≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Будинки із бруса своїми руками. Оповідь про те, як побудувати будинок із бруса самому від фундаменту до покрівлі. Розрахунок необхідних матеріалів

Брус використовують у будівництві приватних будинків досить часто. Це його екологічністю і універсальністю. Також такий матеріал досить простий в експлуатації та монтажі. Технологія будівництва будинків відрізняється простотою і не вимагає багато часу. Щоб розібратися, як проводиться складання зрубу з бруса самостійно, слід ознайомитися з процесом докладніше.

Загальна інформація

Брус виготовляють із цільних стовбурів дерев. Їх обрізають із чотирьох сторін, у результаті виходять прямокутні будівельні елементи.

Існує кілька типів бруса:

• клеєний - складається із з'єднаних разом ламелей;
• профільований брус - має пази, за рахунок яких надійно зчіплюється із суміжними елементами конструкції;
• звичайний - має прямокутну або квадратну форму.

Порада! Сирий брус коштує дешевше за інші види матеріалу.

Особливу увагу варто звернути на профільований брус. Він зазвичай оснащується спеціальними пазами із двох сторін. Завдяки такому рішенню стикування різних елементіввідбувається легко та швидко. При цьому в брусі не утворюється тріщин та перекосів.

Також варто згадати особливості клеєного бруса. Такий матеріал виготовляється із різних елементів, які склеюються один з одним за допомогою спеціального складу. Такий брус не всихає з часом. Також у ньому не з'являється тріщин.

Проектування

Щоб встановити зруб із бруса своїми руками, знадобиться хороша підготовка. У будь-якому випадку будівництво починається із проекту. У ньому повинні відображатися розміри будівлі, використовувані матеріали, а також креслення будівлі з докладним описом. Це дозволить спорудити саме такий будинок із бруса, який буде відповідати всім запитам замовника. Крім того, за допомогою проектування можна досить точно розрахувати кількість матеріалів, що використовуються.

На етапі проектування будинку з бруса варто продумати безліч дрібниць, з якими доведеться наразі зіткнутися:

• необхідно визначитися, де буде закуплено матеріал, а також де він зберігатиметься до моменту початку будівництва;
• які комунікації буде проведено на ділянку, а які вже проведено;
• також необхідно ще до початку робіт звернутися до місцевого архітектурного бюро за дозволом;
• складання кошторису - важливий етапстворення будинку з бруса.

Увага! При розрахунку габаритів будівлі слід враховувати переріз бруса. Стандартними є параметри 100х100 та 200х200 мм.

Також досить затребуваний варіант – брус 15х15см. Після завершення підготовчого етапуможна розпочинати будівництво.

споруда

У процесі будівництва будинку з бруса потрібно виконати ряд наступних етапів, починаючи з заливання фундаменту і до будівництва даху. На кожному з них потрібно максимально відповідально підійти до роботи.

Фундамент

Від якості залитого фундаменту залежить довговічність будинку із бруса. Така робота є однією з найважливіших при будівництві будинку. Крім того, зведення фундаменту є найскладнішим етапом. Однак за дотримання всіх тонкощів така робота може бути виконана самостійно.

Спочатку варто визначитися, який тип підстави вибрати для будинку з бруса. Особливою популярністю серед приватних забудовників користується фундамент. Його зазвичай споруджують для багаторівневих споруд. Також можна встановити пальовий або монолітний фундамент. В останньому випадку витрати на заливання основи будуть суттєвими. Крім того, для бруса такі фундаменти зазвичай не зводять. дерев'яні конструкціївідрізняються невеликою вагою.

Який буде обраний тип фундаменту для бруса, залежить від особливостей ландшафту ділянки. Витрати основу рівні 30% бюджету всієї будови. Процес заливання досить складний, тому доведеться запастися терпінням.

Порада! Щоб установка фундаменту будинку з бруса пройшла швидше і зручніше, можна придбати гвинтові палі. Їх встановлюють за 1 добу.

Укладання першого вінця

Спочатку укладається нижня обв'язка. Цей елемент конструкції найбільше піддається впливу негоди та комах. Фундамент має бути максимально рівним. Перший вінець завжди обробляється антисептиком. Це забезпечить його повноцінний захист від різноманітних негативних впливів.

Важливо!

При укладанні зовнішніх стін будинку із бруса варто використовувати брус 150х150 мм. При влаштуванні внутрішніх перегородок та балок для підлоги краще вибрати брус 100х50 мм.

Підлогове покриття та стіни Після монтажу нижньої обв'язки укладають лаги статевого покриття з бруса. Краще, якщо їх монтуватимуть на ребро. Лаги зашиваються чорновою підлогою. Його слід виконувати з дощок 25х150 мм. Робота з укладання підлоги завершується настиломчистового покриття

. Зазвичай його виконують із шпунтової дошки.

Стіни зводяться досить просто. У процесі роботи необхідно просто укладати бруси один на одного. Головне – провести правильний монтаж першого вінця. Щоб скріпити ряди вертикально, використовують спеціальні елементи- Нагелі. Вони виключають скручування бруса або його усунення. Як матеріал для нагелів може використовуватися дерево або метал.

При виборі дерев'яних штирів їх виробляють із породи деревини, з якої виготовлений сам брус. Найбільшою надійністю та ціною відрізняються металеві нагелі.

Забивання штирів здійснюється, як і у випадку з цегляною кладкою. Нагелі забиваються крізь кілька рядів через один. Під штирі слід заздалегідь просвердлити отвори відповідного діаметра. Потрібно, щоб штирі вставлялися без зусиль. Встановлюють їх кожні півтора метри.

Важливо!

Щоб утеплити стіни та надати їм більшої міцності, слід прокладати між рядами ущільнювач. Як матеріал слід використовувати клоччя.

Найкраще виконувати кутове з'єднання типу «теплий кут». Кути при такому з'єднанні не продуваються. Перегородки необхідно врізати у капітальні стіни. Їх установка провадиться після зведення каркаса.

Віконні отвори випилюються після укладання бруса. Потім будинок необхідно залишити на 1-2 роки для усадки. Тільки після цього можна встановлювати самі двері та вікна.

Дах

Балки стельового перекриття, а також кроквяна система та решетування укладаються згідно проекту. У кресленнях мають бути зазначені всі використовувані матеріали та розміри кожного елемента. Після того, як стіни будуть побудовані, необхідно укласти лаги, що виступають за основу на 50 см.

Щоб дах вийшов максимально надійним, слід вибрати брус 150х100 мм. Дерев'яні елементи монтують на ребро. Між ними має бути 90 см. Після цього необхідно зібрати кроквяну систему. Для неї краще вибрати дошки 5х15 см. Така конструкція виявиться основою даху, тому її слід укріпити ригелями, розкосами та стійками.

Після того, як каркас буде встановлений, можна зайнятися викладанням фронтів. Їх каркас виконують із бруса 150х150 мм. Як обшивка використовується дошка або сайдинг. На останньому етапі необхідно прибити решетування з дощок 2,5х15 см. Ґрати повинні виконуватися з кроком не більше 400 мм.

• Покриття покрівлі виконується з різних матеріалів:
• металочерепиця;
• профнастил;
• ондулін;

руберойд. Зазвичай разом із будинком назаміській ділянці

відразу влаштовують лазню. Саме тому її будівництво варто розглянути докладніше.

Будівельна технологія в цьому випадку мало чим відрізняється від способу будівництва будинку з бруса. Однак у процесі будівництва слід враховувати кілька особливостей. Існує певна інструкція зі зведення лазні:

Спершу виконують фундамент. Більше оптимальні варіанти- пальовий або стрічковий тип основи. Їх вибір залежить від особливостей ґрунту.

Потім вибирають матеріал. Найбільше для будівництва лазні підійдеклеєний або профільований брус 150х150 мм, виготовлений з хвойних порід деревини.

На неї зверху укладають перший вінець, а також лаги для покриття для підлоги і перегородок всередині будівлі. Підлогу необхідно виконувати з ухилом у бік стоку. Стік слід обладнати водяним замком, щоб через нього не надходило холодне повітря.

Після цього необхідно укласти стінові бруси, в торцевий шпунт або в лапу. Як і під час будівництва будинку, для скріплення вінців можна використовувати штирі.

При влаштуванні печі слід врахувати, що топку розташовують у парильні, а бак з водою - у мийному відділенні. За наявності досвіду зведення зрубу встановити лазню не складе труднощів.

Висновки

Як видно створення зрубу із бруса не відрізняється великою складністю. Навіть при невеликому будівельний досвідможна зробити всю роботу власноруч. В результаті вийде надійний і міцний будинок, який буде зведено в найкоротші терміни.

Якщо будинок матиме складну конструкцію, перед будівництвом варто порадитись із професіоналами. Також перед роботою краще заздалегідь підготувати всі інструменти та матеріали.

Збирається будинок із бруса поетапно. Спочатку потрібно залити фундамент. Вибір типу основи залежить від особливостей ґрунту та поверховості будівлі. Краще вибрати стрічковий або пальовий фундамент. Після цього зводять стіни. Вони мають максимально точну геометрію. Скріплення вінців здійснюється з допомогою нагелів.

Як раніше, так і сьогодні будівництво брусового будинку своїми руками вважалося трудомістким процесом. Однак жити в такому будиночку справжня мрія будь-якої людини, що відноситься з повагою до природним матеріалам. Крім краси та затишку будинки з деревини мають хороші теплоізоляційні властивості, взимку в кімнатах завжди тепло, а влітку прямі сонячні промені не можуть прогріти брус до кінця, що дозволяє зберігати прохолоду.

Будівництво з бруса це не тільки укладання колод одна на одну, вона включає етапи заготівлі матеріалу, заливання фундаменту, зведення стін і покриття будинку покрівлею. Як додаткові роботи може застосовуватися утеплення даху та підпільного простору. Поетапне будівництвобудинки з бруса, ось про що піде мовав цій статті.

Вибір деревини

Перед тим як збудувати будинок з бруса своїми руками, слід зробити вибір матеріалу, з якого буде будуватися будинок, тут можуть розглядатися кілька варіантів. До основних критеріїв при виборі деревини належать:

Порочність – багато сортів мають дуже високий показникміцності, деякі за цим параметром можуть бути зіставні з металом;

• Коефіцієнт теплопровідності – залежно від породи дерева, може трохи відрізнятися, але загалом співвідношення приблизно однакове всім сортів;
• Ціна – у цій категорії дорожчими будуть бруси з більш високою стійкістюдо вологи і ті, що щільніші.

Найчастіше для будівництва із бруса вибирають хвойні сортидеревини, це пов'язано з низьким коефіцієнтомтеплопровідності та довговічності такого матеріалу. Хвоя менше схильна до процесів гниття і може витримувати значні навантаження.

Різниця між цілісним та профільованим брусом

Для будівництва будинків з бруса своїми руками придатні обидва види, але важливо знати різницю між ними. правильного виборуматеріалу.

Відмінність профільованого бруса, судячи з назви наявність на його поверхні шипів і пазів, у верхній і нижній площині. Шип і паз займають всю довжину бруса, мають добре оброблену поверхню, це дозволяє виконувати з'єднання між собою як великим конструктором.

Ось основні переваги будівництва з профільованого бруса:

1. Розмір - цей матеріал будинків з бруса має стандартні розміри, а в разі потреби може бути замовлений в індивідуальному порядку. Поверхня добре оброблена, а елементи стикування підігнані точно в розмір;
2. Стійкість до деформацій завдяки тому, що цей матеріал практично завжди проходить процедуру просушування перед обробкою в процесі експлуатації він не деформується. Ще одним фактором, що опосередковано впливає на усунення деформації, є спеціальний усадковий паз;
3. Захист від гниття – завдяки своїй рівній поверхні та щільному підганянню, вода не має можливості накопичуватися в щілинах, навіть у періоди різких перепадів температур, лід не може проникнути у щілини при зміні морозу та відлиги;
4. Додаткові роботи – не потрібно витрачати час на утеплення конопаченням стиків після усадки;
5. Простота виконання робіт - будівництво будинку з бруса своїми руками полегшує той факт, що всі елементи збираються за схемою і виконати складання неправильно ще треба постаратися. Це позитивно впливає на терміни виконання робіт.

До невеликого списку недоліків споруди з профільованого бруса відносять:

Недоліків більше, але з усіма під час будівництва будинку з бруса своїми руками можна впоратися:

1. Оздоблювальні роботи - будівництво з цільно бруса рідко закінчується простим зведеннямстін. Якщо це не лазня чи підсобне приміщенняповерхню будинку слід додатково шліфувати, покривати лаком або обшивати вагонкою;
2. Схильність до гниття – натуральна вологість цільного бруса має такий наслідок. Для боротьби з цим явищем слід щороку обробляти поверхню будинку антисептичними засобами, і тоді гниття стіни не зазнає;
3. Конопачення слід робити кілька разів. Відразу при будівництві проконопатити стики стін та кутів допоможе лише у перший рік. Після кожної усадки доведеться проводити цю процедуру повторно;
4. Поздовжні тріщини – у період висихання їх виникнення буде неминучим.

Брусовий будинок своїми руками покрокова інструкція

Як і будь-яку будову, будинок слід починати з фундаменту і перед тим як будувати будинок слід розчистити територію від зайвого мотлоху для зручної розмітки, а далі будуємо будинок з бруса своїми руками за планом:

• Розмітка – при невеликих розмірахбудинок з бруса 6х6 метрів наприклад. Особливо вона не викличе. Вбийте чотири кілочки по кутах і перевірте, чи збігаються діагоналі по довжині;
• Траншея – потрібна лише у разі стрічкового фундаменту, її треба вирити завглибшки 800-1000 мм;
• Ямки – підійдуть для стовпчастого фундаменту, їх глибина повинна бути приблизно на тому ж рівні, а ширина дорівнює багнету лопати. Залежно від розмірів будинку слід визначити їх кількість з розрахунку, що відстань між ними не повинна перевищувати 600-700 мм;
• Подушка – першим шаром фундаменту має стати листкова подушка з піску та щебеню. Вона забезпечить припустимий люфт для фундаменту. Пісок засипається першим і трамбується, далі слідує щебінь і теж піддається трамбування. Як зробити щільніше шари? Можна поливаючи дно траншеї водою;
• Установка опалубки – слід підняти опалубку на висоту трохи більшу, ніж потрібний рівеньфундаменту. Найпростіше виготовити опалубку з дощок товщиною не менше 30 мм (щоб уникнути продавлювання під тиском бетону).
• Заливання бетоном - якщо будинок буде невеликий, то цілком можна цей процес виконати вручну або змішувати інгредієнти за допомогою бетономішалки.

Склад бетону

Існує кілька варіантів, зупинимося на тому, що легко витримає стіни з бруса своїми руками, в розрахунку на один заміс в бетонозмішувачі:

• 3 відра піску;
• 1 відро щебеню;
• 1 відро цементу марки не нижче 400;
• Води в міру потреби.

Підготовка фундаменту до будівництва будинку з бруса своїми руками – після того, як він вистоить протягом 3-4 діб, можна знімати опалубку і приступати до його обробки. Слід розігріти на багатті бітум і промазати щіткою всю поверхню фундаменту, шар має бути досить товстим. Коли бітум застигне, можна розкотити по всій поверхні руберойд. Для надійнішого захисту слід пустити другий шар руберойду, попередньо змастивши перший бітумом.

Стіни та підлога

Якщо ви не знаєте, як правильно побудувати будинок з бруса, то нижче наведено методику зведення стін:

1. Перший вінець - для більшої надійності складання будинку з бруса проводиться з підкладкою під вінець дошки модрини перетином не менше 150х50 мм. Просочені антисептиком бруси зазвичай стикують в кутах за допомогою з'єднання вполдерева, це вважається найжорсткішим стиком, і він досить герметичний;
2. Вінчальна дошка кладеться для того, щоб гниття поширювалася не з бруса, а з неї. Коли цей процес почнеться, дошку замінити не складе труднощів, чого не можна сказати про першого вінця.
3. Укладання лаг - у разі достатньої ширини фундаменту лаги укладаються прямо на нього, але якщо перший вінець повністю його перекриває або фундамент виконаний стовпним методом, їх слід врізати у вінець. Ще є варіант незалежної статі, але це тема окремої статті. Відстань між ними вірується від їх перетину, але не має бути більше 1 метра і менше 40 см. Лаги встановлюються на торець, для більшої жорсткості майбутньої статі;
4. Чорнова підлога – для його укладання використовують дошку після первинної обробки. Поступово набирайте підлогу, з неї забиваючи цвяхи до лаг завдовжки не коротше 100 мм. Для цієї операції використовується дошка товщиною 25-50 мм, вона залежить від відстані між лагами, чим більша відстань, тим товщі потрібна дошка;
5. Шар гідроізоляції – кладеться шорсткою стороноюдо дошки, кріпиться по периметру за допомогою скоб степлера;
6. Шар утеплювача – як утеплювач зазвичай використовується пінополістирол, але для більшої екологічності його можна замінити мінватою. Утеплювач можна особливо не фексувати;
7. Шар пароізоляції - необхідний, для утримання вологи, що утворюється в атмосфері будинку, його треба закріпити по периметру, як і гідроізоляцію степлером, тільки не до підлоги, а до нижньої частини стін;
8. Чистова підлога – зазвичай складається з відшліфованих дощок.
9. Наступні вінці - бруси їх складові можуть бути меншого перерізу, ніж перший. Кутові замки теж можуть бути різними, незалежно від того, яким був замок першого вінця. Для збереження тепла кожен наступний вінець конопатять за допомогою льону або спеціальних джгутів.

Найчастіше при будівництві будинку з бруса своїми руками застосовуються три типи замкових з'єднань:

• Впритул;
• Вполдерева;
• Використовуючи корінний шип.

Нагеля між собою вінці з'єднуються за допомогою спеціальних штирів з дерева, які називають нагелями. Іноді використовують металеві нагелі. Вони надійно фіксують брус, не даючи йому зрушуватись уздовж паза. Зазвичай їх довжини вистачає, щоб пронизати від 2 до 4 брусів, для цього в них просвердлюють отвір на довжину нагеля.

Віконні та дверні отвори – це ще один складний елемент, який важливо не прогаяти будинок з бруса своїми руками без досвіду. Для того щоб у широких отворах бруси не провисали, їх постачають спеціально підготовленими. дерев'яними коробками, Що складаються з дощок товщиною не менше 50 мм. Замінити коробки можна встановленням тимчасових опор з колод;

Останній вінець - він повинен повністю повторювати перший і при необхідності бути більшим перерізом, ніж проміжні. Замкове з'єднання виконується вполдерева;

Внутрішні перегородки – їх необхідно зводити в останню чергу, після того, як збудовані несучі стіни. Винятком може стати перегородка, виконана для посилення конструкції будинку, і також є несучою, у разі, коли будинок будується більше ніж 6х6 своїми руками;

Облаштування другого поверху – якщо ви будуєте двоповерховий будинок, то необхідно знати, що другий поверх зводять після укладання стелі на першому, який у свою чергу послужить чорновою підлогою. Балки, що утримують стелю, виконуються того ж перерізу, що і для підлоги. Паро та гідроізоляцію для міжповерхового простору застосовувати не варто, а ось утеплювач може стати додатковою звукоізоляцією.

Монтаж покрівлі

У будівництві будинків з бруса використовують кілька типів дахів, розглянемо найпопулярнішу – двосхилий. Її можна зробити самі, а простір під таким дахом можна використовувати як маленьку кімнату.

1. Перекриття - насамперед збираючи балки перекриття треба знати, що крок між ними не повинен бути менше 100 см. Для їх виготовлення можна застосувати цільний брус, або використовувати матеріал для лагів перетином 150х50 мм. Верхня балка має бути не менше 100х100 мм у перерізі;
2. Каркас для даху – для нього використовують брус та дошку первинної обробки. Необхідно зібрати крокви, потім фіксуються ригелями. По них набирається решетування з дощок товщиною 20-30 мм і можна приступати до наступного етапу;
3. Гідроізоляція – плівка кладеться шорсткою стороною на поверхню і кріпиться скобами. У деяких випадках плівку можна замінити на руберойд, але це менш ефективно і по грошах вийде дорожче;
4. Теплоізоляція – найчастіше для утеплення даху використовують мінеральну вату;
5. Покриття даху - різновидів матеріалів для настилу даху достатньо, щоб ви змогли вибрати по своїй кишені, проте важливо, щоб будинок з бруса виглядав органічно під дахом, а для цього треба або проявити фантазію, або подивитися на фотографії в інтернеті.

Оздоблювальні роботи

Завершальним етапом будівництва вважається оздоблення приміщення, варіантів того, як це можна зробити самому вистачає, для початку вам потрібно вибрати відповідний дизайнінтер'єру. Вибравши мисливський стиль, облицьовувати стіни можна за допомогою каменю, і шкур тварин, плитка, що імітує натуральну структуру, теж підійде, непогано в такому дизайні виглядатиме цегляна кладка. Але як виглядатиме будинок, побудований власноруч вирішувати лише вам, для цього можна переглянути фото дизайнів на цьому сайті.

Відео: будинок із бруса своїми руками

- струганий брус (недорогий, простий у побуті, має стандартні параметри; але, разом з тим, завжди вимагає ретельного сушіння, не відрізняється ідеально рівною поверхнею та геометрично точними однаковими розмірами);

- профільований брус (має власну систему кріплень "шип-паз" або хвиляста "гребінка"; але для ідеального укладанняцей вид бруса краще купувати із запасом - так буде більше ймовірності, що кріплення з різних партій підійдуть один до одного);

– клеєний брус (ідеально підходить для зведення будинку без досвіду будівництва, через маленьку усадку робота з ним дозволяє одночасно виконувати інші будівельні завдання; але при закупівлі даної сировини необхідно стежити за її якістю, щільністю та однорідністю ламелів).

Загальні поради щодо самостійного будівництва будинку з бруса.

1. "Золотим стандартом" для бруса вважається перетин 100х150 або 150х150 мм.

2. Дерев'яні кільця повинні розташовуватися рівномірно по всій довжині бруса, бажано по його центру.

3. Хвойні породи дерев – безумовні лідери серед постачальників сировини майбутніх брусів.

4. Всі бруси, що використовуються, повинні бути однаковими по довжині, ширині, згинам, товщині і так далі.

Спочатку робимо креслення майбутнього будинку, робимо виміри на місцевості та відповідні розрахунки. Проект будинку з бруса можна накидати самостійно або звернутися до фахівців. Після створення проекту визначаємося з кількістю необхідного матеріалу, закуповуємо його і можемо вже розпочати безпосередню роботу над будинком.

Перед тим як вибрати, який тип фундаменту ви закладатимете під основу будинку, вам необхідно буде відповісти на такі питання як:

- Які особливості будівлі зможуть вплинути на фундамент?

- Який тип ґрунту переважає на вашій ділянці і як далеко від поверхні знаходяться ґрунтові води?

Також необхідно буде врахувати низку бажаних рекомендацій щодо облаштування фундаменту:

- якщо в процесі роботи будуть задіяні палі, то рекомендується також застосування ростверку, щоб між землею і будинком не було просвітів;

– нижній вінець повинен розташовуватись над поверхнею землі на відстані мінімум 50 см;

– якщо для будівництва фундаменту застосовуватиметься арматура, то її в'язка в місцях сильних вигинів допустима лише за допомогою металевих кріплень вручну, а ось зварювання при цьому краще не використовувати – це може зруйнувати саму конструкцію матеріалу.

Найбільш популярними варіантами фундаменту для будинку з бруса є стрічковий, дрібнозаглиблений та пальовий. Стрічковий гарний для будівель з погребами і підвалами, дрібнозаглиблений – для піщаного ґрунту, пальовий – для пухких та решти видів ґрунту.

Перший вінець зазвичай укладається на додаткові дошки, щоб уникнути можливого влучення вологи на брус. Ці дошки просочуються антисептиками і виступають своєрідною сполучною ланкою між фундаментом та нижнім вінцем. Під них можна прокласти гідроізоляцію – це забезпечить гідний захист від вологості з боку поверхні землі.

Також перший вінець можна покласти на поперечні рейки, одразу залишаючи між ними невеликі просвіти для належної вентиляції основи. Через це такий варіант вважається раціональнішим.

Важливий момент – при укладанні вінців слід постійно контролювати правильність висоти будови, а за допомогою будівельного рівня – відстежувати рівність укладання бруса та всієї поверхні загалом.

Вінці скріплюються між собою спеціальними нагелями, пазами або гребенями, а кутові з'єднанняробляться в півбруса/в чашу/лапу/теплий кут (на вибір). Крім того, у перший чи другий вінець врізаються будівельні лаги для настилу майбутньої підлоги. Між усіма вінцями обов'язково прокладається ущільнювач (наприклад, джут).

При цьому, під час укладання вінців всі шви і стики повинні піддаватися герметизації, а стіни просочуватися пожежозахисними розчинами.

Щоб створити отвори можна спробувати наступний варіант - на місцях запланованих дверей і вікон бруса можна викладати коротше на тій відстані один від одного, в яке впишеться ваше вікно або майбутні двері. При використанні такої технології по обидва боки від отвору слід монтувати нагель.

Якщо ж такий спосіб здається вам надто трудомістким, то іншим варіантом стане випилювання відповідних отворівв цілісній конструкції стіни з бруса, проте в цьому випадку у вас залишиться зайвий будматеріал, який спочатку можна було б застосувати з більшою користю. Хоча, з іншого боку, застосування такого способу дозволить більш точно розрахувати параметри вікон і дверей, так як випилювання можна буде зробити на етапі повного висихання бруса та придбання ним підсумкового виду після усадки.

Підлога в будинках із бруса прийнято робити так само, як і в будь-якій дерев'яній споруді – у вигляді настилів на лаги або спеціальні балки, що служать перекриттями. Кладемо чорнову та чистову підлогу з додатковою теплоізоляцією та утеплювачем. Підлогове покриттязалишається на розсуд і фантазію господаря, а стеля робиться вже на фініші, в комплексі проведення оздоблювальних робіт - його можна обшити сайдингом, вагонкою і так далі, а можна залишити навісні балки та додаткові перекриття як декор.

Займаємося дахом.

Якщо не мудрувати, то краще двосхилий звичайного даху варіанта, мабуть, і не знайти. Такий тип даху передбачає жорстке кріплення крокв та облаштування додаткових каркасних фронтонів. Сам дах також можна виконати з дерева - її збирання з брусків проводять на землі, піднімаючи потім нагору і закріплюючи у вигляді єдиного бруса. Зверху такий кроквяної системимонтується решетування, на яке і кріпиться безпосередній матеріал для зведення покрівлі - черепиця, шифер, ондулін, металочерепиця.

Під час остаточного сушіння бруса, з якого зведений будинок, завжди практично неминуче утворення щілин у конструкції, через які губиться цінне тепло. У зв'язку з цим краще ще до настання цієї стадії законопатити всі шви, стики і передбачувані слабкі місця за допомогою джуту.

Корисним буде і фарбування стін будинку з бруса – крім зовнішньої краси, лаки та фарба захистять дерево від УФ-променів та опадів. Перед фарбуванням, звичайно ж, незайвим буде зробити шліфування всієї поверхні стін.

А ось що стосується таких популярних варіантів оздоблення, як застосування сайдингу, сендвіч-панелей тощо, то тут, безперечно, варто замислитись – брусові будинки здебільшогогарні власними силами (дивимося фото) і вимагають додаткового прикраси. Максимум, що тут допускається – застосування лаків і фарб. Втім, ця сторона питання завжди залишається на розсуд власника такої споруди.

Мінімальний набір інструментів, який має бути у вас під рукою:

- Сокира і молоток;

- Цвяхи, саморізи, шурупи, нагеля;

- Джут або інший теплоізоляційний матеріал;

- електро шуруповерт;

– перфоратор;

- будівельний рівень та рулетка;

– електродриль та електропила.

Про те, що буде корисно дізнатися для будівництва будинку з бруса, дивимося на відео.

Керівництво та покрокова інструкція з будівництва будинку або російської лазні із бруса своїми руками.

Скільки коштує будинок збудувати?

З цього питання для багатьох росіян щороку починається і нове садово-городнє життя. Після того, як новий землевласник отримує ділянку землі, він неодмінно зіткнеться з складною економічною ситуацією в нашій країні.

Цікаві пропозиції багатьох будівельних фірм - побудувати будь-яку споруду "під ключ", можуть вступити в суперечність з сімейним бюджетом. Навіть якщо ви відмовитеся від архітектурних хитрощів, будівництво будинку буде дорогим задоволенням.

Найчастіше витрати, які підуть на безпосереднє будівництво, будуть еквівалентними вартості матеріалів для майбутнього житла. Усі економічні розрахунки впиратимуться у просту тотожність: вартість матеріалів та вартість роботи рівні. Тому краще будувати будинок самостійно.
Найголовніша складність при самостійному будівництві будинку – це незнання будівельних операцій та послідовності їх виконання.

Як правильно побудувати будинок із бруса?

Краще збудувати дерев'яний будинок. Адже будови з дерева дуже прості. До того ж, із цим матеріалом приємно і легко працювати. У будинках з дерева чудовий мікроклімат.
Далі можна йти двома шляхами. Перший – це зібрати гроші та придбати відразу весь комплект будівельних матеріалів. В такий набір входять

• пиломатеріали для стель та підлог,
• брус для зрубу,
• обрізні та необрізні дошки,
• віконні та дверні блоки та ін.
• утеплювач із льону або джуту,
• матеріал покрівлі,
• пергамін,
• Скло,
• руберойд, г
• возди, скоби, клоччя і т.д.

Другий шлях – це придбання всього вищезгаданого частинами відповідно до будівельних етапів.

Краще піти першим шляхом, так як він у результаті вийде дешевше. Крім того, у багато фірм при покупці повного комплектубудматеріалів доставляють їх прямо на ділянку безкоштовно.

Необхідно простежити, щоб розміри бруса, одного з найголовніших компонентів майбутнього будинку, були не меншими за 150х150х6000 мм. Але в принципі можна відійти і від цих параметрів.

З чого розпочати будівництво будинку?

Насамперед потрібно поїхати на ділянку, оглянути територію, знайти під'їзні шляхи (якщо доріг ще немає), визначити прив'язку майбутнього будинку до місцевості, тип ґрунту. Місце, де буде збудовано садовий будинок, Визначається згідно з планом розбиття всієї території на окремі ділянки. Становище будинку має бути погоджено з правлінням дачного товариства.

Насамперед, необхідно накреслити на аркуші паперу план ділянки у певному масштабі, вказавши при цьому конкретні розміри та позначивши на ньому місце, яке буде відведено під будинок. Потрібно завірити цей план у правлінні печаткою чи підписом відповідальної особи.

Робота на ділянці повинна починатися з вирубування чагарника, скошування трави, корчування пнів та зрізання купин на території майбутньої будівельного майданчика. Для цих робіт потрібно мати сокиру, лопату, косу, ручну лебідку, брухт і кувалду. Для збирання пнів краще використовувати кувалду.
Після очищення ділянки можна перейти до іншого етапу.

Спочатку необхідно визначити тип фундаменту. Краще вибрати стрічковий фундамент, тому що за допомогою нього з однорідного матеріалу можна отримати закінчений міцний теплий фундамент з найменшими витратами праці. І далі не доведеться робити додаткову роботуз виготовлення та встановлення забірок та перемичок. Слід застосовувати спрощений метод розмітки осей, не використовуючи обнесення. Адже обнесення дуже заважає копати траншеї фундаменту.

Під час копання фундаменту, потрібно прибирати подалі грунт, який виймається, інакше він заважатиме будівництву. Родючий шарслід класти в окрему купу, він може стати в нагоді в садово-городніх справах. Дуже важливим чинником є ​​глибина, яку буде закладено фундамент. На глибину закладення фундаменту впливатиме рівень залягання ґрунтових вод, тип ґрунту та глибина промерзання.

Найкраще дрібнозаглиблений фундамент із засипкою піском дна траншеї. Для цього в траншею завжди засипали пісок шарами по 25 см, трамбували та поливали водою. Перед тим, як заливати бетон, укладали арматуру на піщану подушку. Має бути не менше двох лозин арматури.

Як арматуру можна взяти поламані та деформовані залізобетонні освітлювальні стовпи. Кувалдою можна розбити бетон навколо арматури стовпа. Достатньо двох стовпів. З одного можна видобути 8-10 арматурних стрижнів, діаметр яких 10-14 мм.

Перед тим, як укладати арматуру, необхідно виправити її та загнути по кутах. Для цього можна використовувати два залізничні милиці. Забити їх гребенями один до одного в пень, брус чи колоду так, щоб між ними був арматурний прут. Пруття, які кладуться, повинні не менше ніж на 20 см заходити один за одного. Щоб при заливанні бетону вони не розходилися, в місці перехльостування кінці лозин краще зв'язати дротом.

Для того, щоб захистити арматуру від корозії, потрібно підкласти під прути каміння, шматки цегли, щебеню так, щоб арматурні стрижні були підняті над піском не менше, ніж на 5 см. Якщо нема на що покласти прути, то їх можна підвісити. Поперечиною перекривається верх траншеї і до неї підвішується арматура. Потім траншея заповнюється бетоном. Краще купити готовий бетон, готувати його вручну дуже трудомістко.

Заливання фундаменту

Фундамент краще заливати в такий спосіб. По осях фундаменту в незастиглий бетон вставляють металеві прути, довжина яких 40 см. На глибину 20 см ці стрижні занурюються в основу фундаменту. Інші 20 см утворюють цоколь фундаменту. По кутах фундаменту вставляються стрижні, а потім через 1-1,5 метра між кутами. Так стрижні зв'яжуть в одну цілу основу з цоколем, і будуть основою кріплення щитів опалубки цоколя.

У теплу погоду поверхню свіжого бетону потрібно захистити мохом, травою, тирсою і змочити водою, або просто накрити руберойдом. Потім потрібно виготовити щити опалубки. Для цього краще використовувати обрізні дошки, товщина яких 40 мм. Щити будуть без щілин, поверхня цоколя не потребує штукатурки. Для заощадження можна використовувати необрізні дошки.

Після заготівлі дощок потрібно набрати щити тієї довжини і висоти, які відповідають плану. При знаходженні довжини щитів вихідним розміром буде товщина цоколя та відстань між його осьовими лініями.

На прокладках, розкладених на землі, збираються щити таким чином, щоб усередину цоколя була звернена їхня гладка сторона. Застосовуючи звичайні клинкові стиски, дошки щільно притискаються один до одного. Цвяхами до щитів прибиваються накладки, що розташовуються під кутом до поздовжньої осі щита. Щити по висоті повинні бути на 10 см вище за рівень заливки бетону.

У будь-якому фундаменті цоколь на висоті 15-20 см від землі повинен мати вентиляційні вікна. Вони повинні бути один проти одного на різних сторонах цоколя. Для створення вікон потрібно покласти в опалубку азбестоцементні труби, що щільно прилягають торцями до щитів, щоб у них не залився бетон.

1. Встановлення щитів починається із внутрішнього контуру. Перед цим на штирі намотуються шматки дроту з розрахунком, щоб дві сторони від штирів були вільні кінці дроту, довжина яких щонайменше 20 див.
2. Спочатку встановлюються щити із замками. Вони тимчасово закріплюються.
3. Потім до них підставляються щити, краї яких спираються замки. Цвяхами до замків кріпляться кінці щитів.
4. Щити внутрішнього контуру, скріплені між собою, виставляються щодо осей фундаменту, і перевіряється діагоналі по кутах.
5. Прибиваються верхні та нижні розпірки, що визначають ширину цоколя.
6. Потім доставляють щити зовнішнього контуру, їх середини поєднуються з певними мітками на фундаменті.
7. Забуваються цвяхи у верхні та нижні розпірки. Щити збиваються між собою. Перевіряється, чи симетричні установки щитів щодо осьових ліній цоколя, та вимірюються діагоналі по зовнішніх кутах.
8. Потім відгинаємо вгору цвяхи, і нижня частина щитів фіксується щодо осей цоколя.
9. У верхній частині цоколя на розпірках зручно розташовувати лозини арматури цоколя. Потім стягується верхня частина опалубки цоколя. Обрізки арматури укладаються внахлест і обв'язуються дротом.
10. Таким простим способом вийшла жорстка конструкція, яка міцно з'єднана з основою фундаменту. Перед тим як залити опалубку бетоном, потрібно на щитах позначити верхню лінію заливки. З найвищого кута біля починається розмітка рівня горизонту цоколя. Через 1-1,5 метра від вихідної точки наносяться позначки і ними через щити вбиваються цвяхи. Висоту цоколя покажуть кінці цвяхів, що вийшли. Вони також при заливанні цоколя будуть контрольними мітками.

Для створення ідеальної поверхні необхідно нанести позначки та постійно гідрорівнем контролювати горизонт. За жаркої погоди слід захистити залитий цоколь. Близько 2-3 діб необхідно витримувати бетон в опалубці. У процесі будівництва будинку він набере необхідну міцність.

Розвантаження будівельних матеріалів

Якщо при будівництві будинку було замовлено весь комплект будівельних матеріалів, необхідно заздалегідь продумати, куди їх вивантажити.
Спочатку з машини потрібно зняти віконні та дверні блоки. Інші матеріали краще зіштовхувати назад, попередньо розклавши на землі необрізні дошки.

Після того, як матеріали будуть розвантажені, необхідно відразу ж розсортувати їх за видами, і викласти на заздалегідь визначених місцях.
Краще розкладати матеріали в такий спосіб. Найчастіше фундамент будинку знаходиться в кутку між кордоном ділянки та дорогою.

У зв'язку з цим, будматеріали необхідно укладати так: проти двох стін цоколя. Бажано, щоб відстань від штабеля до фундаменту була не меншою за 3 метри. Для того, щоб запобігти викривленню та прогину брусів, потрібно укладати їх на рівні прокладки, покладені горизонтально. Самі бруси можуть бути використані як прокладки. Якщо місця багато, штабель укладається в клітину: один ряд кладеться вздовж, інший - упоперек.

На підкладки з обрізків дощок укладаються дошки. Між дошками залишається зазор у тому, щоб штабель «дихав”. Кожен новий ряддощок потрібно перемежувати прокладками. Необхідно, щоб дошка струганою площиною була звернена вниз. У необрізних дощоквниз має бути звернена широка частина.

Усі штабелі повинні підніматися над землею не менше ніж на 20-30 см.
Коли весь матеріал буде відсортовано та укладено, потрібно буде укрити його від атмосферних опадів руберойдом. Важлива деталь: будь-якому пиломатеріалі потрібно негайно видалити залишки кори.
Приблизний розрахунок "супутніх" матеріалів для будівництва будинку 6х6:
- 50 штук скоб;
- 2 пакунки клоччя;
- Цвяхів: 200 мм - 16 кг, 150 мм - 8 кг, 120 мм - 6 кг, 100 мм - 20 кг, 70 мм - 10 кг;
- 7 кг шиферних цвяхів;
- Цвяхи для зовнішньої та внутрішньої обшивки;
- 3 рулони по 15 м пергаміну для стелі та фронтону;
- 12 рулонів по 15 м руберойду на цоколь, на чорну підлогу та на дах.

Підлога та стіни будинку з бруса

Тепер настав час укласти перший вінець.
Перед тим, як укласти нижню обв'язку, потрібно на цоколь вислати по всьому периметру два шари руберойду. Для цього смуга руберойду перегинається вздовж і укладається на цоколь.

Для обв'язування вибираються рівні бруси без тріщин, перескоків та ознак гнилі. Щоб у щілини між брусами не потрапила вода, потрібно зняти фаски 10х10 мм на верхніх кромках. Поєднання брусів по кутах краще здійснювати за допомогою шипа та паза. Розміри шипа повинні бути 4х4 см, а розміри паза - на 5 мм більше розмірів шипа.

За допомогою прямокутних або круглих нагелів та 200 мм цвяхів бруси стикаються між собою у вертикальній площині.
Викривлені бруси краще розпилювати на невеликі відрізки і укладати у віконних та дверних отворах.

Необхідно приділити особливу увагу антисептичній обробці брусів першого вінця. Попередньо нагрітою олією потрібно змастити внутрішні та нижні сторони брусів, залишаючи при цьому торці чистими. Оброблені бруси обв'язки укладаються на цоколь і скріплюються між собою скобами.

Після цього потрібно відразу викласти статеві лаги. Як лаги можуть бути використані бруси, які укладаються через 1 м. Якщо ширина цоколя дозволяє, то кінці лаг укладаються на нього. Якщо не дозволяє, то робляться врізання в обв'язування, і туди вставляються кінці лаг.

При великих прольотахлаги укладаються на цегляні або бетонні стовпчики, які заглиблені на 50 см у ґрунт. Основна вимога - положення лаг має бути горизонтальним і у верхніх пластів має бути єдина площина. Для тимчасового підлоги на лаги укладаються необрізні дошки.
Далі можна приступати до будівництва стін.

Весь брус, з якого будується будинок, має однакову довжину. Але в стінах є і віконні та дверні отвори, тому можуть знадобитися менші бруси. З одного великого бруса може вийти 3-4 менших брусів.
Заготовляються бруси на 2-3 вінця. На нижній вінець кладеться однорідний рівний шар клоччя, його товщина повинна бути 1 см. Зовні по обидва боки бруса на 5-6 звиває клоччя. Другий вінець укладається на клоччя. Потім знову кладеться клоччя і т.д. Бруси нового вінця з'єднуються цвяхами з брусами нижчими та вищележачими вінцями. Перші цвяхи від кута будинку розташовуються на відстані 30-40 см. Далі цвяхи вбиваються через 1,5 м-коду.

Віконні блоки через кожні 2-3 вінця скріплюються з брусами стіни цвяхами.
Якщо віконного блоку немає, а потрібно збирати зруб, можна виготовити тимчасові стояки з дощок обрізів, товщина яких 20 мм, а ширина дорівнює товщині зрубу. За допомогою цих дощок у вертикальній площині фіксують та скріплюють бруси отвору.

У цьому випадку цвяхи забиваються через ці дошки на торець бруса. При зведенні стін будинку важливо контролювати вертикальність кутів та горизонтальність стін. Бруси потрібно скріплювати по кутах так, щоб вони не виходили назовні.

Дуже відповідальний момент настає під час укладання брусів над дверними та віконними блоками. Щоб їх не затиснути, потрібно залишити зазор, що дорівнює 1/20 від всієї висоти зрубу.
Далі потрібно встановлювати риштування. Вони є настилом, який піднімається на 1,5-2 метри над землею, залежно від висоти цоколя і зрубу. У лісах дуже важливий підлога. Він повинен витримувати щонайменше трьох осіб. Його ширина має бути не менше 60 см.

Для виготовлення лісів може використовуватися будь-який лісоматеріал – бруски, горбиль, кругляк, обрізні та необрізні дошки. Якщо підлога лісів прогинається, потрібно зробити його подвійним. Кладка бруса може бути закінчена, коли висота між підлогою та стелею стане не менше 2,4 метрів. Останній вінець потрібно добре перевірити за висотними відмітками та діагоналі і скріпити по кутах скобами. Тепер стіни готові.

Дах

Є багато різних типів дахів: односхилі, двосхилі, вальмові, шатрові, хрестові і т.д. Але в дачному будівництві найбільш поширені двосхилі ламані дахи. Через свою простоту та технологічність монтажу вони стали дуже популярними. Також ці дахи дозволять збудувати привабливу та простору мансарду.

В основі даху – надійне перекриття. Воно має складатися з стельових балок, які укладаються паралельно до фасаду. Для прольоту довжиною 6 метрів необхідно використовувати балки, переріз яких не менше ніж 150х150 мм. Можна підтримати балки перекриття за допомогою капітальної стіни.

Між балками перекриття відстань не повинна бути більшою за 1 м. По верхній обв'язці зрубу потрібно розмітити місця, куди потрібно покласти балки перекриття. Використовуючи гідрорівень потрібно досягти загальної площинита суворої горизонтальності. Усі нерівності, які випирають, необхідно акуратно стесати за допомогою сокири.

Потрібно, щоб довжина балок перекриття перевищувала ширину зрубу на два карнизи.
Балки перекриттів можна наростити, використовуючи відрізки дощок 50х150 мм. На обох кінцях балок потрібно вирубати чверті довжиною 1 м, у них вставити надставки, з'єднуючи їх цвяхами 150 мм із брусами. Потім на надставках для зручності монтажу робляться врізання глибиною 3-5 див.

Підготовлені балки піднімаються на верхню обв'язку зрубу і укладаються по місцях на клоччя і прибиваються цвяхами 200 мм. Між балками вставляються вкладиші. За допомогою них можна зафіксувати балки та захистити від холоду мансарду. Вкладиші прибиваються до балки і обв'язування 200 мм цвяхами. Готове перекриття застеляється необрізними дошками.

Щоб правильно визначити пропорції даху, можна зробити шаблон. Його можна виготовити на землі з обрізної дошки. Краще робити шаблон у натуральну величину. Отже, за допомогою шаблону можна визначити який саме мансардний дах потрібно побудувати.

Наступний етап – монтаж каркасу мансарди. Його можна зробити поперечним та поздовжнім способом. В обох випадках збирання проводиться на перекритті. У разі поперечного способу профіль каркаса збирається з П-подібної затяжки і 2 стійок і встановлюється на потрібній стельовій балці перекриття будинку. Встановлені П-подібні елементи з'єднуються між собою прогонами.

Площини стін і стелі мансарди складно досягти так, як можлива кривизна брусів. стельових перекриттів. Тому краще використовувати поздовжній спосіб монтажу.

Для цього способу необхідно звільнити від тимчасового настилу праву частину перекриття. На балки укладаються стійки і прикріплюється до них скобами верхній прогін. Потім розкосами фіксуються стійки. Проліт каркаса потрібно піднімати без ривків, у початковий момент підйому потрібно підкладати під прогін бруса. Перевіривши вертикальність стійок по схилу, зафіксувати їх розкосами.

Щоб полегшити монтаж, проміжні стійки встановлюються під прогони, які вже підняті. Такі самі операції потрібно повторити з іншого боку. Після того, як стійки з прогонами будуть підняті та скріплені, потрібно зв'язати їх за допомогою мансардних балок – стяжок перекриття.
Коли мансардні балки будуть укладені та скріплені з прогонами цвяхами, потрібно покласти на них необрізні дошки.

Зібрані за шаблоном накладки, конькові крокви, ригелі встановлюються на стяжки та кріпляться цвяхами. Установка починається з фронтів, а потім виставляються проміжні конькові крокви.
Тепер каркас мансарди споруджено.

Покрівля будинку

Це дуже відповідальна робота, яка потребує вправності, знань, навичок.
Починати треба з підготовки фронтів. Така підготовка полягає в установці двох поперечних та двох вертикальних дощок, перетин яких 150х50 мм В отриманий отвір вставляється віконний блок, перевіряється його горизонтально-вертикальне положення та закріплюється цвяхами.

Далі потрібно фронтон затягнути пергаміном. Він буде захистом від вологи та захистить будинок від протягів. Смуги пергаміну бажано розташовувати внахлест і горизонтально, і прикріплювати його до стійок дрібними цвяхами або кнопками. Зазвичай фронтон обшивають нагінкою. Краще нижню частину фронтону зашивати горизонтально, а верхню вертикально. Такий спосіб є технологічним та дуже економним.

Спочатку зашивається вертикальна верхня частина. Потрібно уважно стежити, щоб дошки лежали вертикально, й у паз входив щільно гребінь нагонки. Можна набивати нагінку, а потім її кінці, які виступають над кроквами, спиляти ножівкою.

Важливо правильно прибити зливну дошку. Її потрібно прибити з маленьким скосом між горизонтальною і вертикальною частиною обшивки. При зашиванні верхньої частини фронтону слід пам'ятати, що нагін повинен завжди бути пазом вниз. Також потрібно постійно контролювати горизонтальність.

Обрешітка даху

Можна сказати, що ця робота проста, але має свої особливості. По-перше, необхідно, щоб решетування виступало за межі габаритів будинку. Такий виступ потрібно робити для захисту з боку фронтів будівлі від влучення зливової води. Найчастіше робиться звис у 50-70 см. Якщо в будинку покрівля буде руберойдовою, то величина звису не відіграє особливої ​​ролі.

Якщо ж дах шиферний, то величина звисів фронтонних карнизів повинна бути точно визначена відповідно до загальної довжини решетування. Це можна зробити за допомогою дуже простого способу. Потрібно викласти землі на всю передбачувану ширину даху паралельно дві дошки. На них необхідно помістити шифер з потрібним перекриттяму цілу хвилю чи напівхвилю.

Потім слід порівняти довжину всього ряду із довжиною даху. Різниця між довжиною викладеного ряду та обрешітки ділиться на дві частини і виходить необхідна ширина звису.
Після того, як було визначено величини звисів, на кожну крокву прибивається по дві дошки. При цьому ширина карниза має відповідати вильоту кожної дошки. Потім прибивається дошкою до торців цих виступів.

Для проміжних дощок решетування виходять природні обмежувачі.
Обрешітка може бути виготовлена ​​з необрізних дощок, якщо їх прибивати оглядом вниз. Між дошками має бути зазор 5 см. Під час укладання дощок чергують комлеву частину з вершиною. У нижній та верхній частині крокв варто прибивати обрізні дошки.

Після того, як ґрати готові, слід відразу обшивати карнизи фронтонів. Це дуже трудомістка справа, яка потребує певних навичок, адже доводиться працювати в важкодоступних місцяхта на великій висоті. Зашивати карнизи можна одразу щитами, які спокійно та легко виготовляються на землі. Після того, як вони будуть виготовлені, залишиться лише підняти їх на дах та звільнити місця для розміщення накладок між дошками обрешітки.

Якщо виникне потреба, можна закрити нащельниками стик щита з дошками фронтона. До торців щитів слід прибити лобові дошки.
Далі йде покрівля. на початковому етапіБудівництво краще покривати дах двома шарами руберойду. Рулони потрібно підняти на дах і розкотити перпендикулярно до ковзана. Необхідно, щоб кожна наступна смуга руберойду заходила на іншу смугу щонайменше на 10-15 см.

Перший шар руберойду може бути прикріплений кнопками, а другий – рейками з дерева, які можна обробити фарбою, оліфою, олією або антисептиком. Дах, покритий руберойдом, краще закрити оцинкованим залізним листом по ковзану.

Кінці руберойду, які звисають, потрібно добре закріпити.
Тепер будинок під дахом. Далі проводитимуться оздоблювальні внутрішні роботи. Це найприємніший етап при будівництві будинку.

Внутрішні оздоблювальні роботи

Цей етап будівництва слід розпочати з набивання чорної підлоги. Спочатку потрібно набити черепні бруски нижніми краями лаг. А потім до них прибиватимуть дошки чорної підлоги. Цей настил укривається шаром руберойду і поверх нього кладеться утеплювач. Як утеплювач можна використовувати мінеральну вату чи керамзит. Поверх утеплювача потрібно слати пергамін.

Дошки чистої підлоги кладуться на лаги лицьовою стороною, при цьому цвяхи не забиваються до кінця. Через рік потрібно буде витягнути цвяхи, а дошки перевернути і остаточно прибити.
При прошивці стелі необхідно вирішити, де залишити отвір на мансардний поверх.

Після того, як буде підбита стеля, потрібно переміститися на другий поверх. Там, на дошки стелиться пергамін, кладеться утеплювач, потім знову пергамін і прибиваються підлогові дошки.
Після цього підшивається стеля мансарди.

На стадії внутрішньої обробки виставляються та закріплюються дверні та віконні блоки. Вони закріплюються клинами у отворах. Виставлені блоки зі стінами зрубу скріплюються цвяхами 100-120 мм. У щілини набивається клоччя, частини, що виступають, зрізаються. Щілина між стіною та блоком закривається наличниками. поріг дверного блокуне повинен підніматися більш ніж 7 см над підлогою.

При закріпленні віконних блоків слід прибити над верхнім лиштвом похилий карниз, а на нижню дошку потрібно встановити злив.
Потрібно виготовити сходи, які будуть вести на другий поверх. За конструкцією найбільш простий є одномаршеві сходи.

Нижньою частиною вона спирається на підлогу, а верхньою частиною – на стіну отвору мансарди. Відстань між сходами має бути 20 см. Спочатку заготовляються матеріали для тятиви, перил та сходів. Для виготовлення тятиви краще придбати пиломатеріали з перетином 60х200 мм.
Для сходів необхідно підбирати сухий матеріал, завтовшки не менше 50 мм. Їхня довжина — не менше 800 мм. Торці сходів та їх довжина мають бути ідентичними.

Щаблі укладаються на бруски перетином 5х5 см і кріпляться цвяхами 100 мм до тятив. Визначаються місця прилягання сходів до мансарди та до підлоги. Робляться пропили, і виходить необхідна заготівля, яка щільно прилягає до стіни та підлоги.

По цій заготівлі випилюється друга тятива. Обидві тятиви поєднуються, і наносяться мітки майбутніх щаблів на зовнішніх краях. За цими мітками прибиваються бруски, а потім і щаблі. Щаблі із зовнішнього боку тятиви прибиваються цвяхами з декоративними капелюхами.

Одним із найбільш цікавих, популярних і широко використовуваних сьогодні матеріалів для будівництва приватних будинків та котеджів є брус. Зведення житлової будівлі з бруса вимагає набагато скромніших фінансових вкладень та тимчасових витрат, ніж будівництво будинку із звичних матеріалів. При цьому у випадку з брусом ви зможете виконати всі будівельні заходи своїми руками.

Перед початком виконання будь-яких робіт вам потрібно скласти план майбутнього будинку. За відсутності навичок проектування доручіть виконання цієї роботи будь-якої сторонньої організації або підберіть відповідні креслення у відкритих джерелах.

Перш ніж приступати до проектування, потрібно встановити оптимальні розміри майбутньої будівлі. При виборі оптимальних габаритів орієнтуйтеся насамперед на доступну площу, а також на свої особисті потреби.

Якщо у вас невелика родина та трохи вільної площі, можете віддати перевагу невеликому брусовому будиночку розмірами 3х4 м. За умови грамотного облаштування навіть у такій невеликій будові буде достатньо корисного простору. Нестачу площі можна компенсувати за рахунок тераси чи мансардного приміщення.

Якщо з місцем особливих проблем немає, але зводити величезну споруду все одно не хочеться, збудуйте будинок розмірами 5х4 м.

Стандартними розмірами літніх та дачних брусових будинківє показники лише на рівні 6х6 м, 6х8 м тощо. Такий будинок уже можна без жодних побоювань робити двоповерховим.

В іншому ж орієнтуйтеся на умови саме вашої ситуації. Чим більша ваша родина, тим велику площуповинен мати будинок. Найчастіше все обмежується виключно розмірами ділянки та доступним бюджетом.

Купуйте брус, перетин якого максимально відповідає розмірам майбутнього будинку. Чим товщі буде брус, тим менше грошей вам доведеться витратити на теплоізоляційний матеріал і шумоізоляцію.

Зазвичай для будівництва несучих стінвикористовують брус 200х200 мм. Для будівництва невеликого будинкуу регіоні з м'яким кліматом можна використовувати матеріал перетином 150х150 мм і навіть 100х100 мм.

У процесі складання стін між рядами необхідно обов'язково прокладати ущільнювач з льону або джуту. Таке ущільнення дозволяє позбавитися всіх щілин і додатково утеплити стіни.

Перш ніж приступати до будівельних робіт, обов'язково вивчіть властивості ґрунту на вашій ділянці. Самостійно впоратися з такою роботою досить складно – краще одразу звернутися до фахівця. Додатково потрібно дізнатися про рівень проходження підземних вод.

Довжину бруса підбирайте відповідно до розмірів будинку. Стандартна довжинаелементів складає 600 см. Якщо стіни вашого майбутнього будинку будуть мати велику довжину, постарайтеся знайти компанію, яка зможе виготовити брус за вашими розмірами. Це вимагатиме додаткових фінансових вкладень, проте цільний брус за всіма показниками перевершує збірні елементи.

Брус потребує обов'язкової фінішної обробкиводовідштовхуючим складом. Без такого просочення матеріал дуже скоро почне покриватися пліснявою і гнити, а в результаті повністю зруйнується.

При необхідності утеплення готового будинкутеплоізоляційні матеріали найкраще розміщувати зсередини. Для утеплення відмінно підходять мінераловатні утеплювачі з обов'язковою прокладкою гідроізоляційного матеріалу між теплоізоляцією та стінами.

Зовнішню обшивку брусового будинку краще по можливості не робити - таке оздоблення приховає всю естетичну красу будівельного матеріалу.

Попередньо розрахуйте необхідну кількість матеріалів, щоб уникнути проблем з реалізацією зайвого бруса або докупом відсутніх елементів в майбутньому.

Перший крок. Визначте висоту будинку та розрахуйте периметр стін будівлі. Висоту стель беріть з урахуванням товщини перекриттів та підлоги. Розрахуйте площу внутрішніх та зовнішніх стін з урахуванням товщини перерізу бруса.

Другий крок.

Розрахуйте загальну кількість брусів. Для цього потрібно розділити висоту стіни будинку на висоту одного елемента. Так ви дізнаєтеся, скільки брусів знадобиться для зведення кожної стіни. Довжину розраховуйте з орієнтиром на довжину стінок. Підсумуйте кількість брусів, необхідних для будівництва всіх стін будинку.

Третій крок.

Додайте до розрахованого значення 5-15% запасу на шлюб або непередбачені пошкодження в процесі будівництва.

Спочатку стіни вашого будинку матимуть висоту, що трохи перевищує проектний показник. Таке збільшення відбудеться за рахунок використання прокладки, що утеплює, між вінцями. Згодом деревина дасть усадку, і висота стін відновиться до проектної. Посібник зі зведення будинкуКупуйте потрібну кількість

Фундамент

Перший крок. Приберіть з будівельного майданчика сміття і всі об'єкти, що заважають. Розмітте майданчик за допомогою вбитих у землю кілочків і натягнутої між ними мотузки.

Другий крок. Вирийте траншею для облаштування фундаменту. Брусові будинки традиційно будуються настрічкових фундаментах

глибиною до 80-100 см. Конкретну глибину підбирайте з урахуванням умов саме вашої ситуації.

Третій крок.

Засипте дно траншеї шаром піску та щебеню. Ретельно утрамбуйте засипку. Для більш якісного утрамбування пролийте засипку водою.

Четвертий крок.

Закріпіть на стінках траншеї опалубку.

П'ятий крок.

Покладіть поверх засипки арматурну сітку.

Шостий крок.

Залийте траншею бетоном. Залиште фундамент до повного набору міцності (3-5 тижнів).

У теплу погоду фундамент потрібно буде поливати протягом кількох перших днів після заливання, щоб він не тріснув. Опалубку краще залиште до повного застигання фундаменту. При необхідності її можна демонтувати раніше, але не менш як через 10 діб після останнього зволоження основи.

Перший вінець

. Зазвичай його виконують із шпунтової дошки.

Перший крок. Промажте застиглий фундамент розплавленим бітумом і покладіть на нього шар руберойду для гідроізоляції.

Другий крок.

Кожен ряд перевіряйте будівельним рівнем. Для вирівнювання рядів використовуйте кувалду.

Викладіть стіни будинку потрібної висоти за такою самою схемою. Усі ряди, покладені вище нижнього вінця, облаштовуються за однаковим принципом

Два верхні вінці закріплювати не потрібно. Ви знімете їх до початку облаштування даху та встановіть балки стелі.

Починайте облаштування даху. Якщо ви плануєте робити житлове горищне приміщенняДля стельових балок використовуйте брус розмірами 15х20 см. Самі балки фіксуйте з кроком порядку 1-1,1 м.

Починайте зведення каркаса покрівельної конструкції. До складу каркасу входять такі елементи:

Встановіть мауерлат, крокви та інші перелічені елементи. До крокв прикріпіть дошки обрешітки. Для решетування використовуйте дошки шириною близько 150 мм і товщиною 15-20 мм. Найбільшою надійністю характеризується суцільна решетування. В іншому ж орієнтуйтеся на особливості вашої ситуації, враховуючи кут нахилу скату, тип та вагу фінішного покриття тощо.

На завершення залишиться укласти фінішне покрівельне покриття з попереднім пристроєм паро-, тепло-і вологоізоляційних шарів.

Після цього можете при необхідності утеплити будинок та виконати фінішні оздоблювальні роботи. Прокладання комунікацій, встановлення дверей та віконних конструкцій, освітлення, меблювання та інші моменти – все це залишається на ваш розсуд.

У випадку з брусом камерної сушіння, оздоблення можна приступати практично відразу ж після завершення будівельних робіт. При використанні іншого матеріалу доведеться почекати, поки деревина дасть усадку. На це потрібно щонайменше 6 місяців.

Брусовий будинок, побудований відповідно до всіх будівельних норм і рекомендацій, буде справно служити вам протягом багатьох десятиліть. Дотримуйтесь інструкцій, і вже дуже скоро ви зможете насолоджуватися комфортним проживанняму надійному будинку, побудованому своїми руками.

Вдалої роботи!

Відео – Брусовий дім своїми руками