≡×ՄԵՆՈՒ

• Ինտերիեր
• Այգի
• Կահույք
• Շինանյութեր
• Տանիք

Ինչ անել հատակագիծ տան մեջ: Ինչպե՞ս պատրաստել հատակագիծ ձեր սեփական ձեռքերով: Լագերի մշակման համար նյութեր

Բոլորն էլ հասկանում են, որ առանց հատակը դասավորելու անհնար է ապրել տանը։ Լինի դա տուն, թե բնակարան, առանց դրա չես կարող: Բայց արդյո՞ք ձեզ հարկավոր է հատակագիծ փայտե տուն, ոչ բոլորը գիտեն։ Ինչու՞ են մեզ անհրաժեշտ լրացուցիչ ծախսեր դրա կազմակերպման համար։ Հնարավո՞ր չէ մաքուր ծածկույթ ստանալ: Իսկ ի՞նչ է նշանակում այս անունը։ Այս հոդվածը նրանց համար է, ովքեր ցանկանում են դա պարզել և ինքնուրույն հատակ պատրաստել:

Ի՞նչ է ենթահարկը:

Նախագծային հատակը մի տեսակ հիմք է հարդարման ծածկույթի համար՝ դրա համար ստեղծելով հորիզոնական հարթ հարթություն։ Այն ծառայում է բեռը բաշխելու համար հատակներ.

դասական կոպիտ ծածկույթհաշվի է առնվում ենթահարկի սարքը գերանների վրա։ Սա հենց այն է, ինչ սովորաբար արվում է փայտե շինություններ. Նրա համար հիմքի վրա դրվում են միմյանցից որոշակի հեռավորության վրա գտնվող գերաններ։ Վրա մեծ տարածքներապահովել երկակի համակարգշրջանակներ, այսպես կոչված, crate.

Դրանում, ուշացումների միջև, տեղադրվում են ցատկողներ բարից (խաչաձող): Միևնույն ժամանակ, անընդհատ վերահսկվում է գերանների մակերեսի հորիզոնական հավասարեցումը: Լագի ստորին մասում ամրացված է գանգուղեղ: Դրա վրա կատարվում է նրբատախտակից կամ փայտե տախտակից պատրաստված ենթահարկ: Այնուհետև ուշացումների միջև դրվում է մեկուսիչ նյութ և ջրամեկուսացում:

Մեկուսիչ և գոլորշիների պատնեշը դրված է հատակների վերևում: Կոպիտ ծածկույթի արտադրության համար օգտագործվում է chipboard կամ fiberboard կամ նրբատախտակ:

Ենթահարկ սարքի փուլերը

Եվ հիմա ավելին, թե ինչպես կարելի է կոպիտ հատակ պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով: Լագի տեղադրման երկու տարբերակ կա՝ հատակին կամ հիմքի վրա: Ամեն դեպքում, նախքան հատակը տեղադրելը, անհրաժեշտ է հոգ տանել հատակի օդափոխության մասին։ Նրա համար բավական է մի քանի փորել կլոր անցքերտան անկյուններում. Հետագայում դրանք փակվում են ճաղավանդակներով։ Բացի այդ, մինչ աշխատանքը սկսելը, բոլորը ստորգետնյա տարածությունբուժվում է հակասեպտիկով: Այս միջոցները ծառայում են որպես փայտե տան ամրության և ամրության երաշխիք:

Շինարարության համար հետաձգման նախապատրաստում

Փաստորեն, տեղեկամատյանները ձողեր են, որոնցից պատրաստվում է շրջանակ ապագա հատակի համար: Նրանց համար օգտագործվում են երկրորդ կամ երրորդ կարգի փայտից պատրաստված տախտակներ։ Քանի որ սովորաբար նման տեղեկամատյանները ունեն անհավասար մակերեսօգտագործելուց առաջ դրանք պետք է պատրաստվեն:

Դա անելու համար այն կողմը, որի վրա կցվելու է հարդարման հատակը, պետք է հարթեցվի կացնով: Մակերեւույթը կատարյալ հարթ դարձնելը չի ​​աշխատի, սակայն անհրաժեշտ է մի փոքր հարթեցնել այն։ Դա կախված է հորիզոնականից ավարտի ծածկույթ. Վերևից գերանները ծածկված են հակասեպտիկներով:

Նախքան գերանը դնելը, պատերի վերին պսակում ակոսներ են արվում։ Պլանավորված գերանները պետք է ընկնեն հենց այս ակոսներում, բայց ծայրից մինչև պատերը 2-3 մմ հեռավորության վրա: Հետագայում նրանց միջև ձայնամեկուսացման համար տեղադրվում է միջադիր: Բացի ճառագայթների ակոսներից, երկար գերանների համար լրացուցիչ հենարան է տեղադրվում աղյուսե սյուների տեսքով: Լագերի միջև հեռավորությունը կախված է հատակների համար օգտագործվող տախտակների հաստությունից: Որքան բարակ են տախտակները, այնքան ավելի հաճախ են տեղակայվում ուշացումները:

35 մմ հաստությամբ տախտակների տակ ուշացումների միջև հեռավորությունը առնվազն 50 սմ է, 35-40 մմ - 80 սմ, ավելի քան 40 - 100 սմ:

Նշում! Լագը տեղադրելուց հետո դրանց ծայրերը պետք է ամրացվեն միասին: Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք չցրվեն կոպիտ տախտակները դնելու գործընթացում:

Աշխատանքը կատարելուց առաջ հիմքի մակերեսը հարթեցվում է, ծածկվում մանրացված քարով և սեղմվում։ Հաջորդը կատարվում են հենարանների չափումներ և նշումներ: Կամ վանդակաճաղը ծածկված է տանիքի շղարշով, կամ ճաղավանդակները կարող են հանդես գալ որպես հենարաններ: ներքևի ամրացում. Առաջին տարբերակում նշանը տեղադրվում է տանիքի նյութի վրա, երկրորդում՝ ճաղերի վրա։

Հետաձգման հորիզոնականությունը ստուգվում է ոչ միայն գետնի համեմատ, այլև միմյանց նկատմամբ: Նրանք պետք է պառկեն նույն մակարդակի վրա։ Առավելագույն թույլատրելի շեղումը 1 մ²-ի համար 1 մմ-ից ոչ ավելի է

Հիմնադրամի վրա տեղադրվում են հենասյուներ, նվազագույն չափերըորը մեկ տարրի համար 40 × 40 սմ է Նրա բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 20 սմ, իսկ դրանցից 5-ը գետնից բարձր են։ Գերանների տակ հենարաններ են դնում ջրամեկուսիչ նյութ. Այն կպաշտպանի փայտը բորբոսից: Տեղեկամատյանները ամրացվում են սյուններին անկյունների և դոդներով ինքնակպչուն պտուտակների օգնությամբ: Նույն սարքը ունի հատակագիծ աղյուսով տան մեջ:

փայտանյութի ամրացում

Գերանների վրա նախագծի հատակի տակ աջակցության համար օգտագործվում է 50 × 40 մմ կամ 50 × 50 մմ հատվածով բար: Կցեք այն երկու կողմերից ուշացման ներքեւի մասում: Այս դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել ապագա մեկուսացման չափը, որը դրվելու է կոպիտ ծածկույթի վրա: Ավելի խնայող է ոչ թե պատրաստի ձողեր գնելը, այլ 150 × 40 տախտակ գնելը և այն երեք մասի լուծարելը։ Արդյունքում, մեկ տախտակից կստացվի 50 × 40 մմ երեք ձող:

Ենթահատակի երեսպատում

Կատարել հատակագիծ նրբատախտակի կամ OSB թերթիկներ, Chipboard. Ցանկալի է օգտագործել 20 մմ հաստությամբ եզրագծերով տախտակներ: Կիրառելի թերթիկ նյութեր 12 մմ հաստությամբ երկու շերտով։ Ամբողջ պարագծի շուրջ դրանք ապահով կերպով ապահովելու համար վանդակ է պատրաստվում լրացուցիչ լայնակի ձողերից դեպի հետքերը: Ենթահարկ տախտակները ամրացվում են ինքնակպչուն պտուտակներով 90-140 մմ աստիճաններով: Եթե ​​հատակը պատրաստված է թիթեղային նյութերից, ապա հոդերը պետք է ընկնեն լրացուցիչ ճառագայթների կենտրոնական առանցքի վրա:

Նշում! Որոշ վարպետներ խորհուրդ են տալիս չօգտագործել հատակի համար որակյալ նյութ, բայց անպետք տախտակ, սալաքար կամ պիկետ ցանկապատ: Դա պայմանավորված է նրանով, որ կոպիտ ծածկույթը արձագանքում է խոնավության և ջերմաստիճանի փոփոխություններին: Իսկ այդպիսի նյութը ունակ է դեֆորմացման։

Ավարտելով տեղադրման աշխատանքներ, սկսեք դնել ջերմամեկուսիչ նյութև ջրամեկուսացում: Պետք է շատ զգույշ լինել։ Ենթահարկ տախտակները կարող են կոտրվել ծանր կշիռների տակ: Ուստի նպատակահարմար է քայլել դրանց վրա գցված գերանների կամ հաստ տախտակների երկայնքով։

Արդյունքներ և տեսանյութ՝ աշխատանքի օրինակով

Այսքանը, մնացածը ձեր ձեռքերում է։ Թվում է, թե ավելորդ է, հատակների նման սարքի թափոնները ժամանակի ընթացքում կվճարեն: Կոպիտ ծածկույթի վրա դրված մեկուսիչ շերտը կօգնի խնայել ջեռուցման վրա: Եվ դուք կհամաձայնեք, որ սա էական փաստարկ է հատակի սարքի օգտին։ Բացի այդ, բարձրորակ կոպիտ հատակը հարդարման ծածկույթի ամրության երաշխիքն է:

Փայտե ճառագայթների վրա հատակները լայնորեն օգտագործվում են ճարտարապետական ​​տարրեր շենքերի շինարարության մեջ: Կախված շենքերի կոնկրետ տեղակայությունից և առանձնահատկություններից, դրանք կատարում են տարբեր գործառույթներ և տարբերվում են դասավորության տեխնոլոգիայով:

Նախագծային հատակները օգտագործվում են հետևյալ նպատակների համար.

Կոպիտ հատակների արտադրության տեխնոլոգիան մեծապես կախված է դրանց կոնկրետ նպատակից:

Ենթահարկերի դիզայնի առանձնահատկությունները

Նախագծային հատակների արտադրության առանձնահատկությունները հաշվի են առնում ճառագայթների կամ հատակի գերանների ամրացման մեթոդները: Ճառագայթները կարող են տեղադրվել տարբեր կառույցների վրա:

Աղյուսակ. Կառուցվածքներ, որոնց վրա կարող են տեղադրվել ճառագայթներ:

Դիզայնի անվանումը	Համառոտ բնութագրեր
	Այս տարբերակը օգտագործվում է փայտե լոգախցիկների կամ պանելային տների կառուցման ժամանակ: Վրա սյունաձև հիմքերՏեղադրված են առաջին հարկի հատակի կրող տարրեր։ Շնորհիվ այն բանի, որ ճառագայթների ստորին մակերեսը հենվում է հիմքի վրա, հատակների ամրացումը կարող է լինել միայն գանգուղեղային փայտանյութի վրա: Դրանք ամրացված են գերանի կամ ճառագայթների կողային մակերեսին: Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ճառագայթները պատրաստված են կլոր փայտից և չունեն հարթ կողային մակերեսներ։ Երկրորդ տարբերակը ճառագայթների վերևում ենթահարկերի տեղադրումն է կրող հիմքհատակների ծածկույթների ավարտը.
	Նախագծային հատակները պատրաստվում են գերանների վրա, ամրացված կողային գանգուղեղային ձողերին կամ վերին մակերեսներին: Սալերի և ճառագայթների միջև օգտագործվում է ջրամեկուսիչ պատնեշ:
	Ճառագայթների ծայրերը ընկած են հիմքի շերտի վրա կամ ստորին պսակներգերան տուն. Նախագծի հատակը կարող է տեղադրվել ինչպես կողային մակերեսների վրա, այնպես էլ ճառագայթների վերևում կամ ներքևում:

Պետք է նկատի ունենալ, որ գանգուղեղային փնջի վրա ձգվող հատակների ամրացումը նվազեցնում է մեկուսացման շերտի հաստությունը: Եթե ​​ճառագայթների կամ ուշացման լայնությունը 15 սմ-ից պակաս է, ապա անցանկալի է օգտագործել այս տարբերակը: Բանն այն է, որ առաջարկվող նվազագույն հաստությունը 10 սմ-ից ավելի մեկուսացում, այս ցուցանիշի նվազմամբ, մեկուսացման արդյունավետությունը զգալիորեն նվազում է:

Ճառագայթներ - հատակի կամ առաստաղի կառուցման համար օժանդակ տարրեր, պետք է դիմակայեն առավելագույն նախագծային բեռներին, ունենան անվտանգության սահման: Կախված տարածքների նպատակից և շահագործման պայմաններից, ընտրվում են ճառագայթների հաստությունը և նրանց միջև հեռավորությունը: Որպես նյութեր կարող են օգտագործվել 50 × 50 մմ կամ ավելի չափսերով ձողեր կամ 50 × 150 մմ պարամետրերով տախտակներ: Հավասար մակերեսներով փայտանյութի վրա հատակը կարելի է ամրացնել ներքևից, կողքից կամ վերևից, կլոր ճառագայթների վրա՝ միայն ներքևից կամ վերևից:

Աղյուսակ. Ինչ տարրերից է բաղկացած դասական հատակագիծը:

Տարրի անվանումը	Նպատակը և նկարագրությունը
	Հիմնական կրող տարրը, ընկալում է բոլոր ստատիկ և դինամիկ ջանքերը: Յուրաքանչյուրում առանձին գործարտադրված անհատական ​​հաշվարկներԸստ գծային պարամետրերև հեռավորության քայլը: Նրանք կարող են ապավինել սյուներին, հիմքի ժապավենին, հատակի սալաքարին, ճակատային պատերկամ կրող ներքին միջնորմներ:
	Չափը - մոտավորապես 20 × 30 մմ, ամրացված ճառագայթների կողային մակերևույթներին, որոնք օգտագործվում են հատակային տախտակներ դնելու համար:
	Ենթահատակի վրա դրվում է ջրամեկուսացում, որը հիմք է հանդիսանում հարդարման հատակի համար։ Գոլորշիների արգելքը օգտագործվում է մեկուսացումը հարաբերական խոնավության բարձրացումից պաշտպանելու համար, այն օգտագործվում է առաջին հարկերում կամ առաստաղներում:

Կախված ենթահարկերի հատուկ տեղադրությունից և նպատակից՝ թվարկված տարրերը կարող են ավելացվել կամ բացառվել: Մենք կանդրադառնանք ենթահարկերի առավել հաճախ օգտագործվող տեսակներին:

Հատակի նախագիծը գերանների տան մեջ՝ ճառագայթների վրա

Ճառագայթները պետք է մանրակրկիտ ներծծվեն հակասեպտիկով, նախընտրելի է առնվազն երկու անգամ: Ծայրերը կարող են ընկած լինել շերտի հիմքկամ փայտանյութ, բետոնե և փայտե կոնստրուկցիաների միջև պետք է դրվի տանիքի ջրամեկուսացման երկու շերտ: Ճառագայթների վերին և ստորին հարթությունները փորված են կացինով, կողային մակերեսները՝ ավազով։ Ենթահատակը պատրաստվելու է խոնավության դիմացկուն OSB-ի թիթեղներից, մոտավորապես 1 սմ հաստությամբ: Հիշեք, որ սալիկի վերջնական հաստությունը պետք է ընտրվի՝ հաշվի առնելով ճառագայթների միջև եղած հեռավորությունը: Հիմնական չափանիշընտրություն - սավանները չպետք է ընկնեն իրենց քաշի տակ: Կարելի է օգտագործել նաև ավելի էժան նյութեր՝ երրորդ կարգի ավազացված տախտակներ, օգտագործված փայտանյութ, նրբատախտակի կտորներ և այլն։

Գործնական խորհուրդ!Եթե ​​պլանավորվում է հատակի մեկուսացում, ապա խորհուրդ է տրվում ճառագայթների միջև հեռավորությունը պահպանել 55 սմ-ի սահմաններում: Բանն այն է, որ սեղմված կամ փաթաթված բուրդն ունի ստանդարտ լայնություն 60 սմ, ճառագայթների միջև նման հեռավորության պատճառով մեկուսացումը սերտորեն կսեղմվի կողային մակերեսների վրա, և դա մեծապես մեծացնում է մեկուսացման արդյունավետությունը: Բացի այդ, հանքային բուրդպետք չէ կտրել, ինչը թույլ է տալիս արագացնել շինարարական աշխատանքներև նվազագույնի հասցնել արժեքավոր նյութերի անարդյունավետ թափոնների քանակը:

Քայլ 1.Տեղադրեք ճառագայթները որոշակի հեռավորության վրա, ստուգեք վերին մակերևույթների դիրքը. դրանք բոլորը պետք է ընկնեն նույն մակարդակի վրա: Ստուգելու համար ավելի լավ է պարան օգտագործել։ Ձգեք այն երկու ծայրահեղ ճառագայթների միջև և կարգավորեք մնացածը այս մակարդակի վրա: Տեղավորելու համար ավելի լավ է կտրել ավելորդ բարձրությունը, եթե դա դժվար է անել, ապա կարող եք օգտագործել երեսպատումներ: Պրոֆեսիոնալ շինարարները խորհուրդ չեն տալիս փայտե սեպեր դնել, ժամանակի ընթացքում դրանք կծկվեն։ Շատ ավելի լավ է օգտագործել պլաստիկ կամ մետաղական: Մակարդակի ստուգում ճառագայթների հորիզոնական դիրքը:

Քայլ 2Հեռացրեք ճառագայթը, ետ պտուտակեք հրապարակից: Հետագայում տարրը պետք է տեղադրվի նույն տեղում, հակառակ դեպքում պատրաստի հատակի գծայինությունը կարող է խախտվել, քայլելիս տհաճ ճռռոցներ կհայտնվեն։ Ներքևի հարթությամբ վերև շրջեք, դրեք հիմքի դատարկ տեղում։

Քայլ 3 OSB տախտակներից կտրեք ժապավեններ 5–6 սմ լայնությամբ ավելի, քան ճառագայթի ստորին մասի լայնությունը: Երկարությունը նշանակություն չունի, անհրաժեշտության դեպքում կարելի է միացնել շերտերը։

Գործնական խորհուրդ!Նյութը խնայելու համար փայտանյութի ստորին հատվածում ոչ պինդ շերտերը կարող են պտտվել քառակուսիների մեջ։ Նրանց միջև հեռավորությունը 30–50 սմ է, հատակը ոչ մի ծանրաբեռնվածություն չի կրում, ջեռուցիչների զանգվածը չնչին է, հատակը տեղադրելու համար անհրաժեշտ չէ ամուր դարակներ պատրաստել։

Ճառագայթները լցոնված են ներքևի մասում, ճառագայթների միջով - հնարավոր տարբերակներից մեկը

Քայլ 4Օգտագործելով էլեկտրական փորվածք կամ պտուտակահան, ամրացրեք շերտերը ճառագայթին: Օգտագործեք ինքնակպչուն պտուտակներ, որոնք առնվազն մեկ երրորդով երկար են, քան OSB տախտակի հաստությունը: Հակառակ դեպքում, ամրացումը փխրուն կլինի: Ինքնակպչուն պտուտակների փոխարեն կարող եք օգտագործել համապատասխան չափի սովորական մեխեր։

Քայլ 5Նույնը արեք մնացած բոլոր ճառագայթների հետ: Անջատեք դրանք հերթով, ամրացրեք OSB շերտերը և տեղադրեք դրանք իրենց սկզբնական տեղում:

Քայլ 6Կտրեք OSB տախտակները հատակի լայնությամբ: Եթե ​​դուք ճշգրիտ պահպանել եք ճառագայթների միջև եղած հեռավորությունները, ապա կարող եք անմիջապես պատրաստել բոլոր տարրերը: Եթե ​​ինչ-ինչ պատճառներով ճառագայթների միջև հեռավորությունները նույնը չեն, ապա յուրաքանչյուր ժապավենը պետք է չափվի առանձին:

Քայլ 7Սավանները դրեք դարակների վրա։ Կարիք չկա հասնել բացերի լիակատար բացակայության, մեկուսացման համար հատակը չի պահանջում չափերի ճշգրիտ պահպանում:

Գործնական խորհուրդ!Աշխատանքը հեշտացնելու համար թերթերը կտրեք դարակների միջև եղած հեռավորությունից 1-2 սմ-ով ավելի նեղ: Փաստն այն է, որ կողքերի ճառագայթն ունի ուռուցիկություն, որը նեղացնում է բացը, թերթերի լայնության մի փոքր նվազման պատճառով դրանք շատ ավելի հեշտ է տեղադրել տեղում: Լայնությունը նվազեցնելու մեկ այլ պլյուս փոխհատուցող բացն է: OSB տախտակները բավականին զգալիորեն փոխում են իրենց գծային չափերը հարաբերական խոնավության փոփոխության ժամանակ: Եթե ​​չկան փոխհատուցող բացեր, ապա թերթերը կարող են ուռչել։ Ենթահարկի համար դա կարևոր չէ, բայց այտուցը ցույց է տալիս շինարարների ցածր որակավորումը:

Քայլ 8Ջերմության կորուստը նվազեցնելու համար դուք կարող եք փչել բոլոր ճեղքերը մոնտաժային փրփուրով:

Սրա վրա ավարտված է ենթահատակի արտադրությունը, կարող եք սկսել մեկուսացումը դնել: Ինչպե՞ս դա անել:

Քայլ 1.Ճառագայթների և հատակի վրա գոլորշիների արգելք դրեք, շատ մի քաշեք, կարիչով ամրացրեք ծառին։ Գոլորշիների արգելքի համար կարող եք օգտագործել թանկարժեք ժամանակակից ոչ հյուսված գործվածքներկամ սովորական էժան պոլիէթիլենային թաղանթ: Արդյունավետության տարբերություն չկա, բայց գինը կարող է տարբերվել մեծության կարգով: Գոլորշիների արգելք - պահանջվող տարրմի անտեսեք այն: Փաստն այն է, որ հանքային բուրդը չափազանց բացասաբար է արձագանքում խոնավության բարձրացմանը: Ցուցանիշի աճով ջերմային հաղորդունակությունը երկրաչափականորեն մեծանում է, ինչը կտրուկ նվազեցնում է ջերմամեկուսացման արդյունավետությունը։ Գործառնական մեկ այլ թերություն այն է, որ նյութը երկար ժամանակ չորանում է: Սա նշանակում է, որ թաց բուրդը երկար կապ կունենա փայտե կառույցների հետ։ Նման անբարենպաստ պայմանները զգալիորեն նվազեցնում են փայտանյութի կյանքը:

Կարևոր.Երբեք մի պահեք մեկուսացումը բաց տարածքներ. Կասկածով բարձր խոնավությունմանրակրկիտ չորացրեք նյութը, օգտագործեք միայն չոր բամբակյա բուրդ:

Քայլ 2Ենթահատակի վրա 5 սմ հաստությամբ հանքային բուրդի առաջին շերտը դնել, ծայրերը ամուր սեղմել, թույլ չտալ, որ ճաքեր առաջանան։ Սեղմված հանքային բուրդը մի փոքր սեղմված է և ունի առաձգականություն, ինչը թույլ է տալիս զբաղեցնել ամենահարմար տեղը։

Քայլ 3Մեկուսացման երկրորդ շերտը դրեք օֆսեթ կարերով: Դա անելու համար նախ դրեք վերջին սեղմված հանքային բուրդից մնացած կտորը։ Օգտագործելով նույն ալգորիթմը, մեկուսացրեք հատակի ամբողջ տարածքը: հատակի մեկուսացման հաստությունը հյուսիսային շրջաններերկրները պետք է լինեն առնվազն 15 սմ, միջին կլիմայական գոտու համար բավարար է 10 սմ:

Գործնական խորհուրդ!Հարկավոր չէ հատակը մեկ բարակ շերտով մեկուսացնել հանքային բուրդով, 5 սմ հաստությունը գրեթե ջերմապահպան ազդեցություն չունի։ Հատկապես առաջին հարկում, որտեղ կա մշտական բնական օդափոխությունև տարածքից ջերմությունը արագ հեռացվում է:

Քայլ 4Մեկուսիչը ծածկեք ջրամեկուսացումով: Դրա համար կարող եք օգտագործել ցանկացած հատուկ նյութեր. Ջրամեկուսացումը ամրացվում է կարիչով, համընկնումների լայնությունը առնվազն 10 սմ է, նյութի ծայրերը հերմետիկորեն փակվում են կպչուն ժապավենով։

Քայլ 5ավարտվել է ջրամեկուսիչ թաղանթ 20 × 30 եղունգների սալիկներ կամ OSB-ի մնացած շերտերը գերանների վրա: Ռեյկին կապահովի պատրաստի հատակի օդափոխությունը և թույլ չի տա, որ դրա տակ բորբոս առաջանա։

Ստորգետնյա հատվածը պետք է անպայման ունենա օդափոխման բացվածքներ, որոնք ապահովում են օդի բազմակի փոխանակում: Մի մոռացեք փակել բացվածքները մետաղյա ձողերով, որոնք պաշտպանում են ստորգետնյա տարածքը կրծողների ներթափանցումից: Ժամանակակից հանքային բուրդը շատ բարակ մանրաթելեր ունի, կրծողները հեշտությամբ անցումներ են անում դրա մեջ և սարքավորում իրենց բները։ Արդյունքում ոչ միայն ջերմային պաշտպանության ցուցանիշներն են վատանում, այլ նաև մկներ են հայտնվում տարածքներում։

Սրա վրա սև հատակը լիովին պատրաստ է, կարող եք սկսել հարդարման հատակի տախտակները դնել:

Նախագիծ հատակը ձեղնահարկի հատակին

Այն ունի մի քանի տարբերակ, օրինակ՝ մենք կդիտարկենք դրանցից ամենաբարդը։ Ավելի լավ է առաստաղի լցոնումը կատարել նախքան հատակի հատակի տեղադրումը, բայց այս պայմանը անհրաժեշտ չէ: Հանքային բուրդ մեկուսացման հետ աշխատելիս խորհուրդ է տրվում շնչառական օրգանները պաշտպանելու համար օգտագործել ռեսպիրատոր կամ դիմակ, ձեռքերի վրա դնել ռետինե ձեռնոցներ։

Որովհետեւ առաստաղի ծածկույթբացակայում է, մեխում է գոլորշիների արգելքի թաղանթ. Ապահով ամրացրեք այն, այն առաջին անգամ կպահի մեկուսացման քաշը:

Կարևոր.Ձեղնահարկի վրա քայլելու համար հետագա աշխատանք կատարելիս հատուկ անցումներ կատարեք, այս վայրերում երկար տախտակներ դրեք: Անվտանգությունը բարելավելու համար խորհուրդ է տրվում ժամանակավորապես շտկել դրանք։ Տախտակները որոշակիորեն կբարդացնեն մեկուսացման տեղադրման գործընթացը, բայց դրանք նվազագույնի կհասցնեն տհաճ իրավիճակների ռիսկերը:

Քայլ 1.Սկսեք մեկուսացում դնել ձեղնահարկի հատակի ճառագայթների միջև ընկած տարածության մեջ: Մենք արդեն նշել ենք, որ ճառագայթների միջև հեռավորությունը հաշվարկելիս պետք է հաշվի առնել ջերմամեկուսացման համար նախատեսված նյութերի ստանդարտ լայնությունը: Պառկեք որքան հնարավոր է ամուր, եթե կան երկու շերտ, ապա դրանց հոդերը պետք է տեղաշարժվեն:

Կարևոր.Գլանվածք հանքային բուրդ դնելիս թույլ մի տվեք սուր թեքություններ. այս վայրերում մեկուսացման հաստությունը զգալիորեն նվազում է, ձևավորվում է սառը կամուրջ: Եվ ևս մեկ խորհուրդ. Բամբակն ուժեղ մի սեղմեք, արհեստականորեն մի փոքրացրեք դրա հաստությունը։ Ի տարբերություն սեղմվածի, գլանափաթեթը չի դիմանում որևէ ծանրաբեռնվածության:

Քայլ 2Տեղադրեք քամու և գոլորշիների արգելքը: Գլորված հանքային բուրդ հեշտությամբ փչվում է նախագծերի միջոցով և հոսքի հետ միասին մաքուր օդջերմությունը հանվում է. Թաղանթները ամրացվում են ճառագայթների վրա կարիչով: Պրոֆեսիոնալ շինարարները խորհուրդ չեն տալիս թաղանթները ուժեղ քաշել, ցանկալի է, որ դրանք ազատորեն պառկեն մեկուսացման վերևում: Արտահոսքի դեպքում ջուրը չի մտնի մեկուսացման մեջ կարիչի փակագծերի կողմից արված անցքերից:

Քայլ 3Մեմբրանը ամրացրեք ճառագայթների երկայնքով բարակ շերտավոր շերտերով: Ներքևի հատակի տախտակները դրեք սալիկների վրա: Նրանք կարող են պտուտակվել պտուտակներով կամ գամել:

Ենթահարկ լամինատի տակ

Այս տեսակի ենթահարկը պահանջում է ավելի պահանջկոտ վերաբերմունք ծածկույթի որակի նկատմամբ: Եթե ​​հատակները պատրաստված են հատակների միջև, ապա մեկուսացումը կարող է բաց թողնել: Առաջին հարկի սենյակներից տաք օդը դուրս չի գալիս դրսում, այլ տաքացնում է երկրորդ հարկը։ Դրա շնորհիվ բարելավվում են երկրորդ հարկի սենյակների միկրոկլիմայի պարամետրերը։ Ջերմացումը կատարվում է միայն ձեղնահարկի հարկերում։

Ենթահարկը ծառայում է որպես լամինատե հատակի հիմք և պետք է համապատասխանի երեք պահանջներին.

1. Կարծրություն. Տախտակների հաստությունը և ճառագայթների միջև հեռավորությունը ընտրվում են այնպես, որ ինքնաթիռների դեֆորմացիաները լիովին բացառվեն առավելագույն հնարավոր բեռների տակ:
2. Խոնավություն. Հարաբերական խոնավությունփայտանյութը չպետք է գերազանցի 20% -ը: Նախքան տախտակները դնելը, անհրաժեշտ է դրանք մի քանի օր չորացնել տաքացվող սենյակում։ Այս ընթացքում նրանք ձեռք կբերեն բնական խոնավություն և չեն փոխի գծային չափերը։
3. Հավասարություն. Ինքնաթիռի բարձրության շեղումը չի կարող գերազանցել երկու միլիմետրը երկու մետր երկարության համար։ Հակառակ դեպքում լամինատե հատակը քայլելու ժամանակ կսկսի շատ տհաճ ձայներ արձակել՝ առաջանալով միացնող կողպեքներում գտնվող տարրերի շփման պատճառով։ Անհնար է վերացնել այս հնչյունները։ Դուք ստիպված կլինեք ամբողջությամբ ապամոնտաժել հատակը, հարթեցնել հատակը և միայն դրանից հետո նորից դնել լամինատը: Աշխատանքը երկար է և թանկ, ավելի լավ է անմիջապես ուշադրություն դարձնել որակին։ Կոպիտ հատակների համար պետք է օգտագործվի միայն սղոցված փայտանյութ, որն անցնում է երկկողմանի հաստությամբ: Ենթահատակի վերջնական կարգավորումը լամինատին կարելի է կատարել մանրահատակի մեքենայով կամ ձեռքի պլանշետ. Գործիքի ընտրությունը կախված է ծածկույթի ընդհանուր տարածքից:

Հիմքի հավասարությունը պետք է ստուգել երկար մակարդակով կամ կանոնով, գործիքներ կիրառել հատակի տարբեր վայրերում և ուշադրություն դարձնել բացերին: Եթե ​​շեղումներ հայտնաբերվեն, ապա ինքնաթիռը պետք է հարթեցվի գործիքներից մեկով: Եթե ​​հատակի բարձրության տարբերությունը չի գերազանցում մեկ միլիմետրը, ապա մի քանի ամիս աշխատելուց հետո տհաճ ճռռոցը կարող է ինքնուրույն անհետանալ: Այս ընթացքում տարրերը կողպեքի միացումմասամբ պտտվում են, հարակից մասերը կնվազեցնեն դրանց հաստությունը: Չօգտագործվողները փոքր-ինչ դեֆորմացվում են, ինչի պատճառով կողպեքի միացման խտությունը նվազում է։ Այս փոփոխությունները չեն ազդի լամինատե հատակի որակի և ամրության վրա:

Լամինատե տակ գտնվող ենթահարկը ամրացնելիս հարկավոր է մի փոքր խորտակել եղունգների գլուխները կամ ինքնահոս պտուտակները տախտակների մեջ: Փաստն այն է, որ նույնիսկ տեսականորեն անհնար է հասնել տախտակների կատարյալ հավասարեցմանը ճառագայթներին: Ժամանակի ընթացքում այն ​​վայրերում, որտեղ տախտակները կախված են, մեխերը կարող են մի փոքր դուրս գալ ճառագայթներից, դրա պատճառով գլխարկը բարձրանում է տախտակների հարթությունից: Սա խիստ անցանկալի է լամինատե հատակների համար: Դրանք դրված են հատուկ անկողնու վրա, ունեն կնքված ջրամեկուսացում։ Սուր եզրերով ապարատային գլխարկները վնասում են թաղանթային շերտը, կոտրված է ջրամեկուսացման ամուրությունը։ Խոնավությունը, որը մտել է լամինատի և հատակի միջև անցքեր, առաջացնում է սնկերի տեսք և փտում փայտի վրա: Խնդիրը ժամանակին տեսնել հնարավոր չէ, այն հայտնաբերվում է փայտանյութի կորստից հետո նախնական հատկությունները. Արդյունքում վերացման համար անհրաժեշտ են համալիր հատուկ միջոցներ, երբեմն անհրաժեշտ է լինում փոխել կրող կառույցները։

Մի նոտայի վրա! փայտե ճառագայթներպետք է կարողանա մի փոքր շարժվել, երբեք չֆիքսել դրանք անշարժ վիճակում: Այսօր վաճառքում կան հատուկ մետաղական կանգառներ, որոնք թույլ են տալիս ծայրերը շարժվել երկարությամբ:

Եվ վերջինը. առավելապես լավագույն տարբերակըԼամինատե հատակի տակ հատակներ դնելու համար հաշվի են առնվում անջրանցիկ OSB սալիկներ կամ նրբատախտակ: Թերթիկներ մեծ չափս, դրա շնորհիվ հոդերի քանակը նվազագույնի է հասցվում, շատ ավելի հեշտ է հարթել բարձրության կտրուկ տարբերությունները։ Անհրաժեշտ է սալերը դնել մոտ 2-3 մմ լայնությամբ կափույր բացերով, ինչը կփոխհատուցի նյութի ջերմային ընդլայնումը: Հակառակ դեպքում, լամինատե հատակի այտուցը հավանական է, դրանց վերացումը կպահանջի ամբողջական ապամոնտաժումինչպես վերին շերտ, այնպես էլ հարթեցնող հիմք:

ջրծաղիկի վառարան

Տեսանյութ - հատակագիծ OSB-ից

Փայտե տան կառուցումն ի սկզբանե ընտրություն է հօգուտ բնապահպանության մաքուր նյութեր. Փայտե տուն կառուցելիս կարևոր խնդիր է տաք և հարթ հատակի սարքավորումը, որը կնպաստի օդի բնական փոխանակմանը և տարածքներում բարենպաստ միկրոկլիմայի պահպանմանը: Ինչպե՞ս կարող եք ձեր սեփական ձեռքերով հատակ պատրաստել փայտե տան մեջ, որպեսզի այն համապատասխանի հուսալի ծածկույթի բոլոր հատկանիշներին և երկար ժամանակ պահպանվի՝ պահպանելով գրավիչ տեսքը:

Տեղադրման հիմունքներ

Բոլորը հնարավոր տարբերակներըՓայտե տան համար ընդունելի հատակները բաժանվում են երկու տեսակի՝ տախտակ և բետոն: Փայտե հատակները իրենց կառուցվածքով նման են մի քանի բաղադրիչներից բաղկացած շերտային տորթին.

• Նախագիծ հատակ, մեկուսացում (ջերմամեկուսացում, ջրամեկուսացում);
• Ավարտված հատակ, անմիջապես հատակի ծածկ:

Անհրաժեշտության դեպքում, շերտերի միջև շինարարություն, դուք պետք է լրացուցիչ տեղադրեք բոլոր ջեռուցման տարրերը և մալուխները:

Փայտե տան հատակը կարող է տեղադրվել գերանների կամ ձողերի վրա: Վերջին մեթոդը կիրառվում է, երբ կառույցը կառուցված է առանց կոնկրետ հիմք. Մոնոլիտ հիմքով ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է, բայց եթե ինչ-ինչ պատճառներով ժամանակ չունեք բետոնե հիմք լցնելու համար, ապա ստիպված կլինեք օգտագործել հատակը ճառագայթների վրա դնելու տարբերակներից մեկը: Օգտագործվում են կա՛մ պատերի մեջ մտնող ճառագայթներ (թևի լայնությունը 4 մ), կա՛մ սյունաձև հիմքի տեսք ունեցող հենասյուներով ճառագայթներ:

Հենակետերի վրա դնելը:

Որոնք են հատակները փայտե տան մեջ, կարող եք տեսնել վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում արված լուսանկարում։ Ըստ շինարարության տեսակի՝ առանձնանում են միաշերտ և երկշերտ հատակները։ Մեկ շերտով ծածկույթը տեղադրվում է գերանների վրա կամ առանց դրանց - սա ուղղակիորեն որոշվում է տախտակների հաստությամբ և ճառագայթների միջև եղած քայլով: Եթե ​​ճառագայթների միջև հեռավորությունը չի գերազանցում 60 սմ-ը, ապա տախտակից տուն կառուցելիս կարող եք այն դնել հենց ճառագայթների վրա:

Երկշերտ հատակ կառուցելիս լրացուցիչ տեղադրվում է ենթահարկ: Ինչ է դա? Նախագծի հատակը կարելի է համարել հարդարման շերտի հիմք: Ճառագայթների ներքևի մասում ամրացված ձգվող շերտի վրա դրված է ջեռուցիչ: Այս դերի համար հարմար է 8 սմ բարձրությամբ ընդլայնված կավե շերտը: ամբողջական մեկուսացումհատակին կոպիտ և հարդարման շերտերի միջև ընկած հատվածում տեղադրվում է լցոնիչ, մինչդեռ օդի շրջանառությունն ապահովելու համար պետք է թողնել առնվազն 2 սմ բաց:

Փայտե տան կոպիտ ծածկույթի կազմակերպում և մեկուսացում.

Հատակին, բետոնե կամ փայտե, որը կառուցվում է տանը ձեր սեփական ձեռքերով, կարիք ունի. Ժամանակակից ջեռուցիչների շարքում առավել հաճախ օգտագործվում են հանքային գորգեր և հանքային բուրդ, պոլիուրեթանային: Հատակը հնարավորինս մեկուսացնելու ցանկությունը պետք է համապատասխանի շինարարական կանոններին: Հնարավոր չէ կուտակել հաստ շերտմեկուսացում, որը լրացնում է կոպիտ և ավարտական ​​շերտերի միջև եղած ողջ հեռավորությունը: Պետք է պահանջվի մի քանի սանտիմետր բաց:

Փայտե տան հատակները պետք է բնութագրվեն բարձր ամրությամբ, ինչպես նաև լավ օդափոխվող լինեն: Դրա համար նրանք կազմում են նախագիծ շերտ: Փայտե տան մեջ հատակների կառուցումը անհրաժեշտություն է համարվում մի քանի պատճառով. Նախ, դրանք ապահովում են կոշտության շրջանակ և հիմք են հանդիսանում հարդարման շերտի մեկուսացման, մեկուսացման և հատակի ծածկման համար: Նրանք նաև ստեղծում են օդային բացվածք, որն ապահովում է շենքի ներսում ջերմության պահպանումը, վերացնում է տախտակների քայքայման և տան աղավաղման գործընթացները։ Այս ամենը ապահովում է ամբողջ հատակի ծածկույթի պահպանումն ու ամրությունը։

Կոպիտ շերտ սարք

Ձեր սեփական ձեռքերով ենթահարկ տեղադրելու տարբերակի ընտրությունը որոշվում է հենց տան կառուցման ընթացքում ձևավորված հիմքի տեսակով: Նախագծային շերտը կարող է տեղադրվել ինչպես հատակների վրա, այնպես էլ ձևով երկաթբետոնե սալիկներկամ ճառագայթներ, և գետնին: Ցանկացած սցենարի դեպքում նախ պետք է նախապատրաստական ​​աշխատանք կատարել։

Նախապատրաստման կարևոր տարրը օդափոխման անցքեր պատրաստելն է:

Նախապատրաստական ​​փուլը նախքան ստորգետնյա հատակը տեղադրելը ներառում է սարք օդափոխման անցքերշենքի պատերին, որոնք դրսից զարդարված են դեկորատիվ վանդակաճաղերով։ Բոլորը փայտե կառույցներ, ներառյալ գերանների տան պատերը, պետք է անխափան բուժվեն հակասեպտիկով:

Կոպիտ շերտի համար նյութերի հաշվարկն ու գնումն իրականացվում է դրա տեղադրման համար գոյություն ունեցող հիմքի հիման վրա: Եթե ​​հատակը դրված է գետնին, ապա անհրաժեշտ է օգտագործել կառուցվածք, որը ներառում է կրկնակի հատակի հատակ: Սկզբում գերանները տեղադրվում են հենարանների վրա (կարելի է օգտագործել աղյուսներ), դրանց վրա դրվում են տախտակի փոքր կտորներ՝ որպես շոկի կլանիչ, և միայն դրանից հետո են շարվում ձողերն ու գերանները։ Աշխատանքի յուրաքանչյուր փուլ պետք է ուղեկցվի հորիզոնի մակարդակի մշտական ​​մոնիտորինգով, որպեսզի տեղադրված հատակը թեքություն չունենա։

Որպեսզի փայտե հատակը երկար ծառայի, անհրաժեշտ է բոլոր դետալները բուժել հակասեպտիկով։

Փայտե տան հատակների համար օգտագործվող նյութերը սովորաբար պահանջում են լրացուցիչ մշակում. Տեղեկամատյանները և ճառագայթները նախապես պլանավորված կամ կտրված են մեքենայի վրա, հեռացնելով թեքությունները և թեքությունները: Իդեալում, դրանք պետք է լինեն բացարձակապես հավասար: Նախքան տեղադրումը, բոլոր մասերը բուժվում են հակասեպտիկ պատրաստուկներով, կանխելու բորբոսի ձևավորումը և ծառի վաղաժամ ոչնչացումը:

Փայտե տան հատակագիծը հավաքվում է հետևյալ նյութերից.

• Աղյուս - դրանից պատրաստված են 40x40x20 սմ պարամետրերով սյուներ, որոնք տեղադրվում են ցեմենտի շաղախի վրա;
• Ջրամեկուսիչ նյութ - դրա համար ընտրվում է խիտ պոլիէթիլեն կամ այլ նմանատիպ նյութ, որը կարող է կանխել հետաձգումը փտելուց.
• Տախտակներ կամ նրբատախտակ - ուղղակիորեն օգտագործվում են հատակի շերտերը դնելու համար (առաջին շերտը կարելի է պատրաստել տախտակներից, երկրորդը նրբատախտակից);
• Անկյուններ և պտուտակներ (մետաղ) - տեղեկամատյանները կցվում են դրանց վրա աղյուսե սյուներին;
• Մեկուսացում - դրվում է մեկ այլ ջրամեկուսիչ շերտի հետ միասին հատակի ստորին շերտի վրա:

Բոլոր նյութերի քանակը հաշվարկվում է՝ ելնելով շինարարության տարածքից և տեղադրված ուշացման պարամետրերից:

Ենթահատակի տեղադրում

Ինչպե՞ս ինքներդ հատակ պատրաստել փայտե տան մեջ: Դուք պետք է սկսեք նախագծի մասի տեղադրումից: Տեղեկամատյանները պետք է տեղադրվեն, եթե ճառագայթները ի սկզբանե ամրացված են եղել գերանների տան պատերի երկայնքով, դրա պատճառը հենց ճառագայթների միջև մեծ հեռավորությունն է: Ապագա հատակին կոշտություն հաղորդելու համար աղյուսի հենարանները նախապես տեղադրվում են գերանների տակ:

Ենթահատակի համար գերանի տեղադրում.

The lag լեռն է նշաձողհատակը կառուցելիս. Ապագա հատակի որակը կախված կլինի կատարված աշխատանքի որակից: Լավագույնն այն է, որ տեղեկամատյանները կցեք հիմքին: Դա անելու համար նախ ամբողջ պարագծի շուրջ երկար տախտակների ամրացում է կատարվում, այնուհետև տեղեկամատյաններն իրենք ամրացվում են դրան մետաղական անկյուններով կամ պտուտակներով:

Փայտե տան հատակի հատակների տեղադրման այս փուլում յուրաքանչյուր պատից պահանջվում է նահանջել 2 սմ, առաջացած բոլոր ճեղքերը դրված են ջեռուցիչով։ Այս պահին գերանի կոշտ ամրացում չի պահանջվում, դրանք պետք է ամրացվեն այնպես, որ շահագործման ընթացքում տեղաշարժ չլինի:

Այս մեթոդը օգտագործվում է, երբ ուշացման աջակցության հեռավորությունը գերազանցում է 10 սմ-ը, եթե այդ հեռավորությունը ավելի քիչ է, ապա տեղադրվում են նաև ուշացումներ, բայց վերևում լրացուցիչ տեղադրվում է բար, որը ամրացված է տան պատերին: Չափվում են այն վայրերը, որտեղ ճառագայթը միացված է գերանի տան պատին, որից հետո կտրվածք է արվում չափերին համապատասխան՝ 2 սմ ավելացնելով ծառի ընդլայնմանը խոնավությունից։

Երբ ուշացումները տեղադրվում են, հնարավոր է կցել գանգուղեղներ, որոնք չափերով ավելի փոքր են, քան ուշացումը: Ձողերը կցվում են կողքի ուշացման ստորին մասում: Այնուհետեւ նրանց վրա տեղադրվում են տախտակներ, որոնք ամրացված չեն: Նման հատակը թույլ է տալիս ծառին բնականաբար ընդարձակվել:

Ենթակա հատակը դնելու տեխնոլոգիային ենթակա է նույնիսկ ընդարձակման ժամանակ փայտե տարրերխոնավությունը չի վնասի կառուցվածքին.

Կոպիտ հատակների առաջին շերտը սեփական ձեռքերով դնելուց հետո դրվում է մեկուսացում: Նախ, հատակի ամբողջ մակերեսի վրա դրվում է ջրամեկուսացում, որը ամրացված է պատերին: Պատի վրա դրա շերտի լայնությունը պետք է հավասար լինի ամբողջ հատակի կառուցվածքի բարձրությանը մինչև նուրբ ավարտ. Խորհուրդ է տրվում ջրամեկուսացումն ամրացնել այս մակարդակից բարձր, իսկ հետո պարզապես կտրել ավելցուկը։ Նյութի հոդերը ամրացվում են շինարարական կարիչով։

Ջերմամեկուսացումը պարտադիր է:

Բոլոր դրված շերտերը ծածկված են գոլորշիների պատնեշով, որը նույնպես ամրացված է գերանների տան պատերին: Նյութի հոդերը սոսնձված են կպչուն ժապավենով, իսկ դրա ամրացումը կատարվում է շինարարական կարիչով։ Եթե ​​մեկուսացումը դրված էր այնպես, որ այն մնաց օդափոխության բացը, ապա գոլորշիների արգելքի տեղադրման ավարտից հետո կարող եք անցնել հատակի երկրորդ շերտի հատակին: Եթե ​​մեկուսացումը դրվել է ուշացման մակարդակով, ապա նախ անհրաժեշտ է կողքերին տեղադրել հատուկ սալիկներ. դրանք կսեղմեն մեկուսացման վրա՝ անհրաժեշտ բացը ձևավորելու համար: Մանրամասն ուղեցույցԻնչպես է հատակը դրված սովորական փայտե տան մեջ, կարելի է գտնել տարբեր վիդեո ձեռնարկներում:

Ենթահատակի երկրորդ շերտի հատակը տախտակներից կամ նրբատախտակից կատարվում է այնպես, ինչպես ամրացրել են գերանները: 2 սմ նույնպես նահանջում է պատերից, առաջացած բացերում տեղադրվում է մեկուսացում։

Ավարտված հատակի տեղադրում

Փայտե տան հատակագիծը տեղադրվելուց հետո կարող եք անցնել հարդարման շերտի դասավորությանը: Պատրաստի հատակը դնելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել ֆրեզերային սալիկներ։ Այս հատակի շերտը դրված է կոպիտ հատակից մինչև 5 սմ բարձրության վրա:

Աշխատանքի համար վերցվում են 4-5 սմ հաստությամբ և 10-15 սմ լայնությամբ տախտակներ, որոնք պատրաստված են ակոս-փուշ կապով - նման կապը հեշտացնում է տեղադրումը և երաշխավորում հատակը դնելու հուսալիությունը: հետ տախտակների վրա հակառակ կողմըՍկզբում պատրաստվում են հատուկ խորշեր՝ շնչառական անցքեր, որոնք ապահովում են ծածկույթի տակ օդի ազատ փոխանակում։ Հարդարման հատակի համար հարմար են նաև այլ տիպի տախտակներ՝ ծալքավոր ծալքով կամ տրապեզոիդ կամ ուղիղ հատվածավորված հասկով: Փայտե տան մեջ նման տախտակներից հարդարման հատակ հավաքելը ավելի դժվար է, քանի որ դրանց հետևի մասում շնչափող չկա, և դրանց հետևի մասերը չեն մշակվում, ինչի արդյունքում դրանք ամուր չեն տեղավորվում գերանների վրա: .

Նման նյութից տեղադրված հատակը պակաս հուսալի կլինի: Աշխատուժի ծախսերի առումով ամենադժվար տարբերակը բարակ ծածկույթի տեղադրումն է անեզր տախտակ. Այս դեպքում լավագույնն է ժամանակ ծախսել նյութի ճակատային կողմերը մշակելու համար:

Հարդարման հատակի տախտակները տեղադրվում են գերանների վրա, դրանք պետք է տեղադրվեն տարեկան շերտերով տարբեր ուղղություններով, դա ձեր հատակը կդարձնի հարթ, ամուր և դիմացկուն: Հաճախ ավարտական ​​հատակի համար օգտագործվում են մանրաթելային սալիկներ: Այս դեպքում պատերի և հատակի միջև ընկած տարածքը պետք է փակվի ռելսով:

Շրիշակները միացվում են ուղիղ անկյան տակ, ապա կտրում են երկարությամբ և անկյուններով և միացնում 45 աստիճան անկյան տակ։ Մեխերով պատերին մեխում են 70 սմ հեռավորության վրա, հոդերը լրացուցիչ ամրացվում են։

Կներեք, ոչինչ չի գտնվել:

Կոպիտ և հարդարման հատակի տեղադրման բոլոր աշխատանքները ավարտելուց հետո կարող եք աստիճանաբար ներգրավվել ավարտելու. Փայտե տան վերջնական հատակի ավարտը կարող է իրականացվել տարբեր ճանապարհներ. Փայտե տան համար տրամաբանական կլինի ընտրել նույն նյութից հատակի ծածկը: Այս դեպքում հատակն ավարտելու երեք տարբերակ ունեք՝ մանրահատակ, մանրահատակ կամ լամինատ։

Մանրահատակի հատակը կոչվում է ոչ միայն ամենահարգված, այլև ամենաերկարակյացներից մեկը: Հատակի հիմքին սոսինձով ամրացվում են մանրահատակի տարրերը, անհրաժեշտության դեպքում դրանք լրացուցիչ ամրացվում են ինքնակպչուն պտուտակներով։ Մանրահատակի երեսարկման աշխատանքներից հետո այն պատվում է հատուկ լաքով, քայքայումից առավելագույնս պաշտպանվելու համար լաքը կարելի է քսել ոչ թե մեկ, այլ մի քանի շերտով։ Պատշաճ կերպով կատարված մանրահատակի երեսպատումը երաշխավորում է դրա շահագործումը 20 տարի:

Մանրահատակի տախտակը մանրահատակի տեսակ է, բայց այն պատրաստված չէ ամուր փայտից։ Սա նրանց երեք շերտերի հատուկ ձևավորումն է, որի վերին մասը վինիր է։ արժեքավոր ցեղատեսակներփայտ, լաքապատ։ Նման տախտակն ավելի հեշտ է տեղադրվել, անհրաժեշտության դեպքում այն ​​շատ ավելի հեշտ է իրականացնել և ապամոնտաժել:

Փայտե տան համար հատակը ավարտելու երրորդ տարբերակը փայտե հացահատիկի նախշով լամինատ է: Այն հիմնված է մանրաթելային վահանակի վրա՝ ներքևից պաշտպանված խոնավության դիմացկուն թղթով։ Մանրաթելային վահանակի վերևում կա փայտի նմանակող դեկորատիվ թուղթ, որը վերևում պատված է ակրիլատային խեժով: Լամինատը ամենաշատն է բյուջեի տարբերակհատակի ավարտը վերը նշված բոլորից:

Հիմնադրամը լցվում է, պատերը բարձրացվում են, տանիքը մոնտաժված է և տեղադրվում են դռներով պատուհաններ։ Դուք կարող եք նաև սկսել հատակները փայտե տան մեջ դնել ձեր սեփական ձեռքերով: Աշխատանքի փուլը բարդ չէ, բայց պահանջում է մանրուքների նկատմամբ ուշադիր մոտեցում։

Հատակի տորթի ճիշտ տեղադրումը դրա երկար սպասարկման բանալին է: Ջրամեկուսացման հետ կապված մի փոքր սխալը բավական է, և մի քանի տարի հետո ստիպված կլինեք նորից դնել ամբողջ ծածկույթը: Ենթահատակի օդափոխության բացակայությունը կհանգեցնի նույն արդյունքին: Եվ առանց ջերմամեկուսացման, դուք ոչ միայն ստիպված կլինեք շրջել տան շուրջը տաք հողաթափերով, այլ նաև ջեռուցման լրացուցիչ ծախսերի համար:

Հատակի նախագիծ - ինչ է դա:

Կարևոր է փայտե տունը խոնավությունից պաշտպանել՝ փտելը շատ արագ անօգտագործելի է դարձնում շենքի տարրերը: Հետևաբար, չպետք է գերաններ կտրեք գերանների տան առաջին պսակի մեջ, նույնիսկ եթե դրանք պատրաստված են խեժից և բուժվում են հակասեպտիկով, ամեն դեպքում, դրանք ինչ-որ ժամանակ պետք է փոխվեն: Օպտիմալն է գերանները հիմքի վրա դնել և պատերը բարձրացնելուց հետո ամրացնել դրանք:

Կարևոր է նաև ապահովել հատակի լավ օդափոխությունը՝ նկուղում կամ հիմքում օդափոխիչներ կազմակերպելով: բավարար չափս. Կանոնակարգի համաձայն ենթադաշտում առանց հարկադիր օդափոխությունՕդափոխիչների մակերեսը պետք է համապատասխանի հատակի հատակի 1:400-ին: Հակառակ դեպքում, անկախ ջրամեկուսիչ միջոցառումներից, տան տակ պատկերը տհաճ կլինի։

Երբ հատակը պատրաստ է, կարող եք սկսել տաքացնել: Բայց նախքան մեկուսացումը դնելը, արժե լուծել դրա խոնավությունից պաշտպանվելու հարցը, ի վերջո, թաց հանքային բուրդը ոչ միայն չի պահպանում ջերմությունը, այլև նպաստում է հարակից փայտի վրա սնկերի և բորբոսի ձևավորմանը:

Ջրամեկուսացում և գոլորշիների արգելք - ո՞րն է տարբերությունը:

Ջրամեկուսացումը պաշտպանում է նյութերը ջրի ուղղակի ներթափանցումից, իսկ գոլորշիների արգելքը կանխում է թաց գոլորշիների ներթափանցումը: Այսպիսով, բոլոր ջրամեկուսիչ թաղանթները դրված են դրսից, իսկ գոլորշիների խոչընդոտները ներսից: Պատերի հետ ամեն ինչ պարզ է. Բայց ինչպես և ինչ դնել հատակին:

Առաջին հարկի կոպիտ հատակի հիգրոսկոպիկ մեկուսացման տակ ավելի լավ է դնել ցանկացած գոլորշի չպարունակող թաղանթներ, նույնիսկ պարզ պոլիէթիլենային: Նրանք կպաշտպանեն ընդլայնված կավը կամ բազալտե սալերգոլորշիներից, որոնք անմիջապես բարձրանում են խոնավ երկրից: Միևնույն ժամանակ, թանկարժեք թաղանթները, որոնք հեռացնում են խոնավությունը դեպի արտաքին, այստեղ օգտակար չեն լինի. ամբողջ գոլորշիացումը դեռ բարձրանում է: Բայց, հաշվի առնելով օդափոխվող հատակը, նրանք ավելի ու ավելի են վերադառնում ժամանակի փորձարկված ապակիներին՝ որպես «շնչող» նյութ:

Բայց մեկուսացման վերևում պարտադիր է դնել գոլորշի թափանցելի թաղանթներ, որոնք հեռացնում են հնարավոր խոնավությունը: Դա անելու համար թողեք հատուկ օդափոխության բացը (առնվազն 5 սմ): Եթե ​​ուշացման տախտակները բավականաչափ բարձր չեն, ապա դրանց երկայնքով մեխված է հակառելսը՝ թաղանթի վրայով, որի վրա դրված է հարդարման հատակը։

Հատակի ջեռուցում - ինչու է դա անհրաժեշտ:

Նույնիսկ դպրոցականները գիտեն կոնվեկցիայի սկզբունքը՝ տաք օդը բարձրանում է: Ըստ այս տրամաբանության՝ չմեկուսացված հատակը ոչ մի կերպ չի կարող տնից ջերմություն ազատել։ Իրականում ջերմության կորուստը սառը դաշտում հասնում է 20%-ի:

Այս ամենը միևնույն կոնվեկցիայի պատճառով. գետնից օդը բարձրանում է տուն՝ հովացնելով այն, և էներգիայի ռեսուրսը ծախսվում է նաև չջեռուցվող նկուղում կամ ստորգետնյա օդը տաքացնելու վրա:

Մեկուսացման յուրաքանչյուր տեսակ ունի իր առավելություններն ու թերությունները.

• պեռլիտ, վերմիկուլիտ, շունգիզիտ - ընդլայնված կավի անալոգներ, չեն կլանում խոնավությունը, բայց ավելի թանկ են.





• Փրփուրը և դրա ածանցյալները չեն ենթարկվում խոնավության, ուստի դրանք ջրամեկուսացման կարիք չունեն, թեթև են և էժան, բայց տանը «ջերմոցային էֆեկտ» են ստեղծում և խորհուրդ չեն տրվում փայտե տների համար:

Զանգվածային տաքացուցիչները դրված են ամուր հատակի վրա, սալերը և գորգերը կարող են տեղադրվել նոսր հատակի վրա, միայն պետք է պատշաճ կերպով դնել ջրամեկուսացումը և պաշտպանել մեկուսացումը կրծողներից:

Հարդարման հատակը և դրա տեսակները

Կախված ցանկալի ինտերիերի դիզայնից, գրեթե ցանկացած հատակ կարելի է դնել փայտե տան մեջ.

Փայտե հատակները հիանալի են կենդանի սենյակներ. Հիմնական բանը դնելն է լավ ջրամեկուսացումմեկուսացումը պաշտպանելու համար. Բայց ավելի լավ է սալիկներ դնել խոհանոցում և լոգարանում՝ բարձր խոնավությամբ վայրերում:

Բացի այդ, կան տատանումներ սարքի հետ ջերմ փայտե հատակներեւ նույնիսկ բետոնե շերտուշացումներով։ Այսպիսով, ընտրությունը կախված է միայն շինարարական հմտություններից և դիզայնի նախասիրություններից:

Փայտե տան մեջ հատակների տեղադրման տեխնոլոգիա

Հատակի ջեռուցումը հարմարավետ է, տնտեսական և չափազանց ֆունկցիոնալ: Հատկապես, երբ հետո պետք է չորացնել երեք երեխայի ձմեռային կոմբինեզոնները, բաճկոններն ու ձեռնոցները ձմեռային խաղերփողոցում. Եվ այսպես, ամբողջ հատակի տարածքը վերածվում է տարողունակ մարտկոցի. դա չօգտագործելը մեղք է:

Բետոնե շերտ փայտե տան մեջ `հուսալիություն և ֆունկցիոնալություն

Փայտե տան մեջ բետոնե սալիկի մեջ տաք հատակ պատրաստելը դժվար է, բայց միանգամայն հնարավոր է.

1. Բետոնի շերտը լցնելիս ամենակարևորը գերանների վրա ծանրաբեռնվածությունը նախօրոք ճիշտ հաշվարկելն է: Ի վերջո, պատրաստի սալիկի քաշը, հաշվի առնելով հարդարման հատակը, կլինի մոտ 150 կգ / քմ, և դա առանց կահույքի և բնակիչների հաշվին: Ճառագայթների քայլը բետոն լցնելիս կիսով չափ կրճատվում է, մինչդեռ գերաններն ինքնին իջեցվում են ցողունի բարձրության վրա (եթե լցնելը կատարվում է միայն խոհանոցում և լոգարանում, և ոչ ամբողջ տանը):



2. Հատակի քաշը նվազեցնելու հիանալի միջոց է հատակը չդնելը: Բավական է ամրացնել ներքևի մասում գոլորշիների խոչընդոտ ֆիլմսալիկներ, որպեսզի մեկուսիչ տախտակները չթուլանան:



3. 5 սմ պարտադիր օդափոխության բացվածքով գերանի վրա դրվում է խիտ ջրամեկուսացում: Շատ կարևոր է դրա կցման բոլոր տեղերը ճառագայթներին սոսնձել բուտիլային ռետինե ժապավենով, որպեսզի չմնան անցքեր, որոնց միջով քերծվածքը կթրջի մեկուսացումը:



4. Ջրամեկուսիչի վրա դրվում է սալաքար կամ ցեմենտի մասնիկների տախտակ- նրանք ունեն լավագույն կպչունությունը բետոնի հետ: Մակարդակի վերևում տեղադրվում է նույն բարձրության կաղապարը, ինչ ապագա երեսպատումը: Նույն թերթաքարից դրված են ենթաշերտերի վրա ամրապնդող ցանց. Ենթաշերտի բարձրությունը մոտ 1 սմ է։
5. Հատակի ջեռուցման խողովակների «խխունջ» է դրված։ Այն կարելի է ամրացնել ցանցին սովորական մալուխային կապերով: Կարևոր է չմոռանալ կաղապարի և ամրացման միջև կափույր ժապավեն դնելը `փոխհատուցելու ապագա հատակի ընդլայնումը:



6. Ինքներդ ձեզ պաշտպանելու համար փորձարկեք հատակային ջեռուցման համակարգերը բարձր արյան ճնշում. Եթե ​​արտահոսք չի հայտնաբերվել, կարող եք սկսել լցնել:



7. Լցնելուց հետո ավելի լավ է թրթռացնել շերտը և միայն դրանից հետո հարթեցնել երկար կանոնով։ Բետոնի ջրելու համար անհրաժեշտ է 1-2 շաբաթ, որպեսզի այն ամրանա։ Մեկ ամիս անց դուք կարող եք սկսել ցանկացած հատակի ծածկույթ դնել:

Փայտե հատակներ - պարզ և գեղեցիկ

Եթե ​​հատակի հենարանները բավականաչափ ամուր չեն բետոնե սալիկի քաշը պահելու համար, մի անհանգստացեք: Ի վերջո, դուք կարող եք չոր տաք հատակ պատրաստել ջրի ջեռուցմամբ: Դա անելու համար հարկավոր է խողովակների համար ակոսներով տախտակներ, իսկ որպես ջերմային անդրադարձող շերտ օգտագործվում է փայլաթիթեղ։ Լամինատը վերևում է: Ամբողջ գործընթացը մանրամասն ներկայացված է տեսանյութում.

«Կոպիտ հատակ» հասկացության հետևում թաքնված են ոչ միայն վատ մշակված տախտակներ, այլ իսկական «կարկանդակ»: տարբեր նյութեր, որոնք միասին կազմում են պատրաստի հատակի ամուր հիմքը։ Ի դեպ, հատակագիծը պարտադիր չէ, որ լինի փայտյա, այն կարող է լինել գետնի վրա բետոնե շերտ: Ենթահարկը կազմակերպելու տեխնոլոգիան ներառում է մի շարք միջոցառումներ, որոնք ապահովում են բազայի հիդրո, ջերմային և ձայնային մեկուսացում: Այս հոդվածում մենք կքննարկենք, թե ինչպես կարող եք պատրաստել դիմացկուն և հուսալի ենթահարկ, որի վրա կարող եք դնել ցանկացած հարդարման ծածկույթ:

Ինչպես գետնին փայտե հատակագիծ պատրաստել

IN ամառանոցհատակը կազմակերպելը պատասխանատու և ժամանակատար խնդիր է: Գետնին փայտե հատակը կարող է իրականացվել առանց սահմանափակումների: Նույնիսկ տանը ժամանակավոր բնակության պայմաններում, երբ ջեռուցումը չի աշխատում, փայտե հատակը երկար ժամանակ առանց փոփոխությունների է պահպանվում, քանի որ ստորգետնյա լավ օդափոխվում է հիմքի օդանցքների միջոցով:

Հատակի կառուցվածքի փայտե տարրերի համար անհրաժեշտ է ընտրել բարձրորակ չորացրած փայտ՝ 12%-ից ոչ ավելի խոնավությամբ։ Սա կարևոր է, քանի որ թաց ծառը կարող է «առաջնորդել» շահագործման ընթացքում: Տան հատակի համար ընտրեք փշատերևներծառ - եղեւնի, սոճի, եղեւնի, խեժի: Խեժով հարուստ փայտը ավելի քիչ հակված է քայքայման և բորբոսների զարգացմանը:

Բացի այդ, գերանի և հատակի փայտը պետք է մշակվի հակասեպտիկ և հրդեհաշունչով:

Ստորգետնյա փայտե հատակը գերանների վրա պետք է լավ օդափոխվի: Դրա համար հիմքում պատրաստվում են օդանցքներ, որոնք ծածկված են 8 մմ-ից ոչ ավելի բջիջ ունեցող ցանցով, որպեսզի մկները ներս չթափանցեն։

Հիմք փայտե հատակի համար

Գետնի վրա փայտե հատակի ձևավորումը ենթադրում է, որ հատակի տախտակները տեղադրվելու են գերանների վրա. երկայնական ճառագայթներ. Կախված տան առանձնահատկություններից, գերանները կարող են տեղադրվել աջակցության ճառագայթների, հիփոթեքային պսակի կամ օժանդակ սյուների վրա:

Եթե ​​սենյակը բավականաչափ մեծ է, գերանները միայն ծայրերով ամրացնելով ճառագայթներին բավարար չի լինի, կառուցվածքը կստացվի, որ փխրուն է: Հետևաբար, պատերի միջև եղած բացերում տեղադրվում են աջակցության սյուներ, որոնց վրա կտեղադրվեն գերանները: Սյունակների միջև քայլը կախված է ուշացման հատվածից: Օրինակ, եթե որպես գերան օգտագործվում է 150x150 մմ ճառագայթ, ապա հենակետերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 80 սմ:

Ինչպես կատարել աջակցության գրառումներ տեղեկամատյանների համար:

• Նախ, մենք նշում ենք, որտեղ կտեղակայվեն ուշացումները: Մենք նշումներ ենք կատարում աջակցության ճառագայթների կամ տան հիմքի վրա: Այնուհետև մենք քաշում ենք լարերը ամբողջ ստորգետնյա միջով: Ապագա ուշացումների միջով մենք ձգում ենք լարերը 80 սմ հեռավորության վրա կամ որևէ այլ, որը հավասար է սյուների միջև եղած քայլին: Լարերի կամ պարանների խաչմերուկում տեղադրվելու են աջակցության սյուներ:

• Այն վայրերում, որտեղ մենք պատրաստելու ենք հենասյուներ, մենք փոս ենք փորում 40 - 60 սմ խորությամբ, 40 սմ կողմերով:
• Փոսի հատակին սեղմում ենք հողը, լցնում 10 սմ ավազի շերտ, ապա 10 սմ մանրացված քար։ Որպես այլընտրանք, յուրաքանչյուր շերտ խնամքով խճճված է: Սա կլինի մեր անկողինը սյունակի հիմքի տակ:
• Մենք տեղադրում ենք փոսում փայտե կաղապարամածհիմքը բետոնի սյունակի տակ լցնելու համար: Եթե ​​հենակետերը պատրաստված են աղյուսից, ապա հիմքի բարձրությունը պետք է լինի այնպիսին, որ այն բարձրանա գետնից 5-10 սմ: Եթե ​​ամբողջ աջակցության սյունը ձուլված է բետոնից, ապա կաղապարի բարձրությունը պետք է լինի այնպիսին, որ սյունակի վրա դրված գերանները հորիզոնական լինեն:
• Կաղապարի ներսում մենք տեղադրում ենք ամրապնդող շրջանակ, որը միացված է պողպատե ձողերից 6 - 8 մմ խաչմերուկով:
• Բետոն ենք լցնում։

Կարևոր. Եթե ​​ամբողջ սյունը լցվում է բետոնից, ապա անհրաժեշտ է վերահսկել, որ սյունակի մակերեսը լինի ճիշտ հորիզոնական, և որ բոլոր սյուները լինեն նույն մակարդակի վրա:

• Բետոնի ամբողջական չորացումից հետո 2-3 շերտով ծածկում ենք սյունակի մակերեսը տանիքածածկ նյութով կամ ապակե մեկուսիչով։ Հաստատ ոչ մի ցողում: Մակերեւույթն ու հոդերը պատում ենք մաստիկով։

Եթե ​​ցանկանում եք աղյուսից հենակետեր պատրաստել, ապա որմնադրությունը պետք է ամրացվի ցեմենտի հավանգով։ 25 սմ-ից պակաս բարձրություն ունեցող սյունակի համար որմնադրությանը պետք է լինի 1,5 աղյուս, ավելի բարձր սյունի համար կպահանջվի 2 աղյուսի որմնաքար:

Բետոնի չորացումից հետո կաղապարը կարող է հեռացվել: Ավելի մեծ հուսալիության համար ավելի լավ է հանել բերրի հողը ստորգետնյա հատվածից: Այն պետք է հանել 20 սմ խորության վրա, հողի փոխարեն խորհուրդ է տրվում ավելացնել 10 սմ մանրախիճ և 10 սմ ավազ և զգուշորեն խտացնել թրթռացող թիթեղով։

Նախքան հիմքի դասավորությունը սկսելը, անհրաժեշտ է հատակի ճառագայթները, գերանները և տախտակները մշակել հակասեպտիկով: Գերանները կարող են անմիջապես դրվել հիփոթեքային պսակի կամ հիմքի և աջակցության սյուների վրա, կամ կարող եք նախ տեղադրեք հենակետերը սյուների վրա, իսկ հետո գերանները վերևում: Երկու տարբերակն էլ ճիշտ է։ Միայն գերանը ճառագայթների վրայով դնելն ապահովում է ավելի կայուն և ամուր շինարարությունայն դեպքում, երբ ուշացումների միջև հեռավորությունը շատ փոքր է, 40 - 60 սմ:

Գերանի խաչմերուկը պետք է ընտրվի՝ հաշվի առնելով ջերմամեկուսիչ նյութի հաստությունը, որը դրվելու է դրանց միջև: Օրինակ, եթե մեկուսացման հաստությունը 150 մմ է, ապա անհրաժեշտ է վերցնել 180 մմ բարձրությամբ ձող: Միշտ թողեք օդափոխման բացը 30 մմ:

Հետաձգումների միջև քայլը ընտրվում է ՝ հաշվի առնելով ապագա հատակի տախտակների հաստությունը: Ավելի ճշգրիտ հրահանգների համար տե՛ս ստորև բերված աղյուսակը:

Աղյուսակ 1. Քայլի հետաձգում.

Մտածեք տեղեկամատյան դնելու աջակցության սյուների վրա:

• Գերանները դնում ենք հիփոթեքային թագի (աջակցող ճառագայթներ, հիմք) և հենակետերի վրա: Մենք վերահսկում ենք դրանց հավասար դիրքը՝ հորիզոնական։ Գերանների տակ գտնվող հենակետերի մակերեսին կարող եք տեղադրել ձայնը կլանող նյութ: Բայց դա անհրաժեշտ չէ, քանի որ տանիքի նյութը կամ այլ ջրամեկուսիչ նյութը, որը ծածկում է սյունի մակերեսը, լավ զսպանակում է և թաքցնում ձայները։
• Եթե, այնուամենայնիվ, ինչ-որ տեղ նկատվում է հետամնացություն, ապա անհրաժեշտ է փայտե բլոկներ դնել գերանների տակ գտնվող հենակետերի վրա և ամուր ամրացնել դրանք։ Եթե ​​ինչ-որ տեղ ճառագայթը դուրս է մնում, ապա այն կարելի է կտրել հարթաչափով։

Կարևոր. Գերանի գտնվելու վայրի հավասարության առավելագույն թույլատրելի շեղումը 1 մ-ի համար 1 մմ է:

• Մենք ամրացնում ենք հետքերը աջակցության սյուներմոնտաժային փակագծերով: Փայտի կողմից ամրացնում ենք 50 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներով, իսկ բետոնե սյունակի կողմից պտտում ենք խարիսխը։
• Նախ դնում ենք այսպես կոչված «փարոսի գերանները», որոնք գտնվում են միմյանցից 2 մ հեռավորության վրա։ Հաջորդը, մենք կանցնենք դրանց միջով:
• Ըստ անալոգիայի, մենք դնում ենք բոլոր տեղեկամատյանները և ստուգում դրանց հավասար գտնվելու վայրը:

Բոլոր տեղեկամատյանները ամրացնելուց հետո կարող եք անցնել ջերմային և ջրամեկուսացման կազմակերպմանը:

Փայտե հատակի ջերմամեկուսացում և ջրամեկուսացում

Ջրամեկուսիչ և ջերմամեկուսիչ նյութերը դրվում են հոդերի միջև: Դրանք շտկելու համար անհրաժեշտ է վերազինել բազան: Դա կարելի է անել մի քանի եղանակով.

Մեթոդ 1.Թերթերը կարելի է գամել ուշքի տակից խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ. Նման դիզայնը հնարավորինս հուսալի կլինի: Դա անելու համար դուք ստիպված կլինեք աշխատել ընդհատակից, ինչը միշտ չէ, որ հնարավոր է:

Մեթոդ 2.Լագի ստորին մասում 20 մմ հաստությամբ գանգուղեղային ձողեր կարելի է մեխել, իսկ տախտակներից վերևից գլորվել։ Այս աշխատանքն ավելի տքնաջան է, քանի որ դուք ստիպված կլինեք կտրել շատ տախտակներ 15 մմ հատվածով և երկարությամբ, որը հավասար է ուշացումների միջև ընկած քայլին:

Դուք կարող եք ընտրել այն ձևը, որը ձեզ ավելի շատ դուր է գալիս: Հիմնական բանը բավականին ամուր հիմք ստանալն է:

• Մենք ջրամեկուսիչ շերտ ենք դնում 15 - 20 սմ համընկնմամբ, հոդերը սոսնձում ենք շինարարական ժապավենով:

Կարևոր. Համոզվեք, որ օգտագործեք գերդիֆուզիոն գոլորշի-թափանցելի թաղանթ: Ջրամեկուսիչ նյութը մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի խոնավությունը դուրս գա սենյակից, բայց չթողնի այն գետնից: Հետեւաբար, սովորական պլաստիկ ֆիլմը չի կարող օգտագործվել:

• Ֆիլմի վերևում ուշացումների միջև մենք դնում ենք ջերմամեկուսիչ նյութը: Մենք կտրեցինք ռուլետ նյութլայնությունը, որը հավասար է ուշացումների միջև եղած քայլին, գումարած 1 - 2 սմ, որպեսզի նյութը անակնկալ կերպով մտնի ուշացումների միջև ընկած բացը:

Կարևոր. Որպես փայտե հատակի ջեռուցիչ, դուք կարող եք օգտագործել հանքային բուրդ գլանափաթեթների, սալերի, բազալտի բուրդի մեջ, կարող եք փչել ecowool, թեփ: Չի կարող օգտագործվել պոլիստիրոլի և էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրը: Այս նյութերը լիովին գոլորշի են, փայտե հատակը պարզապես չի կարող շնչել:

Մեկուսացման վերևում անհրաժեշտ է թողնել 2 - 3 սմ օդափոխության բաց:

Ենթահատակի երեսպատում

Այժմ դուք կարող եք տան հատակը դնել: Կոպիտ հատակի կազմակերպման մի քանի տարբերակ կա. Կարող է օգտագործվել որպես նյութ հատակի տախտակհաստությունը 15 - 25 մմ նվազագույն մշակմամբ։ Կարող եք նաև օգտագործել ակոսավոր հատակի տախտակ, եթե ֆինանսները թույլ են տալիս: Կոպիտ հատակների համար գինը կախված է օգտագործվող նյութերի արժեքից: Եթե ​​դուք օգտագործում եք հաստ զանգվածային տախտակ, ապա իմաստ չունի հատակի տախտակից ենթահարկ դնելը: Եվ դուք կարող եք դնել նրբատախտակի թերթեր, իսկ վերևից դնել հատակի վերջնական ծածկը:

Հատակի տախտակի նախագիծ հատակի համար.

• Մենք սկսում ենք պառկել պատից: Մենք կտրում ենք հասկը և տախտակը քսում պատին, թողնելով 2 սմ բաց:

Կարևոր. Պահանջվում է պատերից փորվածք, քանի որ փայտը պլաստմասե նյութ է, որը խոնավություն է ստանում, ընդլայնվում և չորանում, փոքրանում: Բացը անխոչընդոտ հնարավորություն կտա ընդլայնելու և փոքրացնելու փայտը։

• Մենք ամրացնում ենք տախտակը լագերի վրա: Պատի կողքից մենք պտուտակները պտտում ենք անմիջապես տախտակի մեջ, այնուհետև այս տեղը կթաքցվի ցոկոլով:
• Սայրի կողքից մենք պտուտակները պտտում ենք հասկի մեջ 45 աստիճանի անկյան տակ։
• Հաջորդ տախտակը մոտեցնում ենք առաջինին։ Մենք տեղադրում ենք առաջին տախտակի ակոսը:
• Մենք ինքնակպչուն պտուտակ ենք պտտում երկրորդ տախտակի ակոսի մեջ՝ այն ամրացնելով գերանի վրա։
• Բոլոր հետագա տախտակները դրված են անալոգիայի միջոցով:

Կարևոր. Եթե ​​տախտակները նույն երկարությունն են, ինչ սենյակը, ապա դրանք կարող են դրվել միմյանց ուղիղ զուգահեռ: Եթե ​​տախտակները ավելի կարճ են, քան սենյակը, ապա դրանք պետք է տեղադրվեն օֆսեթով `առանձին:

Վերջին տախտակը ամրացված է այնպես, որ դուք կարող եք թաքցնել պտուտակների գլխարկները ցոկոլի տակ: Այս նախագծի հատակը պատրաստ է: Հիմնական բանը տախտակները սերտորեն տեղավորելն է: Վերևից դուք կարող եք հատակի ծածկ դնել:

Ինչպես պատրաստել փայտե հատակ բետոնե հիմքի վրա

Բետոնե հատակով բնակարաններում կարելի է նաև փայտե հատակ պատրաստել։ Գերանները դրված են կոնկրետ հիմքի վրա, բայց դրա համար այն պետք է լինի հավասար: Մի քանի սանտիմետր բարձրության տարբերությունն անընդունելի է։ Հետեւաբար, տարբերակը, երբ նրանք դնում են ճկման տեղեկամատյանների տակ փայտե ձողեր, չի տեղավորվում. Ժամանակի ընթացքում երեսպատումները կչորանան և կդեֆորմացվեն, ինչը հեշտությամբ կարող է դուրս թռչել, և հատակը կսկսի ճռճռալ:

Ենթաշերտի պատրաստում` հիդրո և ձայնամեկուսացում

Նախքան գերանը բետոնե հատակին դնելը, անհրաժեշտ է հարթեցնել հիմքը։ Դա անելու համար լրացրեք ցեմենտ-ավազի շերտը: Հետագա աշխատանքկարելի է շարունակել միայն բետոնի լրիվ չորացումից հետո, այսինքն. մեկ ամիս անց.

Մենք ջրամեկուսիչ թաղանթ ենք դնում բետոնե շերտի մակերեսին 15 - 20 սմ համընկնմամբ, հոդերը սոսնձում ենք կպչուն ժապավենով:

Գերանների տակ ձայնամեկուսիչ աստառներ ենք դնում։ Դրա համար կարող եք օգտագործել խցանե նյութերկամ փրփրված պոլիէթիլեն 1 - 4 մմ հաստությամբ: Գերանների տակի երեսպատումն անհրաժեշտ է հարվածային աղմուկը մարելու համար:

Բետոնի վրա լագ դնելը

Ցանկալի է երկարությամբ ճառագայթ օգտագործել երկարությանը հավասարսենյակներ. Եթե ​​դա հնարավոր չէ, ապա դուք կարող եք ավելի կարճ վերցնել ճառագայթը և միացնել այն մինչև վերջ: Այս դեպքում միացման կետերը պետք է միմյանցից հեռու լինեն:

• Գերանները դնում ենք պատրաստված հիմքի վրա։
• Մենք ստուգում ենք ուշացման հորիզոնական դիրքը:
• Գերանները անկյունների օգնությամբ ամրացնում ենք հատակին։ Մի մոռացեք, որ անկյուններն իրենք կցված են բետոնե հատակխարիսխներ.
• Բոլոր գերանները դնելուց և ամրացնելուց հետո գերանների միջև մեկուսացումը դնում ենք այնպես, ինչպես հատակի դեպքում՝ գետնին։

Մի մոռացեք թողնել օդափոխության բացը 2 - 3 սմ:

Ենթահատակի տեղադրում

Լագի վերևում մենք հատակ ենք դնում: Ինչպես նշվեց վերեւում, դա կարող է լինել նրբատախտակ, կամ դա կարող է լինել հատակի տախտակ:

Մտածեք նրբատախտակի ենթահարկ կազմակերպելու տարբերակը:

• Մենք վերցնում ենք խոնավության դիմացկուն նրբատախտակի թերթիկ, որի հաստությունը 22 մմ է:
• Գերանների վրա նրբատախտակի թերթիկ ենք դնում և ամրացնում դրանք ինքնակպչուն պտուտակներով 15 սմ-ով:
• Նրբատախտակի թերթիկները դասավորում ենք շաշկի ձևով։ Դա անելու համար նրանցից մի քանիսը պետք է կտրվեն:
• Անհնար է, որ նրբատախտակի թերթերի հոդերը լինեն մեկ տողում։

Մի մոռացեք, որ պատի և հատակի միջև պետք է լինի 2-3 սմ բաց: կերամիկական սալիկներ, վինիլային սալիկ, մանրահատակ, մանրահատակ տախտակ, զանգվածային տախտակ.

Գետնի վրա բետոնից պատրաստված կոպիտ հատակների սարքը

Միշտ չէ, որ հնարավոր է բետոնե հատակը մասնավոր տանը լցնել գետնին: Կան որոշակի սահմանափակումներ. Նախ, ստորերկրյա ջրերԿայքում պետք է լինի բավական ցածր՝ 4-5 մ մակարդակի վրա: Երկրորդ՝ հողը պետք է լինի կայուն, ոչ շարժական, հակառակ դեպքում բետոնե հատակը կարող է փլուզվել: Երրորդ՝ մարդիկ պետք է անընդհատ ապրեն տանը, կամ էլ ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ այն պետք է տաքացվի ցուրտ սեզոնին։ Եթե ​​բոլոր պայմանները բավարարվեն, կարող եք ապահով կերպով լրացնել բետոնե սալաքարհողի վրա.

Հողային աշխատանքներ և հիմքի պատրաստում

Առաջին հերթին անհրաժեշտ է ուրվագծել «զրոյական» նշանը՝ ապագա հատակի մակարդակը։ Անհրաժեշտ է նավարկել դռան ներքևի մասով: Բոլոր պատերը պետք է նշվեն այնպես, որ ապագայում պարզ լինի, թե որքան ժամանակ է բետոն լցնել:

• Գետնի հատակը 30 - 35 սմ հաստությամբ բազմաշերտ կառույց է, այն սարքավորելու համար հեռացնում ենք. վերին շերտհողը մինչև զրոյական նշանից մինչև փոսի հատակը բարձրությունը 30 - 35 սմ:

Կարևոր. Եթե ​​հողի մակարդակը հատակի մակարդակից 30 - 35 սմ-ից ցածր է, ապա անհրաժեշտ է հողի մակերեսը հարթեցնել, խտացնել, անհրաժեշտ մակարդակին ավելացնել ավազ և նաև զգուշորեն խտացնել։

• Մենք սեղմում ենք փոսի հիմքը:
• Լցնում ենք մանրացված քարի 10 սմ շերտը և զգուշորեն թփում ենք։ Եթե ​​լցոնի հաստությունը դժվար է վերահսկել, ապա մենք ցանկալի նշանով մի քանի ցցիկներ ենք մուրճով խրում գետնին: Հավասարեցումից և սեղմելուց հետո կեռները կարող են հանվել:

• Լցնել ավազի 10-րդ շերտը, լցնել ջուր և նաև խոյ։
• Վերևից մենք լցնում ենք մանրացված քարի մի փոքր շերտ 40 - 50 մմ հատվածով:
• Շաղ տալ ավազով, բարակ շերտ կազմելով, զգուշորեն թփել։

Կարևոր. Եթե ​​հիմքի մակերեսին հանկարծ նկատվում են մանրացված քարի ֆրակցիաների սուր եզրեր, ապա անհրաժեշտ է բացել խճաքարը և դնել այնպես, որ ոչ մի տեղ սուր անկյուններ չլինեն։

Լցման բոլոր փուլերում անհրաժեշտ է վերահսկել հորիզոնական դիրքը:

Ջրամեկուսացում, ջերմամեկուսացում, ամրացում

• Հիմքի մակերեսին ջրամեկուսիչ նյութ ենք դնում՝ 200 մկմ խտությամբ պոլիէթիլենային թաղանթ, տանիքի շերտ կամ ապակե մեկուսացում։ Հիմնական բանը այն է, որ նյութը վնասված չէ փլատակների եզրերին:
• Մենք սկսում ենք ջրամեկուսիչ նյութը պատերի վրա հատակից 2 սմ բարձրության վրա գտնվող նշանի վրա: Մենք պառկել ենք 10 - 15 սմ համընկնմամբ և սոսնձել կպչուն ժապավենով:

• Այս փուլում դուք կարող եք դնել ամուր ջերմամեկուսիչ նյութ: Օրինակ, էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր կամ բազալտի բուրդսալերի, պեռլիտի կամ ընդլայնված կավի մեջ: Հնարավոր է նաև ջերմամեկուսիչ շերտը տեղադրել վերևում՝ բետոնե հիմքի վրա։

• Բետոնե հատակը պետք է ամրացվի: Դրա համար մենք օգտագործում ենք մետաղական ցանց 10 սմ բջիջներով:
• Ամրապնդող ցանցը տեղադրում ենք 2-3 սմ բարձրությամբ կրպակների վրա, որպեսզի ցանցն ամբողջությամբ լինի բետոնի ներսում։

Կաղապարների և ուղեցույցների տեղադրում

Համապատասխանելու համար հորիզոնական մակարդակհատակը պետք է դնել այսպես կոչված «փարոսներով» կամ ուղեցույցներով: Այս նպատակների համար դուք կարող եք օգտագործել կլոր և քառակուսի պողպատե խողովակներ, փայտե ձողեր. Դրանք դասավորում ենք 1 մ-ից ոչ ավելի քայլերով, ամրացնում ենք հաստ ցեմենտի շաղախով։ Բացի այդ, դրանց բարձրությունը կարելի է վերահսկել՝ ավելի շատ լուծույթ լցնելով ուղեցույցների տակ:

Ուղեցույցների միջև մենք տեղադրում ենք կաղապարը հատակը լցնելու համար: Սա անհրաժեշտ չէ, բայց դա շատ ավելի հեշտացնում է բետոնե հատակը ձեռքով լցնելու խնդիրը:

Ուղեցույցներն ու կաղապարները մշակում ենք յուղով կամ մայնինգով, որպեսզի լցնելուց հետո դրանք հեշտությամբ հեռացվեն։

Կոպիտ հատակի լցակույտ - հորդառատ բետոն

Անհրաժեշտ է տան մեջ բետոնե հատակը լցնել մեկ կամ երկու անցումով։ Եթե ​​երկար ընդմիջումներ եք անում, ապա հիմքը փխրուն կստացվի։

• Մուտքի դռան դիմացի անկյունից սկսում ենք բետոն լցնել։
• Լրացրեք միանգամից մի քանի քարտ, ապա հարթեցրեք թիակով:
• Բետոնը սեղմում ենք խորը վիբրատորով։
• Հավասարեցրեք մակերեսը, օգտագործելով կանոնը. Սահմանեք կանոնը ուղեցույցների վրա և քաշեք այն դեպի ձեզ: Ավելցուկային լուծումը բաշխվում է քարտերի վրա, որոնք չունեն բավարար լուծում:
• Մենք հանում ենք բացիկներն ու բացերը լցնում բետոնով։
• Երբ ամբողջ հատակը լցվում է բետոնով, օգտագործելով այս տեխնոլոգիան, այն պետք է ծածկված լինի պլաստիկ Փաթեթավորումև թող չորանա մեկ ամիս:

Բետոնե հատակի ավելի լավ չորացման համար դրա մակերեսը պետք է խոնավացվի ջրով:

Բետոնի ամբողջական չորացումից հետո կարող եք կատարել հարդարման շերտհատակներ և հատակներ:

Ենթահարկը սեփական ձեռքերով պատրաստելը շատ պատասխանատու խնդիր է, քանի որ ամուր հիմքը շատ ավելի կարևոր է, քան հարդարման ծածկույթը: Օրինակ, հին տանը դուք չպետք է նոր հատակներ դնեք հին հատակի վերևում, եթե այն կապիտալ վերանորոգված չէ: