≡×ՄԵՆՈՒ

• Ինտերիեր
• Այգի
• Կահույք
• Շինանյութեր
• Տանիք

Հատակի սալերի միջև մոնոլիտ հատվածների կնքումը: Հատակի սալերի միջև մոնոլիտ հատվածի տեխնոլոգիա. Աշխատանքի համար անհրաժեշտ նյութեր և գործիքներ

Դիտվում է 20 հաղորդագրություն՝ 1-ից 20-ը (ընդհանուր 20-ից)

Հաղորդագրություններ

Ես պետք է լրացնեմ տարածքը երկու խոռոչ սալերի միջև, եկեք քննարկենք, թե ինչպես դա անել ճիշտ:

Առկա են երկու 6 մետրանոց խոռոչ միջուկի սալեր, ընկած են զուգահեռ, բայց նրանց միջև հեռավորությունը 1,15 մետր է։ Ուզում եմ մուտք անել նկուղ, և 4 × 1,15 մետր հողամաս պետք է բետոն լցնել։

Ահա թե ինչ եմ գտել ինտերնետում.

- հիմնական նյութը աշխատանքի համար, ալիք 24սմ. (22 սմ խորանարդ սալերի վրա դնելու համար)

- սալերի վրա դրեցինք երկու 4 մետրանոց ալիքներ

- մենք պայթում ենք այն ալիքի երկու հատվածով յուրաքանչյուրը 1,15-ով և ամբողջը զոդում: Դուք կստանաք տուփ, որը պետք է լցվի տարածքի պարագծի շուրջ:

- Մենք 12 ամրանից բաղկացած վանդակ ենք եռակցում կապուղու վրա, սա կլինի թափվող տարածքի ստորին շերտը: Այս վանդակի բջիջը 20 սմ է:

- Մենք եռակցում ենք ջրանցքին թափվող տարածքի վերին շերտի վանդակաճաղը՝ հավանաբար 10 ամրանից։

- Կաղապարը դնում ենք ներքեւից։

- լցնել ամեն ինչ բետոնով մինչև սալերի բարձրությունը:

Ամեն ինչ ճիշտ է, կարծում եմ: Որոշ բաներ ինձ անհանգստացնում են.

Երկաթբետոնի այս ամբողջ կտորը կախված կլինի ալիքին եռակցված կցամասերից: Կդիմանա՞: Ամրանների տրամագիծը… բավական է, թե ոչ: տարբեր տրամագծով շերտերով, թե ոչ. 20 սմ վանդակը բավարա՞ր է, թե՞ ոչ։

Մեջբերում.

լավ, եթե փողը գնալու տեղ չունի

Դուք տեսե՞լ եք նման ալիքի գները։

Անկյունից այտեր կանեի 50-60

դրանք լայնակի են. ամրացված 12 կցամասերով (սա սալերի մեջ է և գնում է):

իսկ երբ բետոնով միաձույլ կլիներ, ոչ մի տեղ չէր գնա։

և ահա թե ինչ է գուգլելը.

Մեջբերում.

Ես 2x2,5 մետր թափեցի սալաքարի և պատի միջև: Դեպի աստիճաններ դեպի 2-րդ հարկ։ Մոնոլիտի վրա տեղադրեցի ՊԲ-ից 10 սմ հաստությամբ և 3 մ բարձրությամբ միջնապատեր։ 3 տարի չարժե չշարժվել....

Սալի և պատի մեջ ծակիչով 2 շարքով անցքեր եմ արել։ վերևի և ներքևի տակ գտնվող սալիկի մեջ ամրացման վերևում / ներքևում, այսինքն. սալաքարի բացերից վերևից/ներքևից դուրս են եկել անցքեր: քայլեք ինչ-որ տեղ 12-15 սմ բարձրությամբ x 15-20 սմ լայնությամբ: Ես եռակցեցի 12 ամրաններ այս ամրաններին և պատրաստեցի, ինչպես հիմքում, խորանարդով ամրացնող վանդակ, այսինքն. երկու ինքնաթիռներն էլ դեռ եփում էին ուղղահայաց ցատկերներով։ Լցնելուց առաջ ստուգեցի, ցեմենտով պարկը ուսերին ցատկելով ամրացնող վանդակի վրա, նկարը, երևի դեռ այնտեղ էր Դե, հետո կաղապարը ներքևից, ամեն ինչ լցրեց տնական բետոնով, 2 օր ջրեց. , հետո ինքն իրեն չորացավ .... մեկ շաբաթ անց, դա ssykatno ավելի վաղ, նա հանեց կաղապարամած .... ամեն ինչ երկաթբետոն է

Մեջբերում.

նա հուշահամալիր է... Թիթեղը դատարկ է, տակառի հաստությունը 3 սմ է, եթե նպատակ եք դնում դեպի վերև/ներքև, լավ, 5-7 սմ ... և հետո անցք .... Դե, եթե որսը ուժեղ է, ավելի լավ է պերեբզ .... ինչպես ասում են՝ բռունցքով հարվածիր մինչև երկրորդ դատարկությունը և բարը քշիր մինչև ամբողջ երկարությունը...

Դուք տղաներ okstites. Ուշադիր նայեք ափսեի կողքին: Այն, ինչ կտեսնեք այնտեղ, խորացում է։ Իսկ ինչի համար է դա՝ ճիշտ դոդներ ստեղծելու համար։ Նինադոն առանց ալիքների և սալերի վրա անցքեր արեք: Կաղապարամածը ներքևից մոտեցրեք սալերին, և եթե ուշադիր նայեք, ապա սալերի միջև ընկղմեք: Ցանցերը դրեք ներքևից և վերևից և լցրեք սալաքարն ու ֆսո: Այս ամբողջը կախված կլինի հարևան ափսեների վրա, և դոդները թույլ չեն տա, որ այս բանը ընկնի:

Ինչպես ամփոփել կաղապարը, կարծում եմ, որ ձեզ շատ բան պետք չէ: Ձողերը դնում եք անմիջապես սալերի վրա, դրանց ոլորանների վրա դուք ամուր կախում եք կաղապարի վահանը սալերից:

Ի՞նչ եք կարծում, շինհրապարակներում ինչ-որ մեկը սալերի վրա անցքեր է անում մու տակ, թե՞ զոդում է ալիքը: ????????????????

Դա մի տեսակ սարսափելի է: Ես դեռ կառուցում եմ ինձ համար: Հողամասը ստացվում է 4x1,15 մետր, 1 խորանարդ բետոն և ամրան կհեռանա՝ ամբողջ կառույցի քաշը կկազմի մոտ 2,5 տոննա։

Եվ այս ամենը առանց ամրացնու՞մ։ Ասում են նաև, որ թիթեղները կարող են թեքվել 1-2 սմ...

Հա, առանց ամրացման տարբերակը ամենևին էլ մեր ճանապարհը չէ ...

Մեկ բանալին տանում է մոտ 6 տոննա, եթե հիշողությունս չի դավաճանում։ Մենք նախագծում ենք այդ MU սարքը տանը, ինչը բավականին տարածված պրակտիկա է: Դրանց սարքի համար օգտագործվում են բետոն և ամրացում, առանց ալիքների և սալերի հորատման:

Երբ բետոնը բռնի, ամեն ինչ ցցի պես կկանգնի ու ոչ մի տեղ չի ընկնի, հավատա։

Իրականում դա ձեզնից է կախված

Եթե ​​ըստ MU-ի միջնորմներ չկան, ապա կարելի է ուղղակի բետոն լցնել, բայց ոչ ամբողջ բարձրության վրա, բավական է 12-15 սմ, ուղղակի կաղապարը դնել սալերի հատակից բարձր: Ամրապնդումը դրեք 20-25 սմ-ի վրա, կարող եք անցքեր անել հենց թիթեղների կողային մասում, դրանք արդեն նշված են այնտեղ, և ամրացրեք ամրացումը:

Բետոնի հատակին ավելի լավ է որմնադրությանը ցանց գցել: Մի փոքր ամրացում է անհրաժեշտ, գլխավորը ներքևի ցանցն է:

Տանը լցրի MU (միաձույլ հատված) 3,5 * 2 մետր հաստությունը 10 սմ, միջնորմ է անցնում վերեւից։ Ոչինչ չի ընկել, ոչինչ չի ճաքել: Ավելի լավ է բետոնն ավելի ամուր դարձնել, 250-300 դասարաններ (ցեմենտը պետք է դուրս գա մեկ խորանարդի պես 6-7 պարկի նման)

Եթե ​​դա սարսափելի է, նայեք, թե ինչպես է այն դասավորված վայրէջքՎ բնակելի շենքեր, չափս 1,50 * 2 * 20 հաստությունը 6 սմ, շրջանակի ցանց 5 մմ ամրացում 15 * 15 սմ բջիջով։Նայեցի գործարանը։

Մեջբերում.

Ո՞րն է նման նուրբ ձևավորման իմաստը: Թեթևացնե՞լ քաշը: Կամ հեշտացնե՞լ ձեր գործը: Դեռ չեմ հասկանում...

Մեջբերում.

որովհետև 1-ին հարկի առաստաղը ձգելը, երկրորդի հատակը հարթեցնելը, միևնույնն է, հետո այդպես էլ դուրս կգա… .. ուղղակի այս հիպոթերմիան ավելի ուշ կլինի:

ՋուրիջՊրալնան ասում է, որ սալիկի կողքին կան կլոր խորշեր (որի վերևի / ներքևի մասում այն ​​փորված է), երբ այս կովը (MU) լցնելը լուրջ կեռիկ կունենա սալերի հետ… Այստեղ ես պարզապես ուզում եմ ավելացնել, որ ես ունեմ բոլոր թիթեղները եռակցված միասին, այնպես որ չի շարժվելմիմյանց նկատմամբ հարաբերական. Այն ականջների համար, որոնց կռունկը կցված է, ես այն այրել եմ կցամասերով… Ամեն դեպքում՝ երկրաշարժ լինի կամ այլ բան

սա կոչվում է սալերի խարսխում, սալերը իրար են քաշվում ոլորուն խարիսխներով և ամբողջը եռակցվում է սալիկի օղակներով: Թիթեղները խարսխված են ոչ միայն միմյանց միջև, այլև պատերի մեջ՝ խարիսխի մի ծայրը դնելով պատին, իսկ մյուս ծայրը նույնպես եռակցվում է հանգույցին։ Թիթեղները խարսխված են մեկի միջով 3 մ-ից ոչ ավելի քայլով:

Մեջբերում.

Հորատումը լրացուցիչ հիպատորիում է: Թիթեղների հետ լուրջ կեռիկ է առաջանում դոդների պատճառով: MU-ն պետք է լցվի սալիկի ամբողջ բարձրության վրա, այսինքն՝ 220 մմ:

Շատ օգտակար ընտրություն - հիմա ես մտածում եմ դրա մասին - ինչպես պարզվում է, ամեն ինչ պարզ է: Սկզբում ես մտածեցի, որ անհրաժեշտ է հորատել հակառակ սալերի եզրերին և այնտեղ ամրացնել ամրացում, բայց ահա այն:

Իսկ շինհրապարակում ո՞վ ինչ արեց։

Վայ, երկուսուկես տարի թեման... Ցավոք, լուսանկար չկա, բայց բացը լրացնելու համար m/y PP... այստեղ բավական է նկարագրված: Նրանց համար, ովքեր շատ անհանգստացած են այն փաստով, որ թիթեղները կցրվեն և այլ ֆոբիաներ, երբ ամրացնում եք ամրացումը, նախատեսեք լայնակի ամրացման ազատում, ծայրերից մի քանիսը եռակցեք թիթեղները կցելու համար խրոցակներով (մնացածը կանցնի տակը լցակույտ): Երբ բետոնը կարծրանում է, ստացեք քար (ամրացված) և ոչ միայն «կպցրեք» ՊՊ-ին, այլև «կապեք» նրանց:

Ես լցրեցի 0,6 մ լայնությամբ սալերի միջև եղած բացը, ներքևի եզրի սալերի մեջ փորեցի, ամրացրի երեսով: Վրան գցեցի 2 երկայնական ձող։ Վերևում ես դրեցի 3 ստվարաթղթե խողովակ լինոլեումի տակից: Նա այն կապեց ամրանից ու ամեն ինչ բետոնով լցրեց։ Պարզվեց, որ դատարկ կամուրջ է։

Նախքան ինքներդ որոշեք հատակի սալերի միջև մոնոլիտ հատվածներ պատրաստել, սթափ գնահատեք ձեր հնարավորությունները, քանի որ սա լուրջ տքնաջան աշխատանք է: Բայց եթե դուք դեռ որոշել եք ինքներդ մոնոլիտ պատրաստել թիթեղների միջև, ապա դուք պետք է անցնեք տեղադրման հետևյալ քայլերը.

Մոնոլիտ հատվածի սխեմա.

Այս փուլում դուք պետք է համոզվեք, որ ճիշտ ժամանակին ձեր ձեռքի տակ է ճիշտ նյութերև գործիքներ։ Հետեւաբար, oh հասանելիությունը պետք է նախապես հոգ տանել:

Այսպիսով, հատակի մոնոլիտ հատված պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ գործիքները՝ դակիչ, փայտե պտուտակներ 90 մմ երկարությամբ, թելերով գամասեղներստանդարտ յուրաքանչյուրը 2 մ, ընկույզներ, լվացարաններ, բաց և գլխարկային բանալիներ, բետոնե փորվածքներ բետոնի համար, փայտի փորվածքներ 90 սմ երկարությամբ, պտուտակահան, խաչաձև բիթեր շատ լավ որակի պտուտակահանի համար ( լավ որակպահանջվում է, որովհետև ցածրորակ սյուների գնդերի եզրերը շատ արագ ջնջվում են), կեռիկ, մետաղական սկավառակներով սրճաղաց, ադամանդապատ շրջանաձև սղոց (տախտակները մանրաթելի երկայնքով և միջով կտրելու համար), 800 գրամանոց մուրճ, մուրճ։ մինչեւ 3 կգ, մեխ պողպատի չափս 120 մմ, ժապավենը՝ 2-3 հատ (ճշգրիտ չափումների համար անհրաժեշտ են ժապավեններ, դրանց քանակը պետք է լինի բավարար, քանի որ հաճախ կոտրվում և կորչում են), ատաղձագործի մատիտ, ատաղձագործի անկյուն 50 սմ երկարություն, ատաղձագործի կեռ՝ կեռներով, մակարդակ.

Կպահանջվեն նաև շինանյութեր՝ շրջանակները կապելու համար 0,3 մմ տրամագծով տրիկոտաժե մետաղալար, 12 մմ տրամագծով ամրացում, առնվազն 6 մմ տրամագծով մետաղալար, ցեմենտ, մանրախիճ, ավազ, 100-120 մկմ հաստությամբ թաղանթ, տախտակներ 50x150 մմ, տախտակներ 5x50 մմ:

Անհրաժեշտ է նաև նախապես հոգ տանել պաշտպանության միջոցների մասին, քանի որ դուք և ձեր օգնականները ստիպված կլինեք աշխատել վնասվածքի բարձրության վրա՝ բոլոր ուղղություններով դուրս ցցված եղունգների, ամրանների և տախտակների մեջ: Պաշտպանության համար ձեզ հարկավոր է՝ ձեռնոցներ, փակ կոշիկներ (շինարարական կոշիկներ կամ հաստ գործվածքից պատրաստված կոշիկներ, օրինակ՝ հին ոճի զինվորական բերետավորներ), ակնոցներ, գլխարկ կամ սաղավարտ։

Կառուցվածքային հաշվարկներ

Հավաքովի հատակի սալիկի հաշվարկ.

Այս փուլում ձեզ հարկավոր կլինի ճշգրիտ չափումներև հաշվարկներ՝ իմանալու համար, թե ինչ և որքան է ձեզ անհրաժեշտ: Առաջին հերթին մենք պարզում ենք, թե ինչ են լինելու հատակի սալերը: Դա անելու համար մենք պարզում ենք շենքի լայնությունը և կիսում ենք այն երկու հավասար մասերի: Անմիջապես որոշում ենք, թե որտեղ են լինելու երկրորդ հարկ տանող աստիճանները, որ կողմից բարձրանալը աստիճանների թռիչք, և միայն դրանից հետո հաշվում ենք հատակի սալերի չափերն ու քանակը։

Հատակի սալիկի երկարությունը տան լայնությունն է՝ բաժանված 2-ի։

Հատակի սալիկի լայնությունը երեք է ստանդարտ չափսեր 80 սմ, 1 մ 20 սմ, 1 մ 50 սմ:

Մենք հաշվում ենք հատակի սալերի պահանջվող չափը և քանակը՝ հաշվի առնելով այն, որ սալերի միջև պետք է լինի 7 սմ բաց, բոլորը հաշվարկելուց և ճշգրիտ պարզելուց հետո։ պահանջվող չափըև հատակի սալերի քանակը, մենք դրանք պատվիրում ենք արտադրողից կամ շինանյութերի մատակարարներից:

Ուշադրություն.

Մի մոռացեք հաշվի առնել հատակի սալերի միջև 7 սմ բացը: Թիթեղների միջև բացերի բացակայությունը կբարդացնի դրանց տեղադրումը և հետագայում կարող է առաջացնել դեֆորմացիա:

Կաղապարների արտադրություն

Կաղապարամածների տեղադրման սխեմա.

Կաղապարի պատրաստման համար մենք վերցնում ենք 50x150 մմ տախտակներ և դրանցից 40 սմ բարձրությամբ վահան ենք կարում, 3 տախտակ կանցնի մեկ վահանի վրա (ապագա կաղապարի 1 եզրը): Դուք կստանաք 45 սմ բարձրությամբ կողոսկր, որտեղ 40 սմ է ապագա հատակի ճառագայթի բարձրությունը և 5 սմ - անհրաժեշտ մարժա. Դրանք կարվում են 5x50 մմ և 40 սմ երկարությամբ տախտակների լայնակի կտորներով: Այս տախտակները, որոնք կոչվում են հողաթափեր, գտնվում են վահանի ամբողջ երկարությամբ յուրաքանչյուր 40-50 սմ: Հիշեք, որ առաջին և վերջին հողաթափերը պետք է լինեն 10-ից ոչ ավելի մոտ: սմ վահանի եզրից: Հողաթափերը 90 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներով տախտակներով ամրացնում ենք պտուտակահանի միջոցով՝ կարվող 1 տախտակի համար 3-4 ինքնակպչուն պտուտակով: Այնուհետև հավասարեցրեք վահանի եզրերը շրջանաձև սղոցօգտագործելով ատաղձագործական անկյուն:

Այս հավաքովի վահաններից 3-ը կպահանջվի, դրանք կդառնան կաղապարային կողիկներ։

Կաղապարների տեղադրում

Կաղապարամածների տեղադրման սխեմա.

Աշխատանքի այս փուլն ավարտելու համար կպահանջվի 3-4 հոգուց բաղկացած թիմ։

Հավաքումը հեշտացնելու համար մենք մեկ վահան ենք դնում որպես հիմք: Մենք յուրաքանչյուր հողաթափի տակ տեղադրում ենք միջակայք, որպեսզի ծանրաբեռնվածության տակ ոչինչ չծռվի:

Կողիկներն ամրացնում ենք կաղապարի հիմքին։ Կողիկներն ամրացնում ենք՝ հաշվի առնելով մեզ անհրաժեշտ փնջի լայնությունը։ Երեք չափսի ճառագայթներ թույլատրվում են՝ 35, 40, 45 սմ, 35 սմ պահանջվող լայնությամբ երկու կողային կողերը հարթ են: Պահանջվող 40 սմ լայնությամբ երկու հավաքովի վահաններից միայն մեկ եզրն է լցված: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է 45 սմ լայնությամբ ճառագայթ, ապա կողիկներն ամրացվում են առանց այս տեխնիկայի օգտագործման: Ամեն ինչ ամրացվում է ինքնահոսով պտուտակներով:

Արդյունքում մենք ստացանք երեք հավաքովի վահանների տուփ այն վայրում, որտեղ կտեղակայվի ապագա ճառագայթը:

Նկար 4. Կողերը հիմքին ամրացնելու տեսակները. A - 35 սմ, B - 40 սմ, C - 45 սմ:

Այժմ մենք պատրաստում ենք միջակայքեր ամրացումից: Նրանք անհրաժեշտ են գոյատևելու համար ճիշտ չափսճառագայթներ և կանխել թեքությունները: Ուղղակի ամրացումը կտրում ենք ցանկալի երկարության (35, 40 կամ 45 սմ) կտորների։

Դրանից հետո մենք անցնում ենք ստացված տուփի պաստառապատմանը ներսից թաղանթով, միաժամանակ օգտագործելով կեռներով ատաղձագործական կեռ: Դա անհրաժեշտ է բետոնից ջրի ավելորդ կորուստը կանխելու և խեցիների տեսքից խուսափելու համար: Եթե ​​դա չկատարվի, ապա բետոնը կկորցնի շատ խոնավություն ավազի և ցեմենտի հետ միասին: Չորացնելուց հետո մանրախիճը ուժեղ կցուցադրվի ճառագայթի արտաքին եզրերին: Ճառագայթի ողջ մակերեսը ծածկվելու է ուժեղ կոպտությամբ ու անկանոնությամբ, բախումներով ու իջվածքներով, այսպես կոչված, խեցիներով։ Նման ճառագայթը կլինի անորակ, և այն պետք է վերամշակվի:

Հավաքովի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում

Ամրապնդող վանդակի սխեման.

Մենք սկսում ենք գետնին շրջանակ հյուսել: Ամրանից պատրաստում ենք տրված երկարության 8 երակ (մեկ երակի երկարությունը հավասար է ապագա փնջի երկարությանը):

Այժմ M-6 մետաղալարից սեղմակներ ենք պատրաստում, որոնք ծալվում են ձեռքով։ Մի կտոր մետաղալարից անհրաժեշտ է քառակուսի պատրաստել իր կողմերի տրված երկարությամբ։ Այսպիսով, 35x35 սմ չափսի ճառագայթի համար անհրաժեշտ է 30 սմ կողերով օձիք, 40x40 սմ փնջի համար մենք պատրաստում ենք օձիք 35x35 սմ, 45x45 սմ փնջի համար՝ օձիք 40x40 սմ:Օձիքի նման չափերը անհրաժեշտ են: այնպես, որ այն կաղապարի մեջ տեղադրվելուց հետո այն չդիպչի իր պատերին: Հիշեք. կաղապարի պատի և սեղմակի միջև նվազագույն հեռավորությունը պետք է լինի 2,5-3 սմ, ոչ պակաս:

Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի արդյունքում սեղմակի մետաղական մասերը չտեսնեն ճառագայթի մակերեսին։ Եթե ​​մետաղը կհայտնվի ճառագայթի մակերևույթի վրա, ապա հենց այս վայրում կսկսվի մետաղի կոռոզիան և բետոնի քայքայումը, հետևաբար և հենց ճառագայթը:

Սեղմակի ծայրերը համընկնում են, այսինքն՝ պետք է լինի սեղմակի ծայրերի համընկնումը, որոնք միմյանց ամրացվում են 0,3 մմ տրամագծով կրկնակի տրիկոտաժե մետաղալարով։

Լարը ծալվում է կիսով չափ՝ ստանալով կրկնակի տրիկոտաժե մետաղալար։ Հենց նման մետաղալարով է, որ սեղմակի ծայրերը պետք է միացվեն։

Իմանալով, որ սեղմակները պետք է տեղադրվեն ճառագայթի ողջ երկարությամբ միմյանցից 40-50 սմ հեռավորության վրա, հեշտ է հաշվարկել դրանց պահանջվող թիվը։

Շրջանակի հավաքում. Դա անելու համար սեղմիչի յուրաքանչյուր կողմին կրկնակի տրիկոտաժե մետաղալարով կապում ենք ծալքերից և միմյանց միջև հավասար հեռավորության վրա։ Ամրացուցիչները տեղադրվում են միջուկների վրա 40-50 սմ հեռավորության վրա: Ամրացուցիչների միջև հեռավորությունը պետք է պահպանվի:

Մենք կուտակում ենք ավարտված շրջանակտեղադրված տուփի մեջ՝ զգույշ լինելով, որ ֆիլմը չվնասվի: Եթե ​​հանկարծ թաղանթը վնասված է, ապա ոչինչ, պարզապես փակեք անցքը մեկ այլ թաղանթով և ամրացրեք այն կարիչով:

Երբեմն տարբեր պատճառներով անհրաժեշտ է լինում տարբեր երկարությունների ամրացման կտորներից երակներ պատրաստել։ Դրանում վատ բան չկա, շինարարության տեխնոլոգիան դա թույլ է տալիս։ Պարզապես վերցրեք ամրանների ևս մեկ կտոր և այն կափարիչով կապեք կրկնակի կապող մետաղալարով երակի երկու մասերի միացման վրա, յուրաքանչյուր ուղղությամբ 60 սմ համընկնմամբ: Սա անմիջապես բացատրում է, թե ինչու շինարարները նախընտրում են երակներ պատրաստել ամրանների ամուր կտորներից, քան դրանք հավաքել կտորներից: Ի վերջո, եթե դուք հավաքում եք տարբեր երկարությունների կտորներից, դուք ստանում եք ուժեղ գերազանցում շինանյութ. Ընդ որում, այս աշխատանքն իրականացվում է, երբ շրջանակն արդեն տուփի ներսում է։

Կատարեք ինքներդ մոնոլիտ հատակների սխեման:

Փայտի համար փորվածք վերցնելուց հետո և, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բետոնի ճնշումը գալիս է ներքևից, տուփի հատակից 15-20 սմ հեռավորության վրա գամասեղի տրամագծին հավասար անցքեր ենք անում։ Յուրաքանչյուր հողաթափի ներքևի մասում 1 միջանցք ենք անում: Մենք կտրեցինք գամասեղները մեզ անհրաժեշտ երկարությամբ:

Երկարությունը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ հենակետի լայնությունը + տախտակի երկու հաստություն + երկու հողաթափի հաստություն + երկու թել՝ ընկույզները լվացքի մեքենաներով պտուտակելու համար։ Ստացված գամասեղները տեղադրվում են տուփի մեջ:

Այժմ մենք վերցնում ենք նախապես պատրաստված ամրացման կտորներ՝ հենարաններ: Մենք դրանք տեղադրում ենք յուրաքանչյուր գամասեղի վերևում: Մենք պտտում ենք գամասեղները, մինչև որ միջակայքերը թեթևակի կանգնեն, որպեսզի նրանք պահեն:

Մենք մակարդակը վերցնում ենք և կաղապարը հարթեցնում ենք ուղղահայաց գետնին, որպեսզի այն սեղմելուց հետո չտանի: Այս կամ այն ​​ուղղությամբ բոլոր շեղումները վերացվում են կողային հենարանների օգնությամբ: Գամասեղների տեղադրումը և միջակայքերի տեղադրումը շինարարության կարևոր հավաքովի փուլերից է։

Spacers տեղադրելուց հետո ամեն ինչ նորից ստուգեք մակարդակով, միայն դրանից հետո կցեք ամեն ինչ օժանդակ տախտակներկաղապարին մեխերով կամ ինքնակպչուն պտուտակներով:

Այժմ եկեք սկսենք կախել շրջանակը: Շրջանակը կախելու համար այն պետք է կապել գամասեղներին։ Դա անելու ամենահեշտ ձևը բարձրության կաղապարն է՝ 2,5x2,5x30 սմ չափսի փոքրիկ տախտակ, պարզ է՝ յուրաքանչյուր օձիքի տակ դրեք բարձրության կաղապար և ամրացրեք այն մազակալին շփման կետերում կրկնակի տրիկոտաժե մետաղալարով: Վերջին սեղմիչը ամրացնելուց հետո շրջանակը կկասեցվի օդում:

Դրանից հետո ստուգեք և ստուգեք ամեն ինչ: Թույլ մի տվեք թաղանթի կոտրվածքները կամ սեղմակների շփումը տուփի պատերի հետ: Այնուհետև լցնում ենք լայնակի ռելսերը՝ կաղապարի տախտակները կարելու համար։ Հիմքի ներքևից մենք չափում ենք ճառագայթի բարձրությունը և մեխերով քշում տուփի ամբողջ երկարությամբ այս բարձրության վրա: Այս մեխերը փարոսներ են, վրան բետոն կլցվի։

Այժմ մենք ստուգում ենք ստորին և կողային հենարանների ամրությունը, դրանք պետք է ազատ լինեն արժանապատիվ քաշին դիմակայելու համար: Եթե ​​կասկածներ ունեք, ավելացրեք ավելի շատ աջակցություն: Հիշեք՝ բետոնն ունի բարձր խտության. Ամենափոքր հսկողությունը, և կառուցվածքը կփլուզվի բետոնի ծանրության տակ:

Մենք համոզվեցինք, որ ամեն ինչ ճիշտ է արված, ապա ազատ զգալ բետոն լցնել:

Ճառագայթների արտադրության համար օգտագործվում է M300 կամ M350 ապրանքանիշի ցեմենտ, որը լավագույնս կարելի է գնել պատրաստի վիճակում, քանի որ ճառագայթը պետք է միաժամանակ թափվի առանց ընդհատումների: Եթե ​​դա հնարավոր չէ, վարձեք մեծ բետոնախառնիչ՝ տեղում բետոնի ամբողջ պահանջվող ծավալը մեկ քայլով խառնելու համար:

3-5 օր հետո՝ լավ եղանակին, բետոնը կչորանա, վատ եղանակին՝ չորացման գործընթացը ավելի երկար կտևի։

Բետոնի ամբողջական չորացումից հետո կարող եք անցնել ապամոնտաժմանը փայտե կաղապարամածև հատակի սալերի տեղադրում:

Ցանկացած շենք, անկախ հարկերի քանակից, ունի հարկեր։ Նրանք կարող են լինել փայտե կամ բետոն: Առավել հուսալի է մոնոլիտ հատակի սալաքարը: Հաշվի առեք դրա առավելություններն ու շինարարության կանոնները:

1. Թիթեղների տեսակները, սխեմաները
2. Ինքնահաստատման տեխնոլոգիա
3. Գին

Սարքի տեսակներն ու առանձնահատկությունները

Այսօր ամենատարածված հատակը, ինչպես տնակային, այնպես էլ արդյունաբերական շինարարության մեջ, իհարկե, մոնոլիտ սալաքար է:

Նրանք, ովքեր կարող են պատվիրել շինարարական սարքավորումներ(կռունկ), նախընտրում են պատրաստի երկաթբետոնե արտադրանքները (բավականաչափ արագ և էժան): Շատերն իրենք են լցնում մոնոլիտը՝ ստեղծելով շարժական կամ ֆիքսված կաղապարի համակարգ:

Հավաքովի մոնոլիտ առաստաղները նույնպես շատ հարմար և մատչելի են (Marco, TERIVA, NPP, YTONG):

Քանի որ մոնոլիտ հատակի սալը մեկն է կրող կառույցներ, ապա դրանց պատրաստման համար կարող են օգտագործվել ծանր կարգի բետոն, խիտ կառուցվածքի թեթև կառուցվածքային բետոն, ինչպես նաև խիտ սիլիկատային բետոն։

տեղադրելու համար միաձույլ համընկնումը, արժե նախօրոք որոշել դրա տեսակը, քանի որ դրանք նույնպես տարբերվում են տեխնիկական պարամետրեր, և գնի համար:

Հատակի սալերի առավելությունները և դրանց տեսակները

Ըստ կառուցվածքի՝ պանելները պինդ են և խոռոչ, իսկ ըստ տեղադրման եղանակի՝ հավաքովի, հավաքովի-միաձույլ և միաձույլ։ Նրանք բոլորն էլ ընկնում են մոնոլիտ հատակների հայեցակարգի ներքո, հարդարման փուլում բոլոր շերտերը միաձույլ են: Նման կառույցները ոչ միայն բարձր դրույքաչափերուժ, բայց նաև հրդեհային անվտանգություն, խոնավության դիմադրություն և չափազանց դիմացկուն:

Հավաքովի հատակներ երկաթբետոնե վահանակներից

Ամենից հաճախ դրանք պատրաստվում են կլոր խոռոչ պանելներից, որոնք առանձնանում են մատչելի գնով, ավելի թեթև քաշով, բարձրացված ջերմամեկուսիչ հատկություններհամեմատած մոնոլիտների հետ։ Նրանցից համընկնումները արագ տեղադրվում են, և ստանդարտ լայն տեսականի թույլ է տալիս ընտրել ափսե ըստ հաճախորդի կարիքների: Միակ թերությունը կռունկի պարտադիր օգտագործումն է։

Արտադրված թիթեղների երկարությունը 1,8-ից 15 մետր է, լայնությունը՝ 0,6-ից 2,4 մ։

Գործարանային PC սալիկների ստանդարտ հաստությունը 220 մմ է, իսկ պանելների հաշվարկված կրող հզորությունը (350-ից մինչև 800 կգ/մ2) տարբերվում է օգտագործման պատճառով: տարբեր ապրանքանիշերբետոն և ամրացում: Թիթեղների քաշը կախված է չափերից և տատանվում է 0,65-ից մինչև 2,5 տոննա:

Սահմանել պահանջվող պարամետրերըպիտակավորումը թույլ է տալիս. Տառերը ցույց են տալիս արտադրանքի տեսակը PC (հատակի վահանակ), PNO (թեթև տախտակամածի վահանակ), թվերը ցույց են տալիս երկարությունը և լայնությունը դեցիմետրերով, ինչպես նաև բեռը կիլոպասկալներով: Հաշվարկված բեռից սալիկի սեփական քաշը հանելով՝ ստացվում է թույլատրելի օգտակար բեռը։ Մասերը պատին դնելիս աջակցության խորությունը պետք է պահպանվի առնվազն 12 սմ:

Եթե ​​համընկնող սենյակի երկարությունը գերազանցում է 9 մետրը, ապա մոնոլիտ շերտավոր սալաքարը կկատարի: Այն երկու անգամ ավելի թեթև է (քառակուսի մետրի քաշը մոտ 270 կգ է), ինչը գրեթե մեկ քառորդով նվազեցնում է պատերի ընդհանուր ծանրաբեռնվածությունը։

Երբեմն հատակի սալերի ճաքեր են առաջանում: Նրանք կծկվող կամ դեֆորմացվող են: Մինչև 0,3 մմ ճեղքերը վտանգավոր չեն, բայց եթե վահանակն ունի մեծ անկյունագծային կամ երկայնական ճաքեր, ավելի լավ է այն փոխարինել: Եթե ​​շահագործման ընթացքում ճաքեր են առաջացել, ապա անհրաժեշտ է ամրապնդել սալաքարը՝ վերևում կառուցելով լրացուցիչ ամրացված քերած շերտ:

Վահանակների ծայրերը մեկուսացնելու համար արտաքին պատը, որոնք ծառայում են որպես «սառը կամուրջներ», օգտագործեք թեթև բետոնե ջերմային միջնապատեր։

Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ երբեմն սենյակի չափերը անհամաչափ են վահանակների լայնությանը, և անհրաժեշտ է դառնում լրացուցիչ լրացնել սալերի միջև մոնոլիտ հատվածները: Եթե ​​սալերի ընդլայնումը մինչև 5 սմ է, ապա այդպիսի կարերը բետոնով լցվում են առանց ամրացման, այս չափի վրա կարերը պահանջում են լրացուցիչ ամրացնող վանդակի տեղադրում:

Նախքան հատակը դնելը կրող պատերհամոզվեք, որ կազմակերպեք ուժեղացված միաձույլ գոտիափսեների տակ: Սա շարունակական փակ ճառագայթ է, որի ամրացումը կատարվում է բարձրորակ գլանվածքով։

Բարձրորակ երկաթբետոնե ԱՀ-ների գնումը երաշխավորելու համար ավելի լավ է դրանք գնել անմիջապես երկաթբետոնի գործարաններից կամ շինարարական ընկերություններ, որոնք ունեն երկաթբետոնե արտադրանքի արտադրության հզորություններ։

Մոսկվայում և տարածաշրջանում սնամեջ հատակի վահանակի մեկ քառակուսի մետրի միջին գինը տատանվում է 1100-ից մինչև 1200 ռուբլի: Ամենահայտնի թիթեղները 3-ից 7 մետր են, մինչդեռ ավելի փոքր և ավելի երկար երկարությունների արտադրանքը կարժենա ավելի թանկ (մ2-ով): Ամենատարածված լայնությունը 1,2 - 1,5 մ է:

Մինչև 1 մետր և 1,8 մետր լայնություն ունեցող թիթեղները ոչ բոլոր արտադրողներն են արտադրում, ինչը նույնպես ազդում է դրանց գնի վրա։

Հավաքովի-միաձույլ

Հավաքովի մոնոլիտ հատակների սարքը դեռ չի դարձել ամենատարածված մեթոդը, բայց արդեն նվաճել է իր տեղը շինարարական շուկա. Մեթոդի էությունը՝ պատերին դրվում են երկաթբետոնե ճառագայթներ (քայլ՝ 60 սմ) և դրանց միջև ընկած խոռոչ բլոկներ, ամբողջ կառուցվածքը միաձույլ է։

Տեղադրումը հնարավոր է առանց մեխանիզմների օգտագործման, քանի որ ճառագայթի հոսող մետրի քաշը 19 կգ է: Խոշոր խոռոչ բլոկների շնորհիվ այն ունի թեթև քաշ և բարելավված ջերմամեկուսիչ հատկություններ: Միակ բացասականը բարդությունն է (բլոկները հավաքվում են ձեռքով):

Բետոն լցնելուց առաջ կառուցվածքը պետք է ամրապնդվի ( մետաղական ցանց 10x10 սմ բջիջներով), նվազագույն հաստությունըբետոնի շերտը առնվազն 5 սմ:

Մեկը քառակուսի մետրպատրաստի հատակը կշռում է մինչև 390 կգ (եթե բլոկները պատրաստված են ընդլայնված կավե բետոնից) և մինչև 300 կգ (եթե բլոկները պատրաստված են պոլիստիրոլե բետոնից): Եվ սա գրեթե երկու անգամ պակաս է, քան 2 սմ հաստությամբ մոնոլիտ առաստաղը (մոտ 500 կգ / մ 2):

GSK Columbus (MARCO) առաջարկում է միջինը 1100 ռուբլի մեկ քառակուսի մետրի համար կառուցվածքների համար, որոնք կազմում են հավաքովի մոնոլիտ հատակի սալեր, իսկ բանտապահ աշխատանքները կարժենան 3000 - 3500 ռուբլի մեկ մ2-ի համար:

Ինքնահավաք

Ձեր սեփական ձեռքերով տուն կառուցելիս հնարավոր է տեղում տեղադրել մոնոլիտ միջհատակային առաստաղներ: Առաջին հարկի պատերը պարտադրելուց հետո անցնում են մոնոլիտ սալիկի կաղապարի կառուցմանը։ Նույն չափի և բարձրության հենարանները տեղադրվում են սալիկի ամբողջ պարագծի շուրջ 1 մետր քայլով: Նրանց միացնող ճառագայթները սերտորեն հարում են պատերին:

Տախտակները դրված են հենարանների վրա, տանիքի նյութը վերևում է (առանց պատերը մտնելու): Կաղապարամածը տեղադրվում է ապագա առաստաղի պարագծի շուրջ, որպեսզի մոնոլիտը ապահով կերպով հենված լինի պատերին: Ամրապնդումը տեղադրվում է մեկուսացման շերտից առնվազն 50 մմ հեռավորության վրա: Ձողերի պահանջվող կադրերի հաշվարկը կատարվում է ըստ բանաձեւի՝ S (տարածք) x4x2: Ամենախնդրահարույց պահը լցոնումն է։

Բետոնի բարձրության վրա մատակարարելու համար անհրաժեշտ է պատվիրել կոնկրետ պոմպ:

Սալը ինքնուրույն ձուլել

Հենանիշային ծախսեր

Երկու տեսակի համեմատությունը շատ ցուցիչ կլինի՝ օգտագործելով պատրաստի խոռոչի երկաթբետոնե սալիկներ և սարք: մոնոլիտ սալաքարսեփական ձեռքերով առաստաղներ 6x6 (պայմանական չափսեր): Առաստաղի հաստությունը երկու դեպքում էլ 0,22 մ է, կրող բեռը՝ 8 կՊա։

Ծածկույթ սալիկներով.

• Այն կպահանջի 5 ափսե PK 62.12 - 8. (Արժեքը - 8,000 x 5 = 40,000 ռուբլի)
• Վերամբարձ կռունկի առաքումը և վարձույթը կարժենա մոտավորապես 10,000:
• Հոդերի լցում և խարիսխ (0,5 մ3 բետոն) - 2000
• Տեղադրումը կատարվում է մեկ օրում, երկու աշխատող (ներ/ն) բավարար է։

Ընդհանուր՝ մոտ 55000։

Ինքներդ մոնոլիտ արեք.

• Կաղապարի (փայտանյութ 2 մ3) և ամրացումների արժեքը՝ 8000.
• Կցամասեր (ձող պողպատի տրամագիծը 10, ցանց՝ հաշվարկով + մետաղալար կապելու համար) մոտ 0,6 տոննա առաքմամբ կարելի է գնել 20000 ռուբլով։
• Պատրաստի բետոն (M300) 8 մ3 և բետոնե պոմպի վարձույթը կարժենա 26.000 - 29.000.
• Բանվորներ (4 օր կաղապարում, ամրանագործություն, լցնում) - 20000.
• համար ծախսեր Լրացուցիչ նյութերիսկ գործիքները՝ 3000.
• Բետոնի տեխնոլոգիական պնդացման ժամկետը 3 օր է։

Արդյունքը մոտ 80,000 ռուբլի է և մեկ շաբաթ:

Քառակուսի հավաքովի հատակի արժեքը 1500-ից մի փոքր ավելի է, իսկ միաձույլը՝ 2200:

Աղբյուրը` http://stoneguru.ru/monolitnaya-plita-perekrytiya.html

Մոնոլիտ հատվածներ հատակի սալերի միջև

Նախքան ինքներդ որոշեք հատակի սալերի միջև մոնոլիտ հատվածներ պատրաստել, սթափ գնահատեք ձեր հնարավորությունները, քանի որ սա լուրջ տքնաջան աշխատանք է: Բայց եթե դուք դեռ որոշել եք ինքներդ մոնոլիտ պատրաստել թիթեղների միջև, ապա դուք պետք է անցնեք տեղադրման հետևյալ քայլերը.

Մոնոլիտ հատվածի սխեմա.

• 1 Մակերեւույթի պատրաստում
• 2 Կառուցվածքային հաշվարկներ
• 3 Կաղապարամած
• 4 Կաղապարի հավաքում
• 5 Հավաքովի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում

Մակերեւույթի պատրաստում

Այս փուլում դուք պետք է համոզվեք, որ ճիշտ ժամանակին ձեռքի տակ ունեք ճիշտ նյութեր և գործիքներ: Հետեւաբար, oh հասանելիությունը պետք է նախապես հոգ տանել:

Այսպիսով, հատակի մոնոլիտ հատված պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ գործիքները՝ դակիչ, փայտի պտուտակներ 90 մմ երկարությամբ, պարուրակավոր գամասեղներ՝ յուրաքանչյուրը 2 մ ստանդարտ, ընկույզներ, լվացարաններ, բաց և գլխարկային բանալիներ, բետոնե փորվածքներ: բետոն, փայտի գայլիկոններ 90 սմ երկարությամբ, պտուտակահան, խաչաձև գնդիկներ՝ շատ լավ որակի պտուտակահանի համար (պահանջվում է լավ որակ, քանի որ ցածրորակ սյուների գնդերի եզրերը շատ արագ մաշվում են), կեռիկ, մետաղական սկավառակներով սրող, ադամանդ- կաղապարով շրջանաձև սղոց (մանրաթելի երկայնքով և միջով տախտակ կտրելու համար), մուրճ 800 գրամ, մուրճ մինչև 3 կգ, պողպատե մեխեր 120 մմ չափսերով, ժապավենի չափսեր՝ 2-3 հատ (ճշգրիտ չափումների համար անհրաժեշտ է ժապավեն, պետք է լինի. լինի դրանց քանակությունը, քանի որ հաճախ կոտրվում և կորչում են), ատաղձագործի մատիտ, ատաղձագործական անկյուն 50 սմ երկարություն, ատաղձագործական կեռ՝ կեռներով, մակարդակ.

Կպահանջվեն նաև շինանյութեր՝ շրջանակները կապելու համար 0,3 մմ տրամագծով տրիկոտաժե մետաղալար, 12 մմ տրամագծով ամրացում, առնվազն 6 մմ տրամագծով մետաղալար, ցեմենտ, մանրախիճ, ավազ, 100-120 մկմ հաստությամբ թաղանթ, տախտակներ 50x150 մմ, տախտակներ 5x50 մմ:

Անհրաժեշտ է նաև նախապես հոգ տանել պաշտպանության միջոցների մասին, քանի որ դուք և ձեր օգնականները ստիպված կլինեք աշխատել վնասվածքի բարձրության վրա՝ բոլոր ուղղություններով դուրս ցցված եղունգների, ամրանների և տախտակների մեջ: Պաշտպանության համար ձեզ հարկավոր է՝ ձեռնոցներ, փակ կոշիկներ (շինարարական կոշիկներ կամ հաստ գործվածքից պատրաստված կոշիկներ, օրինակ՝ հին ոճի զինվորական բերետավորներ), ակնոցներ, գլխարկ կամ սաղավարտ։

Կառուցվածքային հաշվարկներ

Հավաքովի հատակի սալիկի հաշվարկ.

Այս փուլում դուք պետք է ճշգրիտ չափումներ և հաշվարկներ կատարեք, որպեսզի իմանաք, թե ինչ և որքան է ձեզ անհրաժեշտ: Առաջին հերթին մենք պարզում ենք, թե ինչ են լինելու հատակի սալերը:

Դա անելու համար մենք պարզում ենք շենքի լայնությունը և կիսում ենք այն երկու հավասար մասերի:

Անմիջապես որոշում ենք, թե որտեղ են լինելու երկրորդ հարկ տանող աստիճանները, որ կողմից կբարձրանա աստիճանների թռիչքը, և միայն դրանից հետո հաշվում ենք հատակի սալերի չափն ու քանակը։

Հատակի սալիկի երկարությունը տան լայնությունն է՝ բաժանված 2-ի։

Հատակի սալիկի լայնությունը տրվում է երեք ստանդարտ չափսերի՝ 80 սմ, 1 մ 20 սմ, 1 մ 50 սմ:

Մենք հաշվում ենք հատակի սալերի պահանջվող չափը և քանակը՝ հաշվի առնելով այն, որ սալերի միջև պետք է լինի 7 սմ բացվածք։ Բոլորը հաշվարկելուց և ճշգրիտ պարզելուց հետո հատակի սալերի պահանջվող չափն ու քանակը պատվիրում ենք. արտադրողը կամ շինանյութերի մատակարարներից:

Ուշադրություն.

Մի մոռացեք հաշվի առնել հատակի սալերի միջև 7 սմ բացը: Թիթեղների միջև բացերի բացակայությունը կբարդացնի դրանց տեղադրումը և հետագայում կարող է առաջացնել դեֆորմացիա:

Կաղապարների արտադրություն

Կաղապարամածների տեղադրման սխեմա.

Կաղապարի պատրաստման համար մենք վերցնում ենք 50x150 մմ տախտակներ և դրանցից 40 սմ բարձրությամբ վահան ենք կարում, 3 տախտակ կանցնի մեկ վահանի վրա (ապագա կաղապարի 1 եզրը): Դուք կստանաք 45 սմ բարձրությամբ կողոսկր, որտեղ 40 սմ-ը ապագա հատակի փնջի բարձրությունն է, իսկ 5 սմ-ը՝ անհրաժեշտ լուսանցքը։ Դրանք կարվում են 5x50 մմ և 40 սմ երկարությամբ տախտակների լայնակի կտորներով։

Այս տախտակները, որոնք կոչվում են հողաթափեր, տեղադրվում են վահանի ամբողջ երկարությամբ յուրաքանչյուր 40-50 սմ: Հիշեք, որ առաջին և վերջին հողաթափերը պետք է լինեն վահանի եզրից ոչ ավելի, քան 10 սմ հեռավորության վրա: Հողաթափերը 90 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներով տախտակներով ամրացնում ենք պտուտակահանի միջոցով՝ կարվող 1 տախտակի համար 3-4 ինքնակպչուն պտուտակով:

Այնուհետև մենք հարթեցնում ենք վահանի եզրերը շրջանաձև սղոցով, օգտագործելով ատաղձագործի անկյունը:

Այս հավաքովի վահաններից 3-ը կպահանջվի, դրանք կդառնան կաղապարային կողիկներ։

Կաղապարների տեղադրում

Կաղապարամածների տեղադրման սխեմա.

Աշխատանքի այս փուլն ավարտելու համար կպահանջվի 3-4 հոգուց բաղկացած թիմ։

Հավաքումը հեշտացնելու համար մենք մեկ վահան ենք դնում որպես հիմք: Մենք յուրաքանչյուր հողաթափի տակ տեղադրում ենք միջակայք, որպեսզի ծանրաբեռնվածության տակ ոչինչ չծռվի:

Կողիկներն ամրացնում ենք կաղապարի հիմքին։ Կողիկներն ամրացնում ենք՝ հաշվի առնելով մեզ անհրաժեշտ փնջի լայնությունը։ Թույլատրվում է երեք չափսի ճառագայթներ՝ 35, 40, 45 սմ։

Պահանջվող 35 սմ լայնությամբ երկու կողային կողիկներն էլ հարթ են: Պահանջվող 40 սմ լայնությամբ երկու հավաքովի վահաններից միայն մեկ եզրն է լցված:

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է 45 սմ լայնությամբ ճառագայթ, ապա կողիկներն ամրացվում են առանց այս տեխնիկայի օգտագործման: Ամեն ինչ ամրացվում է ինքնահոսով պտուտակներով:

Արդյունքում մենք ստացանք երեք հավաքովի վահանների տուփ այն վայրում, որտեղ կտեղակայվի ապագա ճառագայթը:

Նկար 4. Կողերը հիմքին ամրացնելու տեսակները. A - 35 սմ, B - 40 սմ, C - 45 սմ:

Այժմ մենք պատրաստում ենք միջակայքեր ամրացումից: Դրանք անհրաժեշտ կլինեն ճառագայթի ցանկալի չափին դիմակայելու և թեքությունները կանխելու համար: Ուղղակի ամրացումը կտրում ենք ցանկալի երկարության (35, 40 կամ 45 սմ) կտորների։

Դրանից հետո մենք անցնում ենք ստացված տուփի պաստառապատմանը ներսից թաղանթով, միաժամանակ օգտագործելով կեռներով ատաղձագործական կեռ: Դա անհրաժեշտ է բետոնից ջրի ավելորդ կորուստը կանխելու և խեցիների տեսքից խուսափելու համար:

Եթե ​​դա չկատարվի, ապա բետոնը կկորցնի շատ խոնավություն ավազի և ցեմենտի հետ միասին: Չորացնելուց հետո մանրախիճը ուժեղ կցուցադրվի ճառագայթի արտաքին եզրերին: Ճառագայթի ողջ մակերեսը ծածկվելու է ուժեղ կոպտությամբ ու անկանոնությամբ, բախումներով ու իջվածքներով, այսպես կոչված, խեցիներով։

Նման ճառագայթը կլինի անորակ, և այն պետք է վերամշակվի:

Հավաքովի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում

Ամրապնդող վանդակի սխեման.

Մենք սկսում ենք գետնին շրջանակ հյուսել: Ամրանից պատրաստում ենք տրված երկարության 8 երակ (մեկ երակի երկարությունը հավասար է ապագա փնջի երկարությանը):

Այժմ M-6 մետաղալարից սեղմակներ ենք պատրաստում, որոնք ծալվում են ձեռքով։ Մի կտոր մետաղալարից անհրաժեշտ է քառակուսի պատրաստել իր կողմերի տրված երկարությամբ։

Այսպիսով, 35x35 սմ չափսի ճառագայթի համար անհրաժեշտ է 30 սմ կողերով օձիք, 40x40 սմ փնջի համար մենք պատրաստում ենք օձիք 35x35 սմ, 45x45 սմ փնջի համար՝ օձիք 40x40 սմ:Օձիքի նման չափերը անհրաժեշտ են: այնպես, որ այն կաղապարի մեջ տեղադրվելուց հետո այն չդիպչի իր պատերին:

Հիշեք. կաղապարի պատի և սեղմակի միջև նվազագույն հեռավորությունը պետք է լինի 2,5-3 սմ, ոչ պակաս:

Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի արդյունքում սեղմակի մետաղական մասերը չտեսնեն ճառագայթի մակերեսին։ Եթե ​​մետաղը կհայտնվի ճառագայթի մակերևույթի վրա, ապա հենց այս վայրում կսկսվի մետաղի կոռոզիան և բետոնի քայքայումը, հետևաբար և հենց ճառագայթը:

Սեղմակի ծայրերը համընկնում են, այսինքն՝ պետք է լինի սեղմակի ծայրերի համընկնումը, որոնք միմյանց ամրացվում են 0,3 մմ տրամագծով կրկնակի տրիկոտաժե մետաղալարով։

Լարը ծալվում է կիսով չափ՝ ստանալով կրկնակի տրիկոտաժե մետաղալար։ Հենց նման մետաղալարով է, որ սեղմակի ծայրերը պետք է միացվեն։

Իմանալով, որ սեղմակները պետք է տեղադրվեն ճառագայթի ողջ երկարությամբ միմյանցից 40-50 սմ հեռավորության վրա, հեշտ է հաշվարկել դրանց պահանջվող թիվը։

Շրջանակի հավաքում. Դա անելու համար սեղմիչի յուրաքանչյուր կողմին կրկնակի տրիկոտաժե մետաղալարով կապում ենք ծալքերից և միմյանց միջև հավասար հեռավորության վրա։ Ամրացուցիչները տեղադրվում են միջուկների վրա 40-50 սմ հեռավորության վրա: Ամրացուցիչների միջև հեռավորությունը պետք է պահպանվի:

Մենք պատրաստի շրջանակը դնում ենք տեղադրված տուփի մեջ՝ փորձելով չվնասել ֆիլմը։ Եթե ​​հանկարծ թաղանթը վնասված է, ապա ոչինչ, պարզապես փակեք անցքը մեկ այլ թաղանթով և ամրացրեք այն կարիչով:

Երբեմն տարբեր պատճառներով անհրաժեշտ է լինում տարբեր երկարությունների ամրացման կտորներից երակներ պատրաստել։ Դրանում վատ բան չկա, շինարարության տեխնոլոգիան դա թույլ է տալիս։

Պարզապես վերցրեք ամրանների ևս մեկ կտոր և այն կափարիչով կապեք կրկնակի կապող մետաղալարով երակի երկու մասերի միացման վրա, յուրաքանչյուր ուղղությամբ 60 սմ համընկնմամբ: Սա անմիջապես բացատրում է, թե ինչու շինարարները նախընտրում են երակներ պատրաստել ամրանների ամուր կտորներից, քան դրանք հավաքել կտորներից:

Ի վերջո, եթե դուք հավաքում եք տարբեր երկարությունների կտորներից, դուք կստանաք շինանյութի ուժեղ գերազանցում: Ընդ որում, այս աշխատանքն իրականացվում է, երբ շրջանակն արդեն տուփի ներսում է։

Կատարեք ինքներդ մոնոլիտ հատակների սխեման:

Փայտի համար փորվածք վերցնելուց հետո և, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բետոնի ճնշումը գալիս է ներքևից, տուփի հատակից 15-20 սմ հեռավորության վրա գամասեղի տրամագծին հավասար անցքեր ենք անում։ Յուրաքանչյուր հողաթափի ներքևի մասում 1 միջանցք ենք անում: Մենք կտրեցինք գամասեղները մեզ անհրաժեշտ երկարությամբ:

Երկարությունը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ հենակետի լայնությունը + տախտակի երկու հաստություն + երկու հողաթափի հաստություն + երկու թել՝ ընկույզները լվացքի մեքենաներով պտուտակելու համար։ Ստացված գամասեղները տեղադրվում են տուփի մեջ:

Այժմ մենք վերցնում ենք նախապես պատրաստված ամրացման կտորներ՝ հենարաններ: Մենք դրանք տեղադրում ենք յուրաքանչյուր գամասեղի վերևում: Մենք պտտում ենք գամասեղները, մինչև որ միջակայքերը թեթևակի կանգնեն, որպեսզի նրանք պահեն:

Մենք մակարդակը վերցնում ենք և կաղապարը հարթեցնում ենք ուղղահայաց գետնին, որպեսզի այն սեղմելուց հետո չտանի: Այս կամ այն ​​ուղղությամբ բոլոր շեղումները վերացվում են կողային հենարանների օգնությամբ: Գամասեղների տեղադրումը և միջակայքերի տեղադրումը շինարարության կարևոր հավաքովի փուլերից է։

Անջատիչները տեղադրելուց հետո ամեն ինչ նորից ստուգեք մակարդակով, միայն դրանից հետո բոլոր օժանդակ տախտակները կաղապարին ամրացրեք մեխերով կամ ինքնակպչուն պտուտակներով:

Այժմ եկեք սկսենք կախել շրջանակը: Շրջանակը կախելու համար այն պետք է կապել գամասեղներին։ Դա անելու ամենահեշտ ձևը բարձրության կաղապարն է՝ 2,5x2,5x30 սմ չափսի փոքրիկ տախտակ, պարզ է՝ յուրաքանչյուր օձիքի տակ դրեք բարձրության կաղապար և ամրացրեք այն մազակալին շփման կետերում կրկնակի տրիկոտաժե մետաղալարով: Վերջին սեղմիչը ամրացնելուց հետո շրջանակը կկասեցվի օդում:

Դրանից հետո ստուգեք և ստուգեք ամեն ինչ: Թույլ մի տվեք թաղանթի կոտրվածքները կամ սեղմակների շփումը տուփի պատերի հետ: Այնուհետև լցնում ենք լայնակի ռելսերը՝ կաղապարի տախտակները կարելու համար։ Հիմքի ներքևից մենք չափում ենք ճառագայթի բարձրությունը և մեխերով քշում տուփի ամբողջ երկարությամբ այս բարձրության վրա: Այս մեխերը փարոսներ են, վրան բետոն կլցվի։

Այժմ մենք ստուգում ենք ստորին և կողային հենարանների ամրությունը, դրանք պետք է ազատ լինեն արժանապատիվ քաշին դիմակայելու համար: Եթե ​​կասկածներ ունեք, ավելացրեք ավելի շատ աջակցություն: Հիշեք՝ բետոնն ունի բարձր խտություն։ Ամենափոքր հսկողությունը, և կառուցվածքը կփլուզվի բետոնի ծանրության տակ:

Մենք համոզվեցինք, որ ամեն ինչ ճիշտ է արված, ապա ազատ զգալ բետոն լցնել:

Ճառագայթների արտադրության համար օգտագործվում է M300 կամ M350 ապրանքանիշի ցեմենտ, որը լավագույնս կարելի է գնել պատրաստի վիճակում, քանի որ ճառագայթը պետք է միաժամանակ թափվի առանց ընդհատումների: Եթե ​​դա հնարավոր չէ, վարձեք մեծ բետոնախառնիչ՝ տեղում բետոնի ամբողջ պահանջվող ծավալը մեկ քայլով խառնելու համար:

3-5 օր հետո՝ լավ եղանակին, բետոնը կչորանա, վատ եղանակին՝ չորացման գործընթացը ավելի երկար կտևի։

Բետոնի ամբողջական չորացումից հետո դուք կարող եք սկսել ապամոնտաժել փայտե կաղապարը և ինքնուրույն տեղադրել հատակի սալերը:

Մոնոլիտ հատվածներ հատակի սալերի միջև

Նախքան ինքներդ որոշեք հատակի սալերի միջև մոնոլիտ հատվածներ պատրաստել, սթափ գնահատեք ձեր հնարավորությունները, քանի որ սա լուրջ տքնաջան աշխատանք է: Բայց եթե դուք դեռ որոշել եք ինքներդ մոնոլիտ պատրաստել թիթեղների միջև, ապա դուք պետք է անցնեք տեղադրման հետևյալ քայլերը.

Մոնոլիտ հատվածի սխեմա.

Մակերեւույթի պատրաստում

Այս փուլում դուք պետք է համոզվեք, որ ճիշտ ժամանակին ձեռքի տակ ունեք ճիշտ նյութեր և գործիքներ: Հետեւաբար, oh հասանելիությունը պետք է նախապես հոգ տանել:

Այսպիսով, հատակի մոնոլիտ հատված պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ գործիքները՝ դակիչ, փայտի պտուտակներ 90 մմ երկարությամբ, պարուրակավոր գամասեղներ՝ յուրաքանչյուրը 2 մ ստանդարտ, ընկույզներ, լվացարաններ, բաց և գլխարկային բանալիներ, բետոնե փորվածքներ: բետոն, փայտի փորվածքներ 90 սմ երկարությամբ, պտուտակահան շատ լավ որակի պտուտակահանի խաչաձև գնդիկներ (պահանջվում է լավ որակ, քանի որ ցածրորակ գնդիկների եզրերը շատ արագ են ջնջվում), կեռիկ, մետաղական սկավառակներով սրող, ադամանդապատ շրջանաձև սղոց (տախտակները երկայնքով կտրելու համար): իսկ մանրաթելի վրայով), 800 գրամանոց մուրճ, մուրճ մինչև 3 կգ, պողպատե եղունգներ 120 մմ չափսերով, ժապավեն #8211 2-3 հատ (ճշգրիտ չափումների համար անհրաժեշտ են ժապավեններ, դրանց քանակը պետք է լինի բավարար, քանի որ հաճախ կոտրվում և կորչում են), ատաղձագործի մատիտ, ատաղձագործի անկյուն 50 սմ երկարությամբ, հյուսնով կեռիկով, մակարդակ.

Կպահանջվեն նաև շինանյութեր՝ շրջանակները կապելու համար 0,3 մմ տրամագծով տրիկոտաժե մետաղալար, 12 մմ տրամագծով ամրացում, առնվազն 6 մմ տրամագծով մետաղալար, ցեմենտ, մանրախիճ, ավազ, 100-120 մկմ հաստությամբ թաղանթ, տախտակներ 50x150 մմ, տախտակներ 5x50 մմ:

Անհրաժեշտ է նաև նախապես հոգ տանել պաշտպանության միջոցների մասին, քանի որ դուք և ձեր օգնականները ստիպված կլինեք աշխատել վնասվածքի բարձրության վրա՝ բոլոր ուղղություններով դուրս ցցված եղունգների, ամրանների և տախտակների մեջ: Պաշտպանության համար ձեզ հարկավոր է՝ ձեռնոցներ, փակ կոշիկներ (շինարարական կոշիկներ կամ հաստ գործվածքից պատրաստված կոշիկներ, օրինակ՝ հին ոճի զինվորական բերետավորներ), ակնոցներ, գլխարկ կամ սաղավարտ։

Կառուցվածքային հաշվարկներ

Հավաքովի հատակի սալիկի հաշվարկ.

Այս փուլում դուք պետք է ճշգրիտ չափումներ և հաշվարկներ կատարեք, որպեսզի իմանաք, թե ինչ և որքան է ձեզ անհրաժեշտ: Առաջին հերթին մենք պարզում ենք, թե ինչ են լինելու հատակի սալերը: Դա անելու համար մենք պարզում ենք շենքի լայնությունը և կիսում ենք այն երկու հավասար մասերի: Անմիջապես որոշում ենք, թե որտեղ են լինելու երկրորդ հարկ տանող աստիճանները, որ կողմից կբարձրանա աստիճանների թռիչքը, և միայն դրանից հետո հաշվում ենք հատակի սալերի չափն ու քանակը։

Հատակի #8211 սալիկի երկարությունը տան լայնությունն է բաժանված 2-ի:

Հատակի սալիկի լայնությունը տրվում է երեք ստանդարտ չափսերի՝ 80 սմ, 1 մ 20 սմ, 1 մ 50 սմ:

Մի մոռացեք հաշվի առնել հատակի սալերի միջև 7 սմ բացը: Թիթեղների միջև բացերի բացակայությունը կբարդացնի դրանց տեղադրումը և հետագայում կարող է առաջացնել դեֆորմացիա:

Մոնոլիտ հատված երկու սալերի միջև 980 մմ լայնությամբ (ներբեռնեք գծանկարը dwg ձևաչափով)

Երբեմն հարկի սալերի միջև պետք է լայն մոնոլիտ հատվածներ պատրաստել: Դրանք պետք է հաշվարկվեն ըստ գործող բեռներ. Գծագրում մշակված է 980 մմ լայնությամբ մոնոլիտ հատված՝ հիմնված երկու խոռոչի սալերի վրա։ Նման միաձույլ հատվածի պայմանները (բեռներ, ամրացման սկզբունքներ և այլն) մանրամասն ներկայացված են երկու հավաքովի սալերի միջև մոնոլիտ հատվածում:

Մոնոլիտ հատված երկու հավաքովի սալերի միջև

Նման մոնոլիտ հատվածը գործում է որպես սալաքար, որը հենվում է հարակից հավաքովի սալերի վրա: Դա անելու համար այն ունի տաշտով կորացած աշխատանքային ամրացում, որի տրամագիծը կախված է հատվածի լայնությունից (այս հատվածի սալիկի գնահատված երկարությունից) և առաստաղի ծանրաբեռնվածությունից։ Երկայնական ամրացումը կառուցողական է, այն ստեղծում է ամրացնող ցանց, բայց բեռ չի կրում։ Լայն մոնոլիտ հատվածի վերևում` պատրաստված հակակծկող ցանց հարթ ամրացումփոքր տրամագիծ:

Նկարում ներկայացված են բնակարաններում երկու մոնոլիտ հատվածների ամրացման օրինակներ (առանց հատակային ջեռուցման և աղյուսի միջնապատերի տեսքով լրացուցիչ բեռների):

Ինչպես տեսնում եք, կան բաժիններ տարբեր լայնություններ, բայց ձեռնամուխ լինելով սալերի վրա հիմնված լայն մոնոլիտ հատված պատրաստելուն, դուք միշտ պետք է ստուգեք, թե արդյոք հատակի սալերը կարող են դիմակայել դրան: Սա ամենաշատն է կարևոր կետմիաձույլ հատվածների կառուցման մեջ։ Հատակի սալերի կրող հզորությունը տարբեր է (400-ից մինչև 800 կգ / մ 2 - առանց սալիկի քաշը հաշվի առնելու):

Ենթադրենք, ունենք 1,2 մ լայնությամբ երկու հավաքովի սալեր, որոնց միջև կա 0,98 մ լայնությամբ միաձույլ հատված, Սալերի կրող հզորությունը 400 կգ/մ 2 է, այսինքն. մեկ վազող հաշվիչնման ափսեը կարող է դիմակայել 1,2 * 400 \u003d 480 կգ / մ:

Մենք հաշվարկում ենք սալիկի 1 գծային մետրի բեռը մոնոլիտ հատվածից 220 + 30 = 250 մմ = 0,25 մ հաստությամբ Երկաթբետոնի քաշը 2500 կգ / մ 3 է: Բեռի անվտանգության գործակիցը 1,1 է:

0,25*1,1*2500*0,98/2 = 337 կգ/մ։

Մենք բաժանեցինք երկուսի, քանի որ. միաձույլ հատվածը հենվում է երկու թիթեղների վրա, և դրանցից յուրաքանչյուրին բաժին է ընկնում բեռի կեսը:

Բացի մոնոլիտ հատվածի քաշից, սալերի վրա մենք ունենք բեռը հատակի կառուցվածքից (140 կգ / մ 2), միջնորմներից (50 կգ / մ 2) և ժամանակավոր ծանրաբեռնվածություն մարդկանց քաշից, կահույքից: և այլն։ (150 կգ / մ 2): Այս ամենը բազմապատկելով գործակիցներով և հավաքովի սալիկի լայնությամբ և միաձույլ հատվածից բեռը ավելացնելով՝ ստանում ենք յուրաքանչյուր հավաքովի սալիկի վերջնական ծանրաբեռնվածությունը.

1.3*140*1.2/2 + 1.1*50*1.2/2 + 1.3*150*1.2/2 + 337 = 596 կգ/մ 480 կգ/մ.

Մենք տեսնում ենք, որ ծանրաբեռնվածությունն ավելին է, քան ափսեը կարող է դիմակայել։ Բայց եթե վերցնում եք 600 կգ / մ 2 կրող հզորությամբ ափսե, ապա այդպիսի ափսեի մեկ գծային մետրը կարող է դիմակայել 1,2 * 600 \u003d 720 կգ / մ - կառույցի հուսալիությունը կապահովվի:

Այսպիսով, միշտ պետք է ստուգել կրող հզորությունսալիկներ՝ կախված մոնոլիտ հատվածի չափերից, սալիկի լայնությունից և դրա վրա ազդող բեռներից։

Համընկնման մոնոլիտ հատվածը թեք անկյունով: Ամրապնդող վանդակ թեքավոր սալիկի համար: Բետոնի աշխատանք միաձույլ սալիկի համար թեքվածքով: Բետոնի մշակում և սպասարկում:

Ամրապնդող աշխատանքներ SNiP 3.03.01-87կրող և պարսպող կառույցներ, ԳՕՍՏ 19292-73. Ամրանային հոդերի և ներկառուցված մասերի եռակցման հրահանգներ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ CH 393-78. Արտադրության ուղեցույցներ ամրապնդող աշխատանքներ. Եվ այլ ակտիվ նորմատիվ փաստաթղթեր.

Բետոնի աշխատանքներ պետք է իրականացվի պահանջներին և առաջարկություններին համապատասխան SNiP 3.03.01-87Կրող և պարսպող կառույցներ:

Բետոնի խառնուրդի կազմը. նախապատրաստումը, ընդունման կանոնները, հսկողության մեթոդները և փոխադրումը պետք է համապատասխանեն ԳՕՍՏ 7473-85 .

Շինարարական աշխատանքների ժամանակ երկաթբետոն միաձույլ կառույցներ պետք է հետևի պահանջներին SNiP 3.03.01-87Կրող և պարսպող կառույցներ և անվտանգության կանոնակարգերի համապատասխան բաժինները, որոնք տրված են SNiP III-4-80. աշխատանքային գծագրեր և հրահանգներ PPR-ի համար՝ աշխատանքների արտադրության նախագիծ:

1. Համընկնման միաձույլ հատվածը թեք անկյունով (UM-1):

Տներում. որտեղ շինարարության պլանը նախատեսում է անկյունային պատի անցումովանկյան տակ ոչ թե 90°, ինչպես միշտ, այլ, օրինակ, 45° - հատակներ կատարվեց մոնոլիտ տարբերակով .

Դուք, իհարկե, կարող եք վերցնել սովորական երկաթբետոնե սալաքար և օգտագործել մուրճը, որպեսզի թակեք սալիկի ցանկալի թեքությունը և կտրեք ամրացումը:

Բայց սա հղի է այն փաստով, որ եթե երկաթբետոնե սալիկը պատրաստված է լարված ամրապնդող վանդակով (և դա ամենից հաճախ արվում է երկաթբետոնե գործարաններում. նման շրջանակը պահանջում է ավելի քիչ ամրացման սպառում), ապա այդպիսի կտրված ձևով: սալը կկորցնի իր կրող հզորությունը. Եվ հետո միգուցե անմիջապես պայթելայս կտրվածքի ժամանակ։

ՆՇՈՒՄ: Լարված ամրապնդող վանդակշրջանակ է, որի ձողերը սեղմված հատուկ ձևով. եւ հետո, ջեռուցում, քաշումճիշտ չափի:

Հետագա այն եռակցված լայնակի շրջանակներով. լցնել բետոնով և չորացնել բուժիչ խցիկում: Հարդարման ձողերֆիքսված ձևից արդեն իրականացվել է, երբ ափսե էր Վ պատրաստի . Նրանք. ամրապնդող ձողեր բետոնի մեջ կիթառի լարերի պես ձգված. Դե, եթե շարանը կոտրվի, դուք ինքներդ գիտեք, թե ինչ է տեղի ունենում:

Հետեւաբար, ամեն ինչ որը չի համապատասխանում ստանդարտ չափսերինարդյունաբերական երկաթբետոնե արտադրանքներ և կառույցներ, կատարվեց մոնոլիտ տարբերակովշինհրապարակում։ Մեր տարբերակում մոնոլիտ սալաքարէ ազգային հավաքականների շարունակությունը երկաթբետոնե սալիկներ .

2. Ամրապնդող վանդակ թեքավոր սալիկի համար (UM-1):

Արտադրություն ամրապնդող վանդակ և ցանցպետք է իրականացվիըստ գծագրերի և ունեն ճշգրիտ գտնվելու վայրը եռակցման ենթակա տարրեր. Փոխարինումնախագծով նախատեսված ամրապնդող պողպատըստ դասի, ապրանքանիշի և տեսականու համաձայնեցինՀետ նախագծային կազմակերպություն.

Տեխնոլոգիական արտադրական գործընթացը ամրապնդող վանդակապահովում է.

• ուղղում և կտրումպողպատ կցամասեր, մետաղալար. մատակարարվում է տրամագծով պարույրներով 3…14 մմԵվ բարերումտրամագիծը 12…40 մմչափված երկարության ձողերի վրա
• խմբագրում(կռում) և հետույք զոդում ձողերճիշտ չափի
• զոդում ցանցեր և շրջանակներ
• ընդլայնում ժողով(եռակցման և մետաղալարերի հյուսում) ծավալային ամրապնդող բլոկներ
• տեղափոխում և տեղադրում շրջանակներշինհրապարակում։

Մոնոլիտ հատվածի ամրացնող վանդակ UM-1 կատարվեցըստ գծապատկերում նշված չափերի (տես նկ.): Եվ այն բաղկացած է ցանց C-2Եվ երկու ամրապնդող վանդակ K-1. փոխկապակցվածամրապնդող ձողերնույն պողպատից A-III .

Ամրապնդող ցանցանհրաժեշտ եփել կետային զոդում . Շրջանակի և ցանցի համար օգտագործված կցամասերըստ նշված աղյուսակի.1.

Աղյուսակ 1. Մոնոլիտ հատակի սալաքարի շրջանակի ամրացման բնութագրերը:

Ինքնուրույն ափսեների միջև մոնոլիտ հատվածի ստեղծում

• • Հենարանների և կաղապարների տեղադրում
  • Ամրապնդող վանդակի ձևավորում
  • Բետոնի խառնուրդ և լցնել
  • Վերջնական առաջարկություններ

Թիվ 8211 առանձնատան կառուցումը բարդ և ժամանակատար խնդիր է, որում անհրաժեշտ է կատարել տարբեր տեսակի աշխատանքներ։ Օրինակ, հարկերի միջև մոնոլիտ հատվածը կարող է անհրաժեշտ լինել լրացնել այն պատճառով, որ հնարավոր չէ ամբողջությամբ առաստաղ ձևավորել սալերից ըստ նախագծի: Դա տեղի է ունենում շատ հաճախ աստիճանների թռիչքների ձևավորման կամ, անհրաժեշտության դեպքում, թիթեղների միջև կապի տարբեր տարրեր դնելու դեպքում: Թիթեղների միջև ձեր սեփական ձեռքերով միանգամայն հնարավոր է ձևավորել մոնոլիտ հատված: Չնայած այս աշխատանքը աշխատատար է, այն բավականին հնարավոր է իրականացնել, եթե հավատարիմ մնաք բոլորին շինարարական ծածկագրերև կանոններ։

Եթե ​​անհրաժեշտ է սալերի միջև տարբեր հաղորդակցման տարրեր դնել, կարող եք ձեր սեփական ձեռքերով սալերի միջև մոնոլիտ հատված ձևավորել:

Հատակի սալերի միջև մոնոլիտ հատվածի ձևավորման գործընթացում կարևոր է ճիշտ կատարել հետևյալ աշխատանքը.

• տեղադրեք հենարաններ և ձևավորեք կաղապարներ
• ձեւը ամրապնդող ցանց
• եփել կոնկրետ խառնուրդ
• ճիշտ լցնել բետոն:

Այս տեսակի աշխատանքների ճիշտ կատարումը կստեղծի ուժեղ և հուսալի կայքմոնոլիտ հատակի սալերի միջև անհրաժեշտ տեղում:

Անհրաժեշտ նյութեր և գործիքներ

Հաշվի առնելով, որ հատակի կոնկրետ հատվածի տեղադրման աշխատանքները բաղկացած են տարբեր փուլեր, նրանցից յուրաքանչյուրի համար անհրաժեշտ է պատրաստել մի շարք նյութեր։ Նման նյութերի ցանկը կարող է տարբեր լինել տարբեր գործոնների պատճառով, այդ թվում, թե որքան հեռավորությունը պետք է լրացվի թիթեղների միջև: Լռելյայն ցանկն ունի հետևյալ տեսքը.

Վրա փայտե ճառագայթներտեղադրվում է հորիզոնական կաղապարի հենարան:

• նրբատախտակ կամ տախտակներ՝ շաղախ և կողային կաղապարներ լցնելու համար ուղղակի մակերես ստեղծելու համար, շինարարական փայլաթիթեղ
• փայտե ճառագայթներ կամ մետաղական ալիքներ՝ հորիզոնական հենարան ստեղծելու համար, որի վրա կտեղադրվի նրբատախտակ կամ տախտակի ծղոտե ներքնակ
• փայտանյութ (120-150 մմ), փայտե ճառագայթներ կամ կաղապարի հարթակի համար կրող հենարաններ ստեղծելու համար
• ամրացնող ձողեր (15-25 մմ), մետաղալար կապելու համար, մետաղական աթոռներ՝ անհրաժեշտ բարձրության վրա ամրացնող ձողեր տեղադրելու համար (կարող եք նաև օգտագործել. ամրացված ցանց)
• ցեմենտ M400, ավազ, մանրախիճ, ջուր խառնելու համար բետոնե հավանգ
• բետոնախառնիչ
• շրջանաձև սղոց՝ ճառագայթներ, տախտակներ, նրբատախտակ, ինչպես նաև մետաղական ամրացնող ձողեր կտրելու համար
• թիակ, սվին գործիք, մալա կամ սալերի միջև համընկնման տարածքի մակերեսը հարթեցնելու կանոն, պաշտպանիչ ֆիլմայս տարածքը ծածկելու համար:

Բոլոր նյութերի քանակը ուղղակիորեն կախված է նրանց միջև եղած հեռավորությունից բետոնե սալիկներանհրաժեշտ է ծածկել, և թե ընդհանուր առմամբ ինչ տարածք է զբաղեցնում համընկնման մոնոլիտ հատվածը: Սովորաբար, մասնավոր տներում, նման համընկնող տարածքը շատ մեծ չէ, ուստի դրա ձևավորումը նույնպես չէ դժվար առաջադրանք. Այնուամենայնիվ, միևնույն ժամանակ, միևնույն է, պետք է պահպանել հստակ փուլային մոտեցում և շինանյութերի և կառույցների հետ աշխատելու կանոններ։

Հատակի սալերի միջև մոնոլիտ հատվածի ձևավորման աշխատանքների փուլերը

Սալերի միջև հատակի մոնոլիտ հատվածը ձևավորվում է մոտավորապես այնպես, ինչպես ցանկացած մոնոլիտ հատակ: Հաշվի առնելով նման կայքի փոքր տարածքը, աշխատանքը, իհարկե, պարզեցված է, բայց անհրաժեշտ է պահպանել բոլոր շինարարական կանոնները և կանոնները: Հետևաբար, անկախ նրանից, թե ինչ հեռավորություն է լցվում բետոնե սալերի միջև, աշխատանքի բոլոր փուլերը պետք է ուշադիր իրականացվեն, որոնցից կախված կլինի ինքնուրույն ստեղծված մոնոլիտ կառուցվածքի հուսալիությունը:

Նախքան ինքներդ որոշեք հատակի սալերի միջև մոնոլիտ հատվածներ պատրաստել, սթափ գնահատեք ձեր հնարավորությունները, քանի որ սա լուրջ տքնաջան աշխատանք է: Բայց եթե դուք դեռ որոշել եք ինքներդ մոնոլիտ պատրաստել թիթեղների միջև, ապա դուք պետք է անցնեք տեղադրման հետևյալ քայլերը.

Մակերեւույթի պատրաստում

Այս փուլում դուք պետք է համոզվեք, որ ճիշտ ժամանակին ձեռքի տակ ունեք ճիշտ նյութեր և գործիքներ: Հետեւաբար, oh հասանելիությունը պետք է նախապես հոգ տանել:

Այսպիսով, հատակի միաձույլ հատված պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ գործիքները՝ դակիչ, փայտե պտուտակներ 90 մմ երկարությամբ, թելերով գամասեղներ՝ յուրաքանչյուրը ստանդարտ 2 մ, ընկույզներ, լվացարաններ, բաց և գլխարկային բանալիներ, 90 սմ երկարությամբ: փորվածքներ փայտի համար, պտուտակահան, թելադրող գնդակներ շատ լավ որակի պտուտակահանի վրա (պահանջվում է լավ որակ, քանի որ ցածր որակի գնդիկների եզրերը շատ արագ մաշվում են), կեռիկ, մետաղական սկավառակներով սրճաղաց, ադամանդապատ շրջանաձև սղոց։ (մանրաթելի երկայնքով և միջով տախտակ կտրելու համար), 800 գրամանոց մուրճ, մուրճ մինչև 3 կգ, պողպատե եղունգներ 120 մմ չափսերով, ժապավենի չափիչ՝ 2-3 հատ (ճշգրիտ չափումների համար անհրաժեշտ է ժապավեն, պետք է լինի. դրանց բավարար քանակությունը, քանի որ հաճախ ջարդվում են և կորչում), ատաղձագործի մատիտ, ատաղձագործի անկյուն 50 սմ երկարությամբ, հյուսնի կարիչ՝ կեռներով, մակարդակ.

Կպահանջվեն նաև շինանյութեր՝ շրջանակները կապելու համար 0,3 մմ տրամագծով տրիկոտաժե մետաղալար, 12 մմ տրամագծով ամրացում, առնվազն 6 մմ տրամագծով մետաղալար, ցեմենտ, մանրախիճ, ավազ, 100-120 մկմ հաստությամբ թաղանթ, տախտակներ 50x150 մմ, տախտակներ 5x50 մմ:

Անհրաժեշտ է նաև նախապես հոգ տանել պաշտպանության միջոցների մասին, քանի որ դուք և ձեր օգնականները ստիպված կլինեք աշխատել վնասվածքի բարձրության վրա՝ բոլոր ուղղություններով դուրս ցցված եղունգների, ամրանների և տախտակների մեջ: Պաշտպանության համար ձեզ հարկավոր է՝ ձեռնոցներ, փակ կոշիկներ (շինարարական կոշիկներ կամ հաստ գործվածքից պատրաստված կոշիկներ, օրինակ՝ հին ոճի զինվորական բերետավորներ), ակնոցներ, գլխարկ կամ սաղավարտ։

Կառուցվածքային հաշվարկներ

Հավաքովի հատակի սալիկի հաշվարկ.

Այս փուլում դուք պետք է ճշգրիտ չափումներ և հաշվարկներ կատարեք, որպեսզի իմանաք, թե ինչ և որքան է ձեզ անհրաժեշտ: Առաջին հերթին մենք պարզում ենք, թե ինչ են լինելու հատակի սալերը: Դա անելու համար մենք պարզում ենք շենքի լայնությունը և կիսում ենք այն երկու հավասար մասերի: Անմիջապես որոշում ենք, թե որտեղ են լինելու երկրորդ հարկ տանող աստիճանները, որ կողմից կբարձրանա աստիճանների թռիչքը, և միայն դրանից հետո հաշվում ենք չափերն ու քանակը։

Հատակի սալիկի երկարությունը տան լայնությունն է՝ բաժանված 2-ի։

Հատակի սալիկի լայնությունը տրվում է երեք ստանդարտ չափսերի՝ 80 սմ, 1 մ 20 սմ, 1 մ 50 սմ:

Մենք հաշվում ենք հատակի սալերի պահանջվող չափը և քանակը՝ հաշվի առնելով այն, որ սալերի միջև պետք է լինի 7 սմ բացվածք։ Բոլորը հաշվարկելուց և ճշգրիտ պարզելուց հետո հատակի սալերի պահանջվող չափն ու քանակը պատվիրում ենք. արտադրողը կամ շինանյութերի մատակարարներից:

Ուշադրություն.

Մի մոռացեք հաշվի առնել հատակի սալերի միջև 7 սմ բացը: Թիթեղների միջև բացերի բացակայությունը կբարդացնի դրանց տեղադրումը և հետագայում կարող է առաջացնել դեֆորմացիա:

Կաղապարների արտադրություն

Կաղապարամածների տեղադրման սխեմա.

Կաղապարի պատրաստման համար մենք վերցնում ենք 50x150 մմ տախտակներ և դրանցից 40 սմ բարձրությամբ վահան ենք կարում, 3 տախտակ կանցնի մեկ վահանի վրա (ապագա կաղապարի 1 եզրը): Դուք կստանաք 45 սմ բարձրությամբ կողոսկր, որտեղ 40 սմ-ը ապագայի բարձրությունն է, իսկ 5 սմ-ը՝ անհրաժեշտ լուսանցքը։ Դրանք կարվում են 5x50 մմ և 40 սմ երկարությամբ տախտակների լայնակի կտորներով: Այս տախտակները, որոնք կոչվում են հողաթափեր, գտնվում են վահանի ամբողջ երկարությամբ յուրաքանչյուր 40-50 սմ: Հիշեք, որ առաջին և վերջին հողաթափերը պետք է լինեն 10-ից ոչ ավելի մոտ: սմ վահանի եզրից: Հողաթափերը 90 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներով տախտակներով ամրացնում ենք պտուտակահանի միջոցով՝ կարվող 1 տախտակի համար 3-4 ինքնակպչուն պտուտակով: Այնուհետև մենք հարթեցնում ենք վահանի եզրերը շրջանաձև սղոցով, օգտագործելով ատաղձագործի անկյունը:

Այս հավաքովի վահաններից 3-ը կպահանջվի, դրանք կդառնան կաղապարային կողիկներ։

Կաղապարամածների տեղադրման սխեմա.

Աշխատանքի այս փուլն ավարտելու համար կպահանջվի 3-4 հոգուց բաղկացած թիմ։

Հավաքումը հեշտացնելու համար մենք մեկ վահան ենք դնում որպես հիմք: Մենք յուրաքանչյուր հողաթափի տակ տեղադրում ենք միջակայք, որպեսզի ծանրաբեռնվածության տակ ոչինչ չծռվի:

Կողիկներն ամրացնում ենք կաղապարի հիմքին։ Կողիկներն ամրացնում ենք՝ հաշվի առնելով մեզ անհրաժեշտ փնջի լայնությունը։ Երեք չափսի ճառագայթներ թույլատրվում են՝ 35, 40, 45 սմ, 35 սմ պահանջվող լայնությամբ երկու կողային կողերը հարթ են: Պահանջվող 40 սմ լայնությամբ երկու հավաքովի վահաններից միայն մեկ եզրն է լցված: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է 45 սմ լայնությամբ ճառագայթ, ապա կողիկներն ամրացվում են առանց այս տեխնիկայի օգտագործման: Ամեն ինչ ամրացվում է ինքնահոսով պտուտակներով:

Արդյունքում մենք ստացանք երեք հավաքովի վահանների տուփ այն վայրում, որտեղ կտեղակայվի ապագա ճառագայթը:

Նկար 4. Կողերը հիմքին ամրացնելու տեսակները. A - 35 սմ, B - 40 սմ, C - 45 սմ:

Այժմ մենք պատրաստում ենք միջակայքեր ամրացումից: Դրանք անհրաժեշտ կլինեն ճառագայթի ցանկալի չափին դիմակայելու և թեքությունները կանխելու համար: Ուղղակի ամրացումը կտրում ենք ցանկալի երկարության (35, 40 կամ 45 սմ) կտորների։

Դրանից հետո մենք անցնում ենք ստացված տուփի պաստառապատմանը ներսից թաղանթով, միաժամանակ օգտագործելով կեռներով ատաղձագործական կեռ: Դա անհրաժեշտ է բետոնից ջրի ավելորդ կորուստը կանխելու և խեցիների տեսքից խուսափելու համար: Եթե ​​դա չկատարվի, ապա բետոնը կկորցնի շատ խոնավություն ավազի և ցեմենտի հետ միասին: Չորացնելուց հետո մանրախիճը ուժեղ կցուցադրվի ճառագայթի արտաքին եզրերին: Ճառագայթի ողջ մակերեսը ծածկվելու է ուժեղ կոպտությամբ ու անկանոնությամբ, բախումներով ու իջվածքներով, այսպես կոչված, խեցիներով։ Նման ճառագայթը կլինի անորակ, և այն պետք է վերամշակվի:

Հավաքովի մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում

Ամրապնդող վանդակի սխեման.

Մենք սկսում ենք գետնին շրջանակ հյուսել: Ամրանից պատրաստում ենք տրված երկարության 8 երակ (մեկ երակի երկարությունը հավասար է ապագա փնջի երկարությանը):

Այժմ M-6 մետաղալարից սեղմակներ ենք պատրաստում, որոնք ծալվում են ձեռքով։ Մի կտոր մետաղալարից անհրաժեշտ է քառակուսի պատրաստել իր կողմերի տրված երկարությամբ։ Այսպիսով, 35x35 սմ չափսի ճառագայթի համար անհրաժեշտ է 30 սմ կողերով օձիք, 40x40 սմ փնջի համար մենք պատրաստում ենք օձիք 35x35 սմ, 45x45 սմ փնջի համար՝ օձիք 40x40 սմ:Օձիքի նման չափերը անհրաժեշտ են: այնպես, որ այն կաղապարի մեջ տեղադրվելուց հետո այն չդիպչի իր պատերին: Հիշեք. կաղապարի պատի և սեղմակի միջև նվազագույն հեռավորությունը պետք է լինի 2,5-3 սմ, ոչ պակաս:

Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի արդյունքում սեղմակի մետաղական մասերը չտեսնեն ճառագայթի մակերեսին։ Եթե ​​մետաղը կհայտնվի ճառագայթի մակերևույթի վրա, ապա հենց այս վայրում կսկսվի մետաղի կոռոզիան և բետոնի քայքայումը, հետևաբար և հենց ճառագայթը:

Սեղմակի ծայրերը համընկնում են, այսինքն՝ պետք է լինի սեղմակի ծայրերի համընկնումը, որոնք միմյանց ամրացվում են 0,3 մմ տրամագծով կրկնակի տրիկոտաժե մետաղալարով։

Լարը ծալվում է կիսով չափ՝ ստանալով կրկնակի տրիկոտաժե մետաղալար։ Հենց նման մետաղալարով է, որ սեղմակի ծայրերը պետք է միացվեն։

Իմանալով, որ սեղմակները պետք է տեղադրվեն ճառագայթի ողջ երկարությամբ միմյանցից 40-50 սմ հեռավորության վրա, հեշտ է հաշվարկել դրանց պահանջվող թիվը։

Շրջանակի հավաքում. Դա անելու համար սեղմիչի յուրաքանչյուր կողմին կրկնակի տրիկոտաժե մետաղալարով կապում ենք ծալքերից և միմյանց միջև հավասար հեռավորության վրա։ Ամրացուցիչները տեղադրվում են միջուկների վրա 40-50 սմ հեռավորության վրա: Ամրացուցիչների միջև հեռավորությունը պետք է պահպանվի:

Մենք պատրաստի շրջանակը դնում ենք տեղադրված տուփի մեջ՝ փորձելով չվնասել ֆիլմը։ Եթե ​​հանկարծ թաղանթը վնասված է, ապա ոչինչ, պարզապես փակեք անցքը մեկ այլ թաղանթով և ամրացրեք այն կարիչով:

Երբեմն տարբեր պատճառներով անհրաժեշտ է լինում տարբեր երկարությունների ամրացման կտորներից երակներ պատրաստել։ Դրանում վատ բան չկա, շինարարության տեխնոլոգիան դա թույլ է տալիս։ Պարզապես վերցրեք ամրանների ևս մեկ կտոր և այն կափարիչով կապեք կրկնակի կապող մետաղալարով երակի երկու մասերի միացման վրա, յուրաքանչյուր ուղղությամբ 60 սմ համընկնմամբ: Սա անմիջապես բացատրում է, թե ինչու շինարարները նախընտրում են երակներ պատրաստել ամրանների ամուր կտորներից, քան դրանք հավաքել կտորներից: Ի վերջո, եթե դուք հավաքում եք տարբեր երկարությունների կտորներից, դուք կստանաք շինանյութի ուժեղ գերազանցում: Ընդ որում, այս աշխատանքն իրականացվում է, երբ շրջանակն արդեն տուփի ներսում է։

Փայտի համար փորվածք վերցնելուց հետո և, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բետոնի ճնշումը գալիս է ներքևից, տուփի հատակից 15-20 սմ հեռավորության վրա գամասեղի տրամագծին հավասար անցքեր ենք անում։ Յուրաքանչյուր հողաթափի ներքևի մասում 1 միջանցք ենք անում: Մենք կտրեցինք գամասեղները մեզ անհրաժեշտ երկարությամբ:

Երկարությունը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ՝ հենակետի լայնությունը + տախտակի երկու հաստություն + երկու հողաթափի հաստություն + երկու թել՝ ընկույզները լվացքի մեքենաներով պտուտակելու համար։ Ստացված գամասեղները տեղադրվում են տուփի մեջ:

Այժմ մենք վերցնում ենք նախապես պատրաստված ամրացման կտորներ՝ հենարաններ: Մենք դրանք տեղադրում ենք յուրաքանչյուր գամասեղի վերևում: Մենք պտտում ենք գամասեղները, մինչև որ միջակայքերը թեթևակի կանգնեն, որպեսզի նրանք պահեն:

Մենք մակարդակը վերցնում ենք և կաղապարը հարթեցնում ենք ուղղահայաց գետնին, որպեսզի այն սեղմելուց հետո չտանի: Այս կամ այն ​​ուղղությամբ բոլոր շեղումները վերացվում են կողային հենարանների օգնությամբ: Գամասեղների տեղադրումը և միջակայքերի տեղադրումը շինարարության կարևոր հավաքովի փուլերից է։

Անջատիչները տեղադրելուց հետո ամեն ինչ նորից ստուգեք մակարդակով, միայն դրանից հետո բոլոր օժանդակ տախտակները կաղապարին ամրացրեք մեխերով կամ ինքնակպչուն պտուտակներով:

Այժմ եկեք սկսենք կախել շրջանակը: Շրջանակը կախելու համար այն պետք է կապել գամասեղներին։ Դա անելու ամենահեշտ ձևը բարձրության կաղապարն է՝ 2,5x2,5x30 սմ չափսի փոքրիկ տախտակ, պարզ է՝ յուրաքանչյուր օձիքի տակ դրեք բարձրության կաղապար և ամրացրեք այն մազակալին շփման կետերում կրկնակի տրիկոտաժե մետաղալարով: Վերջին սեղմիչը ամրացնելուց հետո շրջանակը կկասեցվի օդում:

Դրանից հետո ստուգեք և ստուգեք ամեն ինչ: Թույլ մի տվեք թաղանթի կոտրվածքները կամ սեղմակների շփումը տուփի պատերի հետ: Այնուհետև լցնում ենք լայնակի ռելսերը՝ կաղապարի տախտակները կարելու համար։ Հիմքի ներքևից մենք չափում ենք ճառագայթի բարձրությունը և մեխերով քշում տուփի ամբողջ երկարությամբ այս բարձրության վրա: Այս մեխերը փարոսներ են, դրանց վրա բետոն կլցվի։

Այժմ մենք ստուգում ենք ստորին և կողային հենարանների ամրությունը, դրանք պետք է ազատ լինեն արժանապատիվ քաշին դիմակայելու համար: Եթե ​​կասկածներ ունեք, ավելացրեք ավելի շատ աջակցություն: Հիշեք՝ բետոնն ունի բարձր խտություն։ Ամենափոքր հսկողությունը, և կառուցվածքը կփլուզվի բետոնի ծանրության տակ:

Մենք համոզվեցինք, որ ամեն ինչ ճիշտ է արված, ապա ազատ զգալ բետոն լցնել:

Ճառագայթների արտադրության համար օգտագործվում է M300 կամ M350 ապրանքանիշի ցեմենտ, որը լավագույնս կարելի է գնել պատրաստի վիճակում, քանի որ ճառագայթը պետք է միաժամանակ թափվի առանց ընդհատումների: Եթե ​​դա հնարավոր չէ, վարձեք մեծ բետոնախառնիչ՝ տեղում բետոնի ամբողջ պահանջվող ծավալը մեկ քայլով խառնելու համար:

3-5 օր հետո՝ լավ եղանակին, բետոնը կչորանա, վատ եղանակին՝ չորացման գործընթացը ավելի երկար կտևի։

Ամբողջականից հետո կարող եք անցնել փայտե կաղապարի ապամոնտաժմանը և հենց հատակի սալերի տեղադրմանը: