چگونه یک تخته را در خانه قلع و قمع کنیم. برد مدار چاپی در منزل. تولید انواع بردهای مدار چاپی. روش دستی اعمال تراک های PCB
داستان مفصلدر مورد تکنولوژی محبوب تولید "آهن لیزری". برد مدار چاپی، ویژگی ها و تفاوت های ظریف آن.
بردهای مدار چاپی برای مدت طولانی در مهندسی رادیو مورد استفاده قرار گرفته اند. در شرایط تولید وجود دارد تجهیزات مختلف، امکان تولید تخته در مقیاس انبوه را فراهم می کند. چنین تابلوهایی قبلاً با روش چاپ افست تولید می شدند و به همین دلیل به آنها "چاپ" می گفتند.
در خانه یا آزمایشگاه‌های برق کارخانه‌ای که درگیر تعمیر تجهیزات الکتریکی هستند، چنین تخته‌هایی باید با دست با لاک‌های مختلف رنگ‌آمیزی می‌شدند. طیف گسترده ای از ابزارهای طراحی استفاده شد، از فقط یک کبریت تیز شده تا سوزن های سرنگ و خودکارهای طراحی شیشه ای.
بهره وری از چنین نیروی کار پایین بود، و کیفیت باقی مانده است بسیار مورد نظر. اگر لازم بود چندین تخته یکسان ساخته شود، دومی بدون الهام زیاد کشیده شد و آنهایی که به دنبال آن بودند هیچ خوش بینی اضافه نکردند.
در حال حاضر فن آوری کامپیوتر به تمام حوزه های فعالیت های انسانی، از جمله رادیو آماتور نفوذ کرده است. امروزه دیگر لازم نیست مدارهای چاپی را با دست بکشید، به جز مدارهای بسیار ساده که حتی با چاقو بریده می شوند. اما اول از همه.
اول از همه، PCB باید بر اساس نمودار مدار طراحی شود. کار مشابهی با استفاده از برنامه های خاص بر روی رایانه انجام می شود. ساده ترین و در دسترس ترین برنامه ها Sprint-Layout هستند. آنها رایگان هستند و می توانند به صورت آنلاین دانلود شوند. رابط کاربری آنها بصری است و استفاده از برنامه هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.
در نسخه های برنامه که از نسخه سوم شروع می شود، می توان یک تصویر را درج کرد و به سادگی آن را با خطوط ردیابی کرد آهنگ های چاپ شده. این ویژگی به شما امکان می دهد تابلوهای چاپ شده در مجلات را تولید کنید. یک عکس از یک مجله، اگر به سادگی چاپ شود، معمولاً کیفیت لازم را ارائه نمی دهد.
هنگامی که PCB طراحی و آزمایش شد، باید به PCB خالی آینده منتقل شود. و در این مرحله است که باید مراقب و مراقب باشید.
اول از همه باید به ما بگویید چگونه و روی چه چیزی چاپ کنیم. اینها دو سوال اصلی هستند که نتیجه نهایی به آنها بستگی دارد.
هنگامی که تمام حالت های صرفه جویی در مصرف انرژی خاموش هستند، طرح برد روی چاپگر لیزری چاپ می شود که به شما امکان می دهد حداکثر استفاده را انجام دهید. لایه ضخیمتونر این به بهبود انتقال تونر به PCB خالی کمک می کند. امروزه به این فناوری "اتو لیزری" می گویند.
معنای کلی آن کاملاً ساده است: طرح روی یک قطعه کار (فایبر گلاس روکش شده با فویل) قرار می گیرد، البته با طرح همسو با فویل، و سپس با اتو معمولی اتو می شود. تونر، در حال ذوب، به فویل منتقل می شود و یک الگوی تخته مدار روی آن باقی می ماند. پس از این، کاغذ در آب خیس می شود و تخته به طور معمول در محلول کلرید آهن حک می شود.
اکنون در مورد ظرافت ها و جزئیات کل فرآیند.
اول اینکه روی چه چیزی پرینت بگیرم؟ زمانی که این فناوری تنها با شایعات شناخته شد، اعتقاد بر این بود که این طرح باید روی کاغذ کم کیفیت چاپ شود. این نوع کاغذ نازک و قهوه ای برای ماشین تحریر در نظر گرفته شده بود. خیس کردن این کاغذ به سادگی غیرممکن بود، بنابراین پیشنهاد شد که ابتدا آن را با اسید هیدروکلریک حل کنند. کاغذ به خوبی حل شد و همراه با آن بخشی از نقاشی بود.
در آن زمان، بیشتر محققان ظاهراً تصاویر مشابهی را روی چاپگرهای دولتی چاپ می کردند، بنابراین پیشنهادهایی برای چاپ حتی روی فویل های آلومینیومی خانگی، نوعی فیلم، و من هنوز به یاد ندارم چه چیزی را چاپ می کردند.
در واقع، همه چیز بسیار ساده تر بود: کاغذ پوشش داده شده از مجلات براق به بهترین وجه مناسب است. در عین حال، نقاشی ها و عکس های موجود در صفحات بر کیفیت تأثیر نمی گذارد. تنها نکته این است که شما باید به طور تجربی مجله ای را انتخاب کنید که می دهد بهترین کیفیت. برخی از مجلات به حدی گچی هستند که حتی بدون تونر روی فویل صاف می شوند.
بهتر است مرزهای تابلو را در پرینت با استفاده از "صلیب ها" نشان دهید (این گزینه در برنامه وجود دارد) نه در یک قاب. فریم ممکن است در طول فرآیند اتو کردن کاغذ را به همراه خود بکشد و طرح را مخدوش کند.
این اتفاق می افتد که یک نقاشی بار اول به خوبی صاف نمی شود، بنابراین باید چندین نسخه از آن را روی یک ورق کاغذ چاپ کنید. تعداد نقاشی های روی یک برگه در برنامه تنظیم شده است.
خالی برای تخته نباید دقیقاً به اندازه بریده شود، بلکه به طوری که حاشیه 6 ... 10 میلی متر در لبه ها وجود داشته باشد. بعد از آماده شدن تخته قطع می شود. این لازم است تا مسیرهای بیرونی الگو به خوبی درآیند. مشخص نیست چرا، اینها مسیرهایی هستند که هموار نیستند. بنابراین، لبه های تیز فویل را باید با برداشتن پخ های کوچک کدر کرد.
قبل از صاف کردن طرح با اتو، قطعه کار باید با سمباده سمباده شود تا سطح فویل رنگی مات پیدا کند. پس از این، سطح را با استون یا بنزین پاک کنید.
سپس کاغذ را با الگوی بالا روی یک سطح صاف قرار دهید و تخته را با فویل پایین روی آن قرار دهید و آن را در امتداد ضربدرها قرار دهید. برای ثابت کردن قطعه کار، لبه های کاغذ را در داخل بسته به دست آمده خم کنید. هنگام صاف کردن، کیسه را به طور طبیعی طوری قرار دهید که کاغذ رو به بالا باشد.
اتوی معمولی برای اتو کردن لباس باید تا 200 درجه گرم شود. دما را می توان با آوومتر کنترل کرد یا به صورت تجربی انتخاب کرد.
اتو باید ابتدا با تمام صفحه اتو انجام شود تا تخته گرم شود و در پایان کار، کاغذ را با لبه اتو صاف کنید. برای جلوگیری از چسبیدن کاغذ روکش شده به اتو در ابتدای اتو می توانید کاغذ تمیز و ساده را زیر اتو قرار دهید. بهتر است یک پوشه یا ژورنال مقوایی زیر قطعه کار قرار دهید تا اتو شود. این به برد اجازه می دهد تا حدی خم شود که تأثیر ناهمواری را هم بر روی خود برد و هم روی دسکتاپ از بین می برد.
پس از اتو باید کل بسته را با استفاده از اتوی دیگر فقط یک اتو سرد خنک کرد تا طرح بهتر روی تخته ثابت شود.
پس از این مراحل، کاغذ صاف شده باید در آب گرم 50 ... 60 درجه خیس شود. وقتی کاغذ به اندازه کافی خیس شد، باید با دقت برداشته شود. هر کاغذ باقیمانده چسبیده به تخته را با مالش آن با انگشت خود، مانند برگردان، بردارید.
هنگامی که یک چاپ با کیفیت خوب به دست آمد، قطعه کار باید طبق معمول در محلول کلرید آهن حک شود. پس از اچ، الگوی با استون یا بنزین حذف می شود.
برنامه Sprint-Layout به شما این امکان را می دهد که سوراخ هایی را برای قطعات در پدها بکشید. این سوراخ ها باید با قطر حداقل 0.7 ... 0.8 میلی متر ساخته شوند. سپس فویل موجود در آنها روی PCB حک می شود و نیازی به سوراخ کردن سوراخ ها نخواهد بود: مته در این سوراخ های اچ شده متمرکز می شود. دقت حفاری به حدی است که حتی ریز مدارهای موجود در 40 بسته سربی بدون خم شدن پاها در جای خود می‌نشینند.
بوریس آلادیشکین
در خانه. برای یک مبتدی مسیریابی در دنیایی که کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد دشوار است هزینه ساده، بنابراین سعی می کنم به طور مختصر و واضح توضیح دهم که چگونه یک تخته ارزان و ساده بسازید. بنابراین، اجازه دهید به دستورالعمل های گام به گام برسیم.
دستورالعمل ساخت برد مدار چاپی
نقاشی تخته
PCB فویل
کلرید آهن در فروش
کلرید آهن در کریستال ها
حمام ترشی
حمام اچینگ PCB
تخته خانگی آماده
- 1. برای تخته آتی به پارچه تکستولیت یا فایبرگلاس نیاز دارید.
- 2. ما آن را با دقت برش می دهیم، که قبلاً ابعاد مورد نیاز را از قطعه مشخص کرده ایم، با کمک هزینه های کوچک، قطعه کار را تقریباً 1 سانتی متر بزرگتر می کنم، بنابراین بهتر است بعداً تخته های کوچک مخصوصاً فشار داده شود، بعلاوه یک قسمت دیگر صرف اره کردن می شود. ، آسیاب کردن و غیره
- 3. بعد از اینکه قطعه مورد نظر بریده شد، یک کاغذ سنباده درشت تری بردارید و در امتداد لبه ها از روی آن بگذرید تا سوراخ هایی که در فشار دادن اختلال ایجاد کند، وجود نداشته باشد.
- 4. با سمباده ریز سطح فویل را با دقت سنباده بزنید تا براق شود.
- 5. پس از آسیاب با حلال از گرد و غبار مس می شوییم 646 .
- 6. منتظر می مانیم تا از فرآیند قبلی خشک شود، آنچه را که از برنامه در دسترس است، روی یک چاپگر لیزری روی کاغذ براق چاپ می کنیم، که قبلاً آهنگ ها و طرح بندی های مورد نیاز را ترسیم کرده ایم.
- 7. آنچه را که چاپ کرده‌ایم بررسی می‌کنیم که با بالاترین وضوح ممکن چاپگر و با خاموش کردن ذخیره تونر نیاز دارید.
- 8. ما خالی را اعمال می کنیم، من لبه ها را با کاغذ می چسبانم نوار نقابو بسته به دمای ذوب تونر به مدت 3-2 دقیقه با اتو گرم شده در دمای 180-220 درجه اتو کنید.
- 9. صبر می کنیم تا خنک شود، اصلاً به چیزی دست نزنید - باید به آرامی خود به خود خنک شود. نیازی به قرار دادن تخته در فریزر، زیر فن، بیرون پنجره یا در آب نیست. زمان می برد، معمولاً 10-15 دقیقه و باید صبور باشید.
- 10. با اندازه مناسب حمام کنید، حدود نصف آن را با آب خنک معمولی بریزید، بعد از سرد شدن تمام آن را با کاغذ بگذارید، چند دقیقه صبر کنید و شروع به برداشتن و پاک کردن کاغذ کنید، باید با دقت عمل کنید. ، من همه کارها را با دستانم بدون وسایل بداهه انجام می دهم.
- 11. همان حمام ساخته شده از پلاستیک، نه دقیقاً فلز، کلرید آهن رقیق (1-2 قاشق در هر 200-300 گرم آب) را با آب گرم شده 40-50 درجه می گیریم، صبر می کنیم تا مخلوط به درستی هم زده شود و حباب فعال متوقف شود. .
- 12. تخته را با چسب دو طرفه اداری به یک تکه فوم پلی استایرن از روی مواد بسته بندی می چسبانیم و با تکان دادن کمی آن را روی آب قرار می دهیم و می گذاریم خوب خیس شود تا کمی فرو برود و صبر کنید طول می کشد. مدتی
- 13. در حالی که محلول تازه است، برد مدار چاپی معمولاً به مدت 15 تا 30 دقیقه اچ می شود، پس از آن زمانی که آهنگ ها به شکل برنامه ای که از آن چاپ شده اند، برد را جدا می کنیم - و زیر شیر آب می شوییم تا هر کدام از آنها پاک شود. کلرید آهن باقی مانده
- 14. پشم پنبه و استون را بردارید - تونر را که مسیرها را پوشانده است بردارید، آن را به خوبی تمیز کنید تا اثری باقی نماند.
- 15. روسری را با سمباده ریز بمالید تا اکسیدها از بین بروند و دوباره با حلال بشویید.
- 16. همه چیز را می توان با محلول پوشاند LTI-120و شروع به قلع زنی کنید.
- 17. پس از قلع بندی تخته، اجازه دهید خنک شود و سوراخ کنید.
- 18. پشت آن را سمباده می زنیم، لبه ها را کوتاه می کنیم و از نظر زیبایی زیبا می کنیم و نوع مناسبو فرم تابلو
اخیراً الکترونیک رادیویی به عنوان یک سرگرمی در جهان محبوبیت پیدا می کند ، مردم علاقه مند می شوند با دستان خودموسایل الکترونیکی ایجاد کنید تعداد زیادی طرح در اینترنت، از ساده تا پیچیده، وجود دارد که کارایی دارند وظایف مختلف، بنابراین همه می توانند چیزی را که دوست دارند در دنیای الکترونیک رادیویی پیدا کنند.
بخش جدایی ناپذیر هر وسیله الکترونیکی، برد مدار چاپی است. این صفحه ای از مواد دی الکتریک است که روی آن مسیرهای رسانای مس اعمال می شود که اجزای الکترونیکی را به هم متصل می کند. هر کسی که می خواهد یاد بگیرد چگونه جمع آوری کند نمودارهای الکتریکی V نمای زیباباید یاد بگیرند که چگونه همین بردهای مدار چاپی را بسازند.
برنامه های کامپیوتری وجود دارد که به شما امکان می دهد الگویی از مسیرهای برد مدار چاپی را در یک رابط مناسب ترسیم کنید که محبوب ترین آنها است. چیدمان برد مدار چاپی مطابق با نمودار مدار دستگاه انجام می شود ، هیچ چیز پیچیده ای در مورد آن وجود ندارد ، فقط باید آهنگ ها را وصل کنید جزئیات لازم. علاوه بر این، به بسیاری از طرح ها دستگاه های الکترونیکینقشه های آماده از بردهای مدار چاپی قبلاً در اینترنت پیوست شده است.
یک برد مدار چاپی خوب کلید کارکرد طولانی و شاد دستگاه است، بنابراین باید سعی کنید تا حد امکان با دقت و کارآمدی آن را بسازید. متداول‌ترین روش برای ساخت انواع چاپی در خانه، اصطلاحاً «تکنولوژی اتو لیزری» است. این محبوبیت زیادی به دست آورده است زیرا زمان زیادی را صرف نمی کند، به مواد کمیاب نیاز ندارد و یادگیری آن چندان دشوار نیست. به طور خلاصه، LUT را می توان به صورت زیر توصیف کرد: فرض کنید یک الگوی آهنگ در رایانه ترسیم شده است. در مرحله بعد، این نقاشی باید روی کاغذ مخصوص انتقال حرارتی چاپ شود، به textolite منتقل شود، سپس مس اضافی باید از روی تخته حک شود، سوراخ هایی در مکان های مناسب ایجاد شود و مسیرها قلع بندی شوند. بیایید کل فرآیند را مرحله به مرحله بررسی کنیم:
چاپ طرح تابلو
1) چاپ طرح روی کاغذ انتقال حرارتی. شما می توانید چنین کاغذی را بخرید، به عنوان مثال، در Aliexpress، جایی که هزینه آن فقط سکه است - 10 روبل در هر ورق A4. در عوض، می توانید از هر کاغذ براق دیگری، به عنوان مثال، از مجلات استفاده کنید. با این حال، کیفیت انتقال تونر از چنین کاغذهایی ممکن است بسیار بدتر باشد. برخی از افراد از کاغذ عکس براق "Lomond" استفاده می کنند، یک گزینه خوب، اگر نه برای قیمت - چنین کاغذ عکس بسیار گران تر است. من توصیه می کنم سعی کنید نقاشی را روی کاغذهای مختلف چاپ کنید و سپس مقایسه کنید که کدام یک بهترین نتیجه را ایجاد می کند.
دیگری نکته مهمهنگام چاپ تصویر - تنظیمات چاپگر. غیرفعال کردن ذخیره تونر ضروری است، اما چگالی باید روی حداکثر تنظیم شود، زیرا هرچه لایه تونر ضخیم تر باشد، برای اهداف ما بهتر است.
همچنین باید این واقعیت را در نظر بگیرید که نقاشی در یک تصویر آینه ای به تکستولیت منتقل می شود، بنابراین باید از قبل پیش بینی کنید که آیا قبل از چاپ باید نقاشی را آینه کنید یا خیر. این امر به ویژه در بردهای دارای ریز مدار بسیار مهم است، زیرا نصب آنها در طرف دیگر امکان پذیر نخواهد بود.
آماده سازی PCB برای انتقال یک نقشه بر روی آن
2) مرحله دوم آماده سازی تکستولیت برای انتقال نقاشی روی آن است. بیشتر اوقات، تکستولیت در قطعات 70x100 یا 100x150 میلی متر فروخته می شود. شما باید قطعه ای را متناسب با اندازه تخته با حاشیه 3-5 میلی متر در لبه ها برش دهید. اره کردن PCB با اره فلزی یا اره منبت کاری اره مویی راحت تر است، می توان آن را با قیچی فلزی قطع کرد. سپس، این قطعه PCB باید با کاغذ سنباده ریز یا یک پاک کن سخت پاک شود. خراش های کوچک و کوچک روی سطح فویل مسی ایجاد می شود. حتی اگر PCB در ابتدا کاملاً صاف به نظر برسد، این مرحله ضروری است، در غیر این صورت بعداً قلع کردن آن دشوار خواهد بود. پس از سنباده زدن، سطح را باید با الکل یا حلال پاک کرد تا گرد و غبار و آثار چرب دست شسته شود. پس از این، نمی توانید سطح مس را لمس کنید.
انتقال نقاشی به تکستولیت آماده شده
3) مرحله سوم بحرانی ترین مرحله است. لازم است نقاشی چاپ شده روی کاغذ انتقال حرارتی را به تکستولیت آماده شده منتقل کنید. برای این کار مطابق عکس کاغذ را برش دهید و در اطراف لبه ها کمی حاشیه بگذارید. روی یک تخته چوبی مسطح کاغذ را با الگوی رو به بالا قرار می دهیم، سپس تکستولیت را در بالا، مس را روی کاغذ می گذاریم. لبه های کاغذ را طوری خم می کنیم که انگار یک تکه PCB را در آغوش گرفته است. بعد از این کار ساندویچ را با دقت برگردانید تا کاغذ روی آن قرار گیرد. ما بررسی می کنیم که نقاشی نسبت به PCB به جایی منتقل نشده باشد و یک تکه کاغذ سفید معمولی اداری تمیز را روی آن قرار می دهیم تا کل ساندویچ را بپوشاند.
اکنون تنها چیزی که باقی می ماند این است که همه چیز را به طور کامل گرم کنید و تمام تونر کاغذ به PCB ختم می شود. باید یک اتو گرم شده را روی آن بمالید و ساندویچ را به مدت 30-90 ثانیه گرم کنید. زمان گرمایش به صورت تجربی انتخاب می شود و تا حد زیادی به دمای آهن بستگی دارد. اگر تونر ضعیف منتقل می شود و روی کاغذ باقی می ماند، باید آن را مدت بیشتری نگه دارید، اما اگر برعکس، آهنگ ها منتقل می شوند، اما لکه دار می شوند، این نشانه روشنی از گرم شدن بیش از حد است. نیازی به فشار آوردن به آهن نیست. پس از گرم کردن، باید اتو را بردارید و قطعه کار هنوز داغ را با یک سواب پنبه ای اتو کنید، در صورتی که در بعضی جاها تونر هنگام اتو به خوبی منتقل نمی شود. پس از این، تنها چیزی که باقی می ماند این است که صبر کنید تا برد آینده خنک شود و کاغذ انتقال حرارتی را بردارید. ممکن است بار اول به نتیجه نرسد، مهم نیست، زیرا تجربه با زمان می آید.
حکاکی PCB
4) مرحله بعدی اچینگ است. هر قسمت از فویل مسی که با تونر پوشانده نشده است باید برداشته شود و مس زیر تونر دست نخورده باقی بماند. ابتدا باید راه حلی برای اچ کردن مس تهیه کنید، ساده ترین، مقرون به صرفه ترین و گزینه ارزان- راه حل اسید سیتریک، نمک ها و پراکسید هیدروژن. در یک ظرف پلاستیکی یا شیشه ای باید یک یا دو قاشق غذاخوری اسید سیتریک و یک قاشق چایخوری را هم بزنید. نمک سفرهدر هر لیوان آب تناسبات نقش زیادی ندارند، می توانید آن را با چشم بریزید. کاملا مخلوط کنید و محلول آماده است. برای سرعت بخشیدن به روند، باید برد را در آن قرار دهید، ردیابی کنید. همچنین می توانید محلول را کمی گرم کنید، این باعث افزایش سرعت فرآیند می شود. پس از حدود نیم ساعت، تمام مس اضافی حکاکی می شود و فقط ردهای آن باقی می ماند.
تونر را از مسیرها بشویید
5) سخت ترین قسمت به پایان رسیده است. در مرحله پنجم، زمانی که تخته قبلاً اچ شده است، باید تونر را با یک حلال از روی مسیرها بشویید. بیشتر گزینه مقرون به صرفه- پاک کننده لاک ناخن زنانه، یک پنی قیمت دارد و تقریباً هر خانمی آن را دارد. همچنین می توانید از حلال های رایج مانند استون استفاده کنید. من از حلال نفتی استفاده می کنم، با اینکه بوی بد زیادی می دهد، اما هیچ رد سیاهی روی تخته نمی گذارد. به عنوان آخرین راه، می توانید تونر را با مالش کامل تخته با سمباده بردارید.
سوراخ کردن روی تخته
6) سوراخ کردن. شما به یک مته کوچک با قطر 0.8 - 1 میلی متر نیاز دارید. تمرینات منظمساخته شده از فولاد با سرعت بالا به سرعت روی PCB مات می شود، بنابراین بهتر است از مته های ساخته شده از کاربید تنگستن استفاده کنید، اگرچه آنها شکننده تر هستند. من تخته ها را با استفاده از موتور یک سشوار قدیمی با چاک کوچک سوراخ می کنم. متأسفانه آخرین مته کاربید در بدترین لحظه ممکن شکست، بنابراین فقط نیمی از سوراخ ها در عکس ها سوراخ شده است. بقیه را می توان بعدا سوراخ کرد.
مسیرها را قلع و قمع کنید
7) تنها چیزی که باقی می ماند این است که مسیرهای مسی را قلع کنید، یعنی. با یک لایه لحیم کاری بپوشانید. سپس آنها با گذشت زمان اکسید نمی شوند و خود تخته زیبا و براق می شود. ابتدا باید شار را روی مسیرها اعمال کنید و سپس به سرعت آهن لحیم کاری را با یک قطره لحیم روی آنها حرکت دهید. شما نباید یک لایه لحیم کاری بیش از حد ضخیم اعمال کنید، در غیر این صورت ممکن است سوراخ ها بسته شوند و تخته درهم به نظر برسد.
در این مرحله، فرآیند ساخت برد مدار چاپی به پایان رسیده است و اکنون می توانید قطعات را به آن لحیم کنید. مطالب ارائه شده برای وب سایت Radioschemes توسط میخائیل گرتسکی، [ایمیل محافظت شده]
در مورد مقاله ساخت تابلوهای چاپی با لوت بحث کنید
در صفحات سایت قبلاً در مورد به اصطلاح "فناوری مداد" برای ساخت بردهای مدار چاپی صحبت شده است. روش ساده و در دسترس است - یک مداد اصلاح را می توان تقریباً در هر فروشگاهی که لوازم اداری می فروشد خریداری کرد. اما محدودیت هایی نیز وجود دارد. کسانی که سعی کردند با استفاده از یک مداد تصحیح یک نقاشی تخته مدار چاپی بکشند، متوجه شدند که حداقل عرض مسیر حاصل بعید است کمتر از 1.5-2.5 میلی متر باشد.
این شرایط محدودیت هایی را برای ساخت بردهای مدار چاپی که دارای مسیرهای نازک و فاصله کمی بین آنها هستند اعمال می کند. مشخص است که فاصله بین پین‌های ریزمدار ساخته شده در بسته‌بندی روی سطح بسیار کوچک است. بنابراین، اگر شما نیاز به ساخت یک برد مدار چاپی با مسیرهای نازک و فاصله کمی بین آنها دارید، فناوری "مداد" کار نخواهد کرد. همچنین شایان ذکر است که کشیدن نقاشی با مداد اصلاحی خیلی راحت نیست ، مسیرها همیشه صاف نیستند و تکه های مسی برای آب بندی سرنخ های اجزای رادیویی خیلی مرتب نیستند. بنابراین، شما باید طراحی برد مدار چاپی را با تیغ تیز یا چاقوی جراحی تنظیم کنید.
یک راه برون رفت از این وضعیت ممکن است استفاده از نشانگر PCB باشد که برای اعمال یک لایه مقاوم در برابر اچ عالی است. ناخودآگاه می‌توانید یک نشانگر برای نوشتن نوشته‌ها و علامت‌ها روی سی‌دی/دی‌وی‌دی بخرید. چنین نشانگری برای ساخت تابلوهای مدار چاپی مناسب نیست - محلول کلرید آهن الگوی چنین نشانگری را خراب می کند و آثار مس تقریباً به طور کامل حکاکی شده است. اما، با وجود این، نشانگرهایی در فروش وجود دارد که نه تنها برای نوشتن کتیبه ها و نشانه ها مناسب هستند مواد مختلف(دیسک های CD/DVD، پلاستیک، عایق سیم)، بلکه برای ساخت یک لایه محافظ مقاوم در برابر اچ.
در عمل، یک نشانگر برای بردهای مدار چاپی استفاده شد ویرایش 792. این به شما امکان می دهد خطوطی با عرض 0.8-1 میلی متر بکشید. این برای تولید تعداد زیادی برد مدار چاپی برای وسایل الکترونیکی خانگی کافی است. همانطور که معلوم شد، این نشانگر به خوبی با این کار کنار می آید. برد مدار چاپی بسیار خوب ظاهر شد، اگرچه با عجله کشیده شد. نگاهی بیندازید.
PCB (ساخته شده با نشانگر Edding 792)
به هر حال، نشانگر Edding 792 همچنین می تواند برای تصحیح خطاها و لکه هایی که هنگام انتقال طرح برد مدار چاپی به قطعه کار با استفاده از روش LUT (فناوری اتو لیزری) رخ داده است، استفاده شود. این اتفاق می افتد، به خصوص اگر برد مدار چاپی کاملاً بزرگ و دارای الگوی پیچیده باشد. این بسیار راحت است، زیرا دیگر نیازی به انتقال کامل کل طرح روی قطعه کار نیست.
اگر نشانگر Edding 792 را پیدا نکردید، این کار را می کند ویرایش 791, ویرایش 780. همچنین می توان از آنها برای ترسیم بردهای مدار چاپی استفاده کرد.
مطمئناً علاقه مندان به الکترونیک مبتدی به آن علاقه مند خواهند شد فرآیندساخت یک برد مدار چاپی با استفاده از نشانگر، بنابراین داستان بعدی در مورد این خواهد بود.
کل فرآیند ساخت برد مدار چاپی مشابه آنچه در مقاله "ساخت برد مدار چاپی به روش "مدادی" توضیح داده شده است. در اینجا یک الگوریتم کوتاه آمده است:
چند "ظرافت".
در مورد سوراخ کاری
این عقیده وجود دارد که پس از اچ کردن باید سوراخ هایی را در برد مدار چاپی سوراخ کنید. همانطور که مشاهده می کنید، در الگوریتم فوق، سوراخ هایی قبل از اچ کردن برد مدار چاپی در محلول ایجاد می شود. در اصل، شما می توانید قبل از اچ کردن برد مدار چاپی یا بعد از آن سوراخ کنید. از نقطه نظر فناوری، هیچ محدودیتی وجود ندارد. اما، شایان توجه است که کیفیت حفاری مستقیماً به ابزار مورد استفاده برای سوراخ کردن سوراخ بستگی دارد.
اگر ماشین حفاری سرعت خوبی را توسعه دهد و وجود داشته باشد دریل با کیفیت بالا، سپس می توانید پس از حکاکی سوراخ کنید - نتیجه خوب خواهد بود. اما، اگر با یک مینی مته خانگی بر اساس یک موتور ضعیف با تراز ضعیف، روی تخته سوراخ کنید، می توانید به راحتی لکه های مسی زیر پایانه ها را جدا کنید.
همچنین، مقدار زیادی به کیفیت PCB، getinax یا فایبرگلاس بستگی دارد. بنابراین در الگوریتم فوق حفاری سوراخ ها قبل از اچ کردن برد مدار چاپی اتفاق می افتد. با این الگوریتم می توان لبه های مسی باقی مانده پس از سوراخکاری را به راحتی با سمباده جدا کرد و در عین حال سطح مس را در صورت وجود از آلودگی ها پاک کرد. همانطور که مشخص است، سطح آلوده فویل مسی در محلول ضعیف است.
چگونه لایه محافظ نشانگر را حل کنیم؟
پس از اچ کردن در محلول، لایه محافظی که با نشانگر Edding 792 اعمال شده است، به راحتی با یک حلال جدا می شود. در واقع از روح سفید استفاده شد. البته به طرز مشمئز کننده ای بوی بدی می دهد، اما با یک انفجار لایه محافظ را می شویند. هیچ باقی مانده لاک باقی نمانده است.
تهیه برد مدار چاپی برای قلع کاری مسیرهای مسی.
پس از برداشتن لایه محافظ، می توانید برای چند ثانیهبرد مدار چاپی را دوباره داخل محلول بیندازید. در این صورت سطح مسیرهای مسی کمی حکاکی شده و صورتی روشن می شود. چنین مسی در حین قلع بندی بعدی مسیرها بهتر است با لحیم کاری پوشانده شود، زیرا هیچ اکسید یا آلاینده کوچکی روی سطح آن وجود ندارد. درست است، قلع و قمع کردن مسیرها باید بلافاصله انجام شود، در غیر این صورت مس این کار را انجام می دهد در فضای بازدوباره با یک لایه اکسید پوشیده شده است.
دستگاه تمام شده پس از مونتاژ
این صفحه راهنمای تولید بردهای مدار چاپی با کیفیت بالا (PCB) به سرعت و کارآمد، به ویژه برای طرح‌بندی‌های حرفه‌ای تولید PCB است. بر خلاف بسیاری از راهنماهای دیگر، تاکید بر کیفیت، سرعت و حداقل هزینه مواد است.
با استفاده از روش های توضیح داده شده در این صفحه، می توانید یک تخته یک طرفه و دو طرفه با کیفیت نسبتاً خوب، مناسب برای نصب روی سطح با گام 40-50 عنصر در هر اینچ و گام سوراخ 0.5 میلی متر بسازید.
تکنیک توصیف شده در اینجا خلاصه ای از تجربیات جمع آوری شده بیش از 20 سال تجربه در این زمینه است. اگر دقیقاً از متدولوژی شرح داده شده در اینجا پیروی کنید، هر بار می توانید PP با کیفیت عالی را بدست آورید. البته می توانید آزمایش کنید، اما این را به خاطر بسپارید اقدامات بی دقتممکن است منجر به کاهش قابل توجه کیفیت شود.
در اینجا فقط روش های فوتولیتوگرافی برای تشکیل توپولوژی PCB ارائه شده است - روش های دیگری مانند انتقال، چاپ روی مس و غیره که برای سریع و سریع مناسب نیستند. استفاده موثر، در نظر گرفته نمی شوند.
حفاری
اگر از FR-4 به عنوان ماده پایه استفاده می کنید، به مته های با روکش کاربید تنگستن نیاز دارید. فولادهای پرسرعتخیلی سریع فرسوده می شوند، اگرچه می توان از فولاد برای سوراخ کردن تک سوراخ استفاده کرد قطر بزرگ(بیش از 2 میلی متر)، زیرا مته های پوشش داده شده با کاربید تنگستن با این قطر بسیار گران هستند. هنگام سوراخ کردن سوراخ هایی با قطر کمتر از 1 میلی متر، بهتر است از آن استفاده کنید ماشین عمودی، در غیر این صورت مته های شما به سرعت می شکند. حرکت از بالا به پایین از نظر بار روی ابزار بهینه ترین حرکت است. مته های کاربید با یک ساقه سفت و سخت (یعنی مته دقیقاً به قطر سوراخ متناسب می شود) یا با یک ساقه ضخیم (که گاهی اوقات "توربو" نامیده می شود) ساخته می شوند. اندازه استاندارد(معمولاً 3.5 میلی متر).
هنگام حفاری با مته های با روکش کاربید، مهم است که PP را محکم محکم کنید، زیرا مته هنگام حرکت به سمت بالا ممکن است قطعه ای از تخته را بیرون بکشد.
مته هایی با قطرهای کوچک معمولاً یا در یک چاک کولت قرار می گیرند اندازه های مختلف، یا در چاک سه فک - گاهی اوقات چاک 3 فک است بهترین گزینه. اما برای تثبیت دقیق، این بست مناسب نیست و اندازه کوچک مته (کمتر از 1 میلی متر) به سرعت در گیره ها شیارهایی ایجاد می کند و از تثبیت خوب اطمینان حاصل می کند. بنابراین برای قطر متهکمتر از 1 میلی متر، بهتر است از چاک کولت استفاده کنید. برای اینکه مطمئن باشید، یک مجموعه اضافی حاوی کلت های یدکی برای هر اندازه خریداری کنید. برخی از مته های ارزان قیمت با کولت های پلاستیکی ساخته می شوند - آنها را دور بیندازید و مته های فلزی بخرید.
برای به دست آوردن دقت قابل قبول، لازم است که به درستی سازماندهی شود محل کار، یعنی اولاً برای تأمین روشنایی تخته هنگام حفاری. برای این کار می توانید از یک لامپ هالوژن 12 ولت (یا 9 ولت برای کاهش روشنایی) استفاده کنید و آن را به سه پایه وصل کنید تا بتوانید موقعیت را انتخاب کنید (روشن سمت راست). ثانیا، بالا بردن سطح کارتقریباً 6 اینچ بالاتر از ارتفاع میز، برای کنترل بصری بهتر فرآیند. حذف گرد و غبار ایده خوبی خواهد بود (می توانید از یک جاروبرقی معمولی استفاده کنید)، اما این لازم نیست - اتصال کوتاه تصادفی توسط ذرات گرد و غبار این یک افسانه است دستگاه حفاری هنگام کار، به ویژه هنگام تعویض مته ها به طور مکرر.
اندازه سوراخ های معمولی:
از طریق سوراخ - 0.8 میلی متر یا کمتر
· مدار مجتمع، مقاومت ها و غیره. - 0.8 میلی متر
· دیودهای بزرگ (1N4001) - 1.0 میلی متر؛
· بلوک های تماسی، تریمر - از 1.2 تا 1.5 میلی متر.
سعی کنید از سوراخ هایی با قطر کمتر از 0.8 میلی متر اجتناب کنید. همیشه حداقل دو مته یدکی 0.8 میلی متری را به عنوان... آنها همیشه دقیقاً در لحظه ای که شما نیاز فوری به سفارش دارید خراب می شوند. مته های 1 میلی متری و بزرگتر بسیار قابل اعتمادتر هستند، اگرچه خوب است که مته های یدکی برای آنها داشته باشید. هنگامی که نیاز به ساخت دو تخته یکسان دارید، می توانید برای صرفه جویی در زمان آنها را به طور همزمان سوراخ کنید. در این مورد، لازم است که سوراخ هایی را در مرکز صفحه تماس نزدیک هر گوشه PCB و برای تخته های بزرگ - سوراخ هایی که نزدیک به مرکز قرار دارند، سوراخ کنید. بنابراین، تخته ها را روی هم قرار دهید و سوراخ های 0.8 میلی متری را به دو قسمت دریل کنید گوشه های مخالف، سپس از پین ها به عنوان گیره برای محکم کردن تخته ها به یکدیگر استفاده کنید.
برش دادن
اگر PP را به صورت سری تولید می کنید، برای برش به قیچی گیوتین نیاز خواهید داشت (قیمت آنها حدود 150 دلار است). اره های معمولی به استثنای اره های با روکش کاربید به سرعت کدر می شوند و گرد و غبار حاصل از اره می تواند باعث تحریک پوست شود. استفاده از اره می تواند به طور تصادفی به فیلم محافظ آسیب برساند و هادی های روی تخته تمام شده را از بین ببرد. اگر می خواهید از قیچی گیوتین استفاده کنید، در برش تخته بسیار مراقب باشید، به یاد داشته باشید که تیغه آن بسیار تیز است.
اگر نیاز به برش تخته در امتداد یک کانتور پیچیده دارید، این کار را می توان با سوراخ کردن بسیاری از سوراخ های کوچک و شکستن PCB در امتداد سوراخ های حاصل انجام داد، یا با استفاده از یک اره منبت کاری اره مویی یا یک اره برقی کوچک، اما آماده باشید که اغلب تیغه را عوض کنید. . در عمل می توانید با قیچی گیوتین یک برش زاویه دار ایجاد کنید اما بسیار مراقب باشید.
از طریق متالیزاسیون
هنگامی که یک تخته دو طرفه می سازید، مشکل ترکیب عناصر در سمت بالای تخته وجود دارد. لحیم کردن برخی از اجزاء (مقاومت، مدارهای مجتمع سطحی) بسیار آسان تر از سایرین است (مثلاً یک خازن با پین)، بنابراین این فکر مطرح می شود: فقط اجزای "سبک" را به سطح متصل کنید. و برای قطعات DIP از پین استفاده کنید و ترجیحاً از مدلی با پین ضخیم به جای کانکتور استفاده کنید.
جزء DIP را کمی بالاتر از سطح برد بلند کنید و چند پین را در سمت لحیم کاری لحیم کنید و در انتها یک کلاهک کوچک بسازید. سپس باید قطعات مورد نیاز را با استفاده از حرارت مکرر به سمت بالا لحیم کنید و هنگام لحیم کاری، صبر کنید تا لحیم کاری فضای اطراف پین را پر کند (شکل را ببینید). برای تخته های بسیار متراکم، چیدمان باید به دقت فکر شود تا لحیم کاری DIP تسهیل شود. پس از اتمام مونتاژ برد، باید کنترل کیفیت دو طرفه نصب را انجام دهید.
برای سوراخ های ورودی، از پین های اتصال سریع با قطر 0.8 میلی متر استفاده می شود (شکل را ببینید).
این مقرون به صرفه ترین راه است اتصال الکتریکی. فقط باید انتهای دستگاه را تا انتها وارد سوراخ کنید، اگر نیاز به آبکاری دارید، مثلاً برای اتصال عناصر غیرقابل دسترسی، یا برای اجزای DIP (پین های پیوند) شما به سیستم "Copperset" نیاز دارید. این تنظیم بسیار راحت است، اما گران است (350 دلار). از "میله های صفحه" استفاده می کند (تصویر را ببینید)، که از یک میله لحیم کاری با آستین مسی در خارج تشکیل شده است.آستین دارای خطوط برش در فواصل 1.6 میلی متر است که مربوط به ضخامت تخته است. نوار با استفاده از یک اپلیکاتور مخصوص وارد سوراخ می شود. سپس سوراخ با یک هسته پانچ می شود که باعث کج شدن بوش متالایز شده و همچنین بوش را از سوراخ خارج می کند. لنت ها در هر طرف تخته لحیم می شوند تا آستین به لنت ها متصل شود، سپس لحیم کاری همراه با قیطان جدا می شود.
خوشبختانه از این سیستم می توان برای پلاک کردن سوراخ های استاندارد 0.8 میلی متری بدون خرید کیت کامل استفاده کرد. به عنوان یک اپلیکاتور می توانید از هر مداد اتوماتیک با قطر 0.8 میلی متر استفاده کنید که مدل آن دارای نوک مشابه شکل نشان داده شده است که بسیار بهتر از یک اپلیکاتور واقعی عمل می کند ، در حالی که سطح تخته کاملاً صاف است. سوراخ ها باید با قطر 0.85 میلی متر سوراخ شوند، زیرا پس از متالیزاسیون قطر آنها کاهش می یابد.
توجه داشته باشید که اگر برنامه شما پدهایی را به اندازه اندازه مته بکشد، سوراخ ها ممکن است فراتر از آنها کشیده شوند و باعث اختلال در عملکرد برد شوند. در حالت ایده آل، پد تماس به اندازه 0.5 میلی متر از سوراخ خارج می شود.
متالیزاسیون سوراخ ها بر اساس گرافیت
گزینه دوم برای به دست آوردن رسانایی از طریق سوراخ ها، متالیزاسیون با گرافیت و به دنبال آن رسوب گالوانیکی مس است. پس از سوراخکاری، سطح تخته را با محلول آئروسل حاوی ذرات ریز گرافیت می‌پوشانند و سپس با یک اسکاج (خراش یا کاردک) به داخل سوراخ‌ها فشار می‌دهند. می توانید از آئروسل CRAMOLIN "GRAPHITE" استفاده کنید. این آئروسل به طور گسترده در آبکاری و سایر فرآیندهای آبکاری الکتریکی و همچنین در تولید پوشش های رسانا در رادیو الکترونیک استفاده می شود. اگر پایه یک ماده بسیار فرار است، باید بلافاصله تخته را در جهتی عمود بر صفحه تخته تکان دهید تا خمیر اضافی قبل از تبخیر پایه از سوراخ ها خارج شود. گرافیت اضافی از سطح با یک حلال یا مکانیکی با آسیاب حذف می شود. لازم به ذکر است که اندازه سوراخ حاصل ممکن است 0.2 میلی متر کوچکتر از قطر اصلی باشد. سوراخ های گرفتگی را می توان با سوزن یا هر روش دیگری تمیز کرد. علاوه بر ذرات معلق در هوا، می توان از محلول های کلوئیدی گرافیت نیز استفاده کرد. کنار رسانا سطوح استوانه ایسوراخ ها، مس رسوب می کند.
فرآیند رسوب گالوانیکی به خوبی تثبیت شده و به طور گسترده در ادبیات توضیح داده شده است. نصب برای این عملیات یک ظرف پر شده با محلول الکترولیت (محلول اشباع Cu 2 SO 4 + محلول 10٪ H 2 SO 4 ) است که الکترودهای مس و قطعه کار در آن پایین می روند. یک اختلاف پتانسیل بین الکترودها و قطعه کار ایجاد می شود که باید چگالی جریان بیش از 3 آمپر در هر دسی متر مربع از سطح قطعه کار را فراهم کند. چگالی جریان بالا دستیابی به نرخ های رسوب مس بالا را ممکن می سازد. بنابراین، برای رسوب بر روی یک قطعه کار با ضخامت 1.5 میلی متر، باید تا 25 میکرون مس در این چگالی رسوب کرد، این فرآیند کمی بیش از نیم ساعت طول می کشد. برای تشدید فرآیند، افزودنی های مختلفی را می توان به محلول الکترولیت اضافه کرد و مایع را می توان در معرض هم زدن مکانیکی، بورون شدن و غیره قرار داد. اگر مس به طور ناهموار روی سطح اعمال شود، قطعه کار می تواند آسیاب شود. فرآیند متالیزاسیون گرافیت معمولاً در فناوری تفریق استفاده می شود. قبل از اعمال نور مقاوم
هر خمیری که قبل از اعمال مس باقی می‌ماند، حجم آزاد سوراخ را کاهش می‌دهد و شکل نامنظمی به سوراخ می‌دهد که نصب بیشتر اجزا را پیچیده می‌کند. یک روش مطمئن تر برای حذف خمیر رسانای باقیمانده، جاروبرقی یا دمیدن با فشار اضافی است.
تشکیل یک ماسک عکس
شما باید یک فیلم ماسک نوری شفاف مثبت (یعنی مشکی = مسی) تولید کنید. شما هرگز یک PP واقعا خوب بدون یک ماسک عکس با کیفیت نمی سازید، بنابراین این عملیات انجام شده است ارزش عالی. بسیار مهم است که به یک روشن وفوق العاده ماتتصویر توپولوژی PCB.
امروز و در آینده با استفاده از ماسک نوری تشکیل خواهد شد برنامه های کامپیوتریخانواده ها یا بسته های گرافیکی مناسب برای این منظور. در این کار ما در مورد مزایا صحبت نمی کنیم نرم افزاربیایید بگوییم که می توانید از هر نرم افزاری استفاده کنید، اما کاملاً ضروری است که برنامه سوراخ های واقع در مرکز پد را چاپ کند که به عنوان نشانگر در حین عملیات حفاری بعدی استفاده می شود. تقریباً غیرممکن است که به صورت دستی سوراخ ها را بدون این دستورالعمل ها سوراخ کنید. اگر می‌خواهید از بسته‌های گرافیکی یا CAD همه منظوره استفاده کنید، در تنظیمات برنامه، پدها را یا به‌عنوان یک شی حاوی یک ناحیه پر شده سیاه با یک دایره سفید متحدالمرکز با قطر کمتر در سطح آن یا به عنوان یک دایره پر نشده تعریف کنید. قبلاً یک ضخامت خط بزرگ (به عنوان مثال حلقه سیاه) تنظیم کنید.
پس از تعیین محل لنت ها و انواع خطوط، حداقل ابعاد توصیه شده را تعیین می کنیم:
- قطر حفاری - (1 میلی‌متر = 1/1000 اینچ) 0.8 میلی‌متر می‌توانید یک PCB با قطر کمتر سوراخ‌ها بسازید، اما این کار بسیار دشوارتر خواهد بود.
- پد برای اجزای معمولی و DIL LCS: پدهای گرد یا مربعی 65 میلی متری با قطر سوراخ 0.8 میلی متر.
- عرض خط - 12.5 میل، در صورت نیاز می توانید 10 میل بگیرید.
- فاصله بین مراکز تراک های با عرض 12.5 میل 25 میل است (اگر مدل چاپگر اجازه می دهد ممکن است کمی کمتر باشد).
لازم است از اتصال مورب صحیح مسیرها در برش های گوشه مراقبت شود(شبکه - 25 میل، عرض مسیر - 12.5 میل).
ماسک عکس باید به گونه‌ای چاپ شود که هنگام قرار گرفتن در معرض، سمتی که جوهر روی آن اعمال می‌شود به سمت سطح PCB چرخانده شود تا از حداقل فاصله بین تصویر و PCB اطمینان حاصل شود. در عمل، این بدان معنی است که قسمت بالای PCB دو طرفه باید به عنوان تصویر آینه چاپ شود.
کیفیت یک ماسک نوری به شدت به دستگاه خروجی و مواد ماسک نوری و همچنین به عواملی که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد بستگی دارد.
مواد ماسک عکس
ما در مورد استفاده از ماسک نوری با شفافیت متوسط صحبت نمی کنیم - از آنجایی که برای اشعه ماوراء بنفش یک ماسک شفاف کافی است، این مهم نیست، زیرا برای کمتر مواد شفافزمان نوردهی کمی افزایش می یابد. خوانایی خط، تیرگی نواحی سیاه و سرعت خشک شدن تونر/جوهر بسیار مهمتر هستند. جایگزین های ممکن هنگام چاپ ماسک عکس:
فیلم شفاف استات (OHP)- ممکن است بدیهی ترین جایگزین به نظر برسد، اما این جایگزینی می تواند گران باشد. این ماده هنگام گرم شدن توسط چاپگر لیزری تمایل به خم شدن یا اعوجاج دارد و ممکن است تونر/جوهر به راحتی ترک بخورد و بیفتد. توصیه نمی شود
فیلم طراحی پلی استر- پایداری ابعادی خوب، اما گران قیمت. سطح ناهموار جوهر یا تونر را به خوبی نگه می دارد. هنگام استفاده از پرینتر لیزری باید فیلم ضخیم گرفت زیرا ... هنگامی که لایه نازک گرم می شود، مستعد تاب خوردن است. اما حتی فیلم ضخیم نیز می تواند توسط برخی از چاپگرها تغییر شکل دهد. توصیه نمی شود، اما ممکن است.
کاغذ ردیابی.حداکثر ضخامتی را که می توانید پیدا کنید - حداقل 90 گرم در هر متر مربع در نظر بگیرید. متر (اگر نازکتر بگیرید ممکن است تاب بخورد)، 120 گرم در متر مربع. یک متر حتی بهتر است، اما پیدا کردن آن سخت تر است. این ارزان است و می توان آن را در دفاتر بدون مشکل زیاد تهیه کرد. کاغذ ردیاب نفوذپذیری خوبی در برابر اشعه ماوراء بنفش دارد و از نظر توانایی در نگه داشتن جوهر به فیلم کششی نزدیک است و حتی از خاصیت عدم تحریف در هنگام گرم شدن نیز برتر است.
دستگاه خروجی
پلاترهای قلم- پر زحمت و کند. شما باید از فیلم ترسیمی پلی استر گران قیمت (کاغذ ردیابی مناسب نیست زیرا جوهر به صورت تک خط اعمال می شود) و جوهرهای مخصوص استفاده کنید. قلم باید به طور دوره ای تمیز شود، زیرا ... به راحتی مسدود می شود توصیه نمی شود.
پرینترهای جوهرافشان - مشکل اصلیهنگام استفاده، کدورت مورد نیاز را بدست آورید. این پرینترها به قدری ارزان هستند که مطمئناً ارزش امتحان کردن را دارند، اما کیفیت چاپ آنها با کیفیت چاپگرهای لیزری قابل مقایسه نیست. همچنین می توانید ابتدا روی کاغذ چاپ کنید و سپس از یک دستگاه فتوکپی خوب برای انتقال تصویر روی کاغذ ردیابی استفاده کنید.
تایپ سازها- برای کیفیت بهتر قالب عکس، یک فایل پست اسکریپت یا PDF ایجاد کنید و آن را به DTP یا حروفچین ارسال کنید. عکس ماسک ساخته شده به این روش دارای وضوح حداقل 2400DPI، کدورت مطلق مناطق سیاه و وضوح تصویر عالی خواهد بود. هزینه معمولاً در هر صفحه، بدون احتساب منطقه مورد استفاده، یعنی. اگر بتوانید چندین نسخه از PP تهیه کنید یا هر دو طرف PP را در یک صفحه داشته باشید، در هزینه صرفه جویی خواهید کرد. با چنین دستگاه هایی می توانید یک برد بزرگ نیز بسازید که فرمت آن توسط چاپگر شما پشتیبانی نمی شود.
پرینترهای لیزری- به راحتی بهترین وضوح را ارائه می دهند، مقرون به صرفه و سریع هستند. چاپگر مورد استفاده باید دارای وضوح حداقل 600dpi برای همه PCB ها باشد، زیرا باید 40 نوار در هر اینچ بسازیم. 300DPI بر خلاف 600DPI نمی تواند یک اینچ را بر 40 تقسیم کند.
همچنین مهم است که توجه داشته باشید که چاپگر چاپ سیاه خوبی را بدون لکه های تونر تولید می کند. اگر قصد خرید چاپگر برای ساخت PCB را دارید، ابتدا باید این مدل را روی یک ورق کاغذ معمولی تست کنید. حتی بهترین ها پرینترهای لیزریممکن است به طور کامل مناطق بزرگ را پوشش ندهد، اما اگر خطوط ریز چاپ شوند، مشکلی نیست.
هنگام استفاده از کاغذ ردیابی یا فیلم ترسیمی، داشتن دفترچه راهنما برای قرار دادن کاغذ در چاپگر و تعویض صحیح فیلم برای جلوگیری از گیر کردن تجهیزات ضروری است. به یاد داشته باشید که هنگام تولید PCB های کوچک، برای صرفه جویی در فیلم یا کاغذ ردیابی، می توانید ورق ها را به نصف یا به فرمت دلخواه برش دهید (مثلا A4 را برش دهید تا A5 بگیرید).
برخی از پرینترهای لیزری با دقت پایین چاپ می کنند، اما از آنجایی که هر خطایی خطی است، می توان آن را با مقیاس گذاری داده ها در هنگام چاپ جبران کرد.
مقاوم در برابر نور
بهتر است از فایبرگلاس FR4 که از قبل با لایه مقاوم پوشش داده شده است استفاده کنید. در غیر این صورت، باید خود قطعه کار را پوشش دهید. شما نیاز نخواهید داشت اتاق تاریکیا نور کم، فقط از مستقیم اجتناب کنید اشعه های خورشید، نور اضافی را به حداقل می رساند و بلافاصله پس از تابش اشعه ماوراء بنفش ایجاد می شود.
به ندرت از فوتوریست های مایع استفاده می شود که با اسپری استفاده می شوند و مس را با یک لایه نازک می پوشانند. من استفاده از آنها را توصیه نمی کنم مگر اینکه شرایط لازم برای تولید یک سطح بسیار تمیز را داشته باشید یا یک PCB با وضوح پایین بخواهید.
نمایشگاه
تخته پوشش داده شده با نور مقاوم باید تحت تابش قرار گیرد اشعه ماوراء بنفشاز طریق یک ماسک نوری با استفاده از نصب UV.
هنگام قرار گرفتن در معرض، می توانید از لامپ های فلورسنت استاندارد و دوربین های UV استفاده کنید. برای یک PP کوچک - دو یا چهار لامپ 12 اینچی 8 واتی کافی است؛ برای لامپ های بزرگ (A3) استفاده از چهار لامپ 15 اینچی 15 وات ایده آل است. برای تعیین فاصله شیشه تا لامپ نوردهی، یک ورق کاغذ ردیابی را روی شیشه قرار دهید و فاصله را تنظیم کنید تا سطح روشنایی مورد نظر را روی سطح کاغذ به دست آورید. لامپ های UV مورد نیاز شما یا به عنوان یک قطعه جایگزین برای تاسیسات مورد استفاده در پزشکی یا به عنوان لامپ های "بلک لایت" برای روشنایی دیسکوها فروخته می شوند. آنها به رنگ سفید یا گاهی سیاه/آبی هستند و با نور بنفش می درخشند که کاغذ را فلورسنت می کند (به خوبی می درخشد). از لامپ های UV موج کوتاه مشابه EPROM یا استفاده نکنید لامپ های میکروب کشکه شیشه تمیزی دارند آنها اشعه ماوراء بنفش موج کوتاه منتشر می کنند که می تواند به پوست و چشم آسیب برساند و برای تولید PCB مناسب نیست.
نصب نوردهی را می توان به یک تایمر مجهز کرد که مدت زمان قرار گرفتن در معرض تابش را بر روی PP نمایش می دهد. ایده خوبی است که یک سیگنال صوتی به تایمر ارائه دهید که نشان دهنده پایان زمان نوردهی باشد. استفاده از تایمر مایکروویو مکانیکی یا الکترونیکی ایده آل خواهد بود.
برای یافتن زمان نوردهی مناسب باید آزمایش کنید. سعی کنید هر 30 ثانیه نوردهی کنید، از 20 ثانیه شروع کنید و در 10 دقیقه به پایان برسانید. نرم افزار را نشان داده و مجوزهای دریافتی را با هم مقایسه کنید. توجه داشته باشید که نوردهی بیش از حد تصویر بهتری نسبت به نوردهی کم ایجاد می کند.
بنابراین، برای نمایاندن یک PP یک طرفه، ماسک عکس را با سمت چاپ شده روی شیشه نصب به سمت بالا بچرخانید، فیلم محافظ را بردارید و PP را با سمت حساس به سمت پایین در بالای ماسک نوری قرار دهید. PCB باید روی شیشه فشار داده شود تا حداقل شکاف برای وضوح بهتر به دست آید. این را می توان با قرار دادن مقداری وزن بر روی سطح PP یا با چسباندن پوشش لولایی با مهر و موم لاستیکی به نصب UV که PP را به شیشه فشار می دهد، به دست آورد. در برخی از تاسیسات، برای تماس بهتر، PP با ایجاد خلاء در زیر درب با استفاده از یک پمپ خلاء کوچک ثابت می شود.
هنگام قرار گرفتن در معرض یک برد دو طرفه، سمت ماسک نوری با تونر (خشن تر) به طور معمول به سمت لحیم کاری PCB اعمال می شود و به طرف مقابل (جایی که اجزا قرار می گیرند) آینه می شود. با قرار دادن قالب های عکس با طرف چاپ شده روی هم و تراز کردن آنها، بررسی کنید که تمام قسمت های فیلم مطابقت داشته باشند. برای این کار، استفاده از میز با نور پس زمینه راحت است، اما اگر ماسک های عکس را روی سطح پنجره ترکیب کنید، می توان آن را با نور روز معمولی جایگزین کرد. اگر دقت مختصات در حین چاپ از بین رفته باشد، ممکن است باعث شود که تصویر با حفره ها هماهنگ نباشد. سعی کنید فیلم ها را بر اساس مقدار خطای متوسط تراز کنید، مطمئن شوید که vias از لبه های پدها خارج نمی شود. هنگامی که ماسک‌های عکاسی به هم وصل شدند و به درستی تراز شدند، آنها را با چسب در دو مکان روی سطح PCB وصل کنید. طرف مقابلورق (اگر تخته بزرگ باشد، سپس از 3 طرف) در فاصله 10 میلی متر از لبه صفحه. مهم است که بین منگنه ها و لبه کاغذ فاصله بگذارید زیرا ... این از آسیب دیدن لبه تصویر جلوگیری می کند. از کوچکترین گیره هایی که می توانید پیدا کنید استفاده کنید تا ضخامت گیره کاغذ خیلی ضخیم تر از PP نباشد.
هر طرف PP را به نوبه خود در معرض دید قرار دهید. پس از تابش PCB، می توانید تصویری از توپولوژی را روی فیلم مقاوم در برابر نور ببینید.
در نهایت می توان به این نکته اشاره کرد که قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض تشعشعات روی چشم ها ضرری ندارد، اما ممکن است فرد احساس ناراحتی کند، به خصوص در هنگام استفاده از لامپ های قدرتمند. برای قاب نصب بهتر است به جای پلاستیک از شیشه استفاده شود زیرا... سفت تر است و در هنگام تماس کمتر مستعد ترک خوردن است.
می توانید لامپ های UV و لوله های نور سفید را ترکیب کنید. اگر سفارشات زیادی برای تولید بردهای دو طرفه دارید، خرید یک واحد نوردهی دو طرفه ارزان تر است، جایی که PCB ها بین دو منبع نور قرار می گیرند و هر دو طرف PCB در معرض تشعشع هستند. در همان زمان
تجلی
نکته اصلی در مورد این عمل این است که هنگام ایجاد مقاومت نوری از هیدروکسید سدیم استفاده نکنید. این ماده برای تظاهرات PP کاملاً نامناسب است - علاوه بر سوزاندن محلول، از معایب آن می توان به حساسیت شدید به تغییرات دما و غلظت و همچنین بی ثباتی اشاره کرد. این ماده بسیار ضعیف تر از آن است که بتواند کل تصویر را ایجاد کند و برای حل کردن مقاومت نوری بسیار قوی است. آن ها دستیابی به نتیجه قابل قبول با استفاده از این محلول غیرممکن است، به خصوص اگر آزمایشگاه خود را در اتاقی با تغییرات دمایی مکرر (گاراژ، سوله و غیره) راه اندازی کنید.
به عنوان یک توسعه دهنده، محلولی که بر اساس استر اسید سیلیسیک ساخته شده است، بسیار بهتر است که به شکل کنسانتره مایع فروخته می شود. او ترکیب شیمیایی- Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. این ماده دارای مزایای زیادی است. مهمترین چیز این است که قرار دادن بیش از حد PP در آن بسیار دشوار است. شما می توانید PP را برای یک زمان غیر ثابت ترک کنید. این همچنین به این معنی است که به سختی خواص خود را به دلیل تغییرات دما تغییر می دهد - با افزایش دما خطر از هم پاشیدگی وجود ندارد. این محلول همچنین دارای ماندگاری بسیار طولانی است و غلظت آن حداقل تا چند سال ثابت می ماند.
عدم وجود مشکل نوردهی بیش از حد در محلول به شما امکان می دهد غلظت آن را افزایش دهید تا زمان توسعه PP را کاهش دهید. توصیه می شود 1 قسمت از کنسانتره را با 180 قسمت آب مخلوط کنید. 200 میلی لیتر آب حاوی بیش از 1.7 گرم است. سیلیکات، اما می توان مخلوط غلیظ تری ساخت تا تصویر در حدود 5 ثانیه بدون خطر تخریب سطحی در هنگام نوردهی بیش از حد ظاهر شود، اگر خرید سیلیکات سدیم غیرممکن باشد، می توانید از کربنات سدیم یا کربنات پتاسیم استفاده کنید (Na 2). CO 3).
شما می توانید فرآیند توسعه را با غوطه ور کردن PP در کلرید آهن برای مدت بسیار کوتاهی کنترل کنید - مس بلافاصله محو می شود و شکل خطوط تصویر قابل تشخیص است. اگر هنوز نواحی براق وجود دارد یا شکاف بین خطوط تار است، تخته را بشویید و چند ثانیه دیگر در محلول در حال توسعه نگه دارید. ممکن است یک لایه نازک از مقاومت روی سطح PP کم نور که توسط حلال حذف نشده است باقی بماند. برای حذف هر لایه باقیمانده، PCB را به آرامی با دستمال کاغذی که به اندازه کافی زبر است پاک کنید تا مقاومت نوری را بدون آسیب رساندن به هادی ها جدا کنید.
می توانید از یک حمام در حال توسعه فوتولیتوگرافی یا یک مخزن توسعه عمودی استفاده کنید - حمام راحت است زیرا به شما امکان می دهد روند توسعه را بدون حذف PP از محلول کنترل کنید. اگر دمای محلول حداقل 15 درجه باشد، نیازی به حمام یا مخزن گرم نخواهید داشت.
دستور دیگری برای یک محلول در حال توسعه: 200 میلی لیتر "شیشه مایع" را بردارید، 800 میلی لیتر آب مقطر اضافه کنید و هم بزنید. سپس 400 گرم هیدروکسید سدیم به این مخلوط اضافه کنید.
اقدامات احتیاطی: هرگز از هیدروکسید سدیم جامد با دستان خود استفاده نکنید. هنگامی که هیدروکسید سدیم در آب حل می شود، مقدار زیادی گرما آزاد می شود، بنابراین باید در قسمت های کوچک حل شود. اگر محلول خیلی داغ شد، قبل از اضافه کردن یک قسمت دیگر از پودر، اجازه دهید خنک شود. محلول بسیار سوزاننده است و بنابراین هنگام کار با آن باید از عینک ایمنی استفاده کرد. شیشه مایعهمچنین به عنوان "محلول سیلیکات سدیم" و "حفظ تخم مرغ" شناخته می شود. برای تمیز کردن استفاده می شود لوله های زهکشیو در هر فروشگاه سخت افزاری فروخته می شود. این محلول را نمی توان به سادگی با حل کردن سیلیکات سدیم جامد ساخت. محلول در حال توسعه شرح داده شده در بالا دارای همان شدت کنسانتره است و بنابراین باید بسته به مقاومت مورد استفاده و دما 4-8 قسمت آب برای 1 قسمت کنسانتره رقیق شود.
حکاکی کردن
به طور معمول، کلرید آهن به عنوان اچانت استفاده می شود. این خیلی ماده مضر، اما بدست آوردن آن آسان است و بسیار ارزان تر از اکثر آنالوگ ها است. کلرید آهن هر فلزی از جمله فولادهای زنگ نزن را حک می کند، بنابراین هنگام نصب تجهیزات ترشی از سرریز پلاستیکی یا سرامیکی با پیچ و پیچ پلاستیکی استفاده کنید و هنگام اتصال مواد با پیچ و مهره، سر آنها باید دارای مهر و موم لاستیکی سیلیکونی باشد. اگر لوله های فلزی دارید، آنها را با پلاستیک محافظت کنید (هنگام نصب زهکشی جدید، استفاده از آن ایده آل است پلاستیک مقاوم در برابر حرارت). تبخیر محلول معمولاً خیلی شدید اتفاق نمی افتد، اما زمانی که حمام یا مخزن استفاده نمی شود، بهتر است آنها را بپوشانید.
استفاده از هگزا هیدرات کلرید آهن که به رنگ زرد است و به صورت پودر یا گرانول به فروش می رسد توصیه می شود. برای به دست آوردن محلول، باید آنها را با آب گرم ریخته و هم بزنید تا کاملا حل شوند. با افزودن یک قاشق چایخوری نمک خوراکی به محلول، می توان تولید را از نظر زیست محیطی به طور قابل توجهی بهبود بخشید. گاهی اوقات کلرید آهن دهیدراته یافت می شود که به صورت دانه های سبز مایل به قهوه ای ظاهر می شود. در صورت امکان از مصرف این ماده خودداری کنید.این تنها به عنوان آخرین راه حل قابل استفاده است، زیرا ... هنگامی که در آب حل می شود، مقدار زیادی گرما آزاد می کند. اگر هنوز تصمیم دارید از آن محلول اچ درست کنید، به هیچ وجه پودر را با آب پر نکنید. دانه ها را باید با دقت و به تدریج به آب اضافه کنید. اگر محلول کلرید آهن به دست آمده مقاومت را به طور کامل حک نکرد، سعی کنید مقدار کمی از آن را اضافه کنید. اسید هیدروکلریکو بگذارید 1-2 روز بماند.
تمام دستکاری ها با محلول ها باید با دقت انجام شود. پاشیدن هر دو نوع اچانت نباید مجاز باشد، زیرا مخلوط کردن آنها ممکن است باعث انفجار کوچکی شود که باعث می شود مایع از ظرف پاشیده شود و احتمالاً به چشم یا روی لباس شما برسد که خطرناک است. بنابراین، هنگام کار از دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید و فوراً هر گونه مواد ریخته شده با پوست خود را بشویید.
اگر PCB را به صورت حرفه ای تولید می کنید که وقت صرف می کند، می توانید از مخازن ترشی گرم شده برای سرعت بخشیدن به فرآیند استفاده کنید. با FeCl داغ تازه، PP در مدت 5 دقیقه در دمای محلول 30-50 درجه به طور کامل اچ می شود. این منجر به کیفیت لبه بهتر و عرض خط تصویر یکنواخت تر می شود. به جای استفاده از حمام گرم، می توانید سینی ترشی را در یک ظرف قرار دهید اندازه بزرگترپر از آب گرم
اگر از ظرف حاوی هوا برای حباب زدن محلول استفاده نمی کنید، باید به طور دوره ای تخته را جابجا کنید تا از حک شدن یکنواخت اطمینان حاصل کنید.
قلع زنی
برای تسهیل لحیم کاری، قلع روی سطح PCB اعمال می شود. عملیات متالیزاسیون شامل رسوب یک لایه نازک قلع (حداکثر 2 میکرون) بر روی سطح مس است.
آماده سازی سطح PP یک مرحله بسیار مهم قبل از شروع متالیزاسیون است. اول از همه، شما باید هر فتوریست باقی مانده را بردارید، که برای این کار می توانید از محلول های تمیز کننده مخصوص استفاده کنید. متداول ترین راه حل برای از بین بردن مقاومت، محلول سه درصدی KOH یا NaOH است که تا 40 تا 50 درجه حرارت داده می شود. تخته در این محلول غوطه ور می شود و پس از مدتی نور مقاوم از سطح مس جدا می شود. پس از فیلتر کردن، محلول قابل استفاده مجدد است. دستور دیگر استفاده از متانول (متیل الکل) است. تمیز کردن به شرح زیر انجام می شود: PCB (شسته شده و خشک شده) را به صورت افقی نگه دارید، چند قطره متانول را روی سطح بریزید، سپس، تخته را کمی کج کنید، سعی کنید از پخش شدن قطرات الکل در کل سطح اطمینان حاصل کنید. حدود 10 ثانیه صبر کنید و اگر مقاومت باقی ماند، تخته را با دستمال پاک کنید. در مرحله بعد، سطح PCB را با پشم سیم (که نتیجه بسیار بهتری نسبت به کاغذ سنباده یا غلتک های ساینده می دهد) بمالید تا زمانی که به سطحی براق برسید، با یک پارچه پاک کنید تا ذرات باقی مانده از پشم پاک شود و بلافاصله تخته را در آن قرار دهید. محلول قلع سازی پس از تمیز کردن سطح تخته را با انگشتان خود لمس نکنید. در طول فرآیند لحیم کاری، قلع ممکن است توسط لحیم مذاب خیس شود. لحیم کاری با لحیم های نرم با شارهای بدون اسید بهتر است. لازم به ذکر است که اگر فاصله زمانی معینی بین عملیات تکنولوژیکی وجود داشته باشد، باید تخته را برای حذف اکسید مس تشکیل شده جدا کرد: 2-3 ثانیه در محلول 5٪ اسید کلریدریک و سپس شستشو در آب جاری. برای این کار انجام قلع بندی شیمیایی بسیار ساده است، تخته در محلول آبی حاوی کلرید قلع غوطه ور می شود. رها شدن قلع روی سطح آبکاری مسزمانی رخ می دهد که در محلول نمک قلع غوطه ور شود که پتانسیل مس در آن الکترونگاتیوتر از ماده پوشش دهنده است. تغییر پتانسیل در جهت مورد نظر با وارد کردن یک افزودنی کمپلکس به محلول نمک قلع - تیوکاربامید (تیوره)، یک سیانید فلز قلیایی تسهیل می شود. این نوع محلول دارای ترکیبات زیر است (g/l):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| کلرید قلع SnCl 2 * 2H 2 O | 5.5 | 5-8 | 4 | 20 | 10 |
| تیوکاربامید CS(NH 2) 2 | 50 | 35-50 | - | - | - |
| اسید سولفوریک H 2 SO 4 | - | 30-40 | - | - | - |
| KCN | - | - | 50 | - | - |
| اسید تارتاریک C 4 H 6 O 6 | 35 | - | - | - | - |
| NaOH | - | 6 | - | - | - |
| اسید لاکتیک سدیم | - | - | - | 200 | - |
| سولفات آمونیوم آلومینیوم (آلومینیوم آمونیوم آلوم) | - | - | - | - | 300 |
| دما، C o | 60-70 | 50-60 | 18-25 | 18-25 | 18-25 |
در میان موارد فوق، راه حل های 1 و 2 رایج ترین هستند. توجه!محلول سیانید پتاسیم بسیار سمی است!
گاهی اوقات پیشنهاد می شود به عنوان سورفکتانت برای 1 محلول استفاده شود مواد شوینده"پیشرفت" به مقدار 1 میلی لیتر در لیتر. افزودن 2-3 گرم در لیتر نیترات بیسموت به محلول 2 منجر به رسوب آلیاژی می شود که حاوی حداکثر 1.5 درصد بیسموت است که لحیم کاری پوشش را بهبود می بخشد و آن را برای چندین ماه حفظ می کند. برای حفظ سطح، از اسپری های آئروسل بر اساس ترکیبات شار استفاده می شود. پس از خشک شدن، لاک اعمال شده بر روی سطح قطعه کار، یک لایه محکم و صاف تشکیل می دهد که از اکسید شدن جلوگیری می کند. یکی از این مواد محبوب "SOLDERLAC" از Cramolin است. لحیم کاری بعدی مستقیماً روی سطح تحت درمان بدون حذف لاک اضافی انجام می شود. در موارد حساس لحیم کاری، لاک را می توان با محلول الکل پاک کرد.
محلول های قلع سازی مصنوعی به مرور زمان خراب می شوند، به خصوص زمانی که در معرض هوا قرار می گیرند. بنابراین، اگر مرتباً سفارشات زیادی ندارید، سعی کنید یکباره مقدار کمی از محلول تهیه کنید، که برای قلع کردن مقدار مورد نیاز PP کافی است، محلول باقیمانده را در یک ظرف دربسته نگهداری کنید (به طور ایده آل از یکی از بطری های مورد استفاده در عکاسی استفاده کنید ، که اجازه عبور هوا را نمی دهد). همچنین لازم است محلول را از آلودگی محافظت کنید، که می تواند کیفیت ماده را تا حد زیادی بدتر کند. قبل از هر عملیات تکنولوژیکی قطعه کار را کاملا تمیز و خشک کنید. برای این کار باید سینی و انبر مخصوص داشته باشید. ابزارها نیز پس از استفاده باید کاملاً تمیز شوند.
محبوب ترین و ساده ترین مذاب برای قلع سازی آلیاژ کم ذوب - "رز" (قلع - 25٪ ، سرب - 25٪ ، بیسموت - 50٪) است که نقطه ذوب آن 130 درجه سانتیگراد است. با استفاده از انبر، تخته را به مدت 5-10 ثانیه زیر سطح مذاب مایع قرار دهید و پس از برداشتن آن، بررسی کنید که آیا تمام سطوح مسی به طور یکنواخت پوشیده شده اند یا خیر. در صورت لزوم، عملیات تکرار می شود. بلافاصله پس از خارج کردن تخته از مذاب، آن را یا با استفاده از اسکاج لاستیکی یا با تکان دادن شدید در جهت عمود بر صفحه تخته با نگه داشتن آن در گیره جدا می کنند. راه دیگر برای از بین بردن بقایای آلیاژ رز این است که آن را در فر گرم کنید و آن را تکان دهید. برای رسیدن به یک پوشش تک ضخامت می توان عملیات را تکرار کرد. برای جلوگیری از اکسید شدن مذاب داغ، نیتروگلیسیرین به محلول اضافه می شود تا سطح آن 10 میلی متر مذاب را بپوشاند. پس از عمل، تخته از گلیسیرین در آب جاری شسته می شود.
توجه!این عملیات شامل کار با تاسیسات و موادی است که در معرض دمای بالا هستند، بنابراین برای جلوگیری از سوختگی استفاده از دستکش، عینک و پیش بند محافظ ضروری است. عملیات قلع‌کشی با آلیاژ قلع-سرب به طور مشابه، اما بیشتر پیش می‌رود دمای بالامذاب دامنه کاربرد را محدود می کند این روشدر شرایط تولید صنایع دستی
تاسیساتی متشکل از سه ظرف: حمام ترشی گرم، حمام حباب‌دار و سینی در حال توسعه. به عنوان حداقل تضمین شده: یک حمام اچ و یک ظرف برای شستشوی تخته ها. از حمام های عکاسی می توان برای توسعه و قلع کاری تخته استفاده کرد.
- ست سینی حلبی در سایزهای مختلف
- گیوتین برای PP یا قیچی گیوتین کوچک.
- دستگاه حفاری، با پدال پا.
اگر نمی توانید حمام شستشو داشته باشید، می توانید از یک سمپاش دستی برای شستن تخته ها (مثلاً برای آبیاری گل ها) استفاده کنید.
خب همین. ما آرزو می کنیم که شما با موفقیت به این تکنیک تسلط داشته باشید و هر بار نتایج عالی بگیرید.
