≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Армопояс під час будівництва з блоків. Армопояс під перекриття потрібен чи ні - домтвою

Армуючий пояс будови, або «армопояс» - це необхідний елементу конструкції будинків, побудованих з блокових будівельних матеріалів, наприклад з цегли і тим більше з пінобетонних або газобетонних блоків. Залежно від конструкції будівлі у будові може бути від одного до трьох армуючих поясів. Вони, як правило, розташовуються на різних рівнях.

Армопояса є своєрідним "скелетом" будинку, який пов'язує його конструкцію в єдине ціле. Вони оберігають будову від пошкодження при ударних вітрових навантаженнях або при сезонних коливаннях ґрунту.

Перший армопояс будинок зазвичай будується на рівні цокольного поверху, другий – під рівнем вікон та третій над вікнами та дверними отворамибудови.

Готовий армуючий пояс.

Армопояс: конструкція та призначення

Армують пояси часто називають сейсмічними поясами. Таким чином стає зрозумілим їхнє головне призначення. Однак не варто розуміти слово «сейсмічне», яке стосується виключно стихійних руйнівних лих. Під стійкістю до сейсмічним впливам також розуміють і повільні коливання ґрунту, наприклад, внаслідок сезонного відтавання або заморожування ґрунтів.

Також армопояс рівномірно розподіляє навантаження, що лягає на нього, на нижні строї конструкції будівлі. Таким чином, верхній армуючий пояс, що знаходиться над дверними отворами та вікнами рівномірно розподіляє навантаження конструкції даху на несучі стіни.

Основними елементами конструкції армуючого поясу є просторова конструкція з металевої арматури та цементно-піщана стяжка– бетон, що заливається в опалубку та покриває силовий каркас армопоясу.

Порядок формування армопояса для дому своїми руками

Розберемо порядок будівництва армуючого пояса, розташованого у верхній частині будівлі, допустимо над віконними та дверними отворами.

Створення металевого силового каркасу

1. Насамперед необхідно сформувати металевий каркас армопоясу. Для цього використовується сталева арматура. По периметру будівлі необхідно встановити опорні прутки – вони забиваються у будівельні блоки.
2. Після цього починається формування каркасу. Як правило, армуючий пояс має два горизонтальні силові шари – пов'язані між собою металеві прути, які розташовуються вздовж периметра стін будівлі.
3. Горизонтальні пояси повинні бути розташовані на деякому віддаленні (зазвичай близько п'яти сантиметрів від нижньої та верхньої поверхні армопояса, так, щоб бетонна маса в результаті покривала їх повністю).
4. Між собою поздовжні металеві прути з'єднуються горизонтальними перемичками, а шари між собою вертикальними перемичками. Можливе формування із горизонтальної та вертикальної перемички єдиної силової рами – так, як це показано на фотографії.
5. Зверніть увагу, що на кутових стиках та метах примикання внутрішніх стін металеві прути повинні не просто перетинатися, а згинатися і заходити один за одного, так щоб кінці сусідніх прутів заходили один за одного приблизно на десять сантиметрів. Таким чином досягається підвищена міцність конструкції.

Між собою металеві лозини каркаса можуть фіксуватися різними способами. Так, металева арматура, що має у своєму маркуванні буку «С», може з'єднуватися електрозварюванням. Такий спосіб фіксує лозини без люфтів, що може пошкодити їх з'єднання при дії маси бетону для заливання.

Також металеві прути можуть з'єднуватися між собою в'язальним дротом. На кожне з'єднання піде від 20 до 30 сантиметрів дроту. Складений удвічі дріт обертається по діагоналі навколо місця перетину, а потім закручується пасатижами або в'язальним гаком (загостреним та загнутим відрізком металевого прутка).

Самим простим способомфіксації лозин металевого каркасубуде зв'язка їх будівельними пластиковими хомутами. Вони продаються в будь-якому магазині будматеріалів та надзвичайно прості у використанні.

Після розміщення та фіксації металевих прутів силового каркаса армопоясу необхідно підготувати опалубку для заливки бетонного розчину.

Дуже ефективним способомстворення опалубки є створення знімної розбірної дерев'яної конструкції- Своєрідного конструктора. Його потім можна використовувати для заливання наступних армуючих поясів.

При конструюванні дерев'яної опалубки дуже важливо витримувати верхню горизонтальну поверхню. Для цього необхідно регулярно використовувати будівельний рівень, А перед початком будівництва конструкції – створити реперні точки на кутах майбутньої опалубки.

Як варіант - опалубку можна виготовляти з товстих листів полістиролу - надалі це спінений полімер може бути надійним утеплювачем вашого майбутнього будинку.

Особливу увагу слід звернути на зміцнення вертикальних стіноксистеми опалубки. Бетонний розчин має дуже велику масу і щільність і тому після заливання він може зруйнувати неміцну конструкцію. Для зміцнення конструкції опорні стовпидерев'яної опалубки необхідно стягнути між собою міцним дротом так, як це показано на фотографії. Усередині опалубку можна прокласти гідроізолюючим матеріалом, наприклад щільним поліетиленом. Також по дну опалубку має сенс прокласти рулонним ізолюючим матеріалом, наприклад, руберойдом. Він стане додатковим шаром теплоізоляції.

Бетонування армуючого поясу

Певну складність представляє доставка бетону в опалубку армуючих поясів, розташованих на високому рівні. Щоб не тягати важку бетонну масу відрами, можна замовити машину – бетономішалку, що має у своїй комплектації насос, який може піднімати бетонну масу на висоту.

Звичайний склад розчину для створення армуючого пояса включає одну частину цементу, дві частини піску і дві частини бутируючого каменю, наприклад щебеню.

Щоб запобігти розтіканню бетонного розчину, його можна замісити густіше, але при цьому необхідно активно використовувати утрамбування покладеного розчину, щоб запобігти утворенню повітряних порожнин у масі бетону. Ущільнювати бетонний розчин можна дерев'яним утрамбуванням або спеціальними вібраційними машинами.

Дозрівання бетонної суміші

Дозрівання бетонної змісти армуючого пояса відбувається протягом досить тривалого періоду, зазвичай, у кілька тижнів. Для того, щоб запобігти зайвому випару вологи з бетонного розчину при дозріванні його необхідно накрити ізоляційним матеріаломнаприклад поліетиленовою плівкою.

Підтримувати вологість бетону, що дозріває, необхідно регулярним зволоженням, поливаючи його водою зі шланга. Чим повільніше дозріває бетонна маса – тим більшої міцності вона набуває.

Відео - армопояс своїми руками

У процесі будівництва будинку на певних етапах можуть виникнути такі питання, як: чи є сенс робити армований поясскільки подібних поясів повинна мати конструкція, як зробити його правильно і які матеріали найкраще використовувати для цього?

Армопояс – це монолітна замкнута залізобетонна стрічка, яка повторює контур стін.

Список елементів, які необхідні:

• бетон марки 200;
• прути;
• екскаватор;
• пісок чи граншлак;
• арматура;
• дріт.

Навіщо потрібен армопояс?

Ростверк - верхня частина пальового фундаментурозподіляє навантаження на несучі елементи будівлі.

Насамперед потрібно розібратися, що таке армований пояс і для чого його потрібно робити. Армованим поясом є шар залізобетону, який розташовується вздовж усіх зовнішніх стінбудівлі повністю по всьому периметру. Його завдання полягає у підвищенні міцності несучих зовнішніх стін з газобетону або цегли та збереженні цілісності в процесі просідання ґрунту. Під час будівництва слід використовувати кілька подібних поясів.

Перший армований пояс також називається ростверком. У процесі його виготовлення необхідно залити бетон в траншею, яка була викопана під стрічковий фундамент, висота при цьому повинна бути 0,3-0,4 м. Ширина ростверку буде в межах 0,7-1,2 м. У порівнянні з іншими поясами , Ростверк необхідно робити не тільки під зовнішніми стінами, а й під внутрішніми капітальними з газоблоків. Перший пояс буде основною запорукою міцності будинку, що виготовляється, тому його установка є обов'язковою.

Армопояс підвищує опір стінок деформуючим навантаженням: вітру, нерівномірних усадках конструкції та осідання грунту, перепадів температури.

Другий армопояс необхідно укладати по всьому периметру споруди зверху фундаментальних блоків заввишки 0,2-0,4 м. Він розподілятиме навантаження від будинку на фундамент. Якщо перший пояс було встановлено правильно, другий можна не зміцнювати. Для армування його може бути достатньо взяти сітку з прутів, яка має діаметр 10-12 мм. Другий пояс рекомендується застосовувати практично у будь-якому процесі будівництва, проте є особливі випадки, коли можна обійтися без нього.

Третій армопояс слід укладати поверх цеглиної кладки під міжповерхові плити перекриття. Цей пояс виконуватиме кілька функцій. Насамперед він стягує стінки, при цьому не дозволяючи їм розходитися і захищаючи від появи тріщин. Крім того, він розподілятиме навантаження на стіни від плит перекриття. Також він розподіляє та сприймає навантаження над дверними та віконними отворами, надаючи можливість використовувати прості перемички замість посилених балок.

Четвертий армопояс встановлюється під плитами перекриття другого поверху. Він виконуватиме такі ж функції, що й третій. По периметрах він не відрізняється від нього також.

Як виготовити армопояс самостійно

Земляні роботи полягають у видаленні родючого шару ґрунту та укладання піщаної подушки під стрічку фундаменту.

Далі буде розглянуто технологію виготовлення кожного з поясів окремо. Варто почати з ростверку. Насамперед потрібно визначитися з глибиною, на яку закладатиметься фундамент. Вона залежатиме від типу ґрунту на будівельному майданчику, глибини промерзання його в зимовий періодчасу та глибини залягання ґрунтових вод.

На глибину, яка була обрана, викопується траншея по всьому периметру будинку. Найчастіше для цього використовується екскаватор, бо копати вручну може бути досить довго і важко. Однак при використанні спецтехніки все одно доведеться попрацювати, рівняючи стінки та дно траншеї до рівня твердого ґрунту. На дні при цьому не повинно залишитися слідів від зубців ковша екскаватора – поверхня обов'язково має бути твердою та рівною.

У викопану траншею необхідно засипати пісок, який формуватиме піщану подушку. Висота шару піску буде близько 50-100 мм, при цьому варто знати, що не рекомендується робити товстіший шар.

Якщо є необхідність засипати пісок шаром більше, ніж 100 мм, знадобиться змішати його з щебенем. Така потреба найчастіше виникає, якщо траншея має нерівне дно. Його можна вирівняти не лише за рахунок піску, а й за допомогою заливки бетону. Цей спосібхоч і трохи дорожче, зате надійніший. Економія на підставі будинку не виправдає себе.

Після того, як пісок був засипаний, його потрібно ретельно вирівняти та утрамбувати. Для того, щоб досягти кращого результату, можна полити пісок водою, що сприятиме трамбуванню.

Важливим моментом у будівництві монолітного ростверку є його армування. Саме завдяки армуванню він стає максимально стійким до згинальних навантажень.

Далі укладається арматура. У процесі будівництва при нормальних умовахяк арматуру слід використовувати сітку із прутів, які мають діаметр 10-12 мм, при цьому складатися вона повинна з 4-5 жил. Арматура не повинна торкатися основи під час заливання бетоном — вона повністю потопає в бетоні, який дає змогу захистити метал від корозії. Для цього при заливці сітка повинна спиратися на половинки цегли, при цьому піднімаючи поверхню подушки з піску.

Якщо будівництво йде на пучинистих ґрунтах, або рівень ґрунтових вод занадто високий, ростверк виготовляється міцнішим. Для того, щоб його посилити, замість арматурної сіткислід використовувати арматурний каркас. Це 2 сітки з 4 жил діаметром 12 мм, які розташовуються зверху та знизу армованого пояса.

Для того, щоб виготовити основу під ростверк, рекомендується застосовувати граншлак замість піску. Він через деяку кількість часу перетвориться на бетонну основу.

Для фіксації прутів та виготовлення сітки варто використовувати в'язальний дріт, проте в жодному разі не допускається з'єднувати прути зварюванням. Далі буде детальніше описаний процес виготовлення арматурної сітки.

Для того щоб залити ростверк, слід використовувати бетон марки 200. Щоб висота заливки могла відповідати необхідної величини, можна встановити в траншеї своєрідний маячок - встановлений вертикально металевий кілочок по довжині, що дорівнює висоті ростверку. Буде можливість легко орієнтуватися в процесі заливання бетону.

Армопояс під стіни з цегли або газобетону

Завдання армопояса під стіни розподілити навантаження на фундамент.

Друга конструкція заливається на бетонні блокифундаменту перед тим, як зводитимуться стіни. Її слід застосовувати практично завжди. Укладається армопояс по периметру споруди вздовж зовнішніх стінок, що під несуть внутрішніми стінамипри цьому його не встановлюють.

У зв'язку з тим, що цей пояс додатково здатний зміцнити конструкцію, при правильної заливанняростверку його можна виконувати менш міцним. Висота його приймається в діапазоні 0,2-0,4 м. Можливий бетон для використання - не нижче марки 200. Для другого пояса як арматуру слід використовувати двожильні прути ребристої арматури, які мають діаметр 10-12 мм. Арматурна сітка укладатиметься в один шар.

Коли є необхідність у посиленні пояса, слід використовувати арматуру з великим діаметром, укласти сітку в два шари, утворюючи тим самим каркас, або використовувати більшу кількість жил.

Армопояс можна робити і так - між цеглою лягає арматура і заливається бетоном.

Товщина цокольної стінита зовнішньої цегляної стінибудинки найчастіше становить 510-610 мм. У такому випадку, щоб виконати заливку пояса, не обов'язково монтувати дерев'яну опалубку- Є можливість замінити її кладкою з цегли. Для цього робляться кладки в півцеглини з двох країв стіни. Між подібними кладками утворюється порожнеча, в яку потрібно укласти арматуру та залити бетонний розчин.

Варто враховувати, що за відсутності першого поясу (ростверку) робити другий марно. Деякі початківці, не виготовивши ростверку, займаються максимальним посиленням другого пояса, при цьому використовуючи арматуру з великим діаметром з більшою несучою здатністю. Це саме той випадок, у якому грошові кошти, які були витрачені на посилення конструкції, що викидаються на вітер.

Перший пояс є основним, тоді як другий — лише додатковим, хоча робити його обов'язково. Спільна їх захист фундаменту знизу і зверху здатна служити гарантією надійного фундаменту навіть у випадках із проблемними грунтами.

Виконання опалубки для армопоясу

Нижня частина дощок кріпиться до стіни шурупами з внутрішньої та зовнішньої сторони. Зверху дошки між собою скріплюються за допомогою обрізки дошки.

Закріпити та встановити опалубку є можливість декількома способами. Перший полягає у використанні електрозварювання. Для цього знадобиться пропустити анкер через стінки опалубки з дерева, після чого шляхом зварювання встановити на них заглушки. Фіксувати опалубку потрібно так, щоб під вагою бетону вона не видавлювалася.

Існує і швидший і найпростіший спосіб закріплення опалубки. При цьому не буде потреби вдаватися до зварювання. Нижню частину опалубки потрібно закріпити за допомогою використання швидкого монтажу діаметром 6 мм і довжиною 100 мм. Відстань, яку необхідно взяти між отворами під кріплення, дорівнює приблизно 700 мм.

Послідовність монтажу буде наступною. Дерев'яний щит необхідно додати до стіни будинку. Далі крізь нього потрібно просвердлити стіни для того, щоб зробити отвори. У ці отвори знадобиться вставити грибок і забити шуруп.

Варто звернути увагу, що в дерев'яному щиті отвір, який виконується для монтажу, має бути понад 6 мм.

Якщо просвердлити його, використовуючи 6-міліметрове свердло, в отворі можуть залишитися деревні волокна, які здатні перешкодити установці пластмасового грибка. У процесі свердління цегли не буде такого.

Для того, щоб не треба було постійно міняти свердла, слід вибрати свердло, яке має діаметр 6 мм. У той час, як воно вийматиметься, слід злегка поворушити його в різні боки.

При будівництві будинку на певному етапі виникають питання: чи потрібно робити армований пояс, скільки таких поясів повинна мати конструкція, як правильно його зробити і які матеріали краще використовувати при цьому? Про це і не тільки і піде мовадалі.

Навіщо потрібний армопояс і де він влаштовується?

Для початку потрібно розібратися, що таке армований пояс і для чого він потрібен. Армованим поясом називається залізобетонний шар, що укладається вздовж зовнішніх стін будівлі по всьому периметру. Його завдання – підвищити міцність несучих зовнішніх стін та зберегти їх цілісність при просіданні ґрунту. У процесі будівництва використовують кілька таких поясів.

Перший армований пояс ще називають ростверком. При його виготовленні бетон заливається у викопану під стрічковий фундамент траншею на висоту 0,3-0,4 м. Ширина ростверку приймається в межах 0,7-1,2 м. На відміну від інших поясів ростверк робиться не тільки під зовнішніми стінами, а й під капітальними внутрішніми. Перший пояс є основною запорукою міцності майбутнього будинку, тому його виготовлення є обов'язковим.

Другий армований пояс укладається по периметру будівлі поверх фундаментних блоків заввишки 0,2-0,4 м. Він розподіляє навантаження на фундамент від будинку. За умови, що перший пояс виконаний правильно, другий можна не зміцнювати. Для його армування буде достатньо сітки з лозин діаметром 10-12 мм. Другий пояс бажано використовувати за будь-якого будівництва, але є випадки, коли можна обійтися і без нього.

Третій армований пояс укладається поверх цегляної кладки під плити перекриття між поверхами. Цей пояс виконує декілька функцій. По-перше, він стягує стіни, не даючи їм розійтися, а захищаючи від появи тріщин. По-друге, розподіляє навантаження від плит перекриття на стіни. По-третє, сприймає та розподіляє навантаження над віконними та дверними отворами, даючи можливість використовувати прості перемички, а не посилені балки.

Четвертий армований пояс виготовляється під плитами перекриття на другому поверсі. Він виконує ті ж функції, що і третій, та й за параметрами не відрізняється від нього.

Тепер розглянемо технологію виготовлення кожного поясу окремо. Почнемо з ростверку. Для початку потрібно визначитися із глибиною закладення фундаменту. Вона залежить від типу ґрунту на будмайданчику, глибини його промерзання в зимовий період та глибини залягання ґрунтових вод. На вибрану глибину викопується траншея периметром будинку. Зазвичай для цього використовується екскаватор, копати вручну досить важко і довго. Але і при використанні спецтехніки доведеться попрацювати, рівняючи дно та стінки траншеї до рівня твердого ґрунту. При цьому на дні не слід залишатися сліди від зубців ковша екскаватора - поверхня повинна бути максимально рівною і твердою.

У викопану траншею засипається пісок, що формує піщану подушку. Висота піщаного шару має бути близько 50-100 мм, товстішим шар робити небажано. Якщо є необхідність засипати пісок вище 100 мм, його потрібно змішати з щебенем. Зазвичай, така потреба виникає, якщо траншея має нерівне дно. Вирівняти його можна не лише за рахунок піску, а й заливання бетону. Такий спосіб хоч і дорожчий, зате надійніший, а економія на підставі будинку все одно себе не виправдає.

Після засипання піску він ретельно вирівнюється та утрамбовується. Для кращого результату пісок можна полити водою, що сприяє трамбуванню.

Далі потрібно укласти арматуру. При будівництві в нормальних умовах як арматуру використовується сітка з прутів діаметром 10-12 мм, що складається з 4-5 жил. При заливанні бетоном арматура не повинна торкатися основи – вона повинна повністю утоплюватись у бетоні, який захистить метал від корозії. Для цього сітка при заливці має спиратися на половинки цегли, піднімаючись над поверхнею піщаної подушки.

Якщо будівництво ведеться на пучинистих ґрунтах або рівень ґрунтових вод досить високий, ростверк має бути міцнішим. Для посилення замість арматурної сітки використовується арматурний каркас. По суті, це дві сітки з чотирьох жил з діаметром 12 мм, розташовані знизу та зверху армованого пояса. Для виготовлення основи під ростверк краще використовувати граншлак замість піску, який через деякий час перетвориться на бетонну основу.

Для виготовлення сітки та фіксації прутів потрібно використовувати в'язальний дріт, але в жодному разі не з'єднувати прути зварюванням. Нижче буде докладніше описано технологію виготовлення арматурної сітки.

Для заливки ростверку використовується бетон марки 200. Щоб висота заливки відповідала заданій величині, в траншеї можна встановити своєрідний маячок - вертикально встановлений металевий кілочок, що дорівнює по довжині висоті ростверку. По ньому легко орієнтуватиметься, заливаючи бетон.

Другий армований пояс заливається на бетонні блоки фундаменту перед початком будівництва стін. Вони застосовується практично завжди і укладається по периметру споруди вздовж зовнішніх стін, під внутрішніми несучими стінамийого не встановлюють. Оскільки цей пояс додатково зміцнює конструкцію, то за правильної заливки ростверку його можна зробити менш міцним. Його висота приймається в діапазоні 02-04 м, бетон для нього використовується марки 200 або вище. Як арматуру для другого пояса використовуються двожильні прути ребристої арматури діаметром 10-12 мм, арматурна сітка укладається в один шар. При необхідності посилити пояс можна використовувати арматуру більшого діаметра, використовувати більше живабо ж укласти сітку у два шари, утворюючи каркас.

Зазвичай товщина цокольної стіни та зовнішньої стіни будинку збігаються за товщиною, яка становить 510-610 мм. В цьому випадку для заливки пояса не обов'язково монтувати дерев'яну опалубку – її можна замінити на цегляну кладку. Для цього з двох країв стіни робляться кладки в півцегли. Між цими кладками утворюється порожнеча, в яку укладається арматура та заливається бетонний розчин.

Врахуйте, що за відсутності першого пояса – ростверку – другий робити марно. Деякі будівельники, не зробивши ростверку, максимально посилюють другий пояс, використовуючи арматуру великого діаметруз більшою несучою здатністю. Це саме той випадок, коли кошти витрачені на посилення конструкції викинуті на вітер. Саме перший пояс є основним, а другий – лише додатковим, хоч і обов'язковим. Їхня спільна робота із захисту фундаменту зверху та знизу є гарантією надійного фундаменту навіть на проблемних ґрунтах.

Третій армований пояс, що прокладається між стінами та плитами перекриття, також є обов'язковим. Він робиться вздовж зовнішніх стін та має висоту 0,2-0,4 м. При використанні третього пояса з'являється можливість заощадити на дверних та віконних перемичках, які в цьому випадку можуть мати найменші розміриі мінімум арматури – всі навантаження сприймаються поясом та рівномірно розподіляються.

Бувають випадки, коли на будівельний матеріал, З якого зводяться стіни, не можна спирати плити. До таких матеріалів можна віднести, наприклад, черепашник, який погано сприймає навантаження. Якщо зробити армований пояс, на нього плити спиратимуться без проблем, а сам пояс рівномірно розподілить навантаження від них по всій довжині стін.

Армування третього пояса проводиться сіткою, виконаною з ребристих лозин арматури діаметром 10-12 мм у дві жили. Якщо попередні пояси недостатньо міцні або відсутні, можна провести армування не сіткою, а каркасом, розмістивши два шари арматури внизу та вгорі.

Якщо з двома попередніми поясами було все більш-менш зрозуміло, тут можуть виникнути питання. При товщині стін 510-610 мм як опалубку можна використовувати цегляну кладкупо обидва боки стіни, як із виготовленні другого пояса. Для зовнішньої кладки використовується лицьова цегла, Для внутрішньої - забутувальний. При цьому ширина армованого пояса складатиме 260 мм. Якщо товщина стін, а значить і ширина пояса менша, забутувальна цегла укладається на ребро або використовується дерев'яна опалубка.

Розглянемо докладніше процес виготовлення арматурної сітки та арматурного каркасу.

Як було сказано вище, прути арматури скріплюються між собою не зварюванням, а в'язальним дротом. Чому? При зварюванні місце біля отриманого шва перегрівається і втрачає свою міцність, а це неприпустимо. І все ж таки зовсім без зварювання не обійтися, хоча вона і зводиться до мінімуму. Зазвичай між собою зварюються кінці та середина каркасу, а решта місць з'єднань в'яжуться.

Скріплювати прути потрібно для того, щоб вони зафіксувалися в потрібному положенні при укладанні в опалубку і при заливці бетонним розчином, тому для їх в'язання можна використовувати дріт мінімальної товщини. Від товщини дроту не залежить міцність сітки або каркаса, тому, застосовуючи міцніший дріт, Ви тільки викинете зайві гроші, а потім ще й намучаєтеся при в'язанні.

Не можна застосовувати як арматуру гладкі прути – тільки ребристі. За ребра чіпляється бетонний розчин, який при цьому збільшує свою несучу здатністьі може працювати на розтягування.

Для виготовлення каркаса беруться дві жили діаметром 12 мм та довжиною 6 м, для поперечної арматури використовуються прути діаметром 10 мм. Поперечна арматура приварюється по краях і центром сітки, інші поперечні прути в'яжуться дротом.

Коли дві сітки готові, вони підвішуються так, щоб між ними був проміжок, і зварюються з країв і по центру. В результаті виходить каркас. При укладанні каркасів під час виготовлення пояса між собою їх зварювати не потрібно. Зазвичай достатньо зробити нахльостування близько 0,2-0,3 м між сусідніми каркасами.

Встановити та закріпити опалубку можна кількома способами. Перший – з використанням електрозварювання. Для цього потрібно пропустити анкера через дерев'яні стінкиопалубки та встановити на них заглушки шляхом зварювання. Фіксувати опалубку потрібно так, щоб вона не вичавлювалася під вагою бетону.

Є простіший і швидкий спосібзакріпити опалубку, не вдаючись до зварювання. При цьому нижня частина опалубки закріплюється за допомогою швидкого монтажу діаметром 6 мм та завдовжки 100 мм. Відстань між отворами під кріплення береться приблизно 700 мм. Послідовність монтажу є наступною. Дерев'яний щит прикладається до стіни будинку, крізь нього в стіні висвердлюється отвір, в який вставляється грибок та забивається шуруп.

Зверніть увагу, Що в дерев'яному щиті отвір для монтажу має бути трохи більше 6 мм. Якщо просвердлити його 6-міліметровим свердлом, в отворі залишаться деревні волокна, які заважатимуть установці пластмасового грибка. При свердлінні цегли цього не буде. Щоб не змінювати свердла, вибирається свердло діаметром 6 мм, ним просвердлюється отвір крізь щит у стіні, а коли воно вийматиметься, потрібно його злегка поворушити в різні боки, розширюючи отвір. Цього має вистачити, щоб грибок вільно пройшов.

Ще один аспект при використанні монтажу - він погано тримається в пористих і порожнистих будматеріалах. Якщо Ваш будинок будується зі шлакоблоку, краще кілька верхніх рядів під поясом викласти з цегли, яка буде чудовою основою під кріплення.

Верхня частина дерев'яного щитатеж кріпиться до стіни швидким монтажем. При цьому у верхню частину ребра щита вкручується шуруп. У цегли лицьової кладки проходить отвір, в нього вбивається арматура або цвях. Якщо цегла стіни не дірчаста, можна просто вбити цвях у вертикальний шов. Саморіз та цвях (арматура) стягуються в'язальним дротом. Таке кріплення досить надійне, щоб протистояти навантаженням від залитого в опалубку бетонного розчину. Відстань між кріпленнями приймається 1-1,2 м-коду.

Бетон для третього пояса вибирається марки 200. Він має бути міцнішим порівняно з попередніми, оскільки сприймає навантаження від плит перекриття.

Після висихання бетону опалубка без особливих зусиль знімається за допомогою цвяха або невеликого ломика. За теплої погоди бетон висихає протягом доби, так що опалубку можна знімати на наступний після заливання день. У холодну пору року краще почекати кілька днів.

Оскільки третій армований пояс є частиною стіни будинку, він не повинен порушувати її утеплення. В принципі, пояс не торкається лицьової кладки, повністю спираючись на забутувальну, а шар утеплювача знаходиться якраз між цими кладками, так що пояс не повинен порушувати цілісності утеплювача. В іншому випадку, коли пояс не утеплюється, можливі значні втрати тепла у приміщенні.

Підбивши підсумки, можна зробити такі висновки:

• при використанні стрічкового фундаментуу конструкції будинку повинні передбачатися всі три (чотири, якщо будинок двоповерховий) армованих поясів;
• при використанні плитного фундаменту можна обійтись без перших двох поясів;
• армовані пояси - запорука міцності та цілісності стін будинку.

Гарантією довговічності будівлі, як відомо, є грамотно закладений фундамент. Він приймає та розподіляє навантаження від усієї споруди, але при недотриманні правильних технологійзведення може некоректно "працювати". Зокрема, фундаменти із збірних блоків у більшості випадків вимагають влаштування армопояса, що не допускає просідання окремих ділянок. Вони значно знижують ризики, що виникають у результаті нерівномірного впливу навантажень, зменшують ймовірність появи тріщин і значно продовжують термін служби всієї будови. Слід зазначити, що монолітні залізобетонні фундаменти не потребують армуючого поясу, тому що їх конструкція є єдиним цілим.

Призначення та доцільність додаткового зміцнення

Армопояс необхідний для фундаменту з ФБС або штучного каменю, незалежно від того, з якого матеріалу будуть зводитися згодом стіни будівлі. Конструкція є монолітною і, що особливо важливо, замкненою по контуру залізобетонною стрічкою, що проходить по всьому периметру будівлі. У сучасне будівництвоармопояс є обов'язковим елементомпри зведенні блокових фундаментів на складних ґрунтах. Він призначається для:

• рівномірного розподілу вертикальних навантажень, що сприймаються підземною частиною споруди з боку несучих стін;
• запобігання стрибкоподібним усадкам, внаслідок яких відбувається розтріскування стін;
• компенсації точкових навантажень, що виникають через перекоси стін будівлі в процесі його експлуатації, помилок при проведенні будівельних робітчи прорахунків під час проектування.

Таким чином, армопояс виконує розвантажувальну функцію, внаслідок чого збільшується опір різним деформаціям. Доцільність його спорудження підвищується у разі:

• розташування будівельної ділянкипоблизу річок, ярів або на горбистій місцевості;
• високої ймовірності сейсмічної активності;
• зведення малозаглибленого фундаменту.

Щоб уберегти будинок від негативних впливівзгодом, перелічені вище фактори необхідно враховувати ще на початковому етапіпроектування.

Влаштування армованої основи

Зведення фундаменту з ФБС передбачає два способи встановлення блоків – на піщану подушку або бетонну основу. Монолітна підошва з бетону, армована залізним каркасом, Дає можливість зробити максимально жорстку основу, що дозволяє справлятися з впливом сил морозного пучення і не допускає рух блоків в горизонтальному напрямку.

Для армування бетонної основипід фундамент, готують каркас квадратного або прямокутного перерізузі сталевої арматури класу А-3, що дозволяє вигинати прут у холодному стані на кут 90 градусів. При цьому діаметр поздовжніх стрижнів вибирається не менше 12-14 мм, а поперечних, що розташовуються через рівні проміжки 40-50 см - в межах 8-10 мм. Елементи каркаса, що виготовляється, пов'язують між собою в місцях перетину сталевим дротом.

При стикуванні лозин не допускається застосування зварювання, оскільки вона послаблює характеристики міцностіарматури.

Зібрану конструкцію поміщають у підготовлену опалубку та заливають бетонною сумішшю. Для забезпечення монолітності основи заливка повинна проводитися в один прийом. Це забезпечить рівномірне схоплювання розчину та збільшить міцність. готової конструкції. Висота бетонної подушки під блоковий фундамент зазвичай становить 30-40 см при ширині в діаметрі 70-120 см.

Опалубка видаляється не раніше ніж через тиждень, але приступати до подальшим роботамзі зведення підземної частини споруди допускається лише після набору бетоном необхідної міцності. Слід зазначити, що фахівці досить часто залізобетонну основу, що влаштовується під збірним фундаментом стрічковим, вважають нижнім армопоясом.

Верхній армований пояс для фундаменту

Наступним етапом зміцнення підземної конструкції є пристрій так званого цокольного армопояса, що укладається на фундамент. Слід зазначити, що за відсутності бетонної основи під блоковим фундаментом, результат від верхнього армопояса виявиться мінімальним, що неодмінно позначиться на довговічності будови.

Армопояс працює лише разом із залізобетонною подушкою, укладеною під блоками!

Технологія робіт практично нічим не відрізняється від улаштування бетонної основи під фундамент. Спочатку по верхньому ряду покладених блоків встановлюється опалубка, після чого в неї укладається підготовлений арматурний каркас. Далі цокольний армопояс заливається бетонною сумішшю на висоту 200-400 мм (відповідно до проекту). Важливо розуміти, що верхній армуючий пояс фундаменту приймає на себе навантаження не тільки від стін, а й від плит перекриття, що впливають на підземну конструкціюасиметрично.

Існує поширена думка, що якщо основу під фундамент зробити правильно, то цокольний армопояс не потрібний. Тим не менш, його наявність ніколи не буває зайвим через те, що конструкція бере на себе рівномірний розподіл навантажень, що приймаються фундаментом від зовнішніх стін. Також вважається, що армуючий пояс необхідний лише по периметру майбутньої коробки будівлі. Однак якщо як перекриття планується використовувати залізобетонні плити, то зробити залізобетонну обв'язку слід під усіма несучими стінами будинку.

Армопояс не потрібен у таких випадках:

• під час будівництва дерев'яних будівель;
• під час зведення каркасних будівель;
• при заливанні монолітного стрічкового або плитного залізобетонного фундаменту.

При спорудженні пальових або стовпчастих фундаментів, Що мають обв'язку у вигляді монолітного ростверку, останній можна вважати своєрідним армопоясом. Незважаючи на те, що він є окремою конструкцією, до його функцій також входить прийняття навантажень від наземної частини будівлі та рівномірний перерозподіл їх на палі або стовпи.

Зміцнення готового фундаменту

Протягом тривалої та багаторічної експлуатації споруди нерідко виникають просідання фундаменту. На слабких ґрунтах мала площапідошви призводить до нерівномірного опускання конструкції нижче за позначку закладення, через що з'являються перекоси будівлі. Вчасно помітити дефекти та зробити подальшу руйнацію будівлі неможливим дозволяє створення армованого пояса по периметру фундаменту, що зменшить силу тиску на ґрунт за рахунок збільшення опорної площі.

Технологія будівельних робіт мало чим відрізняється від заливки залізобетонного стрічкового фундаменту і складається з кількох основних етапів:

• копання кільцевої траншеї по периметру споруди;
• монтаж опалубки;
• складання та встановлення армуючого каркаса;
• заливання бетонного розчину.

Відмінністю технології є жорстка прив'язка зібраного металевого каркаса до основи фундаментної стіни. Для цього в ній необхідно зробити отвори і вбити армуючі прути, після чого прихопити до них покладений в опалубку каркас за допомогою електрозварювання. Подібна трудомістка, але дієва технологія дозволяє надати укріпленому фундаменту інших характеристик, посиливши його несучу здатність, щоб зробити його подальшу усадку неможливою.

Одним з важливих етапівБудівництво будівлі з блоку або цегли того чи іншого виду, є створення бетонного армопояса у верхній частині будинку або між його поверхами. Ця деталь будівельної конструкціїпослужить зміцненню стін, не дозволивши їм розійтися в сторони, через що можуть з'явитися тріщини. Особливо необхідний армопояс під плити перекриття під час зведення багатоповерхових будинківоскільки він допоможе рівномірно розподілити навантаження на стіни. Також ця монолітна залізобетонна конструкція, Створена по всьому периметру стін, дозволить знизити навантаження на перемички над віконними отворами.

