայն (ներքին) կողմից պետք է լինի առնվազն 5 սանտիմետր:

.

Այնուհետև մենք ուրվագծում ենք նստատեղի եզրը, կտրում ենք ծայրը և կտրում գերանի հատվածը: Կարևոր է հետույքը կտրելիս կտրվածք չանել կաղապարի եզրագծից ցածր։

Թաթը պատրաստվում է նաև գերանի հակառակ ծայրում։ Այնուհետեւ, ըստ նույն հրահանգների, պատրաստվում է երկրորդ գերանը, որը գերանների տանը զուգահեռ կլինի առաջինին:

Մենք անցնում ենք առաջին թագի լայնակի գերաններին։ Լայնակի գերանի վրա կտրելը, գծանշելը և այտերը կատարվում են ճիշտ այնպես, ինչպես առաջինի վրա: Բայց թաթը մի փոքր այլ է, քանի որ այն արդեն լցված է, երկու վայրէջքի վայրով, վերին և ստորին:

Նախ, պատրաստվում է թաթի ստորին հարթակը: Մենք չափում ենք գերանի ներքևից մոտ 5 սմ, դնում և ուրվագծում ենք կաղապարը:

Ինչու՞ մոտ 5 սմ: Քանի որ գերանները չեն տարբերվում կատարյալ հարթությամբ, և կտրումը, ամենայն հավանականությամբ, սկզբում կատարյալ չի լինի, ձևանմուշը, ամենայն հավանականությամբ, կհեռացնի ինքնաթիռը, ուստի այն պետք է կարգավորվի ներքևի թաթի երկայնքով, և այս ճշգրտումը կարող է ուտել ևս մեկ: 1-2 սմ:

Արդյունքում մենք կստանանք թաթի նորմալ խորություն։ Թաթի խորությունը պետք է լինի ակոսի լայնության մոտավորապես 0,5-ը, այնպես որ, եթե ակոսի միջին լայնությունը 12-14 սմ է, ապա թաթիկի խորությունը սովորաբար կազմում է 6-7 սմ:

Մի մոռացեք, որ կաղապարի նեղ ծայրը դրսից է: Վերին եզրը դեռ հնարավոր չէ գծել։ Ես դա ուրվագծել եմ այստեղ՝ ձեզ համար ավելի պարզ դարձնելու համար:

Այժմ թաթի ներքին եզրը գծում ենք ըստ մակարդակի։

Գերանը շրջում ենք և, ինչպես առաջին գերանի վրա, եզր ենք քաշում և կտրում, կտրում ենք նաև թաթը, միայն թե թաթի վերին մասը արված է առաջին գերանի վրա, այժմ՝ լայնակի մեկը, մենք պատրաստում ենք հատակը:

Մենք դեռ չենք դիպչում վերին վայրէջքին, քանի որ ստորինը դեռ պետք է կարգավորվի:

Դրանից հետո մենք վերցնում ենք էլեկտրական հարթիչ և մշակում հանգույցների ելուստները։ Եթե ​​գերանի վրա սուր թեքություններ, ելուստներ կան, ապա դրանք նույնպես կտրում ենք։

Մնում է, որ մենք կարգավորենք երկայնական և լայնակի գերանների թաթերի հարթությունները, բայց ինչպես դա անել, որպեսզի նորից չկրկնվի, ես ցույց կտամ երկրորդ գերանի վրա, որի վրա արդեն ակոս կլինի:

Միևնույն ժամանակ, եկեք սահմանենք լայնակի և ցուցադրենք ամբողջ կառուցվածքը անկյունագծերի և մակարդակի երկայնքով: Մակարդակը վերցված է առաջին տեղեկամատյանների ներքևից:

Թաթերի հարթությունների ճշգրտում

Մենք պատրաստ ենք առաջին կոճղի թաթի վերին մասը և առաջին լայնակի թաթերի ստորին մասը։ Այժմ դուք պետք է տեղավորեք այս ինքնաթիռները:

Առաջին հերթին մենք ուղղահայաց ենք նկարում: Դա արվում է մակարդակի և սեպի օգնությամբ։

Գերանն ​​այս կերպ մերկացնելով, մենք նայում ենք բացը, որոշում և ուրվագծում ենք թաթի այն տեղերը, որոնք պետք է պարուրվեն, որպեսզի բաց չմնա, և գերանը խստորեն ուղղահայաց ընկած լինի:

Տեղադրելուց հետո չափում ենք թաթի ստորին հարթության ստացված խորությունը և ըստ այդ չափի գծում ենք ըստ կաղապարի և կտրում վերին հարթությունը։ Այսպիսով, թաթը կգտնվի հենց գերանի մեջտեղում։

Այժմ մենք պատրաստում ենք եռակի գերան։ Այն կլինի երկայնական, ակոսով, և հետագա բոլոր գերանները կկատարվեն նույն հրահանգներով:

Մենք մերկացնում ենք գերանը, ինչպես նշվեց վերևում, կտրում ենք այտերը և կտրում թաթի հատակը մոտ 5 սմ խորությամբ, հանգույցներն ու ծայրերը մշակում ենք հարթիչով և տեղադրում նախորդի վրա։

Սեպի օգնությամբ մենք բացահայտում ենք ուղղահայացը և նայում գերանների միջև եղած բացը։

Փայտե տունը էսթետիկ, էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ բնակարան է, որն առանձնանում է բարձր ջերմային և ձայնամեկուսիչ հատկություններով, ամրությամբ և հուսալիությամբ: Շատերին հետաքրքրում է, թե արդյոք հնարավոր է ձեր սեփական ձեռքերով փայտե տուն հավաքել և տեղադրել: Դա հնարավոր է անել, բայց դժվար է։ Տեղադրելիս կարևոր է հաշվի առնել բազմաթիվ գործոններ, այդ թվում՝ գերանի որակը, փայտանյութի հաշվարկները և տան դասավորությունը, տեղադրման առանձնահատկությունները և այլն։

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ անորակ նյութերը և հավաքման սխալները կնվազեցնեն տան գործառնական հատկությունները և ծառայության ժամկետը, կհանգեցնեն կառուցվածքում փտածության և բորբոսի տեսքին, պատերի աղավաղմանը և շատ այլ նույնքան լուրջ խնդիրների: Բայց եթե որոշեք կառուցել ձեր սեփականը ամառանոցկամ լոգանքներ, այս հոդվածը ձեզ կասի, թե ինչպես կարելի է փայտե տուն պատրաստել:

Դիզայն և նյութի ընտրություն

Ձեր սեփական ձեռքերով փայտյա տան հավաքումը սկսվում է տան նախագծմամբ՝ հաշվի առնելով առանձնահատկությունները հողամաս, ապագա ինժեներական համակարգեր և սենյակների ձևավորում: Տան հատակագիծը կարող է լինել ուղղանկյուն կամ քառակուսի, ինչպես նաև պատկերված կիսաշրջանի, վեցանկյունի և այլնի տեսքով: Իհարկե, առաջին տարբերակի կառուցումը շատ ավելի հեշտ կլինի:

Նախագիծը ստեղծելուց և նախահաշիվը հաշվարկելուց հետո փայտանյութը խնամքով ընտրվում է: կլոր գերաններ - լավագույն տարբերակնրանց համար, ովքեր ցանկանում են փայտանոց հավաքել և ինքնուրույն տուն կառուցել:

Նման տեղեկամատյանները բնութագրվում են հարթ և հարթ մակերեսով, նույն չափսերով և տրամագծերով: Սա կդարձնի տեղադրումը արագ և հեշտ: Բացի այդ, տեղեկամատյանները, որոնք սերտորեն տեղավորվում են միմյանց, կապահովեն լավ ջերմամեկուսացում. Նյութերի գեղագիտության և բնականության շնորհիվ կլոր փայտից պատրաստված տունը ներդաշնակորեն կտեղավորվի միջավայրը. Փայտե կառուցվածքը նրբագեղ և օրիգինալ տեսք կունենա: Կարդացեք ավելին փայտե տան առավելությունների մասին:

Ստանալու հուսալի և դիմացկուն տուն, անհրաժեշտ է միայն օգտագործել որակյալ տեղեկամատյաններ. Ցանկալի է, որ փայտանյութը լինի անտառային շրջաններից և ենթարկվի հատուկ մշակման։ MariSrub ընկերությունում մուտքն իրականացվում է Կիրովի մարզ, Մարի Էլի և Կոմիի հանրապետությունները։ Այս շրջանները հայտնի են լավ, մեծ և խոնավ դիմացկուն փայտով։

Հումքը և գերանները խնամքով ընտրվում և մշակվում են ընկերության սեփական արտադրամասում: Փայտը ներծծվում և մշակվում է պաշտպանիչ սարքավորումներխոնավության և միջատների բացասական ազդեցությունից. Նման նյութերը ավելի երկար կծառայեն, կպահպանեն իրենց սկզբնական տեսքը և հատկությունները:

Ընտրեք տեղեկամատյաններից հավաքված գերանները ձմեռային անտառ. Քանի որ նման փայտը ավելի ամուր է և ավելի դիմացկուն խոնավության նկատմամբ: Սղոցված փայտի վրա թույլատրվում է փոքր տրամագծով հանգույցներ և փոքր բնական ամուսնություն: Որակյալ նյութերի կոճղերը բնութագրվում են դեղին կամ մուգ դեղին գույնով: Սրանք պետք է լինեն նույն տրամագծով և նույն տեսակի ծառերի փաթաթված գերաններ: Մակերեւույթի վրա չպետք է լինի մեխանիկական վնաս, փտում և որդնածորեր:

Ինչպես կապել գերան

Նյութերի ընտրությունից և փայտե տան հիմքը տեղադրվելուց հետո նրանք սկսում են հավաքել փայտյա տունը: Գոյություն ունեն գերանների խարազանման կամ կապելու երկու հիմնական տեսակ. Սա «ամանի մեջ» է և «թաթում»: Երկու մեթոդներն էլ բնութագրում են ապագա տան կառուցվածքի կայունությունն ու ամրությունը, և դրանք տարբերվում են ակոսների ստեղծմամբ:

«Ամանի մեջ» կամ «օբլոյի մեջ» կտրելը փայտե տուն հավաքելու ավանդական ռուսական մեթոդ է: Նա ենթադրում է, որ կառուցվածքի անկյունները միացված են երկու գերանի տրամագծով ծայրերի արձակմանը։ Դրա պատճառով փայտանյութի արժեքը բարձրանում է: Նման տան կառուցումը կարժենա ավելի շատ, բայց միեւնույն ժամանակ ներսում ջերմությունը երկար ժամանակ կմնա։ Բացի այդ, շենքի անկյունները չեն ենթարկվի բացասական ազդեցությունքամի և տեղումներ.

«Թաթ» մեթոդը ենթադրում է, որ գերանները դրված են փակագծի մեջ, հավասարեցված արտաքին եզրի երկայնքով, իսկ ավելցուկը կտրված է ներսից: Սա ավելի սառը սենյակ է, հետևաբար, մեկուսացման համար ծայրերը փակվում են տախտակներով: Սա անհրաժեշտ է նաև սղոցված փայտը քայքայվելուց պաշտպանելու համար: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ գերան տունը «թաթում» պետք է կտրել ներսում:

Գերանների «թաթով» կապելը առանձնանում է ավելի ժամանակակից և էսթետիկ տեսքով և ավելի քիչ վատնված փայտով։ Բայց տաք և դիմացկուն տուն ստեղծելու համար շատ բան կպահանջվի լրացուցիչ աշխատանք. Հետեւաբար, նման կտրումը կդառնա աշխատատար գործընթաց:

Տեղեկամատյանների տեղադրման տեխնոլոգիա

• Լցված հիմքի հորիզոնական մակերեսի վրա դրվում է ջրամեկուսացում: Ինչպես նյութը հարմար է ruberoid. Երեսարկման համար հիմքը քսվում է տաքացվող յուղով, իսկ վերևում կիրառվում են ռուբերոիդ թիթեղներ: Չորացնելուց հետո պատրաստեք ևս մեկ շերտ;
• Ջրամեկուսիչ շերտի վրա գողանում են առնվազն 5 սանտիմետր հաստությամբ տախտակներ, իսկ տախտակների վրա դրվում է քարշակի կամ ջուտի շերտ: Սա կամրապնդի ջերմամեկուսիչ հատկություններ, քանի որ ջերմության մինչև 40%-ը անցնում է հատակով և հիմքով։
• Մեկուսիչ շերտի վրա տեղադրվում է փայտանոց։ Որպես կանոն, արտադրության տեղեկամատյանները համարակալված են: Նման պատի հավաքածուն հեշտ է հավաքել կցված սխեմայի համաձայն.
• Պսակները դրեք խստորեն ըստ մակարդակի շարք-շարք և ամրացրեք դոդներով: Համոզվեք, որ գերանները հարթ են:
• Մեկուսիչ շերտը նույնպես դրվում է յուրաքանչյուր դրված պսակի վրա, նաև քարշակի կամ ջուտի տեսքով: Մեկուսացումը ամրացվում է շինարարական կարիչով;
• Ի լրումն անկյուններում կապակցման, գերանները միացված են յուրաքանչյուր մետր երկարությամբ հասկերով: Լրացուցիչ ամրացումը կառուցվածքը կայուն կդարձնի:

Վերջնական փուլ

Հավաքվելուց հետո գերանի տունը մնում է 0,5-1,5 տարի, որպեսզի փոքրանա, մինչդեռ ավելի լավ է շենքը փակել: պլաստիկ Փաթեթավորումջրամեկուսացման համար. Այս ժամանակահատվածում դուք կարող եք կարել հատակները և տեղադրեք գավազաններ ապագա տանիքի համար: Հատակները կարվում են 60 մմ և ավելի հաստությամբ տախտակներով, որոնք դրված են ճառագայթների վրա։ Տախտակները միացված են հասկերով։ Առաստաղը կարելի է դնել նույն կերպ։

Տանիքի տեղադրումից հետո անցնում են ավարտական ​​աշխատանքների։ Առաջին հերթին դա հատակի, առաստաղի և պատերի մեկուսացումն է։ Մի մոռացեք մասին ինժեներական համակարգերներառյալ էլեկտրաէներգիան և սանտեխնիկան, օդափոխությունը և կոյուղագիծը: Այս հաղորդակցությունները պետք է իրականացվեն մինչ այդ ներքին հարդարում. Միևնույն ժամանակ, այդ համակարգերի գտնվելու վայրը և տեղադրումը հաշվարկվում է տան նախագծման փուլում:

Տան տեղադրում և կառուցում փայտե տուն«ինքներդ անելը» բարդ և ժամանակատար գործընթաց է, որը պահանջում է գիտելիքներ և հմտություններ: Աշխատանքի սխալ հաջորդականությունն ու տեխնոլոգիան, անորակ նյութերը և փորձի բացակայությունը կհանգեցնեն լուրջ խնդիրների։ Ուստի ավելի լավ է աշխատանքը վստահել մասնագետներին։

MariSrub ընկերության վարպետները կկառուցեն փայտե տուն, քոթեջ կամ բանտապահ բաղնիք: Մենք առաջարկում ենք ծառայություններ ձեր երազանքների տան համար նախագիծ ստեղծելու, փայտե տնակ հավաքելու և տեղադրելու, հիմքի և տանիքի տեղադրման, հաղորդակցությունների կազմակերպման և շենքի հարդարման համար: Ընկերությունն ունի կլորացված և մանրացված գերանների արտադրության սեփական արտադրամաս։ Ինքնարտադրություն— որակի մանրակրկիտ վերահսկողության և ցածր գների երաշխիք:

Կառուցեք լոգարան փայտյա տնից պարզ առաջադրանք, սակայն, շինարարության տեխնոլոգիան, նյութերի ընտրությունը և նույնիսկ գործողությունների ճշգրիտ հաջորդականությունը վաղուց հայտնի և մշակված են բազմաթիվ վարպետների կողմից:

Այս հոդվածը բացատրում է ամեն ինչ հիմնական կետերը, որը կօգնի կոճղանոցից լոգանքի կառուցմանը` հիմքը դնելուց մինչև ներքին հարդարում:

Գոլորշի բաղնիքը հայտնի է դեռևս սկյութների ժամանակներից, որոնք իրենց հետ կրում էին հատուկ լոգանքի վրաններ և ճամբարային վառարաններ։ Իսկ 21-րդ դարում ռուսական բաղնիքը մի տեսակ արխաիզմ չդարձավ՝ հաջողությամբ դիմակայելով լոգանքների ու ցնցուղների դարավոր մրցակցությանը։ Ազատվել բազմաթիվ հիվանդություններից, հեռացնել մարմնից վնասակար նյութերկուտակված քաղաքային առօրյայում, տալիս են մարմինը լավ հանգիստ- այս ամենը ձեռք է բերվում ավելի քան մեկուկես հազար տարի լոգանք այցելելով:

Որ դիզայնն է նախընտրելի, ինչպես ընտրել այն տեղադրելու տեղ, ինչպես է այն աշխատում ընդհանուր առմամբ՝ այս հոդվածում կգտնեք բազմաթիվ «լոգանքի» հարցերի պատասխաններ։

Լոգանքի գտնվելու վայրը և դասավորությունը

Բաղնիքի բոլոր ժամանակներում կարևոր հավելումներից մեկը եղել է մոտակայքում գտնվող քաղցրահամ ջրի ջրամբարը. ջրամատակարարման այլ աղբյուրի բացակայության դեպքում ջուրը վերցվել է դրանից: Նման ջրամբարի հարևանությամբ առանձնահատուկ հմայքը կայանում է նրանում, որ կոնտրաստային լոգանք ընդունելը. ռուսական բաղնիքում գոլորշու լոգանք ընդունելուց հետո դուրս վազեք դրանից և սուզվեք ջրամբարի զով ջրի մեջ: Բացի այդ, բնական ջրամբարը հնարավորություն է տվել արագ հաղթահարել բաղնիքի հրդեհը, որը բավականին հաճախ առաջացել է վառարանի կառուցման խախտումների պատճառով:

Կապված է այսօր գյուղական բաղնիքբնական ջրամբարի հատուկ կարիք չկա, բայց այն դեռ հարմար է, եթե այն գտնվում է, ասենք, արհեստական ​​ջրամբարի մոտ, վերջնական որոշումը միշտ մնում է տնակի սեփականատիրոջը:

Լոգանքի համար տեղ ընտրելու հիմնական չափանիշները՝ ճանապարհից հեռավորություն, արտաքինից բնական կամ արհեստական ​​ցանկապատի առկայություն (խիտ թփեր, ծառերի պսակներ, ցանկապատ, կցակառույցներ), հիմնական բնակելի շենքից հակահրդեհային հեռավորությունը 15 մետրից ոչ պակաս է։

Լոգարանի հիմնական տարածքն է սպասասրահը, լվացարանը և գոլորշու սենյակը (վերջին երկու սենյակները կարելի է միավորել մեկում): Հանդերձարանի չափը որոշվում է յուրաքանչյուր լողացողի համար 1,4 մ 2 չափով, լվացքի սենյակի չափը մեկ անձի համար 1,2 մ 2 է։ Բացի այդ, հանդերձարանում պետք է տեղ լինի կահույքի համար (հագուստի պահարան, նստարանների համար նստարաններ) և վառելիք պահելու համար (արկղ ածխի կամ վառելափայտի համար): Լվացքի սենյակում ձեզ հարկավոր կլինի տաք և սառը ջրով տարաների, վառարանների և արևապաշտպանների տեղ։

Օրինակ, փոքր ընտանիքի համար (ոչ ավելի, քան 4 հոգի) հարմար է հետևյալ չափերի լոգանքը. արտաքին չափս- 4x4 մ; հագնվելու սենյակ - 1,5x2,4 մ; լվացում - 2x2 մ; գոլորշու սենյակ - 2x1,5 մ: Ճիշտ է, այս չափի լոգարանում դուք իսկապես չեք կարող շրջվել, բայց այն նաև քիչ տեղ է զբաղեցնում:

Ընդհանուր առմամբ, լոգանքի չափը ուղղակիորեն կապված է այն տարածքի չափի հետ, որը կարող է հատկացվել դրա համար: Եթե ​​տեղանքը նշանակալի է, ապա լոգարանը կարելի է ընդլայնել՝ դրան ավելացնելով ցնցուղախցիկ, հանգստի սենյակներ և այլն։

Բարեխառն և ցուրտ կլիմայական գոտիներում ճիշտ կլինի, եթե բաղնիքի մուտքը գտնվում է հարավում, և պատուհանների բացվածքներ- դրա արևմտյան (հարավ-արևմտյան) կողմում: Մուտքի նման դասավորությունը մեծապես կհեշտացնի բաղնիքի օգտագործումը ձմեռային սեզոնում, քանի որ հարավային կողմում ձնահյուսերը ավելի արագ են հալվում, իսկ պատուհանների ուղղությունը հնարավորություն կտա ավելի երկար լուսավորել դրա տարածքը: արևի լույս.

Լոգարանի կառուցում - փուլեր

Դրանցից մի քանիսը կան.

1. Հիմնական նյութերի ձեռքբերում.
2. Հիմնադրամի ընտրություն և տեղադրում.
3. Վառարան-ջեռուցիչի հիմքի ստեղծում (անհրաժեշտության դեպքում):
4. Լոգանքի հատակի և կոյուղու համակարգի ստեղծում.
5. լոգախցիկի հավաքում:
6. Տանիքի կառուցում.
7. Պարագծի շուրջ կույր տարածքի ձևավորում:
8. Լոգանքի պատերի փակում.
9. Վառարանի տեղադրում կամ տեղադրում, ծխնելույզի տեղադրում.
10. Լոգանքի էլեկտրաէներգիա և ջրամատակարարում.
11. Դռների տեղադրում և դարակների տեղադրում։

Լոգանքի համար հիմնական նյութերի պատրաստում

Դասական և ամենահաջողակ կառուցվածքային նյութՌուսական բաղնիքի համար կար և կլինի փայտ - փայտը հեշտությամբ հաղթահարում է լոգասենյակների ջրազրկումը ՝ հեռացնելով ավելորդ խոնավությունը դեպի արտաքին:

Ո՞ր փայտն է հարմար լոգարան կառուցելու համար: Որպես կանոն, լոգանքները կառուցվում են սոճու կամ եղևնի կլոր փայտից՝ 250 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով. միայն փայտը գոլորշու սենյակում կստեղծի աննկարագրելի ներքին մթնոլորտ: Այնուամենայնիվ, որոշ տեղերում ավելի լավ է լոգանքի ձևավորման մեջ ներառել այլ տեսակների փայտ `կաղնու, խեժի և լորենու: Օրինակ, կաղնուց պատրաստված հատակի հատակի ստորին պսակներն ու գերանները թույլ կտան ստանալ իսկապես դիմացկուն լոգանք: Նրբություն - կաղնին պետք է կտրել «հյութի մեջ» (այսինքն՝ ոչ մեռած փայտի մեջ) և չորացնել հովանոցի տակ։ Ստորին պսակները (ոչ ավելի, քան 4), հետևելով առաջին կաղնին, լավագույնս պատրաստված են խեժից: Վերջնական պսակները, ներքին հարդարման և երեսպատման տարրերը պետք է պատրաստված լինեն լորենի կամ սպիտակ եղևնիից. դրանց փայտը ավելի լավ է հեռացնում խոնավությունը, քան մյուսները:

Ե՞րբ է անհրաժեշտ փայտ պահել լոգարան կառուցելու համար: Կլոր փայտանյութը, ներքին հարդարման համար փայտը պետք է կտրել ձմռանը, այն ժամանակահատվածում, երբ ծառերի բները պարունակում են նվազագույն քանակությամբ խոնավություն՝ ավելի հեշտ է չորացնել: Բացի այդ, ոչ ամբողջ ծառի բունը հարմար է լոգանք կառուցելու համար՝ հարմար է միայն միջքաղաքային հատվածը, այսինքն՝ վերևն ու հետույքը հարմար չեն։

Կարևոր չափանիշՓայտ ընտրելիս փշատերևների կլոր փայտի վրա խեժի խոռոչներ և շերտեր չեն լինի, չորություն, ավազացված մակերես, փտած տարածքներ և փայտի որդերի վնասման վայրեր:

Լոգանքի հիմք

Բաղնիքների կառուցման հիմքի հիմնական տեսակներն են՝ շերտավոր և սյունաձև՝ կախված տեղական հողերից։ Անկախ ընտրված հիմքի տեսակից, անհրաժեշտ է դրանք դնել առավելագույն խնամքով. ավելի լավ է հողի սառեցման խորությունը: Նախնական աշխատանք ցանկացած տեսակի հիմքը դնելուց առաջ. տեղանքի մաքրում բեկորներից, հողի վերին շերտի ամբողջական հեռացում մինչև 200 մմ խորություն (հեռացնել բերրի շերտ).

Ճիշտ հիմք ընտրելու համար անհրաժեշտ է որոշել տեղական հողի տեսակը, որը կարող է պատկանել երեք հիմնական խմբերից մեկին.

1. Թույլ հողը բաղկացած է տորֆից, տիղմից, տիղմային ավազից (պարունակում է շատ ջուր), հեղուկ կավից կամ հեղուկ պլաստիկից։
2. Հալեցնող հողը (սեզոնային այտուցվածության ենթակա) բաղկացած է ավազից (փոշոտ կամ նուրբ), կավե բաղադրիչներից (կավ, կավահող և ավազակավ):
3. Թեթևակի բարձրացող հողը ձևավորվում է քարերից, միջին և մեծ ավազահատիկներից։

Սյունակային (կույտ) հիմք լոգանքի համար

Տեղադրված է թեթևակի բարձրացող հողերի վրա. բաղկացած է սյուներից, որոնք դրված են լոգանքի անկյուններում, ինչպես նաև ներքին և արտաքին պատերի միացումներում: Եթե ​​երկու հարակից հիմքի սյուների միջև հեռավորությունը 2 մ-ից ավելի է, ապա դրանց միջև դրվում է մեկ այլ սյուն: Էջանիշի խորությունը սյունի հիմքը- ոչ պակաս, քան 1,5 մ.

Նման հիմքի համար սյուները հեշտ է պատրաստել անմիջապես բաղնիքի տեղում, դրանց համար նյութը կարող է լինել կարմիր աղյուս, կոպիճ, հարակից բետոնե հավանգ. Սյունաձև հիմքի հիմնական (անկյունային) աղյուսե սյուները սովորաբար քառակուսի են, 380 մմ կողմով, օժանդակները՝ ուղղանկյուն, 380x250 մմ հատվածով։ Անհրաժեշտության դեպքում հիմնական սյուները պատրաստվում են երկու աղյուսով `510x510 մմ հատվածով: Սյունակային հիմքի կառուցման ժամանակ կոպիճ քարի և աղյուսի խնայողությունը ձեռք է բերվում հիմքի փոսերը ավազով լցնելով - դրանց խորության կեսը, կոպիտ ավազը դրվում է շերտերով (յուրաքանչյուր շերտը 100–150 մմ), լցված ջրով և խճճված:

Հիմնադրամի սյուները սեփական ձեռքերով բաղնիք կառուցելիս կարող են կատարվել նաև ինքնուրույն: Դրա համար կպահանջվի տախտակներից պատրաստված ծալովի կաղապար, որը ներսից քսված է Էմուլսոլ տեսակի ոչ կարծրացնող քսանյութով: Հավաքված կաղապարի ներսում անհրաժեշտ է տեղադրել երկաթե ամրացում, ապա լցնել կոնկրետ խառնուրդը:

Նրանց համար փորված փոսերի ներսում հիմքի սյուները ձուլելու համար օգտագործվում է տանիքի երկաթից, պլաստիկից, տանիքի թղթից կամ հաստ ստվարաթղթից պատրաստված լոգարիթմական կաղապար: Լոգարիթմական կաղապարի համար ընտրված նյութից ստեղծվում է 200 մմ և ավելի տրամագծով խողովակ, որը տեղադրված է ավելի մեծ տրամագծով հիմքի փոսում՝ 300 մմ-ից: Կաղապարի շուրջ ազատ տարածությունը ծածկված է ավազով. այն կգործի որպես քսանյութ և կկանխի բետոնե սյունը բարձրանալուց, երբ հողը ուռչում է: Կաղապարի ներսում տեղադրվում է հաստ մետաղալարով կապած ամրացում, այնուհետև լցնում են կոնկրետ խառնուրդը, որը պետք է խնամքով խտացնել։ Լարային բռնակների համար, որոնք նախկինում ամրացված են սահող կաղապարի վրա, այն բարձրացվում է 400 մմ-ով ճոճելով, դրսից ավազ է լցվում և լցնում բետոնի նոր խմբաքանակ։

Ասբեստացեմենտային խողովակները կարող են օգտագործվել որպես սյունաձև հիմք, դրանք դիմացկուն են, չեն ենթարկվում քայքայման, իսկ արտաքին մակերեսը բավական հարթ է, ինչը թույլ է տալիս չփոխել իրենց դիրքը, երբ հողը փքվում է: Ասբեստացեմենտ խողովակները նույնպես լցված են բետոնով, դրանց ստորգետնյա մասը պետք է ծածկված լինի հանքային հիմքով շինարարական քսանյութով, որպեսզի նվազեցվի գետնին սառչելու վտանգը:

Բաղնիքի արտաքին պատերի հիմքի սյուների և գոլորշու սենյակի ներքին պատերի միջև դրված են աղյուսե պատեր, դրանց բավարար հաստությունը աղյուս է և նույնիսկ կես աղյուս: Այդպիսին աղյուսե պատերպետք է թաղված լինի հողի մեջ 250 մմ-ով:

Հիմնադրամի սյուները և նրանց միջև աղյուսե պատերը բերվում են գետնի մակարդակից 300-400 մմ բարձրության վրա, դրանք պետք է հարթվեն ցեմենտի հավանգով և ծածկվեն տանիքի նյութով ջրամեկուսացման համար: Սյուների ծայրերում, ձուլման ժամանակ, տեղադրվում են մետաղից պատրաստված պահանջվող ձևի հիփոթեքային վարկեր. դրանք նախատեսված են լոգանքի գերան խցիկը հիմքին ամրացնելու համար։

Հողերի վրա լոգանք կառուցելիս անհրաժեշտ կլինի ստեղծել ժապավենային մոնոլիտ հիմք:

Աշխատանքի հաջորդականությունը.

1. Շինհրապարակի նշումը ցցիկների միջև ձգված պարանով:
2. Պահանջվող խորության խրամուղի փորելը (դրա չափը կապված է տեղական հողերի բնութագրերի հետ՝ առնվազն 400 մմ) և 300 մմ լայնությամբ։
3. Խրամուղու հատակին ավելացնելով ավազի շերտ, ապա մանրախիճ (յուրաքանչյուրը 70–100 մմ):
4. Կաղապարների տեղադրում.
5. Ամրապնդման ներդիր:
6. լրացնել կոնկրետ խառնուրդ.

Հիմնադրամի խրամուղիների ներքևի մասում դրված ամրացումը պետք է ունենա առնվազն 12 մմ խաչմերուկ, այն դրվում է խրամատի երկու կողմերից յուրաքանչյուրի երկայնքով և տրիկոտաժի մեջ դրվում է շրջանակի մեջ՝ աղյուսի բեկորների օգնությամբ այն բարձրացնելով մինչև կեսը: .

Բետոնի խառնուրդի բաղադրությունը հաշվարկվում է 5:3:1 հարաբերակցությամբ (մանրացված քար:ավազ:ցեմենտ), օգտագործվող ավազը պետք է լինի չոր և մաքուր (լվացված): Հաշվարկել լցնելու համար անհրաժեշտ բետոնի ծավալը շերտի հիմք, բավականաչափ պարզ է, պարզապես անհրաժեշտ է չափել հիմքի լայնությունը, խորությունը և ընդհանուր երկարությունը: Օրինակ, 0,3 մ լայնությամբ, 0,4 մ խորությամբ և 22 մ ընդհանուր երկարությամբ, կպահանջվի բետոնի խառնուրդի հետևյալ ծավալը.

• 0,3 x 0,4 x 22 \u003d 2,64 մ 3

Բետոնի չոր խառնուրդի պատրաստման դժվարություններից մեկը կշեռքի բացակայությունն է շինհրապարակներ. Հետևաբար, բետոնի համար չոր բաղադրիչները հաշվարկելու այս մեթոդը հարմար կլինի. մեկ 10 լիտրանոց դույլը պահում է 15-ից 17 կգ մանրախիճ, ավազը `14-ից 17 կգ, ցեմենտը` 13-ից 14 կգ:

Կաղապարամածը տեղադրվում է այնպես, որ կոնկրետ հիմքդուրս է եկել գետնի մակարդակից 100 մմ-ով: Քանի որ կոնկրետ խառնուրդը լցվում է պատրաստված կաղապարի մեջ, դրա զանգվածը պետք է մի քանի անգամ ծակել սվին թիակով կամ մետաղալարով, մուրճով թակել կաղապարի արտաքին կողմը (մենք վերացնում ենք օդային գրպանները): Այնուհետեւ դուք պետք է սպասեք, որ հիմքը ամբողջությամբ կարծրանա, մոտ 5-ից 7 օր: Սառը սեզոնին հիմքի աշխատանք կատարելիս բետոն լցնելուց հետո կաղապարը պետք է ծածկված լինի PVC թաղանթով և վերևում ծածկված լինի թեփով կամ այլ մեկուսիչով:

Ձուլածո հիմքը չորացնելու համար հատկացված ժամանակահատվածից հետո մենք անցնում ենք դրա ջրամեկուսացմանը և աղյուսի շարքերով բարձրացմանը (եթե բաղնիքը չի պահանջվում, ապա ջրամեկուսացումից հետո անցնում ենք ցեմենտի երեսպատմանը): Անհրաժեշտություն հետեւյալ նյութերը:

1. Ռուբերոիդ.
2. Խողովակ մոտ 2 մ (պլաստիկ կամ մետաղական), հատված 32-ից 57 մմ:
3. Ցանցը որմնադրության է։
4. Կարմիր աղյուս.
5. Քարտաշային հավանգ.

Տանիքի նյութը (տանիքը) կտրվում է շերտերով, որոնք բավարար են բետոնե հիմքի վրա հատակներ դնելու համար, այնուհետև դրվում են հիմքի վրա: բիտումային մաստիկ(տանիքի համար՝ խեժի մաստիկ): Աղյուսը դրվում է մեկ շարքով հագնվելու եղանակով. տանիքի նյութի շերտի վրա դրվում է որմնաշաղախ, դրա վրա դրվում է աղյուսի առաջին շարքը «ծակով» (հիմքի առանցքով), այնուհետև դրվում է որմնադրությանը ցանց: , շաղախը և հաջորդ աղյուսի շարքը դրված են, բայց արդեն «գդալով» (առանցքի հիմքի երկայնքով): Ամեն նոր շարք աղյուսագործությունուղեկցվում է հատակով որմնադրությանը ցանց, պառկելով «գդալով» և «ծակով» հերթափոխով իրար հետ։ Որմնադրությանը 3-րդ կամ 5-րդ կապի շարքերում անհրաժեշտ է խողովակների ջարդոններից օդափոխման օդափոխիչներ տեղադրել. 5-7 օդափոխիչները բավարար են ամբողջ հիմքի համար: Աղյուսի շարքերի քանակը կախված է հիմքի ցանկալի բարձրությունից:

Աղյուսի վերջին շարքը ծածկված է ցեմենտի շերտով (լուծույթի բաղադրությունը ավազ.ցեմենտ է 1:2 կամ 1:3 չափերով), 20 մմ շերտով։

Անկախ հիմք ջեռուցիչի և սաունայի հատակի համար

Մենք հիմք ենք ստեղծում վառարան-ջեռուցիչի համար և հավաքում ենք բաղնիքը: Եթե ​​ենթադրվում է ջեռուցիչի հիմնական տեղադրում, ապա դրա համար անհրաժեշտ է անկախ հիմք, այսինքն՝ կապված չէ հիմնական հիմքի հետ։

Լոգանքի հատակը կարող է լինել կավ, հող, փայտ կամ բետոն: Ընդհանուր առմամբ, այն ջերմամեկուսացման կարիք չունի, քանի որ իր մակարդակի ջերմաստիճանը գործնականում 30 ° C-ից բարձր չէ: Լոգանքի հատակի մակերեսին սովորաբար դրվում են փայտե վանդակ, խցանե գորգեր կամ գորգեր. նրանց խնդիրն է լոգանքի այցելուներին ազատել ցրտի սուր զգացումից, որն առաջացել է գոլորշու սենյակից ելքի հատակին դիպչելուց: Ինքն չորացման համար հատակը բարձրանում է հիմնական հատակի մակարդակից:

Լոգանքի փայտյա հատակի հիմնական թերությունը նրա հաճախակի ջրվելն է. տախտակների միջև ճեղքերով թափանցող ջուրը կկուտակվի դրանց մեջ՝ առաջացնելով փտում և տհաճ հոտ։ փայտե հատակհատակը արագ մաշվում է՝ ձեռք բերելով անճոռնի տեսք տեսքը, 6-8 տարի հետո կարող է պահանջվել փոխարինում: Սալիկն ավելի գործնական կլինի լոգանքի հատակի ծածկույթի համար. ավելի հեշտ է խնամել այն, այն չի ենթարկվում խոնավության, որը հեշտությամբ հոսում է իր մակերեսով:

Լոգասենյակների հատակները պետք է տեղադրվեն տարբեր մակարդակներԳոլորշի սենյակի հատակը գտնվում է լվացքի հատակի մակարդակից 150 մմ բարձրության վրա (մենք տաքացնում ենք), լվացքի սենյակի հատակը հանդերձարանի հատակից 30 մմ ցածր է (մենք պաշտպանում ենք այն ջրի ներթափանցումից։ )

Քանի որ լվացքի սենյակում և գոլորշու սենյակում կերամիկական սալիկներով բետոնե հատակի տեղադրումն ավելի շահավետ է, քան փայտե հատակը, մենք կքննարկենք այս տարբերակը:

Բաղնիքում բետոնե հատակ կազմակերպելու մի քանի եղանակ կա. Նախևառաջ մենք հիմք ենք պատրաստում տաք հատակի ձևավորման համար. այն բաղկացած է 100 մմ ավազի շերտից և միջին ֆրակցիայի 100 մմ մանրացված քարի շերտից, որը դրված է հաջորդաբար: Յուրաքանչյուր շերտ պետք է լավ սեղմվի և հարթվի: Այնուհետև վերևում տանիքի նյութ դրեք՝ դրանով պատերը ծածկելով մինչև ապագա հատակի բարձրությունը։

Հետագա գործողություններ.

1. Առաջին տարբերակ- հատակը 50 մմ շերտով, ընդլայնված կավով կամ խարամով, 50 մմ բետոնի շերտի վերևում դեպի ջրահեռացման անցքի թեքություն: Բետոնի ամրացումից հետո այն պետք է հարթեցվի ցեմենտի լուծույթով, որից հետո կարող եք անցնել սալիկապատման:
2. Երկրորդ տարբերակ- 50 մմ ցեմենտի քամիչպարունակող պեռլիտ (ընդլայնված ավազ): Խառնուրդի բաղադրությունը՝ պեռլիտ:ցեմենտ:ջուր 5:1:3: Պեռլիտե բետոնը դնելու պահից մեկ ամբողջ շաբաթ հետո 30 մմ բետոն ենք դնում կոյուղու տակ թեքությամբ: Պեռլիտի հետ գործ ունենալիս պետք է հատկապես զգույշ լինել՝ այս նյութը չափազանց թեթև է, նույնիսկ թեթև քամին քշում է այն, այնպես որ դուք պետք է աշխատեք դրա հետ ներսում՝ առանց քաշքշուկների: Ճիշտ դիտարկեք ջրի համամասնությունը:

Գետնից վերև լոգանքի նկուղում զգալի բարձրացումով (300 մմ-ից), հատակը կպահանջի. փայտե գերաններքառակուսի հատված (կողմ 150 մմ): Եթե ​​բաղնիքի չափերը չեն գերազանցում 2000x3000 մմ, ապա գերանները կաջակցվեն գերաններով: Ավելի մեծ չափերի համար կպահանջվեն հատակի գերանների լրացուցիչ հենարաններ, դրանք բետոնից կամ աղյուսից (250x250 մմ) սյուներ են և տեղադրված են 700–800 մմ հեռավորության վրա: աջակցության բևեռներգերանի համար անհրաժեշտ է այն դնել ավազի, մանրացված քարի և բետոնի բազմաշերտ հիմքի վրա՝ յուրաքանչյուրը 100 մմ:

Կարևոր. Նախքան գերանի հենարանի հիմքը կազմելը, անհրաժեշտ է հիմք դնել վառարան-ջեռուցիչի համար և կառուցել կոյուղու համակարգ։

Գերանների համար փայտը կարող է լինել կաղնու, խոզապուխտ կամ փշատերև, գերանները պետք է մշակվեն խեժով կամ հակասեպտիկով նախքան տեղադրումը:

Հատակի լուծումը այս դեպքում հետևյալն է. հիմքի միջև բետոնե տարածությունը ծածկված է տանիքի նյութով, հատակի բարձրությանը համընկնող պատերով, ծածկված խարամով կամ ընդլայնված կավով (տանիքի նյութի շերտի և միջակայքում): զանգվածային մեկուսացումկարող եք դնել 200 մմ փրփուրի շերտ), 29 մմ հատակը կցվում է ուշացման ներքևի մասում եզրային տախտակ. Այնուհետև դրվում է PVC թաղանթ, փայլաթիթեղի հանքային մեկուսացում, կրկին ֆիլմի շերտ `գոլորշիների արգելքի համար: Վերևում մենք լցնում ենք 5 մմ բետոնի շերտը նուրբ ֆրակցիոն լցոնիչով, ստեղծում ենք թեքություն ջրահեռացման անցքի տակ - 3-4 օր հետո մենք դնում ենք կերամիկական սալիկներ.

Մի մոռացեք վառարանի հիմքը հասցնել հատակի մակարդակին:

Հանդերձարանի հատակը պատրաստված է փափուկ փայտից պատրաստված 19-29 մմ ակոսավոր տախտակներից։

Կարևոր կետ. մաքուր հատակը, և իսկապես ամբողջ գոլորշու սենյակը և լվացարանը ավարտելիս մի օգտագործեք սինթետիկ. Շինանյութեր- վիճակը հատկապես կարևոր է գոլորշու սենյակի համար:

Լոգանքի կոյուղու համակարգ

Լոգանքից կեղտաջրերը դուրս հանելու համար ձեզ հարկավոր է. Կեղտաջրերև խողովակներ, որոնք կեղտոտ ջուր են տանում դեպի փոս և ավելի հեռու՝ կոյուղի:

Լոգարանի հիմքից դուրս փոսը պոկվում է, գոլորշու սենյակից և լվացքի սենյակից պլաստմասից, չուգունից կամ կերամիկայից պատրաստված ինքնահոս խողովակներ են բերվում (մետաղական խողովակները արագ ժանգոտվում են):

Փոսը պետք է լինի հիմքից 500 մմ, դրա խորությունը՝ 700 մմ, հատվածը՝ 500x500 մմ։ Փոսի պատերը պատված են 100 մմ բետոնե շերտով, հիմքի տակ դրվում է լոգանքից 110 մմ ջրահեռացման խողովակ (խողովակներ): Արտահոսքի հիմնական ջրհորը, որը պարունակում է առնվազն 2 մ 3, պետք է փորվի փոսից առնվազն 2,5 մ հեռավորության վրա. որքան հեռու, այնքան լավ: Փոսից դրան խողովակ է բերվում, որը դրված է 1,5 մ խորության վրա լանջի տակ (սառցակալման խորությունից ցածր), փոսից դրա ելքը պետք է գտնվի դրա հատակից 100 մմ հեռավորության վրա: Մտնելուց հետո ջրահեռացման խողովակ, կոյուղու հիմնական հորը լցված է մանրախիճով կամ ավազով ներքևից 1 մ հեռավորության վրա, վերևում հող է լցվում - առնվազն 500 մմ շերտ: Դնելու ժամանակ զգուշորեն թփեք յուրաքանչյուր շերտը։

Նախքան ջրահեռացման խողովակի ելքը դեպի փոս, տեղադրվում է ցինկապատ ջրի կնիք, որը գտնվում է լոգանքից արտահոսքի խողովակի նկատմամբ բութ անկյան տակ: Դրա եզրերը և վերին կողմը հերմետիկորեն կցված են փոսի պատերին, դրա ստորին եզրից մինչև ներքևի հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 50 մմ, այս դիզայնի շնորհիվ տհաճ հոտեր և սառը օդմի ներթափանցեք գոլորշու սենյակ (լվացքի սենյակ) արտահոսքի անցքով:

Ձմռանը սառչելը կանխելու համար փոսը պետք է փակել համապատասխան չափի երկու ծածկով (փայտե կամ մետաղական), դրանց միջև դնել ֆետեր և ծածկել վերին ծածկը ընդլայնված կավով, խարամով կամ թեփով։

Տնակ, տանիք և կույր տարածք

Ավելի լավ է լոգանքի համար փայտե տուն պատրաստել պրոֆեսիոնալ կատարողներից պատվիրելու համար, դրա արտադրությունը բավականին դժվար է: Ավարտված գերանների տունը, ապամոնտաժված, պետք է բերվի շինհրապարակ և հավաքվի գերանների համարակալման համաձայն: Պսակները ամրացվում են մինչև 150 մմ ընդհանուր երկարությամբ պողպատե 25 մմ հասկերով, մինչև 70 մմ ատամի երկարությամբ:

Լոգանքի տանիքի նախագիծը ներառում է լանջեր, դրանց վրա ամրացվում է վանդակ, ապա տանիքի նյութ. Տանիքի վերջնական կառուցվածքի ընտրությունը կախված է տանիքըորով այն ծածկվելու է։ Կեռները կեռ-փշերի օգնությամբ ամրացվում են գերանների տան վերջին պսակին (ավելի լավ է նախավերջին): Որպես կանոն, լոգարանների կառուցումը ներառում է մեկ կամ gable տանիք, թեքության անկյունը (10°-ից մինչև 60°), որը կախված է տարածքում տեղումների առատությունից և քանակից։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ. որքան կտրուկ է տանիքը, այնքան ավելի շատ նյութ է պահանջվում այն ​​ստեղծելու համար:

Թափել գավազաններ, գտնվում են անկյան տակ, ամրացվում են երկու արտաքին կամ ներքին և արտաքին հենարաններով։ Եթե ​​գավազանների բացվածքը գերազանցում է 5 մ-ը, ապա դրանք ամրացվում են լրացուցիչ հենարաններով: Երկթեք տանիքի գավազաններն իրենց ստորին ծայրերով հենվում են պատերին, վերին ծայրերը փոխկապակցված են՝ կազմելով գագաթ։

Լոգանքի տանիքը կարելի է ծածկել ցանկացած նյութով (շիֆեր, սալիկ, տանիքի նյութ, ցինկապատ և այլն), պատերի վրա առնվազն 500 մմ համընկնումով։

Ձեղնահարկի տարածքը պետք է օդափոխված լինի, այսինքն՝ հագեցած տանիքի հակառակ ծայրերում գտնվող երկու դռներով:

Հիմնադրամի պարագծի երկայնքով մենք կատարում ենք կույր տարածք. մենք ամբողջությամբ հեռացնում ենք հողի վերին շերտը, խորանում ենք 200 մմ լոգանքի նկուղից 600-800 մմ հեռավորության վրա, դնում ենք 100 մմ մանրախիճի շերտ (մանրացված քար, ընդլայնված կավ) իր հետագա հարթեցմամբ: երեսարկման ընդարձակման միացումներ(19 մմ խեժով կամ բիտումով պատված տախտակ, հիմքին ուղղահայաց 2-2,5 մ քայլով), լցնել 100 մմ բետոնե շերտ։ Բետոնի ամրացումից առաջ դրա մակերեսը պետք է արդուկել՝ չոր ցեմենտը ծածկված է 3-5 մմ շերտով։ 3 օր անց կույր տարածքի և բաղնիքի հիմքի շփման գիծը պետք է պատված լինի բիտումով՝ դրա ջրամեկուսացման համար։

Բաղնիքի սալաքար

Այն իրականացվում է գերանների տան տաքացման համար՝ փակելով դրա գերանների միջև ճաքերը, որոնք ավանդաբար ծառայում են որպես ծակծկման նյութ։ սպիտակեղենի քարշակ, կարմիր մամուռ, կանեփ կանեփ, բրդյա ֆետր։ Ծածկման բնական նյութերը կարելի է փոխարինել ջուտից և կտավատի մանրաթելերից պատրաստված գործարանային նյութերով՝ սպիտակեղեն և ֆետր՝ ջուտ և կտավատի ջուտ: Ծածկելու համար գործարանային նյութերի առավելությունը բնականի նկատմամբ դիմադրություն է ցեցի և սնկերի վնասմանը, և ավելի հեշտ է աշխատել գործարանային նյութի հետ, քանի որ այն արտադրվում է տվյալ հաստության և լայնության շարունակական ժապավենի տեսքով:

Գերանների տան փակումը կատարվում է դրա հավաքման ժամանակ - փակման նյութը դրվում է գերանների միջև դրանց տեղադրման ժամանակ: Տանիքի կառուցումից հետո կատարվում է ամբողջական ծածկույթ՝ դրսից և ներսումգերան տունը, մեկ տարի անց՝ կրկնվող ծակծկոց (գերան տունը տեղավորվում է. գերանները չորանում են):

Ծածկելու հիմնական գործիքներն են սպաթուլան և մուրճը, դրանք կարող եք ինքներդ պատրաստել կամ գնել պատրաստի։ Այս երկու գործիքներն էլ պատրաստված են փայտից (մոխիր, կաղնու կամ հաճարենի): Ծածկող սպաթուլան նման է սեպի՝ 200 մմ երկարությամբ բռնակով և 100 մմ սրածայր շեղբով, բռնակի հաստությունը՝ 30 մմ, սայրի լայնությունը հիմքում՝ 65 մմ, վերջում՝ 30 մմ: Փայտե մուրճն ունի կլորացված ձև՝ բռնակի տրամագիծը՝ 40 մմ, երկարությունը՝ 250 մմ, հարվածային մասի տրամագիծը՝ 70 մմ, երկարությունը՝ 100 մմ։

Ծածկապատումն իրականացվում է երկու եղանակով՝ «կոմպլեկտով» կամ «ձգվածով»։ Երկրորդ եղանակով կաղամբում ենք այսպես. ծամածռիչ նյութը հավաքում ենք թելերի մեջ, դնում գերանների միջև ընկած բացվածքի մեջ և սպաթուլայի միջոցով ներս հրում՝ բացն ամբողջությամբ, առանց բացերի լրացնելով։ Այնուհետև գլանափաթեթով հավաքում ենք քարշակը, քսում փորված ակոսի վրա, դրանից մանր թելեր հանում, գլանափաթեթը փաթաթում ենք դրանց շուրջը և սպաթուլայի և գլանափաթեթի օգնությամբ քշում ակոսը՝ ուժով, մինչև լիովին վստահ են, որ ակոսը (անցքը) լցված է:

Գերանների խցիկների փակման առաջին մեթոդը նախատեսված է մեծ լայնության ակոսները (անցքերը) ծածկելու համար: Ծածկման նյութը 2 մմ թելերով պտտվում ենք, դրանցից մի քանի օղակ ենք կազմում և քշում անցքի մեջ։ Օղակները հավաքագրվում են այն քանակությամբ, որը բավարար է բացը ամբողջությամբ լրացնելու համար:

Ծածկման կանոններ.

• նախ, նյութը թակվում է գերանի վերին եզրի երկայնքով և միայն դրանից հետո `ներքևի երկայնքով;
• մենք սկսում ենք աշխատանքը ներքևի թագի անցքերից՝ երկու կողմից, ծակծկման վրա։ Այնուհետեւ անցնում ենք հարակից պատի ստորին պսակին եւ այլն։ Ավարտելով ճաքերի փակումը ստորին շրջանակներ, մենք սկսում ենք աշխատանքը հաջորդի վրա բարձրության վրա՝ այս պսակից շարժվելով մոտակա պատի հաջորդին (աջից ձախ կամ ձախից աջ, դա նշանակություն չունի):

Ոչ մի դեպքում մի փակեք միայն մեկ պատը. այն կբարձրանա և կհանգեցնի գերանների շեղմանը, դուք ստիպված կլինեք նորից ապամոնտաժել / հավաքել այն: Եվս մեկ անգամ հիշեք. ծածկոցը կատարվում է «ներքևից վերև» ուղղությամբ՝ գերանների տան պարագծի երկայնքով:

Մենք դնում ենք ջեռոցը

Շոգեբաղնիքի վառարանների դիզայնի բազմաթիվ տարբերակներ կան, դրանք կարելի է տաքացնել փայտով, գազով, հեղուկ վառելիքկամ օգտագործեք ներկառուցված ջեռուցման տարրեր և տաքացեք էլեկտրականությունից, դրանք կարող են լինել աղյուս, չուգուն կամ մետաղ: աղյուսե վառարաններլոգարաններում դրանք պատրաստված են «կես աղյուսի» կամ «ամբողջ աղյուսի» պատի հաստությամբ, որմնադրությանը հոդերը պետք է վիրակապվեն հատկապես ուշադիր՝ ձգտելով իրենց ամենափոքր հաստությանը, որպեսզի հասնեն վառարանի առավելագույն արդյունավետությանը: Վառարանների տեղադրման համար օգտագործվում է միայն կարմիր աղյուս: Վառարանի կրակարկղը դուրս է բերվում հանդերձարան, դրա մնացած երեք պատերը գտնվում են լվացքի սենյակում (գոլորշու սենյակ), մինչդեռ դրանցից մինչև լվացքի պատերին հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 250 մմ, այս դեպքում. շոգը «պատերի մեջ» չի գնա։

Չուգունի կամ մետաղական վառարանի համար անկախ հիմքի ձևավորում չի պահանջվում `միայն աղյուսի համար:

Գոլորշի լոգանք ընդունել սիրողների համար տեղադրված ջեռուցիչները հագեցած են տարբեր քաշի (1-ից 5 կգ) քարեր պարունակող խցիկով։ Բայց խճաքարերը, քարերը և գրանիտը հարմար են ջեռուցիչի խցիկը լցնելու համար։ Այս վառարանների դիզայնը չափազանց պարզ է` նման կաթսաներ, ջեռուցիչները նրանցից տարբերվում են ավելի մեծ լայնությամբ խողովակով կամ քարերով խցիկի առկայությամբ։

Առավելագույնը ստանալու համար բարձր ջերմաստիճանիգոլորշու սենյակում քարերին պետք է ավելացնել չուգուն ձուլակտորներ՝ 80:20 տոկոսային հարաբերակցությամբ (քարեր՝ ձուլակտորներ): Գոլորշի սենյակի յուրաքանչյուր 1 մ 3-ի համար կպահանջվի առնվազն 6 կգ քար և թուջե ձուլակտոր:

Եթե ​​վառարանում նկատվում է 40–50 մմ հեռավորություն նրա պատերի և ջրի ջեռուցման կաթսայի միջև, ապա ձեռք է բերվում կաթսայի համապարփակ փչման ազդեցությունը տաք գազերով և ջրի ամենաարագ տաքացումը:

Համար ավելի լավ քաշումպետք է հետ քաշվի ծխնելույզորքան հնարավոր է մոտ տանիքի գագաթին: Ծխնելույզը ձեղնահարկի տարածքով անցնելիս անպայման ծխնելույզը փափկեցրեք 380 մմ: Հիշեք, որ խողովակը չպետք է մոտենա տանիքի շերտավորումև 150 մմ-ից ավելի մոտ հոսանքներ (հրդեհային կանոններ):

Լոգանքի էլեկտրաէներգիա և ջրամատակարարում

Լոգանքի մեկ օգտագործողի լվացման համար պահանջվում է առնվազն 8 լիտր տաք ջուր. Նման քանակություն ապահովելու մի քանի եղանակ կա՝ վառարանի վրա տաքացրեք տարա ջուր, օգտագործեք գազի ջրատաքացուցիչ, տեղադրեք էլեկտրական տաքացուցիչ՝ կաթսա։ Եթե ​​կա կենտրոնական ջրամատակարարում, ապա խողովակաշարը դեպի բաղնիք տանում է հիմնական տնից. այդպիսի խողովակաշարային համակարգից ջուրը պետք է արտահոսվի ներս: ձմեռային ժամանակհակառակ դեպքում այն ​​կսառչի և կպայթի խողովակները:

Ջուրը կարելի է վերցնել ջրհորից կամ ջրհորից՝ տեղադրելով սուզվող պոմպ այն մղելու համար և նման ջրամատակարարման համակարգին մաքրող ֆիլտրերով ապահովելով։ Իսկ այս դեպքում ձմռանը ջուրը կամ պետք է ցամաքեցնել լոգանքից ամեն անգամ օգտագործելուց հետո, կամ պետք է մեկուսացնել մատակարարման խողովակները։

Դեպի բաղնիք դուք պետք է ձգեք անկախ գիծ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման համար, և ամենահեշտ ձևը դա օդով (օդով) անելն է: Օդի համար ձեզ հարկավոր է հատուկ մալուխ. մենք անմիջապես հեռացնում ենք «մերկ» ալյումինե մալուխը՝ կանգ առնելով երկու տարբերակի վրա՝ SIP (ինքնակառավարվող մեկուսացված մետաղալարեր) և VVGng. Մալուխի առաջին տեսակը շատ լավն է, ունի երկար սպասարկման ժամկետ (ավելի քան 30 տարի), դիմացկուն է և կարիք չունի կրիչի մալուխի միջոցով: Բայց նրա հետ գործ ունենալը չափազանց դժվար է։ տեղադրման աշխատանքներ, քանի որ այն չափազանց հաստ է (նվազագույն խաչմերուկը՝ 16 մմ 2)։ Ալյումինե SIP-ը չի կարող քաշվել լոգարանի ձեղնահարկի միջով, ըստ հրդեհային անվտանգության ստանդարտների, պահանջվում է այն ամրացնել հատուկ խարիսխների սեղմակների վրա. ծախսերի և դրա տեղադրման հետ կապված դժվարությունների առումով դրա արժեքը թանկ կլինի:

Ավելի պարզ լուծում՝ օդ պղնձե մալուխ VVGNG, ամրագրված է կրիչի վրա պողպատե մալուխ. Մալուխը մալուխից կախված է պլաստիկով մեկուսացված մետաղալարով, դրա ծառայության ժամկետը մինչև 10 տարի է, որից հետո այն պետք է փոխարինվի (!): Մեկ միջուկով VVGng մալուխի համար (իհարկե, պետք է լինի երկու միջուկ, նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է լինի անկախ կրկնակի հյուսով), օդով քաշված դեպի լոգարան, օպտիմալ խաչմերուկկլինի 2,5 մմ 2 - ստույգ հայտնի չէ, թե ամառանոցի սեփականատերը ապագայում ինչպիսի էլեկտրական սարքավորում կցանկանա իրենից սնուցել:

Բոլոր միացման տուփերը, վարդակները և անջատիչները, էլեկտրական վահանակը պետք է տեղադրվեն միայն դրսում: Ըստ կանոնների հրդեհային անվտանգությունԱրգելվում է միացման տուփեր, անջատիչներ և վարդակներ տեղադրել լվացքի / գոլորշու սենյակում `միայն հանդերձարանում: Մի կատակեք փայտե կառուցվածքում կարճ միացման հնարավորության հետ՝ բոլորը ներքին էլեկտրագծերլոգանքները պետք է կատարվեն միայն ոչ այրվող ծալքավոր գուլպաների մեջ, որոնք ամրագրված են հատուկ սեղմակների վրա, մալուխի անցումը միջնորմներով՝ միայն միջով: պողպատե խողովակ.

Փորձեք դասավորել մալուխները միացման տուփի, վարդակի կամ լամպի մեջ այնպես, որ նրանք այնտեղ գնան ներքևից կամ կողքից, բայց ոչ վերևից. հյուսի երկայնքով սահող կոնդենսատի կաթիլը կարող է կարճ միացում առաջացնել:

Բոլոր էլեկտրական սարքերը պետք է ունենան առնվազն IP44 խոնավության պաշտպանության դաս (ցանկալի է առավելագույնը՝ IP54): Տեղադրեք պարզ լամպեր- մետաղյա պատյան, միայն ապակե ծածկ: Մալուխի ներքին լարերի բոլոր միացումները միայն տերմինալային բլոկի վրա են, առանց շրջադարձերի: Եվ վահանի մեջ տեղադրեք RCD, այն սահմանելով 30 մԱ:

Էլեկտրական վահանակում աշխատելու և RCD-ների տեղադրման համար, համոզվեք, որ հրավիրեք որակավորված էլեկտրիկի, եթե դուք ինքներդ այդպիսիք չեք:

Միջնապատերի, առաստաղի, ներքին հարդարման, պատուհանների և դռների տեղադրում

Լոգանքի ներքին միջնորմները կարող են լինել աղյուսից կամ փայտից, երկու դեպքում էլ հետագա ջերմային և խոնավության մեկուսացումով: Լվացքի սենյակի և հագնվելու սենյակի միջև եղած միջնորմը, որում տեղադրված է վառարանը, պետք է լինի աղյուս, կամ դրա մեջ աղյուսի ներդիրներ պատրաստված լինեն որմնադրությանը մեկ աղյուսով - այն կողմերում, որոնք շփվում են վառարանի մարմնի հետ:

Ինտերիերի ձևավորումը սովորաբար իրականացվում է այն դեպքերում, երբ բաղնիքն ինքնին կառուցված է աղյուսից, քարից կամ փայտից - այստեղ հարդարման սխեման դասական է. Բացի այդ, արտաքին և ներքին հարդարում կատարելիս ստիպված կլինեք վերակառուցել օդափոխության համակարգլոգանքներ, քանի որ գերանները ծածկված կլինեն պատյանով և չեն կարողանա լիարժեք օդափոխություն իրականացնել:

Առաստաղը ձևավորվում է երկու շերտով՝ նախագիծ և ավարտական։ Նախագծի առաստաղը կցվում է տանիքի հորիզոնական հենարաններին, անհրաժեշտության դեպքում ամրացված միջանկյալ ճառագայթներով: Նրա տարածքը ծածկված է մեկուսիչով `ընդլայնված կավով կամ խարամով: Լվացքի / գոլորշու սենյակի ներսից մինչև առաստաղի նախագիծկցվում է ջեռուցիչ և գոլորշիների արգելքի թաղանթ, որից հետո առաստաղը ծածկված է նուրբ ծածկով` լորենու, սոճու գոգավոր տախտակով (20 մմ հաստությունից - որքան հաստ է տախտակը, այնքան երկար կպահի փայտի հոտը):

Սանհանգույցին անհրաժեշտ են պատուհաններ փոքր չափս(միջինում 500x700 մմ) և կտրեք դրանք ցածր՝ այնքան, որ դրանց միջով կարողանաք նայել նստարանին նստածին: Լոգանքի պատուհանները միշտ երկկողմանի են՝ կախված չափերից՝ պատուհանով կամ ամբողջությամբ կախովի արագ օդափոխության համար։

Շոգեբաղնիքի սենյակների դռները պետք է տեղադրվեն այնպես, որ դրանք բացվեն դեպի դուրս՝ հրդեհային անվտանգության նկատառումներից ելնելով: Դռների տերևների նյութը լեզվակորիզավոր տախտակ է (40-50 մմ) կամ ընտրված քառորդով տախտակ, տախտակները ամրացվում են դոդների վրա։ Շերտերի չափերը պետք է միտումնավոր կրճատվեն 5 մմ-ով` ավելին, քան անհրաժեշտ է խարիսխների քառորդների միջև իրական հեռավորության համար, հակառակ դեպքում, խոնավության բարձրացման դեպքում, թևը կուռչի, և այն բացելը (փակելը) դժվար կլինի: Լոգանքի լվացման հատվածում դռան օպտիմալ չափը 600x1600 մմ է, գոլորշու սենյակում՝ 800x1500 մմ, հատակից մոտ 300 մմ շեմի բարձրությամբ (անհարմար է քայլել, բայց այն կպահի տաքանալ): Ծխնիներ դռան տերևները կախելու համար - արույր, մտնող հանդերձարան (լվացքի սենյակ) և լվացքի սենյակ (գոլորշու սենյակ): Դռների բռնակներ - փայտյա (հատկապես գոլորշու սենյակում):

Դարակների նյութը լորենի, սոճի, բարդի կամ կաղամախի է: Դարակի նվազագույն երկարությունը՝ 1800 մմ, լայնությունը՝ 500–800 մմ։ Երկշարք դարակների «հատակների» միջև հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 350 մմ, նվազագույն հեռավորությունը երկրորդ շարքից մինչև առաստաղի ծածկույթ- 1100 մմ:

Պառկելու համար մակերեսը ձևավորվում է 80 մմ լայնությամբ տախտակով, 40 մմ հաստությամբ, տախտակների միջև ձևավորվում է 15 մմ լայնությամբ բացվածք։ Պատից մինչև դարակ պահպանվում է 10 մմ հեռավորություն։ Դարակների պատյանների համար նախատեսված տախտակները կցվում են 50x70 մմ հատվածով փայտից պատրաստված շրջանակին երկու եղանակով. հատակը պտուտակներով: Ամրացման համար ընտրեք մեխեր և պտուտակներ չժանգոտվող պողպատիցկամ պղինձ:

Դարակների դիզայնի բոլոր անկյունները կլորացված են, մակերեսները խնամքով մաքրվում են զրոյական հղկաթուղթով։

Ավելի մեծ հարմարության համար գոլորշու սենյակի դարակները հագեցված են գլխարկով. բարձրության սկզբում բարձրությունը 30 մմ է, գլխարկի երկարությունը՝ 460 մմ, վերջնական առավելագույն բարձրությունը՝ 190 մմ։

Դարակներ ստեղծելու համար նյութ ընտրելիս զգույշ եղեք՝ ենթադրվում է, որ հանգուցավոր հատվածներն ավելի մեծ խտություն ունեն և կարող են հանգեցնել մաշկի այրվածքների: Հետևաբար, փորձեք վերցնել տախտակներ և փայտանյութ առանց հանգույցների ընդհանրապես կամ դրանց նվազագույն քանակով:

Հրդեհաշիջման միջոցառումներ

Պաշտպանեք բաղնիքը հրդեհի սպառնալիքից - վառարանի վառարանի դիմաց դրեք պողպատե թերթ, համոզվեք, որ վառարանի դռները ապահով կերպով ամրացված են, մոտակայքում տեղադրեք հրդեհաշիջման սարքավորումներ (ջրով, ավազով և կրակմարիչներով տարա): Համոզվեք, որ լոգանքը վառելիս կարող եք ազատորեն բացել գոլորշու և լվացքի սենյակի դռները։ Մի փակեք անցումները, դռների և պատուհանների առջև գտնվող տարածքը:

Վերջինիս հարմարավետ աշխատանքի մեջ մեծ դեր է խաղում փայտե տան անկյունների խոնարհումը։Նրանք կարողանում են իրենց վրա վերցնել ցուրտը, դառնալ բորբոսների բուծման միջավայր, խոնավանալ և ունենալ այլ թերություններ։ Լուրջ թերությունների նման մի շարք անկյուններ են թակած թաթով կամ կես ծառով:

Դրանք օգտագործվում են, երբ ցանկանում են խնայել նյութը: Իրոք, ներքին տարածքը և արտաքին հրապարակները մնում են նույնը, ինչ նշված է նախագծում: Բայց այս խնայողությունները առասպելական են, և թաթերի անկյունները լքված են հօգուտ այնպիսի գործընթացի, ինչպիսին է փայտե տունը ամանի մեջ կտրելու տեխնոլոգիան: Դա անելու առավելությունները ստորև են:

Էություն և սորտեր

Ո՞րն է տխրահռչակ հատումը. Սա մակերեսի վրա գերանի կիսաշրջանաձև խորշ է։ Զուգավորվելիս պսակները խցանվում են, իսկ կծկվելուց հետո ամանի ամրությունն արտասովոր է։Փայտը նշվում է այնպես, որ բեռնախցիկի ծայրը դեպի ամանի ծայրը 25-30 սմ է, այսինքն՝ բոլոր քամիները չեն փչում անկյունները, ինչը նշանակում է, որ դրանք ավելի քիչ են արձագանքում ջերմաստիճանի փոփոխություններին, ինչը վերացնում է արտաքին տեսքը։ կոնդենսատից։

Կանադացի և նորվեգացի վարպետները, որոնք հայտնի են տների ձեռքով շինարարության ոլորտում իրենց արվեստով, ժամանակին պարզապես որդեգրել են իրենց ռուս հարևանների կտրման մեթոդը, և դարեր անց տեխնոլոգիայի անվանումը համարվում է այլ երկրից: Նրանց, իսկ ավելի ճիշտ՝ մեր բազմազանությունը սովորական ամանից ավելի հուսալի է, քանի որ ունի պոչ-պոչի հասկ, երբ փայտը կծկվում է ու խցանում, ամուր ամրացնում է թագերը՝ շարժվելու ոչ մի հնարավորություն չտալով։

Անկյունները ճշգրիտ կտրելու համար փորձ է պետք, քանի որ տգետ տնային արհեստավորները դժվար թե առաջին անգամ հաջողության հասնեն: Ինչպես կտրատել փայտյա տունը ամանի մեջ - գործընթացը նկարագրված է ստորև:

Կտրում ամանի մեջ՝ անկախ աշխատանք

Ճիշտ նշումը ճշգրիտ զուգավորման բանալին է: Մեծարգո հյուսները դրա համար ունեն հատուկ սարք- դժոխք: Սա երկու սուր ձողերով մուրճ է, որը թույլ է տալիս ճշգրիտ ուրվագծել ապագա ամանի ուրվագիծը: Բայց սովորական մարդու համար դա բարդ գործընթաց է, այնպես որ դուք պետք է օգտագործեք սովորական չափիչ գործիքներ և նշեք յուրաքանչյուր գերանը առանձին: Գործընթացի մասին ավելին քայլ առ քայլ.

Դուք կարող եք ինքնուրույն կտրել փայտե տունը ամանի մեջ ձեր սեփական ձեռքերով: Բայց հմտությունների բացակայության դեպքում այս աշխատանքը կձգձգվի։

Առաջարկներ մասնագետներից

Ինչպես արդեն նշվեց, նման խոնարհման շատ տեսակներ կան: Տունը ամանի մեջ կտրելը կարող է լինել ռուսական, կանադական, սիբիրյան: Նորվեգական հրացանի կառքը անսովոր գեղեցիկ է, այն բոլոր կողմերից կտրատված հատուկ երկրաչափական ձևի գերան է, որը միասին տալիս է փորագրության պատկեր։ Խորհրդակցելով մասնագետների հետ՝ կարող եք ընտրել ձեզ համար ընդունելի տարբերակ, քանի որ բարդությունը դեռևս ազդում է աշխատանքի արժեքի վրա: Դժվար է լուծել այն հարցը, թե ինչպես փայտե տունը կտրատել բաժակի մեջ: Բայց այդպիսի տներ դարեր շարունակ կառուցած հարգարժան հյուսները զանգված են կուտակել օգտակար հնարքներԱռաջնորդելով ջանքերը ամբողջ շինարարության ուժեղ արդյունքի և ոչ պրոֆեսիոնալներին օգնելու համար: Այսպիսով.

• Անփորձ արհեստավորները կարող են նախ աշխատել ձեռքի սղոցով, որպեսզի նշեն խազերը: Եվ դա չափազանց շատ է սայրով ընտրելը:
• Ճշգրտությունը կօգնի դիտարկել հաջորդ գերանի տեղադրումը: Եթե ​​սա հոգնեցուցիչ է, ապա օգտակար է տրամագծին համապատասխան կաղապար պատրաստել։ Այն պատրաստված է թիթեղից, որպեսզի կարծրություն լինի:
• Վերին գերանը փորձելիս զուգավորումը սեւանում է ածուխով։ Բարձրացնելուց հետո պարզ է դառնում, թե դեռ որքան պետք է ընտրել։
• Յուրաքանչյուր պսակը ստուգվում է ըստ մակարդակի: Եթե ​​կա անհամապատասխանություն, և եթե շատ բան է կրճատվում, ապա ամբողջ հույսը կնիքի վրա է:

Այն պետք է երկու-երեք շերտով ապրել ամանի հատակին, և այդպիսով բարձրությունը նկատվի։ Դուք պետք է օգտագործեք ջուտ կամ մամուռ. դրանք լավ հիգրոսկոպիկ հատկություններ ունեն և թույլ չեն տա, որ նույնիսկ մի կաթիլ խոնավությունը հասնի փայտին:

• Կանադական գերանների հատումը բաժակի մեջ կարող է ավելի ուժեղանալ, եթե հասկի վերին մասը մի փոքր սրված է: Ակոսը պետք է մի քանի միլիմետր փոքր լինի: Այսպիսով, հասկը սերտորեն կտեղավորվի նախատեսված անցքի մեջ, և երբ այն կծկվի, ապահով կխճճվի:
• Վերջնական հավաքումից առաջ ամանի թամբերը պետք է ներծծվեն հատուկ կոմպոզիցիաներով կենսաբանական սպառնալիքների դեմ: Սա անկյունները հուսալի կդարձնի արտաքինից վնասի ներթափանցման առումով:

Անփորձության պատճառով սեփականատերերը կարող են փչացնել մեծ քանակությամբ նյութ: Ավելի վիրավորական կլինի, եթե դա արժեքավոր փշատերեւ տեսակ է։

Հետևաբար, իմաստ ունի պատվիրել աշխատանք մասնագետներից կամ գնել պատրաստի տնային հավաքածու՝ թակած ամանի մեջ: Նման տները որպես կոնստրուկտոր հավաքվում են մի քանի շաբաթվա կամ մեկ ամսվա ընթացքում՝ կախված աշխատանքի բարդությունից և օբյեկտից։

Գովելի է սեփական ուժերով տուն կառուցելու ցանկությունը։ Ձեռքով հատում- լավ միջոց է մարզվելու ձեր սեփական փայտե տունը կառուցելու համար: Հաշվի առնելով բոլոր տարբերակները և ընտրություն կատարելով «ամանի» օգտին, կարող եք երաշխավորել, որ օբյեկտը կլինի դիմացկուն, և ամենակարևորը՝ հարմարավետ ապրելու համար:

Գրանից տուն պատրաստելը դժվար, բայց հետաքրքրաշարժ գործընթաց է: Տան կառուցման այս ձեռնարկը կտրամադրի ամբողջական տեղեկատվություն և կպատասխանի այն հարցերի մեծ մասին, որոնք կարող են առաջանալ աշխատանքի ընթացքում: Այստեղ դուք կարող եք գտնել շինարարության բոլոր փուլերի կետերի վերլուծություն, նրբերանգներ և փոքրիկ հնարքներ: Հրահանգը ձեզ կասի, թե ինչ գործիքներ կպահանջվեն, ձեզ կներկայացնեն ատաղձագործների տերմինաբանությունը:

Նախապատրաստական ​​աշխատանք

Ինչ գործիք պետք է ստանաք ձեր սեփական ձեռքերով փայտե տուն կառուցելու համար:

1. Հյուսնի կացին. Այն պետք է լինի հարմարավետ, ոչ շատ ծանր, բայց ոչ թեթև:
2. Քառակուսի.
3. Սայր.
4. Ռուլետկա.
5. Մարկեր կամ պարզ մատիտ:
6. Սանուղեղ.
7. Hacksaw.
8. Կեռ.
9. Բահակ.
10. Ոչ ձգվող լարը:
11. Մակարդակ.
12. Հատկանիշ – Հատուկ նշագրման գործիքկարծես կողմնացույց լինի.
13. «Բաբա» - կողքերին երկու փակագծերով կեչու ձագ, որն օգտագործվում է որպես միջատ:
14. Շղթայական սղոցը պարտադիր չէ, բայց դա զգալիորեն կհեշտացնի աշխատուժի և ժամանակի ծախսերը:

Հյուսները շինարարության մեջ օգտագործում են կոնկրետ արտահայտություններ՝ մասնագիտական ​​լեզու: Հյուսնի հիմնական տերմինաբանությունը.

1. Տունը գերաններից, առանց հատակի և տանիքի շինություն է, տան հիմքը, բարձրությունը կախված է թագերի քանակից։
2. Պսակը փայտե տան մի մասն է, որը բաղկացած է գերաններից, որոնք կազմում են քառակուսի կամ ուղղանկյուն: Անկյուններում դրանք միացված են «կողպեքներով»: Պսակը բաժանված է 3 տեսակի՝ պատուհանագոգ, պատուհան, պատուհանագոգ։ Անվանումից պարզ է դառնում, թե որտեղ են գտնվում։
3. Վերևի թագ - գերանների տան 1-ին թագը: Պաշտպանում է ներքևի երեսպատումը փտելուց:
4. Ստորին ամրագոտիը գերանների տան 2-րդ թագն է, որը գլխավորն է։ Դրանում տեղադրվում են ուշացումներ:
5. Տեղեկամատյաններ - հատակի համար կրող: Նրանք ամրացնում են ստորին ամրագոտիները:
6. Փակվող թագը առաջին պսակն է:
7. Վերին հարդարում - կառույց, որը հիմք է հանդիսանում տանիքի համար: Բաղկացած է գավազաններից և վերին կցամասերից։
8. Հետույք - կոճղի մի մասը գերանների տան մեջ, որը գտնվում է ծառի հատակին: Հակառակ հատվածը կոչվում է գագաթ:

Դասական ձևը կլոր փայտից պատրաստված շրջանակ է: Սա գերան կարճացրեք իր լավագույն. Կլոր փայտից պատրաստված կոճղանոցը մեծ պրոֆեսիոնալիզմ է պահանջում, ավելի հեշտ է փայտե տունը մշակել գետնին և օգտագործել փայտամած՝ այն ճիշտ տեղում տեղադրելու համար: Լաստակները պետք է ամուր և հարմարավետ դարձնել: Գերտանային տան հետ աշխատելը վտանգավոր է, ուստի մի անտեսեք անվտանգության կանոնները:Այս ձեռնարկում մենք կօգտագործենք կտրման մեթոդը հետագա տեղափոխմամբ: Այն շատ ավելի անվտանգ է և հարմար, բարձրության վրա աշխատելու կարիք չկա։ Դրա միակ թերությունը շինարարության ժամանակի ավելացումն է։ Տան կառուցվածքը կիրականացվի փուլերով և մասերով՝ հիմք, միջին և վերին հատված։

Պետք է հասկանալ, որ իդեալական տեղեկամատյաններ չկան: Նրանք փոխում են իրենց տրամագիծը բեռնախցիկի ամբողջ երկարությամբ: Ուստի անհրաժեշտ է փոխել գագաթներն ու հետույքները։ Եզր պատրաստելիս մի պսակը ավելի լավ կհամապատասխանի մյուսին: Տախտակամածի եզրը կտրված է մի կողմից, իսկ մյուսը `արդյունքը հարթություն է:

Վերադարձ դեպի ինդեքս

«Աղավնի պոչը» և «թաթը»՝ ամրոցի բազային մասը

Առաջին գործողություններից մեկը, որը պետք է իրականացվի, ծառահատումն է:

Կախված չափից, լայնությունից, երկարությունից և բարձրությունից, ձեզ անհրաժեշտ կլինի տարբեր քանակությամբ գերաններ:

Dovetail միացման դիագրամ.

Հիմնականում օգտագործվում են սոճին, եղեւնին եւ այլ փշատերեւ բույսեր։ Կեչին երբեք չի կարելի օգտագործել, այն արագ փչանում է և շատ դժվար է մշակվում։ Անտառ ընտրելուց հետո պետք է ազատվել կեղևից և չորացնել անտառը։

Պետք է ընտրել մի վայր, որտեղ շինարարություն է իրականացվելու՝ միաժամանակ հաշվի առնելով, որ այն պետք է բավարարի շենքի բոլոր մասերին։ Անհրաժեշտ է նշել, օգտագործելով ոչ ձգվող լարը:

Այնուհետև անհրաժեշտ է կատարել ոչ մշտական ​​հիմք՝ երեսպատում: Նրանց չափերն են 1 մ երկարություն և 1/3 մ տրամագիծ։ Մենք դրանք տեղադրում ենք շենքի անկյունների մոտ, ինչը կապահովի դրանց վրա առավելագույն միատեսակ ծանրաբեռնվածություն։ Անհրաժեշտ է աստառներ տեղադրել ըստ մակարդակի՝ մինչև 5 սմ սխալով։

Հաջորդ փուլը եզրերի արտադրությունն է: Դա անելու համար դուք պետք է ընտրեք, թե որտեղ կլինի ապագա եզրը: Այս կողմը պետք է տեղադրվի և ամրացվի գերանը կեռերով: Սանուղեղի օգնությամբ գծեք ուղղահայաց գծեր, որոնք կդառնան եզրի եզրեր։ Թելերի օգնությամբ անհրաժեշտ է գերանի մի ծայրից մյուսը ձգել լարը։ Այսպիսով, եզրագծի եզրը գծվելու է: Դրանից հետո անհրաժեշտ է շտկել գերանը ապագա եզրագծով և, խազեր անելով, սկսել կտրատել գերանը, ստանալով եզր: Այնուհետև դուք պետք է նշեք եզրը հակառակ կողմըգերաններ և նմանապես կատարել մեկ այլ եզր: Կտրվածքների այլընտրանքը կարող է լինել բենզասղոցով կատարված կտրվածքները:

Վերադարձ դեպի ինդեքս

Գերան պատրաստելու գործընթացը

Մենք վերցնում ենք գերան ծածկույթի պսակի համար և եզրագծում ենք մոտավորապես 10 սմ լայնությամբ: Խողովակով նա կպառկի աստառի վրա։ Այնուհետև մենք կկտրենք գերանի հաստության 60-75% «բլոկներ», որոնց երկարությունը միշտ նույնը կլինի և չի գերազանցի գերանի առավելագույն տրամագիծը: Բլոկ գլխի վերջում մի կետ ենք դնում և դրանից տան ներսում երկարացումով «թաթերի» գիծ ենք գծում։ Դրանից հետո մենք «խզբզոցները» դնում ենք լայնակի գերանի անցքերի «թաթերի» վրա, ամրացնում ենք կառուցվածքը փակագծերով և ստուգում, թե արդյոք խախտվել է կլոր փայտից գերանի շրջանակի չափը։

Միացման սխեման «սրունքը խազով».

Եվ միայն նորից ստուգելուց հետո վերջապես ամրացնում ենք այն փակագծերով։ Այնուհետև մենք ինտերֆեյսի տողերը տեղափոխում ենք վերին տեղեկամատյան՝ ստորինից։ Սա պետք է արվի զուգահեռ: Վազքերում դուք պետք է կտրեք միջին բլոկը գծի փոխանցման նույն սկզբունքով:

Հաջորդ շարքում «ստորին դրվագն» է: Այս ամրագոտիների գերանների վրա «կրծիկներ» են պատրաստում։ Պետք է համոզվել, որ կա վերին վազքների հարթություն, աստառի և մակարդակի օգնությամբ հասնում ենք դրանց հորիզոնականությանը։ Սխալը չպետք է գերազանցի 3 սմ:

Հաջորդ քայլը կլինի ակոսի ընտրությունը: Դա անելու համար մենք ակոսի միջով անցքեր ենք անում՝ կացնով խաչաձև: Ակոսի երկայնքով կացնով խազ ենք անում, արդյունքում ստանում ենք ակոս։ Մենք կտրեցինք «թաթերը» վերը նկարագրված սխեմայի համաձայն և գերանը դրեցինք հիմքի վրա: Մենք ստուգում ենք ամրացման խստությունը, անհրաժեշտության դեպքում հեռացնում և ավարտում ենք: Երբ գերանն ​​ունի ճիշտ չափսեր, հավասարաչափ տարածեք քարշակը ստորին գերանի վրա և ամրացրեք գերանը վերևում: Մենք պատրաստում և տեղադրում ենք 3 լայնակի տախտակամած ներքևի գերաններում և պատրաստում գերաններ: Մենք ամրացնում ենք գերանները՝ օգտագործելով «կինը»:

Վերադարձ դեպի ինդեքս

1-ին պատուհանագոգի տեղադրում

Սկսենք դռան շեմը նշելով: Դուելի օգնությամբ մենք ամրացնում ենք տեղեկամատյանները՝ նախապես կատարելով նշումը։ Սայրի օգնությամբ դյուլի համար գրպան ենք ընտրում՝ խորանալով բուն դյուլիից 1 սմ խորանալով։ Անկյունների ուղղահայացությունը պետք է ստուգել սալորագծերով։ Հարդարման պատուհանագոգի գերանը պետք է տնկել 2 դոդերի վրա և ոչ թե դրա տակ դնել քարշակ: Թարգմանելիս անհրաժեշտ է պահպանել անկյունագծերի համարժեքությունը։

Տեղադրում ենք պատուհանների շրջանակներ։ Պատուհանների բացվածքների բարձրությունը 110-ից 130 սմ է: Ըստ անալոգիայի՝ մենք կատարում ենք աշխատանքը։ Հերթափոխի ժամանակ չշփոթվելու համար հարկավոր է գիծ քաշել գերանների տան անկյունում։

Մենք փայտե տան «գլխարկ» ենք պատրաստում: Մենք հեռացնում ենք վերին պսակը և սկսում ենք վերին ամրագոտի պատրաստել: Դիզայնը ներառում է երկու վազք և գավազան: Վազքերի վերջում մենք բլոկներ ենք պատրաստում, մեջտեղում պետք է այտեր անել բլոկգլուխների փոխարեն։ Շերտերի և կեռների օգնությամբ դուք պետք է հասնեք այս վազքների վերին մասի հորիզոնականությանը: Խաչաձև վազքուղիները պետք է տեղադրվեն, մեջտեղում գտնվողները պետք է հագեցած լինեն «աղավնի պոչով», մյուսները՝ «թաթով»:

Պատրաստում ենք տակդիրներ։ Առնվազն 15 սմ հաստությամբ գերաններ ենք վերցնում և յուրաքանչյուրի վրա 2 եզր ենք կտրում (դրանք պետք է լինեն զուգահեռ), բացառությամբ մեկի։ Այս ամրացնողով մենք կտրեցինք հում գավազանը տախտակամածի մեջ, արդյունքում դրա գագաթը պետք է հորիզոնական լինի: Մենք կտրեցինք գավազանները վերին վազքի մեջ, բայց ոչ ավելի, քան գերանի տրամագծի 25% -ը: Դուք պետք է կեռեք լարը վերջին գավազանների եզրերի երկայնքով և հավասարեցրեք մնացած բոլորը: Սայրի օգնությամբ գրպանի ոտքերը պատրաստում ենք գավազանի ոտքերի տակ։

Ռաֆտերի արտադրություն։ Այստեղ անհրաժեշտ է հատուկ ճշգրտություն, տանիքի ամրությունը կախված է գավազաններից: Գլխի երկարությունը կախված է տանիքի անկյունից: Չի թույլատրվում մեծ քանակությամբ հանգույցների առկայությունը գավազաններում: Ձագերի հիմքում մենք կտրում ենք մի հասկ և ծալում դրանք զույգերով: Մենք կարգավորում ենք հասկերն ու գրպանները։ Մենք սկսում ենք գավազանների տեղափոխումը, մինչդեռ դուք պետք է հիշեք լցոնման մասին: