≡× MENU

• داخلی
• ویندوز
• دیوارها
• پروژه ها
• ساختمان ها

ساخت مدار چاپی از فایبرگلاس. ساخت برد مدار چاپی به روش آهن لیزری. استفاده از ماسک محافظ

در این پست، روش‌های رایج برای ایجاد تخته‌های مدار چاپی را خودتان در خانه تجزیه و تحلیل می‌کنم: LUT، Photoresist، طراحی دستی. و همچنین چه برنامه هایی برای ترسیم PP بهتر است.

روزی روزگاری، دستگاه های الکترونیکی با استفاده از آن نصب می شدند دیواری. امروزه فقط تقویت کننده های صوتی لوله ای به این روش مونتاژ می شوند. ویرایش چاپی در حال استفاده گسترده است که مدت هاست با ترفندها، ویژگی ها و فناوری های خاص خود به یک صنعت واقعی تبدیل شده است. و ترفندهای زیادی در آنجا وجود دارد. به خصوص هنگام ایجاد PCB برای دستگاه های فرکانس بالا. (فکر می کنم روزی ادبیات و ویژگی های طراحی مکان هادی های PP را مرور کنم)

اصل کلی ایجاد بردهای مدار چاپی (PCB) این است که مسیرهایی را روی سطحی از مواد نارسانا اعمال کنیم که این جریان را هدایت می کنند. آهنگ ها قطعات رادیویی را مطابق مدار مورد نیاز به هم متصل می کنند. نتیجه یک وسیله الکترونیکی است که می توان آن را تکان داد، حمل کرد و گاهی اوقات حتی خیس کرد بدون ترس از آسیب دیدن.

به طور کلی، فناوری ایجاد یک برد مدار چاپی در خانه شامل چندین مرحله است:

1. ورقه ورقه فایبرگلاس فویلی مناسب را انتخاب کنید. چرا تکستولیت؟ بدست آوردنش راحت تره بله، و ارزان تر به نظر می رسد. اغلب این برای یک دستگاه آماتور کافی است.
2. یک طرح برد مدار چاپی را روی PCB اعمال کنید
3. فویل اضافی را خارج کنید. آن ها فویل اضافی را از قسمت هایی از تخته که الگوی رسانا ندارند بردارید.
4. سوراخ هایی را برای سرنخ های اجزا دریل کنید. اگر نیاز به سوراخ کردن قطعات با سرب دارید. این بدیهی است که برای اجزای تراشه مورد نیاز نیست.
5. مسیرهای حامل جریان را قلع و قمع کنید
6. ماسک لحیم کاری را اعمال کنید. اگر می‌خواهید تابلوی خود را به تابلوهای کارخانه نزدیک‌تر کنید، اختیاری است.

گزینه دیگر این است که به سادگی برد را از کارخانه سفارش دهید. امروزه بسیاری از شرکت ها خدمات تولید برد مدار چاپی را ارائه می دهند. شما یک کارخانه عالی دریافت خواهید کرد برد مدار چاپی. آنها نه تنها در حضور ماسک لحیم کاری بلکه در بسیاری از پارامترهای دیگر با آماتورها متفاوت خواهند بود. به عنوان مثال، اگر شما یک PCB دو طرفه داشته باشید، در این صورت برد متالیزاسیون سوراخ ها را نخواهد داشت. شما می توانید رنگ ماسک لحیم کاری و غیره را انتخاب کنید. مزایای زیادی وجود دارد، فقط وقت داشته باشید که پول خود را بیهوده کنید!

مرحله 0

قبل از ساخت PCB باید در جایی کشیده شود. می توانید آن را به روش قدیمی روی کاغذ گراف بکشید و سپس نقاشی را به قطعه کار منتقل کنید. یا می توانید از یکی از برنامه های متعدد برای ایجاد بردهای مدار چاپی استفاده کنید. به این برنامه ها کلمه کلی CAD (CAD) می گویند. برخی از گزینه های موجود برای یک آماتور رادیویی عبارتند از DeepTrace (نسخه رایگان)، طرح بندی Sprint، Eagle (البته می توانید موارد تخصصی مانند Altium Designer را نیز پیدا کنید)

با استفاده از این برنامه ها می توانید نه تنها یک PCB بکشید، بلکه آن را برای تولید در کارخانه آماده کنید. اگر بخواهید یک دوجین روسری سفارش دهید چطور؟ و اگر نمی خواهید، پس راحت است که چنین PP را چاپ کنید و خودتان آن را با استفاده از LUT یا Photoresist بسازید. اما بیشتر در مورد آن در زیر.

مرحله 1

بنابراین، قطعه کار برای PP را می توان به دو بخش تقسیم کرد: یک پایه غیر رسانا و یک پوشش رسانا.

جاهای خالی مختلفی برای PP وجود دارد، اما اغلب آنها در مواد لایه غیر رسانا متفاوت هستند. شما می توانید چنین بستر ساخته شده از getinax، فایبرگلاس، پایه انعطاف پذیر ساخته شده از پلیمرها، ترکیبات کاغذ سلولزی و فایبرگلاس را با رزین اپوکسی، حتی یک پایه فلزی وجود دارد. همه این مواد با فیزیکی و خواص مکانیکی. و در تولید، مواد برای PP بر اساس ملاحظات اقتصادی و شرایط فنی انتخاب می شود.

برای PP خانگی، من فویل فایبرگلاس را توصیه می کنم. آسان به دست می آید و قیمت مناسب. Getinaks احتمالا ارزان تر است، اما شخصا نمی توانم آنها را تحمل کنم. اگر حداقل یک دستگاه چینی تولید انبوه را جدا کرده باشید، احتمالاً دیده اید که PCB ها از چه چیزی ساخته شده اند؟ آنها هنگام لحیم کاری شکننده و بدبو هستند. بگذارید چینی ها آن را بو کنند.

بسته به دستگاه در حال مونتاژ و شرایط عملکرد آن، می توانید PCB مناسب را انتخاب کنید: یک طرفه، دو طرفه، با ضخامت های مختلف فویل (18 میکرون، 35 میکرون و غیره و غیره).

مرحله 2

برای اعمال یک الگوی PP روی یک پایه فویل، آماتورهای رادیویی روش های بسیاری را توسعه داده اند. در میان آنها دو مورد از محبوب ترین در زمان حاضر هستند: LUT و photoresist. LUT مخفف فناوری اتو لیزری است. همانطور که از نام آن پیداست، به یک چاپگر لیزری، یک اتو و کاغذ عکس براق نیاز دارید.

LUT

یک تصویر آینه ای بر روی کاغذ عکاسی چاپ می شود. سپس روی PCB فویل اعمال می شود. و با اتو به خوبی گرم می شود. هنگامی که در معرض گرما قرار می گیرد، تونر از کاغذ عکس براق به فویل مسی می چسبد. پس از گرم شدن، تخته را در آب خیس کرده و کاغذ را با دقت جدا می کنند.

عکس بالا تخته را بعد از اچ نشان می دهد. رنگ سیاه مسیرهای فعلی به این دلیل است که هنوز با تونر سخت شده از چاپگر پوشیده شده اند.

مقاوم در برابر نور

این یک فناوری پیچیده تر است. اما با کمک آن می توانید نتیجه ای با کیفیت بالاتر به دست آورید: بدون ضایعات، آهنگ های نازک تر و غیره. فرآیند مشابه LUT است، اما طرح PP روی آن چاپ شده است فیلم شفاف. این یک قالب ایجاد می کند که می تواند بارها و بارها استفاده شود. سپس یک "مقاومت نوری" روی تکستولیت اعمال می شود - یک فیلم یا مایع حساس به اشعه ماوراء بنفش (مقاومت نوری می تواند متفاوت باشد).

سپس یک ماسک نوری با الگوی PP به طور محکم در بالای فترزیست ثابت می شود و سپس این ساندویچ با یک لامپ ماوراء بنفش برای مدت زمان مشخصی تابش می شود. باید گفت که الگوی PP روی ماسک عکس به صورت وارونه چاپ می شود: مسیرها شفاف و حفره ها تاریک هستند. این کار به این صورت انجام می شود که وقتی نور مقاوم در برابر نور قرار می گیرد، مناطقی از نور مقاوم که توسط الگو پوشانده نشده است، نسبت به اشعه ماوراء بنفش واکنش نشان داده و نامحلول می شوند.

پس از قرار گرفتن در معرض (یا قرار گرفتن در معرض، همانطور که کارشناسان آن را می نامند)، تخته "توسعه می یابد" - مناطق در معرض تاریک شدن، مناطق در معرض نور روشن می شوند، زیرا مقاومت نوری در آنجا به سادگی در توسعه دهنده حل شده است (خاکستر سودا معمولی). سپس تخته در یک محلول حک می شود و سپس مقاومت نوری، به عنوان مثال، با استون حذف می شود.

انواع نور مقاوم

چندین نوع مقاوم در برابر نور در طبیعت وجود دارد: مایع، فیلم خود چسب، مثبت، منفی. چه تفاوتی با هم دارند و چگونه می توان آن را انتخاب کرد؟ به نظر من در استفاده آماتور تفاوت چندانی وجود ندارد. هنگامی که به آن دست پیدا کردید، از آن نوع استفاده خواهید کرد. من فقط دو معیار اصلی را برجسته می کنم: قیمت و اینکه شخصاً چقدر راحت است که از این یا آن مقاومت نوری استفاده کنم.

مرحله 3

اچ کردن یک PP خالی با یک الگوی چاپ شده. راه های زیادی برای حل کردن قسمت محافظت نشده فویل PP وجود دارد: اچ کردن در پرسولفات آمونیوم، کلرید آهن، . من آخرین روش را دوست دارم: سریع، تمیز، ارزان.

قطعه کار را در محلول اچ قرار می دهیم، 10 دقیقه صبر می کنیم، آن را خارج می کنیم، آن را می شوییم، آهنگ های روی تخته را تمیز می کنیم و به مرحله بعدی می رویم.

مرحله 4

تخته را می توان با آلیاژ رز یا چوب قلع کرد، یا به سادگی مسیرها را با فلاکس پوشانده و با آهن لحیم کاری و لحیم کاری روی آنها رفت. آلیاژهای رز و چوب آلیاژهای چند جزئی کم ذوب هستند. و آلیاژ چوب نیز حاوی کادمیوم است. بنابراین، در خانه، چنین کاری باید در زیر یک هود با یک فیلتر انجام شود. داشتن یک دستگاه دودکش ساده ایده آل است. میخوای همیشه شاد زندگی کنی :=)

مرحله 6

از مرحله پنجم می گذرم، آنجا همه چیز روشن است. اما استفاده از ماسک لحیم کاری بسیار جالب است و ساده ترین مرحله نیست. پس بیایید آن را با جزئیات بیشتر مطالعه کنیم.

ماسک لحیم کاری در فرآیند ایجاد PCB به منظور محافظت از مسیرهای برد در برابر اکسیداسیون، رطوبت، شار هنگام نصب قطعات و همچنین برای تسهیل خود نصب استفاده می شود. به خصوص زمانی که از قطعات SMD استفاده می شود.

معمولاً برای محافظت از مسیرهای PP بدون ماسک در برابر مواد شیمیایی. و برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض، آماتورهای رادیویی کارکشته چنین مسیرهایی را با یک لایه لحیم می پوشانند. پس از قلع کردن، چنین تخته ای اغلب خیلی زیبا به نظر نمی رسد. اما بدتر از آن این است که در طول فرآیند قلع‌کشی می‌توانید آهنگ‌ها را بیش از حد گرم کنید یا بین آن‌ها «نقطه» آویزان کنید. در حالت اول ، هادی سقوط می کند و در حالت دوم ، برای از بین بردن اتصال کوتاه ، باید چنین "خراش" غیرمنتظره ای برداشته شود. یکی دیگر از معایب افزایش ظرفیت بین این گونه هادی ها است.

اول از همه: ماسک لحیم کاری کاملا سمی است. تمام کارها باید در مکانی با تهویه مناسب (ترجیحاً زیر کاپوت) انجام شود و از قرار دادن ماسک روی پوست، غشاهای مخاطی و چشم خودداری کنید.

نمی توانم بگویم که روند استفاده از ماسک بسیار پیچیده است، اما هنوز هم نیاز دارد تعداد زیادیمراحل پس از فکر کردن در مورد آن، تصمیم گرفتم که پیوندی به شرح کم و بیش دقیق استفاده از ماسک لحیم کاری بدهم، زیرا در حال حاضر هیچ راهی برای نشان دادن این روند به تنهایی وجود ندارد.

بچه ها خلاق باشید، جالب است =) ایجاد PP در زمان ما نه فقط به یک هنر، بلکه به یک هنر کامل شبیه است!

بیایید به روند ساخت بردهای مدار چاپی در خانه نگاه کنیم مثال خاص. شما باید دو تخته بسازید. یکی آداپتور از یک نوع کیس به دیگری است. دومی جایگزینی یک میکرو مدار بزرگ با یک بسته BGA با دو بسته کوچکتر، با بسته های TO-252، با سه مقاومت است. اندازه تخته: 10x10 و 15x15 میلی متر. چندین گزینه برای ساخت بردهای مدار چاپی در خانه وجود دارد. محبوب ترین آنها استفاده از فوتوریست و "فناوری لیزر آهن" است.

دستورالعمل ساخت برد مدار چاپی در منزل

شما نیاز خواهید داشت

• رایانه شخصی با برنامه ای برای ردیابی بردهای مدار چاپی؛
• چاپگر لیزری؛
• کاغذ ضخیم؛
• فایبرگلاس;
• آهن؛
• اره برقی;
• اسید برای حکاکی تخته

1 آماده سازی پروژهبرد مدار چاپی

در حال آماده سازی پروژه برد مدار چاپی هستیم. من از برنامه DipTrace استفاده می کنم: راحت، سریع، با کیفیت بالا. توسط هموطنان ما ساخته شده است. رابط کاربری بسیار راحت و دلپذیر، بر خلاف PCAD پذیرفته شده عمومی. رایگان برای پروژه های کوچک. کتابخانه های محفظه قطعات الکترونیکی، از جمله مدل های سه بعدی. تبدیل به فرمت PCAD PCB وجود دارد. بسیاری از شرکت های داخلی قبلاً شروع به پذیرش پروژه هایی در قالب DipTrace کرده اند.

طراحی PCB

برنامه DipTrace به شما این امکان را می دهد که خلقت آینده خود را در حجم مشاهده کنید که راحت و بصری است. این چیزی است که باید دریافت کنم (تخته ها در مقیاس های مختلف نشان داده شده اند):

2 علامت گذاریلمینت فایبرگلاس

ابتدا PCB را علامت گذاری می کنیم و جای خالی بردهای مدار چاپی را برش می دهیم.

3 خروجی پروژهروی پرینتر لیزری

ما پروژه را بر روی چاپگر لیزری به صورت تصویر آینه ای با بالاترین کیفیت ممکن و بدون صرف نظر از تونر خروجی می دهیم. پس از آزمایش های زیاد، بهترین کاغذ برای این کار انتخاب شد - کاغذ چاپگر مات ضخیم. می توانید از کاغذ عکس استفاده کنید یا کالای ویژه بخرید کاغذ حرارتی.

4 انتقال یک پروژهبرای فایبرگلاس

بیایید تخته خالی را تمیز و چربی زدایی کنیم. اگر چربی‌گیر ندارید، می‌توانید با یک پاک‌کن معمولی روی ورق مسی فایبرگلاس بروید. سپس با استفاده از اتو، تونر را از کاغذ به برد مدار چاپی آینده جوش می دهیم. 3-4 دقیقه زیر فشار کمی نگه می دارم تا کاغذ کمی زرد شود. حرارت را روی حداکثر تنظیم کردم. من یک ورق کاغذ دیگر را روی آن قرار دادم تا گرم شود، در غیر این صورت ممکن است تصویر "شناور" شود.

نکته مهم در اینجا یکنواختی حرارت و فشار و زمان گرمایش است. اگر اتو را به اندازه کافی پایین نگیرید، چاپ در حین حکاکی شسته می شود و قطعات توسط اسید خورده می شوند. اگر آن را بیش از حد نوردهی کنید، هادی های نزدیک ممکن است با یکدیگر ادغام شوند.

5 برداشتن کاغذاز قطعه کار

پس از این کار، قطعه کار را با کاغذ چسبانده شده در آب قرار می دهیم. لازم نیست منتظر بمانید تا تکستولیت خنک شود. کاغذ عکس به سرعت خیس می شود و بعد از یک یا دو دقیقه می توانید با احتیاط لایه بالایی را جدا کنید.

در مکان هایی که غلظت زیادی از مسیرهای رسانای آینده ما وجود دارد، کاغذ به شدت به تخته می چسبد. ما هنوز آن را لمس نمی کنیم. اجازه دهید تخته چند دقیقه دیگر خیس بخورد. حالا با استفاده از یک پاک کن یا مالش با انگشت، کاغذ باقیمانده برداشته می شود. در نهایت باید یک قطعه زیبا و تمیز با طرحی کاملاً چاپ شده داشته باشید.

کاغذهای باقیمانده را از روی برد مدار چاپی خالی کنید

6 آماده سازی تختهبرای حکاکی

قطعه کار را بیرون می آوریم. آن را خشک کنید. اگر در جایی آهنگ‌ها خیلی واضح نیستند، می‌توانید مثلاً با یک نشانگر سی‌دی نازک یا لاک ناخن آن‌ها را روشن‌تر کنید (بسته به چیزی که می‌خواهید تخته را با چه چیزی حکاکی کنید).

لازم است اطمینان حاصل شود که همه مسیرها روشن، یکنواخت و روشن هستند. بستگی به این دارد:

• یکنواختی و کفایت حرارت دادن قطعه کار با آهن؛
• هنگام برداشتن کاغذ مراقب باشید؛
• کیفیت آماده سازی سطح PCB؛
• انتخاب خوب کاغذ

آزمایش با انواع مختلف کاغذ، در زمان های مختلفگرمایش، انواع مختلف تمیز کردن سطوح فایبرگلاس برای یافتن بهینه ترین گزینه با کیفیت. با انتخاب ترکیب قابل قبولی از این شرایط، در آینده قادر خواهید بود بردهای مدار چاپی را در منزل سریعتر و با کیفیت بهتر تولید کنید.

7 حکاکی کردنبرد مدار چاپی

قطعه کار حاصل را با خطوط هادی آینده که روی آن در اسید چاپ شده است قرار می دهیم، به عنوان مثال، در محلول کلرید آهن. بعداً در مورد انواع دیگر اچینگ صحبت خواهیم کرد. ما برای 1.5 یا 2 ساعت مسموم می کنیم، حمام را با یک درب بپوشانیم: بخارها کاملاً سوزاننده و سمی هستند.

8 گرگرفتگیبرد مدار چاپی

تخته های تمام شده را از محلول خارج می کنیم، می شوییم و خشک می کنیم. تونر چاپگر لیزری را می توان به راحتی با استفاده از استون از روی برد شستشو داد. همانطور که می بینید، حتی نازک ترین هادی ها با عرض بیش از 0.2 میلی متر نیز کاملاً خوب بیرون آمدند. خیلی کم باقی مانده است.

8 قلع زنیبرد مدار چاپی

بردهای مدار چاپی تولیدی را قلع می کنیم. ما شار باقی مانده را با بنزین یا مخلوط الکل و بنزین می شوییم.

تنها چیزی که باقی می ماند این است که تخته ها را بریده و عناصر رادیویی را سوار کنید!

نتیجه گیری

با مهارت خاصی، "روش آهن لیزری" برای ساخت بردهای مدار چاپی ساده در خانه مناسب است. هادی هایی از 0.2 میلی متر و ضخامت بیشتر به وضوح به دست می آیند. زمان آماده سازی، آزمایش با انتخاب نوع کاغذ و دمای آهن، حکاکی و قلع کاری تقریباً 2 تا 5 ساعت طول می کشد. وقتی ترکیب بهینه را پیدا کردید، زمان صرف شده برای ساخت تخته کمتر از 2 ساعت خواهد بود. این بسیار سریعتر از سفارش تابلو از یک شرکت است. هزینه های نقدی نیز حداقل است. به طور کلی برای پروژه های رادیویی آماتوری با بودجه ساده، این روش برای استفاده توصیه می شود.

من شما را نمی دانم، اما من از بردهای مدار کلاسیک نفرت شدید دارم. نصب بسیار سخت است با سوراخ هایی که می توانید قطعات را وارد کنید و آنها را لحیم کنید، جایی که همه اتصالات از طریق سیم کشی انجام می شود. ساده به نظر می رسد، اما به نظر می رسد آنقدر آشفته است که درک هر چیزی در آن بسیار مشکل ساز است. بنابراین، خطاها و قطعات سوخته، اشکالات غیرقابل درک وجود دارد. خوب، او را به هم بزن فقط اعصابتو خراب کن برای من بسیار ساده تر است که یک مدار را در مدار مورد علاقه خود بکشم و بلافاصله آن را به شکل یک برد مدار چاپی حکاکی کنم. با استفاده از روش لیزر-آهنهمه چیز در حدود یک ساعت و نیم کار آسان مشخص می شود. و البته این روش برای ساخت دستگاه نهایی بسیار عالی است، زیرا کیفیت بردهای مدار چاپی به دست آمده با این روش بسیار بالا است. و از آنجایی که این روش برای افراد کم تجربه بسیار دشوار است، من خوشحال خواهم شد که فناوری اثبات شده خود را به اشتراک بگذارم، که به شما امکان می دهد برای اولین بار و بدون هیچ استرسی بردهای مدار چاپی را دریافت کنید. با مسیرهای 0.3 میلی متر و فاصله بین آنها تا 0.2 میلی متر. به عنوان مثال، من یک برد توسعه برای آموزش کنترلر خود خواهم ساخت AVR. شما اصل را در مدخل پیدا خواهید کرد، و

یک مدار نمایشی روی برد و همچنین یک سری تکه های مسی وجود دارد که می توان آن ها را نیز سوراخ کرد و مانند یک برد مدار معمولی برای نیازهای خود از آنها استفاده کرد.

▌تکنولوژی ساخت بردهای مدار چاپی با کیفیت بالا در منزل.

ماهیت روش ساخت بردهای مدار چاپی این است که یک الگوی محافظ روی PCB روکش شده با فویل اعمال می شود که از اچ شدن مس جلوگیری می کند. در نتیجه پس از اچینگ، آثار هادی روی تخته باقی می ماند. راه های زیادی برای اعمال الگوهای محافظ وجود دارد. قبلاً با استفاده از یک لوله شیشه ای با رنگ نیترو رنگ می شدند ، سپس شروع به استفاده از نشانگرهای ضد آب کردند یا حتی از نوار بریده شده و روی تخته چسبانده شدند. همچنین برای استفاده آماتور موجود است مقاوم به نور، که روی تخته اعمال می شود و سپس روشن می شود. نواحی در معرض محلول در مواد قلیایی می شوند و شسته می شوند. اما از نظر سهولت استفاده، ارزان بودن و سرعت تولید، همه این روش ها بسیار پایین تر هستند روش لیزر-آهن(در ادامه LUT).

روش LUT بر اساس این واقعیت است که یک الگوی محافظ توسط تونر تشکیل می شود که با گرم کردن به PCB منتقل می شود.
بنابراین ما به یک چاپگر لیزری نیاز خواهیم داشت، زیرا آنها در حال حاضر غیر معمول نیستند. من از پرینتر استفاده میکنم سامسونگ ML1520با کارتریج اصلی کارتریج های پر شده بسیار بد جا می شوند، زیرا فاقد تراکم و یکنواختی توزیع تونر هستند. در ویژگی های چاپ، باید حداکثر چگالی و کنتراست تونر را تنظیم کنید، و مطمئن شوید که همه حالت های ذخیره را غیرفعال کنید - اینطور نیست.

▌ابزار و مواد
علاوه بر مدار چاپی فویل، به یک پرینتر لیزری، اتو، کاغذ عکس، استون، کاغذ سنباده خوب، برس جیر با موهای فلزی پلاستیکی نیز نیاز داریم.

▌فرایند
در مرحله بعد، یک نقاشی از تخته را در هر نرم افزاری که برای ما مناسب است می کشیم و آن را چاپ می کنیم. طرح بندی اسپرینت. یک ابزار طراحی ساده برای بردهای مدار. برای چاپ معمولی، باید رنگ لایه سمت چپ را روی مشکی قرار دهید. در غیر این صورت تبدیل به زباله می شود.

چاپ، دو نسخه. شما هرگز نمی دانید، شاید ما یکی را خراب کنیم.

اینجاست که ظرافت اصلی فناوری نهفته است LUTبه همین دلیل بسیاری با انتشار تابلوهای باکیفیت مشکل دارند و از این تجارت منصرف می شوند. طی آزمایش‌های زیادی، مشخص شد که بهترین نتایج هنگام چاپ روی کاغذ عکس براق برای چاپگرهای جوهرافشان به دست می‌آید. من کاغذ عکس را ایده آل می نامم لوموند 120 گرم در متر مربع

ارزان است، همه جا فروخته می شود و از همه مهمتر نتیجه عالی و قابل تکرار می دهد و لایه براق آن به اجاق چاپگر نمی چسبد. این بسیار مهم است، زیرا من در مورد مواردی شنیده ام که از کاغذ براق برای کثیف کردن اجاق چاپگر استفاده شده است.

ما کاغذ را در چاپگر قرار می دهیم و با اطمینان چاپ می کنیم در سمت براق. شما باید در یک تصویر آینه ای چاپ کنید تا پس از انتقال تصویر با واقعیت مطابقت داشته باشد. من نمی توانم شمارش کنم که چند بار اشتباه کردم و چاپ های نادرست انجام دادم :) بنابراین، برای اولین بار، بهتر است برای آزمایش روی کاغذ معمولی چاپ کنید و بررسی کنید که همه چیز درست است. همزمان فر چاپگر را گرم می کنید.

پس از چاپ عکس به هیچ وجه با دست خود را نگیرید و ترجیحا از گرد و غبار دور نگه دارید. به طوری که هیچ چیز در تماس تونر و مس اختلال ایجاد نمی کند. بعد، الگوی تخته را دقیقاً در امتداد کانتور برش می دهیم. بدون ذخایر - کاغذ سخت است، بنابراین همه چیز خوب خواهد بود.

حالا بیایید به تکستولیت بپردازیم. بیایید فوراً یک قطعه را برش دهیم اندازه مناسب، بدون تسامح و کمک هزینه. به اندازه نیاز.

باید خوب سمباده شود. با احتیاط، سعی کنید تمام اکسیدها را ترجیحا در یک حرکت دایره ای حذف کنید. کمی زبری آسیبی نمی بیند - تونر بهتر می چسبد. می توانید به جای کاغذ سنباده از یک اسفنج ساینده "اثر" استفاده کنید. فقط باید یکی جدید بگیرید نه چرب.

بهتر است کوچکترین پوستی را که می توانید پیدا کنید بردارید. من این یکی را دارم

پس از سنباده زدن باید کاملاً چربی زدایی شود. من معمولا یک پد پنبه ای از همسرم می گیرم و بعد از اینکه آن را کاملا با استون مرطوب می کنم، تمام سطح را کاملاً می روم. باز هم پس از چربی زدایی، هرگز نباید آن را با انگشتان خود بگیرید.

ما نقاشی خود را به طور طبیعی با تونر پایین روی تخته اعمال می کنیم. گرم کردن حداکثر آهن، کاغذ را با انگشت خود نگه دارید، نیمی از آن را محکم فشار داده و اتو کنید. تونر باید به مس بچسبد.

در مرحله بعد، بدون اینکه اجازه دهید کاغذ حرکت کند، تمام سطح را اتو کنید. با تمام توان فشار می دهیم، تخته را جلا می دهیم و اتو می کنیم. سعی کنید حتی یک میلی متر از سطح را از دست ندهید. این مهمترین عملیات است. نترسید تا جایی که می توانید فشار دهید، تونر شناور یا لکه دار نمی شود، زیرا کاغذ عکس ضخیم است و کاملاً از پخش شدن آن محافظت می کند.

تا زمانی که کاغذ زرد شود اتو کنید. با این حال، این بستگی به دمای آهن دارد. آهن جدید من به سختی زرد می شود، اما آهن قدیمی من تقریباً زغال شده است - نتیجه در همه جا به همان اندازه خوب بود.

پس از آن می توانید اجازه دهید تخته کمی خنک شود. و سپس با گرفتن آن با موچین، آن را زیر آب می گذاریم. و برای مدتی معمولاً حدود دو تا سه دقیقه در آب نگه می داریم.

با گرفتن یک برس جیر، زیر یک جریان قوی آب، شروع به بلند کردن شدید سطح بیرونی کاغذ می کنیم. باید آن را با خراش های متعدد بپوشانیم تا آب به عمق کاغذ نفوذ کند. در تأیید اقدامات شما، نقاشی از طریق کاغذ ضخیم نشان داده می شود.

و با این برس تخته را برس می کشیم تا لایه رویی را برداریم.

هنگامی که کل طرح به وضوح قابل مشاهده است، بدون لکه های سفید، می توانید با دقت کاغذ را از مرکز به لبه ها بچرخانید. کاغذ لوموندبه زیبایی رول می شود و تقریباً بلافاصله تونر 100٪ و مس خالص را باقی می گذارد.

پس از باز کردن کل الگو با انگشتان خود، می توانید تمام تخته را با یک مسواک کاملاً بمالید تا لایه براق باقی مانده و تکه های کاغذ تمیز شود. نترسید، حذف تونر خوب پخته شده با مسواک تقریبا غیرممکن است.

تخته را پاک می کنیم و می گذاریم خشک شود. وقتی تونر خشک شد و خاکستری شد، جایی که کاغذ باقی مانده و همه چیز تمیز است به وضوح قابل مشاهده است. لایه های سفید رنگ بین مسیرها باید حذف شوند. می توانید آنها را با یک سوزن از بین ببرید یا می توانید آنها را با مسواک زیر آب روان بمالید. به طور کلی پیاده روی در مسیرها با قلم مو مفید است. براق سفید را می توان با استفاده از نوار الکتریکی یا نوار پوششی از شکاف های باریک بیرون کشید. مثل همیشه به شدت نمی چسبد و تونر را پاک نمی کند. اما براقیت باقی مانده بدون هیچ اثری و بلافاصله از بین می رود.

در زیر نور یک لامپ روشن، لایه های تونر را به دقت بررسی کنید تا پارگی داشته باشند. واقعیت این است که وقتی خنک شود، می تواند ترک بخورد، سپس یک ترک باریک در این مکان باقی می ماند. زیر نور لامپ، ترک ها برق می زنند. این نواحی باید با یک نشانگر دائمی برای سی دی ها لمس شوند. حتی اگر فقط یک شبهه وجود داشته باشد، باز هم بهتر است روی آن نقاشی کنید. در صورت وجود، می توان از همان نشانگر برای پر کردن مسیرهای بی کیفیت نیز استفاده کرد. من یک نشانگر را توصیه می کنم سنتروپن 2846- او می دهد لایه ضخیمرنگ می کند و در واقع می توان با آنها مسیرهایی را احمقانه ترسیم کرد.

وقتی تخته آماده شد، می توانید محلول کلرید آهن را آبیاری کنید.

انحراف فنی، در صورت تمایل می توانید از آن صرف نظر کنید.
به طور کلی شما می توانید خیلی چیزها را مسموم کنید. برخی در سولفات مس، برخی دیگر در محلول های اسیدی و من در کلرید آهن سمی هستند. چون در هر فروشگاه رادیویی فروخته می شود، به سرعت و تمیز منتقل می شود.
اما کلرید آهن یک اشکال وحشتناک دارد - فقط کثیف می شود. اگر روی لباس یا هر سطح متخلخلی مانند چوب یا کاغذ قرار بگیرد، لکه ای برای مادام العمر خواهد بود. بنابراین سویشرت های دولچه هابانا یا چکمه های نمدی گوچی خود را در گاوصندوق قرار دهید و آنها را با سه رول چسب بپیچید. کلرید آهن نیز تقریباً تمام فلزات را به بی رحمانه ترین روش از بین می برد. آلومینیوم و مس به ویژه سریع هستند. بنابراین ظروف حکاکی باید شیشه ای یا پلاستیکی باشد.

پرتاب میکنم بسته 250 گرمی کلرید آهن در هر لیتر آب. و با محلول حاصل ده ها تخته را تا زمانی که اچ متوقف شود، اچ می کنم.
پودر باید در آب ریخته شود. و مطمئن شوید که آب بیش از حد گرم نمی شود، در غیر این صورت واکنش مقدار زیادی گرما آزاد می کند.

وقتی تمام پودر حل شد و محلول رنگ یکنواخت پیدا کرد، می توانید تخته را در آنجا بیندازید. مطلوب است که تخته روی سطح، سمت مسی به پایین شناور باشد. سپس رسوب بدون تداخل با حکاکی لایه‌های عمیق‌تر مس به کف ظرف می‌ریزد.
برای جلوگیری از فرورفتن تخته می توانید یک تکه پلاستیک فوم را با چسب دو طرفه به آن بچسبانید. من همین کار را کردم. معلوم شد بسیار راحت است. برای راحتی پیچ را پیچ کردم تا بتوانم آن را مانند دسته نگه دارم.

بهتر است تخته را چندین بار داخل محلول فرو کنید و نه صاف، بلکه به صورت زاویه دار پایین بیاورید تا حباب هوا روی سطح مس باقی نماند، در غیر این صورت گیره ایجاد می شود. به طور دوره ای باید آن را از محلول حذف کنید و روند را نظارت کنید. به طور متوسط، اچ کردن یک تخته از ده دقیقه تا یک ساعت طول می کشد. همه اینها به دما، قدرت و تازگی محلول بستگی دارد.

اگر شیلنگ را از کمپرسور آکواریوم زیر تخته پایین بیاورید و حباب ها را آزاد کنید، فرآیند اچ بسیار سریع می شود. حباب ها محلول را مخلوط کرده و به آرامی مس واکنش داده شده را از تخته خارج می کنند. همچنین می توانید تخته یا ظرف را تکان دهید، نکته اصلی این است که آن را نریزید، در غیر این صورت بعداً نمی توانید آن را بشویید.

وقتی تمام مس از بین رفت، تخته را با دقت جدا کنید و زیر آب جاری بشویید. سپس به صافی نگاه می کنیم که هیچ جا پوزه یا علف شل نباشد. اگر پوزه وجود داشت، ده دقیقه دیگر آن را داخل محلول بریزید. اگر آهنگ ها حکاکی شده باشند یا شکسته شوند، به این معنی است که تونر کج شده است و این مکان ها باید با سیم مسی لحیم شوند.

اگر همه چیز خوب است، می توانید تونر را بشویید. برای این ما به استون نیاز داریم - دوست واقعی یک سوء مصرف کننده مواد. اگرچه اکنون خرید استون دشوارتر شده است، زیرا ... یک احمق از آژانس دولتی کنترل مواد مخدر تصمیم گرفت که استون ماده ای است که برای تهیه مواد مخدر استفاده می شود و بنابراین فروش آزاد آن باید ممنوع شود. به جای استون خوب کار می کند حلال 646.

یک تکه باند بردارید و آن را کاملا با استون مرطوب کنید و شروع به شستشوی تونر کنید. نیازی به فشار دادن سخت نیست، نکته اصلی این است که خیلی سریع به هم نخورید تا حلال وقت داشته باشد که در منافذ تونر جذب شود و آن را از داخل خورده کند. حدود دو تا سه دقیقه طول می کشد تا تونر پاک شود. در طول این مدت، حتی سگ های سبز رنگ زیر سقف نیز فرصتی برای ظاهر شدن ندارند، اما باز کردن پنجره باز هم ضرری نخواهد داشت.

تخته تمیز شده را می توان سوراخ کرد. برای این منظور، سال‌هاست که از موتور ضبط صوت با برق 12 ولت استفاده می‌کنم. این یک دستگاه هیولا است، اگرچه طول عمر آن حدود 2000 سوراخ است و پس از آن برس ها کاملاً می سوزند. همچنین باید مدار تثبیت کننده را با لحیم کردن مستقیم سیم ها به برس ها از آن جدا کنید.

هنگام حفاری، باید سعی کنید مته را کاملاً عمود بر هم نگه دارید. در غیر این صورت، یک میکرو مدار را در آنجا قرار می دهید. و با تخته های دو طرفه، این اصل اساسی می شود.

ساخت یک تخته دو طرفه به همین ترتیب اتفاق می افتد، فقط در اینجا سه ​​سوراخ مرجع با کمترین قطر ممکن ساخته می شود. و بعد از اچ کردن یک طرف (در این زمان طرف دیگر با نوار چسب می بندد تا از حک شدن آن جلوگیری شود) طرف دوم را در امتداد این سوراخ ها تراز کرده و رول می کنند. اولی با چسب محکم بسته می شود و دومی اچ می شود.

در قسمت جلویی می توانید از همان روش LUT برای اعمال نامگذاری اجزای رادیویی برای زیبایی و سهولت نصب استفاده کنید. با این حال، من زیاد مزاحم نیستم، اما رفیق گربه چوبیاز جامعه LJ ru_radio_electrاو همیشه این کار را انجام می دهد که من برای آن احترام زیادی قائل هستم!

به زودی احتمالاً مقاله ای در مورد photoresist نیز منتشر خواهم کرد. این روش پیچیده تر است، اما در عین حال انجام آن به من لذت بیشتری می دهد - من دوست دارم با معرف ها حقه بازی کنم. اگرچه من هنوز 90٪ از تخته ها را با استفاده از LUT می سازم.

ضمناً در مورد دقت و کیفیت تخته های ساخته شده به روش اتو لیزری. کنترل کننده P89LPC936در مورد TSSOP28. فاصله بین مسیرها 0.3 میلی متر، عرض مسیرها 0.3 میلی متر است.

مقاومت روی تخته سایز بالا 1206 . چه شکلی است؟

فناوری ساخت بردهای مدار چاپی در خانه
"...و تجربه فرزند اشتباهات سخت است..."

بنابراین، فرآیند تولید تخته با یک نمودار شماتیک از دستگاه آینده آغاز می شود. در این مرحله شما نه تنها نحوه اتصال اجزا به یکدیگر را تعیین می کنید، بلکه تصمیم می گیرید که کدام اجزا برای طراحی شما مناسب هستند. به عنوان مثال: از قطعات استاندارد یا SMD استفاده کنید (که اتفاقاً آنها نیز می آیند اندازه های مختلف). اندازه هیئت مدیره آینده به این بستگی دارد.

بعد، ما در مورد انتخاب نرم افزاری که با آن تخته آینده را ترسیم می کنید، تصمیم می گیریم. در حالی که نمودار مدار را می توان با دست ترسیم کرد، این کار را نمی توان با طراحی برد مدار چاپی انجام داد (مخصوصاً وقتی صحبت از اجزای SMD می شود). استفاده میکنم. من خیلی وقت پیش دانلودش کردم و دارم استفاده میکنم. یک برنامه بسیار خوب، با رابط بصری، هیچ چیز اضافی نیست. در برنامه ما یک نقاشی از یک برد مدار چاپی ایجاد می کنیم.

هنوز هیچ رازی کشف نکرده اید؟ بنابراین: هنگامی که نقشه تخته قبلا ایجاد شده است، مطمئن شده اید که اجزاء به درستی قرار گرفته اند، باید "زمین" را تنظیم کنید، یعنی. برای این منظور، شکاف های بین مسیرها و سوراخ ها را پر کنید، برنامه دارای عملکرد ویژه ای است که این کار را به طور خودکار انجام می دهد (به طور پیش فرض فاصله 0.4 میلی متر است). چرا این لازم است؟ به طوری که اچ کردن (بعداً به آن نگاه خواهیم کرد) زمان کمتری می برد، کنترل فرآیند برای شما آسان تر خواهد بود و همچنین انجام این کار به دلایل طراحی مدار مفید است.

توجه: هنگام طراحی تخته سعی کنید سوراخ هایی با قطر کمتر از 0.5 میلی متر ایجاد نکنید، مگر اینکه دستگاه مخصوص سوراخ کاری دارید، اما بعداً در مورد آن بیشتر ...

عالیه ما یک نقاشی از برد مدار چاپی آینده کشیده ایم، اکنون باید روی چاپگر لیزری چاپ شود (Lut به معنای لیزر است). برای این کار روی print کلیک کنید. برنامه فوق یک فایل ویژه ایجاد می کند که در آن می توانید تعداد کپی ها، مکان آنها را انتخاب کنید، یک قاب بسازید، اندازه سوراخ ها و آینه را مشخص کنید.

توجه: اگر در حال ساخت یک برد مدار چاپی دو طرفه هستید، قسمت جلویی باید به صورت افقی منعکس شود و قسمت پشتی باید همانطور که هست رها شود. در رابطه بااسپرینت- طرح بندی، پس بهتر است این کار را در مرحله ایجاد نمودار انجام دهید و نه در مرحله آماده سازی پرونده برای چاپ ، زیرا "اشکال" با "جرم" ایجاد می شود ، در برخی مکان ها ناپدید می شود.

و با این حال، بهتر است چندین نسخه چاپ کنید، حتی اگر فقط به یک نسخه نیاز دارید، زیرا ممکن است در مراحل بعدی نقص ظاهر شود و برای اینکه هر بار به چاپگر نرسید، این کار را از قبل انجام دهید.

روی چه چیزی چاپ کنیم؟ برای شروع، آن را روی یک کاغذ معمولی چاپ کنید تا آخرین باراطمینان حاصل کنید که همه چیز به درستی انجام شده است و همه اجزا به اندازه مناسب هستند. این کار باعث گرم شدن چاپگر نیز می شود.

اکنون حداکثر تراکم تونر را تنظیم می کنیم، تمام حالت های ذخیره را غیرفعال می کنیم (به هر حال، بهتر است از یک کارتریج تازه استفاده کنید). ما یک پشتی از کاغذ خود چسب، ترجیحاً کاغذ "مخملی" را می گیریم (بهترین نتیجه با آن حاصل می شود، شاید به دلیل ضخیم تر بودن آن باشد)، آن را با سمت براق داخل چاپگر قرار می دهیم و "چاپ" را فشار می دهیم. ". آماده!

توجه: از این به بعد نمی توانید این کاغذ را فقط با لبه ها لمس کنید، در غیر این صورت ممکن است نقاشی را لکه دار کنید!

در مورد استفاده مجدد از بستر فرض کنید یک نقاشی را چاپ کرده اید، اما فقط نیمی از ورق را اشغال کرده است، نیازی نیست نیمی دیگر را دور بریزید، می توانید روی آن هم چاپ کنید، اما! به دلایلی، هنگام چاپ مجدد، چاپگر در 20٪ موارد کاغذ را "جویده" می کند، بنابراین مراقب باشید!

تهیه تکستولیت

من از لمینت فایبرگلاس فویل معمولی به ضخامت 1 میلی متر استفاده می کنم که در فروشگاه قطعات رادیویی فروخته می شود. از آنجایی که می خواهیم برد دو طرفه بسازیم PCB دو طرفه می خریم. قطعه مورد نیاز را قطع می کنیم، نیازی به رزرو نیست، نیازی به آن نخواهد بود. قطعش کردند. ما کاغذ سنباده صفر می گیریم و تکستولیت را سنباده می زنیم تا از هر دو طرف براق شود، اشکالی ندارد، تونر بهتر می چسبد (اما بدون تعصب!). بعد، استون (الکل) را بردارید و تخته را از دو طرف پاک کنید تا چربی آن پاک شود. آماده!

توجه: وقتی PCB را سمباده می‌زنید، به گوشه‌های برد توجه کنید، اغلب آنها "زیر سنباده" یا حتی بدتر از آن "بیش از حد سمباده" هستند، این زمانی است که اصلاً هیچ فویلی در آنجا باقی نمانده است. پس از پاک کردن با استون، تخته را نیز نباید با دستان خود لمس کنید، فقط می توانید آن را از لبه ها بگیرید، ترجیحاً با موچین.

مرحله بعدی مهمترین مرحله است: انتقال طرح از کاغذ به پارچه. با استفاده از آهن (لوت به معنی آهن) انجام می شود. هر کسی اینجا انجام خواهد داد. ما آن را تا 200 درجه حرارت می دهیم (اغلب این حداکثر دمای اتو است، بنابراین ما فقط رگولاتور را روی حداکثر قرار می دهیم و صبر می کنیم تا گرم شود).

و اکنون این رازها وجود دارد! برای انتقال طرح مدار چاپی از کاغذ به PCB، باید کاغذ را با سمت مورد نظر به PCB وصل کنید، سپس آن را با اتو فشار دهید و کاملا صاف کنید. پیچیده به نظر نمی رسد؟ اما سخت ترین کار این است که اتو را بکشید تا کاغذ را جارو نکنید، به خصوص اگر روسری کوچک است و آن را در یک نسخه می سازید، استفاده از اتو آنقدرها هم آسان نیست. یک راه جالب برای آسان کردن کار وجود دارد.

توجه: ما به دنبال ساخت PCB های دو طرفه هستیم، بنابراین کمی در مورد آماده سازی کاغذ. برخی منابع توصیه می کنند که این کار را انجام دهید: یک طرف را منتقل کنید، طرف مقابل را با نوار یا نوار ببندید، یک طرف را حکاکی کنید، سپس سوراخ کنید، الگوی طرف دیگر را مطابقت دهید، سپس دوباره انتقال دهید، آن را مهر و موم کنید، اچ کنید. این کار زمان زیادی می برد زیرا شما اساساً باید دو تخته را حکاکی کنید! می توانید روند را تسریع کنید.

دو تکه کاغذ با طرح در دو طرف جلو و پشت برمی داریم و با هم ترکیب می کنیم. بهتر است این کار روی یک پنجره شیشه ای یا روی میز شفاف با نورپردازی انجام شود. توجه کن! در این مورد، لازم است که تکه های کاغذ را با حاشیه برش دهید، بهتر است، اما بدون تعصب، 1-1.5 سانتی متر آنها را از 3 طرف (بدون چسب!) می بندیم یک پاکت بگیرید که در آن تخته را گذاشته و آن را تراز می کنیم.

جالب ترین چیز. دو تکه PCB را برمی داریم (اندازه را در شکل ببینید)، آنها را طوری قرار می دهیم که طرف فویل رو به روی هم باشد و بین آنها یک "پاکت" با تخته قرار می دهیم و لبه های این ساندویچ را با گیره ها محکم می کنیم تا صفحات PCB نسبت به یکدیگر حرکت نمی کنند.

توجه: برای این اهداف، بهتر است یک پارچه نازک تر انتخاب کنید، سریعتر گرم می شود و می تواند در صورت لزوم تغییر شکل دهد.

حالا اتو را برمی داریم و با آرامش روی ساندویچ خود می زنیم و تا جایی که می توانیم ابتدا یک طرف آن را فشار می دهیم سپس آن را برگردانده و طرف دیگر را فشار می دهیم. برای تاثیر بهتر توصیه می کنم بعد از فشار اول چندین حرکت دایره ای با اتو انجام دهید تا مطمئن شوید که کاغذ در همه جا فشرده شده است. شما نیازی به اتوکشی طولانی ندارید، معمولاً برای همه چیز بیش از 1-3 دقیقه طول نمی کشد، اما هیچکس زمان دقیق را به شما نمی گوید، زیرا بستگی به اندازه برد و مقدار تونر دارد. نکته اصلی این است که بیش از حد نوردهی نکنید، زیرا در این حالت ممکن است تونر به سادگی پخش شود و اگر کم نوردهی کنید، نقاشی ممکن است به طور کامل منتقل نشود. تمرین کنید، آقایان، تمرین کنید!

سپس می توانید ساندویچ را باز کنید و مطمئن شوید که کاغذ از همه طرف به PCB چسبیده است، یعنی. بدون حباب هوا و ما به سرعت تخته را زیر آب روان حمل می کنیم و آن را خنک می کنیم ( آب سردالبته).

توجه: اگر از پشتی کاغذ خود چسب استفاده کرده باشید، خود از PCB زیر آب می افتد و برد به راحتی از پاکت می افتد. اگر از پشتی کاغذ مخملی (ضخیم تر) استفاده کرده اید، این کار با آن کار نخواهد کرد. قیچی را برمی داریم و کناره های پاکت را برش می دهیم، سپس به آرامی با نگه داشتن لبه کاغذ، کاغذ را زیر آب جاری برداریم. در نتیجه، هیچ تونر نباید روی کاغذ باقی بماند، همه چیز روی PCB خواهد بود.

در این مرحله، در صورت بروز نقص، دو راه وجود دارد. در صورت وجود عیوب بیش از حد، بهتر است استون مصرف کنید، تونر را از روی PCB بشویید و دوباره امتحان کنید (بعد از تکرار فرآیند تمیز کردن PCB با کاغذ سنباده).

نمونه ای از یک نقص جبران ناپذیر (در این مورد، من از نو شروع کردم):

اگر ایرادات کمی وجود دارد، می توانید یک نشانگر برای ترسیم بردهای مدار چاپی بگیرید و ایرادات را پر کنید.

یک گزینه خوب، سوراخ های کوچکی در "جرم" وجود دارد، اما می توان آنها را با یک نشانگر رنگ کرد:

گزینه های اصلاح شده مناطق سایه سبز به وضوح قابل مشاهده است:

عالی، این سخت ترین مرحله از نظر فنی بود، بعدا آسان تر خواهد شد.

حالا می توانید تخته را اچ کنید، یعنی. فویل اضافی را از PCB جدا کنید. ماهیت اچینگ این است: ما تخته را در محلولی قرار می دهیم که فلز را خورده می کند، در حالی که فلزی که در زیر تونر (زیر الگوی تخته) قرار دارد سالم باقی می ماند و اطراف آن حذف می شود.

من چند کلمه در مورد راه حل می گویم. به نظر من بهتر است با کلرید آهن مسموم شود، گران نیست، محلول بسیار آسان تهیه می شود و در کل نتیجه خوبی می دهد. دستور غذا ساده است: 1 قسمت کلرید آهن، 3 قسمت آب و تمام! اما روش های دیگری برای اچ کردن وجود دارد.

توجه: باید به اتو آب اضافه کنید و نه برعکس، اینطوری باید باشد!

توجه: دو نوع کلرید آهن وجود دارد (که من دیدم): بی آب و 6 آب. بدون آب همانطور که از نامش پیداست کاملا خشک است و همیشه در ظرفی که در آن فروخته می شود گرد و غبار زیادی وجود دارد، این مشکلی ندارد. اما وقتی آب اضافه می شود، آنها به طور فعال حل می شوند، یک واکنش گرمازا شدید رخ می دهد (محلول گرم می شود)، با انتشار نوعی گاز (به احتمال زیاد کلر یا کلرید هیدروژن است، خوب، این یک ترفند کثیف نادر است). که نمی توان آن را استنشاق کرد، توصیه می کنم آن را در هوا رقیق کنید.

اما آهن 6 آب در حال حاضر بهتر است. این در واقع یک محلول است، آب اضافه می شود، توده های مرطوب به دست می آیند، که آنها نیز باید به آب اضافه شوند، اما دیگر چنین واکنش شدیدی وجود ندارد، محلول گرم می شود، اما نه خیلی سریع و نه خیلی بسیار، اما همه چیز امن و آرام است (پنجره ها هنوز باز هستند).

توجه: توصیه‌ای که من در اینجا می‌دهم تنها توصیه صحیحی نیست که در بسیاری از انجمن‌ها می‌توانید با افرادی ملاقات کنید که تخته‌هایی با غلظت متفاوت، نوع متفاوتی از کلرید آهن و غیره به دست آورده‌اند. من فقط سعی کردم محبوب ترین نکات را خلاصه کنم و تجربه شخصی. بنابراین، اگر این روش ها کمکی نکرد، روش دیگری را امتحان کنید و موفق خواهید شد!

آیا محلول را آماده کرده اید؟ عالیه یک ظرف انتخاب کنید. برای موارد یک طرفه، این انتخاب ساده است، یک جعبه پلاستیکی شفاف (برای دیدن فرآیند اچ) با درب می گیریم، تخته را در پایین قرار می دهیم. اما با تخته های دو طرفه کار چندان ساده ای نیست. لازم است که سرعت اچ در هر طرف تقریباً یکسان باشد، در غیر این صورت ممکن است وضعیتی پیش بیاید که یک طرف هنوز حکاکی نشده باشد، اما آهنگ های طرف دیگر در حال حل شدن هستند. برای جلوگیری از این اتفاق، باید تخته را به صورت عمودی در ظرف قرار دهید (به طوری که در قسمت پایین قرار نگیرد)، سپس محلول اطراف همگن خواهد بود و سرعت اچ تقریباً یکسان خواهد بود. بنابراین، لازم است که ظرفیت بالایی در نظر گرفته شود تا برد در " تمام قد«بهتر است یک شیشه شفاف باریک انتخاب کنید تا بتوانید مراحل اچ را مشاهده کنید.

در مرحله بعد، محلول باید گرم شود (آن را روی باتری قرار می دهیم)، این باعث افزایش سرعت واکنش می شود و برای اطمینان از حکاکی یکنواخت و جلوگیری از ظاهر شدن رسوب روی تخته، به طور دوره ای تکان می خورد.

توجه: برخی افراد آن را در مایکروویو قرار می دهند و در آنجا گرم می کنند، اما من این کار را به شما توصیه نمی کنم، زیرا ... من در یکی از انجمن ها خواندم که بعد از این می توانید با غذای این مایکروویو مسموم شوید. هیچ مدرک مستقیمی وجود ندارد، اما بهتر است آن را ریسک نکنید!

توجه: برای اطمینان از حکاکی یکنواخت، باید محلول را هم بزنید (ظرف را تکان دهید)، اما روش های پیشرفته تری از نظر فناوری وجود دارد. می توانید یک مولد حباب (از آکواریوم) را به ظرف وصل کنید و سپس حباب ها محلول را مخلوط می کنند. من افرادی را دیده ام که با سروو موتور و میکروکنترلر گلدان های اچینگ نوسانی می سازند که «تکان» را طبق الگوریتم خاصی انجام می دهد! در اینجا من هر گزینه را با جزئیات در نظر نمی‌گیرم، زیرا هر کدام تفاوت‌های ظریف خاص خود را دارند و در این صورت مقاله بسیار طولانی خواهد بود. من ساده ترین روش را توضیح دادم که برای اولین تخته عالی است.

ما منتظریم، نیازی به عجله نیست!

درک اینکه فرآیند اچینگ به پایان رسیده است بسیار آسان است: هیچ اثری از فویل بین تونر سیاه وجود نخواهد داشت. وقتی این اتفاق افتاد، می توانید برد را بردارید.

سپس آن را زیر آب می بریم و محلول باقی مانده را می شوییم. الکل یا استون را بردارید و تونر را بشویید. عالیه همه چی خوبه؟ آیا مکان‌های «کم‌تر» وجود دارد؟ آیا در هر جایی مکان های "بیش از حد" وجود دارد؟ عالیه ما می توانیم ادامه دهیم!

توجه: اگر در این مرحله از تولید عیوب ظاهر شد، با یک انتخاب جدی روبرو هستید: نقص را دور بریزید و دوباره شروع کنید یا سعی کنید آن را برطرف کنید. بستگی به این دارد که نقص ها چقدر جدی باشند و خواسته های شما از کار شما چقدر باشد.

مرحله بعدی قلع بندی تخته است. دو راه اصلی وجود دارد. اولین مورد ساده ترین است. ما برای لحیم کاری شار می گیریم (من از LTI-120 استفاده می کنم، نه از آن چیزی که به نظر می رسد لاک رزین، که لکه های وحشتناکی را در زمینه لحیم کاری به جا می گذارد و بر پایه الکل بسیار سبک تر است)، تخته را سخاوتمندانه با آن از یک طرف روغن کاری کنید. ما لحیم کاری و یک آهن لحیم کاری را با نوک پهن می گیریم و شروع به قلع کردن تخته می کنیم، یعنی. کل فویل را با لحیم بپوشانید.

توجه: آهن لحیم کاری را برای مدت طولانی روی ریل نگه ندارید زیرا... Textolite کیفیت های مختلفی دارد و برخی از قطعات به خصوص نازک به راحتی از بین می روند. مراقب باش!

در این مورد، رگه های لحیم کاری یا برجستگی هایی با ظاهر ناخوشایند ممکن است روی تخته ظاهر شوند، بهتر است با استفاده از یک نوار لحیم کاری با آنها مقابله کنید. در مکان هایی که نیاز به حذف لحیم اضافی است، آن را اعمال می کنیم، تمام لحیم کاری اضافی برداشته می شود و یک سطح صاف باقی می ماند.

توجه: می توانید بلافاصله قیطان را دور نوک آن بپیچید و فوراً با آن قلاب کنید، این ممکن است حتی ساده تر شود.

روش خوب است، اما برای دستیابی به ظاهری زیبا از تخته، کمی تجربه و مهارت لازم است.

روش دوم پیچیده تر است. شما نیاز خواهید داشت ظرف فلزی، که می توانید آب را در آن بجوشانید. آب را در ظرفی بریزید، چند قاشق به آن اضافه کنید اسید سیتریکو روی گاز بگذارید تا بجوشد. لحیم کاری نباید ساده باشد، بلکه با نقطه ذوب پایین، به عنوان مثال آلیاژ گل رز (حدود 100 درجه سانتیگراد) باشد. چند تا گلوله به ته میریزیم و میبینیم که آب شده اند. حالا تخته را روی این توپ ها می اندازیم، سپس یک چوب (ترجیحا چوبی، برای اینکه دستان شما نسوزد) برمی داریم، آن را در پشم پنبه می بندیم و شروع به مالیدن تخته می کنیم، لحیم کاری را در امتداد مسیرها پخش می کنیم و به این ترتیب به توزیع یکنواخت لحیم کاری در سراسر برد.

روش بسیار خوب است، اما گرانتر است، و شما باید یک ظرف را انتخاب کنید، زیرا باید از ابزارهایی در آن استفاده کنید. بهتر است از چیزی با اضلاع کم استفاده کنید.

توجه: شما باید این عملیات را برای مدت طولانی انجام دهید، بنابراین بهتر است پنجره را باز کنید. با تجربه باید سریعتر شوید.

توجه: بسیاری از مردم به دلیل شکنندگی آلیاژ رز خیلی خوب صحبت نمی کنند، اما برای قلع کاری تخته با استفاده از این روش بسیار مناسب است.

توجه: من خودم این روش را دوست ندارم، زیرا وقتی اولین تخته را ساختم سعی کردم از آن استفاده کنم و خوب به یاد دارم که چقدر "پختن" این تخته در یک قوطی حلبی بدون ابزار ناخوشایند بود ... اوه، آن وحشتناک بود! اما حالا...

هر دو روش مزایا و معایب خود را دارند، انتخاب فقط به شما و توانایی ها، خواسته ها و مهارت های شما بستگی دارد.

توجه: من همچنین توصیه می کنم برد را با یک مولتی متر آزمایش کنید تا مطمئن شوید که هیچ تقاطع مسیرهایی وجود ندارد که نباید قطع شوند، "نازل" تصادفی یا هر غافلگیری دیگری وجود ندارد. اگر مشکلی پیدا کردیم، آهن لحیم کاری را بردارید و لحیم کاری اضافی را بردارید، اگر کمکی نکرد، از یک چاقو استفاده کنید و مکان های لازم را با دقت جدا کنید. این ممکن است به این معنی باشد که تخته در بعضی جاها کمتر اچ شده است، اما اشکالی ندارد.

برای این کار از یک مته کوچک و یک مته استفاده می کنیم. در حال حاضر در فروش دریل های ویژهبرای بردهای مدار چاپی با تیز کردن خاص و شیارهای مخصوص روی مته. ابتدا از یک مته معمولی برای فلز با ضخامت 0.6 میلی متر استفاده کردم، سپس به مته مخصوص روی آوردم و نتیجه خیلی خوب بود. اولا، حتی با مته بودجه من، هر PCB را می توان بدون هیچ مشکلی، تقریبا بدون هیچ تلاشی سوراخ کرد. مته خود به آن "نیش می زند" و ابزار را به همراه خود می کشد. ثانیا، بر خلاف مته استاندارد که به معنای واقعی کلمه PCB را "پاره می کند"، یک سوراخ ورودی و خروجی تمیز و بدون سوراخ ایجاد می کند. ثالثاً این مته تقریباً نمی لغزد ، یعنی. شما فقط باید اولین بار به مکان مناسب برسید و به جایی نمی رسد. یک معجزه، نه یک ابزار! اما هزینه آن نیز کمی بیشتر از یک مته معمولی است.

توجه: برای اینکه "فوراً به مکان مناسب برسید" بهتر است از یک بال یا ابزار ویژهبرای برش هسته، فقط برش های خیلی عمیق انجام ندهید، زیرا ممکن است مته را در جهت اشتباه هدایت کنید. همچنین: این مته یک ایراد دارد - به راحتی می شکند، بنابراین بهتر است از آن استفاده کنید ماشین مخصوصسوراخ کنید یا مته را کاملا عمودی نگه دارید. باور کنید خیلی راحت می شکند! به خصوص هنگامی که شما نیاز به سوراخ کردن 0.3 میلی متر یا 0.2 میلی متر دارید، اما این در حال حاضر کار جواهرات است.

آماده! همین! سوراخ های عبوری را با سیم های نازک لحیم می کنیم و نیمکره های منظمی روی تخته می گیریم، بسیار زیبا به نظر می رسد. اکنون فقط باید تمام اجزای مدار را لحیم کنید و مطمئن شوید که کار می کند، اما این موضوع برای مقاله دیگری است. و این چیزی است که من دریافت کردم:

همین. یک بار دیگر می خواهم تأکید کنم که در اینجا فقط سعی کردم تمام مطالبی را که در مورد LUT پیدا کردم و تجربه خود را خلاصه کنم. کمی طولانی شد، اما در هر مورد تفاوت های ظریف زیادی وجود دارد که باید برای دستیابی به بهترین نتیجه مورد توجه قرار گیرد. آخرین توصیه ای که می توانم به شما کنم این است: باید تلاش کنید، سعی کنید تخته بسازید، زیرا تسلط با تجربه به دست می آید. و در پایان یک بار دیگر این متن را نقل می کنم: «...و تجربه فرزند اشتباهات سخت است...»

اگر سوالی دارید می توانید در نظرات مطرح کنید. همچنین از انتقاد سازنده سپاسگزار خواهم بود.

این صفحه راهنمای تولید بردهای مدار چاپی با کیفیت بالا (PCB) به سرعت و کارآمد، به ویژه برای طرح‌بندی‌های حرفه‌ای تولید PCB است. بر خلاف بسیاری از راهنماهای دیگر، تاکید بر کیفیت، سرعت و حداقل هزینه مواد است.

با استفاده از روش های توضیح داده شده در این صفحه، می توانید یک تخته یک طرفه و دو طرفه با کیفیت نسبتاً خوب، مناسب برای نصب روی سطح با گام 40-50 عنصر در هر اینچ و گام سوراخ 0.5 میلی متر بسازید.

تکنیک توصیف شده در اینجا خلاصه ای از تجربیات جمع آوری شده بیش از 20 سال تجربه در این زمینه است. اگر دقیقاً از متدولوژی شرح داده شده در اینجا پیروی کنید، هر بار می توانید PP با کیفیت عالی را بدست آورید. البته می توانید آزمایش کنید، اما این را به خاطر بسپارید اقدامات بی دقتممکن است منجر به کاهش قابل توجه کیفیت شود.

در اینجا فقط روش های فوتولیتوگرافی برای تشکیل توپولوژی PCB ارائه شده است - روش های دیگری مانند انتقال، چاپ روی مس و غیره که برای سریع و سریع مناسب نیستند. استفاده موثر، در نظر گرفته نمی شوند.

حفاری

اگر از FR-4 به عنوان ماده پایه استفاده می کنید، به مته های با روکش کاربید تنگستن نیاز دارید. فولادهای پرسرعتخیلی سریع فرسوده می شوند، اگرچه می توان از فولاد برای سوراخ کردن تک سوراخ استفاده کرد قطر بزرگ(بیش از 2 میلی متر)، زیرا مته های پوشش داده شده با کاربید تنگستن با این قطر بسیار گران هستند. هنگام سوراخ کردن سوراخ هایی با قطر کمتر از 1 میلی متر، بهتر است از آن استفاده کنید ماشین عمودی، در غیر این صورت مته های شما به سرعت می شکند. حرکت از بالا به پایین از نظر بار روی ابزار بهینه ترین حرکت است. مته های کاربید با یک ساقه سفت و سخت (یعنی مته دقیقاً با قطر سوراخ متناسب است) یا با یک ساقه ضخیم (که گاهی اوقات "توربو" نامیده می شود) ساخته می شوند که اندازه استاندارد (معمولاً 3.5 میلی متر) دارد.

هنگام حفاری با مته های با روکش کاربید، مهم است که PP را محکم محکم کنید، زیرا مته هنگام حرکت به سمت بالا ممکن است قطعه ای از تخته را بیرون بکشد.

مته های با قطر کوچک معمولاً در یک چاک کولت با اندازه های مختلف یا یک چاک سه فک قرار می گیرند - گاهی اوقات یک چاک 3 فک بهترین گزینه است. اما برای تثبیت دقیق، این بست مناسب نیست و اندازه کوچک مته (کمتر از 1 میلی متر) به سرعت در گیره ها شیارهایی ایجاد می کند و از تثبیت خوب اطمینان حاصل می کند. بنابراین برای قطر متهکمتر از 1 میلی متر، بهتر است از چاک کولت استفاده کنید. برای اینکه مطمئن باشید، یک مجموعه اضافی حاوی کلت های یدکی برای هر اندازه خریداری کنید. برخی از مته های ارزان قیمت با کولت های پلاستیکی ساخته می شوند - آنها را دور بیندازید و مته های فلزی بخرید.

برای به دست آوردن دقت قابل قبول، لازم است که به درستی سازماندهی شود محل کار، یعنی اولاً برای تأمین روشنایی تخته هنگام حفاری. برای این کار، می توانید از یک لامپ هالوژن 12 ولت (یا 9 ولت برای کاهش روشنایی) استفاده کنید و آن را به سه پایه متصل کنید تا بتوانید موقعیت را انتخاب کنید (سمت راست را روشن کنید). ثانیا، سطح کار را حدود 6 اینچ بالاتر از ارتفاع میز قرار دهید تا کنترل بصری بهتری بر روند انجام شود. حذف گرد و غبار ایده خوبی است (می توانید از یک جاروبرقی معمولی استفاده کنید)، اما این کار ضروری نیست - تصادفی بسته شدن مدار توسط یک ذره گرد و غبار یک افسانه است استفاده از سوئیچ پایی دستگاه حفاری هنگام کار، به ویژه هنگام تعویض مکرر مته ها، راحت است.

اندازه سوراخ های معمولی:
از طریق سوراخ - 0.8 میلی متر یا کمتر
· مدار مجتمع، مقاومت ها و غیره. - 0.8 میلی متر
· دیودهای بزرگ (1N4001) - 1.0 میلی متر؛
· بلوک های تماسی، تریمر - از 1.2 تا 1.5 میلی متر.

سعی کنید از سوراخ هایی با قطر کمتر از 0.8 میلی متر اجتناب کنید. همیشه حداقل دو مته یدکی 0.8 میلی متری را به عنوان... آنها همیشه دقیقاً در لحظه ای که شما نیاز فوری به سفارش دارید خراب می شوند. مته های 1 میلی متری و بزرگتر بسیار قابل اعتمادتر هستند، اگرچه خوب است که مته های یدکی برای آنها داشته باشید. هنگامی که نیاز به ساخت دو تخته یکسان دارید، می توانید برای صرفه جویی در زمان آنها را به طور همزمان سوراخ کنید. در این مورد، لازم است که سوراخ هایی را در مرکز صفحه تماس نزدیک هر گوشه PCB و برای تخته های بزرگ - سوراخ هایی که نزدیک به مرکز قرار دارند، سوراخ کنید. بنابراین، تخته ها را روی هم قرار دهید و سوراخ های 0.8 میلی متری را به دو قسمت دریل کنید گوشه های مخالف، سپس از پین ها به عنوان گیره برای محکم کردن تخته ها به یکدیگر استفاده کنید.

برش دادن

اگر PP را به صورت سری تولید می کنید، برای برش به قیچی گیوتین نیاز خواهید داشت (قیمت آنها حدود 150 دلار است). اره های معمولی به استثنای اره های با روکش کاربید به سرعت کدر می شوند و گرد و غبار حاصل از اره می تواند باعث تحریک پوست شود. استفاده از اره می تواند به طور تصادفی به فیلم محافظ آسیب برساند و هادی های روی تخته تمام شده را از بین ببرد. اگر می خواهید از قیچی گیوتین استفاده کنید، در برش تخته بسیار مراقب باشید، به یاد داشته باشید که تیغه آن بسیار تیز است.

اگر نیاز به برش تخته در امتداد یک کانتور پیچیده دارید، این کار را می توان با سوراخ کردن بسیاری از سوراخ های کوچک و شکستن PCB در امتداد سوراخ های حاصل انجام داد، یا با استفاده از یک اره منبت کاری اره مویی یا یک اره برقی کوچک، اما آماده باشید که اغلب تیغه را عوض کنید. . در عمل می توانید با قیچی گیوتین یک برش زاویه دار ایجاد کنید اما بسیار مراقب باشید.

از طریق متالیزاسیون

هنگامی که یک تخته دو طرفه می سازید، مشکل ترکیب عناصر در سمت بالای تخته وجود دارد. لحیم کردن برخی از اجزاء (مقاومت، مدارهای مجتمع سطحی) بسیار آسان تر از سایرین است (مثلاً یک خازن با پین)، بنابراین این فکر مطرح می شود: فقط اجزای "سبک" را به سطح متصل کنید. و برای قطعات DIP از پین استفاده کنید و ترجیحاً از مدلی با پین ضخیم به جای کانکتور استفاده کنید.

جزء DIP را کمی بالاتر از سطح برد بلند کنید و چند پین را در سمت لحیم کاری لحیم کنید و در انتها یک کلاهک کوچک بسازید. سپس باید قطعات مورد نیاز را با استفاده از حرارت مکرر به سمت بالا لحیم کنید و هنگام لحیم کاری، صبر کنید تا لحیم کاری فضای اطراف پین را پر کند (شکل را ببینید). برای تخته هایی با اجزای بسیار متراکم، طرح باید به دقت در نظر گرفته شود تا لحیم کاری DIP تسهیل شود. پس از اتمام مونتاژ برد، باید کنترل کیفیت دو طرفه نصب را انجام دهید.

برای سوراخ های ورودی، از پین های اتصال سریع با قطر 0.8 میلی متر استفاده می شود (شکل را ببینید).

این بیشترین است راه مقرون به صرفهاتصال الکتریکی فقط باید انتهای دستگاه را تا انتها به سوراخ وارد کنید، اگر نیاز به آبکاری از طریق آبکاری دارید، به عنوان مثال برای اتصال عناصر غیرقابل دسترس یا برای اجزای DIP (پین های پیوند)، می توانید این کار را انجام دهید. به سیستم "Copperset" نیاز خواهد داشت. این تنظیم بسیار راحت است، اما گران است (350 دلار). از "میله های صفحه" استفاده می کند (تصویر را ببینید)، که از یک نوار لحیم کاری با آستین مسی در خارج تشکیل شده است.آستین دارای خطوط برش در فواصل 1.6 میلی متر است که مربوط به ضخامت تخته است. نوار با استفاده از یک اپلیکاتور مخصوص وارد سوراخ می شود. سپس سوراخ با یک هسته پانچ می شود که باعث کج شدن بوش متالایز شده و همچنین بوش را از سوراخ خارج می کند. لنت ها در هر طرف تخته لحیم می شوند تا آستین به لنت ها متصل شود، سپس لحیم کاری همراه با قیطان جدا می شود.

خوشبختانه از این سیستم می توان برای پلاک کردن سوراخ های استاندارد 0.8 میلی متری بدون خرید کیت کامل استفاده کرد. به عنوان یک اپلیکاتور می توانید از هر مداد اتوماتیک با قطر 0.8 میلی متر استفاده کنید که مدل آن دارای نوک مشابه شکل نشان داده شده است که بسیار بهتر از یک اپلیکاتور واقعی عمل می کند ، در حالی که سطح تخته کاملاً صاف است. سوراخ ها باید با قطر 0.85 میلی متر سوراخ شوند، زیرا پس از متالیزاسیون قطر آنها کاهش می یابد.

توجه داشته باشید که اگر برنامه شما لنت ها را به اندازه اندازه مته کشیده باشد، ممکن است سوراخ ها از آنها فراتر رفته و باعث خرابی برد شود. در حالت ایده آل، پد تماس به اندازه 0.5 میلی متر از سوراخ خارج می شود.

متالیزاسیون سوراخ ها بر اساس گرافیت

گزینه دوم برای به دست آوردن رسانایی از طریق سوراخ ها، متالیزاسیون با گرافیت و به دنبال آن رسوب گالوانیکی مس است. پس از سوراخ‌کاری، سطح تخته را با محلول آئروسل حاوی ذرات ریز گرافیت می‌پوشانند و سپس با یک اسکاج (خراش یا کاردک) به داخل سوراخ‌ها فشار می‌دهند. می توانید از آئروسل CRAMOLIN "GRAPHITE" استفاده کنید. این آئروسل به طور گسترده در آبکاری و سایر فرآیندهای آبکاری الکتریکی و همچنین در تولید پوشش های رسانا در رادیو الکترونیک استفاده می شود. اگر پایه یک ماده بسیار فرار است، باید بلافاصله تخته را در جهتی عمود بر صفحه تخته تکان دهید تا خمیر اضافی قبل از تبخیر پایه از سوراخ ها خارج شود. گرافیت اضافی از سطح با یک حلال یا مکانیکی با آسیاب حذف می شود. لازم به ذکر است که اندازه سوراخ حاصل ممکن است 0.2 میلی متر کوچکتر از قطر اصلی باشد. سوراخ های گرفتگی را می توان با سوزن یا هر روش دیگری تمیز کرد. علاوه بر ذرات معلق در هوا، می توان از محلول های کلوئیدی گرافیت نیز استفاده کرد. کنار رسانا سطوح استوانه ایسوراخ ها، مس رسوب می کند.

فرآیند رسوب گالوانیکی به خوبی تثبیت شده و به طور گسترده در ادبیات توضیح داده شده است. نصب برای این عملیات یک ظرف پر شده با محلول الکترولیت (محلول اشباع Cu 2 SO 4 + محلول 10٪ H 2 SO 4 ) است که الکترودهای مس و قطعه کار در آن پایین می روند. یک اختلاف پتانسیل بین الکترودها و قطعه کار ایجاد می شود که باید چگالی جریان بیش از 3 آمپر در هر را فراهم کند. دسی متر مربعسطح قطعه کار چگالی جریان بالا دستیابی به نرخ های رسوب مس بالا را ممکن می سازد. بنابراین، برای رسوب بر روی یک قطعه کار با ضخامت 1.5 میلی متر، باید تا 25 میکرون مس در این چگالی رسوب کرد، این فرآیند کمی بیش از نیم ساعت طول می کشد. برای تشدید فرآیند، افزودنی های مختلفی را می توان به محلول الکترولیت اضافه کرد و مایع را می توان در معرض هم زدن مکانیکی، بورون شدن و غیره قرار داد. اگر مس به طور ناهموار روی سطح اعمال شود، قطعه کار می تواند آسیاب شود. فرآیند متالیزاسیون گرافیت معمولاً در فناوری تفریق استفاده می شود. قبل از اعمال نور مقاوم

هر خمیری که قبل از استفاده از مس باقی می ماند، حجم آزاد سوراخ را کاهش می دهد و شکل نامنظمی به سوراخ می دهد، که نصب بیشتر اجزا را پیچیده می کند. یک روش مطمئن تر برای حذف خمیر رسانای باقیمانده، جاروبرقی یا دمیدن با فشار اضافی است.

تشکیل یک ماسک عکس

شما باید یک فیلم ماسک نوری شفاف مثبت (یعنی مشکی = مسی) تولید کنید. شما هرگز یک PP واقعا خوب بدون یک قالب عکس با کیفیت نمی سازید، بنابراین این عملیات از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیار مهم است که به یک روشن وفوق العاده ماتتصویر توپولوژی PCB.

امروز و در آینده با استفاده از ماسک نوری تشکیل خواهد شد برنامه های کامپیوتریخانواده ها یا بسته های گرافیکی مناسب برای این منظور. در این کار ما در مورد مزایای نرم افزار صحبت نمی کنیم، فقط می گوییم که می توانید از هر کدام استفاده کنید محصولات نرم افزاری، اما کاملاً ضروری است که برنامه سوراخ های واقع در مرکز پد را چاپ کند که به عنوان نشانگر در طول عملیات حفاری بعدی استفاده می شود. تقریباً غیرممکن است که به صورت دستی سوراخ ها را بدون این دستورالعمل ها سوراخ کنید. اگر می خواهید از CAD استفاده کنید هدف کلییا بسته‌های گرافیکی، سپس در تنظیمات برنامه، پدهای تماس را یا به‌عنوان یک شی حاوی یک ناحیه پر سیاه با یک دایره متحدالمرکز سفید با قطر کوچک‌تر روی سطح آن، یا به‌عنوان یک دایره پر نشده، که قبلاً ضخامت خط بزرگ‌تری تعیین کرده‌اید، مشخص کنید (یعنی. ، یک حلقه سیاه).

پس از تعیین محل لنت ها و انواع خطوط، حداقل ابعاد توصیه شده را تعیین می کنیم:
- قطر حفاری - (1 میلی‌متر = 1/1000 اینچ) 0.8 میلی‌متر می‌توانید یک PCB با قطر کمتر سوراخ‌ها بسازید، اما این کار بسیار دشوارتر خواهد بود.
- پد برای اجزای معمولی و DIL LCS: پدهای گرد یا مربعی 65 میلی متری با قطر سوراخ 0.8 میلی متر.
- عرض خط - 12.5 میل، در صورت نیاز می توانید 10 میل بگیرید.
- فاصله بین مراکز تراک های با عرض 12.5 میل 25 میل است (اگر مدل چاپگر اجازه می دهد ممکن است کمی کمتر باشد).

لازم است از اتصال مورب صحیح مسیرها در برش های گوشه مراقبت شود(شبکه - 25 میل، عرض مسیر - 12.5 میل).

ماسک عکس باید به گونه‌ای چاپ شود که هنگام قرار گرفتن در معرض، سمتی که جوهر روی آن اعمال می‌شود به سمت سطح PCB چرخانده شود تا از حداقل فاصله بین تصویر و PCB اطمینان حاصل شود. در عمل، این بدان معنی است که قسمت بالای PCB دو طرفه باید به عنوان تصویر آینه چاپ شود.

کیفیت یک ماسک نوری به شدت به دستگاه خروجی و مواد ماسک نوری و همچنین به عواملی که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد بستگی دارد.

مواد ماسک عکس

ما در مورد استفاده از ماسک نوری با شفافیت متوسط ​​صحبت نمی کنیم - از آنجایی که برای اشعه ماوراء بنفش یک ماسک شفاف کافی است، این مهم نیست، زیرا برای مواد شفاف کمتر، زمان نوردهی کمی افزایش می یابد. خوانایی خط، تیرگی نواحی سیاه و سرعت خشک شدن تونر/جوهر بسیار مهمتر هستند. جایگزین های ممکن هنگام چاپ ماسک عکس:
فیلم شفاف استات (OHP)- ممکن است بدیهی ترین جایگزین به نظر برسد، اما این جایگزینی می تواند گران باشد. این ماده هنگام گرم شدن توسط چاپگر لیزری تمایل به خم شدن یا اعوجاج دارد و ممکن است تونر/جوهر به راحتی ترک بخورد و بیفتد. توصیه نمی شود
فیلم طراحی پلی استر- پایداری ابعادی خوب، اما گران قیمت. سطح ناهموار جوهر یا تونر را به خوبی نگه می دارد. هنگام استفاده از پرینتر لیزری باید فیلم ضخیم گرفت زیرا ... وقتی لایه نازک گرم می شود، مستعد تاب خوردن است. اما حتی فیلم ضخیم نیز می تواند تحت تأثیر برخی چاپگرها تغییر شکل دهد. توصیه نمی شود، اما ممکن است.
کاغذ ردیابی.حداکثر ضخامتی که می توانید پیدا کنید - حداقل 90 گرم در هر متر مربع را در نظر بگیرید. متر (اگر نازکتر بگیرید ممکن است تاب بخورد)، 120 گرم در متر مربع. یک متر حتی بهتر است، اما پیدا کردن آن دشوارتر است. این ارزان است و می توان آن را در دفاتر بدون مشکل زیاد تهیه کرد. کاغذ ردیاب نفوذپذیری خوبی در برابر اشعه ماوراء بنفش دارد و از نظر توانایی در نگه داشتن جوهر به فیلم کششی نزدیک است و حتی از خاصیت عدم تحریف در هنگام گرم شدن نیز برتر است.

دستگاه خروجی

پلاترهای قلم- پر زحمت و کند. شما باید از فیلم ترسیمی پلی استر گران قیمت (کاغذ ردیابی مناسب نیست زیرا جوهر به صورت تک خط اعمال می شود) و جوهرهای مخصوص استفاده کنید. قلم باید به طور دوره ای تمیز شود، زیرا ... به راحتی مسدود می شود توصیه نمی شود.
پرینترهای جوهرافشان- مشکل اصلی هنگام استفاده رسیدن به کدورت لازم است. این پرینترها به قدری ارزان هستند که مطمئناً ارزش امتحان کردن را دارند، اما کیفیت چاپ آنها با کیفیت چاپگرهای لیزری قابل مقایسه نیست. همچنین می توانید ابتدا روی کاغذ چاپ کنید و سپس از یک دستگاه کپی خوب برای انتقال تصویر روی کاغذ ردیابی استفاده کنید.
تایپ سازها- برای کیفیت بهتر قالب عکس، یک فایل Postscript یا PDF ایجاد کنید و آن را به DTP یا حروفچین ارسال کنید. یک ماسک عکس ساخته شده به این روش دارای وضوح حداقل 2400DPI، کدورت مطلق مناطق سیاه و وضوح تصویر عالی خواهد بود. هزینه معمولاً در هر صفحه، بدون احتساب منطقه مورد استفاده، یعنی. اگر بتوانید کپی های PP را کپی کنید یا هر دو طرف PP را در یک صفحه داشته باشید، در هزینه صرفه جویی خواهید کرد. در چنین دستگاه هایی می توانید یک برد بزرگ نیز بسازید که قالب آن توسط چاپگر شما پشتیبانی نمی شود.
پرینترهای لیزری- به راحتی بهترین وضوح را ارائه می دهند، مقرون به صرفه و سریع هستند. چاپگر مورد استفاده باید دارای وضوح حداقل 600dpi برای همه PCB ها باشد، زیرا باید 40 نوار در هر اینچ بسازیم. 300DPI برخلاف 600DPI نمی تواند یک اینچ را بر 40 تقسیم کند.

همچنین مهم است که توجه داشته باشید که چاپگر چاپ های سیاه خوبی را بدون لکه های تونر تولید می کند. اگر قصد خرید چاپگر برای ساخت PCB را دارید، ابتدا باید این مدل را روی یک ورق کاغذ معمولی تست کنید. حتی بهترین پرینترهای لیزری ممکن است مناطق بزرگ را به طور کامل پوشش ندهند، اما تا زمانی که خطوط ظریف چاپ می شوند، این مشکلی ایجاد نمی کند.

هنگام استفاده از کاغذ ردیابی یا فیلم ترسیمی، داشتن دفترچه راهنما برای قرار دادن کاغذ در چاپگر و تعویض صحیح فیلم برای جلوگیری از گیر کردن تجهیزات ضروری است. به یاد داشته باشید که هنگام تولید PCB های کوچک، برای صرفه جویی در فیلم یا کاغذ ردیابی، می توانید ورق ها را به نصف یا به فرمت دلخواه برش دهید (مثلا A4 را برش دهید تا A5 بگیرید).

برخی از پرینترهای لیزری با دقت پایین چاپ می‌کنند، اما از آنجایی که هر خطایی خطی است، می‌توان آن را با مقیاس‌گذاری داده‌ها در هنگام چاپ جبران کرد.

مقاوم در برابر نور

بهتر است از فایبرگلاس FR4 که از قبل با لایه مقاوم پوشش داده شده است استفاده کنید. در غیر این صورت، باید خود قطعه کار را پوشش دهید. شما نیاز نخواهید داشت اتاق تاریکیا نور کم، به سادگی از نور مستقیم خورشید اجتناب کنید، نور اضافی را به حداقل برسانید و بلافاصله پس از قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش ایجاد کنید.

به ندرت از فوتوریست های مایع استفاده می شود که با اسپری استفاده می شوند و مس را با یک لایه نازک می پوشانند. من استفاده از آنها را توصیه نمی کنم مگر اینکه شرایط لازم برای تولید یک سطح بسیار تمیز را داشته باشید یا یک PCB با وضوح پایین بخواهید.

نمایشگاه

تخته پوشش داده شده با نور مقاوم باید با نور ماوراء بنفش از طریق یک ماسک نوری با استفاده از نصب UV تابش شود.

هنگام قرار گرفتن در معرض، می توانید از لامپ های فلورسنت استاندارد و دوربین های UV استفاده کنید. برای یک PP کوچک - دو یا چهار لامپ 12 اینچی 8 واتی کافی است؛ برای لامپ های بزرگ (A3) استفاده از چهار لامپ 15 اینچی 15 وات ایده آل است. برای تعیین فاصله شیشه تا لامپ نوردهی، یک ورق کاغذ ردیابی را روی شیشه قرار دهید و فاصله را تنظیم کنید تا سطح روشنایی مورد نظر را روی سطح کاغذ به دست آورید. لامپ های UV مورد نیاز شما یا به عنوان یک قطعه جایگزین برای تاسیسات مورد استفاده در پزشکی یا به عنوان لامپ های "بلک لایت" برای روشنایی دیسکوها فروخته می شوند. آنها به رنگ سفید یا گاهی سیاه/آبی هستند و با نور بنفش می درخشند که کاغذ را فلورسنت می کند (به خوبی می درخشد). از لامپ های UV موج کوتاه مشابه EPROM یا استفاده نکنید لامپ های میکروب کشکه شیشه تمیزی دارند آنها اشعه ماوراء بنفش موج کوتاه منتشر می کنند که می تواند باعث آسیب پوست و چشم شود و برای تولید PCB مناسب نیستند.

نصب نوردهی را می توان به یک تایمر مجهز کرد که مدت زمان قرار گرفتن در معرض تابش را بر روی PP نمایش می دهد. ایده خوبی است که یک سیگنال صوتی به تایمر ارائه دهید که نشان دهنده پایان زمان نوردهی باشد. استفاده از تایمر مایکروویو مکانیکی یا الکترونیکی ایده آل خواهد بود.

برای یافتن زمان نوردهی مناسب باید آزمایش کنید. سعی کنید هر 30 ثانیه نوردهی کنید، از 20 ثانیه شروع و در 10 دقیقه به پایان می رسد. نرم افزار را نشان داده و مجوزهای دریافتی را با هم مقایسه کنید. توجه داشته باشید که نوردهی بیش از حد تصویر بهتری نسبت به نوردهی کم ایجاد می کند.

بنابراین، برای نمایاندن یک PP یک طرفه، ماسک عکس را با سمت چاپ شده روی شیشه نصب به سمت بالا بچرخانید، فیلم محافظ را بردارید و PP را با سمت حساس به سمت پایین در بالای ماسک نوری قرار دهید. PCB باید روی شیشه فشار داده شود تا حداقل شکاف برای وضوح بهتر به دست آید. این را می توان با قرار دادن مقداری وزن بر روی سطح PP یا با چسباندن پوشش لولایی با مهر و موم لاستیکی به نصب UV که PP را به شیشه فشار می دهد، به دست آورد. در برخی از تاسیسات، برای تماس بهتر، PP با ایجاد خلاء در زیر درب با استفاده از یک پمپ خلاء کوچک ثابت می شود.

هنگام قرار گرفتن در معرض یک برد دو طرفه، سمت ماسک نوری با تونر (خشن تر) به طور معمول به سمت لحیم کاری PCB اعمال می شود و به طرف مقابل (جایی که اجزا قرار می گیرند) آینه می شود. با قرار دادن قالب های عکس با طرف چاپ شده روی هم و تراز کردن آنها، بررسی کنید که تمام قسمت های فیلم مطابقت داشته باشند. برای این کار، استفاده از میز با نور پس زمینه راحت است، اما اگر ماسک های عکس را روی سطح پنجره ترکیب کنید، می توان آن را با نور روز معمولی جایگزین کرد. اگر دقت مختصات در حین چاپ از بین رفته باشد، ممکن است باعث شود که تصویر با حفره ها هماهنگ نباشد. سعی کنید فیلم ها را بر اساس مقدار خطای متوسط ​​تراز کنید، مطمئن شوید که vias از لبه های پدها خارج نمی شود. هنگامی که ماسک‌های عکاسی به هم وصل شدند و به درستی تراز شدند، آن‌ها را با چسب در دو مکان روی سطح PCB وصل کنید. طرف مقابلورق (اگر تخته بزرگ باشد، سپس از 3 طرف) در فاصله 10 میلی متر از لبه صفحه. مهم است که بین منگنه ها و لبه کاغذ فاصله بگذارید زیرا ... این از آسیب دیدن لبه تصویر جلوگیری می کند. از کوچکترین گیره هایی که می توانید پیدا کنید استفاده کنید تا ضخامت گیره کاغذ خیلی ضخیم تر از PP نباشد.

هر طرف PP را به نوبه خود در معرض دید قرار دهید. پس از تابش PCB، می توانید تصویر توپولوژی را روی فیلم مقاوم به نور مشاهده کنید.

در نهایت می توان به این نکته اشاره کرد که قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض تشعشعات روی چشم ها ضرری ندارد، اما ممکن است فرد احساس ناراحتی کند، به خصوص در هنگام استفاده از لامپ های قدرتمند. برای قاب نصب بهتر است به جای پلاستیک از شیشه استفاده شود زیرا... سفت تر است و در هنگام تماس کمتر مستعد ترک خوردن است.

می توانید لامپ های UV و لوله های نور سفید را ترکیب کنید. اگر سفارشات زیادی برای تولید بردهای دو طرفه دارید، خرید یک واحد نوردهی دو طرفه ارزان تر است، جایی که PCB ها بین دو منبع نور قرار می گیرند و هر دو طرف PCB در معرض تشعشع هستند. در همان زمان

تجلی

نکته اصلی در مورد این عمل این است که هنگام ایجاد مقاومت نوری از هیدروکسید سدیم استفاده نکنید. این ماده برای تظاهرات PP کاملاً نامناسب است - علاوه بر سوزاندن محلول، از معایب آن می توان به حساسیت شدید به تغییرات دما و غلظت و همچنین بی ثباتی اشاره کرد. این ماده بسیار ضعیف تر از آن است که بتواند کل تصویر را ایجاد کند و برای حل کردن مقاومت نوری بسیار قوی است. آن ها دستیابی به نتیجه قابل قبول با استفاده از این محلول غیرممکن است، به خصوص اگر آزمایشگاه خود را در اتاقی با تغییرات دمایی مکرر (گاراژ، سوله و غیره) راه اندازی کنید.

به عنوان یک توسعه دهنده، محلولی که بر اساس استر اسید سیلیسیک ساخته شده است، بسیار بهتر است که به شکل کنسانتره مایع فروخته می شود. ترکیب شیمیایی آن Na 2 SiO 3 * 5H 2 O است. این ماده دارای مزایای زیادی است. مهمترین چیز این است که قرار دادن بیش از حد PP در آن بسیار دشوار است. شما می توانید PP را برای یک زمان غیر ثابت ترک کنید. این همچنین به این معنی است که به سختی خواص خود را به دلیل تغییرات دما تغییر می دهد - با افزایش دما خطر از هم پاشیدگی وجود ندارد. این محلول همچنین دارای ماندگاری بسیار طولانی است و غلظت آن حداقل تا چند سال ثابت می ماند.

عدم وجود مشکل نوردهی بیش از حد در محلول به شما امکان می دهد غلظت آن را افزایش دهید تا زمان توسعه PP را کاهش دهید. توصیه می شود 1 قسمت از کنسانتره را با 180 قسمت آب مخلوط کنید. 200 میلی لیتر آب حاوی بیش از 1.7 گرم است. سیلیکات، اما می توان مخلوط غلیظ تری ساخت تا تصویر در حدود 5 ثانیه بدون خطر تخریب سطحی در هنگام نوردهی بیش از حد ظاهر شود، اگر خرید سیلیکات سدیم غیرممکن باشد، می توانید از کربنات سدیم یا کربنات پتاسیم استفاده کنید (Na 2). CO 3).

شما می توانید فرآیند توسعه را با غوطه ور کردن PP در کلرید آهن برای مدت بسیار کوتاهی کنترل کنید - مس بلافاصله محو می شود، اما شکل خطوط تصویر قابل تشخیص است. اگر هنوز نواحی براق وجود دارد یا شکاف بین خطوط تار است، تخته را بشویید و چند ثانیه دیگر در محلول در حال توسعه نگه دارید. ممکن است یک لایه نازک از مقاومت روی سطح PP کم نور که توسط حلال حذف نشده است باقی بماند. برای جدا کردن هر لایه باقیمانده، PCB را به آرامی با یک حوله کاغذی که به اندازه کافی زبر است پاک کنید تا مقاومت نوری را بدون آسیب رساندن به هادی ها جدا کنید.

می توانید از یک حمام در حال توسعه فوتولیتوگرافی یا یک مخزن توسعه عمودی استفاده کنید - حمام راحت است زیرا به شما امکان می دهد روند توسعه را بدون حذف PP از محلول کنترل کنید. اگر دمای محلول حداقل 15 درجه باشد، نیازی به حمام یا مخزن گرم نخواهید داشت.

دستور دیگری برای یک محلول در حال توسعه: 200 میلی لیتر "شیشه مایع" را بردارید، 800 میلی لیتر آب مقطر اضافه کنید و هم بزنید. سپس 400 گرم هیدروکسید سدیم به این مخلوط اضافه کنید.

اقدامات احتیاطی: هرگز از هیدروکسید سدیم جامد با دستان خود استفاده نکنید. هنگامی که هیدروکسید سدیم در آب حل می شود، مقدار زیادی گرما آزاد می شود، بنابراین باید در قسمت های کوچک حل شود. اگر محلول خیلی داغ شد، قبل از اضافه کردن یک قسمت دیگر از پودر، اجازه دهید خنک شود. محلول بسیار سوزاننده است و بنابراین هنگام کار با آن باید از عینک ایمنی استفاده کرد. شیشه مایع به نام های محلول سیلیکات سدیم و نگهدارنده تخم مرغ نیز شناخته می شود. برای تمیز کردن استفاده می شود لوله های زهکشیو در هر فروشگاه سخت افزاری فروخته می شود. این محلول را نمی توان به سادگی با حل کردن سیلیکات سدیم جامد تهیه کرد. محلول در حال توسعه شرح داده شده در بالا دارای همان شدت کنسانتره است و بنابراین باید بسته به مقاومت مورد استفاده و دما 4-8 قسمت آب برای 1 قسمت کنسانتره رقیق شود.

حکاکی کردن

به طور معمول، کلرید آهن به عنوان اچانت استفاده می شود. این یک ماده بسیار مضر است، اما به راحتی به دست می آید و بسیار ارزان تر از اکثر آنالوگ ها است. کلرید آهن هر فلزی را مسموم می کند، از جمله فولادهای ضد زنگبنابراین هنگام نصب تجهیزات ترشی از سرریز پلاستیکی یا سرامیکی با پیچ و پیچ پلاستیکی استفاده کنید و در هنگام اتصال هر گونه مواد با پیچ و مهره، سر آنها دارای مهر و موم لاستیکی سیلیکونی باشد. اگر دارید لوله های فلزی، سپس آنها را با پلاستیک محافظت کنید (هنگام نصب یک زهکش جدید، استفاده از آن ایده آل خواهد بود پلاستیک مقاوم در برابر حرارت). تبخیر محلول معمولاً خیلی شدید اتفاق نمی افتد، اما زمانی که حمام یا مخزن استفاده نمی شود، بهتر است آنها را بپوشانید.

استفاده از هگزا هیدرات کلرید آهن که به رنگ زرد است و به صورت پودر یا گرانول به فروش می رسد توصیه می شود. برای به دست آوردن محلول، باید آنها را با آب گرم ریخته و هم بزنید تا کاملا حل شوند. با افزودن یک قاشق چای خوری نمک خوراکی به محلول، می توان تولید را از نظر زیست محیطی به طور قابل توجهی بهبود بخشید. گاهی اوقات کلرید آهن کم آب یافت می شود که به صورت دانه های سبز مایل به قهوه ای ظاهر می شود. در صورت امکان از مصرف این ماده خودداری کنید.این تنها به عنوان آخرین راه حل قابل استفاده است، زیرا ... هنگامی که در آب حل می شود، مقدار زیادی گرما آزاد می کند. اگر هنوز تصمیم دارید آن را بسازید محلول ترشی، سپس به هیچ عنوان پودر را با آب پر نکنید. دانه ها را باید با دقت و به تدریج به آب اضافه کنید. اگر محلول کلرید آهن به دست آمده مقاومت را کاملاً حک نکرد، سعی کنید مقدار کمی اسید کلریدریک اضافه کنید و آن را به مدت 1-2 روز بگذارید.

تمام دستکاری ها با محلول ها باید با دقت انجام شود. پاشیدن هر دو نوع اچانت نباید مجاز باشد، زیرا مخلوط کردن آنها ممکن است باعث انفجار کوچکی شود که باعث می شود مایع از ظرف پاشیده شود و احتمالاً به چشم یا روی لباس شما برسد که خطرناک است. بنابراین در حین کار از دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید و فوراً هر گونه مواد ریخته شده با پوست خود را بشویید.

اگر PCB را به صورت حرفه ای تولید می کنید که وقت صرف می کند، می توانید از مخازن ترشی گرم شده برای سرعت بخشیدن به فرآیند استفاده کنید. با FeCl تازه داغ، PP در مدت 5 دقیقه در دمای محلول 30-50 درجه به طور کامل اچ می شود. در این صورت معلوم می شود بهترین کیفیتلبه ها و عرض یکنواخت تر خطوط تصویر. به جای استفاده از حمام های گرم، می توانید تابه ترشی را در ظرف بزرگتری پر از آب داغ قرار دهید.

اگر از ظرف حاوی هوا برای جوشاندن محلول استفاده نمی کنید، باید به طور دوره ای تخته را جابجا کنید تا از حکاکی یکنواخت اطمینان حاصل کنید.

قلع زنی

برای تسهیل لحیم کاری قلع روی سطح PP اعمال می شود. عملیات متالیزاسیون شامل رسوب یک لایه نازک قلع (حداکثر 2 میکرون) بر روی سطح مس است.

آماده سازی سطح PP یک مرحله بسیار مهم قبل از شروع متالیزاسیون است. اول از همه، شما باید مقاومت نوری باقیمانده را بردارید، که برای آن می توانید از محلول های تمیز کننده مخصوص استفاده کنید. متداول ترین راه حل برای از بین بردن مقاومت، محلول سه درصدی KOH یا NaOH است که تا 40 تا 50 درجه حرارت داده می شود. تخته در این محلول غوطه ور می شود و پس از مدتی نور مقاوم از سطح مس جدا می شود. پس از فیلتر کردن، محلول قابل استفاده مجدد است. دستور دیگر استفاده از متانول (متیل الکل) است. تمیز کردن به شرح زیر انجام می شود: PCB (شسته و خشک شده) را به صورت افقی نگه دارید، چند قطره متانول را روی سطح بریزید، سپس با کمی کج کردن تخته، سعی کنید قطرات الکل را روی تمام سطح پخش کنید. حدود 10 ثانیه صبر کنید و اگر مقاومت باقی ماند، تخته را با دستمال پاک کنید. در مرحله بعد، سطح PCB را با پشم سیم (که نتیجه بسیار بهتری نسبت به کاغذ سنباده یا غلتک های ساینده می دهد) بمالید تا زمانی که به سطحی براق برسید، با یک پارچه پاک کنید تا ذرات باقی مانده از پشم پاک شود و بلافاصله تخته را در آن قرار دهید. محلول قلع زنی پس از تمیز کردن سطح تخته را با انگشتان خود لمس نکنید. در طول فرآیند لحیم کاری، قلع ممکن است توسط لحیم مذاب خیس شود. لحیم کاری با لحیم های نرم با شارهای بدون اسید بهتر است. لازم به ذکر است که اگر فاصله زمانی معینی بین عملیات تکنولوژیکی وجود داشته باشد، باید تخته را برای حذف اکسید مس تشکیل شده جدا کرد: 2-3 ثانیه در محلول 5٪ اسید کلریدریک و سپس شستشو در آب جاری. برای این کار انجام قلع بندی شیمیایی بسیار ساده است، تخته در محلول آبی حاوی کلرید قلع غوطه ور می شود. رها شدن قلع روی سطح آبکاری مسزمانی رخ می دهد که در محلول نمک قلع غوطه ور شود که پتانسیل مس در آن الکترونگاتیوتر از ماده پوشش دهنده است. تغییر پتانسیل در جهت مورد نظر با وارد کردن یک افزودنی کمپلکس به محلول نمک قلع - تیوکاربامید (تیوره)، یک سیانید فلز قلیایی تسهیل می شود. این نوع محلول دارای ترکیبات زیر است (g/l):

	1	2	3	4	5
کلرید قلع SnCl 2 * 2H 2 O	5.5	5-8	4	20	10
تیوکاربامید CS(NH 2) 2	50	35-50	-	-	-
اسید سولفوریک H 2 SO 4	-	30-40	-	-	-
KCN	-	-	50	-	-
اسید تارتاریک C 4 H 6 O 6	35	-	-	-	-
NaOH	-	6	-	-	-
اسید لاکتیک سدیم	-	-	-	200	-
سولفات آمونیوم آلومینیوم (آلومینیوم آمونیوم آلوم)	-	-	-	-	300
دما، C o	60-70	50-60	18-25	18-25	18-25

در میان موارد فوق، راه حل های 1 و 2 رایج ترین هستند. توجه!محلول سیانید پتاسیم بسیار سمی است!

گاهی اوقات پیشنهاد می شود به عنوان سورفکتانت برای 1 محلول استفاده شود مواد شوینده"پیشرفت" به مقدار 1 میلی لیتر در لیتر. افزودن 2-3 گرم در لیتر نیترات بیسموت به محلول 2 منجر به رسوب آلیاژی می شود که حاوی حداکثر 1.5 درصد بیسموت است که لحیم کاری پوشش را بهبود می بخشد و آن را برای چندین ماه حفظ می کند. برای حفظ سطح، از اسپری های آئروسل بر اساس ترکیبات شار استفاده می شود. پس از خشک شدن، لاک اعمال شده بر روی سطح قطعه کار، یک لایه محکم و صاف تشکیل می دهد که از اکسید شدن جلوگیری می کند. یکی از این مواد محبوب "SOLDERLAC" از Cramolin است. لحیم کاری بعدی مستقیماً روی سطح تحت درمان بدون حذف لاک اضافی انجام می شود. در موارد حساس لحیم کاری، لاک را می توان با محلول الکل پاک کرد.

محلول های قلع سازی مصنوعی به مرور زمان خراب می شوند، به خصوص زمانی که در معرض هوا قرار می گیرند. بنابراین، اگر مرتباً سفارشات زیادی ندارید، سعی کنید مقدار کمی از محلول را به یکباره تهیه کنید، به اندازه کافی برای قلع کردن مقدار مورد نیاز محلول در یک ظرف دربسته (به طور ایده آل از یکی از بطری های مورد استفاده در عکاسی استفاده کنید ، که اجازه عبور هوا را نمی دهد). همچنین لازم است محلول را از آلودگی محافظت کرد که می تواند کیفیت ماده را تا حد زیادی بدتر کند. قبل از هر عملیات تکنولوژیکی قطعه کار را کاملا تمیز و خشک کنید. برای این کار باید سینی و انبر مخصوص داشته باشید. ابزارها نیز پس از استفاده باید کاملاً تمیز شوند.

محبوب ترین و ساده ترین مذاب برای قلع سازی آلیاژ کم ذوب - "رز" (قلع - 25٪ ، سرب - 25٪ ، بیسموت - 50٪) است که نقطه ذوب آن 130 درجه سانتیگراد است. با استفاده از انبر، تخته را به مدت 5-10 ثانیه زیر سطح مذاب مایع قرار دهید و پس از برداشتن آن، بررسی کنید که آیا تمام سطوح مسی به طور یکنواخت پوشیده شده اند یا خیر. در صورت لزوم، عملیات تکرار می شود. بلافاصله پس از خارج کردن تخته از مذاب، آن را یا با استفاده از اسکاج لاستیکی یا با تکان دادن شدید در جهت عمود بر صفحه تخته با نگه داشتن آن در گیره جدا می کنند. راه دیگر برای حذف باقی مانده آلیاژ گل رز این است که آن را در یک کوره گرم کن گرم کنید و آن را تکان دهید. برای رسیدن به یک پوشش تک ضخامت می توان عملیات را تکرار کرد. برای جلوگیری از اکسید شدن مذاب داغ، نیتروگلیسیرین به محلول اضافه می شود تا سطح آن 10 میلی متر مذاب را بپوشاند. پس از عمل، تخته از گلیسیرین در آب جاری شسته می شود.

توجه!این عملیات شامل کار با تاسیسات و موادی است که در معرض دمای بالا هستند، بنابراین برای جلوگیری از سوختگی استفاده از دستکش، عینک و پیش بند محافظ ضروری است. عملیات قلع‌کشی با آلیاژ قلع-سرب به طور مشابه، اما بیشتر پیش می‌رود دمای بالامذاب دامنه کاربرد این روش را در شرایط تولید صنایع دستی محدود می کند.

تاسیساتی متشکل از سه ظرف: حمام ترشی گرم، حمام حباب‌دار و سینی در حال توسعه. به عنوان حداقل تضمین شده: یک حمام اچ و یک ظرف برای شستشوی تخته ها. از حمام های عکاسی می توان برای توسعه و قلع کاری تخته استفاده کرد.
- ست سینی حلبی در سایزهای مختلف
- گیوتین برای PP یا قیچی گیوتین کوچک.
- دستگاه حفاری، با پدال پا.

اگر نمی توانید حمام شستشو بگیرید، می توانید از آبپاش دستی برای شستن تخته ها استفاده کنید (مثلاً برای آبیاری گل ها).

خب همین. ما آرزو می کنیم که شما با موفقیت به این تکنیک تسلط داشته باشید و هر بار نتایج عالی کسب کنید.