տուն > Տանիք > Շրջագայություն ԱՄՆ-ով. Ճանապարհ դեպի Ալյասկա. Ժամանցային Ալյասկա

Շրջագայություն ԱՄՆ-ով. Ճանապարհ դեպի Ալյասկա. Ժամանցային Ալյասկա

Սկզբում չէինք նախատեսում գնալ Ալյասկա։ Ես այս LJ-ին կոչեցի մինչև արշավի մեկնարկը՝ «6 ամսում 48 պետություն» (այն ժամանակ մեզ թվում էր, որ ճանապարհին կես տարուց ավելի չենք դիմանա): Յոթ ու կես ամիս թափառելուց հետո մենք գնացինք Մոնտանա ձմռանը՝ թողնելով տասներեք նահանգ հաջորդ սեզոնին, գումարած «կտեսնենք Ալյասկայի հետ»։ Հաջորդ գարնանը մենք մեքենայով շրջեցինք երկրի հարավը և մոտավորապես Ֆլորիդա, Ալյասկա մեր զրույցներում դարձանք մնացած նահանգների լիիրավ անդամ, և չորրորդ մասի ավարտին դա պատվաբեր եզրափակիչ փուլ էր, որի համար մենք պայմանավորվել է մեկուկես ամիս հատկացնել։ Վաշինգտոն ժամանելուն պես մենք արդեն համոզված էինք, որ հյուսիսային նահանգում կմնանք մինչև նոր տարի, իսկ մեկնելու պահին լրիվ պարզ դարձավ, որ ոչ թե Ալյասկա ենք գնում, այլ շարժվում ենք։ Նախնիների կանչը, սակայն.

Մեր համեստ իրերի համար (այս բաները մեզ սպասում էին մեր ծնողների ավտոտնակում, մինչ մենք ապրում էինք Հավայան կղզիներում), մենք վարձում ենք փոքրիկ կցասայլ մարդ տեղափոխելու հայտնի ընկերությունից՝ Uhaul, կամ «Transport yourself»:

Վաշինգտոն նահանգի հյուսիս-արևելյան հատվածը աչքի է ընկնում կարմիր, ժայռոտ կավե լեռներով և հնդկական արգելոցներով: Առաջին օրը մենք քշում ենք 270 մղոն (435 կմ):

Առավոտյան երկրորդ օրը մենք հատում ենք Կանադայի հետ սահմանը «Ձմեռում դեպի Ալյասկա. Սա առաջին անգամ եմ տեսնում» և սկսում ենք 4,185 կիլոմետր երկարությամբ մարաթոն։

Կանադայի հարավ-արևմտյան նահանգի «Գեղեցիկ Բրիտանական Կոլումբիա».

Ավելի ու ավելի հյուսիս՝ դեպի Կանադայի անապատ: Մենք գիշերելու համար կանգ ենք առնում շարժական տների այգիներում: Հանգիստ, վայրի, սառը, բայց լավ քնիր։

Լեռներում սեպտեմբերյան առաջին ձյունից հետո աշնանային ուռած ու պղտոր գետերը. Կոկիկ ու պարկեշտ քաղաքներն ու գյուղերը փոխարինվում են ձանձրալի ու կիսալքված քաղաքներով։

Երրորդ օրը մենք բարձրանում ենք Բրիտանական Կոլումբիայի վերին մաս: Երթուղին վաղուց մայրուղուց վերածվել է սովորական խորդուբորդ ճանապարհի՝ առանց գծանշումների ու ճամփեզրի։ Մեր ձախ կողմում ինչ-որ տեղ ափամերձ Ալյասկան է: Մոտեցող մեքենաներ՝ հինգ րոպեից մեկը: Ուղևորներ՝ մեկ ժամում։

Երրորդ գիշեր Կլուաչոն լճի ափին. Մոտակա լիարժեք քաղաքը (յոթանասուն հազար բնակիչ) գտնվում է 850 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Վերջին անգամ քաղաքակրթությունից այդքան հեռու էինք Կամչատկայի Էսսո գյուղում։

Մենք սկսում ենք ճանապարհ ընկնել։ Ինչ-որ մեկը կարող է մտածել, որ մենք սովոր ենք երկար ճանապարհորդություններին, քանի որ շրջել ենք ամբողջ Ամերիկայով։ Իրականում ոչ: Մենք միայն մեկ անգամ երկար ճանապարհ ենք ունեցել Դենվերից Բոստոն, իսկ մնացած ժամանակ մենք գրեթե երբեք չենք քշել օրական երեք-չորս ժամից ավելի, քանի որ այս ընթացքում սովորաբար կարողանում էինք հասնել հաջորդ կանգառ։ Այստեղ մենք արդեն երրորդ օրն է՝ տասը կամ ավելի ժամ քշում ենք։ Եվ այնուամենայնիվ մենք ինչ-որ տեղ ճանապարհի կեսին ենք:

Տասից ավելի ժամ ես չեմ ուզում նույնիսկ այդ ժամանակ քշել, որպեսզի մթության մեջ բաց չթողնեմ շրջակա գեղեցկությունը:

Բենզինի հետ կապված խնդիրներ չկան. Այն վայրերում, որտեղ գազալցակայանների միջև հեռավորությունը 70-80 կիլոմետրից ավելի է, գյուղերի ելքերի մոտ նախազգուշական նշաններ են փակցված։ Այս մասերում, որպես կանոն, սկզբից լցնում ես, հետո վճարում։

Մենք գնում ենք Յուկոն:

Կանադայի հյուսիս-արևմտյան նահանգի համարները ոսկու որոնողով և լեգենդար Քլոնդայկ գետի անունով:

Տեսլին գյուղի մուտքի մոտ կարող եք հանգստանալ ամառանոցում և հիանալ շրջապատով:

Մոտոցիկլավարների համար նման հանգստի վայրերն ավելի ակտուալ են, քան ավտովարորդների համար։ Երեխան մեքենայով գնաց Անկորիջ Դենվերից, Կոլորադո, 10,000 կմ ոտքով:

Ինչ-որ մեկը չի հանձնվում և շարունակում է լեգենդին երկար տարածություններ վարել:

Հեռվից ես նկատեցի անսովոր կանոնավոր ձևով քնապարկ և գեղեցիկ պիկապ մեքենա: Եվ, իհարկե, եվրոպացի։

2. Մեր համեստ ունեցվածքի համար (այս բաները մեզ սպասում էին ծնողական ավտոտնակում, մինչ մենք ապրում էինք Հավայան կղզիներում), մենք վարձում ենք փոքրիկ տրեյլեր մարդկանց տեղափոխելու հայտնի ընկերությունից՝ Uhaul, կամ «Transport yourself»:

3. Վաշինգտոն նահանգի հյուսիս-արևելյան հատվածը աչքի է ընկնում կարմիր, ժայռոտ կավե լեռներով և հնդկական արգելոցներով: Առաջին օրը մենք քշում ենք 270 մղոն (435 կմ):

4. Առավոտյան երկրորդ օրը մենք հատում ենք Կանադայի հետ սահմանը «Ձմեռում դեպի Ալյասկա. Սա առաջին անգամ եմ տեսնում» և սկսում ենք 4,185 կիլոմետր երկարությամբ մարաթոն։

5. Կանադայի հարավ-արևմտյան «Գեղեցիկ Բրիտանական Կոլումբիա» նահանգի համարներ.

7. Լեռներում սեպտեմբերյան առաջին ձյունից հետո աշնանային ուռած ու պղտոր գետերը. Կոկիկ ու պարկեշտ քաղաքներն ու գյուղերը փոխարինվում են ձանձրալի ու կիսալքված քաղաքներով։

8. Երրորդ օրը մենք բարձրանում ենք Բրիտանական Կոլումբիայի վերին հատված: Երթուղին վաղուց մայրուղուց վերածվել է սովորական խորդուբորդ ճանապարհի՝ առանց գծանշումների ու ճամփեզրի։ Մեր ձախ կողմում ինչ-որ տեղ ափամերձ Ալյասկան է: Մոտեցող մեքենաներ՝ հինգ րոպեից մեկը: Ուղևորներ՝ մեկ ժամում։

9. Երրորդ գիշեր Կլուաչոն լճի ափին. Մոտակա լիարժեք քաղաքը (յոթանասուն հազար բնակիչ) գտնվում է 850 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Վերջին անգամ քաղաքակրթությունից այդքան հեռու էինք Կամչատկայի Էսսո գյուղում։

10. Մենք սկսում ենք ներգրավվել ճանապարհին: Ինչ-որ մեկը կարող է մտածել, որ մենք սովոր ենք երկար ճանապարհորդություններին, քանի որ շրջել ենք ամբողջ Ամերիկայով։ Իրականում ոչ: Մենք միայն մեկ անգամ երկար ճանապարհ ենք ունեցել Դենվերից Բոստոն, իսկ մնացած ժամանակ մենք գրեթե երբեք չենք քշել օրական երեք-չորս ժամից ավելի, քանի որ այս ընթացքում սովորաբար կարողանում էինք հասնել հաջորդ կանգառ։ Այստեղ մենք արդեն երրորդ օրն է՝ տասը կամ ավելի ժամ քշում ենք։ Եվ այնուամենայնիվ մենք ինչ-որ տեղ ճանապարհի կեսին ենք:

11. Տասից ավելի ժամ ես չեմ ուզում նորից ու հետո քշել, որպեսզի մթության մեջ բաց չթողնեմ շրջապատող գեղեցկությունը:

12. Բենզինի հետ կապված խնդիրներ չկան. Այն վայրերում, որտեղ գազալցակայանների միջև հեռավորությունը 70-80 կիլոմետրից ավելի է, գյուղերի ելքերի մոտ նախազգուշական նշաններ են փակցված։ Այս մասերում, որպես կանոն, սկզբից լցնում ես, հետո վճարում։

13. Մենք այցելում ենք Յուկոն նահանգ:

14. Կանադայի հյուսիս-արևմտյան նահանգի համարներ ոսկու որոնողով և լեգենդար Քլոնդայկ գետի անունով:

15. Տեսլին գյուղի մուտքի մոտ կարելի է հանգստանալ ամառանոցում և հիանալ շրջապատով։

16. Մոտոցիկլավարների համար նման հանգստի վայրերն ավելի ակտուալ են, քան ավտովարորդների համար։ Երեխան մեքենայով գնաց Անկորիջ Դենվերից, Կոլորադո, 10,000 կմ ոտքով:

17. Ինչ-որ մեկը չի հանձնվում և շարունակում է լեգենդը վարել երկար տարածություններով:

18. Հեռվից ես նկատեցի անսովոր սովորական քնապարկ և գեղեցիկ պիկապ մեքենա: Եվ, իհարկե, եվրոպացի։

19. Եվս մեկ գիշերակաց Երկրորդ մայրուղու վրա: Այո, մենք թեքվեցինք լայն ճանապարհից (Առաջին Ալյասկայի մայրուղի) դեպի այն ճանապարհը, որը երկու դար առաջ վառվել էր ոսկու հանքագործների կողմից:

20. Եվ սա կատակ չէ։ Ժամանակին այստեղ վազում էր փողասերների և արկածախնդիրների հետքը, որը սկսվում էր Սկագուեյ գյուղի ծոցից, այնուհետև անցնում էր Սպիտակ լեռնանցքով և երկար, ցավոտ ու վտանգավոր 700 կիլոմետրով տանում էր ուժասպառ քայլողներին դեպի Դոուսոն: Ահա թե որտեղ ենք մենք նույնպես գնում:

Ջեք Լոնդոնն իմ մանկության ամենասիրելի գրողներից մեկն էր: Ես կարող էի հիշողությունից վերապատմել նրա «Ծովային գայլը» վեպը (մի անգամ դպրոցում մենք պետք է գրեինք ցանկացած ստեղծագործության ամփոփագիր, ուստի ես ուրախությամբ և մանրամասն նկարագրեցի նավաստիների և Վոլֆ Լարսենի մենամարտը «Ուրվական» շուների խցիկում։ ) Մարտին Իդեն, The Straitjacket, The Little Lady of the Big House, Tales from the South Seas - այս ամենը խելահեղ հետաքրքիր էր և կարդացվում էր անցքերից: Բայց «հյուսիսային գործերը»՝ «Սպիտակ ժանիքը», «Ձյան աղջիկը» վիպակները, «Ժամանակը չի սպասում» և բազմաթիվ պատմվածքներ «Սառնամանիքի երեխաները», «Նրա հայրերի աստվածը» և «Աղավակի որդին» ժողովածուներից։ Wolf» - չգիտես ինչու, միշտ հատուկ կերպով բռնել է:

Ընդհանրապես հյուսիսային բնությունն ու հյուսիսային կյանքը միշտ գրավել ու գրավել են։ Միայն ոչ թե մերկ, ձանձրալի տունդրան, այլ հյուսիսային լեռներն ու տայգան, հյուսիսային լճերն ու գետերը: Ես նույնպես շատ եմ սիրում Հավայան կղզիները, չե՞ք կարծում, բայց այս դաժան, տխուր ու սառը երկրներում ինչ-որ բան կա։ Մի բան, որը ոչ մի տեղ չկա, և որ դժվար է բառերով բացատրել։ Այստեղ Լոնդոնը լավ ու համով էր գրում այս ամենի մասին, իսկ ձմեռային երեկոները փողոցային լամպի լույսի տակ, աչքերս ջարդելով («լույսը անջատիր, քնելու ժամանակն է»), ես կարդում էի այս ամենը։ Հյուսիսի մասին ընդհանրապես, և Klondike-ի և Dawson-ի մասին՝ մասնավորապես։ Եվ հետո ես հնարավորություն ունեցա անձամբ հայտնվել այն վայրերում, որոնք նկարել էի իմ գլխում դեռահաս տարիքում։

21. Բարև, Դոուսոն: Ճանապարհները ավազով ու կավով են, մայթերը՝ փայտյա. տենդից հետո այստեղ քիչ բան է փոխվել։

22. Տնակները դեռ կանգնած են կենտրոնից երկու թաղամաս հեռավորության վրա: Հետախույզներ.

23. Քաղաքի թանգարանը զբոսաշրջիկին կպատմի ամեն ինչ դժվար ժամանակների մասին։

24. Բայց ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է մեկ այլ թանգարան: Եթե ես այստեղ հայտնվեի քսան տարի առաջ, հավանաբար կզգայի ինձ որպես մուսուլման Մեքքայում, քրիստոնյա Սուրբ գերեզմանում կամ Scuderia-ի երկրպագու Մարանելոյի Ferrari բազայում: Հուզիչ, ընդհանուր առմամբ.

25. Ջեքն ապրում էր այս խրճիթում 1897 թվականի ձմռանը, երբ նա նույնպես վարակվեց Քլոնդայկի տենդով և գնաց Դոուսոն ոսկե երջանկության համար:

26. Ի վերջո, տղան (այն ժամանակ նա 21 տարեկան էր) մնաց առանց մի կոպեկ փողի, առանց ճակատային ատամների՝ կարմրախտի պատճառով, բայց ոտքի ցավով և դեմքի սպիներով։

27. Եվ նաև իր ապագա ստեղծագործությունների գաղափարներով և կերպարներով, որոնք ընդամենը երկու տարի անց նրան 70,000 դոլար բերեցին այսօրվա չափանիշներով և համաշխարհային համբավով:

28. Զով ամառները և երկար, ցուրտ ձմեռները Դոուսոնում նոսրացված են տների վառ գույներով:

29. Գյուղը առաջացել է որպես ճամբար 1897 թվականին՝ վեց ամիս անց այն բանից հետո, երբ հնդիկ Ջիմ Սքուկումը և եվրոպացի Դորժ Քարմակը պատահաբար ոսկի գտան Նապաստակ կոչվող փոքրիկ առվակի մեջ, որը հետագայում վերանվանվեց Բոնանզա:

30. Լուրն այն մասին, որ գետի հատակին ավելի շատ ոսկե ավազ է ընկած, քան հետախույզի լվացած սկուտեղի մեջ, տարածվեց ամբողջ Ամերիկայում, և հազարավոր արկածախնդիրներ և հեշտ, ինչպես նրանք սխալմամբ ենթադրեցին, փողեր քաշվեցին դեպի Քլոնդայքը:

31. Ընդամենը երկու տարի անց Դոուսոնն արդեն ուներ մոտ 40000 մարդ: Համեմատության համար նշենք, որ Սիեթլը` ԱՄՆ-ի հյուսիս-արևմուտքի ամենամեծ քաղաքը, միաժամանակ ուներ մոտ 70000 մարդ:

32. Բայց մեկ տարի անց ոսկու տենդն ավարտվեց, և գրեթե բոլոր որոնողները և նրանց «սպասարկող անձնակազմը» հեռացան՝ իրենց հետևում թողնելով գրեթե դատարկ քաղաք և քանդված թաղամասեր: Եվ ևս տասներկու տարի հետո այս մարդիկ նույնպես հեռացան, և Դուսոնի բնակչությունը կրճատվեց մինչև 600 բնակիչ:

33. Այդ ժամանակվանից ի վեր ոսկե անցյալ ունեցող քաղաքը ինչ-որ կերպ գոյություն ուներ իր անապատում, փորելով մնացած մետաղը, մինչև որ վաթսունականներին այստեղ հավաքվեցին առաջին զբոսաշրջիկները: Այսօր Յուկոնի նախկին մայրաքաղաքում ապրում է մոտ 1300 մարդ՝ ամեն տարի ընդունելով մոտ 70000 այցելուի:

34. Կենտրոնում աղմկոտ ու զբաղված. Շատ ճամփորդական մեքենաներ:

35. Կոշիկի խոզանակները տեղադրված են յուրաքանչյուր շքամուտքի վրա և պահանջարկ ունեն ցանկացած սեզոնի։

36. Սգո տուն. Բնակիչները գնահատում են իրենց պատմությունը, ուստի շատ տներ ունեն լուսանկարներ և պատմություններ:

37. Շատ գեղեցիկ, օրիգինալ և օրիգինալ։ Ձյունառատ ձմռանը այստեղ ընդհանուր առմամբ լավ կլինի։

38. London Grill.

39. Վերջին տարիներին կլիմայի տաքացումը մտահոգություն է առաջացրել հավերժական սառույցի վրա կառուցված Դաուսոնի ապագայի վերաբերյալ:

40. Gold Rush-ի ժամանակաշրջանի անիվավոր պարաշյուտները շարունակում են գործել:

41. Հեռվում լաստանավ է հրում - քաղաքը կամուրջ չի կառուցել գետի վրա, հետևաբար, իր հաշվին տեղափոխում է Ալյասկայի ուղղությամբ անցնող մեքենաները։

42. Յուկոնի ազգագրություն.

43. Ֆլորա-Դորա հյուրանոց. Սա պետք է վերականգնվի. զբոսաշրջիկները թափառելու են:

44. Մեզ կարող է այդպես թվալ, բայց տեղական հյուսիսային ճանապարհներին մոտոցիկլետով ճանապարհորդների տոկոսն ավելի բարձր է, քան պետական միջինը:

45. Ժամանակն է անցնել մյուս կողմը: Եվս մի երկու ամիս, և այստեղ հնարավոր կլինի ինքնուրույն վարել մինչև գարուն։

46. Տոշիկը Յուհոշիկի հետ ուղևորներով անցնում է մեծ Յուկոն:

47. Մյուս կողմում գրեյդերը անխոնջ աշխատում է, անընդհատ շտկում է կառամատույցը։

48. Մեզ դուր եկավ Դոուսոնը: Հեռավոր, դաժան և միայնակ, իսկական վայր ճանապարհորդի համար:

49. Ցեխոտ Յուկոնը հոսում է աջից ձախ, Կլոնդայքը նկարի խորքից դեպի ձախ։ Հեռվում ճանապարհի երկայնքով մեծ դեղին հրապարակը կավի և ավազի «հիմք» է նոր թաղամասի համար։

50. Վայրերի ցանկում ևս մեկ նշում «Կցանկանայի, որ կարողանայի գնալ այնտեղ, բայց դու իրո՞ք պետք է այնտեղ գնալ»:

52. Լավ, ոչ բոլոր 170 կիլոմետրերը:

53. Բայց այն վայրերում, որտեղ ամպերը շեղվում են, շունչդ կտրվում է: Օ՜, և ամբողջ ճանապարհին մենք վարում ենք թաց, երբեմն սայթաքուն, երբեմն մածուցիկ, խճաքարոտ ճանապարհով, որը նետում է մեքենայի հետևը: Հոլովակով դա առանձին աղմուկ է:

54. Անցնում ենք «Տղերք, լավ եք, ես ինքս ճամփորդ եմ» սահմանը և կանգ առնում մեր մեկուկես տարվա արշավախմբի վերջին՝ հիսուներորդ նահանգում։

55. Իջնում ենք սարերից ու հաջորդ գիշերակացից առաջ մեզ կարգի ենք բերում։ Եվս 500 կիլոմետր, և մենք Անքորիջում ենք։

56. Ճանապարհների երկայնքով կայանատեղերը լցված են դատարկ տրեյլերներով պիկապ մեքենաներով. սրանք որսորդներ են, ովքեր բերել են իրենց ATV-ները և ցրվել անտառներով՝ փնտրելով եղնիկ:

57. Եվ ահա սառցադաշտերը. Հալված վերջին տարիներին, իհարկե, բայց դեռ տպավորիչ:

58. Ալյասկան անմիջապես մեր առջև դրեց համեղ աշնանային գույներ՝ բույրերով, կախարդված կապույտ-բյուրեղյա լճերով և գլխապտույտ ձյունոտ գագաթներով: Ինչ-որ բան ասում է, որ մեզ դուր կգա այստեղ :)