≡×ՄԵՆՈՒ

• Ինտերիեր
• Այգի
• Կահույք
• Շինանյութեր
• Տանիք

Մեքենաների համար շրջանակային ավտոտնակների կառուցում. Ինքներդ շրջանակի ավտոտնակ. քայլ առ քայլ հրահանգներ ֆոտոռեպորտաժով: Ավտոտնակի դռների հարդարում և տեղադրում

1. Ավտոտնակի կառուցման հարցը ծագում է բոլոր ավտովարորդների համար՝ մասնավոր տների սեփականատերերի համար, եթե կայքի պայմանները նման հնարավորություն ընձեռեն: Ճիշտ է, հաճախ է պատահում, որ այս անհրաժեշտ հարակից շենքի կառուցումը հետաձգվում է «մինչև ավելի լավ ժամանակներ» գործընթացի ակնհայտ երկարության և աշխատատարության, ինչպես նաև շինանյութերի բարձր արժեքի պատճառով: Այնուամենայնիվ, կա մի պարզ ելք՝ դուք կարող եք կառուցել արա ինքդ շրջանակի ավտոտնակ, ընդամենը մի քանի օրում եւ ամենացածր գնով - կդառնա լավագույն տարբերակը.

Նման կառույց նույնիսկ ինքնուրույն կառուցելը միանգամայն հնարավոր է։ Բայց գործընթացը շատ ավելի քիչ ժամանակ կպահանջի, եթե շրջանակային ավտոտնակի ստեղծումը պլանավորելիս կարողանաք գտնել շինարարական արվեստի փորձ ունեցող հմուտ օգնական, որպեսզի նա ոչ միայն «միշտ կեռիկի վրա լինի», այլև կարողանա զգուշացնել: սխալների և անճշտությունների դեմ.

Շրջանակի կառուցման առավելությունները

Ինչպես գիտեք, վերջին տարիներին շինարարության տեխնոլոգիան շատ լայնորեն կիրառվում է: շրջանակային տներ, որը, երբ օգտագործվում է որակյալ նյութեր, ճիշտ տեղադրում է շրջանակը և հիանալի փոխարինում սառը քարե պատեր. Այսպիսով, ինչու չփորձել կառուցել շրջանակային ավտոտնակ:

Հուսալի հիմքը և շրջանակի տարրերի բարձրորակ ամրացումը նման ավտոտնակը կդարձնեն ոչ պակաս գործնական և ամուր, քան աղյուսից կամ բլոկային շենքերից:

Այսպիսով, շրջանակի կառուցվածքի առավելությունները ներառում են հետևյալ կետերը.

• Տեղադրման հեշտությունը և աշխատանքը ինքնուրույն կատարելու հնարավորությունը մեծ գումար կխնայի, որը, հակառակ դեպքում, կծախսվի շինարարական թիմի աշխատանքի համար վճարելու վրա:
• Կարճ ժամանակում ավտոտնակ կառուցելու հնարավորությունը նույնպես ջանքերի և փողի շոշափելի խնայողություն է:
• Աշխատանքի համար անհրաժեշտ շինանյութերի համեմատաբար մատչելի գինը կախված է ապագա ավտոտնակի առանձնահատկություններից։
• Շինանյութերի փոքր ծավալը և քաշը հնարավորություն կտան առանց մասնագիտացված սարքավորումների ներգրավման շինարարական աշխատանքներ, նվազեցնել տրանսպորտային ծախսերը.
• Շրջանակային ավտոտնակի կառուցումը կարող է իրականացվել ինչպես փայտից, այնպես էլ մետաղից՝ մեքենայի սեփականատիրոջ ընտրությամբ։

Շրջանակային ավտոտնակի կառուցման աշխատանքների հիմնական փուլերը

Եթե ​​խոսենք ավտոտնակի շինարարության իրականացման կարգի մասին, ապա այն քիչ է տարբերվում շինարարությունից փոքր տունև ներառում է մի քանի քայլ.

• Շինարարության համար տարածքի պատրաստում - շինհրապարակի մաքրում:
• Փոս փորելը.
• Հիմնադրամի ստեղծում.
• Պատերի շրջանակի նշում և հավաքում.
• Տանիքի կառուցվածքի ստեղծում.
• Պատերի մեկուսացման և երեսպատման աշխատանքներ.
• Ավտոտնակի դռների տեղադրում.

Այսպիսով, գործընթացներից յուրաքանչյուրը հասկանալու համար անհրաժեշտ է դրանք ավելի մանրամասն դիտարկել:

Կայքի պատրաստում

Աշխատանքի այս փուլը ներառում է մի քանի միջոցառումներ, որոնք պետք է իրականացվեն բարձր որակով, քանի որ հիմքի հարթությունը, և արդյունքում, ամբողջ շենքը կախված կլինի դրանցից:

Շինարարության համար տեղ ընտրելով, դրա պարագիծը նշվում է, այնուհետև լավ հարթեցվում: Կայքը պետք է լինի 500 ÷ 600 մմ ավելի մեծ, քան ավտոտնակի պարագիծը յուրաքանչյուր կողմում. այս հեռավորությունը անհրաժեշտ է կույր տարածքի համար: Նշված տարածքը պետք է մաքրվի վերին բերրի հողի շերտից 150÷200 մմ: Նման աշխատանքը կարող է իրականացվել հատուկ սարքավորումների միջոցով կամ ձեռքով:

Երկրորդ տարբերակը, իհարկե, կդանդաղեցնի գործընթացը, բայց դա կօգնի խնայել արժանապատիվ գումար, քանի որ տեխնիկ կանչելը բավականին թանկ է: Ձեռքով հողը հանվում է երկու թիակների միջոցով՝ սվին և թիակ: Օգտագործելով սվին թիակուրվագծվում է հողաշերտի հեռացման սահմանն ու խորությունը, նույն գործիքներով այն կտրատվում և մանրացվում է։ Դրանից հետո հողը կարելի է հեշտությամբ հեռացնել բահով, միաժամանակ իրականացնելով պլանավորում՝ հարթեցում։

Տեղանքը հողաշերտից մաքրվելուց հետո հողը պետք է լավ խտացնել ձեռքի թմբուկով կամ գլանով:

Շրջանակի կառուցվածքի հիմք

Պատրաստված տարածքում հաջորդ քայլը ավտոտնակի հիմքի համար գծանշումներ կատարելն է: Շրջանակի կառուցվածքի համար կարող եք ընտրել ցանկացած հիմք, քանի որ շենքը չափազանց զանգվածային չի լինի և հիմքի վրա մեծ բեռ չի տա: Ճիշտ է, անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել մեքենայի զանգվածը, ինչպես նաև ավտոտնակի բոլոր ներքին սարքավորումները։ Հիմնադրամի գոյություն ունեցող տեսակներից այս դեպքում նախընտրելի են ժապավենային կամ սալաքարային հիմքերը, սակայն օգտագործվում են նաև սյունաձև կամ կույտային հիմքեր։

Ըստ ընտրված չափերի, անհրաժեշտ է ուրվագծել պատերի տակ գտնվող բազայի պարագծի անկյունային կետերը: Հիմնադրամի բոլոր տեսակների համար անկյունները նշված են, սկզբունքորեն, նույն կերպ, բայց դրանց ներքին դասավորությունը արդեն որոշակիորեն տարբերվում է միմյանցից:

Հիմնադրամի սահմանների գծանշման աշխատանքները կատարվում են հետևյալ հաջորդականությամբ.

- ուրվագծված է անկյունային կետերից մեկը՝ համաձայն կայքի այլ օբյեկտների հետ կապի:

- Այս պահին տեղադրվում են գծանշման ձուլվածքներ՝ ցցերից պատրաստված պարզ սարքեր և խաչաձող տախտակ:

- Լարերը ձգվում են ապագա հիմքի մեկ և մյուս կողմով պատի ամբողջ երկարությամբ և ամրացվում հակառակ կողմի ձուլակտորների վրա:

-Այնուհետև նույն կերպ որոշվում է վերջին անկյունի մոտավոր տեղը, որը նույնպես լարերով միացված է հարակից երկու անկյուններին։

- Այժմ դուք պետք է հասնեք անկյունների ուղիղությանը: Ձուլման խաչաձողը հնարավորություն է տալիս որոշակի սահմաններում տեղափոխել լարերի ամրացման կետը դրա վրա: Կողմերի ճշգրիտ ուղղահայացության հասնելու համար սովորաբար կիրառվում է «եգիպտական ​​եռանկյունու» կանոնը. 3-ի, 4-ի և 5-ի բազմապատիկ կողմերը միշտ կստեղծեն ուղիղ անկյուն: Նման եռանկյունին կարելի է դնել երկար, հավասար ռելսերից, ամրացնող ձողերից կամ նույնիսկ ամուր, չձգվող պարանից (լարից):

Նման եռանկյունին չպետք է չափազանց փոքր դարձնել, սխալի հավանականությունը մեծ է: Դուք կարող եք, օրինակ, վերցնել «n» 0,5-ի համար, ապա կողմերը կլինեն 1,5, 2 և 2,5 մետր, ինչը կլինի հարմար և ճշգրիտ:

- Դուք վերջապես կարող եք ստուգել ուղղանկյան ճիշտությունը՝ չափելով և համեմատելով անկյունագծերը. դրանք պետք է լինեն նույն երկարությամբ:

- Եթե այն հագեցած կլինի, ապա հիմքի ներքին հարթակը լրացուցիչ նշվում է հենարաններից յուրաքանչյուրի գտնվելու վայրը որոշելու համար. այս գործընթացը կատարվում է մոտավորապես այնպես, ինչպես ցույց է տրված վերը նշված նկարում: Ձգված լարերի խաչմերուկում կտեղակայվեն ձողերի համար փոսեր:

• Սյունակի հիմքը պայմանավորվածության մեջթվում է, թե շատ ավելի պարզ է, քան մյուսները, և դա միանգամայն հնարավոր է անել ինքներդ՝ առանց արտաքին օգնության դիմելու: Այս դիզայնը ավելի հաճախ ընտրվում է, եթե նախատեսվում է ավտոտնակում հատակին հատակ դնել, որն առավել հաճախ տեղադրվում է փայտե շրջանակի ավտոտնակում:

Սյունակային հիմքը կարող է կատարվել տարբեր ձևերով և տարբեր նյութեր- երկաթբետոն, աղյուս, բետոնե բլոկներկամ համակցված տարբերակնմուշներ. Բայց ավտոտնակի համար դա չի կարելի անվանել միանգամայն օպտիմալ լուծում. Պահանջվում է հզոր տախտակ, որպեսզի այն կարողանա դիմակայել մեքենայի զգալի քաշին, և սուր է նաև տարածք մուտք գործելու սարքավորումների հարցը՝ մուտքի թեքահարթակը։ Այնուամենայնիվ, թեթև շրջանակի կառուցվածքի համար, հատկապես, երբ շինարարության ժամանակի խնդիրը սուր է, այս բոլոր դժվարությունները չափազանցված չեն:

• հիանալի է դրա վրա շրջանակի կառուցվածք տեղադրելու համար: Արտադրության մեջ այն ավելի բարդ է, այն պահանջում է ոչ միայն կաղապարի տեղադրում, այլև ամրացում՝ տեխնոլոգիական կանոններին համապատասխան։ Շինարարությունն ավելի շատ ժամանակ կխլի՝ հաշվի առնելով բետոնի ամրացման և հասունացման ակնկալիքը, ինչը նշանակում է, որ ավտոտնակի կառուցման գործընթացը կձգձգվի ավելի երկար։

Այնուամենայնիվ, շերտի հիմքն ունի իր առավելությունները. Մնում են բավականաչափ հնարավորություններ ստեղծելու լիարժեք սարքավորում դիտման անցք. Ավտոտնակի հատակը կարելի է պատրաստել ինչպես փայտյա, այնպես էլ բետոնե։ Դրա տակ գտնվող գերանների համար փայտյա հատակ ընտրելիս, շերտի հիմքի ներսում, դուք պետք է լրացուցիչ հենարաններ պատրաստեք՝ բետոնի կամ աղյուսե սյուներ, կամ փորել նշված վայրերում մշակված բիտումային մաստիկփայտե ճառագայթներ.

Բիտումային մաստիկի գները

բիտումային մաստիկ

• հաճախ համարվում է (ոչ այնքան էլ ճիշտ) դասավորելը ամենադժվարը, քանի որ անհրաժեշտ կլինի ստեղծել զանազան նյութերից սեղմված շերտերի համակարգ, նախքան սալը ինքնին լցնելը:

Հիմնադրամի այս տեսակը գնով բավականին թանկ է ստացվում, եթե այն համեմատենք նյութի քանակի և աշխատանքի ինտենսիվության առումով առաջին երկու տարբերակների հետ։ Սակայն չպետք է մոռանալ, որ միաժամանակ ստեղծվում է պատրաստի հուսալի ավտոտնակի հատակ, որն առանձնանում է նախանձելի դիմացկունությամբ։ Նույնիսկ եթե շրջանակի կառուցվածքը նախատեսվում է ժամանակի ընթացքում փոխարինել ավտոտնակի հիմնական պատերով, ապա սալաքարի հիմքը կատարյալ է դրա համար:

Մենք ավելի շատ ուշադրություն չենք դարձնի հիմնադրամի խնդիրներին. շատ տեղեկություններ կան կայքի այլ էջերում:

Հիմնադրամի ինքնուրույն կառուցում. ինչպե՞ս դա անել ճիշտ:

Եթե ​​այս ոլորտում շինարարական փորձ չկա, ապա նախ պետք է «դասընթաց անցնել»: Մանրամասները, թե ինչպես է այն ստեղծվում՝ հաշվարկներից (կան ներկառուցված հաշվիչներ) մինչև գործնական իրականացում, նկարագրված են մեր պորտալի հատուկ հրապարակման մեջ:

ավտոտնակի շրջանակ

Շենքի շրջանակը կարելի է պատրաստել փայտից, մետաղյա պրոֆիլից կամ այդ նյութերը համակցված են միմյանց հետ։ Պատի շրջանակի կառուցումը կարելի է բաժանել մի քանի փուլերի.

• Շրջանակի ստորին եզրագծերի տեղադրում:
• Պատերի ուղղահայաց շրջանակային կառույցների հավաքում և բարձրացում:
• Վերին ամրագոտիների ամրացում:
• Ծածկոց, լրացուցիչ ամրացնելով շրջանակի կառուցվածքը:
• Տանիքի շրջանակային կառուցվածքի տեղադրում.

Շրջանակի կառուցվածքի տեղադրումը պահանջվում է կատարել նախապես գծված գծագրի համաձայն, որի վրա ամրացված են բոլոր չափերը: Ավելի լավ է նախապես պատրաստել նույն չափի մասերը և դրանք դնել առանձին կույտերի մեջ՝ դրանց վրա գրելով պարամետրերը և շրջանակի տարածքը. դա զգալիորեն կխնայի ժամանակը հավաքման աշխատանքների ընթացքում:

Ներքևի կտրվածք

Այսպիսով, շրջանակը հավաքելիս առաջին քայլը պատրաստի հիմքի վրա ջրամեկուսիչ նյութ դնելն է: Ամենից հաճախ այդ նպատակով օգտագործվում է ruberoid: Սա անհրաժեշտ է փրկելու համար փայտե տարրերշրջանակը խոնավության անմիջական ազդեցությունից, իսկ մետաղը `քայքայիչ գործընթացների տեսքից: Նման «կտրվածքը» թույլ չի տալիս, որ ձյան կամ անձրևների հալման ժամանակ խոնավությունը մազանոթ կերպով տարածվի հիմքի պատերից գետնից։

Այնուհետև, հիմքի սյուների մակերեսին, բետոնե ժապավենի վրա կամ պարագծի երկայնքով սալաքարի հիմքի վրա նշված գծերի երկայնքով, փայտե ճառագայթ 120 × 120, 120 × 150 կամ 150 × 150 մմ, տախտակ 50 × 120 կամ 50: × 150 մմ դրվում և ամրացվում են: Մետաղական շրջանակի տեղադրման ժամանակ օգտագործվում է պողպատե ալիք կամ պրոֆիլային խողովակ 100 × 100 մմ քառակուսի հատվածով:

Փայտե ամրացման տարրերը կարող են տարբեր կապեր ունենալ անկյուններում: Ճառագայթը ամենից հաճախ ամրացվում է կես ծառի մեջ:

Երկու շերտով դրված տախտակներ օգտագործելիս, որոնք կազմում են ժապավենի հաստությունը, հանգույցի ձևը կարելի է անվանել նաև կես ծառ, բայց այն ձևավորվում է անկյուններում «վիրակապ» օգտագործելով,

Գոտիների փայտե մասերը ամրացվում են խարիսխի պտուտակների օգնությամբ կամ հիմքի մակերեսին նախապես ներկառուցված գամասեղների վրա:

Մետաղական մասերը՝ և՛ խողովակը, և՛ ալիքը, անկյուններում միացված են եռակցման միջոցով:

Եթե ​​ամրագոտին տեղադրվում է սյունաձև հիմքի վրա կամ շերտավոր հիմքի վրա, բայց երբ հետագայում նախատեսվում է փայտե հատակ դնել ավտոտնակում, ապա շրջանակի ներսում ամրագոտիները տեղադրվում են գերանների տախտակի եզրին:

Տեղեկամատյանները անհրաժեշտ են ոչ միայն հատակի տախտակները ամրացնելու համար, այլ նաև շրջանակի հիմքի ստորին հատվածը կդարձնեն ավելի կոշտ և ամուր:

Պատի շրջանակի տեղադրում

Պատի շրջանակը կարող է հավաքվել երկու եղանակով.

- Անմիջապես դրա տեղադրման վայրում, այսինքն, շրջանակի յուրաքանչյուր տարր տեղադրվում է առանձին և ամրագրվում է ընդհանուր ուղղահայաց պատի կառուցվածքում: Այս տարբերակը առավել հաճախ օգտագործվում է փայտե կառույցների հավաքման ժամանակ:

- Յուրաքանչյուր պատի շրջանակը հավաքվում է գետնին հորիզոնական դիրքով և միայն դրանից հետո, հավաքված ձևով, բացահայտվում և ամրացվում է ժապավենի վրա ուղղահայաց: Այս մեթոդը հարմար է հատկապես, երբ հավաքման ժամանակ, օրինակ. մետաղական կոնստրուկցիաներ, օգտագործվում են լրացուցիչ սարքեր՝ հաղորդիչներ, որոնք հեշտացնում են հավաքման և եռակցման աշխատանքների ճշգրիտ կատարումը։

Պատի շրջանակի ուղղահայաց և հորիզոնական մասերը սովորաբար պատրաստված են պրոֆիլային խողովակկամ 60 × 60 մմ բար, ինչպես նաև 30 × 120 կամ 30 × 150 մմ տախտակներ՝ կախված ստորին շերտի ընտրված պարամետրերից և մեկուսացման պլանավորված հաստությունից:

Մետաղն ու փայտը կարելի է բավականին լավ համադրել։ Այսպիսով, օրինակ, ներքևի երեսպատումը կարելի է պատրաստել փայտից, իսկ պատերի շրջանակը՝ միայն քառակուսի խողովակ. Այս մոտեցման առավելությունը ամրագրման հեշտության մեջ է մետաղական դարակաշարերփայտե հիմքի վրա:

Շրջանակի վերին եզրագծում

Կառույցի վերին ժապավենը պետք է խստորեն կապի պատերի շրջանակը մեկ կառույցի մեջ և ամրություն տա: Վերին եզրագծի համար օգտագործվում է ճառագայթ կամ խողովակ, որը կհամապատասխանի պատի շրջանակի տարրերի չափերին:

կտրող տախտակի գները

եզրային տախտակ

Օրինակ, եթե 120 մմ լայնությամբ տախտակները օգտագործվել են որպես ուղղահայաց սյուներ, ապա ժապավենը կարող է պատրաստվել նույն լայնության տախտակից, որը դրված է երկու շերտով կամ բարից, օրինակ, 60 × 120 մմ:

Այս նկարազարդումը ցույց է տալիս վերին երեսպատման տարբերակ, որը պատրաստված է տախտակի երկու շերտից, լայնությամբ և հաստությամբ, որը հավասար է կառուցվածքի ուղղահայաց դարակների պարամետրերին:

Շրջանակի առաջնային երեսպատում

Պատերի շրջանակն անմիջապես ամրացնելու համար այն պետք է պատված լինի դրսից կամ ներսից: թերթիկ նյութ(նրբատախտակ, OSB թերթ, ծալքավոր տախտակ):

Աշխատանքի այս փուլում բավական կլինի սավանները ամրացնել միայն շրջանակի պատերի մի կողմում, քանի որ պատյանն այս դեպքում անհրաժեշտ է կառուցվածքը ամրացնելու համար: Այս գործընթացի ավարտը կատարվում է տանիքի նյութը ամրացնելուց հետո: Եթե ​​շենքի հետագա տաքացումը նախատեսվում է ներսից, ապա պատումը կատարվում է դրսից, բայց երբեմն անում են հակառակը։

Շրջանակային ավտոտնակի հատակներ

Ավտոտնակի տանիքը կարող է լինել միահարկ կամ երկկողմանի։ Դիզայնի երկրորդ տարբերակը ավելի բարդ է, բայց այն թույլ է տալիս վերազինել ձեղնահարկ կամ պարզապես տանիքի տակ պահեստային տարածք: տարբեր գործիքներև նյութեր, որոնք անհրաժեշտ են ինչպես մեքենաների վերանորոգման, այնպես էլ կենցաղում:

Տանիքի դասավորությունը բաղկացած է աշխատանքի մի քանի փուլից.

- Արտադրություն ֆերմայի համակարգմիահարկ կամ երկթեք տանիք.

- Տանիքի լանջերը նրբատախտակի թիթեղներով ծածկելը կամ անհրաժեշտ նոսր արկղերի տեղադրումը.

- Հատակի տանիքի նյութ:

gable տանիք

ավտոտնակի հատակ

Փայտե հատակը լավագույնս տեղադրվում է, երբ տանիքը ծածկված է, իսկ պատերը արդեն պատված են: Այս կերպ կարող եք անսպասելի անձրեւի դեպքում տախտակները չթրջվել։ Հատակի համար առավել հաճախ օգտագործվում է ոչ գոգավոր տախտակ, քանի որ անհրաժեշտ է փայտին հնարավորություն տալ փոխել իր վիճակը ջերմաստիճանի և խոնավության ազդեցության տակ:

Հատակի տախտակների միջև 3-ից 5 մմ ջերմաստիճանի փոքր բաց է մնացել. դա կպահի փայտը դեֆորմացիայից:

Տախտակները ամրացված են գերանների վրա և ամենից հաճախ ամրացվում են մեխերով կամ ինքնահոսով պտուտակներով։

Եթե ​​օգտագործվել է սալաքարային հիմք, ապա հատակը գրեթե պատրաստ է: Ճիշտ է, խորհուրդ է տրվում անմիջապես մշակել հարթ բետոնե մակերեսը հատուկ ամրացնող այբբենարանով: խորը ներթափանցում, որը կամրացնի բետոնի վերին շերտերը, կամրապնդի դրանք, կտա լրացուցիչ հիդրոֆոբ որակներ։ Նման հատակը կարելի է ներկել, շարել կերամիկական սալիկներկամ մնացել է այնպես, ինչպես կա:

Նույն դեպքում, երբ ավտոտնակի համար ընտրվում է ժապավենային հիմք, ստեղծագործության վերևում բետոնե շերտդեռ լուրջ անելիքներ կան.

Ինչպե՞ս բետոնացնել հատակը ավտոտնակում:

Ավտոտնակի համար բետոնե հատակը, հավանաբար, ամենալավ տարբերակն է ուժի և գործնականության առումով: Նրբությունները մանրամասն ներկայացված են մեր պորտալի հատուկ հրապարակման մեջ:

Շրջանակային ավտոտնակի մեկուսացում

Շրջանակի կառուցվածքում ջերմամեկուսիչ նյութը կարող է տեղադրվել դրսից կամ ներսից՝ կախված նրանից, թե որ կողմից է արդեն պատրաստված թիթեղային նյութով պատի առաջնային պատը: Ամեն դեպքում, մեկուսացումը պետք է տեղադրվի ծածկույթի երկու շերտերի միջև:

Ավտոտնակի արտաքին երեսպատում

Դրսից պատերի երեսպատման համար օգտագործվում են տարբեր նյութեր, և ընտրությունը կախված է ավտոտնակի սեփականատիրոջ ֆինանսական հնարավորություններից և նախասիրություններից:

Հարդարման ամենահայտնին մետաղական կամ վինիլային երեսպատման կամ երեսպատման վահանակներն են, ինչպես նաև պատի ծալքավոր թիթեղները:

Ծալքավոր տախտակն ունի շատ մատչելի գին, հեշտությամբ ամրացվում է շրջանակի վրա և հիանալի պաշտպանում է պատերը խոնավությունից, մեխանիկական բեռներից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից։ Թերթերը համեմատաբար թեթև քաշ ունեն, ուստի դրանց տեղադրումը կարող է իրականացվել ինքնուրույն, ոչ միայն պրոֆիլային խողովակներից պատրաստված շրջանակի, այլև փայտե փնջի վրա:

Ավտոտնակի դռներ

Ավտոտնակի շրջանակի կառուցվածքի վրա կարող եք տեղադրել տարբեր դիզայնի դարպասներ՝ սեկցիոն, գլանափեղկեր, վեր ու ճոճվող:

Ինքնարտադրության համար ամենապարզը երկթևավոր ճոճվող դարպասներն են, իսկ մնացած կառույցները, որպես կանոն, արտադրվում և տեղադրվում են փորձառու արհեստավորների կողմից։

Ճոճվող դարպասները պատրաստված են մետաղից և (կամ) փայտից։ Շրջանակի շրջանակ ստեղծելու համար օգտագործվում է պրոֆիլային խողովակ կամ ճառագայթ, որը պատված է մետաղական թիթեղներով, ծալքավոր տախտակով, սայդինգով կամ պարզապես տախտակով: Նման դարպասների արտադրությունը դժվար չէ, եթե դրանք պատրաստված են հենց բացվածքից վերցված չափերի համաձայն: Նման դիզայնը կարժենա էժան, և երբ այն մեկուսացված է, այն կդառնա հուսալի խոչընդոտ ձմռանը ցրտին, ինչը չափազանց անհրաժեշտ է, եթե շենքի սեփականատերը նախատեսում է այն սարքավորել փոքր ջեռուցվող արտադրամասով: Դարպասի լայնությունը 2,5-ից 4 մետր է, բայց եթե դրանք պետք է ավելի լայն դարձնել, ապա ապագա շրջանակի գծանկարը կազմելիս այս պահը պետք է նախապես կանխատեսվի:

Շրջանակի և դրա ծածկույթի նյութից բացի, դարպասի պատրաստման համար ձեզ հարկավոր են հզոր կախովի ծխնիներ երկու թևերի համար, այսինքն ՝ 4 կտոր, իսկ դռան համար, որը գտնվում է կեսերից մեկում և բացվում է առանձին՝ 2: ավելի շատ կտորներ: Ավտոտնակը ապահով փակելու համար ձեռք է բերվում կողպեք, որն ամբողջությամբ թաքնված է վահանակի հետևում առջեվի դուռը, իսկ բանալին մուտք գործելու համար միայն մի փոքրիկ անցք կա։

Պողպատե թիթեղով պատված դրանք չափազանց զանգվածային կլինեն շրջանակային ավտոտնակի համար, և դրանք իրականում անհրաժեշտ չեն նման դիզայնի համար:

Ավելի հեշտ է փայտե դարպասներ հավաքել կամ գոնե դրանք պատել թեթև ծալքավոր տախտակով կամ սայդինգով, որպեսզի համապատասխանեն ավտոտնակի մյուս բոլոր պատերին:

Շրջանակային ավտոտնակի կառուցման օրինակներ `քայլ առ քայլ

Մեկուսացված ավտոտնակ՝ երկհարկանի տանիքով

Փայտե շրջանակի ավտոտնակի այս տարբերակը լիովին «կապիտալ» և էսթետիկ տեսք ունի, ուստի այն չի փչացնի նույնիսկ ամենահագեցած տարածքի լանդշաֆտային դիզայնը:

Նկարազարդում	Կատարվելիք աշխատանքային քայլերի համառոտ նկարագրությունը
	Այսպիսով, առաջին քայլը, հողի բերրի շերտից տարածքը մաքրելուց հետո, տարածքի նշումն է, այսինքն, կույր տարածքի հետ միասին որոշվում են ավտոտնակի պարագծի ճիշտ անկյունները: Ինչպես տեսնում եք նկարում, դրա համար օգտագործվում են տախտակից պատրաստված հատուկ ձուլվածքներ: Նրանց տեղադրումն իրականացվում է վերը նշված հրահանգների համաձայն:
	Պարսպապատ տարածքի ներսում նշվում է հիմքի հենասյուների տեղը։ Այս դեպքում նախատեսվում է սյուները տեղադրել միայն ավտոտնակի պարագծի երկայնքով, այսինքն՝ միայն կառույցի ապագա պատերի տակ։ Երկար կողմերում, բացի անկյուններից, տեղադրվում են ևս երկու հենարաններ՝ հավասար քայլով, կարճ հետևի վրա՝ մեկը կենտրոնում։ Ապագա դարպասի բացման ուղղահայաց սյունների տեղում տեղադրվում է լրացուցիչ հենարան։ Որպեսզի փոսերը ավելի մեծ չլինեն, քան անհրաժեշտ է, և կաղապարն ազատորեն մտնի դրանց մեջ, ավելի լավ է աշխատանքը կատարել ձեռքով, պարբերաբար փորձելով տախտակներից պատրաստված տուփը հիմքի փոսին: Տուփի վերևում ամրացված են վանդակաճաղեր, որպեսզի կառույցի կենտրոնում մնա քառակուսի անցք, որի մեջ հետագայում կտեղադրվի ցեմենտ-ասբեստե խողովակ։
	Փոսի խորությունը կախված է հողի կառուցվածքից, սակայն այն պետք է լինի առնվազն 500 մմ։ Պատրաստի փոսերի մեջ լցնում են միջին ֆրակցիայի մանրացված քար՝ 50 ÷ 70 մմ հաստությամբ, որը պետք է լավ խտացնել։ Փլատակների վերևում տեղադրված է փայտե կաղապարի տուփ:
	Հաջորդ քայլը 3:1 հարաբերակցությամբ ավազից և ցեմենտից բաղկացած բետոնե հավանգով կաղապարամածը լցնելն է: Լուծումը պետք է լրացնի տուփի ամբողջ ներքին տարածությունը, ուստի այն բաշխվում է 120 ÷ 150 մմ լայնությամբ մալա կամ սպաթուլայի միջոցով:
	Կաղապարի տուփը լցնելով՝ դրա կենտրոնական մասում տեղադրվում է 150 ÷ ​​170 մմ տրամագծով խողովակ։ Այն կարող է պատրաստվել տարբեր նյութերից, սակայն առավել հաճախ օգտագործվում է ասբեստբետոն, քանի որ այն դիմացկուն է արտաքին ազդեցություններին։ Խողովակը տեղադրելով պլաստմասե լուծույթի մեջ, նրանք կարճ դադար են անում, որպեսզի բետոնի ամրացումը, այնուհետև դրա շուրջ տարածությունը լցված է մանրախիճով, որը նույնպես պետք է խտացնել: Խողովակը պետք է բարձրանա հողի մակերեւույթից 120÷150 մմ:
	Փոսի մեջ կոշտ ամրացված խողովակը լցված է բետոնե հավանգով, և այն լցնելիս այն պետք է «սվինապատել», օրինակ՝ ամրացնելով ամրացումը։ Այս գործընթացն իրականացվում է այնպես, որ ամբողջ օդը դուրս գա զանգվածից, որը կարող է ձևավորել դատարկություններ, որոնք թուլացնում են կառուցվածքը։
	Լուծումը լցնելուց անմիջապես հետո խողովակների մեջ տեղադրվում են երկար մետաղական ներկառուցված տարրեր, որոնք պատրաստված են առնվազն 5 մմ հաստությամբ շերտերից, իսկ բարձրությունը պետք է գերազանցի խողովակի խորությունը ամրացնող ճառագայթի հաստությամբ: Ներկառուցված շերտերի վրա բարձրության վրա նախապես հորատված են երկու անցք: Անցքերի միջև հեռավորությունը հաշվարկվում է ՝ հաշվի առնելով ճառագայթի խաչմերուկը, քանի որ հենց նրանց է այն կցվելու: Հիփոթեքային շերտերը պետք է առավելագույնս տեղափոխվեն և խողովակի մեջ շրջվեն դեպի ներքին հարթակ, որը տեղակայված կլինի ավտոտնակի տակ: Հետագա աշխատանքն իրականացվում է միայն բետոնի ամբողջովին բուժվելուց հետո:
	Այս ժամանակը կարելի է լավ օգտագործել: Ամբողջությամբ ամբողջ կայքը, որտեղից այն նկարահանվել է վերին շերտհող՝ պատված միջին ֆրակցիայի մանրացված քարով։ Թափքը պետք է հավասարաչափ բաշխված լինի և սեղմվի: Մանրացված քարը պետք է լրացնի հեռացված հողի ամբողջ հաստությունը: Մանրացված քարի բաշխման վրա աշխատանքը կարող է իրականացվել սովորական ցախի միջոցով և խճճվել ձեռքով մռայլով:
	Հաջորդ քայլը պատրաստված սյուների վրա երկու շերտով ջրամեկուսիչ նյութ՝ տանիքի նյութ դնելն է։ Դրա սեգմենտներում պատրաստվում են անցքեր, որոնց միջոցով տանիքի նյութը դրվում է սյուներից դուրս ցցված մետաղական ամրացնող օղակների վրա։ Դրանից հետո դուք կարող եք անցնել շրջանակի ստորին շերտի տեղադրմանը, որը բաղկացած է 170 × 150 մմ հատվածով բարից: Ճառագայթը դրվում է ձողերի վրա և սեղմվում դրանց մեջ ներկառուցված օղակների վրա:
	Անկյուններում ամրացնող փայտանյութը միացված է կես ծառի մեջ, բայց կոշտ չի ամրացվում, մինչև անկյունագծերը չափվեն. դրանց երկարությունը պետք է լինի նույնը: Անհրաժեշտության դեպքում դիրքը ճշգրտվում է: Փայտանյութը ավարտվում է ավտոտնակի դռան եզրագծի երկայնքով, դրա համար տրամադրվում են լրացուցիչ հենարաններ:
	Ճառագայթը մետաղական ծխնիներին ամրացնելու համար օգտագործվում են 100 մմ երկարությամբ և 10 մմ տրամագծով ինքնակպչուն պտուտակներ՝ բանտապահ գլխիկներով։ Դուք չպետք է ընտրեք ավելի փոքր տրամագծով ամրացումներ, քանի որ դրանք պետք է ապահով կերպով պահեն հիմքը կանխորոշված ​​դիրքում ամբողջ ծառայության ընթացքում:
	Հաջորդ քայլը, ճառագայթի մետաղական ծխնիների անցքերի միջով, փորվում են 8 մմ տրամագծով անցքեր, որոնց մեջ, օգտագործելով հատուկ վեցանկյուն գլուխ, ամրացնող պտուտակները պտտվում են պտուտակահանի մեջ, մինչև այն դադարի:
	Այնուհետև, ամրացնող ճառագայթի վերևում, 50 մմ հաստությամբ տախտակից հավաքվում է շրջանակ, որը միացված է անկյուններում նաև կես ծառի մեջ: Շրջանակը փռված է ճառագայթի արտաքին եզրից 40÷50 մմ-ով և պտտվում է 80 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներով:
	Ժամանակավորապես հավաքվում է մի կտոր շրջանակ, որը կփակի ապագա դարպասի բացումը - դա անհրաժեշտ է, որպեսզի շրջանակի տախտակը հավասարապես ամրագրվի բացվածքի երկու կողմերում մեկ տողով: Հետագայում դրա ավելորդ մասը սղոցվում է։
	Հաջորդը, շրջանակը պետք է նշվի ուղղահայաց շրջանակի մասերի տեղադրման համար, որոնք պետք է տեղադրվեն նույն քայլով, որը կարող է լինել 400 ÷ 500 մմ:
	Նշումը կատարելուց հետո դրանք կցվում են ստորին շերտին անկյունային սյուներշրջանակ. Դրանք նախ բռնում են 100 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներով, պտտվում անկյան տակ, ապա ամրացվում մետաղական ծակոտկեն անկյուններով։
	Նախքան ամրացնելը, բոլոր դարակաշարերը տեղադրվում են շենքի մակարդակին համապատասխան: Եթե ​​նախատեսվում է պատուհաններ սարքավորել ավտոտնակում, ապա դրանց համար բացվածքներ են ձևավորվում և շրջանակվում։ Նրանց համար տեղադրված հորիզոնական խաչաձողերը կոշտություն կհաղորդեն կառուցվածքին:
	Հորիզոնական ձողերը նույնպես ամրացվում են ինքնակպչուն պտուտակներով, որոնք պտտվում են անկյան տակ։ Որոշ դեպքերում, բացի ուղղահայաց սյուներից, տեղադրվում են անկյունագծային փչակներ: Նրանք նաև կառուցվածքի ամրություն կտան և թույլ չեն տա, որ շրջանակը դեֆորմացվի:
	Դարակաշարերը տեղադրելուց և ամրացնելուց հետո տեղադրվում է վերին եզրագիծը, որը բաղկացած է երկու շերտով դրված ճառագայթից կամ տախտակից: Վերին ամրագոտին պետք է ամուր լինի, քանի որ այն կապում է ուղղահայաց դարակաշարերդրա վրա տեղադրված են շրջանակ, ինչպես նաև տանիքի ֆերմայի համակարգի տարրեր։ Հատկապես ուշադիր պետք է ամրացնեք դարպասի բացվածքը և դրա շուրջ գտնվող պատի շրջանակը: Դրա համար բացվածքի շուրջ տարածքները պատված են նրբատախտակի թերթերով, իսկ բացվածքը լրացուցիչ շրջանակված է տախտակներով կամ փայտանյութով:
	Շրջանակի վրա աշխատանքն ավարտելուց հետո նրանք անցնում են ֆերմայի համակարգի տարրերի (ֆերմաների) հավաքմանը: Դրանք հեշտ է հավաքվել հորիզոնական հարթություն, այսինքն՝ գետնի վրա։ Սրա համար rafter ոտքերդրված է ճիշտ անկյան տակ, այնուհետև ամրացվում է առաստաղի ճառագայթին (փչակ): Լեռնաշղթայի միացման և փչակի միջնամասի միջև տեղադրվում է դարակ (գլխակալ), որը լրացուցիչ կոշտություն և ամրություն կհաղորդի կառուցվածքին:
	Փայտե մասերի հոդերը ամրացվում են ծակոտկեն մետաղական թիթեղներով՝ ամրացված 40 ÷ 50 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներով։ Այսպիսով, հավաքվում են անհրաժեշտ թվով rafter զույգեր:
	Վերին ամրագոտիների երկար կողմերի հաջորդ քայլը ֆերմայի համակարգի պատրաստի ֆերմաների գտնվելու վայրի նշումն է: Սովորաբար դրանք տեղադրվում են 600 մմ քայլերով: Այնուհետև, ֆերմայի զույգերը բարձրացվում են ամրագոտու վրա և դրվում շրջված վիճակում:
	Այնուհետև դրանք տեղադրվում են - եռանկյունները հերթով շրջվում են և տեղադրվում վերին ամրագոտու վրա, ըստ գծանշումների: Նախ, ֆրոնտոնի կառուցվածքային տարրերը ամրացվում և ամրացվում են լրացուցիչ դարակներով, դրանք կարող են լինել հինգ կամ յոթ, կենտրոնական «գլխի» հետ միասին: Այս տարրերը ոչ միայն կամրապնդեն կառուցվածքը, այլև կծառայեն որպես վանդակ դեկորատիվ զարդարանք gable. Այնուհետև երկու ծայրահեղ եռանկյունների միջև քաշվում է լարը, որի երկայնքով հեշտ կլինի նավարկվել՝ մերկացնելով կողերի մնացած զույգերը:
	Ֆերմայի ֆերմաները ամրացվում են ժապավենի վրա՝ օգտագործելով հատուկ լայն մետաղական անկյուններ՝ ծակոցներով: Այս անցքերի միջով դրանք ամրացվում են փչակաձողերի և գավազանների վրա, ինչպես նաև վերին ժապավենի վրա: Անկյունները պետք է տեղադրվեն երկու կողմերում տեղադրված գավազաններ, քանի որ միայն այս դեպքում դրանք կոշտ կշտկվեն։ Դրանք ներքևի հատվածում ամրացնելուց հետո արժե դրանք ամրացնել իրար մեջ և լեռնաշղթայի գծով։
	Երբ տանիքի կառուցվածքը տեղադրվում է, այն տեղադրվում է ավտոտնակի կողմից ջրամեկուսիչ ֆիլմ, որը ամրացվում է առաստաղի ճառագայթներին փակագծերով և կարիչով։ Ֆիլմը անհրաժեշտ է, եթե առաստաղը նախատեսվում է մեկուսացնել:
	Ներքևից թաղանթը լրացուցիչ ամրացվում է 20 մմ հաստությամբ երեսպատման ձողերով, որոնց վրա հետագայում ամրացվում է ավտոտնակի առաստաղի ծածկը: Տախտակները ամրացնելու համար օգտագործվում են 40 ÷ 50 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներ: Ռելսերի մոնտաժման քայլը մոտավորապես 250 ÷ 300 մմ է:
	Հաջորդ քայլը ֆիլմի միջև առաստաղի ճառագայթներձեղնահարկի կողմից դրված է մեկուսիչ նյութ- ամենից հաճախ դա հանքային բուրդի տեսակներից մեկն է: Գորգերը պետք է սերտորեն տեղավորվեն ճառագայթների կողքերին, հակառակ դեպքում ջերմամեկուսիչ էֆեկտի մեծ մասը կկորչի:
	Մեկուսիչի վերևում տեղադրված է անջրանցիկ գոլորշաթափանց թաղանթ, որը կպաշտպանի ջերմամեկուսացումը մթնոլորտային խոնավությունից։ Կտավները համընկնում են 150 ÷ ​​170 մմ-ով և ամրացվում խոնավության դիմացկուն սոսինձ ժապավենով։
	Հաջորդ քայլն այն է, որ ֆերմայի համակարգի լանջերը պատված են գավազանների երկայնքով 10 մմ հաստությամբ տախտակներով կամ նրբատախտակի թերթերով (OSB): Եթե ​​ընտրված են տախտակները, ապա չպետք է ժամանակ վատնեք դրանք նախապես հարթեցնելու համար, քանի որ ձևավորված հարթությունների եզրերը տեղադրման ավարտից հետո կարող են ամբողջությամբ հարթվել՝ ձեռքով շրջանաձև քայլելով նախատեսված հավասար գծի երկայնքով:
	Արդյունքը տանիքի կոկիկ լանջերն են: Օդափոխության համար լանջերի միջև պետք է թողնել բացվածք, որը տանիքի նյութը դնելուց հետո կփակվի լեռնաշղթայի տարրերով:
	Ավելին, տանիքի լանջերին նրբատախտակները կամ տախտակները պետք է պաշտպանված լինեն մթնոլորտային խոնավությունից, հետևաբար, դրանց մակերեսին դրվում է բիտումի վրա հիմնված ջրամեկուսիչ նյութ՝ սկսած քիվերից: Գլանափաթեթային ջրամեկուսիչները կարող են լինել ինքնասոսնձվող, կամ դրանք ամրացնել կեռներով կամ մեխերով: Նյութը համընկնում է 120÷150 մմ:
	Պատի թիթեղները անմիջապես նշվում են վանդակը ամրացնելու համար: Եթե ​​տանիքը ծածկելու համար օգտագործվում են ճկուն սալիկներ, ապա դրա համար ծածկույթ պետք չէ, քանի որ այս տեսակի նյութը անմիջապես ամրացվում է ջրամեկուսացման վրա:
	Աշխատանքն իրականացնելու հարմարության համար դրված կտավի վրա ժամանակավորապես ամրացվում են ռելսեր, որոնց վրա կարելի է հենվել ոտքով։
	Տանիքի լանջերին հաջորդ քայլը հակացանցերի, սրածայր տախտակի և երեսպատման ռելսի սալիկներն են։ Ռելսերի չափը խաչմերուկում սովորաբար 50 × 15 մմ է, դրանք ամրացվում են լանջերին, օգտագործելով ինքնահոսքի պտուտակներ:
	Բացի այդ, նույն փուլում պատի շրջանակը պատված է խոնավության դիմացկուն և ջերմակայուն չոր պատի կամ նրբատախտակի (OSB) հետ զուգահեռ: Մաշկի վերևում ամրացվում են հորիզոնական սալիկներ, որոնք անհրաժեշտ են պատի դեկորատիվ ձևավորումն ամրացնելու համար։ Այս մարմնավորման մեջ դրանք տեղադրվում են 600 մմ քայլերով, քանի որ այս հեռավորությունը օպտիմալ է տախտակի ծածկույթը ամրացնելու համար: Ռելսերի ամրացման ավարտից հետո պատուհանների բացվածքներում տեղադրվում են շրջանակներ, եթե ավտոտնակի նախագիծը նախատեսում է բնական լուսավորություն:
	Հաջորդը, տեղադրվում են քամու տախտակներ: Նրանց տեղադրումը պետք է իրականացվի այնպես, որ տանիքի նյութի ալիքի բարձրությամբ դրանք ավելի բարձր լինեն, քան լանջերի մակերեսը, քանի որ դրանք նախատեսված են պաշտպանելու այն բացերը, որոնք անխուսափելիորեն ձևավորվում են ռելիեֆի տանիքի և ջրամեկուսացման միջև: Բացի այս հատվածներից, քամու տախտակները նույնպես ամրացվում են քիվերի երկայնքով:
	Այնուհետև դեկորատիվ փայտե երեսպատման առաջին շերտը լցնում են պատի սալիկների վրա: Տախտակների լայնությունը 130 ÷ 150 մմ է, հաստությունը՝ 10 ÷ 12 մմ, ամրացվում են ինքնակպչուն պտուտակներով, որոնց գլուխները պետք է ընկղմվեն փայտի մեջ։
	Ջրահեռացման համակարգի կազմակերպման համար, վրա քիվային տախտակներնշված են հեղեղատարի փակագծերը ամրացնելու տեղերը։
	Հաջորդ քայլը տանիքի տեղադրումն է, այս դեպքում դա ռետինե-կոմպոզիտային շիֆեր է՝ իմիտացիայով։ բնական սալիկներ. 2÷3 մմ հաստությամբ թերթաքարի չափերը կարող են լինել 2000×900 կամ 1000×500 մմ։ Տեղադրումը կատարվում է քիվերից, ծածկը դրվում է ձախից աջ։
	Ծածկույթը դնելուց և ամրացնելուց հետո այն գագաթի վրա պատվում է սրածայր տարրերով, որոնք նույնպես համընկնում են։
	Այնուհետև, քիվերի վրա, տանիքի ելուստների տակ, պահարաններում տեղադրվում է հեղեղատար։ Պատերին տեղադրվում է փայտե ծածկույթի երկրորդ շերտը: Այս շերտը ամրացված է արդեն ամրացված տախտակների վրա և ծածկում է նրանց միջև եղած բացերը։
	Ավտոտնակի ներսում պատերը մեկուսացված են հանքային բուրդով, որը տեղադրված է շրջանակի սյուների միջև։ Գորգերը պետք է զբաղեցնեն ամբողջ տարածքը և սերտորեն տեղավորվեն փայտե մասերին:
	Մեկուսիչ նյութը խստացված է ջրամեկուսիչ նյութ, որն օգտագործվում է որպես խիտ պոլիէթիլենային թաղանթ։ Շրջանակի ձողերի վրա ամրացվում է կեռներով՝ օգտագործելով կարիչ։
	Հետագայում առաստաղից սկսած՝ բոլորը ներքին մակերեսներավտոտնակները պատված են խոնավակայուն գիպսաստվարաթղթով։ Այս նյութի վերևում կարելի է սալիկներ դնել, կամ այն ​​կարելի է նախապատել և ներկել ակրիլային ներկերով ճակատային աշխատանքների համար՝ սեփականատերերի խնդրանքով:

Այս ավտոտնակի կառուցման նկարագրության մեջ չշոշափված երկու խնդիր՝ դրա դարպասներն ու հատակի դասավորությունն են, որոնք հստակեցման կարիք ունեն։

Այս դեպքում նախագիծը նախատեսում էր տեղադրումը վերևի դարպաս, որի կտավը բացվելուց բարձրանում է ու անցնում ավտոտնակի առաստաղի տակ։ Այս կառույցը նախագծված, արտադրված և տեղադրվում է մասնագետների կողմից։ Իհարկե, բացվածքի վրա կարելի է տեղադրել դարպասի մեկ այլ տարբերակ, ներառյալ մեկը, որը կարող է պատրաստվել մետաղից կամ փայտից անկախ:

Ինչ վերաբերում է հատակին, ապա այն կարող է լինել ինչպես փայտե, այնպես էլ բետոնե: Բացի այդ, ավտոտնակում գրեթե միշտ տեղադրված է դիտման անցք:

Փայտե շրջանակով ավտոտնակ առանց մեկուսացման՝ ծածկով

Ավտոտնակի այս պարզ դիզայնը կատարյալ է ամառանոցում կառուցելու համար, և այն կարող է կառուցել ցանկացած ավտովարորդ, ով գիտի, թե ինչպես աշխատել մուրճով, պտուտակահանով և սղոցով: Այս դեպքում բոլոր գործողությունները կարող են իրականացվել ինքնուրույն, առանց արտաքին օգնության ներգրավման:

Շրջանակային ավտոտնակի այս տարբերակը տեղադրվում է սյունաձև հիմքի վրա, որը գտնվում է շենքի ամբողջ պարագծի շուրջ: Աշխատանքի առաջին փուլերը կատարվում են այնպես, ինչպես նախորդ դիտարկված դեպքում, այսինքն՝ տեղանքը նշելով, այն մաքրելով ցանքածածկից, որոշելով սյուների գտնվելու վայրը, փոսեր փորելով և հիմքի հենարանների տեղադրմամբ: Ճիշտ է, նախատեսված է տախտակի հատակ, այսինքն՝ սյուների թիվն ավելանում է. գերանի համար անհրաժեշտ է միջանկյալ կացնային կետեր տրամադրել։

Նկարազարդում	Կատարված գործողությունների համառոտ նկարագրությունը
	Հիմքի հենասյուների վրա դրված է կառուցվածքի ստորին ժապավենի ճառագայթ: Այս դեպքում վերցվում է 150 × 120 մմ հատվածով բար: Այնուհետև չափվում են ստացված շրջանակի անկյունագծերը, և շրջանակը վերջնականապես ամրացվում է: Հաջորդ քայլը հիմքի միջանկյալ սյուների վրա տեղադրվում են տախտակի եզրին 150 × 50 մմ հատվածով, որոնք ամրացվում են ամրագոտի փնջին, օգտագործելով հատուկ հենարանային ծակոտկեն: մետաղական փակագծեր. Տախտակները կծառայեն ամուր հիմքփայտե հատակի տեղադրման համար.
	Հաջորդ քայլը 150 × 120 մմ հատվածով բարից առջևի անկյունային ուղղահայաց սյուների տեղադրումն է: Նրանք պետք է ունենան առնվազն 2500 մմ բարձրություն:
	Հաջորդը նշվում է բացվածք, որի մեջ կտեղադրվի ավտոտնակի դուռը: Ըստ մակնշման, ևս երկու ճառագայթներ տեղադրվում են միմյանցից 2700 մմ հեռավորության վրա: Այսինքն, 1350 մմ տեղադրվում է ամրագոտի ճառագայթի կենտրոնից երկու ուղղություններով - այս կետերում կտեղակայվեն ուղղահայաց սյուների եզրերը, սահմանափակելով դռան մուտքը կողմերից:
	Հաջորդ քայլը հետևի պատի շրջանակի հիմքն է: Այն նաև բաղկացած է չորս սյուններից, որոնք միմյանցից բաժանված են հավասար ընդմիջումներով, պատրաստված նույն հատվածի փայտից, բայց ունեն 2300 մմ բարձրություն: Առջևի և հետևի պատերի բարձրության տարբերության պատճառով ձևավորվում է անհրաժեշտ թեքություն թափել տանիք.
	Բոլոր ուղղահայաց ձողերի ամրացումը ամրագոտիին իրականացվում է մետաղական հզոր անկյունների միջոցով, որոնք ամրացնում են դարակաշարերը երկու կողմից:
	Ինչպես տեսնում եք նկարում, այս դիզայնի վերին զրահը տարբերվում է վերը քննարկված նախագծից: Այստեղ առջևի և հետևի դարակաշարերը առանձին-առանձին միացված են հորիզոնական ճառագայթով, ինչը հիմք է հանդիսանում գավազանների ոտքերի տեղադրման համար: Նախքան գավազանները տեղադրելը, նշվում է դրանց գտնվելու վայրը. այս դեպքում նրանց միջև հեռավորությունը 400 մմ է: Համընկնման համար պահանջվում է 5500 երկարությամբ տասը տախտակ 120 × 30 ÷ 50 մմ հատվածով: Դրանք տեղադրվում են եզրին և ամրացված մետաղական անկյուններ.
	Այնուհետև չափվում և նշվում է ավտոտնակի կողերի կեսը: Այս վայրերում տեղադրվում են ուղղահայաց դարակաշարեր, որոնք փոխկապակցված են հորիզոնական խաչաձողով, որը պետք է ներքևից ամուր պահի գավազանների ոտքերը: Այս խաչաձողին մետաղական անկյունների օգնությամբ ամրացվում են նաև գավազանները:
	Հաջորդ քայլում կողային սյուները միջին մասում միացվում են տախտակներով, որոնք կարելի է ամրացնել սյուների վրա անկյուններով կամ փայտանյութն ամրացնելու համար օգտագործվող հոդերից մեկով։ Արդյունքում, կողային պատի շրջանակը, կարծես, բաժանված է չորս հատվածի:
	Շրջանակն ավելի կոշտ դարձնելու համար չորս հատվածներից յուրաքանչյուրն ամրացվում է անկյունագծով փչակով, որի վրա եզրերի երկայնքով կտրվածքներ են արվում։ Վերին մասում տախտակը տեղադրված է ուղղահայաց դարակի մեջ կտրված ակոսում։
	Շեղանկյուն կապի ստորին կողմը տեղադրվում և ամրացվում է հորիզոնական ցատկողի և շրջանակի ուղղահայաց միջին սյունակի միջև ընկած անկյունում:
	Ստացվում է արկղ, որը նման է Մեծ Բրիտանիայի դրոշի հատվածների բաժանմանը։ Հարկ է նշել, որ շրջանակը կարող է բավականին պարզեցվել՝ հիմնական դարակների միջև մի քանի ավելի քիչ զանգվածներ ամրացնելով։ Դա հնարավոր է դառնում շնորհիվ այն բանի, որ ավտոտնակի տանիքի կառուցումը բավականին թեթև է, իսկ պատի երեսպատումը պատրաստված է բարակ տախտակներից։
	Այնուհետև, 20 մմ հաստությամբ պատյան տախտակներ են դրված գավազանների վրա: Դրանք ամրագրված են միմյանցից 50 մմ հեռավորության վրա: Եթե, մյուս կողմից, ճկուն խոզապուխտ, ապա հեռավորությունը կրճատվում է մինչև 3 մմ, և դա անհրաժեշտ է փայտի հնարավոր ընդլայնման համար, որը կարող է առաջանալ, երբ բարձր խոնավությունօդ. Տախտակների փոխարեն լանջերի վրա դրվում է նաև խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ կամ OSB:
	Այս նկարազարդումը լավ ցույց է տալիս, թե ինչ է իրենից ներկայացնում շրջանակային ավտոտնակի տանիքի կառուցումը:
	Ավարտելով տախտակի վանդակի տեղադրումը, ավտոտնակի առջևի կողմից հատակի ճառագայթների ծայրերը ծածկված են քամու տախտակով, որն ամրացվում է ինքնահոսքի պտուտակներով: Նրանց գլխարկները պետք է ընկղմվեն փայտի մեջ։
	Հաջորդ քայլը տեղադրվում է վանդակի վրա տանիքի նյութ. Քանի որ այն կարող է օգտագործվել բոլորին ծանոթ ծալքավոր տախտակ կամ շիֆեր: Իհարկե, եթե ֆինանսական հնարավորությունները թույլ են տալիս, ապա ծածկույթի համար օգտագործվում են նաեւ այլ, ավելի թանկ նյութեր։
	Եթե ​​ավտոտնակը ծածկված է ծալքավոր տախտակի ամբողջ թերթերով, ապա այն դրվում է աջից ձախ՝ երկու ալիքներով համընկնելով, քանի որ լանջի թեքությունը փոքր է։ Տանիքի համար շիֆեր օգտագործելիս, որը կտեղադրվի երկու կամ երեք շարքով, դրա տեղադրումն իրականացվում է քիվից սկսած, ինչպես նաև ձախից աջ։
	Տանիքը ծածկելուց հետո կարող եք անցնել փայտե հատակի հատակին: Դրա համար օգտագործվում է 150 լայնությամբ և 40 մմ հաստությամբ տախտակ։ Տախտակների միջև հրամայական է թողնել 3 ÷ 4 մմ բացվածք, որը կպահի հատակը և թույլ չի տա, որ տախտակները դեֆորմացվեն ջերմաստիճանի փոփոխություններից, օդի խոնավության փոփոխություններից, ուղղակի ջրի ներթափանցումից, օրինակ՝ դնելիս: մեքենան ավտոտնակում անձրևոտ եղանակին.
	Պատյանների համար պատրաստ ավտոտնակի շրջանակը պետք է նման լինի նկարում ներկայացվածին:
	Պատերի շրջանակը պատված է երկու շերտով տեղադրված տախտակով։ Դրանցից առաջինի համար, որը դժվար թե դրսից տեսանելի լինի, կարող է օգտագործվել 100 ÷ 120 մմ հաստությամբ և տարբեր լայնություններով չեզրված տախտակ։
	Արտաքին շերտը դեռ պետք է ավելի էսթետիկ տեսք ունենա, ուստի դրա համար լավագույնն է օգտագործել պլանավորված, հակասեպտիկ մշակված տախտակ, սայդինգ կամ մետաղական պրոֆիլավորված թերթ: Առաջին շերտի չեզրված տախտակը տեղադրվում է 80 ÷ 100 մմ բացերով, իսկ արտաքին մաշկի համար տախտակները արդեն տեղադրված են 2 ÷ 3 մմ բացվածքով: Ընդ որում, այդ բացերը պետք է ընկնեն առաջին շերտի տախտակների վրա, որպեսզի ճեղքեր չառաջանան։
	Այնուհետև դարպասի բացվածքի վերին հատվածը պատված է: Դա անելու համար հարկավոր է որոշել բարձրությունը. այն պետք է լինի այնպիսին, որ ոչ միայն մեքենան անարգել մտնի ավտոտնակ, այլ նաև նրա տերն անարգել ներս մտնի՝ առանց անուշադրության պատճառով գլխին հարվածելու ռիսկի: Այսպիսով, եթե բարձրությունը ճակատային պատավտոտնակը 2500 մմ է, ապա բացվածքը կարող է լինել, ասենք, 2200 մմ։ Եվ սրանից հետևում է, որ դրա վերին սահմանն իջնում ​​է 300 մմ-ով։
	Այսպիսով, հատակից 2200 մմ բարձրության վրա ուղղահայաց դարակաշարերում կտրվում են ակոսներ, որոնց մեջ փայտից տեղադրվում են հորիզոնական փնջի եզրերը: 50 × 50 մմ հատվածով բարը պետք է ակոսների մեջ մտնի առնվազն 50 մմ: Այնուհետև նախ շերտը ամրացվում է ֆրոնտոնի համընկնման վերին ճառագայթին և դրսից ամրացված խաչաձողին անեզր տախտակներ, իսկ հետո՝ դեկորատիվ հարդարում։
	Ավարտված բացվածքը մանրակրկիտ չափվում է, և այս դեպքում պետք է հաշվի առնել յուրաքանչյուր միլիմետրը: Կատարված չափումների համաձայն, հաշվի առնելով ծխնիների վրա 5 մմ բացերը, դարպասի վահանները պատրաստվում են 20 մմ հաստությամբ տախտակից: Հարկ է նշել, որ եթե նախատեսվում է դռները ներսից լրացուցիչ պատել երկրորդ տախտակով կամ նրբատախտակի շերտով, ապա կարելի է վահաններ հավաքելու համար տախտակ վերցնել 12 ÷ 15 մմ հաստությամբ: Տախտակները ճիշտ դնելու համար, այսինքն, հավասարաչափ և ջերմաստիճանի բացերը պահպանելու համար ձեզ հարկավոր է կոշտ և բացարձակապես հարթ մակերես: Դրա համար կարող եք օգտագործել նրբատախտակի թերթերկառուցված բակի հարթ հատվածում։ Դարպասը կոկիկ տեսք ունենալու համար ավելի լավ է օգտագործել տախտակներ, որոնք ունեն նույն լայնությունը 100 ÷ 120 մմ: Վահանն ամրացվում է թաղանթների վերին և ստորին հատվածներում տեղադրված խաչաձողերով՝ դրանց եզրից 150 մմ կտրվածքով: Կոշտության և վահանի կայունությունը պահպանելու համար հորիզոնական ցատկերների միջև ամրացվում է անկյունագծային տախտակ։ Լրացուցիչ կոշտության համար ցատկողները և անկյունագծային տախտակը փոխկապակցված են մետաղական անկյուններով:
	Պատրաստի շերտը շրջվում է, և դրա վրա նշվում է զանգվածային ծխնիների տեղը, որոնք պտտվում են վրան ամրացված հորիզոնական խաչաձողերի միջով: ներսումպարկեր, պտուտակներ 8 ÷ 10 մմ տրամագծով:
	Այնուհետև, թևերը հերթով տեղադրվում են դարպասի բացվածքում, որի կողքերում նշված են ծխնիների ամրացման կետերը: Թևերը փակելիս նրանց միջև պետք է մնա 3 ÷ 5 մմ փոքր բաց, քանի որ դրանք չպետք է դիպչեն միմյանց:
	Ծխնիները պատյան տախտակների միջով պտտվում են շրջանակի դարակների մեջ՝ օգտագործելով զանգվածային ինքնակպչուն պտուտակներ կամ օգտագործելով պտուտակներ, որոնց տակ անցքեր են փորված: Դարպասի ծխնիների գտնվելու վայրը և ամրացումը չափելիս անհրաժեշտ է վերահսկել տերևների ազատ բացումը և փակումը: Եթե ​​պարզվում է, որ դարպասի տերևները որոշ հատվածներում քսվում են պատյանների տախտակներին, ապա այդ հատվածները պետք է ուղղել հարթաչափով:
	Դարպասի լայնության եզրերի երկայնքով մեքենայի համար ելքի թեքահարթակ սարքավորելու համար հիմքի սյուների եզրերին տեղադրվում են հզոր ձողեր և ամրագրվում կառուցվածքի ստորին եզրին, ունենալով 250 × 180 մմ խաչմերուկ: Այդ նպատակով օգտագործվող ձողերը պետք է լավ ներծծված լինեն բիտումով, ինչի շնորհիվ ձեռք կբերեն անհրաժեշտ հիդրոֆոբություն և քայքայման դիմադրություն։ Եթե ​​հնարավոր է ձեռք բերել ներծծված փայտե քնակներ, ապա ավելի լավ է դրանք օգտագործել. դրանք իդեալական են մուտքի թեքահարթակի համար աջակցող ճառագայթներ տեղադրելու համար, քանի որ դրանք նախատեսված են ծանր բեռների համար և պաշտպանված են խոնավության ներթափանցումից:
	Նման ուղեցույց կարող է լինել երկու կամ երեք: Առջևի ծայրերը միայն գետնի մեջ են վերին մասփայտանյութ.
	40 մմ հաստությամբ և 100 մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ տախտակ մեխված կամ պտուտակված է ամրացված ճառագայթների վրա: Խորհուրդ է տրվում ընտրել տախտակ, որը չունի մեծ հանգույցներ, ինչպես նաև մեծ քանակությամբ փոքր և միջին, քանի որ այդ թերությունները թուլացնում են փայտը, և թեքահարթակը կարող է արագ ճեղքել մեքենայի բեռի տակ:
	Աշխատանքի ավարտից հետո ավարտված ավտոտնակ, որն ունի ամենաշատը պարզ դիզայնև կառուցվել է մատչելի նյութերկարող է նմանվել նկարում ներկայացվածին: Եթե ​​շենքը պատված է մեկ այլ երեսպատմամբ ճակատային նյութ, ապա այն կարող է ձեռք բերել ավելի պատկառելի տեսք։ Բացի դրանից, ոչինչ չի խանգարում ձեզ անել ներքին մեկուսացումև հարդարում, ինչը թույլ կտա ձմռանը ավտոտնակը օգտագործել, օրինակ, որպես արտադրամաս։ Բավական կլինի տեղադրել ջեռուցիչներ-կոնվեկտորներ ներսում և լավ լուսավորություն կազմակերպել։
	Եթե ​​ժամանակի ընթացքում ցանկություն հայտնվի այս ավտոտնակում զննման անցք անել, դա կարվի բավականին պարզ: Վրա փայտե տախտակամածգծանշումներ են արվում և դրա երկայնքով կտրվում է ուղղանկյուն, որը կհամապատասխանի ապագա փոսի պարագծին: Այնուհետև փորվում է հիմքի փոս, ամրացվում և վերազինվում են նրա պատերը։ Միակ բանը, որ պետք է նախապես նախատեսել, նույնիսկ ավտոտնակ կառուցելիս, հիմքի հենասյուների տեղակայումն է։ Պետք է պլանավորել այնպես, որ հատակի կենտրոնական հատվածում հենարաններ չլինեն։ Սա ոչ մի կերպ չի ազդի հատակի ամրության վրա, քանի որ հիմնական բեռը ընկնում է այն տարածքի վրա, որտեղ տեղակայվելու են մեքենայի անիվները:

Ոչ մի վարորդ չի հրաժարվի դիտման անցքից

Ավտոտնակը, հավանաբար, լիարժեք չի դառնա, եթե դիտման անցք չունենա։ Իսկ եթե պայմանները հնարավորություն են տալիս այն սարքավորել, ապա դա չպետք է անտեսվի։ Քայլ առ քայլ հրահանգներ արդեն ավարտված ավտոտնակում - մեր պորտալի հատուկ հրապարակման մեջ:

Այսպիսով, միանգամայն ակնհայտ է, որ եթե ցանկանում եք և ունեք շինարարական տարրական հմտություններ, կարող եք ինքնուրույն կառուցել շրջանակային ավտոտնակ տարածքում. ծայրամասային տարածքկամ առանձնատան կողքին՝ լիովին լուծելի խնդիր։ Նման շենքի առավելությունը կարելի է անվանել հավաքման հարաբերական հեշտություն, և բարձրորակ երեսպատման նյութեր օգտագործելու հնարավորությունը նման ավտոտնակը կդարձնի արտաքուստ չտարբերվող մայրաքաղաքից:

Հրապարակման վերջում շրջանակային ավտոտնակի կառուցման ևս մեկ օրինակ.

Տեսանյութ. վարպետների աշխատանքը շրջանակային ավտոտնակի կառուցման մեջ

Ցանկացած տղամարդ կարող է հեշտությամբ կառուցել շրջանակային ավտոտնակ իր սեփական ձեռքերով, որպեսզի իր մեքենան ապահովի էժան և հուսալի «տուն» շահագործման մեջ: Նման կառույցի կառուցումը պահանջում է նվազագույն ժամանակ և ֆինանսական միջոցներ:

Ցանկացած «մոտորանոց» այսօր պետք է համապատասխանի մի շարք պահանջների. Ժամանակակից ավտովարորդներն իրենց մեքենան պահելու տեղ են ուզում.

• կառուցված հնարավորինս արագ և նվազագույն ծախսերով;
• որակապես պաշտպանել է մեքենան արտաքին ազդեցություններից.
• բնութագրվում է պարզ դիզայնով և կանոնավոր սպասարկման հեշտությամբ.
• ապահովել անհրաժեշտ ջերմային պայմանները և միևնույն ժամանակ չի պահանջի ավելորդ ջեռուցման ծախսեր:

Տրանսպորտային միջոցների պահեստավորման տարածք

Այս բոլոր պահանջները բավարարվում են շրջանակային ավտոտնակների կողմից, որոնք վերջին տարիներին շատ տարածված են դարձել տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերի շրջանում: Նման շենքերը կարող են կառուցվել շրջանակ-պանելային տեխնոլոգիայի միջոցով, մետաղական պրոֆիլից և ից փայտե ճառագայթ. Ամենից հաճախ տնային ավտոմոբիլիստները ընտրում են բնական փայտից և մետաղական պրոֆիլներից պատրաստված կառույցներ: Գերանների ավտոտնակները բնութագրվում են գոլորշիների օպտիմալ թափանցելիությամբ, ջերմության գերազանց խնայողությամբ, եզակի էկոլոգիական բարեկեցությամբ և հիանալի տեսքով: Նման օբյեկտները հիանալի տեղավորվում են քաղաքային կամ ծայրամասային տարածքում գտնվող ցանկացած լանդշաֆտի մեջ:

Մետաղական պրոֆիլներից պատրաստված մեքենաների շենքերը պահանջարկ ունեն նաև ավտոմեքենաների սեփականատերերի կողմից: Նրանք ունեն բարձր ամրություն, արագ տեղադրվում են, կարող են շահագործվել առանց լրացուցիչ ծառայությունշատ տարիներ. Բայց շրջանակ-պանելային կառույցների կառուցումը սովորաբար իրականացվում է այն ժամանակ, երբ մարդուն անհրաժեշտ է էժան «մոտորանոց», որը շատ երկար ժամանակ չի օգտագործվի։Հետագայում, նման էժան ավտոտնակի փոխարեն, դուք կարող եք կառուցել ավելի լավ և ավելի դիմացկուն շրջանակային շենք:

Առաջին հերթին պետք է մշակել «քարավան» նախագիծ։ Այն կորոշի շենքի երկրաչափական չափերը, կհաշվարկի պահանջվող նյութերը և ցույց կտա շինարարական աշխատանքների հաջորդականությունը: Ըստ էության, նախագիծն է քայլ առ քայլ հրահանգշենք կառուցելու համար։ Ձեզ համար հեշտ կլինի ձեր սեփական ձեռքերով շրջանակային ավտոտնակ պատրաստել, եթե հավատարիմ մնաք պլանավորված կետերին:

Նախագիծը կազմելուց հետո կարող եք սկսել մաքրել և պատրաստել կայքը շրջանակի «մոտոցի» տեղադրման համար: Այստեղ ոչ մի բարդ բան չկա։ Դուք պետք է հեռացնեք ամբողջ բուսականությունը տեղանքից, հարթեցնեք գետնին և բարձրորակ սեղմեք այն, այնուհետև պատրաստեք մանրախիճից և տեղում բարձ: Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի ավտոտնակի հիմքը հուսալիորեն «պահի» կառուցվածքը երկար ժամանակ։

Շինարարական ավազի մանրախիճ պահոց

Նշում! Բարձը նույնպես պետք է զգուշորեն հարթեցվի՝ փորձելով ստանալ առավելագույն հարթ և հարթ մակերես՝ շրջանակի կառուցվածքը տեղադրելու համար: Սա հեշտ է հասնել, եթե օգտագործեք թրթռացող ափսե:

Ավտոտնակի տարածքի ստանդարտ չափերը 10 x 10 մետր են: Նման չափսերով «Ավտոդոմիկը» իդեալական կլինի ձեր մեքենայի «հանգստի» և դրա սպասարկման համար։ Եթե ​​դուք նախատեսում եք ավտոտնակ կառուցել երկուսի համար տրանսպորտային միջոցներ, պետք է նախագիծ կազմել մեծ շենքի չափսերով։ Սրա մեջ առանձնահատուկ խնդիրներ չկան։ Համացանցում դուք միշտ կգտնեք նախագծեր յուրաքանչյուր ճաշակի համար՝ մեկ կամ մի քանի մեքենաների համար։ Շինարարության համար տարածքը մաքրելուց հետո կարող եք սկսել ավտոտնակի հիմքը լցնել: Շրջանակային «մոտոցի» հիմքը խորհուրդ է տրվում բետոնից մոնոլիտ սալաքար. Տես ստորև, թե ինչպես անել այս աշխատանքը:

Բետոնե սալիկը համարվում է գերազանց հիմքշենքի համար։ Այն կանխում է շահագործման ընթացքում ավտոտնակի դեֆորմացիայի ռիսկը, քանի որ նման հիմքը հավասարապես ընկալում է բոլոր բեռները: Դրա կառուցումն իրականացվում է հետևյալ կերպ.

1. Ապագա ավտոտնակի պարագծի շուրջը (մոտ 50 սմ խորությամբ) խրամ փորեք:
2. Տեղադրեք փայտանյութի կաղապարը խրամատի երեք կողմերում:
3. Խրամատը լցնել բետոնով։
4. Սպասեք մոտ 20 օր, մինչև հիմքը կարծրանա:

Աշխատանքի այս փուլում կարևոր է դիմել լավ բետոն. Մի փորձեք խնայել այս նյութը, գնելով այն կասկածելի վաճառողներից: Դուք միշտ պետք է օգտագործեք սերտիֆիկացված բետոն: Հակառակ դեպքում, հավանական է, որ ձեր սեփական ձեռքերով շրջանակի ավտոտնակը պարզվի, որ ամենևին էլ այնքան հուսալի և ամուր չէ, որքան պատկերացնում էիք:

Հիմքի սալաքար՝ պատրաստված սերտիֆիկացված բետոնից

Կարևոր նրբերանգ. Եթե ​​հիմքը կառուցվում է անկայուն հողի վրա, ապա խորհուրդ է տրվում լրացուցիչ. տեղադրել կողիկներ (միաձույլ) խստացում: Այս հիմքը հավերժ կմնա: Առաջին հայացքից այն այնքան էլ հուսալի չի թվում խրամուղու փոքր խորության պատճառով: Բայց այս տպավորությունը խաբուսիկ է։ Շրջանակային ավտոտնակները բնութագրվում են ցածր քաշով: Հետեւաբար, կես մետրանոց հիմքը կարող է դիմակայել նրանց քաշին առանց խնդիրների:

Հարկ է նշել ևս մեկին կարևոր կետ. Ձեր պատրաստած հիմքը կծառայի որպես ավտոտնակի հատակ: բետոնե հիմքկարող եք լցնելուց հետո թողնել այնպես, ինչպես կա, կամ ցանկացած հարմար նյութերով այն դեկորատիվ դարձնել։ Շրջանակային ավտոտնակում հատակը կազմակերպելու ամենատարածված սխեման հետևյալն է.

• քնել, քնով անցնել գրանիտե չիպսերկամ սովորական մանրախիճ կոնկրետ հիմք;
• տեղադրեք նյութի շերտի վրա ամրապնդող ցանց;
• ստացված կառուցվածքը ամրացրեք ցեմենտի շաղախով և դրեք դրա վրա երկաթբետոնե սալիկներփոքր հաստություն;
• դնել տանիքի ծածկը:

Այս հատակը շատ ամուր է և տաք: Միևնույն ժամանակ, դրա համար միջոցների արժեքը նվազագույն է:

Մենք մանրամասն կխոսենք այն մասին, թե ինչպես կարելի է կառուցել փայտե ավտոտնակի շրջանակ, քանի որ դա փայտ է, որն առավել հաճախ օգտագործվում է մեքենաների արկղեր կառուցելու համար: Պանելային շենքի կամ մետաղական պրոֆիլներից պատրաստված ավտոտնակի կառուցումը, ըստ էության, նույնն է լինելու: Ավտոմեքենայի համար անգարի ստորին հատվածի կառուցումն իրականացվում է տախտակներով, որոնք պետք է ներծծվեն հակասեպտիկ բաղադրությամբ։ Տախտակների երկրաչափական չափերն են՝ 10x4 կամ 10x5 սմ։

Անկյունային դարակաշարերը և ավտոտնակ մուտքի համար նախատեսված դարակները պատրաստված են 10x10 սմ ճաղերից, մնացած բոլոր կառուցվածքային տարրերը` գավազաններ, լրացուցիչ դարակներ, ճառագայթներ, կարող են պատրաստվել 10x5 սմ տախտակներից:Օպտիմալ երկարություն փայտանյութ- 3 մ Միգուցե նման բարձրությունը չափազանց մեծ է ավտոտնակի համար, բայց ձեզ համար շատ հարմար կլինի վեց մետրանոց ստանդարտ ձողերը երկու երեք մետրանոց բլանկների կտրել: Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք կառուցել ավտոտնակ և ավելի ցածր, պարզապես ավելի շատ փայտի թափոններ կլինեն:

10x10 սմ ճառագայթներից պատրաստված շրջանակային ավտոտնակի անկյունային դարակներ

Անկյունային սյուները տեղադրվելուց հետո ամրացվում են ստորին պսակին: Դրանից հետո դուք կարող եք նրանց վրա դնել վերին թագը: Դարակների միջև հեռավորությունը վերցված է 1,1–1,2 մ: Ավելի մեծ հեռավորություն խորհուրդ չի տրվում, քանի որ կառուցվածքի կայունությունը կնվազի: Թույլատրվում է դարակների համար հատուկ ակոսներ չանել։ Վերջինս հեշտությամբ կարելի է ամրացնել անկյուններով եղունգների վրա կամ վրան։ Հուսալի ամրագրման համար խորհուրդ է տրվում նաև տեղադրել ժամանակավոր լանջեր փայտե դարակաշարեր. Մոնտաժված հենակները ամրացվում են պսակներին ըստ «փշե ակոս» սխեմայի։ Իսկ հետո ամրացվում են մեխերով, որոնք մի փոքր անկյան տակ խրվում են ակոսի մեջ։

Եթե ​​դուք նախատեսում եք ավտոտնակի հատակը դնել գերանների վրա, ապա դրանք պետք է տեղադրվեն ներքևի երեսպատման տախտակների միջև, այնուհետև գամված լինեն գերանի յուրաքանչյուր կողմի անկյան տակ: Սարքավորման առաջարկվող երկարությունը 12 սմ է: Մի մոռացեք փայտե ճառագայթը դնել դարպասի բացման կողքերում գտնվող հենարանների վրա, այնուհետև այն ամուր և ամուր տեղադրեք անկյունային սյուների մեջ:

«Շարժիչի» տանիքը պատրաստված է 10x2,5 (10x4) սմ տախտակներից, այնուհետև դրանք կարելի է պատել: բիտումային թիթեղներ, որը կարող է դրվել անմիջապես շենքի տուփի վրա։ Նույնիսկ ավելի հեշտ է տանիքը ավարտել մետաղական սալիկներով կամ ծալքավոր տախտակով: Բայց այս դեպքում ստիպված կլինեք գումար ծախսել այս բավականին թանկարժեք նյութերի ձեռքբերման վրա։ Պրոֆիլավորված թիթեղների կամ տանիքի այլ արտադրանքների ամրացումն իրականացվում է համապատասխան տեխնոլոգիայի համաձայն՝ համապատասխան ապարատային և էլեկտրական գործիքների կիրառմամբ:

Ավտոտնակի տանիքը պատել բիտումե թիթեղներով

Ավտոտնակի տանիքի պարտադիր տարրը ջրհեղեղի կառուցվածքն է։ Ամենապարզ ջրհեղեղը, որից կարող եք պատրաստել կոյուղու խողովակ(պլաստիկ)՝ կիսով չափ կտրելով: Կոռոզիայից 100% պաշտպանվելու համար նպատակահարմար է լրացուցիչ մշակել պոլիմերային բաղադրությամբ պատրաստված կառուցվածքը: Շրջանակային ավտոտնակի պատերը պատված են շինարարական հատուկ թղթով։ Այնուհետև դրա վրա դրվում է կոշտ տախտակ և ամրացվում: Վերջինս կարող է փոխարինվել OSB սալիկներ(օգտագործեք այն տեսակները, որոնք բարձր խոնավության դիմացկուն են) կամ նրբատախտակի թերթերի վրա:

Դրսում պատերը պատված են պրոֆիլավորված թիթեղներով (դրանք միացված են կառուցվածքի դարակաշարերին): Օպտիմալ է, երբ արկղը նախապես տեղադրված է դարակների միջև: Դրա տեղադրման համար սովորաբար օգտագործվում են 4x4 կամ 3x3 սմ փայտե ձողեր, որոնք ապահովում են օդային բացվածք պատյան նյութի և կառուցվածքի ուղղաձիգների միջև:

Մի մոռացեք ավտոտնակի մուտքի մասին...

Բյուջետային «քարավանի» դարպասները կարող են տեղադրվել ցանկացած: Ամենահեշտ ճանապարհը սովորական ճոճանակ անելն է։ Նրանք թեթև են և հեշտ պատրաստվող։ Դարպասի հավաքման սխեման հետևյալն է.

• պատրաստել կառուցվածքի արտաքին և ներքին շրջանակները (օգտագործել 6,5 սմ անկյուն);
• միացրեք փոքր մետաղական ժապավենների օգնությամբ պատրաստված շրջանակները;
• 4x2,5 սմ պրոֆիլից դուք պատրաստում եք շերտավոր շրջանակ, որն այնուհետև անհրաժեշտ է պատել 2 մմ պողպատե թերթով:

Իսկ դարպասի հուսալի պտուտակների գործառույթը կկատարվի մետաղական կապումներով, որոնք պետք է տեղադրվեն համապատասխան տրամագծով խողովակների մեջ: Դրանք պատրաստելը ձեզ համար հեշտ կլինի։ Համոզվեք, որ մշակեք բոլոր տարրերը մետաղական դարպասֆայլ և հղկաթուղթ, այնուհետև դրանք ծածկեք չորացման յուղով, որպեսզի բարձրացնեք կառուցվածքի պաշտպանությունը ժանգից և ներկից:

Այժմ դուք գիտեք, թե ինչպես կառուցել շրջանակային ավտոտնակ: Ձեզ անհրաժեշտ է միայն այն սարքավորել ներսից: Խորհուրդ ենք տալիս «մոտոցի» առաստաղը ծածկոցով երեսպատել, ապա վրան թղթի շերտ դնել և մեկուսացում ավելացնել։ Ձմռանը դուք կարող եք տաքացնել ավտոտնակը 500 վտ հզորությամբ լուսարձակով կամ փոքր օդափոխիչով (մոտ 2 կՎտ): Շրջանակային շենքերում պարուրաձև և այլ էլեկտրական տաքացուցիչների օգտագործումն արգելվում է:

Ներկայում շրջանակային տեխնոլոգիայով կառուցվում են ոչ միայն տներ, այլեւ ավտոտնակներ։ Այն ունի մի շարք առավելություններ, որոնք թույլ են տվել նրան ժողովրդականություն ձեռք բերել։ Նրանցից մեկը ձեր սեփական ձեռքերով շրջանակային ավտոտնակ կառուցելու ունակությունն է:

Շրջանակային ավտոտնակի առավելություններն ու թերությունները

Փայտե շրջանակի ավտոտնակի առավելությունների թվում են.

1. Կառուցման պարզությունն ու արագությունը: Ամբողջ կառույցը ամրացված է պտուտակներով և ինքնահոսով պտուտակներով: Ընդամենը երկու մարդ կարող է մի քանի շաբաթվա ընթացքում զրոյից հավաքել պատրաստի ավտոտնակը: Որևէ հատուկ սարքավորման կարիք չկա։
2. Շահութաբերություն. Կառույցի թեթև քաշի շնորհիվ ավտոտնակի տակ կարելի է թեթև հիմք դնել։ Շինարարության արժեքը նույնպես ավելի ցածր կլինի, քան աղյուսների օգտագործման ժամանակ:
3. Փայտի ցածր ջերմային հաղորդունակությունը, որը թույլ կտա ձմռանը ավտոտնակում հարմարավետ ջերմաստիճան պահպանել։
4. Կառուցվածքային ամրություն.

շրջանակային ավտոտնակկառուցվել է շատ արագ

Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է հաշվի առնել այս տեխնոլոգիայի թերությունները.

1. նյութերի դյուրավառություն. Հետեւաբար, նախապես պետք է հոգ տանել հրդեհային անվտանգության մասին: Դա անելու համար դուք ստիպված կլինեք շրջանակը դրսից և ներսից պատել ոչ այրվող նյութով, ճիշտ անցկացնել էլեկտրական լարերը և օգտագործել քարե բուրդ մեկուսացման համար: Դուք կարող եք նաև ներծծել ծառը հակապիրիններով՝ նյութեր, որոնք բարձրացնում են հրդեհային դիմադրությունը:
2. Բորբոսի կամ բորբոսի վերարտադրության, քայքայման, կրծողների հարձակման հետևանքով ոչնչացման հնարավորությունը: Դա կանխելու համար հարկավոր է փայտը ներծծել հատուկ հակասեպտիկներով:
3. Հաքերային հարձակման վտանգ. փայտե պատերշրջանակները ավելի քիչ դիմացկուն են, քան աղյուսը: Հետևաբար, ներխուժողներից պաշտպանվելու համար ավելի լավ է նման ավտոտնակ կառուցել ձեր սեփական հարևան հողամասում:

Պատրաստվում է ավտոտնակ կառուցել

Վերջնական արդյունքը կարող է կախված լինել նաև նախապատրաստական ​​աշխատանքների որակից։

Ինչի՞ց կարելի է շրջանակ կառուցել:

Ավտոտնակի շրջանակը կարելի է հավաքել ոչ միայն փայտից, այլև պրոֆիլային խողովակներից։Երկրորդ տարբերակը սովորաբար ներառում է ծալքավոր տախտակից ավտոտնակի կառուցում:

Մետաղական շրջանակն ունի հետևյալ առավելությունները.

• ավելի բարձր ամրություն, քան փայտը;
• անայրելիություն;
• դիմադրություն կենսաբանական գործոնների ազդեցությանը.

Նման ավտոտնակի հավաքման մոտավոր ժամանակը մեկ շաբաթ է:

Մետաղական շրջանակը բավականին դիմացկուն է

Փայտե շրջանակները կարելի է բաժանել երկու կատեգորիայի.

• շրջանակ-պանել;
• փայտանյութ.

Առաջին դեպքում հավաքը պատրաստվում է պատրաստի բլոկներից: Երկրորդում շրջանակն ամբողջությամբ հավաքվում է ձեռքով, նախ՝ փայտանյութի «կմախքը», այնուհետև՝ արտաքին և ներքին փայտի երեսպատումը, մեկուսացումը և այլն:

Թեք տանիքով սխեմայի կազմում

Սա ամենապարզ և ամենատարածված ձևավորումն է:

Նախապատրաստական ​​փուլի առաջին և կարևոր մասը նախագծի ստեղծումն ու հաշվարկներն են։ Դուք պետք է գրագետ մոտենաք դրան, որպեսզի հստակ իմանաք, թե որքան և ինչ նյութ կպահանջվի: Նախագիծ պատրաստելու երեք եղանակ կա.

• համակարգչի վրա հատուկ ծրագրաշարի օգտագործում;
• պատվիրել այն շինարարական ընկերությունից;
• օգտագործել պատրաստի նախագծեր.

Ավտոտնակի չափերը պետք է համապատասխանեն ձեր մեքենայի չափսերին: Բայց ամեն ինչ ավելի լավ է կենտրոնանալ ավելի մեծ մեքենաների վրա:

Ավտոտնակ կառուցելու քայլ առ քայլ հրահանգներ

Շատ հեշտ է կառուցել շրջանակային ավտոտնակ ձեր սեփական ձեռքերով, եթե հետևեք մանրամասն հրահանգներին:

Սյունակային և կույտային հիմքի տեղադրման տեխնոլոգիա

Շրջանակային ավտոտնակի հիմքը կարող է պատրաստվել բետոնե բլոկներից կամ պտուտակային կույտերից: Բետոնե բլոկի հիմքի ստեղծման գործընթացը բաղկացած է հետևյալ քայլերից.

1. Դուք կարող եք գնել պատրաստի բետոնե բլոկներ կամ ձուլել դրանք ինքներդ:Դա անելու համար ձեզ հարկավոր են կաղապարներ և կցամասեր: Շաղախը պատրաստելու համար օգտագործեք ցեմենտ, գետի ավազ, քարքարոտ, ջուր. Ձևաթղթերը կարող են պատրաստվել տախտակներից կամ նրբատախտակից: Դրանք անհատակ տուփեր են՝ 2:1 հարաբերակցությամբ: Ձևաթղթերը դրվում են պոլիէթիլենով պատված սեղանի վրա։
2. Ձևաթղթի լրացումը տեղի է ունենում երկու փուլով. Նախ կիսով չափ լցնում են, հետո շարում են կտրատած ամրացնող ցանցը, կաղապարները լցնում մինչև վերջ։ Կաղապարներից հանվելուց հետո բլոկները պետք է չորացնել մի քանի շաբաթ։
3. Այժմ դուք պետք է պատրաստեք կայք ավտոտնակի համար: Այն մաքրվում է բեկորներից, արմատներից, մի փոքր խորանում և հարթեցնում։ Դրանից հետո խորհուրդ է տրվում կայքը լցնել ավազով և գծանշումներ կատարել ապագա ավտոտնակի պարագծի շուրջ:
4. Բետոնե բլոկները դրվում են երկու շարքով, միմյանց հետ կապված ցեմենտի շաղախով և որմնադրությանը ցանց. Առաջին շարքը թաղված է հողի մեջ, երկրորդը դրվում է դրա գագաթին։ Այնուհետև պետք է թույլ տալ, որ լուծումը մի քանի օր չորանա:
5. Հիմքի արտաքին կողմը պետք է ջրամեկուսացված լինի բիտումային մաստիկով, որը քսվում է 2-3 շերտով (յուրաքանչյուրին պետք է ժամանակ տալ չորանալու համար)։
6. Դրանից հետո դուք կարող եք ավազի լցոնում կատարել հողի մակերեսի մակարդակին:

Հեշտ է նաև սեփական ձեռքերով պտուտակավոր կույտերի վրա հիմքը սարքելը.

1. Այն վայրերում, որտեղ պետք է տեղադրվեն կույտեր, պետք է փորել մակերեսային փոսեր:
2. Կույտերը պետք է տեղադրվեն դրանց մեջ և լծակների միջոցով պտտվեն գետնին: Այս դեպքում անհրաժեշտ է դրանք ուղղահայաց հարթեցնել:
3. Բոլոր հենարանները տեղադրելուց հետո գագաթները պետք է կտրվեն հորիզոնական մակարդակի վրա:
4. Լրացրեք կույտերի ներսում գտնվող խոռոչները բետոնով:
5. Տեղադրված են գլխաշորեր, որոնց վրա ամրացված է վանդակաճաղը։

Փայտե շրջանակ հավաքելու մանրամասն հրահանգներ

Դրա համար անհրաժեշտ է.

Քանի որ ավտոտնակը կունենա ծածկի տանիք, պատերից մեկը պետք է ավելի բարձր լինի:Սա հաշվի է առնվում ուղղահայաց դարակաշարերի տեղադրման ժամանակ, որոնք պետք է պատրաստվեն տարբեր բարձրություններից:

Փայտե շենքի վրա տանիքի տեղադրում

Շրջանակային ավտոտնակի համար տանիքի տեղադրումն իրականացվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

1. Հատակի ճառագայթները կցվում են վերին եզրագծային ճառագայթին դոդներով կամ մեխերով:
2. Տեղադրված է ճառագայթների վրա գոլորշիների խոչընդոտ ֆիլմ. Այն պետք չէ ամուր քաշել, այն պետք է թեթևակի ընկնի՝ ոչ ավելի, քան 0,5 սմ:
3. Տախտակների վանդակը կցվում է ֆիլմի վրա 0,5 մ քայլով:
4. Տանիքը, որը ընտրել եք ավտոտնակի համար, փռվում է՝ շիֆեր, մետաղյա պրոֆիլ և այլն։

Ամենից հաճախ ավտոտնակի համար ընտրվում է ծածկի տանիք:

Ինչ հարդարում է անհրաժեշտ

Ավտոտնակի ծածկը կարող է պատրաստվել հետևյալից.

• մետաղական պրոֆիլ;
• OSB թերթիկներ.

Փայտե շրջանակի համար ավելի հաճախ օգտագործվում է երկրորդ տարբերակը:

Դրսում թերթերը ամրացվում են ինքնահոսով պտուտակներով: Նրանց միջեւ դուք պետք է մի փոքր բաց թողեք (2-3 մմ): Ժամանակի ընթացքում սավանները կարող են փոխել չափերը ջերմաստիճանի փոփոխությունների և բարձր խոնավության պատճառով, և բացերը թույլ չեն տա, որ դրանք դուրս մղվեն:

Նույն սկզբունքով ավտոտնակը ներսից կարող է պատվել նաև OSB թիթեղներով։ Միայն բացերը չպետք է համընկնեն արտաքին մաշկի բացերի հետ։

Քարի բուրդը կարող է օգտագործվել որպես ջեռուցիչ։Այն պետք է դնել դարակների միջև՝ չմոռանալով ամրացնել այն ներքին երեսպատմամբ։ Նախքան բամբակյա բուրդը դնելը, կարող եք պատերին ամրացնել հողմակայուն թաղանթ։

Ցանկության դեպքում շրջանակի ավտոտնակը կարող է մեկուսացված լինել ներսից

Հարդարում

Շրջանակային ավտոտնակի պատերի արտաքին և ներքին ձևավորումը կարող է լինել ցանկացած.

• գիպս;
• Նկարչություն;
• երեսպատման երեսպատում.

Դա արվում է պատը մթնոլորտային ազդեցություններից պաշտպանելու համար: Սվաղը կիրառելուց առաջ OSB թերթերը պետք է մշակվեն հատուկ այբբենարանով:

Տեսանյութ. ինչպես կառուցել շրջանակային ավտոտնակ ձեր սեփական ձեռքերով

Հետևելով քայլ առ քայլ հրահանգներին, դուք կարող եք կառուցել շրջանակային ավտոտնակ ձեր սեփական ձեռքերով: Եթե ​​պատասխանատվությամբ մոտենաք աշխատանքին, այն ձեզ երկար կծառայի։ Մեքենան նման ավտոտնակում պահելը կերկարացնի մարմնի մասերի կյանքը հարմարավետ կլիմայի և ջերմաստիճանի պատճառով:

Շատերը կարծում են, որ ավտոտնակը պետք է լինի մի տեսակ ամրոց՝ կառուցված ծանոթ, բայց թանկարժեք շինանյութից։ Մեր օրերում հնարավոր է ընտրել կառույցների կառուցման ավելի քիչ ծախսատար մեթոդ՝ սա շրջանակի կառուցման տեխնոլոգիա է։ Եթե ​​հետևեք բոլոր պահանջներին, ապա ավտոտնակը կստացվի ոչ միայն տաք, այլև դիմացկուն: Չնայած կառուցվածքի ակնհայտ փխրունությանը, այն ունի մի քանի առավելություններ.

• Կառույցի ցածր քաշի պատճառով կարիք չկա կառուցել հզոր հիմք, որը կարելի է կատարել ցանկացած տեսակի հողի վրա։
• Պատերի փոքր հաստությամբ նրանք հիանալի պահում են ջերմությունը ավտոտնակի ներսում, այնպես որ դուք ստիպված չեք լինի մեծ գումար ծախսել ջեռուցման վրա:
• Սվաղման կարիք չկա։ Բացի այդ, ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին հարդարումՇուկայում կան շատ համեմատաբար էժան նյութեր:
• Ամենակեղտոտ աշխատանքը հիմքի տեղադրումն է։ Մնացած բոլոր աշխատանքները չեն հանգեցնում տարածքի աղտոտման։
• Շինարարության մեկնարկից մինչև դրա ավարտը կանցնի առավելագույնը 2 ամիս, և այդ ժամանակահատվածի կեսը հատկացվում է բետոնե հիմքի ամրացմանը։

Հնարավո՞ր է ձեր սեփական ձեռքերով ամուր շրջանակային ավտոտնակ կառուցել: Իհարկե, նույնիսկ միայնակ, ինչը միշտ չէ, որ հարմար է, բայց միանգամայն իրագործելի։ Եկեք միասին նայենք աշխատանքի բոլոր փուլերին։

Ինչից է պատրաստված կմախքը:

Քանի որ խոսքը վերաբերում է շրջանակի կառուցում, միանգամայն պարզ է, որ պետք է ուշադիր դիտարկել, թե ինչ նյութից այն պատրաստել։ Դրա համար կարելի է օգտագործել փայտ կամ մետաղ։ Յուրաքանչյուր դեպքում կմախքի արտադրության վրա աշխատանքը տարբեր կլինի, ուստի մենք ավելի մանրամասն կանդրադառնանք նյութի ընտրությանը:

բար

Հաշվի առեք փայտե շրջանակի առավելություններն ու թերությունները:

կողմ

• Շրջանակը կարժենա մի փոքր ավելի քիչ:
• Եթե ​​էլեկտրականություն չկա, ապա բոլոր աշխատանքները կարելի է կատարել սովորական ատաղձագործական գործիքներով։ Այս տարբերակը չափազանց աշխատատար է, և դրա համար ավելի շատ ժամանակ կպահանջվի:

Մինուսներ

Թերությունները ներառում են.

• Բարձր մակարդակ հրդեհային վտանգ, համեմատած այլ նյութերի հետ (միակ բացառությունը գերանների կառուցվածքն է)։
• Տարբեր միջատներ և վրիպակներ սիրում են հյուրասիրել փայտով:
• Նյութը չի հանդուրժում խոնավության երկարատև ազդեցությունը:

Այս թերություններից շատերը նյութի համապատասխան մշակման դեպքում այնքան էլ էական չեն: Ինչ վերաբերում է հրդեհի վտանգներին, ապա ավտոտնակում սովորաբար կան բազմաթիվ այլ իրեր և հեղուկներ, որոնք դյուրավառ են, ուստի սենյակի դիզայնի առանձնահատկությունները մեծ դեր չեն խաղում:

Մետաղ

Այս դեպքում կմախքի արտադրության մեջ կարող են օգտագործվել.

1. Մետաղական պրոֆիլ կամ LSTK:
2. պրոֆիլային խողովակ:
3. Մետաղական անկյուն։

Արժե նաև ավելի մանրամասն անդրադառնալ առանձնահատկություններին:

• Նյութը ինքնին այրվող չէ, բայց հրդեհից հետո այն դառնում է ոչ պիտանի հետագա օգտագործման համար:
• Ցանկացած դիզայն կարելի է պատրաստել փլվող, բայց հաստ մետաղական մասերի հետ աշխատելիս ավելի լավ է օգտագործել էլեկտրական եռակցումը։
• Շրջանակը ենթակա է կոռոզիայի:

Այս փուլում դուք պետք է հստակ որոշեք ընտրությունը. դուք պետք է ընտրեք ճիշտ նախագիծը:

Ինչ կասեք նախագծի մասին:

Շատերը կարծում են, որ պարզ կառույցներ կառուցելիս կարելի է անել առանց թղթաբանության, բայց մեր դեպքում կկանգնեցվի ոչ թե փոքր ժամանակավոր շինություն, այլ ավտոտնակ, որը պետք է դիմակայել ձյան մեծ զանգվածին տանիքին և չծռվել ծանրության տակ։ դարպասը. Ուստի ավելի լավ է ռիսկի չդիմել, այլ օգտագործել ավարտված նախագիծկամ պատրաստել ձեր սեփականը: Այս դեպքում դուք կտեսնեք, թե որքան և ինչ նյութ է անհրաժեշտ գնել:

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ավտոտնակի նախագիծը, բայց եթե ինչ-ինչ պատճառներով այն չի համապատասխանում, ապա այն կարող է վերամշակվել՝ կատարելով ձեր սեփական ճշգրտումները:

Սխեման

Նախապատրաստական ​​աշխատանք

Այսպիսով, մենք պարզեցինք նախագիծը, գնեցինք նյութերը, հիմա սկսենք նախապատրաստական ​​աշխատանքները:

Շինհրապարակ

Ամենից հաճախ ավտոտնակի կառուցման վայրը նախապես որոշվում է, բայց ավելի ուշադիր ուսումնասիրելով այն կարող է անհարմար լինել, քանի որ այն գտնվում է լանջին: Որոշ դեպքերում ավելի հեշտ է շինարարություն սկսել այլ տեղ, քան տոննաներով հողեր հանել՝ դրա համար տարբեր սարքավորումներ ներգրավելով:

Վերջապես որոշելով կայքում, նշեք ավտոտնակի չափերը կեռներով: Կրկին ստուգեք, արդյոք մուտքը հարմար է:

Ո՞րն է լինելու հիմքը:

Կախված ընտրված հիմքի տեսակից, կայքը պատրաստվում է:

• Մակերեսային շերտի հիմքը լցնելիս հողի մի մասը հանվում է այն վայրերում, որտեղ այն կանցնի:
• Միաձույլ սալիկի տակ պեղումները կատարվում են ամբողջ պարագծի երկայնքով առնվազն 50 սմ խորության վրա:
• Սյունակային հիմքի արտադրության դեպքում 50 × 50 սմ չափի փոսերը դուրս են քաշվում ամուր հիմքի վրա:
• Եթե ​​որոշում է կայացվում կույտով պտուտակային հիմք դնել, ապա մենք ընդհանրապես հողին չենք դիպչում։

Սկսենք հիմքը պատրաստել

Մենք կդիտարկենք արտադրության գործընթացը ամենաթանկը, բայց ամենաշատը գործնական տեսքհիմքը մոնոլիտ սալիկի թափումն է: Նման բազան չի մղի մեքենայի անիվների միջով, և դիտման անցքի արտադրության մեջ խնդիրներ չեն լինի: Դուք կարող եք ընտրել ամենահարմար կամ էժան տեսակի հիմքը՝ օգտագործելով համապատասխան թեմայի վերաբերյալ տեսանյութերի հավաքածուների առաջարկությունները:

հիմնադրամի տեսակը:

Սալերի հիմքը կառուցելիս ընթացակարգը կլինի հետևյալը.

	Հողի նմուշառումը կատարվում է 50 սմ խորության վրա:
	Ներքևը մանրակրկիտ խճճված է:
	Այն պատում են ավազով, որպեսզի մինչև փոսի գագաթը 20 սմ չհասնի։
	Ավազը նույնպես պետք է լավ սեղմվի:
	Գեոտեքստիլը դրված է վերևում:
	Կարկանդակի հաջորդ շերտը կլինի միջին ֆրակցիայի մանրացված քարը, որը մինչև ծայրը լցնում է փոսը։ Այն նաև պետք է լավ թակել:
	Այժմ խոսքը կաղապարի մասին է: Լավագույնն այն է, եթե այն տեղադրվի սալերի լցման մակարդակի հետ հավասար. դա քիչ հավանական է, որ թույլ տա կաթիլներ: Ինչ վերաբերում է բետոնե շերտի հաստությանը, ապա դրա համար բավարար կլինի 20 սմ մարդատար ավտոմեքենա. Բեռնատարի համար ավելի լավ է հաստությունը բարձրացնել մինչև 30 սմ:
	Կաղապարը մերկացնելով, անհրաժեշտ է ապահովել կառուցվածքի կոշտությունը՝ բոլոր կողմերից ամրացնելով հենարանները։ Լավագույնն այն է, որ հաստ տախտակ օգտագործվի կաղապարման համար: Եթե ​​դա այդպես չէ, ապա ավելի շատ աջակցություն կպահանջվի:
	Մանրացված քարի վրա համընկնմամբ ջրամեկուսացում է դրվում կաղապարի վրա, որն օգտագործվում է որպես. ռուլետային նյութերբիտումի վրա հիմնված կամ հաստ պոլիէթիլենային թաղանթ:
	Այժմ տեղադրված է Ø10–14 մմ ամրացման առաջին շերտը: Այն չպետք է դիպչի հատակին, այնպես որ դուք պետք է ապահովեք անհրաժեշտ բացթողումը: Այդ նպատակով անհրաժեշտ չէ օգտագործել աղյուսներ և այլ առարկաներ, քանի որ դրանք կարող են ծակել ջրամեկուսացումը, իսկ որոշներն ամենևին էլ հարմար չեն սալիկի մեջ դնելու համար:
	Կցամասերի համար օգտագործեք պլաստիկ սեղմակներ:
	Այնուհետև դրվում է ամրացման ևս մեկ շերտ:
	Բետոն լցնելով, դուք պետք է թրթռեք այն (գործընթացը ցույց է տրված լուսանկարում), մինչդեռ փորձելով չդիպչել շրջանակին և կաղապարին: Բայոնը փայտով ձանձրալի է և անարդյունավետ:
	Կաղապարի եզրերը ծառայել են որպես բետոնե բարձիկի լցնելու և հարթեցնելու մակարդակ։
	Այժմ դուք պետք է սպասեք գրեթե մեկ ամիս, մինչև բետոնը ձեռք բերի անհրաժեշտ ուժ: IN ամառային շրջանբարձը պետք է պարբերաբար ջրել ջրով և ծածկել այնպիսի նյութով, որը կանխում է խոնավության արագ գոլորշիացումը։ Բացի այդ, հիմքը պաշտպանության կարիք ունի, եթե պատրաստվում է աշնանը և թողնում մինչև գարուն:

Շրջանակի մոնտաժում

Քանի որ մենք խոսում ենք փայտե կառուցվածքի մասին, բոլոր մասերը պետք է ներծծվեն հակասեպտիկ կազմով: Մեզ անհրաժեշտ են այս չափերի սալիկներ և տախտակներ.

• Ավտոտնակի ստորին հատվածի համար մենք օգտագործում ենք 100 × 40 կամ 100 × 50 մմ բարեր:
• Անկյունային ձողերի և դարակների չափը 100 × 100 մմ է:
• Ռաֆտեր և լրացուցիչ դարակներ - 100 × 50 մմ:
• Ուղղաձիգների միջև հեռավորությունը 110–120 մմ է։
• Տախտակների օպտիմալ երկարությունը 3 մ է, կարող եք ձեռք բերել վեց մետրանոց բլանկներ և դրանք կիսով չափ կտրել:
• Տանիքի համար մենք կօգտագործենք տախտակներ 100 × 25 մմ:
• Վանդակը լավագույնս պատրաստված է 30 × 30 կամ 40 × 40 մմ ճաղերից:

	Այսպիսով, հիմքը պատրաստ է, կարող եք սկսել կառուցել շրջանակը: Մենք կսկսենք այն հավաքել ինքնաթիռում, իսկ հետո կբարձրացնենք, կտեղադրենք ու կֆիքսենք։ Սկսենք հետևի պատից: Անկյուններում շրջանակի ամրությունը տալու համար պետք է տեղադրվեն հենարաններ:
	Հաջորդը, որը պետք է տեղադրվի, շրջանակի ամրացված հատվածն է, որի մեջ տեղադրվելու է դարպասը:
	Այնուհետեւ ամրացրեք հակառակ պատը դռնից:
	Եկեք սկսենք հավաքել ճակատային պատը:
	Այժմ այն ​​կարող է տեղադրվել և ամրագրվել: Մետաղական անկյունից (65 մմ) մենք կպատրաստենք դարպասի արտաքին և ներքին շրջանակները և դրանք միմյանց հետ կֆիքսենք մետաղական շերտերով։
	Եկեք սկսենք գավազաններ պատրաստել: Առաջին բաժինը կազմելուց հետո կարող եք ստուգել, ​​թե որքանով է այն ճիշտ պատրաստված:
	Համոզվելուց հետո, որ ամեն ինչ ճիշտ է արված, մենք կպատրաստենք մնացորդները և կտեղադրենք դրանք։
	Մենք ամրացնում ենք գոլորշիների արգելքը և մեխում ենք վանդակը:
	Որպես տանիքի նյութ օգտագործել ենք օնդուլինը։
	Շրջանակը պատված էր OSB-ով:
	Տեղադրված պլաստիկ պատուհաններ. Դարպասի շրջանակները եռակցվել են 40 × 25 մմ պրոֆիլային խողովակից և, պահպանելով հրդեհային անվտանգության նախազգուշական միջոցները, եռակցվել են շրջանակին:
	Ահա թե ինչպես է ստացվել ավտոտնակը.
	Ճոճվող դարպասներն ավելի հեշտ են արտադրվում, բայց ոչ շատ հարմար: Եղել են դեպքեր, երբ քամու ուժգին պոռթկումը կողպող սարքից պոկել է թևը, ինչի հետևանքով վնասվել է մեքենայի թափքը։ Հետեւաբար, այժմ սովորական է տեսնել տարբեր սարքերմուտքի արգելափակում.

Ավտոտնակի կազմակերպում ձեղնահարկով

Եթե ​​շենքի չափերը թույլ են տալիս, ապա ձեղնահարկի տարածքը կարող է վերածվել ձեղնահարկի։ Իհարկե, նախագծման փուլում լավագույնը կլիներ ձեղնահարկ նախատեսել, բայց դա միշտ չէ, որ այդպես է, քանի որ լրացուցիչ կարիք կա. օգտագործելի տարածքտեղի է ունենում տարածքի շահագործման ընթացքում.

Վերանորոգման գործընթաց

Կետերից մեկը, որը պետք է հաշվի առնել, աստիճանների տեղադրումն է և անցման համար առաստաղի մի մասը կտրելը, որպեսզի չխախտվի դրա կրող հզորությունը, ինչը միշտ չէ, որ հնարավոր է: Եթե ​​դա տեղի ունենա ձեր դեպքում, ապա դուք կարող եք ընդլայնում կատարել գոյություն ունեցող շենքի վրա, որի միջոցով դուք կբարձրանաք բնակելի տարածքներ:

Որոշ դեպքերում աշխատող շարժիչից գազերը մտնում են երկրորդ հարկի սենյակ: Սա հատկապես զգացվում է սառը շարժիչը (հատկապես դիզելային) գործարկելիս: Հետեւաբար, օդափոխությունը պետք է ապահովվի հենց ավտոտնակում: Անհրաժեշտ է նաև դռան տեղադրում դեպի հյուրասենյակ։

Պլանավորելիս ամեն ինչ հաշվի է առնվում

Եթե ​​ձեղնահարկի արտադրությունը նախապես ծրագրված է, ապա նախագիծն արդեն նախատեսում է, թե որտեղ և ինչպես է տեղադրվելու սանդուղքը։ Առկա տարածքը առավելագույնս օգտագործելու համար տանիքը կոտրված է:

Ինչպե՞ս մեկուսացնել:

Բնակելի տարածքը պետք է լինի տաք, և եթե ավտոտնակը մեկուսացված չէ, ապա հարկ կլինի զբաղվել ոչ միայն ձեղնահարկի պատերով, այլև հատակով: Նախ, եկեք խոսենք պատերի մասին, քննարկելով մեկուսացման հիմնական կանոնները:

	Մասնագետները խստորեն խորհուրդ են տալիս օգտագործել նեյլոնե թել, քանի որ այն կփրկի մեկուսացումը կախվածությունից և սահումից: Թելից մի տեսակ սարդոստայն է պատրաստում, որը ձգվում է և ապահով ամրացվում։ Կարևոր է հիշել, որ ոչ թե ամբողջ ձեղնահարկը մեկուսացված է, այլ միայն բնակելի տարածքը:
	Ձեղնահարկի պատերի հետ աշխատելիս նախ տեղադրվում է մեկուսացումը, այնուհետև քաշվում է թելը: Նույնը արվում է առաստաղի հետ, եթե այդ դեպքում հնարավոր չի լինի մեկուսացումը դնել վերևում։ Կարևոր է նշել, որ մեկուսացման նվազագույն շերտը չպետք է լինի 200 մմ-ից պակաս: Խիստ ձմեռներով տարածքներում անհրաժեշտ է բարձրացնել մեկուսացման հաստությունը մինչև 300 մմ:
	Մեկուսացումը դնելիս կարևոր է հոգ տանել, որ սառը կամուրջներ չմնան: Ինչ վերաբերում է հանքային բուրդին, ապա այն կարող է ջուր կուտակել իր մեջ, ուստի դրա օգտագործման նպատակահարմարության վերաբերյալ կարծիքները տարբեր են։ Շատերը նախընտրում են օգտագործել penoplex, քանի որ այն հիգրոսկոպիկ չէ:
	Դա անելու համար մեկուսացման հաջորդ շարքը դրվում է այնպես, որ այն համընկնում է դրված նյութի կարերի վրա:
	Հոդերի վրա անհրաժեշտ է սոսնձել գոլորշիների արգելքը: Դրա համար լավագույնն է օգտագործել արծաթե ամրացված ժապավենը: Այն ոչ միայն դիմացկուն է, այլև լավ կպչում է։
	Ձեղնահարկի մեջ գոլորշիների արգելքը տեղադրված է հակառակ համընկնմամբ, ուստի դրա տեղադրումն իրականացվում է վերևից ներքև: Հակադարձ համընկնումը նշանակում է, որ գոլորշիների արգելքի հաջորդ շերտը ընկած կլինի շերտի վերևում: Այսպիսով, սենյակի հատակից բարձրացող գոլորշիները չեն գնա դեպի հոդերը, այլ դեպի տանիքի վերին մասը և օդափոխվելու են օդափոխության շնորհիվ։
	Սենյակի կողքից (ինչպես նաև դրսից) մեկուսացումը տեղադրելուց հետո պետք է գամել հակառելսերը։
	Առաստաղի վրա հակառելսի և վանդակի դերը կկատարվի 25 մմ հաստությամբ տախտակներով։ Նման երկակի ֆունկցիա տախտակը կարող է կատարել միայն հարթ առաստաղի վրա։
	Ձեղնահարկի տանիքի տանիքի կարկանդակի սխեման կօգնի ամեն ինչ մանրամասն ներկայացնել:

Տեսանյութ. Մանսարդի տանիքի մեկուսացման նրբությունները և տեխնոլոգիան

Ինչ վերաբերում է հատակի մեկուսացման մեթոդներին, ապա նյութի ընտրության միակ սահմանափակումը կարող է լինել դրա մեծ քաշը:

Տեսանյութ՝ ձեղնահարկի հատակը մեկուսացնելու եղանակներ

Հնարավո՞ր է ավտոտնակ սարքել երկու մեքենայի համար։

Եթե ​​ընտանիքում կա 2 մեքենա, ապա շրջանակը կարելի է այնպես պատրաստել, որ ավտոտնակում տեղավորվի նույնիսկ 4 մեքենա։ Այս դեպքում դուք ստիպված կլինեք հաշվարկել օգտագործված նյութի չափերը և կրող հզորությունը, թող դա լինի փայտ կամ մետաղ: Հետևյալ տեսանյութը ցույց է տալիս նման կառույցի կառուցման գործընթացը.

Տեսանյութ՝ 2 մեքենայի համար շրջանակային ավտոտնակի կառուցում

Շրջանակի կառուցումն ավելի էժան է, բայց նման կառույց չի կարելի անվանել բյուջեի տարբերակ. Ելնելով նման կառույցի կառուցման տեխնոլոգիայից, այն տասնամյակներ շարունակ կծառայի տիրոջը և նրա մեքենային։

Հուսալի և դիմացկուն ջերմ կարելի է կառուցել փայտից: Փայտը թեթև նյութ է, որը չի պահանջում հզոր հիմքի կառուցում: Ճիշտ մեկուսացումով և արտաքին հարդարումփայտը երկար տարիներ կպահպանվի:

Այս փուլում, եթե որոշեք ձեր սեփական ձեռքերով փայտե ավտոտնակ կառուցել, ապա հնարավոր է հաշվարկել անհրաժեշտ քանակությամբ շինանյութեր, որոշել շենքի կառուցվածքը, մեկուսացման և հարդարման տարբերակը, ինչպես նաև որոշել, թե որ հիմքը նախընտրելի է ավտոտնակը։

Նախագիծը կօգնի որոշել հետևյալը.

• որոշել և հաշվարկել շինարարության բոլոր փուլերի ծախսերը.
• պարզել աշխատանքի կարգը յուրաքանչյուր փուլում և որոշել անհրաժեշտ շինարարական գործիքները.
• հաշվարկել անհրաժեշտ քանակությամբ նյութեր և բաղադրիչներ, որոնք անհրաժեշտ կլինեն փայտե ավտոտնակի կառուցման համար:

Նկարը ցույց է տալիս ստանդարտ փայտե շրջանակ, բայց գծագիրը կարող է փոփոխվել՝ կախված տեղանքի անհատական ​​բնութագրերից և ընտրված շինանյութերից:

Նյութի ընտրություն

Նախ, նախքան փայտե ավտոտնակ կառուցելը, պետք է ուշադրություն դարձնել տախտակների և փայտանյութի խոնավության վրա: Բարձր խոնավության տախտակներից պատրաստված ավտոտնակը կարող է հանգեցնել: Երբ չորանում է, ծառը դեֆորմացվում է, հետևաբար, ամբողջ շրջանակի կառուցվածքը: Օպտիմալ խոնավությունշինարարական փայտանյութ՝ 12-ից 14 տոկոս:

Բնական խոնավության տախտակները կարժենան ավելի քիչ, միանգամայն հնարավոր է դրանք չորացնել և խնայել մինչև 20 տոկոս ծախս:

Ինչ նյութեր են ձեռնտու գնել փայտե ավտոտնակների կառուցման համար.

• եզրային տախտակ կամ ոչ եզրային տախտակ 100x50 մմ;
• ճառագայթի հատվածը 100x100 մմ և 50x50 մմ;
• կաղապարի տախտակ;
• հիմքի համար - միջին ֆրակցիայի մանրախիճ, ավազ, բետոնի դասի M300, ոչ ցածր;
• ջրամեկուսացման համար - բիտում կամ տանիքի նյութ, փայտի համար խորը ներթափանցման պաշտպանիչ ներծծում;
• ամրացումներ - ինքնակպչուն պտուտակներ (տանիքի և փայտի մետաղի համար), եղունգներ, պարուրակավոր գամասեղներ, պտուտակներ, դոդներ;
• ամրապնդող ցանց, ամրապնդող բար, տրիկոտաժե և պողպատե մետաղալարեր;
• Տանիքի կառուցման համար կարող եք ընտրել էժան տանիքի նյութ կամ թեթև մետաղական ծալքավոր տախտակ: Ձեզ անհրաժեշտ կլինեն նաև աքսեսուարներ գագաթային սարքի և ծայրամասային գլխարկների համար.
• պատերի համար - էժան OSB սալիկներ, երեսպատում (փայտ, պլաստիկ) կամ ծալքավոր տախտակ;
• մեկուսացում - հանքային բազալտի բուրդ, գոլորշու և հիդրոմեկուսացում։

Կախված փայտե ավտոտնակի հարդարման և տանիքի նյութի ընտրությունից, կարող է անհրաժեշտ լինել այլ բաղադրիչներ գնել:

Կայքի ընտրություն և հիմք

Անհրաժեշտ է ընտրել չոր տեղամաս՝ առանց բարձրության փոփոխությունների և հետ հարմար մուտքմեքենայի համար. Շենքի համար իդեալական վայրը փոքրիկ բլուրն է, որի դեպքում անձրեւաջրերը չեն լցվի զննման փոսը։

Տեղ ընտրելիս մենք նաև հաշվի ենք առնում էլեկտրահաղորդման գծի գտնվելու վայրը՝ երկար հեռավորության վրա լարերը քաշելը անշահավետ և անապահով է:

Շերտի կամ սյունակի հիմքի սարքը

Ամենից հաճախ դրանց վրա տեղադրվում են շրջանակային փայտե ավտոտնակներ շերտի հիմք, ավելի էժան է։ Բայց բարձր ստորերկրյա ջրերով և հողի բարձր խոնավությամբ տարածքներում ավելի լավ է կազմակերպել ամուր սալաքար կամ սյունաձև հիմք:

Մենք մանրամասն չենք անդրադառնա հիմնադրամի սարքի և կառուցման վրա, կնշենք միայն կարևոր կետերը.

• շերտի հիմք - մակերեսային ներթափանցում (50 - 60 սմ);
• Կարևոր է, որ հիմքը գետնից բարձր լինի առնվազն 30 սմ, դա անհրաժեշտ է փայտե շրջանակը թրջելուց խուսափելու համար.
• սյունաձև հիմք - սյան տակ գտնվող փոսի խորությունը 0,8 - 1 մ է:

Բարձրության վրա ստորերկրյա ջրերկամ անձրևաջրերի անցումը, երբ տեղանքը գտնվում է հարթավայրում, անհրաժեշտ է խրամատ փորել պարագծի շուրջ և դնել ջրահեռացման խողովակներ:

Հիմքը կարծրանալուց հետո հատակը լցվում է ամրացումով և վրան ավազի բարձ. Անհրաժեշտ է նաև հիմքը ջրամեկուսացնել տանիքի նյութով կամ բիտումային մաստիկով։ Դա կկանխի ջրի հոսքը գետնից դեպի փայտե կառույցներավտոտնակի շրջանակ.

Շրջանակի տեղադրում

Ջրամեկուսիչն ամբողջությամբ չորացնելուց հետո մենք տեղադրում ենք ստորին ամրագոտիշրջանակ.

• մենք ստորին եզրագիծը կատարում ենք 10x10 հատվածով բարից, անկյունները միացնելով խազով, միացման եղանակը ներկայացված է նկարում.
• ամրագոտին հիմքի ժապավենին ամուր ամրացնելու համար մենք փնջի վրա անցքեր ենք փորում լայն լվացքի և ընկույզի միջոցով գամասեղներ տեղադրելու համար: Անցքերի քայլը 50 սմ է, նման ամրացումն ապահով կերպով ամրացնում է շրջանակի հիմքը;
• դարակաշարերը անկյուններում տեղադրվելուց հետո: Դուք կարող եք ամուր ամրացնել անկյունային սյուները dowels-ով: Դուք կարող եք լրացուցիչ ամրացնել անկյունները աջակցության ճառագայթով (հատված 5x5 սմ);
• Փայտից պատրաստված միջանկյալ դարակաշարերը նույնպես կցվում են ստորին ամրագոտու վրա պողպատե անկյուններով և մեխերով.
• միջանկյալ դարակների քայլը բարից - երկու մետր;
• Կարևոր է ջրի մակարդակով ստուգել, ​​որ բոլոր դարակների ծայրերը գտնվում են նույն բարձրության վրա, որպեսզի ամուր և հավասարաչափ ամրացվեն վերին շերտը.
• ուղղահայաց դարակաշարերի վրա մենք տեղադրում ենք շրջանակի ավտոտնակի վերին ամրագոտիները, ինչպես ստորին ամրագոտիները;
• մենք տեղադրում ենք հորիզոնական ցատկերներ միջանկյալ դարակների միջև և ամրացվում են ինքնահպման պտուտակներով: Թռիչքների միջև հեռավորությունը ընտրվում է հանքային բուրդի գորգի լայնության հիման վրա:

Եթե ​​տանիքը թափվում է, ապա մեկ պատը (սովորաբար հյուսիսայինը) ավելի բարձր է արվում, որպեսզի ապահովվի տանիքի քսանհինգ աստիճանի թեքություն: Սովորաբար այս թեքությունը բավարար է ջրի լավ հոսքի համար։ Մի պատի անկյունային և միջանկյալ դարակաշարերը մոտ 40 սմ բարձր են մյուսներից։

Կարևոր է ստուգել մակարդակով և սանրվածքով, որ շրջանակի բոլոր անկյունները 90 աստիճան են: Շրջանակի տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել դրանց դիզայնի առանձնահատկությունները: Ծանր դարպասների համար անհրաժեշտ է ամրացված ամրագոտիներ պատրաստել պարագծի շուրջ՝ 150x150 հատվածով բարից։

Դարպասի տեղադրում

Քանի որ շրջանակի ավտոտնակը է թեթև շինարարություն, ապա դարպասը չպետք է ծանր լինի: Նման շենքերում խորհուրդ չի տրվում տեղադրել զանգվածային պողպատե ստանդարտ դարպասներ: Ավելի լավ է կանգ առնել պրոֆիլավորված թերթերից պատրաստված եռակցված դարպասների վրա:

Ավտոտնակի դռների լայնությունը երկուսուկես մետր է, ստանդարտ։ Փայտե ավտոտնակ կառուցելիս կարևոր է հետագայում ամրացնել ծխնիների ամրացման կետերը մետաղական անկյուններով, իսկ դարպասի ամբողջ շրջանակը՝ լրացուցիչ։ անկյունային բարեր(50x50):

Տանիքի սարք

Նման կառույցի տանիքի նախագծման ամենապարզ տարբերակն է.

• գավազաններ - բարից, 150x150 սմ հատվածով, ոչ պակաս, քանի որ տանիքի հիմնական բեռը ընկնում է գավազանների վրա.
• վանդակ - տախտակը եզրերով չէ: Ծածկապատման քայլը - առնվազն 50 սմ: Մենք ընտրում ենք տանիքի շերտի քայլը, կենտրոնանալով տանիքի նյութի վրա (պրոֆիլավորված թերթ, շիֆեր, տանիքի նյութ);
• հիդրո և ջերմային մեկուսացման շերտ;
• ավարտելու պաշտպանիչ ծածկույթտանիքներ.

Ծածկված տանիքը հարմար է նրանով, որ հեղեղի ջուրը կարող է մի կողմից արտահոսել ավտոտնակից՝ առանց գումար և ջանք ծախսելու շրջանակի ավտոտնակի պարագծի շուրջ փոթորկի արտահոսքի տեղադրման համար:

Պատերի երեսպատում և մեկուսացում

Նախքան պատերը պատելը, շրջանակը պետք է մշակվի փայտի հակասնկային և ջրազերծող ներծծմամբ: Հրդեհից խուսափելու համար շրջանակը լրացուցիչ ներկված է բոցավառող հավելումներով հատուկ ներկով:

Հարմար և էժան պատերի երեսպատում մետաղական պրոֆիլ(C կամ PS դասարան): Տանիքը ծածկելու համար ընտրվում է PS ապրանքանիշի մետաղական պրոֆիլ։ Այն հուսալի է, հարվածակայուն և դիմացկուն նյութ. Թերթերը կցվում են շրջանակին լայն գլխարկով (վեցանկյուն) ինքնակպչուն պտուտակների վրա: Մեկ քառակուսի մետրի համար ձեզ հարկավոր է 6 ինքնակպչուն պտուտակ:

Ջերմացում

Բայց մասնավոր տներում դուք կարող եք կանգ առնել ձեր սեփական ձեռքերով տնտեսական և տաք փայտե ավտոտնակ կառուցելու վրա, եթե մշտապես ապրում եք տանը և երկար ժամանակ մեքենան առանց հսկողության չեք թողնում ավտոտնակում: