≡×ՄԵՆՈՒ

• Ինտերիեր
• Պատուհան
• Պատեր
• Նախագծեր
• Շենքերը

Լուսանկարեք փայտե սենյակում: Հիմնական պարամետրեր. Ստեղծագործե՛ք ֆլեշ լուսանկարչությամբ

Ցանկացած մակարդակի մարզված լուսանկարիչը կարող է վառ, հստակ լուսանկարներ անել լավ բնական լույսի ներքո, նույնիսկ եթե նա նկարահանում է սովորական տեսախցիկով: Բոլորովին այլ է իրավիճակը ցածր կամ ցածր լուսավորության պայմաններում նկարահանելիս։ Արդյո՞ք անհրաժեշտ է ևս մեկ անգամ խոսել այն դերի մասին, որ լույսը խաղում է լուսանկարչության մեջ: Որոշ սկսնակ լուսանկարչության սիրահարներ անկեղծորեն հավատում են, որ ցածր լույսի ներքո բարձրորակ, հստակ լուսանկարների գրավականը առաջադեմ, ավելի թանկ տեսախցիկի օգտագործումն է:

Այնուամենայնիվ, ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, ոչ տեսախցիկի մատրիցայի բարձր լուծաչափը, ոչ ներկառուցված պատկերի կայունացուցիչը, ոչ էլ բազմակի խոշորացումը որևէ կերպ չեն օգնում, երբ անհրաժեշտ է ցածր լուսավորության պայմաններում բարձրորակ, հստակ լուսանկարներ ստանալ: Նույնը վերաբերում է ֆլեշի օգտագործմանը, որը հաճախ ցանկալի արդյունքի չի բերում։ Այսօր մենք կխոսենքայն մասին, թե ինչպես բարելավել ձեր լուսանկարների որակը ցածր լույսի պայմաններում առանց լուսաբռնկիչի նկարահանման ժամանակ:

Կատալոնական երաժշտության պալատ, FR 52 մմ, F3.5, ISO 800, 1/20 c

Ինչու են լուսանկարները վատ լույսի ներքո ստացվում:

Նախքան մանրամասն խոսելը, թե ցածր լույսի պայմաններում նկարելիս լուսանկարչական պատկերների որակը բարելավելու ինչ ուղիներ կան, պետք է ասենք ամենակարևորը՝ ինչու՞ նման իրավիճակներում լուսանկարներն այդքան անորակ և վատ են ստացվում: Իրոք, հաճախ գիշերը դրսում նկարահանելիս կամ փակ լամպի լույսի ներքո, լուսանկարները մշուշոտ և ոչ պարզ տեսք ունեն: Բանն այն է, որ լույսը վճռորոշ և մեծ դեր է խաղում կարևոր դերլուսանկարչության մեջ։ Եթե ​​բավարար լույս չի հասնում ձեր ֆոտոխցիկի լուսազգայուն մատրիցային, ապա, ամենայն հավանականությամբ, դուք կստանաք անբավարար, անորակ նկարներ:

Ի՞նչ անել նման իրավիճակում: Լուծումն ինքնին առաջարկում է` օգտագործել ֆլեշ: Գրեթե բոլոր ժամանակակից թվային տեսախցիկները հագեցված են ներկառուցված ֆլեշով, որը, կարծես թե, նախատեսված է հենց նման իրավիճակների համար։ Բայց, փաստորեն, ֆլեշի օգտագործումը հաճախ հանգեցնում է անցանկալի և տհաճ հետևանքների։ Ի վերջո, թույլ լուսավորված տեսարանում բռնկումը նման է լույսի պայթյունի, ինչը հանգեցնում է նրան, որ այն առարկաները, որոնք ցանկանում եք լուսանկարել, կլուսավորվեն շրջանակում չափազանց վառ, կոշտ և, հետևաբար, անբնական տեսք կունենան:

Ներկառուցված ֆլեշը պարզապես «ոչնչացնում է» լուսանկարի ամբողջ գաղափարը կոշտ և խորը ստվերներով կամ, ընդհակառակը, ընդգծված տարածքներով: Լուսանկարում առաջին պլանը կարող է բավականին հարթ թվալ, մինչդեռ ֆոնը կարող է բավականաչափ մանրամասնված չլինել: Միևնույն ժամանակ, ցածր լույսի ներքո առանց ֆլեշ օգտագործելու արված լուսանկարները շատ ավելի բնական և գեղեցիկ տեսք ունեն: Իհարկե, նման արդյունքի կարելի է հասնել միայն դրանով ճիշտ մոտեցումնկարահանման գործընթացին և արդյոք լուսանկարիչն ունի համապատասխան հմտություններ:

Կատալոնական երաժշտության պալատ - բեմ, FR 52 մմ, F4.5, ISO 800, 1/15 c

Որոշ դեպքերում ֆլեշ օգտագործելն ընդհանրապես նպատակահարմար չէ, քանի որ ֆլեշը կարող է վնասել ցերեկային լույստեսարան կամ վախեցնել կադրում գտնվող առարկան: Շատ թանգարաններ և պատկերասրահներ արգելում են ֆլեշ լուսանկարչությունը, իսկ ցուցասրահների լուսավորության իրավիճակը հեռու է իդեալական լինելուց: Իսկ երեկոյան բնապատկերներ լուսանկարելիս լուսաբռնկիչն ընդհանրապես կարող է արջի ծառայություն մատուցել լուսանկարչին: Այս առումով դուք պետք է մտածեք, թե ինչպես բարելավել լուսանկարների որակը առանց ֆլեշ օգտագործելու, այսինքն՝ այլ միջոցներով: Եվ այստեղ կա միայն մեկ տարբերակ՝ տեսախցիկի օպտիկական շղթայի մեջ հնարավորինս շատ լույսի հոսքեր որսալ: Որքան շատ լույս լինի լուսազգայուն սենսորի մակերեսին, այնքան մեծ է բարձրորակ, պայծառ շրջանակ ստանալու հավանականությունը։

Լուսանկարների որակի բարելավում առանց ֆլեշի նկարահանման ժամանակ

Ժամանակակից թվային լուսանկարչությունը մեզ առաջարկում է մի քանի եղանակ՝ ապահովելու, որ տեսախցիկի մատրիցը հնարավորինս շատ լույս գրավի.

— Զգայունության կարգավորումներISO

Թերևս ամենապարզ և տրամաբանական ճանապարհը թվային ֆոտոխցիկի պարամետրերում ISO զգայունության բարձրացումն է: Այս պարամետրը որոշում է, թե որքան լույս կհասնի զգայուն սենսորին: ISO արժեքը կարելի է հասցնել առավելագույնի, բայց խնդիրն այն է, որ բարձր զգայունությունը, թեև թույլ է տալիս ավելի շատ լույս գրավել, բայց նաև մեծացնում է լուսանկարում աղմուկի հայտնվելու հավանականությունը: Այս առումով խորհուրդ է տրվում ոչ թե շատ բարձրացնել ISO-ն, այլ բարձրացնել զգայունության արժեքը ձեր տեսախցիկի համար օպտիմալ մակարդակի: Սա կարող է լինել ISO 400 կամ ISO 800 ցածր լույսի ներքո, օրինակ:

Դուք կարող եք մի փոքր աղմուկ ստանալ ձեր լուսանկարներում, բայց դա կարելի է հեշտությամբ հեռացնել՝ օգտագործելով ծրագրային ապահովումհետմշակում. ISO բարձրացում - օպտիմալ լուծումմութ փակ տարածքներում կամ համերգասրահում լուսանկարելիս. Ցանկալի կլինի նաև կարգավորել զգայունության կարգավորումները ցածր լուսավորության պայմաններում շարժվող առարկաներ նկարելիս:

Տրևի շատրվան, FR 27 մմ, F5.6, ISO 100, 2 վրկ

- Օպտիկա և դիֆրագմ

Եթե ​​դուք հաճախ եք նկարում ցածր լուսավորության պայմաններում, ապա արժե ներդնել լավ արագ ոսպնյակի վրա: f/1.4 - 1.8 բացվածքով օպտիկան թույլ կտա ավելի լավ լուսանկարներ անել ցածր լույսի ներքո: Դիֆերան բացելը կադրում լույսի բացակայության խնդիրը լուծելու ուղիներից մեկն է։ Ցանկալի է, եթե լուսանկարչական սարքավորումները դա թույլ են տալիս, բացել բացվածքը առավելագույնը: Սա թույլ կտա ավելի շատ լույս հասնել տեսախցիկի զգայուն սենսորին, ինչը կհանգեցնի ավելի լավ, պայծառ պատկերների:

Որքան լայն եք բացում բացվածքը, այնքան ցածր է կափարիչի արագությունը, որն անհրաժեշտ է շրջանակը պատշաճ կերպով մերկացնելու համար: Ավելի լավ է անցնել բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմ, որպեսզի կարողանաք ձեռքով սահմանել հարմար արժեքներ. Օրինակ՝ f/2.8 կամ f/1.4: Զգույշ եղեք, երբ բացեք ձեր բացվածքը հնարավորինս լայն, քանի որ դա մեծացնում է վտանգը, որ կադրի պայծառ առարկաները չափազանց մշուշոտ կլինեն, իսկ ֆոնն ու թույլ առարկաները կմնան վատ ընդգծված: Այսպիսով, այստեղ, ինչպես ֆոտոզգայունության դեպքում, դուք նույնպես պետք է գտնեք ամենաճիշտ արժեքը։

— Կափարիչի երկար արագություններ և եռոտանի

Ցածր լուսավորության պայմաններում նկարելու մեկ այլ միջոց է երկար կափարիչի արագության օգտագործումը: Ճիշտ է, այս տարբերակը նպատակահարմար է միայն մթնշաղին ստացիոնար առարկաներ կամ լանդշաֆտներ նկարելիս: Կափարիչի օպտիմալ արագությունը որոշվում է տեսարանի լուսավորության պայմաններով և սովորաբար տատանվում է 1/60-ից մինչև 10 վայրկյան: Կափարիչի արագությունն ընտրելիս պետք է կենտրոնանալ շրջանակի միջին լուսավորությամբ առարկաների վրա: Դանդաղ կափարիչի արագություններ օգտագործելիս, ձեր ISO կարգավորումները ցածր պահեք՝ աղմուկը նվազեցնելու համար:

Երկար բացահայտումները, իհարկե, ձեզանից կպահանջեն օգտագործել եռոտանի: Սա անհրաժեշտ է տեսախցիկի ամենափոքր շարժումների պատճառով շրջանակի մշուշումից խուսափելու համար: Խորհուրդ է տրվում նաև ձեռք բերել մալուխի արձակում կամ օգտագործել կափարիչի ժամանակաչափ՝ տեսախցիկի ցանկացած շարժում կանխելու համար: Եթե ​​ձեռքի տակ չունեք եռոտանի, կարող եք պարզապես տեղադրել տեսախցիկը եզրաքարի, բազրիքի կամ գետնի վրա՝ երկու ձեռքով ամուր բռնելով խցիկի մարմինը: Հիմնական բանը ապահովելն է, որ տեսախցիկը հնարավորինս անշարժ մնա շրջանակը մերկացնելիս:

Ընտրելով վերը նշված մեթոդներից մեկը. Դուք կարող եք ապահովել, որ բավարար լույսը հասնում է սենսորին ընդունելի լուսանկար ստանալու համար: Կան ևս մի քանիսը, որոնք արժանի են հիշատակման գործնական խորհուրդներայն մասին, թե ինչպես կարելի է նկարահանել ցածր լույսի ներքո՝ առանց ֆլեշի:

Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, FR 27 մմ, F3.5, ISO 100, 4 c

Նախ, փորձեք չօգտագործել թվային կամ օպտիկական խոշորացում: Այն նվազեցնում է մատրիցա ներթափանցող լույսի քանակը, ինչը բացասաբար է անդրադառնում լուսանկարչական պատկերի որակի վրա: Սա հատկապես ճիշտ է թվային խոշորացման համար: Եթե ​​անհրաժեշտություն կա թեմային ավելի մոտենալու, ապա ավելի լավ է մոտենալ նրան, քան օգտագործել խոշորացումը:

Երկրորդ, նույնիսկ եթե ձեր տեսախցիկը ունի այսպես կոչված «գիշերային ռեժիմ» նկարահանման համար, ավելի լավ է հրաժարվել դրանից և օգտագործել կիսաավտոմատ կամ մեխանիկական ռեժիմ: Սա թույլ կտա ձեզ ավելի մեծ ստեղծագործական ազատություն ունենալ, ավելի լավ արդյունքների հասնել ցածր լուսավորության պայմաններում նկարահանելիս և միևնույն ժամանակ մանրակրկիտ ուսումնասիրել ձեր տեսախցիկի հնարավորությունները: Եթե ​​դուք ճիշտ կարգավորեք մեխանիկական կարգավորումները լուսավորության բնութագրերին համապատասխան, կարող եք իսկապես բարձրորակ և անսովոր արդյունքներ ստանալ: Փորձեք ձեռքով կարգավորել կափարիչի արագությունը և բացվածքը, օգտագործել կետաչափ, կարգավորել ISO և սպիտակ հավասարակշռության կարգավորումները: Բացի այդ, ցածր լույսի պայմաններում, խորհուրդ է տրվում նկարել RAW ձևաչափով՝ առավելագույն դետալները պահպանելու համար: Դրա շնորհիվ դուք ավելի շատ հնարավորություններ կունենաք շտկելու լուսանկարի պատկերի աննշան թերությունները և շտկելու արդյունքները գրաֆիկական խմբագրիչում:

Երրորդ, եթե նկարահանում եք ցածր լույսի ներքո, համոզվեք, որ նախ մի քանի փորձնական կադր արեք տարբեր կարգավորումներով և ռեժիմներով, որպեսզի ավելի լավ պատկերացում կազմեք, թե ինչպես հասնել ավելի լավ լուսանկարի: Կարող եք նաև լուսանկարել ներկառուցված ֆլեշի միջոցով՝ համեմատելու այն լուսանկարների հետ, որոնք արվել են ձեռքով կարգավորումները փոխելով (ISO-ի բարձրացում, բացվածքի բացում կամ կափարիչի դանդաղ արագություն): Դուք կարող եք համեմատել առանձին շրջանակներ ուղղակիորեն LCD էկրանի վրա՝ օգտագործելով խոշորացման գործառույթը: Երբեմն ներկառուցված ֆլեշի միջոցով արված լուսանկարը կարող է ավելի որակյալ լինել: Օրինակ, այն դեպքերում, երբ ֆոնը ձեզ համար հատուկ դեր չի խաղում, միայն կարևոր է, որ թեման լավ լուսավորված լինի։

Այսպիսով, ցածր լույսի ներքո առանց ֆլեշ օգտագործելու ավելի լավ պատկերներ ստանալու համար դուք պետք է համոզվեք, որ հնարավորինս շատ լույս դիպչի տեսախցիկի սենսորին: Դա անելու համար դուք կարող եք մեծացնել սենսորի զգայունությունը, բացել բացվածքը հնարավորինս լայն կամ օգտագործել ավելի երկար կափարիչի արագություն՝ տեսախցիկը տեղադրելով եռոտանի կամ հուսալի հենարանի վրա: Դուք, անշուշտ, կբարելավեք ձեր լուսանկարների որակը ցածր լույսի ներքո, և պատկերի որոշ փոքր թերություններ միշտ կարող են վերացվել մասնագիտացված ծրագրերի միջոցով:

Մենք կփորձենք հաշվի առնել այսօր ծրագրի ռեժիմներընկարահանում կոմպակտ տեսախցիկով մուտքի մակարդակկամ ultrazoom. Եկեք անմիջապես վերապահենք, որ այս հոդվածն ավելի շատ նախատեսված է նրանց համար, ովքեր վերջերս տեսախցիկ են վերցրել և խորամուխ են եղել դրա վերաբերյալ բարդ քննարկումների մեջ։ փոխարինելի օպտիկա DSLR-ները, ներառյալ ISO-ն, դեռ, ես մտադիր չեմ: Այս տեղեկատվությունը օգտակար կլինի նրանց համար, ովքեր ունեն փոփոխական կարգավորումներով տեսախցիկ, անջատվող լուսաբռնկիչ և ցանկանում են լուսանկարել անսովոր երեկոյան տեսարան, դիմանկար կամ նատյուրմորտ մոմերի լույսի ներքո մութ սենյակում:

Նպատակն է օգնել սկսնակին, ով ունի բյուջետային մակարդակի կոմպակտ տեսախցիկ, սովորել, թե ինչպես կարելի է հետաքրքիր, գեղեցիկ լուսանկարներ անել մթության մեջ (ավելի ճիշտ՝ ցածր լույսի պայմաններում), որպես օրինակ առաջարկվում է լուսանկարել մոմերի լույսով ցածր լույսի ներքո, որտեղ քիչ լույս կա, բայց հետաքրքիր առարկաներ, հավանաբար բոլոր նրանք, ովքեր երբևէ տեսախցիկ են պահել, դա ցանկացել են:

Փաստորեն, հոդվածը նրանց համար է, ովքեր այն ունեն իրենց գրասեղանի վրա գեղեցիկ ծաղկեփունջև ով, երևի թե առաջին անգամ, դժգոհ էր, թե ինչպես է ստացվել լուսանկարը ֆլեշով։ Կամ գուցե դուք ունեք մի գեղեցիկ վառվող մոմ, որի խորհրդածությունը ձեր մտքերն ուղղում է դեպի այն միտքը, որ հաճելի կլինի նկարահանել գեղեցիկ նատյուրմորտ կամ նույնիսկ դիմանկար՝ մեղմ լուսավորության ներքո:

Այսպես թե այնպես, դուք ունեք մի տեսախցիկ, որն ունի մի շարք առարկայական ծրագրեր: Դուք պետք է լուսանկարեք առարկան մթության մեջ կամ գոնե ցածր լույսի ներքո, օրինակ՝ մոմի լույսի ներքո:

Նախ նայենք մեծ ընտրություներեկոյան նկարահանման համար նախատեսված առարկայական հաղորդումներ. Հաճախ դրանք տարբեր տեսախցիկներում տարբեր կերպ են կոչվում, բայց հիմնված են նմանատիպ սկզբունքների վրա:
Այսպիսով, ինչպես են նրանք կոչվում:

Գիշերային լանդշաֆտ(հաճախ լուսնի և աստղերի պատկերակ) - կոմպակտ տեսախցիկների մեծ մասում թույլ է տալիս անջատել լուսաբռնկիչը:

Գիշերային դիմանկար(հաճախ մարդու պատկերակը, նրա վերևում աստղերը) Զգույշ եղեք, գիշերային դիմանկարները հաճախ ներառում են լուսաբռնկման օգտագործումը երկար լուսաբանման հետ մեկտեղ: Այս ռեժիմը նախատեսված է ֆոն ունեցող մարդուն լուսանկարելու համար՝ լանդշաֆտ, գիշերային երկինք, ավտոմեքենայի լուսարձակներ ճանապարհին: Հետևաբար, առաջին պլանի համար օգտագործվում է ֆլեշ, հակառակ դեպքում մարդու դեմքը կմղվի: Բայց նման նկարահանման պայմաններում ֆոնի համար պարզությունն այնքան էլ կարևոր չէ։
Դիմանկար մոմի լույսով (համապատասխանաբար մոմի պատկերակ) Թույլ է տալիս անջատել լուսաբռնկիչը: Վերարտադրում է մոմի լույսի ներքո լուսանկարված առարկաների գույնը: Այսինքն՝ ջերմ միջակայք կլինի։

Խելացի ռեժիմ- ճանաչում է այն, ինչ նկարահանում եք և ընտրում է ամենահարմարը բոլոր առարկայական ծրագրերից: Նաև թույլ է տալիս անջատել լուսաբռնկիչը:

Ավտոմատ- տարբեր տեսախցիկներում տարբեր կերպ է աշխատում: Կոմպակտ տեսախցիկների մեծ մասի համար դուք կարող եք անջատել լուսաբռնկիչը. դրա համար կա կոճակ՝ խաչած կայծակնային բռնկումով, նկարեք ավտոմատ ռեժիմով. այն կկարգավորվի ցածր լույսի պայմաններում նկարահանելու համար: Այլ կարգավորումներ չեն տրամադրվում:

Պ- ծրագրի ռեժիմը մոտ է ավտոմատին: Դուք կարող եք փոխել սպիտակ հավասարակշռությունը և iso արժեքը: Նույնիսկ եթե ձեզ համար դժվար է դա պարզել հիմա, դուք դեռ կարող եք ապահով կերպով սահմանել այս պարամետրը. դա շատ պարզ է, այն կաշխատի ոչ ավելի վատ, քան ավտոմատը առանց ձեր մասնակցության:

Եվ վերջապես, Ուռա՜ ձեռքով կարգավորում- նույն ամբողջովին ձեռքով ռեժիմը, որը մենք կփորձենք սովորել, թե ինչպես օգտագործել մթության մեջ նկարահանելու համար:
Այս ռեժիմը նշանակված է M - մեխանիկական, մեխանիկական ռեժիմ, այստեղ ամեն ինչ լուսանկարչի ուժի մեջ է, դուք ինքներդ եք սահմանում խցիկի կափարիչի արագությունը և բացվածքը: Բայց տեսախցիկը ձեզ շատ բան կասի...

Եկեք անջատենք լուսաբռնկիչը։ Այս անգամ։ Եկեք մի բան գտնենք, որը սկզբում կարող է փոխարինել եռոտանի մեզ համար: Եթե ​​ունեք եռոտանի, խնդրում ենք օգտագործել այն: Մթության մեջ, երբ լույսը քիչ է, առանց եռոտանի, հստակ նկարներ անելու միջոց չկա։ Այնուամենայնիվ, միգուցե, բայց միայն մեկ դեպքում, մենք դա կդիտարկենք առանձին:

Եկեք սահմանենք գիշերային նկարահանման ռեժիմներից մեկը: Սրանք ավտոմատ ռեժիմներ են: Նրանք կարող են օգտագործվել մթության մեջ լուսանկարելու համար, բայց կա միայն մեկ «բայց»՝ ձեզ եռոտանի է անհրաժեշտ: Հակառակ դեպքում ամեն ինչ մշուշոտ կլինի։

Այսպիսով, եկեք դուրս քաշենք մի մութ անկյուն և այնտեղ տեղադրենք նատյուրմորտ: Նկարահանումների պայմանները կբարդացնենք, այն էլ՝ մոմերի լույսի ներքո։ Նման մութ տեղում կարդալը բացարձակապես անհնար է, բայց եկեք փորձենք լուսանկարել: Որտե՞ղ են մեր հեքիաթային ծրագրերը: ընտրեք մեկ առ մեկ.

Գիշերային լանդշաֆտ
Չնայած մենք բնապատկեր չունենք, բայց նատյուրմորտ, այնուամենայնիվ, այն կնկարենք այս ռեժիմով։

Բավական լավ, բայց մի քիչ մութ: Գրեթե անհնար է տեսնել, թե ինչ է շուրջը:
Բայց աղմուկը քիչ է՝ լուսանկարը լի չէ գունավոր բծերով, նույնիսկ եթե նկարը մեծացնեք։
Եկեք նայենք արժեքներին՝ կափարիչի արագությունը 1/2 վայրկյան, ISO 200: Այս ամենը մեզ համար սահմանվել է ծրագրի կողմից:
Հիմա եկեք նկարենք նույն տեսարանը նույնքան մութ սենյակում՝ օգտագործելով

Դիմանկար մոմի լույսի ներքո

Արտաքինից այն շատ նման է նախորդ լուսանկարին (նույնքան մութ), բայց արժեքները տարբեր են՝ կափարիչի արագությունն այստեղ 3 վայրկյան է և ISO 100: Եթե դուք լուսանկարեիք մարդկանց, նրանք, ամենայն հավանականությամբ, կստացվեին, որ ինքնահաստատված են. չափազանց երկար - 3 վայրկյան: Կրկին հիշեցնեմ, որ այս բոլոր կարգավորումները կատարվում են տեսախցիկի կողմից՝ որպես առարկայական ծրագրի մաս։ Ամեն դեպքում, դուք չեք կարող գնալ առանց եռոտանի:

Չե՞ք հավատում ինձ: Ահա նույն լուսանկարն առանց եռոտանի

Տեսնենք էլ ինչ ունենք։

Խելացի ռեժիմՀասանելի չէ բոլոր տեսախցիկներում: Այն տարբերվում է նրանով, որ վատ լուսավորության դեպքում կարելի է նկարել առանց եռոտանի: Բայց, ցավոք, ոչ այնքան վատ: Կրկնում եմ, դուք չեք կարող դա անել առանց եռոտանի, շատ աղմուկ կլինի: Օրինակ, եկեք համեմատենք երկու կադր լրիվ ավտոմատ ռեժիմում։

Մեկը վերցրել են եռոտանիով, իսկ մյուսը՝ ձեռքի։ «վատ» լուսանկարն ունի 800 iso (ինչն է պատասխանատու աղմուկի համար), մինչդեռ «լավ» լուսանկարը ունի ընդամենը 200: Գուշակեք, թե որ լուսանկարն ունի ավելի մեծ կափարիչի արագություն: Ճիշտ է, «լավը»: Խոսքը գնում է մթության մեջ առանց եռոտանի կամ լուսաբռնկիչի նկարահանումների և հստակ կադրեր ստանալու մասին: Ցավոք, դա հնարավոր է միայն iso-ի միջոցով, և դուք ինքներդ կարող եք տեսնել, թե ինչ կոպիտ, աղմկոտ լուսանկար եք ստանում:

P-ծրագրի ռեժիմն այս դեպքում իրեն պահեց նույնը, ինչ մյուսները, տեսանելի տարբերություն չկար.

M - ձեռքով ձեռքով ռեժիմ

Այստեղ մենք ունենք ամենավառ պատկերը: ISO 100, կափարիչի արագությունը 2 վայրկյան: Այստեղ մենք ինքներս ենք կարգավորել այդ ամենը, մեր սեփական ձեռքերով, օգտագործելով տեսախցիկի հուշումները:

Ուշադրություն դարձրեք ստորև ներկայացված մասշտաբին: Այս լուսանկարի համար ճիշտ (համեմատաբար) բացահայտումը կլինի այն ժամանակ, երբ դեղին կուրսորը -2 նշանից տեղափոխվի 0 նշան:
Դա անելու համար դուք պետք է օգտագործեք տեսախցիկի կոճակները (այժմ կարդացեք ձեր տեսախցիկի հրահանգները) կափարիչի արագության և բացվածքի արժեքները փոխելու համար (նկարում կարմիր գույնով են պատկերված) Կանոն առաջին. եթե ցանկանում եք. գեղեցիկ լուսանկար- Նույնիսկ ցածր լուսավորության պայմաններում փորձեք նկարահանել առանց լուսաբռնկիչի:

Կանոն երկրորդ. Ձեզ անհրաժեշտ է եռոտանի: Առանց դրա մթության մեջ լուսանկարվելու հնարավորություն չկա։ Ո՛չ դիմանկարներ, ո՛չ բնանկարներ։ Եթե ​​բավարար լույս չկա, ապա ձեզ հարկավոր է եռոտանի:

Երրորդ կանոն՝ զգուշացեք աղմուկից, վերահսկեք ISO-ն: Դե, եթե չես հասկացել, ապա մի որոշ ժամանակ մոռացիր, դա քեզ կհիշեցնի ավազով ցրված լուսանկարների էֆեկտով, լուսանկարի վրա բազմագույն բծեր: Մի անհանգստացեք, պարզապես փորձեք նվազեցնել այն:
Նույնիսկ մութ լուսանկարների դեպքում դուք չեք կարող ISO 400-ից ավելի սահմանել, դա տգեղ կլինի: Այնուամենայնիվ, հիշեք, որ եթե ձեզ անհրաժեշտ է լուսանկարել մութ սենյակում կամ պարզապես վատ լույսի ներքո, և դուք չունեք եռոտանի, ապա բարձր ISO արժեքը լուսանկար ստանալու երկու տարբերակներից մեկն է: Երկրորդ տարբերակը ֆլեշ է:

Ներսում նկարահանելը միշտ անհատական ​​է: Ոմանք պետք է գեղեցիկ լուսանկարեն մինչև մեկ տարեկան երեխային, իսկ ոմանց՝ մրցումների ժամանակ ըմբշամարտը: Առաջադրանքների ամբողջ բազմազանությամբ՝ ես իմ վրա կվերցնեմ պատասխանատվությունը՝ դրանք բաժանելու երկու խմբի՝ ֆլեշով և առանց ֆլեշի: Թույլ տվեք անմիջապես վերապահել, որ այսուհետ «ֆլեշը» տեսախցիկին կցված արտաքին էլեկտրոնային ֆլեշ է:

Սկսենք այն դեպքից, երբ բռնկում չկա

Այս դեպքը հավանաբար կլինի ամենահաճախը, և մենք այն ավելի մանրամասն կանդրադառնանք։ Տարբեր պատճառներով կարող է բռնկում չլինել: Դու խղճում ես դրա փողի համար, տանը մոռացել ես ֆլեշը, ֆլեշի մարտկոցները սատկել են և այլն...
Առաջին հերթին մենք ստուգում ենք նկարահանման վայրը։ Տեսախցիկի լուսաչափը և փորձի և աչքերի գալուստով թույլ է տալիս որոշել, թե որտեղից է լույսը գալիս սենյակ: Այստեղ էլ քիչ տարբերակներ կան՝ կա՛մ պատուհան, կա՛մ լամպեր: Իրականում երկու տարբերակներն էլ սահմանակից են իրականությանը: Հետեւաբար, մենք, ինչպես ասում են, դուրս կգանք իրավիճակից։ Ամենից հաճախ պետք չէ հույս դնել լամպերի վրա, եթե, իհարկե, դրանք հատուկ լուսավորիչներ չեն: Լավագույնը, որից մենք կարող ենք դուրս գալ արհեստական ​​լուսավորությունՍա ֆոնային լույս է: Անցանկալի է լուսամուտից լուսամուտի լամպերով և ցերեկային լույսով միաժամանակ լուսավորել սյուժետային կարևոր հատվածը։ Եթե ​​հնարավոր է ինչ-որ կերպ թեման մոտեցնել պատուհանին, ապա դուք պետք է դա անեք որքան հնարավոր է: Անմիջապես կսիմուլյացիա կանեմ իրական իրավիճակներ։

Օրինակ՝ դու նկարահանվում ես նորածին. Դուք պետք է համոզեք ծնողներին օրորոցը կամ փոփոխվող սեղանը տեղափոխել պատուհանի մոտ: Եթե ​​դուք ինքներդ ծնող եք, ապա ձեզ հարկավոր չէ որևէ մեկին համոզել։ Պայծառ բանի ուղղությամբ շարժվելու հենց փաստը կզարմացնի փոքրիկին և վառ հույզեր կառաջացնի։ Ձեզանից սպասվում են լուսանկարներ, այլ ոչ թե ականջի կամ աչքի բարձր գեղարվեստական ​​ընդգծում... Խոսքս դաշտի խորության մասին է: Արագ ոսպնյակները շատ լավն են, բայց մեր դեպքում 1.4-1.8-2-2.8 բաց անցքերը սահմանափակ կիրառություն ունեն։ Ես արդեն տեսնում եմ, թե ինչպես են մեջբերում վերջին նախադասությունը և կցում են զարմանալի նկարներ 1.2 բացվածքով,))) այնպես որ հիշեցնեմ, որ մենք այստեղ ունենք շրջան սկսնակների համար, և մեր նպատակը տեխնիկապես կատարյալ նկարներն են։ Այսպիսով, մեր աշխատանքային բացվածքը 4 է: Մենք տեսախցիկը դնում ենք բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմում: Դիֆերան ինքնին դրված է 4-ի վրա: Զգայունություն ISO400-ով սկսելու համար: Մենք կատարում ենք երեխայի դեմքի առաջին չափումը։ Դա անելու համար մենք տեսախցիկը հնարավորինս մոտեցնում ենք երեխայի դեմքին և, առանց սպասելու, որ ավտոմատ ֆոկուսը բռնի, դիտում ենք կափարիչի առաջարկվող արագությունը: Դե, ինչ կա այնտեղ: Եթե ​​ձեր տեսախցիկի լուսաչափը ձեզ ասում է 1/60-1/125 վրկ, ապա ամեն ինչ կարգին է: Որպեսզի սուտ չասեմ, գնացի պատուհանի մոտ՝ այսօր ամպամած օր է, ISO400-ով և 4 բացվածքով, լուսաչափը հայտնաբերում է 1/80 վրկ: Հիմա շատ կարևոր կետ!!! Մենք տեսախցիկը միացնում ենք ձեռքով «M» ռեժիմին և սահմանում ենք և՛ կափարիչի արագությունը, և՛ բացվածքը, համապատասխանաբար 4 և 1/80, մի մոռացեք ստուգել ISO 400-ը: Սա առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որպեսզի ոչ դուք, ոչ լուսաչափը (հետո բոլորը՝ հետին պլանում մութ սենյակ) կրակոցների ժամանակ չեն շեղվել։

Ժամանակի ընթացքում փորձառությամբ կհասնեք այն աստիճանին, որ ավտոմատ ֆոկուսը նույնպես պետք չէ նկարահանման համար, քանի որ այն չի կպչում ձեր ուղղորդման վայրին և, որ ամենակարևորն է, ժամանակ է գողանում... և եզակի կադրերը վատնում են: Բայց առայժմ նկարեք ավտոմատ ֆոկուսով: Հիմնական պարամետրերը դրված են, հիմա կրակեք:

Հետո, նայելով ստացված լուսանկարներին, կարող եք զգալ, որ օբյեկտի մի կողմում կա լույսի աղետալի պակաս... Հաջորդ անգամ, երբ երեխաներին անընդհատ նկարում են, նկարահանման ժամանակ ձեզ հետ ռեֆլեկտոր վերցրեք։ Ես ձեզ չեմ խրախուսում այն ​​պատրաստի գնել, դուք ինքներդ կգնեք այն ավելի ուշ: Սկսելու համար, դուք կարող եք ինքներդ ռեֆլեկտոր պատրաստել: Հիմնական նյութը ցանկացած է՝ կոշտ տախտակ, փրփուր տախտակ, պլաստմասսա, ինքներդ դա պարզեք, բայց նույնիսկ մի մտածեք այս նյութը խանութում գնելու մասին, պատրաստի ռեֆլեկտորն արժե 500 ռուբլի, ուստի ծույլերի համար ավելի հեշտ է գնել: ֆիրմային: Երեխային լուսավորելու համար ռեֆլեկտորի չափը առնվազն 30x45 է: Այժմ ձեր ձեռքերում դրեք սոսինձ փայտ և ալյումինե փայլաթիթեղ. Թխելու համար փայլաթիթեղը վաճառվում է շինանյութերի խանութներում, կարող եք նաև պարտադրել քաղցր ատամ ունեցողներին շոկոլադից փայլաթիթեղներ չնետել։ Մենք լուսամուտին զուգահեռ տեղադրում ենք ռեֆլեկտորը։ Եթե ​​երեխան շատ փոքր է և ապրում է ստորին մակարդակում, ապա մենք պարզապես ամրացնում ենք ռեֆլեկտորը օրորոցի վանդակապատին։ Առաջին հայացքից ռեֆլեկտորով անօգուտ գաղափարը շատ քիչ լույս է ավելացնում... սակայն, լուսանկարներ դիտելիս դրա օգուտը դժվար է չնկատել։ Այսպիսով, երեխաները հեռացվեցին:

Սպորտային լուսանկարչություն դահլիճում.

Հիմա հաջորդ օրինակը.
Ըստ խնդրանքի՝ նկարահանում մարզասրահում ծեծկռտուք: Սկսենք գլխավորից՝ առաջադրանքից։ Եթե ​​խնդիրն է զեկուցել մրցույթի կամ մարզման կայքից, ապա արդյունքը պետք է լինի տպագրված լուսանկարներ կամ փոքր նախադիտումներ ակումբի կայքի համար: Երկու դեպքում էլ մենք բավականին գոհ ենք ISO 800-ի զգայունությունից: Մենք նայում ենք շուրջը և փնտրում լույսի աղբյուր: Ամենից հաճախ դրանք փոքր պատուհաններ են բարձրության վրա և լույսը լյումինեսցենտային լամպերից: Եվ ամենից հաճախ, լյումինեսցենտային լույսի համամասնությունը շատ ավելի մեծ է:

Ամեն դեպքում, եթե կա գոնե ինչ-որ ցերեկային լույս, այն պետք է օգտագործվի, եթե այն ամբողջովին անօգուտ է, ապա պարզապես պետք է հաշվի առնել այն և չհանել այն պատուհանների դիմաց; Այսպիսով, մենք գտանք նկարահանման կետը և սահմանեցինք ISO800: DOF-ը կարևոր է, ուստի կրկին 4-րդ բացվածքն օգնում է մեզ: Այժմ մենք փնտրում ենք մեկին մոխրագույն շապիկով: Մասնակիցներն իրենք հարմար չեն, քանի որ սպիտակ կիմանոները (ներողություն եմ խնդրում, եթե ես նրանց սխալ եմ անվանել) հարմար չեն բացահայտումը որոշելու համար։ Եթե ​​ոչ ոք չկա՝ ոչ մոխրագույն, ոչ կանաչ, ապա լուսաչափը կպցրեք մեկի դեմքին, ի վերջո՝ ձեր դեմքին... Եթե պարզվում է, որ 1/60-ականների շրջանում ինչ-որ բան է, ապա դա վատ չէ. Այնուամենայնիվ, ոչ այնքան լավ: Ըմբշամարտում կան պահեր, և հենց դրանք են հետաքրքիր ծառահատման առումով, երբ մասնակիցները մի պահ սառչում են։ Կռվի առաջ խոնարհվելով, հաղթած դատավորի ձեռքը բարձրացնելով... ընդհանրապես, եթե «գիտակից» եք, հավանաբար ինքներդ էլ գիտեք այս պահերը։ Այսպիսով նրանք մեզ կփրկեն լույսի պակասից:

Հսկայական օգնություն կտրամադրվի, եթե ոչ եռոտանի, ապա ինչ-որ սպորտային գույք՝ այծ, վազորդների համար արգելք և այլն... նայեք շուրջբոլորը։ Դե, եթե չափումները վշտացնում են ձեզ, և խցիկի առաջարկած կափարիչի արագությունը 1/8-1/15 է, ապա միայն անազնիվ «բեմադրման» մեթոդը կօգնի: Մարզվելուց հետո գնում ես կազմակերպչի մոտ և ասում. «Եթե լուսանկարների կարիք ունեք, ապա ես խնդրում եմ մարտիկներին վերադառնալ լուսանկարվելու»: Այստեղ գլխավորը այն չփչացնելն է, քանի որ բոլորը կսպասեն բեմադրված լուսանկարներին։ Համոզվեք, որ ունեք եռոտանի կամ տեսախցիկի վրա ինչ-որ բան դնելու համար: Խնդրեք մարզչին տղաներին դնել ամենավառ դիրքերում, զգուշացրեք բոլորին, որ փակման արագությունը երկար է: Բարձրաձայն: «Ուշադրություն»: և վայրկյանից հետո նրբորեն բաց թողեք կափարիչը: Լրացուցիչ միջոցները, իհարկե, չեն վնասի: Համոզվեք, որ մարդկանց մոտ բերեք տպագիր լուսանկարներ, անկախ նրանից, թե ինչպես են դրանք ստացվում, այլապես ոչ ոք չի ցանկանա ձեզ հետ թատրոն խաղալ հետո:

Ֆլեշ լուսանկարչություն

Ես կսկսեմ խիստ. Հիանալի է ներսից նկարահանել ֆլեշով: Սովորաբար ներսում լույսի հսկայական պակաս կա, և ֆլեշը օգնում է դրան: Բոլորի փայլերը տարբեր են, ես ձեզ չեմ ասի, թե ինչպես օգտագործել յուրաքանչյուր մոդելը, բայց ես ձեզ կուղարկեմ հրահանգներին:

• «Գլխով մի փչեք» այս մեթոդը ներվում է միայն այն դեպքերում, երբ առարկան գտնվում է 6-8 մետրից ավելի... և այնուհետև այս դեպքում «գլխով» փչելով՝ փորձում ենք սեղմել դրա ամբողջությունը. անջատել լույսը: Խնդիրները, որոնք առաջանում են գլխի բռնկումով, բոլորին ծանոթ են՝ յուղոտ ընդգծումներ դեմքին, սարսափելի ստվերներ, կարմիր աչքեր... այս ամենը մենք տեսնում ենք point-and-shoot տեսախցիկների նկարներում: Մի շրջեք ձերը SLR տեսախցիկօճառի տուփի վրա։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է ներկառուցված ֆլեշ օգտագործել շատ հազվադեպ դեպքերում։
• Ցածր (3 մ) սպիտակ: առաստաղներ, լավագույն լուծումըընտանիքի և առօրյա առարկաների համար այն կբարձրանա դեպի վեր: Պատերը որպես ռեֆլեկտորներ, իհարկե, նույնպես հետաքրքիր են... բայց դրանք հազվադեպ են սպիտակեւ անպայման կնպաստի լուսանկարի գունային հավասարակշռությանը:
• Եթե ​​ունեք E-TTL ավտոմատ ֆլեշ, կարող եք լիովին ապավինել ավտոմատ լուսաբռնկիչին: Ներսում նկարելիս ազատ զգալ՝ կափարիչի արագությունը 1/200 վրկ, բացվածքը՝ կախված ձեր գաղափարից, եթե բռնկումը հզոր է, ապա ISO100, այս ամենը ձեռքով ռեժիմ«Մ». Եվ կարիք չկա որևէ բան ցանկապատել «կանաչ գոտում» և առաջնահերթ ռեժիմներում:

Օրինակ իրական փակ նկարահանումներից. Խնդիր՝ երեխաներ սենյակում, երեկոյան, պատուհանից լույս չկա: Մենք սահմանել ենք՝ ISO 100, բացվածք 5.6 (քանի որ երեխաներին դաշտի շատ փոքր խորություն քշելը խնդրահարույց է), կափարիչի արագությունը 1/200 վրկ։ Ֆլեշը ուղղված է սպիտակ առաստաղ. Լուսավորման չափումը կենտրոնացված է:

Բավական է հիշել, որ տեսախցիկը պահեք մակարդակի վրա, և եթե ընտրում եք վերևից «երեխաները հատակին» անկյունը, վերակողմնորոշեք լուսաբռնկիչը դեպի առաստաղը:
Ընդհանուր առմամբ, սովորական սիրողականը բավականին արագ է հասկանում բռնկումը: Եվ այս թեմայի շուրջ քիչ հարցեր կան:

Փորձեք և ամեն ինչ կստացվի: Ուրախ կրակոցներ:

Պարկեշտի պայծառ ու հյութալի լուսանկարներ ստանալու համար տեխնիկական որակժամը լավ լուսավորությունԱմենից հաճախ լուսանկարիչները աշխատանքի համար հատուկ լուսանկարչական սարքավորում չեն պահանջում: Պարտադիր չէ նկարահանել պրոֆեսիոնալ տեսախցիկով, կարող եք ձեռք բերել սիրողական կոմպակտ տեսախցիկ, որը նույնպես հարմար է որոշակի նպատակների համար. Բայց ի՞նչ, եթե ձեզ անհրաժեշտ է լուսանկարել անբավարար կամ շատ ցածր լույսի ներքո: Ամենից հաճախ, նման պայմաններում, լուսանկարների որակը զգալիորեն տուժում է: Ինչու է դա տեղի ունենում:

Լույսը լուսանկարչության հիմնական տարրն է, հետևաբար, երբ բավարար լույս չի հասնում տեսախցիկի մատրիցայի լուսազգայուն տարրին, պատկերն անորակ է, մշուշոտ և անհասկանալի սահմաններով: Այս իրավիճակում բնական լուծումը կլինի տեսախցիկի վրա գտնվող ֆլեշի օգտագործումը: Պարզապես պետք է հիշել, որ այն պետք է խելամտորեն օգտագործել, քանի որ ցածր լուսավորության պայմաններում լուսաբռնկիչը ստեղծում է հզոր, ինտենսիվ լույսի հոսք, որը կարող է չափազանց շատ լուսավորել առարկաները, դրանք չափազանց պայծառ դարձնել, ստեղծել կոշտ ստվերներ և ստեղծել: ֆոնն անբնականորեն մուգ է: Նման լուսավորությունը կկործանի լուսանկարի ցանկացած գաղափար՝ այն դարձնելով ոչ պիտանի ցուցադրման համար կամ ցանկացած այլ օգտագործման համար, բացառությամբ այն աղբարկղ նետելու:

Վատ լուսավորության պայմաններում նկարահանումների լավ լուծումը տեսախցիկից դուրս լուսաբռնկիչ օգտագործելն է: Նրանք այժմ ազատ են արձակվում տարբեր արտադրողների կողմից, բոլոր համակարգերի համար և նախատեսված են տարբեր մակարդակներլուսանկարչի ուսուցում. թույլ է տալիս կառավարել լույսը, ուղղել հոսքը ցանկալի ուղղությամբ, օրինակ՝ դեպի կողք կամ առաստաղ՝ այդպիսով ստեղծելով փափուկ ցրված լուսավորություն, որը սահուն պարուրում է առարկան և թույլ է տալիս ստանալ բարձր տեխնիկական որակի լուսանկար:

Երբ դուք չեք կարող օգտագործել ֆլեշ

Ֆլեշ օգտագործելը, անկասկած, որոշակի պայմաններում բարելավում է լուսանկարների որակը, սակայն կան իրավիճակներ, երբ ֆլեշ օգտագործելն արգելված է: Օրինակ, շատ գեղարվեստական ​​պատկերասրահներ և թանգարաններ թույլ չեն տալիս այս աքսեսուարը զգույշ օգտագործել մանկական երեկույթների և միջոցառումների ժամանակ: Որոշ սպորտային միջոցառումների ժամանակ դուք չեք կարող նույնիսկ աղմուկ բարձրացնել, էլ ուր մնաց օգտագործել ֆլեշ: Օրինակ, երբ կա շախմատ, բիլիարդ կամ նույնիսկ պոկերի մրցաշար, լուսանկարիչները չպետք է օգտագործեն ֆլեշ, որպեսզի խաղացողներին չխանգարեն կամ ուշադրությունը չշեղեն անսպասելի պայծառ լույսով:

Պոկերի մրցաշարի ժամանակ խաղացողները չափազանց կենտրոնացած են գործընթացի վրա, և ցանկացած արտաքին աղմուկ, նույնիսկ բռնկումից, կարող է ազդել հանդիպման արդյունքի վրա: Նման մրցումների կազմակերպիչները խնդրում են լուսանկարել անձայն ռեժիմով և չօգտագործել լրացուցիչ լուսավորություն՝ խաղացողներին առավել հարմարավետ պայմաններ ապահովելու համար։

Երեկոյան լանդշաֆտներ լուսանկարելիս ֆլեշը գործնականում անօգուտ է, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դուք մտադիր եք նկարել ստվերներ կամ հետին լույս: Շատ պայմաններում լուսանկարիչները պետք է կարողանան հարմարեցնել իրենց լուսանկարչական սարքավորումները՝ առանց լրացուցիչ լուսավորության բարձրորակ լուսանկարներ արտադրելու համար:

Սկսնակ լուսանկարիչները, որպես կանոն, միշտ չէ, որ ծանոթ են հմտության այն գաղտնիքներին, որոնք թույլ են տալիս նկարել փակ կամ վատ լուսավորության պայմաններում՝ օգտագործելով հասանելի գործիքներ և տեխնիկական հնարավորություններտեսախցիկներ. Մասնագիտացված ֆորումներում մասնագետները և փորձառու օգտատերերը, որպես կանոն, կիսում են բազմաթիվ խորհուրդներ, արժե նաև աշխատել այս խնդրի վրա մասնագիտացած ֆոտոռեսուրսների վրա: Բայց եկեք տեսնենք ցածր լույսի ներքո լուսանկարելու որոշ նրբերանգներ և սովորենք մի քանի հնարքներ, որոնք կօգնեն դժվարին իրավիճակներում:

Ինչպես բարելավել լուսանկարների որակը ցածր լույսի ներքո

Ստանալու ամենահեշտ ձևը պահանջվող քանակլույսը լուսազգայուն տարրի վրա՝ մեծացնելով արժեքը: Տարբեր տեսախցիկներ ունեն տարբեր սահմանային արժեքներ, իհարկե, լուսանկարիչը կարող է անցնել միայն այն, ինչ հասանելի է իր տեսախցիկին: Պետք է հիշել, որ ISO արժեքների բարձրացման հետ մեկտեղ պատկերում հայտնվում է գունային աղմուկ, որից բավականին դժվար է ազատվել պատկերը հետմշակելիս: Որքան մեծ է պատկերի չափը, այնքան ավելի տեսանելի թվային աղմուկը կլինի բարձր ISO արժեքների պատճառով: Այդ իսկ պատճառով լուսանկարչության ամենատարածված կանոններից մեկն այն է, որ նկարահանելիս հնարավորինս ցածր ISO կարգավորումները օգտագործելն է:

Մութ սենյակներում աղոտ լուսավորությամբ, օրինակ համերգային դահլիճ, խաղատունը, բարը կամ գիշերային ակումբը, անշուշտ, ստիպված կլինեն օգտագործել գրեթե առավելագույն ISO արժեքներ, որոնք կարող են ազդել վերջնական արդյունքի վրա: Արագ ոսպնյակների օգտագործումը, որոնց բացվածքի արժեքը կարող է լինել f/1.2-1.8, կօգնի խուսափել դրանից: Որքան լայն բացվի բացվածքը, այնքան ավելի ցածր է կափարիչի արագությունը անհրաժեշտ շրջանակը պատշաճ կերպով մերկացնելու համար:

Ճիշտ ընտրված լուսարձակման զույգը թույլ է տալիս ստանալ գերազանց որակի լուսանկարներ՝ լավ նախագծված ֆոնով, հստակ առարկաներով և դաշտի օպտիմալ խորությամբ:

Ի՞նչ այլ ուղիներ կան լուսանկարչությունը բարելավելու համար:

Ցածր լույսի ներքո լուսանկարելու համար դուք կարող եք օգտագործել այն, երբ հնարավոր լինի բաց պահել բացվածքը բավականաչափ երկար, որպեսզի բավականաչափ լույս հասնի լուսազգայուն տարրին՝ ճիշտ բացահայտման համար: Կարևոր է հասկանալ, որ այս մեթոդը հիմնականում հարմար է ստատիկ լուսանկարչության համար՝ լանդշաֆտներ, քաղաքային ճարտարապետություն և այլն: Օպտիմալ արժեքներ են համարվում կափարիչի արագությունները, որոնք տատանվում են վայրկյանի 1/60-ից:

Երկար բացահայտումների դեպքում մոնոպոդը հարմար կլինի: Նրա օգնությամբ կանխվում է տեսախցիկի բնական ցնցումը, պատկերի մշուշումը չի լինի, և դուք կարող եք ընտրել լավագույն բացահայտման արժեքները ամբողջ պատկերը մշակելու համար:

Ցածր լույսի ներքո եռոտանիից նկարահանելիս և երկար լուսարձակումներ օգտագործելիս արժե օգտագործել մեկ այլ պարզ, բայց կարևոր աքսեսուար՝ մալուխի անջատիչ կամ փակման ժամանակաչափ: Դուք կկարողանաք խուսափել տեսախցիկի գրեթե ցանկացած ցնցումից, ինչը կբարելավի ձեր լուսանկարների տեխնիկական որակը: Պատահում է, որ եռոտանի ձեռքի տակ չէ, այնուհետև տեսախցիկը տեղադրվում է ցանկացած կայուն մակերևույթի վրա, կափարիչի հեռավոր արձակումը կօգնի դրան բարդ իրավիճակհաղթահարել առաջադրանքը.

Ինչ չի կարելի անել աղոտ լուսավորված վայրերում լուսանկարելիս

Վատ լուսավորության դեպքում մի օգտագործեք խոշորացում: Անհրաժեշտության դեպքում մոտեցեք թեմային: Դժվար լուսավորության պայմաններում ձեռքով կարգավորումը հաճախ կօգնի ձեզ ճիշտ լուսաբանում ստանալ: Օրինակ, ֆոտոխցիկի որոշ մոդելներում ավտոմատ ռեժիմներում կա այսպես կոչված գիշերային լուսանկարչության ռեժիմ: Այն պետք է զգույշ օգտագործվի, քանի որ տեսախցիկը չունի աչքեր, այն պարզապես կհաշվի տեսադաշտում գտնվող ամենաթեթև տարածքը և դրա հիման վրա կցուցադրի: Սա նշանակում է, որ դուք կստանաք ստվերային բացեր և չափազանց բաց ու պայծառ պատկեր: առաջին պլան.

Եվ իհարկե, վերջում, խորհուրդ կտամ մի քանի թեստային կադր անել, նախքան հիմնական նկարահանումները սկսելը։ Փորձարկելով տարբեր կարգավորումներ, լուսանկարիչը որոշում է, թե որ ուղղումը պետք է օգտագործվի տվյալ իրավիճակում: Սա հասկանալու համար մանրակրկիտ ուսումնասիրեք ձեր ֆոտոխցիկի հնարավորությունները, լսեք փորձառու լուսանկարիչների խորհուրդները և հնարավորինս շատ լուսանկարեք: Միայն նման համակցված մոտեցումը ձեզ արագ կհանգեցնի տեսանելի արդյունքների և բարձրորակ լուսանկարների:

Գաղտնիք չէ, որ պատշաճ լուսավորությունը կենսական նշանակություն ունի լավ լուսանկարելու համար: Բայց լուսանկարիչները հաճախ ստիպված են լինում աշխատել այնպիսի պայմաններում, որտեղ բավարար լույս չկա,Սա հատկապես վերաբերում է ռեպորտաժային նկարահանումներին (համերգներ, հարսանեկան բանկետներ, մանկական ցերեկույթներ և այլն): Իհարկե, դուք կարող եք օգտագործել ֆլեշ, բայց դա այնքան էլ պարզ չէ:

Արտաքին լուսաբռնկիչից ուղղորդված (ֆայլը թեմայի վրա) կամ ցատկած (առաստաղից կամ պատից դուրս) լույսը կարող է օգտագործվել բարձրորակ լուսանկարներ ստեղծելու համար, պայմանով, որ դուք նկարում եք փոքր սենյակ. Ինչ վերաբերում է մեծ դահլիճներում նկարահանելուն, ապա մեկ բռնկումը բավարար չէ. հարսանեկան լուսանկարիչները բանկետը լուսավորելու համար օգտագործում են 2-ից 4 լույսի աղբյուր: Մեծ համերգի ժամանակ ընդհանրապես կապ չունի ֆլեշի հետ. դա անօգուտ է բեմի պրոֆեսիոնալ լուսավորության դեմ:

Ֆլեշ օգտագործելու մեկ այլ խնդիր այն է Լույսի լույսը արհեստական ​​է և «սպանում» է մթնոլորտը. Սա հատկապես վերաբերում է այսպես կոչվածին «փայլեր ճակատին».

Ֆոտոխցիկի վրա տեղադրված ֆլեշը, որն ուղղված է 90 աստիճանի անկյան տակ անմիջապես ձեր առարկայի վրա, ձեր լուսանկարները հարթ տեսք կտա: Սա հատկապես նկատելի է ներկառուցված ֆլեշ օգտագործելիս: Դա տեղի է ունենում այն ​​պատճառով, որ լուսաբռնկիչը միայն առաջին պլանում լուսավորում է առարկան՝ դրանով իսկ «սպանելով» լուսանկարի խորությունը: Վերջնական արդյունքը հարթ լույսով և չափազանց մութ ֆոնով լուսանկար է:

Մեկ այլ կողմնակի ազդեցությունբռնկումներ են շեղող իմպուլս պայծառ լույս . Եվ եթե մեծահասակները դրան այդքան բուռն չեն արձագանքում, ապա երեխաները նախադպրոցական տարիքկարող է տարբեր կերպ արձագանքել: Ոմանց ուշադրությունը կշեղի լուսաբռնկիչը կարևոր շնորհանդեսի ժամանակ, ոմանք կվախենան ձեզնից և ձեր տեսախցիկից, իսկ ոմանք կբողոքեն, որ ձեր ֆլեշը «ցավում է իրենց աչքերը»։

Եվ վերջապես, հատկապես կարևոր դեպքերում, դուք ընդհանրապես արգելել ֆլեշի օգտագործումը(եկեղեցիներում, թանգարաններում, թատրոններում և նույնիսկ որոշ գրանցման գրասենյակներում)

Ինչ անել, երբ չեք կարող օգտագործել ֆլեշ: Ինչպես կարելի է ստանալ Գեղեցիկ լուսանկարներցածր լույսի պայմաններում առանց ֆլեշ օգտագործելու:Այսպիսով, եթե հայտնվում եք համերգի, բարում կամ այլ թույլ լուսավորված տարածքում, Ձեր հիմնական խնդիրն է կարգավորումները դնելիս հնարավորինս շատ լույս ներս թողնել. Այս դեպքում, դուք կարող եք անմիջապես սկսել փորձարկել բացահայտման կարգավորումները ISO-ի սահմանած 400-ի վրա, ոչ պակաս:

Առաջին բանը, որ դուք պետք է անեք, դա է հնարավորինս բացեք բացվածքը,դրանք. սահմանեք բացվածքի նվազագույն արժեքը (f=3,5 - 1,8 կամ նույնիսկ ավելի քիչ, եթե դուք օգտագործում եք ավելի արագ ոսպնյակ):

Եթե ​​լուսանկարները դեռ մութ են, երկարացնել կափարիչի արագությունը. Այս դեպքում դուք կարող եք երկարացնել կափարիչի արագությունը միայն մինչև որոշակի արժեք, որը կախված է կադրում շարժման արագությունից (եթե կափարիչի արագությունը բավականաչափ արագ չէ, դուք կստանաք «լղոզումներ») և կիզակետային երկարությունից: ոսպնյակներ (փակման արագության ոսկե կանոն): Ես սկսում եմ կափարիչի արագության օպտիմալ արժեքից՝ 1/125 վրկ, այնուհետև կարող եք երկարացնել այն մինչև 1/30 վրկ, բայց ստուգեք արդյունքը «քսելու» և «խառնելու» համար:

Եթե ​​նկատում եք, որ տեսախցիկի ցնցումը («ցնցումը») նկատելի է դարձել, ապա ուշադրություն դարձրեք, որ ձեր հավասարակշռությունը կարող է խաթարվել, և դրա պատճառով տեսախցիկը ցնցվում է նկարահանման պահին:

Այսպիսով, բացվածքը բաց է մինչև սահմանը, ավելի երկար կափարիչի արագություն ընտրելը ռիսկային է, լուսանկարները դեռ մուգ են ստացվում:

Վերջին քայլը սահմանելն է ավելացել է արժեքըISO(800-ից մինչև 6400՝ կախված ձեր տեսախցիկի հնարավորություններից): Դրանով դուք կբարձրացնեք ձեր տեսախցիկի սենսորների զգայունությունը լույսի նկատմամբ, ինչը կօգնի ձեզ խուսափել թերբացահայտված շրջանակներից: Իհարկե, շատ բարձր ISO-ի դեպքում դուք անխուսափելիորեն կհայտնվեք աղմկոտ լուսանկարներով:

Բայց եթե առավելագույն բաց բացվածքի և կափարիչի առավելագույն արագության դեպքում դուք դեռ պետք է բարձրացնեք ISO-ն, գնալու տեղ չկա: Ավելի լավ է ինչ-որ կերպ կրակել, քան բաց թողնել նկարահանման պահը: Աղմուկը լուսանկարներումկարող է հեռացվել կամ կրճատվել Lightroom-ում, Photoshop-ում, Noise Ninja-ում կամ Neat Image-ում հետմշակման ժամանակ:

Կամ, ի վերջո, լուսանկարները վերածեք սև ու սպիտակի և ամեն ինչ մեղադրեք ոճավորման և հեղինակի գաղափարի վրա:

Ձախ՝ աղմկոտ: Աջ՝ վերականգնված

Կրկնենք այն, ինչ ասվեց Ալգորիթմ՝ առանց լուսաբռնկիչի նկարահանման դեպքում ցածր լույսի պայմաններում լուսարձակման կարգավորումներ ընտրելու համար.

Եթե ​​նկարահանվում եք մեխանիկական (մեխանիկական) ռեժիմ Մ:

1. Մենք երկարացնում ենք կափարիչի արագությունը այնքան, որքան թույլ են տալիս նկարահանման պայմանները:

Եթե ​​նկարահանվում եք բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմ (Av կամ A):

1. Բացեք բացվածքը մինչև սահմանը
2. Մենք բարձրացնում ենք ISO-ն այնքան ժամանակ, մինչև ստանանք սովորական լուսավորված շրջանակ առանց մշուշման (փակման արագությունը մոտավորապես 1/60 վ - 1/200 վրկ)
3. Մենք նկարում ենք RAW ձևաչափով, սա կհեշտացնի ձեր կյանքը լուսանկարները մշակելիս
4. Նվազեցնել աղմուկը լուսանկարներ մշակելիս

Եթե ​​նկարահանվում եք Կափարիչի առաջնահերթ ռեժիմ (հեռուստացույց կամ S).

1. Մենք կափարիչի արագությունը սահմանել ենք չափազանց երկար ժամանակ, որի դեպքում լուսանկարում «լղոզվածություն» չի լինի
2. Բարձրացրեք ISO-ն, մինչև ստանանք սովորական լուսավորված շրջանակ
3. Մենք նկարում ենք RAW ձևաչափով, սա կհեշտացնի ձեր կյանքը լուսանկարները մշակելիս
4. Նվազեցնել աղմուկը լուսանկարներ մշակելիս