Виготовлення каркасу з арматури

Саме поняття «армопояс» має на увазі наявність усередині бетонного виробуарматурного каркасу. Саме з формування цього елемента конструкції потрібно розпочинати виконання даної будівельної задачі. Щоб зв'язати каркас, необхідно запастись арматурою перетином 8-12 мм, яка відіграватиме роль поздовжньої серцевини. Залежно від товщини прутів, виду будівельного проекту та ступеня сейсмоактивності регіону, в якому буде зведена будівля, пристрій армопояса може входити 4 і більше таких сердечників, розташованих паралельно на деякій відстані один від одного.

Щоб зафіксувати арматуру в потрібному положенні, її прив'язують по всій довжині прямокутним кільцям, зробленим із сталевого дроту перетином 5-6 мм.

Прут краще розташовувати всередині кілець. Відстань між кільцями має бути близько 30 см, якщо вони будуть знаходитися над суцільною стіною, а над віконними перемичками воно повинно становити 15 см. Важливо правильно розрахувати габарити каркаса, щоб він вільно поміщався всередині опалубки і його частини не виступали потім з бетону. Вирішальним фактором, Що дозволяє дотримуватися дана умова, є відповідний розмір кілець.

Встановлення арматурного каркасу на стіну

Готовий каркас слід розкласти по всьому периметру будівлі поверх останнього ряду блоків або цегли, що становлять стіну.

Вага каркасу в зборі досить пристойна, тому підняття його на стіну поодинці може стати проблемою. Та й взагалі, зробити армопояс своїми руками без сторонньої допомогибуде дуже важко.

Якщо будинок досить великий, то кожну стіну, можливо, знадобиться не один каркас. Усі встановлені окремо частини виробу прямо на стіні потрібно з'єднати між собою, роблячи нахльостування не менше 25 см, що повинно враховуватися при спорудженні каркаса. А місця, де сходяться його перпендикулярно розташовані частини, слід з'єднати кутовими сегментами, виготовленими зі шматків арматури, прив'язавши їх дротом.

Щоб армопояс був краще пов'язаний зі стіною, можна забити або забетонувати зверху через кожен метр гачки з арматури.

Спорудження тимчасової опалубки

Наступний крок полягає в установці опалубки, для якої можна використовувати або фабричні щити, або виготовлені з дощок. Щоб опалубні щити мали опору, у стіні за допомогою перфоратора на певному рівні пробиваються наскрізні отвори, в які вставляються прути.

Елементи опалубки встановлюються із зовнішньої та внутрішньої сторонистін на кінці арматури, що стирчать з них, і притискаються спеціальними гайками (1).

Як видно на фото, прути з гайками, що накручуються, можна використовувати і для стягування між собою верхніх частинщитів (2), але краще скористатися струбцинами (3). Якщо ж таких пристроїв немає, то можна виготовити скоби з металевого прута перетином 24 мм і одягнути їх зверху на опалубний короб.

А потім за допомогою дерев'яних клинів потрібно притиснути щити до стіни.

При цьому необхідно простежити, щоб вони стояли за рівнем всіх просторових координат.

Щоб заливка армопояса могла здійснюватися безперервно і залізобетонна конструкція, що вийшла, була дійсно монолітною, установку опалубки потрібно завершити по всьому периметру будинку. Крім того, необхідно підготувати заздалегідь засоби виробництва та продумати порядок дій кожного учасника робіт. Для заливки можна використовувати або бетон, що виготовляється самостійно за допомогою бетономішалки з цементу, піску і щебеню, які змішуються в пропорції 1:2:4 відповідно. Другий варіант має на увазі наявність бетономішалки і більшої кількостіпрацівників, тоді як перший – лише підготовку місця для вивантаження бетонної маси.

Хтось повинен завантажувати робочу суміш у ємності та передавати на ліси. Люди, що знаходяться нагорі, приймають цебра з бетоном і піднімають їх за допомогою канату.

Вони ж висипають робочу суміш у простір, утворений опалубними щитами.

Ще один працівник ущільнює бетон глибинним вібратором, Розрівнює за рівнем верху опалубного короба, затирає і загладжує його.

Але як зробити армопояс під дах із кроквами, якщо по будівельного проектуу будинку не будуть використовуватися плити перекриття? Якщо для даху буде споруджуватися конструкція з дерев'яних ферм, то всередину армопояса (поки що бетон ще свіжий) у певних місцях на відповідній відстані один від одного потрібно вставити заставні, призначені для кріплення крокв.

Коли бетон стане жорстким, можна приступати до розбирання опалубки.

По завершенні цієї справи лише залишається зі спокійною душею милуватися видом готового виробу.

Можливо, виконання будівельної задачі, що обговорюється в даній статті трудомістким процесомАле, тим не менш, дуже важливим, так як залити армопояс необхідно, щоб забезпечити кращу опірність будівлі руйнівним факторам, а це послужить довговічності будівлі та продовження терміну її експлуатації.