≡×ՄԵՆՈՒ

• Ինտերիեր
• Պատուհան
• Պատեր
• Նախագծեր
• Շենքերը

DSLR տեսախցիկի ռեժիմներ. SLR տեսախցիկ և դրա բոլոր նկարահանման ռեժիմները

Յուրաքանչյուր սկսնակ լուսանկարիչ գիտի առարկայական նկարահանման ծրագրերի մասին, իրականում դրանք ստեղծված են սկսնակին գլխացավանքից փրկելու համար: Եթե ​​դուք լուսանկարում եք մարդուն, ապա ընտրում եք «դիմանկար», եթե լուսանկարում եք գյուղ, ապա ընտրում եք «լանդշաֆտ»: Ամեն ինչ պարզ է, և որ ամենակարևորը վաղուց է մտածված մեծ գումարլուսանկարիչներ, ծրագրավորողներ և շուկայագետներ: Ի դեպ, եթե դուք սկսնակ եք և դեռ չեք սովորել պատմվածքի ծրագրեր, ավելի լավ է դադարեցնել կարդալը հենց այստեղ և գնալ նկարելու և կիրառել դրանք:

Դժվարությունները սկսվում են այն ժամանակ, երբ հետաքրքրված անձը սկսում է հարցեր և վիճաբանություններ ունենալ տեսախցիկի հետ. երբ այն արդեն նեղ է այս նույն ծրագրերի շրջանակներում, դու ավելին ես ուզում, բայց տեսախցիկը շարունակում է հիմարորեն նկարել նույն պարամետրերով: Այստեղ ես հիշում եմ 4 ծրագրային («ստեղծագործական») ռեժիմ, որոնց անհասկանալիության պատճառով որոշվեց «ժամանակավորապես» մոռանալ դրանք։

Սովորական տեսախցիկի մեջ այս ռեժիմներից 4-ից ավելին չկա, դրանք ավելի քիչ են, բայց արդեն որոշ ժամանակ է, ինչ արտադրողները 5-ն են առաջարկում, ուստի այդ թիվը ֆիքսված չէ:

Դիտարկենք դրանց ավելի մանրամասն.

*P - պարզ ծրագրի ռեժիմ. Տեսախցիկը ինքն է ընտրում տվյալ պայմաններում հստակ լուսանկարի համար անհրաժեշտ նվազագույն կափարիչի արագությունը և բացվածքի թիվը («լուսավորման զույգ»): Դուք կարող եք պայմանականորեն հավասարեցնել այն «ավտո» ռեժիմին, միակ բացառությամբ, որ սովորաբար կարող եք կարգավորել մի շարք պարամետրեր, ի տարբերություն տեսարանների ծրագրերի կամ «ավտո» ռեժիմի (այսինքն՝ սպիտակ հավասարակշռությունը, մատրիցային զգայունությունը, jpeg կարգավորումները և այլն): Ռեժիմը բացարձակապես անուղեղ է և, հետևաբար, կասկածելի օգտակարություն ունի:

* A (Av - Canon) - բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմ:Օգտագործողը սահմանում է բացվածքի պահանջվող թիվը, իսկ տեսախցիկը սահմանում է կափարիչի արագությունը՝ ըստ լուսաչափի տվյալների: Լուսանկարիչների մեծամասնության կողմից ամենասիրված ռեժիմը, որտեղ հնարավոր է ամբողջությամբ վերահսկել դաշտի խորությունը (բաց բացվածքը, օրինակ՝ 1.8 կամ 2.8, համապատասխանում է դաշտի մակերեսային խորությանը և հաճախ կոչվում է «մեծ անցք» , փակ, օրինակ, 16 կամ 22, ընդհակառակը `մեծ): Ռեժիմի միակ թերությունն այն է, որ կափարիչի արագությունների շրջանակը, որով այն աշխատում է, սահմանափակվում է ներքևից, մասնավորապես, կափարիչի արագության դեպքում, օրինակ, 4 վայրկյանից ավելի, այն չի աշխատի մի շարք տեսախցիկների մեջ, չնայած տեսախցիկի բնութագրերը. նշեք ավելին - պարզապես համարվում է, որ 4 վայրկյանից ավելի շրջանակը դեռ մշուշոտ կլինի, եթե տեսախցիկը ձեռքերով բռնեք: Հարմար է նաև, երբ ցանկանում եք հասնել «առավելագույն սրության» կոնկրետ ոսպնյակի համար. եթե համարվում է, որ 2,8-ում ապակին օճառ է, բայց 4-8-ում այն ​​ավելի լավ սրություն է տալիս, ապա պարզապես պետք է այն դնել 5,6-ի և մոռանալ: օճառե շրջանակների մասին.

* S (Tv - Canon) - կափարիչի առաջնահերթ ռեժիմ:Օգտագործողը սահմանում է կափարիչի պահանջվող արագությունը, իսկ տեսախցիկը սահմանում է բացվածքը: Ռեժիմը շատ սահմանափակ է և, որպես կանոն, կիրառելի է սպորտային իրադարձություններ նկարահանելիս, երբ պահը ֆիքսելու անհրաժեշտությունը շատ ավելի կարևոր է, քան ֆոնն ուսումնասիրելը։ Ի դեպ, սպորտային միջոցառումների մեջ մտնում են երեխաներ, որոնց երբեմն կարելի է «բռնել» վայրկյանի միայն 1/250-ով։ - ուրեմն նա հաստատ չի փախչի: Դուք կարող եք օգտագործել կափարիչի երկար արագություններ, օրինակ՝ լարերով նկարելիս:

* M - ամբողջությամբ ձեռքով ռեժիմ. Օգտագործողը ձեռքով սահմանում է բոլոր պարամետրերը: Որպես կանոն, ավտոմատ զգայունությունը կարող է սահմանվել առաջին երեք ռեժիմներում, բայց ձեռքով հասանելի չէ... պատասխանը պարզ է՝ այս ռեժիմն ընտրում են նրանք, ովքեր փորձեր են անում կամ հստակ գիտեն, թե ինչ են անում: Ռեժիմն ամբողջությամբ վերացնում է գիշերային լուսանկարչության սահմանափակումները, քանի որ... թույլ է տալիս օգտագործողին սահմանել բացարձակապես ցանկացած կափարիչի արագություն և բացվածք ցանկացած զգայունության արժեքով: Կարող եք նաև դիտավորյալ թերբացահայտված կամ չափից դուրս լուսաբանված նկարներ նկարել, նկարահանել ոսպնյակներով, որոնք նախատեսված չեն այս ֆոտոխցիկի համար և այլն: Գիշերային լուսանկարչությունն արժանի է առանձին վերապահման, քանի որ շատ ժամանակ կա (և երկինքը սև է, ինչը դնում է լուսաչափը խռովություն, քանի որ այն կհաշվի նկարը մութ է և անսահմանորեն կբարձրացնի կափարիչի արագությունը, այդ իսկ պատճառով սահմանափակումը մտցվեց բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմում), դուք կարող եք երկար կանգնել եռոտանի մոտ տարբեր իմաստներՑանկալի էֆեկտին հասնելու համար լուսարձակման կարգավորումներ. ջրի կամ մեքենայի լույսերի մշուշում երկար կափարիչի արագությամբ, աստղերի հայտնվելը երկնքում շատ մեծ կափարիչի արագությամբ կամ ջրի անկման կաթիլներ ֆիքսելը շատ կարճ կափարիչի արագությամբ:

սովորելու համար, թե ինչպես անել իսկապես գեղեցիկ և գրավիչ լուսանկարներ, դուք անպայման պետք է հասկանաք նկարահանման ռեժիմներտեսախցիկի վրա։ Փորձեք շատ երկար չձգել Ավտոմատ ռեժիմ, որովհետեւ Այս ռեժիմով արված նկարները շատ չեն տարբերվում լավ օճառի ամաններ, որն առաջացնում է հարց. «Ինչու՞ է ձեզ անհրաժեշտ DSLR տեսախցիկը»:

Այս հոդվածը «»-ի տրամաբանական շարունակությունն է, որում մենք կվերլուծենք նկարահանման ռեժիմները, ինչպիսիք են Ծրագիր, բացվածքի առաջնահերթություն, փակման առաջնահերթություն, ձեռնարկ.

Ավտոմատ ռեժիմ

Սա ամենահայտնի ռեժիմն է սկսնակ լուսանկարիչներ. Շատերն իրենց առաջին DSLR-ը գնելուց հետո սարսափով են նայում ռեժիմի հավաքումև նրանք դրա վրա ավելի հարմար բան չեն տեսնում, քան կանաչը «Ավտոմատ» ռեժիմ. Իսկ գնումից մեկ-երկու շաբաթ անց գնում են ֆորումներ ու դժգոհում, որ լուսանկարները հյութալի չեն, մուգ, իսկ ամենակարեւորը՝ քսված ու անհասկանալի։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ մարդը պարզապես չի կարողացել պարզել նկարահանման ռեժիմները, և կանգ է առել ամենապարզ՝ Auto ռեժիմի վրա, որտեղ տեսախցիկը ամեն ինչ անում է նրա փոխարեն։

Ժամանակակից SLR տեսախցիկները սովորել են ընտրել ճիշտ տեսախցիկ ցուցադրություն, բայց առավելագույն արդյունք ստանալու համար պետք է սովորել, թե ինչպես գոնե ուղղել այն։ Լուսանկարը կարող եք վստահել ավտոմատացմանը միայն սարքի ուսումնասիրության առաջին փուլերում։ Մեկ ամիս անց պարզապես պետք է մոռանալ այս ռեժիմի մասին և անցնել ավելի հարմար բանի :)

Ռեժիմ Պ

Այն նույնն է և շատ չի տարբերվում Auto-ից, բայց եթե որոշեք անցնել դրան, դա արդեն կա քայլ առաջ. Այս ռեժիմում տեսախցիկը, ինչպես Auto-ում, ինքն է ընտրում կափարիչի արագությունը և բացվածքը, բայց միևնույն ժամանակ ձեզ հասանելի են դառնում մի շարք տարբերակներ, օրինակ՝ ձեռքով ընտրելը կամ , ինչպես նաև մի քանի այլ ոչ այնքան կարևոր պարամետրեր: Խորհուրդ եմ տալիս դրա վրա երկար չանդրադառնալ, քանի որ... այս ռեժիմը յուրացման մեջ միջանկյալ է ռեժիմի հավաքումնկարահանում.

Ռեժիմ Ս

Ցույց է տալիս ռեժիմը փակման առաջնահերթությունև առավել հաճախ օգտագործվում է սպորտային կամ արագ շարժվող առարկաներ լուսանկարելիս, օրինակ՝ երեխաներ: Այս ռեժիմն ունի սահմանափակում՝ տեսախցիկը ինքն է ընտրում համապատասխան բացվածքը, այսինքն. Դուք չեք կարողանա ֆոնը մշուշոտ դարձնել, քանի որ... Սա կորոշի ձեր սարքը: Եվ նաև, քանի որ կափարիչի արագության արժեքները շատ ավելի շատ են, քան բացվածքի արժեքները, դա կարող է հանգեցնել մուգ կամ, ընդհակառակը, չափազանց բաց շրջանակի:

Ռեժիմ Ա

Լուսանկարիչների շրջանում ամենատարածվածը. բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմ. Այս ռեժիմում ձեզ հնարավորություն է տրվում վերահսկել բացվածքը, հետևաբար՝ ֆոնի լղոզման աստիճանը: Իդեալական է դիմանկարների, մակրո լուսանկարչության և առօրյա կյանքի համար:

Տեսախցիկը ինքն է սահմանում կափարիչի ցանկալի արագությունը յուրաքանչյուր կադրի համար, պարզապես անհրաժեշտ է վերահսկել բացվածքը: Սա ռեժիմներից ամենահարմարն է, և ես դա խորհուրդ եմ տալիս բոլորին:

Ռեժիմ Մ

Ձեռքով ռեժիմ, այսինքն. ձեռքով նկարահանման ռեժիմ: Այստեղ դու բացահայտում ես քեզ և տոկունությունԵվ բացվածք. Սա ինձ համար երկրորդ ամենակարևոր ռեժիմն է (իհարկե, առաջին հերթին ռեժիմ Ա), և ես այն օգտագործում եմ միայն որոշ դեպքերում, օրինակ՝ գիշերը եռոտանիով նկարելիս, կամ երբ պետք է երեխաներին լուսանկարել (արագ շարժվող առարկաներ, այսինքն՝ սահմանել կափարիչի կարճ արագություն) և միևնույն ժամանակ վերահսկել բացվածքը։ որ այն հնարավորինս բաց է, քանի որ Տարածքում միշտ լուսավորության պակաս կա։

Լուսավորման փոխհատուցում

Նկարահանման բոլոր ռեժիմներում ձեզ հարմարվելու հնարավորություն է տրվում ցուցադրություն, այսինքն. փոխել տեսախցիկի առաջարկած արժեքը: Հիմնական արժեքը չէ, որ փոխվում է, այլ երկրորդականը, օրինակ՝ բացվածքի առաջնահերթության ռեժիմում, լուսարձակման փոխհատուցումը փոխում է միայն կափարիչի արագությունը, իսկ եթե լուսանկարում ես կափարիչի առաջնահերթության ռեժիմում, այն փոխում է բացվածքը։

Դուք կարող եք կարգավորել ճառագայթման փոխհատուցումը «-5″-ից մինչև «+5» միջակայքում: Եթե ​​արժեքը սահմանեք մինուս, լուսանկարն ավելի մուգ կլինի, եթե գումարած լինի՝ ավելի բաց: Որպես օրինակ՝ ես տրամադրում եմ լուսանկար, որն արվել է բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմում.

Բայց բացահայտման փոխհատուցումը -5 Եվ

Բայց ուղղումը +5 է

Մենք վերանայել ենք նկարահանման ռեժիմներհայելու համար Nikon տեսախցիկներ . U Canonդրանք տարբերվում են միայն անունով, օրինակ՝ բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմ. Ավ, փակման առաջնահերթ ռեժիմ՝ հեռուստացույց։ Ծրագրի և ձեռնարկի ռեժիմները կոչվում են Nikon-ի նման. ՊԵվ Մ.

Բարի օր Ես կապի մեջ եմ ձեզ հետ, Թիմուր Մուստաև: Որքա՞ն լավ գիտեք ձեր տեխնիկան: Ես չեմ կարող ժխտել գաղափարների և երևակայության կարևորությունը լուսանկարչության համար, բայց առանց որևէ տեղ, գուցե ձանձրալի տեխնիկական կետերբավարար չէ.

Որոշակի տեսախցիկի առանձնահատկությունների իմացությունը դրա հետ արդյունավետ փոխգործակցության բանալին է: Ուրիշ ինչպե՞ս կարող եք գլուխգործոց լուսանկարներ ստանալ: Միակ ելքը։ Հիմունքների հիմքը կարելի է անվանել տեսախցիկի վրա ցանկալի ռեժիմները սահմանելու ունակությունը: Բայց ինչպե՞ս ճիշտ աշխատել նրանց հետ: Մենք մի փոքր կխոսենք այս մասին, և ամենակարևորը, մենք կպարզենք, թե ինչ է նշանակում ձեռքով տեսախցիկի ռեժիմը:

Ընդհանուր առմամբ ռեժիմների մասին

Ռեժիմները կամ նկարահանման մեթոդները տեսախցիկի շատ կարևոր հատկանիշ են: Բոլոր տեսախցիկները պետք է ունենան դրանք: Այստեղ մոդելը չի ​​ազդում դրա վրա, օրինակ՝ դուք ունեք Canon կամ Nikon, ամեն դեպքում, ռեժիմների հավաքածուն քիչ թե շատ ստանդարտ է: Ես արագ կանցնեմ հիմնականներին, և մենք, իհարկե, ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեխանիկականներին:

Այսպիսով, լուսանկարչական սարքավորման մարմնի աջ կողմում կարող եք գտնել շարժվող անիվ՝ բոլոր տեսակի տառերով և նշաններով: Սա.

• Ավտոմատ. Եվ սկզբունքորեն սա ներառում է ռեժիմների այլ «գունագեղ» անվանումներ՝ Լանդշաֆտ, Դիմանկար, Գիշեր, Երեխաներ, Մակրո և այլն: Նրանց ամբողջ իմաստն այն է, որ տեսախցիկը ինքն է ընտրում պարամետրերը, յուրաքանչյուրի մեջ հավանաբար փոքր տարբերություններ կլինեն, բայց ընդհանուր առմամբ դրանք փոքր են։ Եվ ես գրեթե համոզված եմ, որ եթե դուք լուսանկարում եք մեքենայում, ապա ուշադրություն չեք դարձնի արժեքներին և այլ պարամետրերին: Հակառակ դեպքում, ռեժիմը կոչվում է «Ցույց տվեք և կրակեք»:
• Ծրագրային ապահովում (P). Շատ առումներով նման է նախորդին, բացառությամբ, որ դուք կարող եք ինքներդ սահմանել լույսի զգայունությունը (ISO): Մեծ բան չէ, ասում եմ ձեզ, բայց պետք է ինչ-որ տեղից սկսել:
• . Nikon-ում այն ​​նշվում է A տառով, Canon-ի վրա (ցանկացած, օրինակ՝ Canon 600D)՝ Ավ. f արժեքը որոշվում է լուսանկարչի կողմից, իսկ կափարիչի արագությունը՝ տեսախցիկով։ Հարմար միջոցնկարահանում, եթե լուսանկարում եք անշարժ առարկա կամ բնապատկեր:
• (S – Nikon, TV – Canon): Ամեն ինչ նույնպես պարզ է՝ հակառակ բացվածքի առաջնահերթությանը. ընտրեք ժամը: Կափարիչի կարճ կամ երկար արագությունը, համապատասխանաբար, կարող է սառեցնել կամ պղտորել շարժումը:
• Ձեռնարկ (M)- ստեղծագործական ռեժիմներից դուրս: Բոլոր պարամետրերը կախված են միայն ձեզանից:

Ձեռնարկի ռեժիմի առավելություններն ու թերությունները

Դե, եկեք խոսենք վերջին ռեժիմի առավելությունների և թերությունների մասին:

Հիմնական առավելությունը Մկայանում է բազմաթիվ լուսանկարչական տարբերակների մեջ, որոնք դուք վերահսկում եք: Իսկ սա նշանակում է, որ անկախ ամեն ինչից արտաքին պայմաններկամ շրջանակում գտնվող առարկայի առանձնահատկությունները, դուք կարող եք կարգավորել դրանք:

Ավելին, ընտրված արժեքները կպահպանվեն: Նրանք չեն ցատկելու հանգամանքների կամ տեսախցիկի դիրքի որևէ փոփոխության դեպքում, ինչպես մյուս ռեժիմներում, որտեղ տեսախցիկը վերահսկում է լուսարձակման մի մասը:

Թերություններից մեկը, ավելի ճիշտ՝ առաջին հայտարարության բնական հետևանքն այն է, որ եթե սկսնակ ես և լավ չես հասկանում տեսախցիկը, ապա. ինքնակազմակերպումՏեսախցիկը ոչինչ չի տա և կարող է ձեզ ամբողջովին շփոթեցնել։

Բացի այդ, ինչպես կարելի է ենթադրել, ձեռքով ռեժիմն ավելի շատ ժամանակ է պահանջում, քանի որ մինչ դուք գնահատում եք հանգամանքները, դուք դեռ ամեն ինչ կարգավորում եք:

Հետեւաբար, այն չի կարելի անվանել բջջային, հատկապես անընդհատ փոփոխվող լուսավորությամբ, եղանակով կամ նկարահանման վայրով:

Պրակտիկա սկսնակների համար

Փորձառու լուսանկարիչները, իհարկե, հարց չունեն, թե ինչպես օգտագործել M. Թեև դա միշտ չէ, որ առաջնային է նրանց աշխատանքում: Անձամբ ես հաճախ օգտագործում եմ բացվածքի ռեժիմը, բայց երբ չեմ շտապում և ցանկանում եմ հասնել կատարյալ նկարի, ես ուրախությամբ վարժեցնում եմ բոլոր առկա տարբերակները՝ ընտրելով ցանկալի արժեքները:

Այս ռեժիմը միշտ օգտագործվում է ստուդիայում լուսանկարելիս:

Ձեռքով ռեժիմով սկսելը կարող է դժվար լինել: Երբ էկրանին տեսնեք հիմնական պարամետրերը, մի շտապեք անմիջապես փոխել ամեն ինչ: Գնահատեք պայմանները՝ օրվա որ ժամին, որքան արևոտ է, և կարգավորեք ISO-ն:

Հաջորդը, որոշեք նկարահանման նպատակը և ինչն է կարևոր լուսանկարելու համար: Այսպիսով, եթե ձեզ անհրաժեշտ է աղջկա դիմանկար նկարել, ապա կարգավորեք բացվածքը, իսկ հետո կափարիչի արագությունը: Իրավիճակում, երբ շարժվող առարկան սառեցված է, միանշանակ ավելի կարևոր է որոշել կափարիչի արագությունը՝ նպատակ դնել 1/800 վրկ: իսկ ներքևում՝ 1/1000 և այլն։ Շարժվող օբյեկտի շուրջ ֆոնը լղոզելու համար, ընդհակառակը, ժամանակը պետք է ավելանա՝ 1/400 և այլն։

Ուշադրություն դարձրեք ներկառուցված լուսաչափին, որը կնկատեք տեսադաշտում։ Իդեալում, փոքր սլաքը պետք է լինի 0-ի վրա. սա սովորաբար բացված լուսանկար է, եթե այն շեղվում է դեպի ձախ կամ աջ, այն կլինի ցածր կամ չափազանց մեծ:

Ո՞ր դեպքերում է օգտակար մեխանիկական ռեժիմը:

Ես ուզում եմ մի քանի օրինակ բերել, որտեղ ձեռքով ռեժիմը օգտակար կլինի:

1. Նկարեք շրջակա միջավայրի ցածր լույսի ներքո կամ գիշերը, առանց լուսաբռնկի: Տեսախցիկը չի կարողանա համապատասխան նկար նկարել ոչ մի այլ ռեժիմում, բացի մեխանիկական ռեժիմից. դրա համար լույսը շատ քիչ կլինի: Լուսանկարիչը կարող է սահմանել նույնիսկ ամենացածր արժեքները, որոնց դեպքում լուսաչափը պարզապես կիջնի սանդղակը, բայց տեսախցիկը կնկարահանի: Ստացված պատկերը կարող է պայծառանալ՝ օգտագործելով լուսարձակման փոխհատուցում կամ հետմշակման ընթացքում: Այս դեպքում օրինակ կարող է լինել նկարահանել մայրամուտները, ճշգրիտ կամ երեկոյան քաղաքները և այլն:
2. Ստուդիաներում. Խցիկի համաժամացումը հատուկ սարքի՝ համաժամանակիչների միջոցով պարտադիր է։ Եվ այս համաժամացումը առավել հաճախ իրականացվում է կանխորոշված ​​բացվածքի, կափարիչի արագության և լույսի զգայունության շնորհիվ:
3. Հատուկ ոսպնյակները մեխանիկական ոսպնյակներ են, որոնք խնդիրներ ունեն տեսախցիկից բացվածքի մասին տեղեկություն փոխանցելու հարցում։
4. Բարձր լուծաչափով HDR պատկերների ստեղծում, այսինքն՝ նկարն այս դեպքում բաղկացած է մի քանի ուրիշներից՝ արված տարբեր պարամետրերով։ Ձեռնարկի ռեժիմը նույնպես օգտակար է այստեղ, եթե դուք պրոֆեսիոնալ եք և գիտեք, թե ի վերջո ինչպիսի լուսանկար եք ուզում ստանալ:

Հետաքրքիր է, ի՞նչ այլ պարամետրեր կարելի է ձեռքով կարգավորել: Եթե ​​ուշադիր նայեք մենյուին, կարող եք շատ հետաքրքիր բաներ գտնել։

Տարբեր զով գործառույթներ հասանելի են նույնիսկ «point-and-shoot» տեսախցիկների կամ ոչ շատ թանկ DSLR-ների սեփականատերերին, օրինակ՝ Nikon d3100-ին և դրա շարքին: Մենք պետք է օգտագործենք ամեն հնարավորություն մեր հարվածը ինչ-որ կերպ բարելավելու, այն յուրահատուկ դարձնելու համար։ Կարգավորումներ, որոնք կօգնեն մեզ:

Այստեղ մենք կարող ենք առանձնացնել հետևյալը. Քելվինում, պայծառությունն ու հագեցվածությունը լուսանկարչության փուլում, կենտրոնացման կետի տարածքը և գտնվելու վայրը և այլն: Բայց դրանք բոլորովին այլ հոդվածներ են:

Եզրակացություն

Դե, ինչպես եք սիրում ձեռքով ռեժիմը: Դժվա՞ր: Սկզբում միշտ այդպես է, մի տխրեք, հիմա ես ձեզ մի փոքրիկ հնարք կասեմ այս ռեժիմն ավելի ամբողջական հասկանալու համար:

Վերցրեք մի առարկա, որը ցանկանում եք լուսանկարել: Այս օրինակի համար պայմանները նշանակություն չունեն՝ դուք նկարում եք տանը, թե դրսում: Տեսախցիկը դրեք Auto ռեժիմում, միայն առանց լուսաբռնկիչի, այն նույնպես անիվի վրա է, միայն նշված է խաչած կայծակի նշանով։ Ցանկալի է ֆիքսել տեսախցիկը։

Դուք կարող եք օգտագործել աղյուսակը: Տեղադրեք առարկան մի ծայրին, իսկ մյուս կողմից՝ տեսախցիկը: Նրանց միջև հեռավորությունը պետք է լինի 1 մետրի սահմաններում:

Տեսախցիկը ուղղեք դեպի առարկան և սեղմեք փակման կոճակը կիսով չափ, որպեսզի տեսախցիկը կենտրոնանա առարկայի վրա, բայց մի սեղմեք այն մինչև վերջ: Կամ երեսկալում (աչքը, որտեղ նայում եք SLR տեսախցիկում), կամ էկրանին կհայտնվեն կափարիչի արագության, բացվածքի և ISO արժեքները: Գրեք դրանք: Տվյալները ձայնագրելուց հետո կարող եք կոճակը մինչև վերջ սեղմել և լուսանկարել, թող ձեր տարբերակը լինի։

Մենք անցնում ենք M ռեժիմին, դնում ենք ձեր գրած կարգավորումները և նկարում։ Տեսնենք, թե ինչպես ստացվեց։ Հաջորդը մենք սկսում ենք փորձարկել: Եթե ​​լուսանկարը մուգ է ստացվում, կարող եք բացել բացվածքը, այսինքն. սահմանել արժեքը պակաս, քան 5.6, 4.0, 3.5: Կամ ավելացրեք կափարիչի արագությունը՝ 1/400, 1/200, 1/100 և այլն։

Եթե, ընդհակառակը, լուսանկարը թեթեւ է ստացվում, արեք հակադարձ գործողություններբացվածք և փակման արագություն: Փորձեք չդիպչել ISO-ին, բայց ավելի լավ է այն հասցնել 100-ի և վարժվել կափարիչի արագությամբ և բացվածքով:

Բայց հիշեք, որքան փոքր է բացվածքի արժեքը, այնքան փոքր է այն:

Եթե ​​ցանկանում եք զարգանալ լուսանկարչության ոլորտում և սովորել, թե ինչպես դա լավ անել, ապա պետք է լիովին տիրապետեք ձեռքով ռեժիմին։ Ես կարող եմ նաև խորհուրդ տալ լավ տեսանյութլավ» Թվային SLR սկսնակների համար 2.0« Այն մանրամասնում է, թե ինչ կարող է անել DSLR-ը: Բացահայտվում են լուսանկարչության բազմաթիվ հնարքներ ու գաղտնիքներ։ Ամեն ինչ ցույց է տրված օրինակներով։ Ամեն ինչ շատ մատչելի ու հասկանալի է բացատրված։ խորհուրդ եմ տալիս!

Կտեսնվենք! Հարգելի ընթերցողներ, ժամանակ տրամադրեք ձեր տեսախցիկը ուսումնասիրելու համար: Եվ իմ բլոգը կօգնի ձեզ այս հարցում: Օգտակար բաները բաց չթողնելու համար բաժանորդագրվեք թարմացումներին։ Կիսվեք ձեր ընկերների հետ, ես շատ շնորհակալ կլինեմ։

Ամենայն բարիք քեզ, Թիմուր Մուստաև:

Դժվարությունները սկսվում են այն ժամանակ, երբ հետաքրքրված անձը սկսում է հարցեր և վիճաբանություններ ունենալ տեսախցիկի հետ. երբ այն արդեն նեղ է այս նույն ծրագրերի շրջանակներում, դու ավելին ես ուզում, բայց տեսախցիկը շարունակում է հիմարորեն նկարել նույն պարամետրերով: Այստեղ ես հիշում եմ 4 ծրագրային («ստեղծագործական») ռեժիմ, որոնց անհասկանալիության պատճառով որոշվեց «ժամանակավորապես» մոռանալ դրանք։

Սովորական տեսախցիկի մեջ այս ռեժիմներից 4-ից ավելին չկա, դրանք ավելի քիչ են, բայց արդեն որոշ ժամանակ է, ինչ արտադրողները 5-ն են առաջարկում, ուստի այդ թիվը ֆիքսված չէ: Դիտարկենք դրանց ավելի մանրամասն.
P-ն պարզապես ծրագրային ռեժիմ է: Տեսախցիկը ինքն է ընտրում տվյալ պայմաններում հստակ լուսանկարի համար անհրաժեշտ նվազագույն կափարիչի արագությունը և բացվածքի թիվը («լուսավորման զույգ»): Դուք կարող եք պայմանականորեն հավասարեցնել այն «ավտո» ռեժիմին, միակ բացառությամբ, որ սովորաբար կարող եք կարգավորել մի շարք պարամետրեր, ի տարբերություն տեսարանների ծրագրերի կամ «ավտո» ռեժիմի (այսինքն՝ սպիտակ հավասարակշռությունը, մատրիցային զգայունությունը, jpeg կարգավորումները և այլն): Ռեժիմը բացարձակապես անուղեղ է և, հետևաբար, կասկածելի օգտակարություն ունի:
A (կամ Av) - բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմ: Օգտագործողը սահմանում է բացվածքի պահանջվող թիվը, իսկ տեսախցիկը սահմանում է կափարիչի արագությունը՝ ըստ լուսաչափի տվյալների: Լուսանկարիչների մեծամասնության կողմից ամենասիրված ռեժիմը, որտեղ հնարավոր է ամբողջությամբ վերահսկել դաշտի խորությունը (բաց բացվածքը, օրինակ՝ 1.8 կամ 2.8, համապատասխանում է դաշտի մակերեսային խորությանը և հաճախ կոչվում է «մեծ անցք» , փակ, օրինակ, 16 կամ 22, ընդհակառակը `մեծ): Ռեժիմի միակ թերությունն այն է, որ կափարիչի արագությունների շրջանակը, որով այն աշխատում է, սահմանափակվում է ներքևից, մասնավորապես, կափարիչի արագության դեպքում, օրինակ, 4 վայրկյանից ավելի, այն չի աշխատի մի շարք տեսախցիկների մեջ, չնայած տեսախցիկի բնութագրերը. նշեք ավելին - պարզապես համարվում է, որ 4 վայրկյանից ավելի շրջանակը դեռ մշուշոտ կլինի, եթե տեսախցիկը ձեռքերով բռնեք: Հարմար է նաև, երբ ցանկանում եք հասնել «առավելագույն սրության» կոնկրետ ոսպնյակի համար. եթե համարվում է, որ 2,8-ում ապակին օճառ է, բայց 4-8-ում այն ​​ավելի լավ սրություն է տալիս, ապա պարզապես պետք է այն դնել 5,6-ի և մոռանալ: օճառե շրջանակների մասին.

S (կամ հեռուստացույց) - կափարիչի առաջնահերթ ռեժիմ: Օգտագործողը սահմանում է կափարիչի պահանջվող արագությունը, իսկ տեսախցիկը սահմանում է բացվածքը: Ռեժիմը շատ սահմանափակ է և, որպես կանոն, կիրառելի է սպորտային իրադարձություններ նկարահանելիս, երբ պահը ֆիքսելու անհրաժեշտությունը շատ ավելի կարևոր է, քան ֆոնն ուսումնասիրելը։ Ի դեպ, սպորտային միջոցառումների մեջ մտնում են երեխաներ, որոնց երբեմն կարելի է «բռնել» վայրկյանի միայն 1/250-ով։ - ուրեմն նա հաստատ չի փախչի: Դուք կարող եք օգտագործել կափարիչի երկար արագություններ, օրինակ՝ լարերի միջոցով նկարելիս:

M - լիովին ձեռքով ռեժիմ: Օգտագործողը ձեռքով սահմանում է բոլոր պարամետրերը: Որպես կանոն, ավտոմատ զգայունությունը կարող է սահմանվել առաջին երեք ռեժիմներում, բայց ձեռքով հասանելի չէ... պատասխանը պարզ է՝ այս ռեժիմն ընտրում են նրանք, ովքեր փորձեր են անում կամ հստակ գիտեն, թե ինչ են անում: Ռեժիմն ամբողջությամբ վերացնում է գիշերային լուսանկարչության սահմանափակումները, քանի որ... թույլ է տալիս օգտագործողին սահմանել բացարձակապես ցանկացած կափարիչի արագություն և բացվածք ցանկացած զգայունության արժեքով: Կարող եք նաև դիտավորյալ թերբացահայտված կամ չափից դուրս լուսաբանված նկարներ նկարել, նկարահանել ոսպնյակներով, որոնք նախատեսված չեն այս ֆոտոխցիկի համար և այլն: Գիշերային լուսանկարչությունն արժանի է առանձին վերապահման, քանի որ շատ ժամանակ կա (և երկինքը սև է, ինչը դնում է լուսաչափը խռովություն, քանի որ այն կհաշվի, որ կադրը մութ է և անսահմանորեն կբարձրացնի կափարիչի արագությունը, այդ իսկ պատճառով սահմանափակումը մտցվել է բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմում), դուք կարող եք երկար կանգնել եռոտանի մոտ՝ լուսային տարբեր պարամետրերով, որպեսզի հասնեք ցանկալի էֆեկտին։ Ջրի կամ մեքենայի լույսերի մշուշում մեծ կափարիչի արագությամբ, աստղերի հայտնվելը երկնքում շատ մեծ կափարիչի արագությամբ կամ ջրի կաթիլներ շատ կարճ հեռավորության վրա:

Sv - զգայունության առաջնահերթ ռեժիմ, որը նման է ծրագրի ռեժիմին (P), բայց բացի կափարիչի արագությունից և բացվածքից, տեսախցիկը ընտրում է զգայունություն, օգտագործողի կողմից արագ ուղղման հնարավորությամբ:
TAv - բացվածքի և կափարիչի առաջնահերթ ռեժիմ, երբ օգտագործողը սահմանում է անհրաժեշտ բացվածքը և կափարիչի արագությունը, իսկ տեսախցիկը սահմանում է անհրաժեշտ սենսորի զգայունությունը
A-Dep - բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմ՝ դաշտի խորության կառավարմամբ, որն օգտագործվում է երկուսն էլ մշակելու համար առաջին պլան, և հետևի մասում - այս դեպքում տեսախցիկը չափում է երկուսի հեռավորությունը և համապատասխանաբար սահմանում է բացվածքը (և փակման արագությունը):

Նախավերջին երկու ռեժիմները գոյություն ունեն՝ միացված այս պահին, միայն Pentax-ի վերջին տեսախցիկներում, իսկ վերջինս միայն Canon-ում, դժվար է ասել, թե արդյոք այլ արտադրողները դրանք կիրականացնեն, և միայն հնարավոր է հասկանալ, թե որքանով է արդարացված մատրիցայի զգայունության ավտոմատ կամ կիսաավտոմատ կարգավորումը տեղափոխելը: ժամանակի ընթացքում առանձին ռեժիմ(ներ): Դեռևս դժվար է ասել, թե ինչ պայմաններում է արդարացված այս ռեժիմների օգտագործումը, ուստի առայժմ չենք անդրադառնա սրա վրա։

Վերջապես որոշելու համար, թե չորս ռեժիմներից որն է, թե ինչ պայմաններում պետք է օգտագործվի, մենք կազմել ենք փոքրիկ աղյուսակ.

Գոյություն ունի նաև ազդեցության փոխհատուցում: Այսպիսով, եթե այն օգտագործում եք A և S ռեժիմներում, ապա տեսարանի լուսավորությունը կարգավորելու համար տեսախցիկը համապատասխանաբար կկարգավորի կափարիչի արագությունը և բացվածքի արժեքները: Նրանք. Օրինակ, դուք S ռեժիմում դրեցիք կափարիչի արագությունը 1/30-ի վրա, տեսախցիկը դրա համար ընտրեց բացվածքի արժեքը 2,8, դա ձեզ դուր չեկավ, որոշեցիք այն ավելի մուգ դարձնել և ներմուծել լուսարձակման փոխհատուցում -0.3 EV - տեսախցիկը: թողեց կափարիչի արագությունը նույնը, բայց փակեց բացվածքը մինչև 4:
Մ ռեժիմում ազդեցության փոխհատուցում որպես այդպիսին չկա, քանի որ և՛ կափարիչի արագությունը, և՛ բացվածքը խստորեն սահմանվում են օգտագործողի կողմից: Բայց բացահայտման փոխհատուցման արժեքը ցուցադրվում է էկրանին, և դա նշանակում է շեղում տեսախցիկի օպտիմալ ազդեցությունից: տեսախցիկ
Ասենք, որ վերջին տեսարանը նկարահանելիս (գիշերը կարծես ծովափ է) ընտրվել է M ռեժիմը և համապատասխանաբար. կարգավորումներ, որոնք մեզ թույլ տվեցին նման կադր ստանալ: Համոզված եմ, որ տեսախցիկը ցույց կտա -2EV, այսինքն. տեսարանը չափազանց մութ է նրա կարծիքով:

Պրոֆեսիոնալները և պարզապես սիրողական լուսանկարիչները, հավանաբար, ավելի շատ բան գիտեն տեսախցիկի և դրա գործառույթների մասին, բացի այն, թե ինչպես կարելի է այն միացնել և սեղմել կափարիչի կոճակը: Թեեւ նույնիսկ նման պարզունակ բաները պետք է ճիշտ արվեն։ Օրինակ, դուք պետք է սահուն բաց թողնեք կափարիչի կոճակը՝ ամբողջությամբ պահելով ձեր շունչը, և ոչ թե մատով հարվածեք դրան, ինչպես մուրճը։ Բայց մենք մանրամասնորեն չենք քննարկի այնպիսի բաներ, ինչպիսիք են, թե ինչպես ճիշտ վարվել տեսախցիկի հետ, այլ ավելի կոնկրետ կխոսենք նկարահանման առաջադեմ տեխնիկայի մասին: Նկարահանման հիմնական ռեժիմները հետևյալն են. Պ, հեռուստացույց, Ավ, Մ).

1.Ռ- նկարահանում ստեղծագործական ռեժիմով ( Ծրագիր). Լուսանկարչության այս ռեժիմը թույլ է տալիս ընդլայնել ձեր ստեղծագործական հնարավորությունները՝ օգտագործելով ձեռքով տեղադրումմերկացում (Ի՞նչ է բացահայտումը լուսանկարչության մեջ): P ռեժիմում գտնվող տեսախցիկը ավտոմատ կերպով ազդում է այնպիսի պարամետրերի վրա, ինչպիսիք են բացվածքը և կափարիչի արագությունը: Ավտոմատ նկարելիս, վատ կադրեր չնկարահանելուց խուսափելու համար, տեսախցիկի կողմից սահմանված են բազմաթիվ գործառույթներ, ինչպիսիք են լուսաբռնկումը, ավտոմատ ֆոկուսը: P ռեժիմում օգտագործողը կարող է ինքնուրույն սահմանել ցանկացած կարգավորում, պարզապես անհրաժեշտ է պտտել անիվը այս կամ այն ​​ուղղությամբ, և կափարիչի արագությունը կփոխվի բացվածքի համեմատ: Դուք կարող եք սահմանել պատկերի ոճը՝ դիմանկար, բնանկար, մոնոխրոմ, ճշգրիտ, ստանդարտ, հատուկ: Հասանելի ոճերը կախված են նրանից, թե ինչ տեսախցիկ ունեք: Կարող եք նաև կարգավորել այնպիսի պարամետրեր, ինչպիսիք են սպիտակ հավասարակշռությունը, զգայունությունը ISO, ավտոմատ ֆոկուս, կադրի փոխանցում, լուսարձակում, ներկառուցված ֆլեշ և այլն։

2.հեռուստացույց— դինամիկ տեսարանների նկարահանում։ Այս ռեժիմը առաջնահերթություն է տալիս կափարիչի արագությանը (Տեսախցիկի կափարիչի արագությունը) ավտոմատ բացահայտմամբ: Նրա օգնությամբ դուք կարող եք ստանալ դինամիկ տեսարանների հստակ կամ մշուշոտ նկարներ, ինչը հատկապես կարևոր է սպորտային խաղերը լուսանկարելիս: Այստեղ, կախված նրանից, թե ինչ էֆեկտ եք ուզում ստանալ, դուք պետք է ինքներդ սահմանեք կափարիչի պահանջվող արագությունը: Այն կարգավորվում է հավաքիչը ձախ կամ աջ պտտելով: Դինամիկ տեսարանի հստակ պատկեր ստանալու համար հարկավոր է նվազեցնել կափարիչի արագությունը, օրինակ՝ սահմանել դրա արժեքը (1/2000 վրկ, եթե ցանկանում եք մշուշման էֆեկտ ստանալ, ապա պետք է պտտել հավաքիչը): հակառակ կողմըև մեծացնել կափարիչի արագությունը, օրինակ երկար կափարիչի արագությունը (1/30 վրկ.): Շարժվող առարկան հստակ պատկերելու համար միշտ օգտագործեք միայն արագ կափարիչի արագությունը՝ տատանվում է (1/2000 վրկ.) մինչև (1/500 վրկ.): Մշուշոտ էֆեկտ ստեղծելու և արագ շարժման զգացողություն ստեղծելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել կափարիչի արագությունը (1/250 վրկ.) և (1/30 վրկ.) միջև։ Եթե ​​ցանկանում եք, որ լուսանկարը մշուշոտ գետի կամ ջրվեժի էֆեկտ ունենա, ապա կարող եք օգտագործել երկար կափարիչի արագություն (1/15 վրկ.):

3.Ավ— ծրագրի ռեժիմ, որում փոփոխվում է դաշտի խորությունը (դաշտի խորությունը): Եթե ​​ցանկանում եք ստանալ լղոզված ֆոն կամ, ընդհակառակը, ստեղծել մոտ և հեռավոր օբյեկտների հստակ պատկերներ, ապա պետք է օգտագործեք Av ռեժիմը։ Այստեղ ընդգծված է բացվածքի առաջնահերթությունը ավտոմատ բացահայտմամբ: Լուսանկարում կտրուկ առաջին պլան և ֆոն հասնելու համար դուք պետք է օգտագործեք հավաքիչը առավելագույնը սահմանելու համար մեծ նշանակությունբացվածք, ինչպիսին f/32 է, և դուք կստանաք դաշտի ավելի մեծ խորություն: Եթե, ընդհակառակը, ցանկանում եք լուսաբանել օբյեկտը լղոզված ֆոնի վրա, ապա պետք է սահմանեք բացվածքի փոքր արժեք, ասենք f/5.6: Ինչպես ավելի մեծ թիվդիֆրագմ, այնքան փոքր է դրա բացման տրամագիծը: Այլ կերպ ասած, Av ռեժիմը պատասխանատու է DOF, և լուսանկարներ։

Այս ռեժիմում նկարներ անելիս, բացվածքի արժեքը (Ոսպնյակի բացվածքը) բարձր արժեք դնելիս, նկատեք, որ վատ լուսավորության պայմաններում տեսախցիկի ցնցումները կարող են առաջանալ: Բարձր բացվածքի արժեքների դեպքում օգտագործվում են երկար կափարիչի արագություններ: Վատ լուսավորության դեպքում կափարիչի արագությունը կարող է լինել 30 վայրկյան: Այս դեպքում դուք պետք է մեծացնեք լույսի զգայունությունը, ամուր բռնեք տեսախցիկը կամ օգտագործեք եռոտանի:

4.Մ- ձեռքով ռեժիմ: Այստեղ դուք կարող եք ձեռքով սահմանել ինչպես կափարիչի պահանջվող արագությունը, այնպես էլ բացվածքը, ինչպես ցանկանում եք: Ֆլեշով նկարահանելիս լուսարձակումը փոխվում է խցիկի ձեռքով ընտրված կարգավորումներին համապատասխան: Ֆլեշ համաժամացման արագությունը կարող է սահմանվել (1/200 վրկ.) և (1/30 վրկ.) միջև, ինչպես նաև կարող է ընտրվել ձեռքով: Լուսանկարելու համար դուք պետք է ինքներդ կարգավորեք կափարիչի արագությունը, բացվածքը և բացահայտումը: Երկար ազդեցության դեպքում ավելի լավ է օգտագործել եռոտանի և հեռակառավարման անջատիչ: Այս ռեժիմից օգտվելը լուսանկարիչից պահանջում է որոշակի փորձ ունենալ, այնպես որ, եթե դուք չունեք այն, ապա պետք է կատարելագործվեք այս առումով, գլխավորն այն է, որ չդադարեք լուսանկարել:

Այլ թեմաներ.

Ցույց տալ html կոդը բլոգում զետեղելու համար

 

 

Գովազդատուների համար | Կոնտակտներ