≡×ՄԵՆՈՒ

• Ինտերիեր
• Պատուհան
• Պատեր
• Նախագծեր
• Շենքերը

Nikon ռեժիմներ. M ռեժիմ - լիովին ձեռքով ռեժիմ

Նույնիսկ ամենափորձառու լուսանկարիչը երբեմն կարող է օգտագործել նախադրված ռեժիմները՝ օգնելու նրան կենտրոնանալ կադրի վրա, այլ ոչ թե բացահայտումը հաշվելու, որպեսզի նա բաց չթողնի հիանալի կադրը: Բայց եթե դուք նոր եք լուսանկարչության մեջ կամ ցանկանում եք ընդլայնել ձեր հմտությունները Auto ռեժիմից դուրս, սկսեք թողնել կանաչ քառակուսի տարածքը:

Երբ դուք կարգավորում եք ձեր տեսախցիկը լուսանկարելու համար, չորս հիմնական արդյունք կա՝ ընտրելու համար՝ դաշտի խորը խորություն, դաշտի մակերեսային խորություն, շարժման մշուշում կամ սառեցված շարժում: Ինչպե՞ս գիտեք, թե որ ռեժիմներն օգտագործել լուսանկարչության մեջ ձեր ուզած արդյունքները ստանալու համար: Եկեք նայենք:

Ավտոմատ (Կանաչ քառակուսի)

Ավտոմատ ռեժիմում ձեր տեսախցիկը ձեզ համար ավտոմատ կերպով կսահմանի կափարիչի արագությունը, բացվածքը, ISO, սպիտակ հավասարակշռությունը և նույնիսկ ներկառուցված լուսաբռնկիչը:

Առավելությունները՝ սա հիանալի տարբերակսկսնակների համար, բայց մի դառնաք դրանից կախվածություն: Օգտագործեք այն միայն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեք սովորել, թե ինչպես կարգավորել տեսախցիկը ինքներդ:

Թերությունները. Որոշ լուսավորության պայմաններում ավտոմատ կարգավորումները կարող են հանգեցնել անցանկալի արդյունքների: Օրինակ, հետին լուսավորված դիմանկարը ցույց կտա միայն ուրվագիծ: Ցածր լուսավորության պայմաններում պատկերը կարող է մշուշոտ և հատիկավոր թվալ; Տեսախցիկը կարող է նաև ընտրել ներկառուցված լուսաբռնկիչը լույս ավելացնելու համար, և տեսախցիկի շատ մոդելներ չունեն լուսաբռնկիչն անջատելու հատկություն, եթե դուք չեք ցանկանում օգտագործել այն:

Երբ օգտագործել. Ամեն անգամ, երբ դուք օգտագործում եք ձեր տեսախցիկը որպես մատնանշող տեսախցիկ, սա ձեր ռեժիմն է:

Այս դիմանկարը միտումնավոր արվել է արևի տակ՝ Auto ռեժիմում: Տեսախցիկը արժանապատիվ աշխատանք կատարեց՝ կարգավորելով մերկացումը, բայց լուսանկարը դեռևս 1/2 կանգառի տակ էր: Կարգավորումներ ավտո ցուցադրություն այդպիսին: հատված 1/250 վրկ., դիֆրագմf/6.3, ISO 100:Եթե հատված ԵվISOընդունելի, Դա բացվածք Կարող է էր կամենա նվազում Եվ անել ֆոն ավելի քիչ շեղող.

Ծրագիր ռեժիմ(P)

Ծրագրային ռեժիմում ձեր տեսախցիկը ավտոմատ կերպով կսահմանի կափարիչի արագությունը և բացվածքը, բայց թույլ կտա ընտրել ISO, սպիտակ հավասարակշռությունը, լուսարձակման փոխհատուցումը և լուսաբռնկիչը:

ԱռավելություններըՍա հիանալի հաջորդ քայլ է սկսնակների համար, ովքեր ցանկանում են մի փոքր ավելի շատ վերահսկել իրենց տեսախցիկը և բարելավել իրենց լուսանկարները:

ԹերություններԻնչպես ավտոմատ ռեժիմում, լուսավորության որոշ պայմաններ կարող են հանգեցնել անկանխատեսելի արդյունքների՝ մասնակի ավտոմատ կարգավորումների պատճառով, որոնք երբեմն արդյունքները թողնում են պատահականության վրա:

Երբ օգտագործելՕգտագործեք այս ռեժիմը, եթե ցանկանում եք քայլ կատարել ձեր տեսախցիկի կարգավորումների վրա ամբողջական վերահսկողություն ձեռք բերելու ուղղությամբ:

Առաջնահերթություն հատվածներ(TV – Canon) (S – Nikon)

Կափարիչի առաջնահերթության ռեժիմում դուք ընտրում եք կափարիչի արագությունը և ISO-ն, և տեսախցիկը ավտոմատ կերպով կսահմանի համապատասխան բացվածքը ճիշտ լուսաբանման համար:

ԱռավելություններըՀիանալի է սառեցված գործողությունները և շարժվող օբյեկտների մշուշոտ շարժումները նկարելու համար:

ԹերություններԱյս ռեժիմում դուք վերահսկում եք կափարիչի արագությունը, ուստի զգույշ եղեք տեսախցիկի ընտրած բացվածքից՝ պատշաճ լուսաբանման համար: Այստեղ կարևոր է նաև ձեր օգտագործած ոսպնյակը: Որոշ տեսախցիկներ կարող են նկարահանել շատ արագ կափարիչի արագությամբ, բայց եթե ոսպնյակը բավականաչափ մեծ բացվածք չունի, պատկերը թերբացահայտված կլինի: Օրինակ, եթե դուք նկարահանում եք 1/4000 վրկ կափարիչի արագությամբ, և ճիշտ լուսաբանման համար պահանջվում է f/2,8 բացվածք, բայց ձեր ոսպնյակը բացվում է f/3,5-ով, ապա պատկերը թերբացահայտված կլինի:

Երբ օգտագործելՕգտագործեք այս ռեժիմը, երբ պետք է վերահսկեք ձեր լուսանկարած առարկայի շարժումը: Օգտագործեք արագ կափարիչի արագություն, եթե ցանկանում եք ֆիքսել շարժումը, կամ երկար կափարիչի արագություն, եթե ցանկանում եք մշուշել շարժումը: Այս ռեժիմը նաև օգտակար է մեծ մմ ոսպնյակներ օգտագործելու դեպքում, երբ դուք պետք է արագ կափարիչի արագություն սահմանեք՝ խցիկի ցնցումների հետևանքով մշուշումը կանխելու համար:

Կափարիչի առաջնահերթ ռեժիմն օգտագործվել է 1/8 վրկ՝ արագ շարժվող ջուրը լղոզելու համար:

Սառեցման շատ արագ շարժում– 1/3000 վրկ.

Շարժվող մարզիկները– 1/500-ից մինչև 1/1000 վրկ.

Թռչուններ թռիչքի ժամանակ– 1/1000-ից մինչև 1/2000 վրկ.

Քայլող մարդիկ– 1/250 վրկ.

Շարժվող առարկաների շրջագծում– 1/30-ից մինչև 1/125 վրկ.

Արագ շարժվող ջրի լղոզում– 1/8 վրկ.

Դանդաղ շարժվող ջրի պղտորում– 1/2 վրկ.

բացվածքի առաջնահերթություն (Ա.Վ – Canon) (Ա – Նիկոն)

Aperture Priority ռեժիմում դուք ընտրում եք բացվածքը և ISO-ն, և տեսախցիկը ավտոմատ կերպով կսահմանի կափարիչի համապատասխան արագությունը ճիշտ լուսաբանման համար:

ԱռավելություններըԲացի Manual ռեժիմից (հաջորդ պարբերություն), Aperture Priority-ն ամենահայտնի ռեժիմն է լուսանկարիչների շրջանում, հիմնականում այն ​​պատճառով, որ այն թույլ է տալիս վերահսկել, թե ինչն է լինելու ուշադրության կենտրոնում և ինչը ոչ: Եվ շատ դեպքերում, այն տարրը, որը գտնվում է ուշադրության կենտրոնում, այն է, ինչ ստեղծում կամ կոտրում է լուսանկարը:

ԹերություններՑածր լույսի պայմաններում տեսախցիկը կարող է ընտրել շատ դանդաղ կափարիչի արագություն, ինչը հանգեցնում է մշուշոտ պատկերների՝ թե առարկայի շարժման և թե՛ տեսախցիկի ցնցումների պատճառով:

Երբ օգտագործելՕգտագործեք այս ռեժիմը, երբ ցանկանում եք վերահսկել ձեր պատկերի դաշտի խորությունը: Որքան մեծ է բացվածքը, այնքան ավելի շատ լույս կհասնի տեսախցիկի սենսորին, և այնքան ավելի փոքր կլինի դաշտի խորությունը: Ընդհակառակը, որքան փոքր է բացվածքը, այնքան քիչ լույս կհասնի սենսորին, և այնքան մեծ կլինի դաշտի խորությունը: Հիշեք, որ բացվածքի փոփոխությունը կազդի կափարիչի արագության վրա: Մեծ բացվածքից ավելի շատ լույս կհանգեցնի փակման կարճ արագության, իսկ փոքր բացվածքից ավելի քիչ լույսը կհանգեցնի կափարիչի երկար արագության:

Ռեժիմը դրված է բացվածքի առաջնահերթության՝ դաշտի խորությունը մեծացնելու համար:

Լանդշաֆտներ- f/8 կամ ավելի բարձր դաշտի ավելի մեծ խորության համար

Դիմանկարներ– մեծ բացվածք (f/2.8) դաշտի մակերեսային խորության և լղոզված ֆոնի համար

Մակրո– f/8 կամ ավելի բարձր դաշտի ավելի մեծ խորության համար

Ձեռքով ռեժիմ (Մ)

Ձեռքով ռեժիմը թույլ է տալիս միմյանցից անկախ փոխել ինչպես կափարիչի արագությունը, այնպես էլ բացվածքը: Տեսախցիկը ոչ մի ավտոմատ կարգավորում չի անում: Ձեր տեսախցիկի ներկառուցված լուսաչափը ձեզ կասի, թե որն է ճիշտ լուսարձակումը, սակայն դուք լիովին վերահսկում եք կափարիչի արագությունը և բացվածքը առանձին՝ ձեր մտքում գտնվող կադրի համար ճիշտ լուսաբանման հասնելու համար: Օգտագործելուց առաջ ձեռքով ռեժիմ, խորհուրդ է տրվում լավ նայել լուսարձակման եռանկյունին (կափարիչի արագությունը, բացվածքը և ISO) և ինչպես դրանք կազդեն պատկերի վրա:

ԱռավելություններըԱյս ռեժիմը հնարավորություն է տալիս լիովին վերահսկել ձեր ստեղծած պատկերը:

ԹերություններԹեև այս ռեժիմն առաջարկում է ստեղծագործական շատ հնարավորություններ, դուք պետք է զգույշ լինեք միշտ ստուգել յուրաքանչյուր պատկերի բացահայտումը, հատկապես արագ փոփոխվող լուսավորության պայմաններում:

Երբ օգտագործելԵրբ դուք սովորեք, թե ինչպես օգտագործել այս ռեժիմը, դրա էֆեկտները և կարգավորումների արդյունքները և ինչպես են դրանք աշխատում միասին, դուք գրեթե միշտ կօգտագործեք այս ռեժիմը:

Ձեռնարկի ռեժիմում ես օգտագործեցի փոքր բացվածք՝ դաշտի խորությունը վերահսկելու համար և դանդաղ կափարիչի արագություն՝ ջրի շարժումը պղտորելու համար:

Ռեժիմ Տեսարաններ

Տեսարանի ռեժիմը շատ նման է Auto-ին: Դուք ընտրում եք տեսարան, և տեսախցիկը սահմանում է տվյալ սցենարի օպտիմալ կարգավորումները: Տարբեր մոդելներտեսախցիկները կարող են ունենալ տարբեր տեսարաններ, բայց այստեղ թվարկվածներն ամենահայտնին են.

Սպորտ– Տեսախցիկը կբարձրացնի ISO-ն և կօգտագործի արագ կափարիչի արագությունը՝ շարժումը ֆիքսելու համար:

Դեկորացիա– տեսախցիկը օգտագործում է փոքր բացվածք՝ դաշտի խորությունը առավելագույնի հասցնելու համար; Ֆլեշը կարող է նաև անջատվել:

Դիմանկար– Տեսախցիկը կօգտագործի մեծ բացվածք՝ ֆոնն առանց ուշադրության կենտրոնում պահելու: Տեսախցիկների որոշ մոդելներ այս ռեժիմում օգտագործում են դեմքի ճանաչում:

Մակրո– Տեսախցիկը կընտրի փոքր բացվածք՝ դաշտի հնարավորինս մեծ խորություն տալու համար:

ԱռավելություններըԾրագրի պես, այս Տեսարանի ռեժիմը հիմնականում մեկնարկային կետ է սկսնակների համար և սովորաբար ավելի լավ արդյունքներ է տալիս, քան ավտոմատ ռեժիմում նկարելը:

ԹերություններԱյս կարգավորումները սովորաբար տալիս են ցանկալի արդյունքը, բայց երբեմն այն կարող է լինել տարբեր և անվստահելի:

Երբ օգտագործելՏեսարանի ռեժիմը կարող է լինել հաջորդ քայլը սկսնակների համար Ավտո ռեժիմից առաջ, օգտագործեք այն որպես ելակետ՝ իմանալու ձեր տեսախցիկի մասին, ինչպես է այն աշխատում և բարելավելու ձեր լուսանկարչական հմտությունները:

Այսպիսով Որը ռեժիմ լավագույնը?

Որ ռեժիմն օգտագործել, կախված է ձեզանից: Բայց եթե ընտրում եք «Ավտոմատ», «Տեսարան» կամ «Ծրագիր» ռեժիմները և ցանկանում եք բարելավել ձեր լուսանկարները, իմացեք, թե ինչպես սահմանել ճիշտ լուսարձակում՝ հիմնվելով կափարիչի արագության, բացվածքի և ISO-ի վրա: սա կօգնի ձեզ ճիշտ կարգավորումներ կատարել և ստեղծել Գեղեցիկ լուսանկարներ. Պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչների համար երկու ամենահայտնի ռեժիմներն են՝ Manual և Aperture Priority: Բայց հիշեք, որ մասնագետները նույնպես ժամանակին սկսնակ են եղել: Այսպիսով, վայելեք ձեր լուսանկարչական փորձը, անկախ նրանից, թե որ ռեժիմն եք ընտրում:

Թվային ֆոտոխցիկի դեպքում ստացված պատկերների որակը կախված է նրանից ճիշտ կարգավորումներայնպիսի պարամետրեր, ինչպիսիք են զգայունությունը (ISO), բացվածքը, կափարիչի արագությունը:

Ընտրված տեսարանը ճիշտ նկարահանելու համար հարկավոր է ճշգրիտ որոշել լույսի քանակը նկար ստեղծելու համար, այսինքն՝ ճիշտ որոշել բացահայտումը: Սրանք տեսախցիկի բոլոր ռեժիմներն են, որոնք օգտագործվում են ճիշտ լուսաբանումը ստանալու համար, երբ տարբեր պայմաններկրակոցներ. Առանց բացահայտման, բացվածքի, կափարիչի արագության և դաշտի խորության տերմինների ճիշտ ընկալման, դժվար կլինի հասկանալ տեսախցիկի բոլոր ռեժիմները:

Կան ծրագրավորված պատմվածքային ծրագրերդիմանկար, բնանկար, սպորտ, մակրո լուսանկարչություն, գիշերային լուսանկարչություն, ավտոմատ նկարահանում և այլն: Այս կարգավորումները հարմար են սկսնակ լուսանկարիչների համար, ովքեր չգիտեն, թե ինչպես սահմանել կափարիչի արագությունը, բացվածքը և այլն:

Որոշ տեսախցիկներում նման կարգավորումների կազմը և քանակը կարող է տարբեր լինել: Հազվադեպ են այնպիսի եղանակներ, ինչպիսիք են լողափը, ձյունը, հրավառությունը, տեքստը:

Եվ կա ստեղծագործական պարամետրեր , որտեղ դուք կարող եք ազդել մեկ կամ մի քանի պարամետրերի վրա, ինչպես ցանկանում եք: Սովորաբար դրանք չորսն են.

• P (ծրագրի ռեժիմ);
• A (բացվածքի առաջնահերթություն);
• S (փեղկի առաջնահերթություն);
• M (ձեռնարկ):

Ստեղծագործական տեսախցիկի կարգավորումներ

1) Ծրագրի ռեժիմ (P). Այս ռեժիմում տեսախցիկը ինքն է ընտրում կափարիչի նվազագույն արագությունը և բացվածքի թիվը, որն անհրաժեշտ է բարձրորակ նկարահանման համար: Միևնույն ժամանակ, հնարավոր է առանձին կարգավորել մի շարք պարամետրեր, օրինակ՝ զգայունություն, սպիտակ հավասարակշռություն և այլն: Այս ռեժիմը նման է ավտոմատին, այսինքն՝ տեսախցիկը ինքն է ընտրում բոլոր պարամետրերը, բայց ի տարբերություն ավտոմատ ռեժիմի՝ դուք կարող է կարգավորել ցանկացած պարամետր:

2) բացվածքի առաջնահերթություն (A կամ Av). Այս ռեժիմում դուք ինքներդ եք սահմանում բացվածքը, և տեսախցիկը ինքն է ընտրում կափարիչի ցանկալի արագությունը: Այս ռեժիմը թույլ է տալիս լուսանկարչին ազդել դաշտի խորության վրա՝ օգտագործելով բացվածքը: Առավել հաճախ օգտագործվող.

3) փակման առաջնահերթություն (S կամ TV). Այստեղ դուք սահմանում եք կափարիչի արագությունը, իսկ տեսախցիկը սահմանում է ճիշտ լուսաբանման համար անհրաժեշտ բացվածքը: Օգտագործվում է արագ տեմպերով տեսարաններ նկարահանելիս, ինչպիսիք են սպորտային մրցումները:

4) ձեռնարկ (M) . Դուք պետք է ինքներդ սահմանեք բոլոր պարամետրերը: Հարմար է փորձերի համար կամ երբ դուք փորձ ունեք և հստակ գիտեք, թե ինչ անել: Շատ օգտակար է գիշերը նկարահանելիս կամ երբ պետք է ակնհայտորեն թերբացահայտված կամ չափազանց բաց նկարներ նկարել: Հաճախ օգտագործվում է ստուդիայի աշխատանքում:

Ավելի հազվադեպ ռեժիմներ.

1. Sv – զգայունության առաջնահերթություն, որը նման է P ռեժիմին: Տեսախցիկը սահմանում է կափարիչի արագությունը, բացվածքը և զգայունությունը, սակայն հնարավոր է արագ կարգավորել զգայունությունը:
2. TAv – բացվածքի և փակման առաջնահերթ ռեժիմ: Տեսախցիկը կարգավորում է միայն մատրիցայի զգայունությունը, իսկ դուք՝ բացվածքի և կափարիչի արագությունը:
3. A-Dep – բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմ՝ դաշտի խորության կառավարմամբ: Տեսախցիկը սահմանում է կափարիչի պահանջվող արագությունը՝ կախված դաշտի պահանջվող խորությունից:

Պատմության ծրագրեր

Ավտոմատ նկարահանում. Տեսախցիկը ինքն է սահմանում կափարիչի արագության, բացվածքի և այլնի բոլոր արժեքները: Այս ռեժիմը հարմար է, երբ դուք պետք է արագ նկարահանեք տեսարան և ժամանակ չունեք խցիկի կարգավորումները կարգավորելու համար: Առավելությունն այն է, որ դուք չեք շեղվում շրջանակի բացահայտումը կառուցելուց: Այս ռեժիմը հաճախ օգտագործվում է մոդելներում մուտքի մակարդակ«Ցույց տվեք և կրակեք». Նկարահանումների թերությունները ներառում են տեսախցիկի կենտրոնացումը սխալ օբյեկտի վրա: Բոլոր պարամետրերը սահմանվում են ըստ նախադրված ալգորիթմի, և ցանկալի արդյունքը միշտ չէ, որ ստացվում է: Տեսախցիկը ինքն է միացնում ֆլեշը, երբ դա անհրաժեշտ է համարում, և դա միշտ չէ, որ արդարացված է։ Թեմայի շարժումը հաճախ լղոզվում է սխալ սահմանված կափարիչի արագության պատճառով:

Հետևյալ ռեժիմները հարմար են այն օգտվողների համար, ովքեր բաց են թողնում ավտոմատ ռեժիմը և ցանկանում են ավելի շատ վերահսկել իրենց լուսանկարների որակը:

Դիմանկար. Տեսախցիկը կփորձի ընդգծել առարկան ֆոնի վրա: Թեման կլինի սուր ուշադրության կենտրոնում, բայց ֆոնը մշուշոտ կլինի: Դա անելու համար տեսախցիկը դնում է բացվածքը հնարավորինս լայն բացվածքի վրա, ինչը նվազեցնում է դաշտի խորությունը: Դիմանկարային ռեժիմում կափարիչի արագությունը կարող է ինքնաբերաբար փոխվել, ինչը կարող է հանգեցնել մշուշոտ պատկերների, ուստի ավելի լավ է օգտագործել եռոտանի:

Տեսարան. Անվանումից պարզ է դառնում, որ ռեժիմն օգտագործվում է լանդշաֆտների, համայնապատկերային տեսարանների և մեծ օբյեկտների նկարահանման համար։ Դիֆերմայի արժեքը ընտրվում է տեսախցիկի կողմից, և այն սովորաբար ընտրում է փոքր արժեքներ՝ դաշտի ավելի մեծ խորություն ստանալու համար: Այս դեպքում կափարիչի արագությունը երկար կլինի, ուստի նպատակահարմար է օգտագործել եռոտանի: Ֆոկուսը դրված է անսահմանության վրա, ինչը թույլ է տալիս լուսանկարել ապակու միջով:

Սպորտաձեւեր. Սպորտային իրադարձություններ կամ արագ շարժվող այլ տեսարաններ լուսանկարելիս այլ կարգավորումներ օգտագործելը կարող է հանգեցնել մշուշոտ պատկերի: Այս ռեժիմում տեսախցիկը սահմանում է կափարիչի ամենաարագ արագությունը: Հարմար է երեխաներին խաղալիս լուսանկարելու համար:

ՄԱԿՐՈԼՈՒՍԱՆԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մակրո լուսանկարչություն. Մակրոն թույլ է տալիս նկարահանել առարկաներ շատ մոտ հեռավորության վրա: Այսպես են հեռացվում միջատները, բույսերը և այլն։

ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ՆԿԱՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գիշերային լուսանկարչություն. Այս ռեժիմն օգտագործվում է ցածր լույսի պայմաններում: Նման պայմանները տեղի են ունենում, օրինակ, գիշերը կամ երեկոյան: Տեսախցիկը կկենտրոնանա մոտակա առարկայի վրա: Ցածր լույսի դեպքում կափարիչի արագությունը կարող է երկար լինել, և ավելի լավ է օգտագործել եռոտանի՝ պղտորումից խուսափելու համար:

Տեսարանի բոլոր նախապես ծրագրավորված ռեժիմները թույլ չեն տալիս լիովին վերահսկել լուսանկարչության գործընթացը: Ավտոմատացման միջոցով տեսախցիկը միջինացնում է բոլոր արժեքները, և չկա այնպիսի ճկունություն և ճշգրտություն, ինչպես ստեղծագործական ռեժիմներում։

Հրապարակման ամսաթիվ. 15.04.2015

Նկարահանման ռեժիմներ և լուսարձակման տարբերակներ

Բացի այդ, ավտոմատացումը ոչինչ չգիտի ձեր մասին ստեղծագործական գաղափարներ. Պե՞տք է պղտորեմ ֆոնը: Ինչ անել սուր: Համապատասխանաբար, ավտոմատ ռեժիմը չի կարող ընտրել համապատասխան բացահայտման և ֆոկուսի պարամետրերը: Որպեսզի լուսանկարիչը կարողանա ճշգրիտ և ճիշտ կարգավորել պարամետրերը, կան ավելի առաջադեմ նկարահանման ռեժիմներ: Երբեմն այդ ռեժիմները կոչվում են «ստեղծագործական», երբեմն՝ կիսաավտոմատ։ Ցանկացած լուրջ տեսախցիկի մեջ հայտնաբերված չորս դասական ռեժիմները նշվում են «P», «A», «S» և «M» տառերով: Դրանք բոլորը թույլ են տալիս կարգավորել սպիտակի հավասարակշռությունը, կարգավորել ավտոմատ ֆոկուսը և այլն: Նրանց միջև տարբերությունն այն է, որ նրանք տարբեր կերպ են կարգավորում լուսարձակման պարամետրերը:

«P», «A», «S» և «M» ռեժիմները ռեժիմի հավաքիչի վրա

«P» («ծրագրի ռեժիմ»)

Այս ռեժիմում ավտոմատացումը սահմանում է լուսարձակման զույգի մեջ ներառված պարամետրերը՝ կափարիչի արագությունը և բացվածքը: Լուսանկարիչը կարող է հարմարեցնել լույսի զգայունությունը և ներմուծել ազդեցության փոխհատուցում: Մենք կարող ենք նաև փոխել խցիկի կողմից ընտրված լուսարձակման զույգերը (կափարիչի արագության և բացվածքի համակցությունը): Սա կոչվում է ծրագրի հերթափոխ: Եթե ​​«P» ռեժիմում ունեք փակ բացվածք՝ կափարիչի արագությամբ, որը չափազանց դանդաղ է, և ցանկանում եք փոխել այս արժեքները (նկարահանել բաց բացվածքով և ավելի արագ կափարիչի արագությամբ), կարող եք օգտագործել «ծրագրի հերթափոխը»: Պարզապես պտտեք ձեր տեսախցիկի կառավարման անիվը և կառաջարկվեն կափարիչի արագության և բացվածքի այլ համակցություններ: «P» ռեժիմը բավականին հեշտ է սովորել և հաճախ օգտագործվում է սկսնակ լուսանկարիչների կողմից:

Հրահանգներում և հոդվածներում հաճախ գրվում է, որ առաջադեմ լուսանկարիչները օգտագործում են այս ռեժիմը, երբ ժամանակ կամ ցանկություն չկա ավելի զգույշ կարգավորելու լուսարձակման պարամետրերը:

NIKON D810 / 35.0 մմ f/1.4 ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ. ISO 64, F1.4, 1/160 s, 35.0 մմ համարժեք:

Այնուամենայնիվ, չնախատեսված իրավիճակում դուք հավանաբար կմոռանաք միացնել տեսախցիկը «P» ռեժիմին: Եզրակացություն: ցանկացածին արտակարգ իրավիճակպետք է նախապես պատրաստվել՝ ընտրելով նկարահանման ցանկալի ռեժիմը և քիչ թե շատ ունիվերսալ պարամետրերը: Միգուցե այս ունիվերսալ ռեժիմը ձեզ համար կլինի «P» ռեժիմը.

«S» (փակման առաջնահերթություն)

Այս ռեժիմում լուսանկարչին տրվում է լուսազգայունության և կափարիչի արագության հսկողություն, ինչպես նաև լուսաբանման փոխհատուցում: Որոշ տեսախցիկներում այս ռեժիմը նշվում է «Tv» տառերով: Լուսանկարիչն ինքնուրույն որոշում է կափարիչի արագությունը, որն իրեն հարմար է, իսկ տեսախցիկը ընտրում է ցանկալի արժեքբացվածք, որպեսզի շրջանակը շատ պայծառ և ոչ շատ մութ լինի:

Ե՞րբ օգտագործել S ռեժիմը: Այն նկարահանումներում, որտեղ կարևոր է վերահսկել կափարիչի արագությունը: Մենք գիտենք, որ կափարիչի արագությունը պատասխանատու է լուսանկարում շարժումը փոխանցելու համար: Այսպիսով, շարժվող առարկաներ և ակտիվ տեսարաններ նկարահանելիս այս ռեժիմը տեղին կլինի։ Սպորտային իրադարձություն նկարահանելիս մենք կարող ենք բավականաչափ սահմանել կափարիչի արագությունը, որպեսզի կադրում մշուշ չմնա: Մնացածը ձեզ համար կանի ավտոմատացումը: Երբեմն «S» ռեժիմը օգտակար է օգտագործել ցածր լույսի ներքո, քանի որ դրանում մենք կարող ենք սահմանել կափարիչի ամենաերկար արագությունը (թույլատրելի է մեր նկարահանման համար), խուսափել շրջանակների և շարժումների մշուշումից: Բայց եթե այս կարգավորումներով ձեր կադրերը չափազանց մութ են ստացվում, դուք պետք է էլ ավելի բարձրացնեք ISO-ն, կամ ավելի լավ՝ ընտրեք ավելի լուսավոր տեղ նկարահանման համար:

NIKON D810 / 70.0-200.0 մմ f/4.0 ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ. ISO 280, F4, 1/30 վ, 200.0 մմ համարժեք:

«A» («բացվածքի առաջնահերթություն»)

Ռեժիմ, որը թույլ է տալիս լուսանկարչին կառավարել բացվածքը: Ավտոմատացումը կարգավորում է լուսարձակման մնացած պարամետրերը ընտրված բացվածքի պարամետրերին: Եթե ​​«S» ռեժիմն առավել հաճախ օգտագործվում է ռեպորտաժի նկարահանման համար, ապա «A», ընդհակառակը, ավելի հաճախ օգտագործվում է հանգիստ բեմադրված նկարահանումների համար: Հատկապես կարևոր է վերահսկել բացվածքը, երբ մենք չենք աշխատում կադրում շարժման փոխանցման հետ, այլ կարգավորում ենք դաշտի խորությունը և ֆոնի պղտորման աստիճանը: Սա սովորաբար ներառում է բեմադրված դիմանկարներ և բնապատկերներ լուսանկարել:

Դիմանկարներ նկարահանելիս մարդու ետևում գտնվող ֆոնը հաճախ լղոզվում է: Դա անելու համար հարկավոր է լայն բաց կրակել: Լանդշաֆտային լուսանկարչության մեջ սովորաբար անհրաժեշտ է սրել ամբողջ լանդշաֆտը առաջին պլանհետին պլան։ Դրան հասնելու համար հարկավոր է նկարահանել փակ բացվածքով:

«A» ռեժիմով դիմանկարներ լուսանկարելիս անհրաժեշտ է ուշադիր հետևել կափարիչի արագությանը (դրա ներկայիս արժեքը ցուցադրվում է տեսախցիկի էկրանին և տեսադաշտում): Եթե ​​կափարիչի արագությունը դառնում է չափազանց դանդաղ (ավելի քան 1/60 վրկ), կադրը, ամենայն հավանականությամբ, մշուշոտ կլինի: «A» ռեժիմով նկարելիս մենք կարող ենք անուղղակիորեն ազդել կափարիչի արագության վրա՝ բացելով և փակելով բացվածքը, կարգավորելով ISO-ն: Ավտոմատացմանը ստիպելու համար, որ կափարիչի արագությունը ավելի կարճ լինի, պարզապես մի փոքր բարձրացրեք ISO-ն կամ մի փոքր բացեք բացվածքը:

NIKON D810 / 50.0 մմ f/1.4 ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ. ISO 100, F2.8, 1/320 s, 50.0 մմ համարժեք:

Նշում ենք նաև, որ «A» ռեժիմում հարմար է լուսանկարել ճանապարհորդությունը, լուսանկարվել զբոսանքի կամ էքսկուրսիայի ժամանակ։ Բայց լանդշաֆտները մտածված նկարելիս դեռ ավելի հարմար է օգտագործել «M» ռեժիմը:

«M» (ձեռքի ռեժիմ)

Անվանից պարզ է դառնում, որ սա այն ռեժիմն է, որը թույլ է տալիս լիովին վերահսկել նկարահանման բոլոր պարամետրերը: Հենց այս ռեժիմում մենք կարող ենք տեսնել, թե ինչպես կփոխվի նկարը, երբ կարգավորվում է լուսարձակման յուրաքանչյուր պարամետրը (օրինակ՝ միայն կափարիչի արագությունը կամ միայն բացվածքը): Այս ռեժիմում ավտոմատ նկարահանումը չի օգնում և չի փոխհատուցում որոշակի պարամետրերի սահմանման սխալները: Սկսնակների համար «M» ռեժիմը կատարյալ է սովորելու, իսկ առաջադեմ լուսանկարիչների համար՝ մտածված աշխատանքի համար: Ո՞ր դեպքերում է կարևոր վերահսկել բոլոր պարամետրերը միանգամից: Առաջին հերթին, երբ նկարահանումը տեղի է ունենում ծանր լուսավորության պայմաններում՝ նկարահանում մայրամուտ կամ լուսաբաց, հետին լուսավորությամբ աշխատել: Նաև «M» ռեժիմում նրանք նկարում են ստուդիայի լուսարձակներ օգտագործելիս:

Ցածր ժամանակին նկարահանելը (վաղ առավոտյան կամ ուշ երեկո) հիանալի հնարավորություն է ձեռքով ռեժիմն օգտագործելու համար ցանկալի պայծառությամբ լուսանկար ստանալու համար:

Ի դեպ, ժամանակակից հայելու մեջ Nikon տեսախցիկներԿա մեկ հետաքրքիր գործառույթ. «M» ռեժիմում կարող եք ավտոմատ հսկողության տակ թողնել լուսազգայունության պարամետրը: Հետևաբար, մենք հնարավորություն ունենք մեր ուզած ձևով կարգավորել լուսարձակման զույգը (կափարիչի արագությունը և բացվածքը): Տեսախցիկը կկարգավորի ISO-ն այնպես, որ շրջանակը բավականաչափ պայծառ լինի: «M» ռեժիմում ազդեցության փոխհատուցումը նույնպես կաշխատի: Այսպիսով, մենք հեշտությամբ կարող ենք շրջանակը դարձնել ավելի բաց կամ մուգ, ինչպես նաև լուսանկարել դինամիկ տեսարաններ՝ առանց անընդհատ անհանգստանալու պարամետրերի ձեռքով փոխելու մասին:

Հակառակ տարածված կարծիքի, փորձառու լուսանկարիչները նկարում են ոչ միայն մեխանիկական ռեժիմով: Նրանք նկարում են այնպիսի ռեժիմով, որը (ըստ իրենց փորձի) հարմար է նկարահանման որոշակի իրավիճակի համար. դիմանկարային լուսանկարիչները հաճախ աշխատում են «A» ռեժիմով, լրագրողները կարող են նկարել «S» ռեժիմում և այլն: «M» ռեժիմը հարմար է ոչ միայն. ամենամտածված աշխատանքը բացահայտման պարամետրերի հետ, բայց նաև լուսանկարչության դասավանդման համար: Դրա միջոցով սկսնակ լուսանկարիչը կկարողանա հասկանալ, թե ինչպես են լուսարձակման պարամետրերը կապված միմյանց հետ և սովորել, թե ինչպես կառավարել դրանք արագ և ճշգրիտ:

Fotoshkola.net. Ուսուցիչ, վարպետության դասերի վարող։

Ենթադրում եմ, որ լուսանկարչության ընթերցողների մեծամասնությունը գիտի, թե ինչ է բացահայտման արժեքը, կափարիչի արագությունը և բացվածքը: Այս հոդվածում ես չեմ լուսաբանի հիմունքները, փոխարենը կենտրոնանալով առանձնահատկությունների վրա: գործնական օգտագործում«P», «Tv», «Av» և «M» ռեժիմները:

«P» ռեժիմ - «Ծրագիր», «Ծրագիր»:Տեսախցիկը ինքն է ընտրում լուսարձակման ցանկալի զույգը՝ ելնելով լուսավորությունից: Այս բացահայտման զույգը կարող է շարժվել դեպի ավելի բարձր/փոքր կափարիչի արագություն, ավելի մեծ/փոքր բացվածք՝ օգտագործելով անիվ (որոշ տեսախցիկների վրա՝ կոճակներով):

Այս ռեժիմում դուք երբեք նախապես չգիտեք, թե որն է ձեր բացվածքը և, համապատասխանաբար, դաշտի խորությունը: Դուք նույնպես չգիտեք տոկունության մասին: Այսպիսով, կա ռուսական ռուլետկա տարր: Այնուամենայնիվ, այս ռեժիմը օգտակար է ֆլեշով նկարահանելիս: Տեսախցիկը կարծում է, որ ֆլեշը ամենակարևորն է այս ռեժիմում, և որ այն պետք է ընդգծի տեսարանը, ինչպես հարկն է: Հետևաբար, այն խստորեն վերահսկում է լուսաբռնկիչի հզորությունը՝ ընդգծելով ձեր նպատակադրված թեման և թողնելով ֆոնը մուգ: Հարմար է ռեպորտաժի նկարահանման համար։

Ռեժիմը նաև օգտակար է, երբ լուսավորությունը կարող է անկանխատեսելիորեն տատանվել պայծառության լայն տիրույթում: Եթե ​​դուք «կողպեք» դիֆրագմը դեպի փոքր թիվ«Av» ռեժիմում վտանգ կա, որ նույնիսկ կափարիչի ամենափոքր արագության դեպքում տեսախցիկի համար չափազանց շատ լույս կլինի, և շրջանակը չափազանց շատ է ենթարկվում: Որոշ չափով այս խնդիրը լուծվում է «Անվտանգության հերթափոխ» տարբերակով։ Եթե ​​այն միացնեք, տեսախցիկը, գերլուսավորման/թերլուսավորման դեպքում, չի հետաքրքրվի ձեր բացվածքի (և կափարիչի արագության) կարգավորումների վրա և ավելի կսերտացնի այն՝ կադրը պահպանելու համար:

Նշում. Canon-ն իր նոր տեսախցիկներում ունի տարօրինակ «P» մուտանտ՝ «CA» («Creative Automatic») ռեժիմ: Ըստ էության, սա նույն «կանաչ» ռեժիմն է, որում դուք կարող եք լրացուցիչ վերահսկել դաշտի խորությունը և մեկ այլ բան՝ անուղղակիորեն, LCD-ի վրա գտնվող սահիկների միջոցով: Այս ռեժիմը երբեք ոչ մի տեղ ինձ օգտակար չի եղել, այն ակնհայտորեն «օգտագործողի» է և նախատեսված է օճառային լսարանի համար:

«Tv» ռեժիմ (Nikons «Sv») - «ShuTer Value», «Shutter Priority»:Չգիտես ինչու, մարդկանց մեծամասնությանը դուր չի գալիս այս ռեժիմը և իրականում այն ​​չի հասկանում: Ես ինքս երկար ժամանակովԵս պատկանում էի այս մեծամասնությանը, բայց հիմա ես համտեսել եմ այն, զգացել եմ դրա համը և չես կարող այն ականջից թոթափել: Դրանում դուք սահմանում եք կափարիչի ցանկալի արագությունը, և տեսախցիկը, հանգիստ հայհոյելով, փորձում է ընտրել բացվածք, որպեսզի շրջանակը սովորաբար բաց լինի:

Այս ռեժիմի երկու նրբություններ կան. Նախ, «Safety Shift» (տես վերևում) այս ռեժիմում դնելը շատ դեպքերում անիմաստ է և փչացնում է ամբողջ գաղափարը: Երկրորդ, այս ռեժիմում «Auto ISO» ֆունկցիան անսպասելիորեն օգտակար է դառնում՝ ավտոմատ ISO կարգավորում: Ցավոք, Canon-ը (համեմատած Nikon-ի հետ) բավականին վատ է իրականացրել այս գործառույթը, օրինակ, 50D-ում ISO-ն չի բարձրանում 1600-ից: Այսպիսով, մութ տեսարաններում դուք պետք է սահմանեք ISO 3200 և երջանկության ճառագայթներ ուղարկեք Canon-ին, այն հույսով, որ նրանք խելքի կգան հաջորդ մոդելներում:

Մի քանի իրավիճակներ, երբ օգտակար է վերահսկել կափարիչի արագությունը.

«Av» ռեժիմը - «Aperture Value», «Aperture Priority»:Ամենաշատ օգտագործվող ռեժիմներից մեկը, որի դեպքում սահմանվում է բացվածքի արժեքը, և տեսախցիկը տուժում է, սահմանում է կափարիչի համապատասխան արագությունը: Ակնհայտ կիրառություն է վերահսկել դաշտի խորությունը, այսինքն. որքանով կտարածվի ուշադրության գոտին այն կետից, որի վրա կենտրոնացել եք: Ոչ ակնհայտ կիրառություն է ոսպնյակից առավելագույն հստակության հասնելը. նրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր սեփական բացվածքը, որի դեպքում նկարն ամենապարզն է: Շատ ոսպնյակների հատուկ թիվը կարելի է գտնել SLRGear-ում, ընդհանուր միտումը հետևյալն է. Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron-ն ունեն առավելագույն հստակություն f/8.0, Nikon, Tokina՝ f/5.6:

Դիմանկարների համար, երբ անհրաժեշտ է լղոզել ֆոնը, բացվածքը սովորաբար սահմանվում է f/4.0-ից f/5.6 միջակայքում: Կան բազմաթիվ բացառություններ, շատ բան կախված է շրջանակից: Բոլոր տեսակի ֆոտոշարքները սիրում են չափազանց բաց դիմանկարներ՝ շատ բաց բացվածքով, և ոչ միայն ֆոնը, այլև առաջին պլանի մի մասը մշուշոտ է:

Լանդշաֆտներում, երբ բոլոր առարկաները հեռու են, ավելի լավ է բացվածքը սեղմել «սրության գագաթնակետին» կամ մի փոքր ավելին: Եթե ​​տեսարանում կան մոտակայքում գտնվող առարկաներ, ոչինչ չեք կարող անել՝ կա՛մ «կենտրոնանալ միաձուլման» վրա, կա՛մ սեղմել բացվածքը, որպեսզի և՛ հեռավոր, և՛ մոտ գտնվող առարկաները քիչ թե շատ սուր լինեն:

Այստեղ «Safety Shift»-ը կարող է օգտակար լինել հատկապես վառ տեսարաններում։ Եթե ​​բացեք բացվածքը և ուղղեք դեպի արևը, կափարիչի արագությունը անմիջապես դուրս կգա տեսախցիկին հասանելի տիրույթից (սովորաբար 1/8000 վրկ): Եվ հետո, եթե «Safety Shift»-ը տեղադրվի, տեսախցիկը ինքնին կխստացնի բացվածքը:

Ռեժիմ «M» - «Ձեռնարկ», «Ձեռքի ռեժիմ»:Կափարիչի արագության և բացվածքի լրիվ ձեռքով կարգավորում: «Մ»-ն վախենում է, մարդիկ փախչում են նրանից, չեն հասկանում: Բայց ապարդյուն. այս ռեժիմը կարող է չափազանց օգտակար լինել մի շարք դեպքերում։

Նախ,նկարահանման բարդ պայմաններ՝ չափազանց տարասեռ տեսարանով և անկանխատեսելի լուսավորությամբ: Ի՞նչ եք կարծում, դա հազվադեպ է պատահում: Ինչպիսին էլ լինի, սա համերգների և դիսկոտեկների գրեթե ցանկացած նկարահանում է։ Շատ տեսախցիկների հաշվառումը հաճախ պարզապես չի կարողանում հաղթահարել այն տեսարանները, որտեղ ամբողջ ֆոնը մութ է, իսկ կենտրոնական օբյեկտը լուսավորված է լուսարձակով: Նույնիսկ կետային հաշվառումը միշտ չէ, որ օգնում է այստեղ: Հետևաբար, դուք սահմանում եք բացվածքը բավական լայն, կափարիչի արագությունը՝ շարժումը ֆիքսելու համար (սկսեք 1/125-ից և փորձեք երկու ուղղություններով) և ISO-ն, որպեսզի տեսարանը սովորաբար լուսավորվի:

Առանձին գրառում կլինի դիսկոտեկների նկարահանման մասին, բայց առայժմ կհիշեցնեմ միայն պարահրապարակներում տարածված ստրոբ լուսավորության մասին։

Նկարահանման դժվար պայմաններն են նաև այն դեպքում, երբ նկարում եք լարերով և տեսախցիկը արևից հեռու կամ արևի տակ դարձնելով: Այստեղ դուք կարող եք օգտագործել մեխանիկական ռեժիմ՝ նախապես այն կարգավորելով՝ ըստ ձեր նկարահանած օբյեկտի ճանապարհի ամենաերկար և ամենահետաքրքիր հատվածի լուսավորության: Կամ կարող եք «կողպել» բացահայտումը. բոլոր տեսախցիկները դրա համար ունեն կոճակ: Եթե ​​սեղմում եք այն, տեսախցիկը մի քանի վայրկյան, անկախ նրանից, թե ինչպես եք նկարում, թողնում է լուսարձակումը այնպես, ինչպես եղել է այս կոճակը սեղմելիս: Ես ընտրեցի տեսարան, ֆիքսեցի էքսպոզիցիան, արագ վերցրեցի մի քանի կադր, նորից ֆիքսեցի էքսպոզիցիան և վերցրեցի ևս մի քանի կադր:

Երկրորդ,ստուդիայի նկարահանումների ժամանակ։ Եթե ​​դուք աշխատում եք լուսաբռնկիչով, ձեր կափարիչի արագության տիրույթը շատ դեպքերում սահմանափակվում է 1/320 վրկ-ից բարձր: Եվ դուք կարգավորում եք լույսի թողունակությունը ֆլեշ հզորությամբ, ISO (սովորաբար հավասար է 100-ի) և սեղմված բացվածքով: Բացի այդ, տեսախցիկը նախապես չգիտի, թե որքանով լուսավորված կլինի տեսարանը, այնպես որ դուք նախապես ընտրում եք բոլոր արժեքները՝ ձեռքով կամ լուսաչափով: Այս բոլոր ETTL-ները լուրջ ստուդիայի համար չեն։ Հավանաբար հնարավոր է ստեղծել իսկապես բարձրորակ լույս՝ օգտագործելով չորս կամ հինգ «հայրենի» ցածր էներգիայի SpeedLight բռնկումներ: Փոքր բեմի համար. Բայց հարցի գինն այնպիսին է, որ ավելի էժան և հեշտ է տեղադրել սովորական լուսարձակներ և օգտագործել «ձեռնարկ ռեժիմ»:

Լուսարձակներով դա շատ ավելի հեշտ է, դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած կափարիչի արագություն և ցանկացած ռեժիմ:

Երրորդ,թեթև խոզանակով աշխատելիս. Այս դեպքը որոշ չափով նման է լուսարձակներով ստուդիայի նկարահանմանը, այն տարբերությամբ, որ կափարիչի արագությունը շատ մեծ է։ Մի րոպե, երկու րոպե նորմալ է։ Հետեւաբար, թեթեւ խոզանակի համար սովորաբար օգտագործվում է արտաքին հեռակառավարման վահանակ, որը թույլ է տալիս սահմանել կափարիչի նման արագություններ: Տեսախցիկը միացված է «M» ռեժիմին, կափարիչի արագությունը՝ «Լամպ», բացվածքը՝ ինչպես ցանկանում եք: Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Nikon-ը գերազանցել է Canon-ին նաև այստեղ. համենայն դեպս D300-ում ես տեսա ներկառուցված հնարավորություն՝ սահմանելու կափարիչի արագությունը 30 վայրկյանից ավելի՝ առանց հեռակառավարման վահանակ գնելու:

Չորրորդ՝համայնապատկերներ նկարահանելիս. Միշտ չէ, բայց դա լինում է։ Հատկապես, երբ համայնապատկերի մի մասը լավ լուսավորված է, իսկ մի մասը մութ է: Բացի այդ, օգտակար է փակագծում կատարել մի քանի քայլով: Canon-ը կարող է անել երկու փուլ և երեք կադր, ավելի հին Nikons-ը կարող է շատ ավելին անել, և ոչ թե երեք կադր, այլ հինգից յոթ (դե հասկանում եք, թե ում էի ուզում հարվածել):

Հինգերորդ,կայծակ կրակելիս, հրավառություն և այլն: Հատկապես կայծակ կրակելիս: Եռոտանի վրա տեղադրված տեսախցիկը երկար կափարիչի արագության համար է և սպասում է: Երբ կայծակը փայլում է, ոսպնյակը փակվում է: Ես տեսել եմ ֆլեշ համաժամացման տարբերակներ, բայց ինքս դեռ չեմ փորձել:

Վեցերորդում՝ինչպես արդեն գրել եմ, ֆոտոխցիկի վրա ֆլեշով աշխատելիս ձեռքի ռեժիմը կարող է շատ օգտակար լինել՝ ընդունելի բացվածքով երաշխավորված կափարիչի արագություն տալու համար: Դուք սահմանում եք այն 1/320 (կամ ավելի բարձր՝ «բարձր արագությամբ համաժամեցմամբ» միացված), դիաֆրագմենտը դնում եք f/4.0-ի վրա և գնում եք ռեպորտաժներ նկարելու դեմքերով:

Միանգամայն հնարավոր է, որ ես չեմ թվարկել յուրաքանչյուր ռեժիմի բոլոր հատկանիշները։ Բայց, հուսով եմ, դա ինձ գաղափար և խթան տվեց թեման ինքս ուսումնասիրելու: Յուրաքանչյուր ռեժիմ կարող է ինչ-որ կերպ օգտակար լինել, և լավ լուսանկարիչը պետք է հասկանա և կարողանա օգտվել յուրաքանչյուր ռեժիմի առավելություններից:

Ես կավելացնեմ այս հոդվածը, քանի որ ես նոր մեթոդներ եմ առաջարկում և հիշում եմ նոր առանձնահատկություններ:

© 2013 կայք

Այսօր ցանկացած թվային ֆոտոխցիկ լուսանկարչին առաջարկում է նկարահանման ռեժիմների սարսափելի բազմազանություն: Քանի որ տեսախցիկի հրահանգները շատ անորոշ կերպով նկարագրում են որոշակի ռեժիմի առանձնահատկությունները և նպատակը, սկսնակ սիրողական լուսանկարչի համար կարող է դժվար լինել որոշել, թե որ ռեժիմներն են իսկապես օգտակար, իսկ որոնք՝ մարքեթինգային անհեթեթություն: Արդյունքում շատերը կամ հրաժարվում են ամեն ինչից և կրակում բացառապես ներս ԱՎՏՈ, չփորձելով ավելի խորանալ, կամ, հավատալով հրահանգների հեղինակներին, փորձում են օգտագործել նեղ տեսարանի ռեժիմներ (Դիմանկար, Լանդշաֆտ, Սպորտ, Մակրո և այլն)՝ չկասկածելով, որ նվազագույն մտավոր ջանքերով կարող եք. ձեռք բերեք շատ ավելի ճկուն և ամբողջական հսկողություն տեսախցիկի վերևում՝ առանց ձեր հարմարավետությանը վնասելու:

Canon	Նիկոն		Sony

Թվային ֆոտոխցիկի ռեժիմները հասկանալը ամենահեշտ բանն է, որ դուք պետք է սովորեք որպես լուսանկարիչ: Եթե ​​դուք ծանոթ եք կափարիչի արագության և բացվածքի հասկացություններին, ապա ձեզ համար դժվար չի լինի հասկանալ նկարահանման ռեժիմները։

Հիմնական ազդեցության ռեժիմները

1980-ականներից ի վեր տեսախցիկների մեծ մասում ստանդարտ են եղել չորս ռեժիմներ՝ ծրագրի ռեժիմ ( Պ), բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմ ( Ակամ Ավ), փակման առաջնահերթ ռեժիմ ( Սկամ հեռուստացույց) և ձեռքով ռեժիմ ( Մ) 21-րդ դարն է, բայց տեսախցիկ արտադրողները սկզբունքորեն նոր բան չեն գտել: Օգտագործելով դասական չորսը, դուք դեռ կարող եք նկարահանել ցանկացած բան: Մյուս ռեժիմները (հազվադեպ բացառություններով) չարից են։

Ծրագրի ռեժիմ

Պ- Ծրագրի ավտոմատ: Ծրագրի ավտոմատ կամ ծրագրային գծի ռեժիմը ոչ միայն ամենանախընտրելի ռեժիմն է սկսնակ սիրողական լուսանկարչի համար, այլև լիովին ընդունելի ընտրություն փորձառու լուսանկարչի համար, հատկապես այն իրավիճակներում, երբ պետք է շտապ նկարահանել:

Ծրագրային ռեժիմում տեսախցիկը ինքնուրույն սահմանում է բացվածքի և կափարիչի արագության համապատասխան համակցությունը լուսավորության պայմաններին և ISO զգայունությանը (տես Լույսի և լուսարձակման համարները): Լռելյայնորեն օգտագործվում է համակցությունների հետևյալ շարքը՝ f/2*1/15; f/2.8*1/30; f/4*1/60; f/5.6*1/125; f/8*1/250; f/11*1/500; f/16*1/1000; f/22*1/2000 և այլն: որոշակի ոսպնյակի բացվածքի տիրույթում և որոշակի տեսախցիկի կափարիչի արագության տիրույթում: Իհարկե, հնարավոր են նաև ձևի միջանկյալ արժեքներ՝ f/6.3*1/160; f/7.1*1/200; f/9*1/320; f/10*1/400 և այլն, քանի որ ինչպես փակման արագության, այնպես էլ բացվածքի արժեքները սովորաբար փոխվում են կանգառի մեկ երրորդի ավելացումներով:

Մեքենայի կողմից առաջարկվող ազդեցության համեմատությամբ նվազեցնելու կամ ավելացնելու համար օգտագործեք ճառագայթման փոխհատուցման կամ ազդեցության փոխհատուցման գործառույթը: Օրինակ, շատ տեսախցիկների հակապատկեր լուսավորության դեպքում դուք պետք է նվազեցնեք բացահայտումը 1/3-ով կամ 2/3-ով, որպեսզի խուսափեք ընդգծված լուսարձակումներից, իսկ ձմեռային տեսարաններ նկարահանելիս լուսարձակումը պետք է մեծացվի, որպեսզի ձյունը լուսանկարում մոխրագույն չհայտնվի: Սովորաբար, ճառագայթման փոխհատուցումը վերահսկվում է հատուկ (+/-) կոճակի միջոցով՝ գլխավոր հրամանի հավաքիչի հետ համատեղ: Նույնիսկ ավելի հարմար է, երբ լուսարձակման փոխհատուցման համար տրամադրվում է առանձին սկավառակ:

Լավ տեսախցիկների առանձնահատկությունը ծրագրային հերթափոխն իրականացնելու ունակությունն է, այսինքն. ընտրեք բացվածքի և կափարիչի արագության համարժեք համակցություններ՝ փոխադարձության օրենքին համապատասխան նույն բացահայտումը ստանալու համար:

Մի օրինակ բերեմ. Արևոտ օրվա տիպիկ բացահայտումը ձեռք է բերվում զ/8*1/250 զույգ լուսարձակմամբ ISO 100-ով: Փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա նույն բացահայտումը կարելի է ձեռք բերել՝ օգտագործելով հետևյալ համակցություններից որևէ մեկը՝ f/2*1: /4000; f/2.8*1/2000; f/4*1/1000; f/5.6*1/500; f/11*1/125; f/16*1/60; f/22*1/30. Պտտեցնելով համապատասխան հավաքիչը՝ դուք կարող եք ծրագիրը տեղափոխել դեպի ավելի մեծ բացվածքներ և ավելի դանդաղ կափարիչի արագություններ, կամ դեպի ավելի արագ կափարիչի արագություն և ավելի փոքր բացվածքներ: Նման ծրագիրը կոչվում է ճկուն:

Ծրագրային ռեժիմում ISO զգայունությունը սահմանվում է ձեռքով կամ ավտոմատ կերպով՝ կախված ձեր նախասիրություններից և տեսախցիկի հնարավորություններից:

բացվածքի առաջնահերթություն

Ա– բացվածքի առաջնահերթություն կամ Ավ- բացվածքի արժեքը: Դիաֆրագմայի առաջնահերթ ռեժիմը արժանիորեն սիրում են շատ լուսանկարիչներ: Այս ռեժիմում դուք ինքնուրույն սահմանում եք բացվածքի արժեքը, որն անհրաժեշտ է ոսպնյակի դիզայնով սահմանափակված տիրույթում, և տեսախցիկը ավտոմատ կերպով ընտրում է դրա համար կափարիչի համապատասխան արագությունը: Լուսավորման փոխհատուցումն այս դեպքում նույնպես ազդում է միայն կափարիչի արագության վրա՝ որպես լուսարձակման զույգի միակ փոփոխական:

Իմ աշխատանքների մեծ մասը նկարահանված է բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմով: Ձեռքով հսկողությունբացվածքը նշանակում է ամբողջական հսկողություն պատկերված տարածության դաշտի խորության վրա, ինչը չափազանց հարմար է ինչպես բնապատկերներ նկարելիս, երբ դաշտի խորությունը պետք է լինի առավելագույնը, այնպես էլ դիմանկարներ նկարահանելիս, երբ ցանկանում եք տեսողականորեն առանձնացնել առարկան ֆոնից՝ օգտագործելով դաշտի մակերեսային խորություն. Բացի այդ, պատկերի ընդհանուր հստակությունը կախված է բացվածքից, և, հետևաբար, խիստ նպատակահարմար է հսկողության տակ պահել նման կարևոր պարամետրը:

Կափարիչի առաջնահերթությունը

Ս– Կափարիչի առաջնահերթություն կամ հեռուստացույց- Ժամանակի արժեքը. Կափարիչի առաջնահերթության ռեժիմը բացվածքի առաջնահերթության հակառակն է: Այս դեպքում դուք ձեռքով սահմանում եք կափարիչի արագությունը, և տեսախցիկը ընտրում է բացվածքը: Կափարիչի առաջնահերթությունը օգտակար է, երբ դուք պետք է սահմանափակեք կափարիչի նվազագույն արագությունը՝ արագ շարժվող առարկաներ նկարելիս մշուշումը կանխելու համար:

Ընդհանուր առմամբ, այս ռեժիմը ավելի քիչ հարմար և բազմակողմանի է, քան բացվածքի առաջնահերթությունը, քանի որ, առաջին հերթին, կափարիչի արագության տատանումները պատկերի վրա այնքան նկատելի ազդեցություն չեն ունենում, ինչպիսին է բացվածքը փոխելը, և երկրորդ, այն պատճառով, որ բացվածքի համարների միջակայքը նկատելիորեն ավելի նեղ է, քան կափարիչի արագությունը, տեսախցիկը, գտնվելով կափարիչի առաջնահերթ ռեժիմում, հաճախ դիպչում է բացվածքի սահմանափակող արժեքներին, ինչի հետևանքով կադրի թերբացահայտումը կամ գերլուսավորումը: Ի դեպ, այժմ դուք սովորաբար կարող եք սահմանափակել կափարիչի նվազագույն արագությունը կարգավորումների միջոցով ավտոմատ տեղադրում ISO զգայունություն:

Ձեռքով ռեժիմ

Մ- Ձեռնարկ. Ձեռքով ռեժիմը նշանակում է, ինչպես կարող եք կռահել, ձեռքով տեղադրումինչպես բացվածքը, այնպես էլ կափարիչի արագությունը: Տեսախցիկի լուսաչափը շարունակում է աշխատել՝ իր տեսանկյունից որոշելով ճիշտ բացահայտումը, սակայն ձեռքով ռեժիմում դրա ընթերցումները միայն խորհրդատվական են:

Ձեռքով ռեժիմը հարմար է ստուդիայում հանգիստ աշխատանքի համար (հատկապես լուսաբռնկիչով), երբ կադրից կադր լուսավորությունը մնում է նույնը, և դուք տեսախցիկից ավելի լավ գիտեք, թե ինչ էքսպոզիցիա է ձեզ անհրաժեշտ: Նաև մեխանիկական ռեժիմը կարող է օգտակար լինել հատուկ իրավիճակներում, երբ լուսաչափը կարող է ոչ ադեկվատ վարվել, օրինակ՝ աստղային երկնքով գիշերային լանդշաֆտներ նկարելիս: Ձեռնարկի ռեժիմի կիրառման մեկ այլ ոլորտ է համայնապատկերների նկարահանումը, քանի որ այս դեպքում սովորաբար պահանջվում է խիստ նույն բացահայտումը ապագայում կարված բոլոր շրջանակների համար, իսկ ավտոմատ ռեժիմներում միշտ հնարավոր են որոշ տատանումներ:

Բոլոր չորս դասական ռեժիմներում լուսանկարիչը հասանելի է լուսաչափման, ISO զգայունության, սպիտակ բալանսի, ավտոմատ ֆոկուսի, լուսաբռնկման, պատկերի ոճերի և այլնի պարամետրերի ամբողջ շարքին։ քննարկվում է ստորև:

AUTO ռեժիմ

Լիովին ավտոմատ կամ կանաչ ռեժիմը ներածության կարիք չունի: Այստեղ տեսախցիկը մտածում է ամեն ինչի մասին։ Ոչ միայն կափարիչի արագությունն ու բացվածքը, այլ նաև ավտոֆոկուսը, ֆլեշը, սպիտակի հավասարակշռությունը, մի խոսքով, բացարձակապես ամեն ինչ նրա վերահսկողության տակ է։ Եթե ​​նա ինքը չսեղմի կոճակը... Չնայած այս ուղղությամբ արդեն աշխատանքներ են տարվում։

Հաճախ, ռեժիմը ԱՎՏՈլրացվում է գրեթե նույնական «No Flash» ռեժիմով:

Լսեք մի լավ խորհուրդ. եթե դեռ կրակում եք ԱՎՏՈ, ապա փորձեք գոնե որպես փորձ՝ անցնել ծրագրի ռեժիմին ( Պ) Դուք բացարձակապես ոչինչ չեք կորցնի, բայց դուք կկարողանաք գիտակցաբար փոփոխել նկարահանման գործընթացի ավտոմատացման աստիճանը, այսինքն. որոշեք ինքներդ՝ որ պարամետրերը թողնել տեսախցիկին և որոնք անձամբ ստուգել: Պարզապես լուսային փոխհատուցման հասանելիությունը թույլ կտա զգալիորեն բարելավել ձեր լուսանկարների որակը՝ վերացնելով լուսաչափի սխալները: Այս հսկողությանը ավելացրեք սպիտակ հավասարակշռությունը և նկարների ոճերը, և ձեր լուսանկարները կփայլեն բոլորովին նոր գույներով:

Պատմության ռեժիմներ

Տեսարանի ռեժիմները հասանելի են, ի ափսոսանք, գրեթե բոլոր տեսախցիկում, բացառությամբ թերևս կոպիտների պրոֆեսիոնալ մոդելներ. Այս ծրագրերը նախատեսված են սիրողական լուսանկարչի կյանքը հեշտացնելու համար ստանդարտ տեսարանների որոշակի հավաքածու նկարելիս, սակայն իրականում «point-and-shoot» ռեժիմները միայն շփոթեցնում են սկսնակին: Եթե ​​տեսախցիկում այնքան շատ տեսարաններ կան, որ դրանք չեն տեղավորվում սկավառակի վրա, դրանք սովորաբար թաքցվում են ընդհանուր մակագրության տակ: ՏԵՂԱՆԱԿկամ SCN.

Ես պետք է անդրադառնամ ամենատարածված առարկայական ծրագրերին, որպեսզի ցույց տամ, որ դրանցում ոչ մի կախարդանք չկա, և որ դրանց հիմքում դրանք պարզապես ֆունկցիոնալ առումով ավելի ցածր ածանցյալներ են դասական բացահայտման ռեժիմներից:

Դիմանկար

Դիմանկարային ռեժիմում տեսախցիկը պարզապես սահմանում է ոսպնյակի բացվածքը առավելագույնի (բացվածքի ամենափոքր թիվը)՝ դաշտի մակերեսային խորության հասնելու և ֆոնը պղտորելու համար: Եթե ​​ծրագիրը կոչվում է «Գիշերային դիմանկար», ապա ֆլեշը կաշխատի դանդաղ համաժամացման ռեժիմում:

Դեկորացիա

Բայց այստեղ, ընդհակառակը, տեսախցիկը ձգտում է փակել բացվածքը, որպեսզի բոլոր նկարվող առարկաները լինեն ուշադրության կենտրոնում։ Բացի այդ, լանդշաֆտային ռեժիմում ֆլեշի օգտագործումն անընդունելի է, թեև, իմ կարծիքով, առաջին պլանը լուսավորելու համար լուսաբռնկիչը ամենաքիչը կարևոր բան չէ նույնիսկ լանդշաֆտային լուսանկարչության մեջ:

Սպորտ

Արագ շարժվող առարկաները, օրինակ՝ մարզիկներին կամ երեխաներին լուսանկարելու համար տեսախցիկը բացում է բացվածքը և կտրուկ բարձրացնում ISO զգայունությունը՝ ապահովելու բավականաչափ բարձր կափարիչի արագություն:

Մակրո

Մակրո ռեժիմում SLR տեսախցիկսահմանում է բացվածքը f/8 և... վերջ: Նա չի կարողանում փոխել ոսպնյակը առանց ձեր օգնության: Իսկ ի՞նչ է f/8-ը մակրո լուսանկարչության համար: Ի՞նչ անել, եթե ինձ անհրաժեշտ լինի f/11 կամ f/16: Չփոխարինվող խոշորացման ոսպնյակով կոմպակտ տեսախցիկները մակրո ռեժիմում իրենց լիովին անհեթեթ են պահում, ոսպնյակը դնում են ծայրահեղ լայնանկյուն դիրքի, ինչը, մեղմ ասած, հիմարություն է:

Անընդհատ հորինվում են էկզոտիկ տեսարանների ավելի ու ավելի շատ ռեժիմներ, ինչպես օրինակ գիշերը լողափում ընտանի կենդանիների մակրո լուսանկարչությունը, բայց ես նույնիսկ չեմ ուզում վատնել իմ և ձեր ժամանակը դրանց վրա:

Ուրեմն ինչու չպետք է օգտագործեք պատմության ռեժիմները: Որովհետև նրանք պարզապես սահմանափակում են ձեր ստեղծագործական ունակությունները՝ արգելափակելով ձեզ պատմությունների սահմանափակ շարքի և նույնիսկ ավելի սահմանափակ տարբերակների մեջ յուրաքանչյուր ռեժիմում: Ի՞նչ պետք է անեմ, եթե ուզում եմ փոխել դաշտի խորությունը: Կամ համաժամացնե՞լ լուսաբռնկիչը հետևի վարագույրի հետ: Կամ փոխել արտաքին ազդեցության և լուսաբռնկման հարաբերակցությունը: Կամ անջատե՞լ ավտոմատ ISO-ն եռոտանի վրա նկարելիս: Ո՞ւմ են պետք թերի թեր-ռեժիմները, երբ ավանդական են Պ, Ս, Մ, Աապահովել լուսանկարչին ամբողջական ազատություն և միևնույն ժամանակ վերահսկել լուսանկարը:

Տեսարանի ռեժիմները ռեժիմի հետ մեկտեղ ԱՎՏՈ, գոյություն ունի նրանց համար, ովքեր չեն ուզում մտածել նկարահանելիս, բայց դա ստեղծագործելու սովորություն է գիտակցաբարտարբերում է արվեստագետին միջակությունից.

Մի վախեցեք դասական ռեժիմներից: Նախ, հարմարավետ եղեք ծրագրի ռեժիմից ( Պ), ինչպես նաև սովորեք, թե ինչպես օգտագործել ճառագայթման փոխհատուցումը և սպիտակ հավասարակշռությունը՝ տեսախցիկի ամենակարևոր կարգավորումները: Դուք կտեսնեք, որ տեսախցիկը կառավարելու մեջ ոչ մի սարսափելի կամ դժվար բան չկա, և այս հմտության առավելությունները բավականին նշանակալի են:

Պատվերով Կարգավորումներ

Նորահայտ միտումների մեջ հաճելի բացառություն է մի խումբ ռեժիմներ, որոնք նախատեսված են օգտատիրոջ կարգավորումները պահպանելու և այնուհետև դրանք անմիջապես հետ կանչելու համար: IN Canon տեսախցիկներմաքսային ռեժիմները նշվում են տառով Գ(Custom-ից), Nikon և Pentax սարքերում՝ տառով U(Օգտվող), Sony-ի համար – Մ.Ռ.(Հիշողության վերականգնում): Նրանք աշխատում են մոտավորապես նույն կերպ՝ թույլ տալով պահպանել տեսախցիկի կարգավորումների քիչ թե շատ ամբողջական տիրույթ, որպեսզի այնուհետև կարողանաք արագ անցնել պարամետրերի տարբեր ափերի միջև՝ կախված նկարահանման իրավիճակից: Ըստ էության, սա կարելի է համեմատել ձեր սեփական պատմությունների ծրագրերի ստեղծման հետ, բայց ամբողջովին հարմարեցված ձեր նախասիրություններին:

Հատուկ ռեժիմների առկայությունը մեծապես արագացնում է աշխատանքը, և մենք կարող ենք միայն ափսոսալ, որ ոչ բոլոր տեսախցիկներն ունեն դրանք:

Լրացուցիչ ռեժիմներ

Որոշ ռեժիմներ հատուկ են որոշակի ապրանքանիշի տեսախցիկների կամ նույնիսկ կոնկրետ մոդելների: Ահա դրանցից մի քանիսը.

Ազատ ձեռքով հատված

Բ(լամպ): Այս ռեժիմը պետք է ընտրվի Canon և Pentax որոշ տեսախցիկների վրա՝ 30 վրկ-ից ավելի կափարիչի արագություն ստանալու համար: Լամպ ռեժիմում խցիկի կափարիչը բաց է մնում այնքան ժամանակ, քանի դեռ սեղմված է փակման կոճակը: Սովորաբար, նման իրավիճակներում օգտագործվում է մալուխի անջատիչ կամ հեռակառավարման վահանակ: Nikon տեսախցիկներում լամպի ազդեցությունը հասանելի է ձեռքով (M):

Կափարիչի և բացվածքի առաջնահերթությունը

Տավ. Հայտնաբերվել է Pentax սարքերում: Այս ռեժիմում լուսանկարիչն անձամբ է սահմանում կափարիչի արագությունը և բացվածքը, իսկ տեսախցիկը կարգավորում է մերկացումը՝ փոխելով ISO զգայունությունը: Կասկածելի օգտակարության ռեժիմ: Ի դեպ, Nikons-ում նմանատիպ հնարք հնարավոր է նաև M ռեժիմում՝ միացված Auto ISO-ով:

Flash Sync

X. Միայն Pentax սարքերում։ Ըստ էության, սա կափարիչի առաջնահերթ ռեժիմ է, որի դեպքում կափարիչի արագությունը ֆիքսված է և համապատասխանում է ֆլեշ համաժամացման արագությանը (սովորաբար 1/200 կամ 1/250 վրկ): Ակնհայտ է, որ Pentax-ը չափազանց շատ ազատ տարածություն ունի ռեժիմի հավաքիչի վրա՝ համաժամացման արագությունը առանձին ռեժիմ տալու համար:

Դաշտի խորության առաջնահերթություն

Ա-ԴԵՊ. Ներկայացրեք Canon-ի սիրողական մոդելներին: Դիֆրագմային առաջնահերթության պես մի բան, բայց բացվածքն ընտրում է ոչ թե լուսանկարիչը, այլ տեսախցիկը, որպեսզի ավտոմատ ֆոկուսի սենսորներով ծածկված բոլոր առարկաները ընկնեն դաշտի խորության գոտում: Կենտրոնացման հեռավորությունը նույնպես ընտրվում է տեսախցիկի կողմից: Ռեժիմը, ըստ երևույթին, ստեղծվել է նրանց համար, ովքեր իրենք չգիտեն, թե դաշտի ինչ խորություն է անհրաժեշտ և որտեղ պետք է լինի կենտրոնացումը:

Օգնության ռեժիմ

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ. Է տարբերակիչ հատկանիշ Nikon-ի երիտասարդ մոդելներ. Ըստ երևույթին, այն նախագծված է, որպեսզի հեշտացնի լուսանկարչության հիմունքները սովորելը, բայց իրականում այն ​​այնքան է դանդաղեցնում նկարահանումը, որ ամեն հետաքրքիր բան վաղուց կավարտվի, մինչև հաջորդ խորհուրդը մինչև վերջ կարդաք:

Ստեղծագործական ավտոմատ ռեժիմ

Կ.Ա.. Հասանելի է Canon սարքերում և լիովին ավտոմատ և ծրագրային ռեժիմների խաչմերուկ է: Մոտ է Nikon-ի GUIDE ռեժիմին: CA ռեժիմը օգտվողին մի փոքր ավելի շատ ազատություն է տալիս, քան կանաչ ռեժիմը, սակայն գործառույթների մեծ մասը դեռ կողպված է:

Տեսանյութ

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ. Որոշ տեսախցիկներ ունեն տեսանկարահանման առանձին ռեժիմ: Դե? Բավականին ողջամիտ որոշում։

Կան բազմաթիվ այլ եղանակներ, բայց դրանք այնքան տարածված չեն, որ հետաքրքրեն լայն հանրությանը: Եթե ​​ձեր տեսախցիկի վրա պատկերակ կա, որի իմաստը ձեզ համար պարզ չէ, խնդրում ենք ծանոթանալ հրահանգներին՝ ձեր հետաքրքրասիրությունը բավարարելու համար:

Շնորհակալություն ուշադրության համար!

Վասիլի Ա.

Post scriptum

Եթե ​​հոդվածը ձեզ համար օգտակար և բովանդակալից է, կարող եք սիրով աջակցել նախագծին՝ ձեր ներդրումն ունենալով դրա զարգացման գործում: Եթե ​​հոդվածը ձեզ դուր չի եկել, բայց ունեք մտքեր այն մասին, թե ինչպես այն ավելի լավը դարձնել, ձեր քննադատությունը կընդունվի ոչ պակաս երախտագիտությամբ:

Խնդրում ենք հիշել, որ այս հոդվածը ենթակա է հեղինակային իրավունքի: Վերատպումը և մեջբերումները թույլատրելի են, եթե առկա է աղբյուրի վավեր հղում, և օգտագործված տեքստը չպետք է որևէ կերպ խեղաթյուրվի կամ փոփոխվի: