Заміщення, заміна слабких ґрунтів під основу. Як зробити фундамент на пучинистих ґрунтах.
Питання особливо характерне для втомлених земель, очищення ділянки під фундамент та садівницьких територій. Останні мали властивість роздавати «добрі» чиновники на тих територіях, де немає сенсу використовувати агропідприємствам і через бідність ґрунту. Щоб розібратися у всіх особливостях потрібно розглянути все по порядку.
Заміна родючого ґрунту під газон
Створити красивий та рівний газонне просто, потрібно привести в ідеальний стан основу. Спочатку очищається земля від усіх квітів, коріння, бур'янів, клумб. Від рослинності позбавляються двома способами:
– гербіцидами, що завдає сильної шкоди землі;
– штиковою лопатоючи екскаватором.
Обидва способи мають свої плюси та мінуси. Оптимальний, але важкий спосіб лопатою. Знімати слід мінімально тонкий шар, при цьому захоплюючи все, що росте з корінням. Щоб перетворити знятий дерн, потрібно його залишити на три роки в компостній ямі. Наступні етапи: додавання нового чистого родючого ґрунту, вирівнювання, підживлення.
Зняття рослинного ґрунту під фундамент
Перед початком будь-якого будівництва необхідно зняти дерни з наступних причин:
– заощадити на купівлі та доставці ґрунту;
- Використовувати природний родючий шар;
– щоб запобігти процесу гниття органічних речовин у фундаменті та з боків.
Межі і товщина пласта, що знімається, визначаються проектом, точніше попереднім аналізом.
1. Мінімальною глибиною вважається 10 см, максимальна 50 см.
2. На піщаній основі рослинний грунтзалягає на глибину 5-10 див.
3. На задернованих ділянках – 12 см.
4. На орних полях – 20 см.
5. У лісах до 25 див.
Процес виконується тяжкою будівельною технікою: бульдозер або екскаватор, навантажувач, самоскид або трактор для транспортування. Неродючий грунт часто має жовтуватий колір, родючий може бути сіро-коричнево-чорним. Зрізані пласти укладають у навали 1,5-3 метри.
Заміна втомленої землі на сільськогосподарських площах
Земля має властивість виснажуватися. Тому доводиться виконувати технічну чи біологічну рекультивацію. на великих площахземля до 10 см не знімається. Особливі правила встановлює ГОСТ 17.4.3.02-85 "Вимоги до охорони родючого шару ґрунту при виконанні земляних робіт".
У дворі чи на городі господарі намагаються постійно удобрювати органікою, торфом та мінералами. Якщо цей процес не здійснювався, то ґрунт не має родючої сили. Щоб не піднімати ділянку, доведеться знімати частину, і освіжати новим якісним грунтом. У забудованих просторах неможливо скористатися важкою технікою, застосовують ручну працю.
Після розпаду Радянського Союзумасово лунали ділянки під дачі та городи. Більша частинау непридатних болотистих районах або з мінімальною кількістю родючого шару. У цих випадках треба розчищати територію та закуповувати нові родючі шари. Якщо родючий ґрунт зняли при забудові і не потрудилися повернути, доведеться знову ж таки завозити новий.
Перед плануванням розташування фундаменту та визначення його типу, в першу чергу, необхідно зробити геологічне дослідження ґрунту. Адже фундаменти на різних ґрунтахабсолютно відрізнятимуться один від одного. Що добре буде на піщаному ґрунті, то абсолютно буде неприйнятно при пучинистому або глинистому. А якщо звести будинок, не зважаючи на всі ці нюанси, то згодом будівля може «осісти» або перекоситися, ламаючи при цьому стіни та дах.
Інженерно-геологічний аналіз можна довірити фахівцям, а можна і заощадити, зробивши його самостійно. Зробити це можна двома методами: визначенням відсоткового відношення піску, глини та мулу або за допомогою візуально-тактильної оцінки Розглянемо другий, найпростіший, метод.
Візуально-тактильний метод визначення ґрунтів
Механіка ґрунтів основи та фундаменти
При оцінці ґрунтів мають Важливе значення такі фізичні характеристики:
- розмір частинок ґрунту та їх зчеплення між собою;
- наявність різних включень;
- показник тертя частин ґрунту між собою;
- здатність убирати і утримувати воду;
- показник розмивання та розчинності;
- властивість стискатися, розпушуватись.
Ґрунти бувають пухкі та скельні. Споруди, в основному, зводять на пухких ґрунтах, які, у свою чергу, бувають піщаними та глиняними. Інші види пухких ґрунтів є різні комбінації за складом глини та піску:
- супіски (5-10% включення глини) - легкі, важкі, пилуваті;
- суглинисті (10-30% глини) - легкі, пилуваті та важкі.
Залежно від основних фізичних властивостейпіску та глини можна визначити механіку ґрунту, у якому передбачається спорудити житло. Наприклад, глина при намоканні збільшується за обсягом, а при висиханні - зменшується. А пісок, висихаючи, обсягу свого не змінює. Частинки глини відмінно зв'язуються між собою, частинки піску – ні. Пісок під впливом сильного навантаження практично не стискається, глина навпаки, має відмінну здатність до стиснення. Виходячи з цього, можна дійти невтішного висновку, що з можливості глинистих ґрунтівсильно стискатися, спучуватися при замерзанні і легко розмиватися, найкраще закладати фундамент на всю глибину можливого промерзання ґрунту. На піщаних грунтах можна поглиблювати фундамент лише на 50-70 см.
Фундаменти можуть бути пальними та зведеними у спеціально викопаних котлованах. Останні поділяються на стрічкові, суцільні як плит під стіни, фундаменти під колони разом із фундаментними балками, міцні масиви під весь будинок. Палеві фундаменти розрізняються лише способом занурення їх у ґрунт: забивні, вдавлювані та вгвинчувані.
Фундамент на пучинистих ґрунтах
Пучинисті ґрунти є одними з найпроблемніших при зведенні фундаменту. Такі ґрунти, вбираючи воду, а потім промерзаючи, збільшуються в обсягах, що веде до деформаційних процесів. Тому перед початком робіт рекомендується провести ретельне проектування:
- Визначити всі можливі навантаження, які припадатимуть на кожну ділянку.
- Оцінити властивості ґрунту та рельєфні умови забудовуваної площі.
- Вибрати зразкову глибину закладки та відповідний тип фундаменту.
- Розрахувати габарити основи фундаменту, враховуючи силу тиску споруди та властивості ґрунтів деформуватися.
- Оцінюється можливість осідання фундаменту.
- Перевіряється стійкість ґрунтів.
Як зробити фундамент? Традиційним способомпристрої фундаменту на пучинистих ґрунтах вважають зведення дрібнозаглибленого варіанта основи з формуванням екранів з глини, що виконують функцію захисту від води. Як правило, в такому випадку застосовують стрічковий фундамент у вигляді рамного жорсткого каркаса по всьому периметру споруди. На глибині промерзання ґрунту викопують траншею необхідної ширини та глибини, роблять гідроізоляцію та заливають. бетонною сумішшю. Це, мабуть, самий економічний спосібзміцнення будинку, але не виключає його часткових деформацій.
Більш надійним у такому разі є плитковий або монолітний фундамент . При деформації ґрунту плита ніби «плаває» разом із будинком, зберігаючи всю жорсткість конструкції та не дозволяючи стінам чи перекриттям руйнуватися. Плита може лежати безпосередньо на ґрунті або бути глибоко закладена у нього. Викопаний котлован ретельно ущільнюють, засипають щебенем, а потім піском, на якому викладається гідроізоляція. Гідроізоляцію покривають невеликим шаром бетону, встановлюють арматуру, яку заливають ще одним шаром бетону потрібної висоти.
Ще один міцний і менш витратний, ніж плитковий фундамент, спосіб - це зведення основи на гвинтових палях, які загвинчуються на глибину нижче рівня промерзання ґрунту. До того ж він ідеально підходить для нерівного рельєфу поверхні, наприклад для схилу. А через малої площізіткнення паль із землею, фундамент зберігає свою нерухомість навіть за значної деформації ґрунту.
Фундаменти на вічномерзлих ґрунтах
Єдиним і вірним рішенням на вічномерзлих ґрунтах є споруда фундаменту зі паль або стовпів. Причому стовпи мають бути діаметром близько одного метра, а палі приблизно 40х40 см. Нижня частина такого фундаменту спирається на вічномерзлі ґрунтищо не дозволить їй деформуватися. Зводити такий фундамент можна будь-якої пори року, що важливо в умовах вічної мерзлоти.
Фундамент на піщаному ґрунті
Оскільки піщані ґрунтипрактично не затримують воду, а отже, при замерзанні залишаються в колишньому обсязі, тому фундамент можна закладати абсолютно будь-якого типу: пальового, стовпчастого, стрічкового або на плиті А ретельне його утеплення з усієї основи і грамотна установка дренажної системидозволить вирішити проблему близького розташування ґрунтових вод.
Якщо будинок планується споруджувати без підвалу, то чудово підійде дрібнозаглиблений стрічковий фундамент. До того ж, він менш витратний у порівнянні з іншими видами. Особливо ідеально він підійде для дерев'яного житла. При плануванні підвалу фундаментну стрічку рекомендується зробити глибшою.
Фундамент на насипному ґрунті
Насипний ґрунт різнорідний за своїм складом та має свої особливості через непередбачуване подальше ущільнення. Найбільш практичним та надійним способом зміцнення основи будинку є влаштування фундаменту плити, що збільшить площу опори та не дозволить споруді деформуватися. Звичайно, такий вид фундамент передбачає щільне армування і вимагає вкладення значних коштів, але він на 100% виправдовує себе. Стрічкова основа допустима лише при ретельному дослідженні насипу. Палевий фундаменттеж припустимо, але тільки при сильно ущільненому насипі та відомій глибині насипу.
Фундаменти на просадних ґрунтах
При проектуванні фундаментів на посадкових ґрунтахперед початком робіт необхідно оцінити такі складові:
- кількість та властивості пластів ґрунту;
- просідання грунтів при навантаженні;
- відстань, на якій проходять ґрунтові води;
- глибину промерзання ґрунту;
- габарити фундаменту та потенційне навантаження на нього вдома.
Таким чином, проаналізувавши всі ці дані, можна вибрати як щільно армований стрічковий фундамент, так і пальовий або плитковий.
Фундаменти на глинистих ґрунтах
Глинисті ґрунти є одними з найскладніших і вибір для них типу фундаменту буде безпосередньо залежати від пролягання ґрунтових вод. При глибокому їх проходженні можливе використання стрічкового фундаменту з розширенням у нижній частині та з частковим використанням опорних паль.
Однак найбільш міцним у разі значної кількості води буде використання фундаменту на палях. Якщо передбачається будівництво будинку з кількома поверхами, то на палі кладуться залізобетонні плитиабо балки, які будуть скріплювати всю конструкцію. Палі зазвичай вбивають або вкручують до тих пір, поки вони не дійдуть до шару грунту, що не стискається.
Фундамент на скельному ґрунті
Скельні ґрунти відрізняються тим, що практично не вбирають вологу, абсолютно не промерзають і не стискаються при навантаженні. Тому особлива складність полягає у формуванні самого фундаменту через його особливу міцність і стійкість до руйнування. У такому випадку можна взагалі обійтися без фундаменту, використовуючи плити в якості основи, які можуть бути підлогою. На уламковому ґрунті можна виконати фундамент, заглибивши його приблизно на півметра.
Фундаменти на болотистих, торф'яних ґрунтах
Болотистий грунт складний тим, що має зовсім різну за складом, щільністю та насиченістю водою структуру, що складається з глини, торфу та піску. Тим більше, що такий ґрунт дуже нестійкий і неміцний. Тому дуже важливо провести ретельний дренаж та відведення водивід будівельного майданчика.
Оптимальними варіантами для цих ґрунтів буде пальовий з металевою оболонкою фундамент або сильно армований плитковий. Допустимо використання також і стрічкової дрібнозаглибленої основи, але тільки для легких будівель типу лазні або каркасних дерев'яних будинків.
Зміцнення, заміна ґрунту під фундаментом
Щоб підвищити міцність ґрунту під фундаментом, широко використовують штучне закріплення ґрунтів:
- цементування по спеціальних палях для ущільнення пісків;
- силікатизація або заповнення ґрунту під основу хімічним розчином;
- термічний випал газами за високої температури;
- пропускання електричного струмучерез глинисті вологі ґрунти з метою її осушення;
- електрохімічний спосіб поєднує в собі електричний з одночасним нагнітання хімікатів у ґрунт;
- механічне утрамбовування ґрунту або виготовлення ґрунтових подушок.
Проте, бувають випадки, коли зміцнення свідомо слабкого ґрунту дуже затратне та економічно невигідне. Тоді заміна самого ґрунту буде єдиним виходом з цієї непростої ситуації. Це відбувається наступним чином: слабкі ґрунти під основою забираються, а натомість укладається піщано-гравійний, а потім ґрунтово-цементний шар з мінімальним коефіцієнтом стиснення матеріалу.
Побудувати будинок можна на абсолютно будь-якому ґрунті. Для цього варто лише вивчити його властивості та вибрати відповідний тип фундаменту, який дозволить простояти житлу довгі десятиліття, зовсім не завдаючи господареві клопоту з капітальним ремонтомстін, даху та інших перекриттів.
У ряді випадків економічно доцільно замість заглиблення фундаменту крізь невелику товщу слабких (мудрих, заторфованих, насипних тощо) ґрунтів або зміцнення слабких ґрунтів, розташованих під фундаментом, видалити ці грунти і на їх місце укласти подушку з піску, гравію, каменю, цементно-грунтової, вапняно-грунтової суміші або іншого матеріалу, що мало стискається.
Мал. 5.3. Схема влаштування подушки
зліва - при малій товщині шару слабкого ґрунту; праворуч – при великій товщині шару слабкого ґрунту; 1 – фундамент; 2 - подушка з малостисненого матеріалу; 3 - пласт міцного ґрунту; 4 - слабкий ґрунт
При товщині шару слабкого ґрунту 1,5-2 м доцільно укласти подушку безпосередньо на пласт, що підстилає, більш міцного ґрунту (ліворуч на рис. 5.3). Якщо слабкий ґрунт поширюється на значну глибину, розміри подушки призначають із умови зменшення під нею тиску до величини, що не перевищує розрахункового опору цього ґрунту. При цьому товщину подушки і її ширину внизу приймають виходячи з розподілу тиску під кутом до вертикалі від 20 до 40°. Величина кута а залежить від фізико-механічних властивостейматеріалу подушки.
Застосовувати подушки доцільно під одиночні та стрічкові фундаментиз шириною підошви 1 -1,5 м у глинистих, суглинистих та піщаних ґрунтахз розрахунковим опором 0,10-0,15 МПа вище за рівень. Для влаштування подушки використовують матеріал з розрахунковим опором під підошвою фундаменту 0,20-0,25 МПа. У піщаних та супіщаних ґрунтах для влаштування подушок використовують незв'язні ґрунти. У суглинистих та глинистих ґрунтахщоб уникнути скупчення води в котловані подушки роблять з трамбованих зв'язкових грунтів або використовують для їх влаштування суміш грунтів з цементом або з вапном.
Для усунення можливості бічного розширення ґрунту під фундаментом, запобігання випиранню слабкого ґрунту, а також запобігання основи від підмиву застосовують шпунтові огорожі, які в окремих випадкахзалишають у ґрунті на весь період експлуатації споруди. Шпунтові огорожі можуть бути використані також при влаштуванні ґрунтових подушок для скорочення обсягів робіт з видалення слабкого ґрунту з котловану та відсипання подушки.
Залежно від конструкції огорожі, глибини забиття шпунта в ґрунт нижче підошви фундаменту, а також фізико-механічних властивостей ґрунтів основи його несуча здатність в результаті використання шпунтового огородження може бути підвищена до 2 разів, а опади основи зменшені в 2-3 рази. Найкращою конструкцієюогорожі, що сприймає сили розпору ґрунту основи, є кругла в плані огорожа з плоского сталевого шпунта.
4. У яких випадках застосовують заміну слабких ґрунтів?
5. Яка роль шпунтових огорож при зміцненні ґрунтів?
6. Що таке цементація, бітумізація, силікатизація, смолізація ґрунтів?
Після придбання землі під забудову часто виявляється, що рельєф та геологія місцевості не цілком придатні для довготривалого використання та ведення сільськогосподарської діяльності. Ми розповімо про підняття та вирівнювання ґрунту, починаючи від розмітки та закінчуючи захисним озелененням.
Коли має сенс піднімати ділянку
Однією з найгірших геоморфологічних обстановок вважається підняття УГВ вище за глибину промерзання грунту. На таких ділянках пучення виражено особливо сильно, через що виникає потреба в складних типахфундаментів, наприклад, у пальово-ростверковому. Малозаглиблені фундаменти в таких умовах не працюють, а повноцінне заглиблення вимагає опори на шар ґрунту в 2,5-3 метрах від поверхні, вище фундамент залишається нестійким і може піддаватися опадам через високу вологість ґрунту.
Не можна сказати, що геодезичне планування ділянки – це дешевий методпозбутися проблем із ґрунтом. Однак корисність такого рішення може бути виражена економічно на користь забудовника, якщо підняття ґрунту позбавило проблем з гідроізоляцією, утепленням та стабілізацією фундаменту та викликаних цим витрат. Зазвичай так і є: планування дозволяє дешевшим, а головне — швидше вирішити проблему поганої геоморфології, істотно скорочуючи в результаті термін усадки основи. Особливо показано таке рішення під час будівництва зрубу або монтажу збірних фундаментів.
Але підвищення рівня на ділянці не завжди вирішує проблему. При великому ухилі (більше 5-7%) слід виконувати терасування, а не підняття ґрунту, а це вже зовсім інша технологія. На таких ухилах навіть залучення спецтехніки для заливання буронабивних пальобходиться меншою кров'ю, а серед фундаментів цей — один із найскладніших. У місцевості може також просто не виявитися досить щільного шару грунту, щоб оперти на нього будівництво необхідної маси. Підняття ділянки в такій обстановці взагалі нічого не дасть, у будь-якому випадку доведеться робити фундамент плаваючим.
Чи потрібний дренаж
Дренажні системи показані для штучно вирівняних ділянок зі значними перепадами висот, де звичайним підняттям, як ми знаємо, проблему не вирішити. Однак явища ерозії та вимивання можуть бути виражені навіть на невеликих ухилах, тому мінімальне відсипання та поверхневий дренаж доведеться зробити.
По обох межах ділянки, розташованим уздовж ухилу, потрібно відкрити дощові траншеї, одна з яких (нижня) приймає воду з поперечного розрізу, влаштованого по верхній межі ділянки. Дно траншей відсипають щебенем, по ухилах висаджують чагарник. Періодично траншеї доведеться чистити, зазвичай частку власника ділянки припадає та, що вище за рівнем. По глибині траншеї повинні доходити до верхнього водоупору і трохи розрізати його близько 20-30 см. Щоб менше порушувати рельєф місцевості, глибину траншей можна коригувати гігроскопічним матеріалом - тим же щебенем чи будівельним боєм.
Якщо напрямок ухилу та траншеї розходяться більш ніж на 15º, слід бути готовим до посиленого надходження води. Дно верхньої траншеї слід вимостити цеглою, ще краще - лотками. На таких ділянках є сенс вирівнювати грунт локально тільки під будівлі. У такому випадку ділянка під город просто захищається від ерозії траншеєю поперек ухилу, по верхньому схилу якої висаджений верболоз або кілька берез. Дно траншеї та її верхній укіс рекомендується відсипати щебенем, щоб запобігти замулюванню.
Немає жодного сенсу вистилати чорноземом весь шар насипу, як і немає сенсу накидати глину поверх родючого шару. Верхній шардоведеться зняти до чистої глини, а потім повернути на місце. Якщо вирівнюванню підлягає лише частина ділянки, надлишок ґрунту просто відкидається на прилеглу територію. Якщо ділянку планується повністю, роботи проводять у два етапи.
Виїмка грунту проводиться з метою усунути пластичний вимиваний прошарок між двома щільними шарами, бо така велика ймовірність сповзання насипу під власною вагою. Єдиний виняток - коли ділянка розташована просто в низині без ухилу на 20-30 см нижче за прилеглу територію. Тут розумно обмежитися збільшенням товщини родючого шару.
Після оголення щільного шару проводиться серія геодезичних вимірів. Знаючи конфігурацію верхнього водоупору, можна визначити необхідний обсягґрунту та почати його завезення. Паралельно обчислюють обсяги щебеню для підсипки та планують пристрій дренажної системи.
Чим відсипати пагорб
Для створення насипу використовується тугопластична глина в набряклому стані, суглинок або супісок. Здатність підсипки пропускати воду визначається геоморфологією: якщо при великій кількості води щільно утрамбовану терасу відсипати не виходить або підсипка ведеться поверх пористого прошарку - насип повинен обмежено пропускати воду. Оптимально, якщо за несучої здібностіглина відповідає нижньому шару, так що не полінуйтеся взяти проби.
У місцях, де план ділянки піднімається над прилеглими територіями понад 30-40 см, необхідно виконати підпірну відсипку дорожнім щебенемфракції 70-90 см. Його ж використовують і в поверхневому дренажі. Щебінь звалюють відразу після виїмки ґрунту під утворений борт. Ширина відсипання в нижній частині повинна бути не менше половини висоти щебеневого валу. По сторонах ділянки вздовж ухилу щебенем можна одразу формувати дно дренажних траншей.
Підпори заввишки понад метр накривають геотекстилем, який відразу придавлюється невеликим шаром глини. Після цього заводиться і розподіляється ділянкою привізний ґрунт. Найпростіший маршрут прокладки - починаючи з валу, прокладеного від місця в'їзду техніки до протилежної точки, а потім у відвал в обидві сторони.
За один раз не рекомендується насипати понад 0,7-0,8 метра насипу з глини. При необхідності підняти більше, слід дочекатися багатого дощу або дати насипу час на зимівлю. Але із застосуванням трамбувальної та екскаваторної техніки можна швидко насипати і більш значні відвали.
Чи потрібне трамбування або укатка
Оптимально, якщо глина, що привізна, послідовно завантажується повністю на верхньому рівнівідвалу, а потім стикається ковшем на незаповнені ділянки. Так відбувається якісне ущільнення, при якому остаточне усадження проходить за одне-два змочування.
Трамбування застосовується за потреби у високій швидкості виконання робіт, наприклад, коли оптимальний часдля виконання насипу обмежено сезонно чи погодою. З наступним трамбуванням можна відсипати шари чистої глини по 0,6-1,0 один за одним без попереднього змочування. Зазначимо ще раз, що для трамбування підходить лише набрякла глина, суха не прийме водотривких властивостей до набухання та подальшого ущільнення.
Шари по 30-40 см можна трамбувати коткуванням, але колісна техніка для цих цілей підходить погано. Гусеничний екскаватор незамінний, якщо підняття ділянки виконується на висоту більше метра, в інших випадках розумніше вдатися до ручного розвезення та вирівнювання, а ущільнення довірити опадам.
Врахуйте, що часто не потрібно робити вручну розухилку ділянки. Під дією руху поверхневих водсвіжий насип з часом прийме природний ухил. При надмірному надходженні води іноді потрібно навіть трохи піднімати заздалегідь насип у нижній частині схилу.
Якщо поспішити і завезти чорнозем до остаточного ущільнення глини, ерозія швидко вплине і ділянку сильно втратить у родючості. На жаль, від такого явища рятує тільки переорювання ґрунту навесні та восени, та й то частково.
Чорнозем або родючий шар краще насипати сухим і не укочувати його, переважно ручний розподіл та вирівнювання ґрунту. Техніка повинна завозити чорнозем у зворотному порядку, ніж той, у якому насипалася глина. Заповнюється ділянка від країв до центральної. Після засипки заповнюється і вона.
Це найбільш трудомісткий етап підняття ділянки: крім того, що потрібно вирівняти ґрунт не тільки в одній площині, але ще й з рівномірним ущільненням, верхній насипний шар може бути однорідним. Зазвичай перед вивантаженням чорнозему монтують опалубку, відливають та гідроізолюють фундамент, потім обсипають щебенем. Насип поверхневого підпору також влаштовують до формування родючого шару.
Захист від розмивання, зміцнення насипу на схилі
Крім підпірних відсипок та дренажу є й інші способи запобігти розмиванню ґрунту. З них найбільш відомий і досить дієвий — висаджування по верхній і нижній межах планованої ділянки рослин з розвиненою кореневою системою, а у верхній частині активно поглинають воду.
Чагарники висаджують на схилах дренажних траншей, щоб зміцнити їх стінки. Тут годяться рослини від ожини та шипшини до очерету: вони не створюють багато тіні і при цьому добре викачують воду з ґрунту. З вищого ярусу крім берези та верби можна використовувати низькорослі бузини та обліпихи. На крутих ухилах насип рекомендується зміцнювати георешітками та підземною дренажною мережею.
Але при невеликій різниці в рівні ґрунту відсипання та захисного озеленення буде цілком достатньо.
