≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Організація стоку поверхневих вод - все для МГС - навчальний портал для студентів. Пристрій системи відведення поверхневих вод Відведення ґрунтових та зливових вод

Система водовідведення дощових або талих вод від будівель (дренаж) є однією з найважливіших для підтримки будівель будь-якого призначення в хорошому стані, продовження терміну їх експлуатації. Накопичення води в не призначеному для цього місці може легко призвести до руйнування фундаменту та прибудинкової території, забруднення покриття фасаду, загибелі рослин, заболочування місцевості.

Одним із варіантів захисту будівлі є його гідроізоляція, проте для повноцінного захисту лише її недостатньо. Ефективною буде спільна перешкода для вологи із гідроізоляції та системи дренажу.

У деяких випадках система, яка відводитиме воду від будинку, є обов'язковою. Наприклад, у будинках, які розташовані в низині або на глинистих та суглинистих ґрунтах. Ризик руйнування фундаменту будівель також високий у місцевостях із великим рівнем опадів, високим рівнем залягання ґрунтових вод. Крім природних причин, є і створені людиною загрози – будівлі з заглибленим фундаментом схильні до скупчення води біля нього, а бетонні або асфальтовані доріжки перешкоджають просочуванню води в ґрунт.

Повноцінною вважається система, яка включає покрівельний, поверхневий і дренажний збір опадів.

Покрівельна система збору води складається з жолобів по краю даху, вертикальних труб, розташованих зазвичай по кутах будівель та випускних воронок. Системи водостоку з круглим перерізом встановлюються на багатоповерхових. житлових будинкахабо промислових будинках, оскільки вони мають більшу пропускну спроможність.

Труби з прямокутним перетиномвстановлюють на невеликих будинках. Матеріалом для виробництва труб зазвичай служить пластик або оцинкований метал – довговічний, практичний та легкий. При встановленні покрівельної системиважливо міцно зміцнити всі елементи, щоб уникнути шуму під час проходження води.

Має значення також і вид даху - скатна або пласка. Якщо скатний дахне вимагає додаткових пристроїв, то для плоского даху, а також відкритих балконів і терас може знадобитися облаштування внутрішнього водостоку.

Поверхнева система не потребує великого обсягу земляних робіт: у неглибокі траншеї викладаються дощові лотки, що накриваються захисними ґратами. Місце точки збору води, розміри лотків та кількість траншів фахівці вираховують з урахуванням рельєфу місцевості та середньої кількості опадів на даній території.

Глибинний дренаж є найпоширенішим варіантом облаштування системи керування дощовими водами. Вимагає великого обсягу земляних робіт – траншеї мають бути близько 80 см у глибину. На шар щебеню та міцного геосинтетичного полотна в траншеї укладаються труби з перфорацією. Зверніть увагу, що застосування геосинтетичного полотна є рекомендованим при монтажі в глинистий або суглинистий ґрунт. Укладання в піщаний ґрунттакого полотна не потребує.

Ця система водовідведення особливо важлива для будівель, які мають підвал, цокольний поверхпри високому рівні ґрунтових вод. Хоча дощові води збиратимуться цією дренажною системою лише протягом сезону дощів (навесні та восени), її відсутність може завдати серйозної шкоди фундаменту та прибудинковій території.

Крім вищезгаданих систем дренажу, існує ще кілька менш поширених, наприклад, засипний дренаж або пластовий.

Пластовий дренаж застосовується для багатоквартирних будинків, підземних переходів та промислових комплексів. Засипна система водовідведення застосовується на невеликих ділянках, на яких складно чи неможливо встановити відкритий дренаж. Перед його облаштуванням слід знати, що подальший огляд земляних траншей, їх обслуговування провести буде неможливо, оскільки після укладання в траншею геополотна, щебеню та труб, все накривається шаром дерну для більш привабливого вигляду.

Варіанти «приборкання» дощової води

У деяких видів дренажу є варіанти, які можна вибирати в залежності від кількості опадів та способів монтажу.

Поверхнева система водовідведення має лінійний та точковий види. Лінійний вигляд має на увазі збір дощової води з усієї прибудинкової території. Система утворюється лініями траншей, якими вода стікає в накопичувач.

Точкова система зайнята збиранням води в певних точках ділянки, найчастіше це випускні лійки водостоків або поливальні крани. Точки збору закриваються ґратами для недопущення гілок, листя та іншого сміття до системи водовідведення. Дренажні труби точкової системи приєднані до основної труби, що веде до колодязя.

Існує також комбінація з точкового та лінійного виду, яка вважається найбільш вигідною, у сенсі витрат та експлуатації.

За способом монтажу системи водовідведення поділяються на відкриті та закриті.

Відкриті системи є з'єднання неглибоких похилих траншей, об'єднаних загальною водовідвідною канавою. У траншеї укладаються пластикові або бетонні лотки, накриті ґратами. Цей вид дренажу воліють за невисоку вартість та швидкість монтажу.

Облаштування водовідведення найкраще проводити під час будівництва будівлі, проведення монтажу після закінчення будівельних робітпов'язане з певними труднощами. У період між установкою повноцінної системи можна організувати тимчасове водовідведення - збирання води проводити вручну, за допомогою бочок: під водостічної трубивстановлюється ємність відповідного обсягу.

Закрита система має більш вузьку та дрібну траншею, а отже, меншу пропускну здатність. «Плюсами» вважаються більш естетичний вигляд та безпека експлуатації.

Вертикальний дренаж можна назвати варіантом глибинної системиводовідведення. Біля будов встановлюється потрібна кількістьколодязів із занурювальними насосами. Цей варіант водовідведення найбільш ефективний, проте й найбільш витратний, оскільки потребує великого обсягу земляних робіт та спеціальних знань.

Також закриту установку системи водовідведення можна розділити на суцільну та пристінну. Як видно з назви суцільна, монтується на території всієї ділянки, захищаючи при цьому цоколь і прибудинкову територію.

Пристінна система знаходиться виключно біля фундаменту будівлі, захищаючи від дощової води тільки будову.

Підготовка до монтажу системи відведення зайвої води від будинку

До початку робіт з облаштування системи водовідведення необхідно підготувати інформацію щодо рельєфу даної території, складу ґрунту, середні показники опадів. Ці дані можна взяти в спеціалізованих службах. Вібраційні навантаження на території, де проходитиме прокладання труб, повинні бути відомі самому замовнику, правильно визначити їх допоможе майстер зі спеціалізованої будівельної компанії.

Місце скидання дощових вод

Не менше важливим елементомСистема є пунктом прийому дощових вод. Їм може служити природне водоймище, спеціально підготовлене дренажне поле, що складається з ряду поглиблень, через які вода просочується в ґрунт, каналізаційні колектори. Головною умовою облаштування місця скидання є його перебування у найнижчій точці ділянки. На території з рівним рельєфом встановлюється дренажний колодязь із насосом.

Криниця також може бути накопичуючим: вода після використовується для поливу і поглинаючим: за відсутності дна вода повільно просочується в ґрунт.

У жодному разі не можна обладнати місце збору води поблизу фундаменту будинку, також не варто використовувати підземний дренаж з поверхневим водовідведенням. Це може спричинити підтоплення будівлі.

Вибрати оптимальний вид системи дренажу можна лише після детального вивчення особливостей території, метеозведення по району, способу використання прибудинкової території, призначення самої будівлі. Врахувати та правильно використовувати всю інформацію зможе досвідчений фахівецьТому виконати цю складну і відповідальну роботу варто довірити будівельній компанії з великим досвідом роботи з монтажу різного роду дренажу.

Помилки або навіть неточності у проведеній роботі з водовідведення дощових вод можуть призвести до непоправних наслідків. Навпаки, дотримання вимог і правил дозволить продовжити термін експлуатації будівлі більш ніж на півстоліття, позбавивши непотрібних витрат і турбот.

Зізнаємося чесно: більшість із нас не хотіла б мати земельну ділянку з великим улоном. Це зрозуміло – невідомість лякає. Давайте разом «розкладемо» все по поличках, а потім зробимо висновки.

Можливості та недоліки ділянки з ухилом

Насамперед, розглянемо можливі неприємності:

• вибір розташування як самої оселі, так і будівель, помітно обмежений;
• існують проблеми з поливом, оскільки вода у ґрунті затримуватиметься ненадовго;
• ускладнюється пересування територією, особливо в ожеледицю;
• важко організувати достатню площу для ігор та розваг;
• необхідність боротьби з зсувами та ерозією ґрунту;
• крутий схил - джерело підвищеної небезпеки для дітей;
• невдала орієнтація схилу ділянки щодо сонця може призводити або до зайвої, або недостатньої освітленості поверхні землі;
• рух повітряних мас уздовж схилу може призводити до висушення ґрунту нагорі та заморозків у нижній частині схилу;
• благоустрій ділянки з великим ухиломпотребує підвищених витрат;
• можливі складнощі з під'їзними шляхами;
• Забезпечення водою може бути непростим.

Вільна ділянка для будівництва будинку

Тепер про позитивних моментахрозміщення будинку на схилі:

• наділ під забудову дістанеться Вам за нижчою ціною, а підвищені витрати на його облаштування можна частково компенсувати своєю творчою працею;
• легко вирішуються проблеми водовідведення: територія двору буде сухою, можна буде облаштувати цокольний поверх у будинку чи льох;
• проблеми з ґрунтовими водами на таких землях – рідкісне явище;
• схил пагорба завжди захищає будинок від вітру з одного напрямку;
• вартість будівництва цокольного поверху будівлі помітно зменшується, оскільки зайвий об'єм землі легко використовується для часткового вирівнювання рельєфу;
• з вікон будинку, розташованого високо, відкривається широкий огляд;
• при розміщенні ділянки на південній стороні ухилу можна посилити інсоляцію подвір'я, навпаки, якщо ділянка розташована на північній стороні, сонячна активністьбуде ослаблена;
• ділянка, розташована на східному або західному схилі, матиме середню освітленість;
• мабуть найголовніше: використання величезного переліку прийомів ландшафтного дизайну (підпірні стінки, тераси на схилі ділянки, альпійські гірки, звивисті доріжки, водоймище, сухий струмок, спеціальні декоративні рослини і т.д.) дозволить отримати природне органічне та неповторне оформлення наділу землі.

Як бачите, мінуси та плюси поступово перетікають у смаки та уподобання. Нижченаведений ролик розглядає деякі особливості планування ділянки з ухилом.

Таким чином, витрачаючи більше сил і коштів на освоєння ділянки з ухилом, Ви отримуєте цікавіший і незвичайний результат.

Вочевидь, ступінь значимості перелічених вище обставин безпосередньо пов'язані з величиною перепаду рівня землі. Для його обчислення необхідно розділити різницю висот крайніх точок ділянки на відстань між ними та перевести результат у відсотки. Наприклад, якщо максимальний перепад висот становить 3,6м, а відстань між точками перепаду – 20м, тоді ухил дорівнюватиме 3,6: 20 = 0,19, тобто 19%.
Вважається, що ухил до 3% – це рівна місцевість, а от ділянка на крутому схилі більше 20% для будівництва не підходить.

Особливості розміщення будівель на схилі

План забудови ділянки на схилі

По-перше, слід зазначити, що підземна та цокольна частина будинку на ділянці зі схилом неминуче матимуть характерні риси. Інших будівель це також стосується. Зазвичай будинок розташовується на найвищому та сухому місці. Таким чином, вирішується питання водовідведення від найголовнішого об'єкта. Туалет, компостну яму, душ слід розташувати нижче будинку і не ближче 15-20м. Зону відпочинку – альтанку, мангал тощо. краще робити одному рівні з будинком. Побудови, між якими передбачається найчастіше пересування, краще розмістити на різних сторонах ділянки. У цьому випадку збільшується довжина доріжок, зате зменшується долаючий ухил. В ідеалістичному варіанті будівлі розміщуються у шаховому порядку. Гараж зручно визначити у нижній частині наділу. У цьому випадку будівля гаража може використовуватися як компенсація крутизни схилу.

Зміцнення терас на ділянці з ухилом

Існує два принципово різні методи планування нерівного наділу: без зміни ландшафту або з максимальним вирівнюванням поверхні землі. На мою думку, слід використовувати компромісний варіант усіх можливих методів вирівнювання території, а також маскування перепадів рівня землі.

При цьому немає сенсу домагатися повного вирівнювання ділянки.

При плануванні похилої поверхні ставиться кілька завдань: запобігання сповзанню ґрунту; зручність використання поверхні землі для відпочинку та обробітку плодових культур; зручність пересування територією подвір'я. Насамперед проводиться максимально можливе вирівнювання рельєфу шляхом переміщення ґрунту. Цілком можливо, що частина землі буде вигідно вивезти з наділу або, навпаки, довезти ґрунт, що бракує. Розумний прийом - використання землі, здобутої під час копання котловану, під цокольний поверх або льох.

Створення терас за допомогою каменів

Другий, найпоширеніший спосіб - терасування, тобто створення рівних майданчиків, розташованих на різних висотах. Чим більше терас, тим менше їх висота, а значить, простіше облаштування схилу. При висоті тераси до 70см можливе створення підпірних стін. Найкращий матеріал– природний камінь. Для такої конструкції треба зробити підкладку із щебеню заввишки 10-20см. При невеликій висоті тераси камінь можна укладати без сполучного матеріалу. Однак у такій ситуації існує небезпека вимивання ґрунту водою під час дощу чи поливу. Надійніше зробити кладку підпірної стінки на цементному розчині. Використання цегли для створення терас вважається недоцільним, так як багаторазове вплив вологи та низьких температур призводить до досить швидкого його руйнування.

При висоті тераси до 2 метрів придатні залізобетонні конструкції: фундаментні блоки, плити та монолітний бетон. Найчастіше має сенс створювати бетонні підпірні стінки з деяким нахилом, з розрахунком на вплив ґрунту, що видавлює. У складних ситуаціях не обійтися без надійного та повноцінного фундаменту. Немає сенсу додатково обробляти підпірні стінки декоративною плиткою або каменем на клейовій чи цементній основі. Мороз та вода швидко зіпсують Вашу роботу.

Бетонна підпірна стіна

Конструктивно тут придатні «вентильовані фасади». Однак у декоративному значенні такий прийом навряд чи доречний. Набагато простіше та ефективніше закласти в опалубку для бетону рифлену поверхню зі спеціальним малюнком. Надалі можна прикрасити бетон стійкими водяними фарбами.

Дуже ефективно використовуватиме зміцнення терас французьке винахід – габіони. Габіони – це прямокутні конструкції із сітки, заповнені природним каменем. Готові модулі із спеціального довговічного дроту можна придбати або зробити самому. Габіони не бояться ерозії грунту, тому що не мають абсолютної жорсткості. Також вони стійкі проти води, тому що не затримують її у собі. При заповненні габіонів каменем і щебенем можна додати деяку кількість грунту, в цьому випадку незабаром проросте зелень, яка замаскує дріт і додасть підпірній стіні природний. природний вигляд.
Найпростіший метод зміцнення схилу – похилий насип. Насип краще зміцнити від осипання пластиковою сіткоюта георешіткою. Будучи засадженою газоном, спеціальною травою та чагарником, така поверхня насипу буде достатньо надійною та естетичною.

Підпірна стіна з габіонів

Водовідведення – дві сторони медалі

Добре, що на території зі схилом вода досить швидко втече і під час дощу, і в паводок: під ногами буде сухо. Однак вода, що швидко йде, може прихопити з собою помітну частину грунту і що-небудь зруйнувати. Висновок однозначний: треба подумати, як правильно зробити дренаж на ділянці з ухилом.
Оптимальною здається схема, коли вода збирається з різних ділянок окремими водоводами, що виходять за межі двору. При цьому кожна тераса в ідеалі має бути оснащена системою водовідведення.

Найпростіше рішення – укладання відкритих бетонних лотків. Лотки укладаються на попередньо підготовлену основу: шар щебеню близько 10см, цементно-піщана суміш(Співвідношенні 1 до 10) близько 5см. Лотки легко відрізаються та підганяються один до одного з допомогою УШМ. У відносно дешевих лотків є недоліки: вони заважають пішохідних доріжкахта їх переріз недостатньо при розміщенні на загальних водостоках у нижній частині ділянки. Остання перешкода можна подолати, виконавши водовідвідні канали самостійно з бетону. Для формування каналів можна використовувати відрізки труб відповідного діаметра. Існують також варіанти зливових стоків закритого типу, які виробляються промисловістю. Верхня частинатаких стоків закривається спеціальними ґратами прийняття води. Такі конструкції виглядають естетично, не створюють перешкод руху людей. Однак вони помітно дорожчі і складніші у укладанні. Крім того, проблема недостатнього перерізу в нижній частині крутої ділянки залишається актуальною.

Водовідведення за допомогою лотків

Ще один варіант водовідведення – дренажні канали. Система є закритою та економить простір. Для організації дренажу відриваються траншеї завглибшки 0,3-1м. Дно траншеї відсипається піском, достатньо шару 10см, його потрібно трамбувати. Пісок покривається геотканиною, поверх якої засипається щебінь середніх розмірів. Товщина шару щебеню – до 20см. Якщо на даній ділянці передбачається невеликий потік води, щебінь достатньо знову накрити геотекстилем, а потім послідовно засипати піском і грунтом. При велику витрату води в каналі додатково укладається перфорована пластикова труба. Правила укладання труб такі самі, як і при облаштуванні каналізації: нахил не менше 3%; менше поворотів та різких перепадів рівня для запобігання скупченню сміття в проблемних ділянках; надійне з'єднання труб.

Доріжки та сходи - прикраса ділянки

Цілком очевидно, що пересування нерівною територією може бути складним і навіть небезпечним. Звідси вимоги підійти до облаштування всіх шляхів руху людей з особливою ретельністю. Врахуйте, що навіть відносно рівна доріжка з нахилом близько 5% може стати непереборною перешкодою під час ожеледиці. Отже, покриття всіх доріжок та сходів має бути максимально шорстким та ребристим. Щаблі сходів повинні максимально відповідати оптимальним розмірам: ширина проступи 29см, висота підступу 17см. Нахил сходів не може перевищувати понад 45%. Краще уникати прольотів понад 18 ступенів та передбачити майданчики для відпочинку.

Сходи з каменю

Дуже зручно, якщо висота сходів усіх сходів буде однаковою. Це цілком реально. Наприклад, під час будівництва власного будинкусвоїми руками нам вдалося забезпечити однакові параметри сходинок на обох поверхах будинку, включаючи цокольний, а також на ганку та в гаражі. Облаштування поручнів на крутих підйомах необхідно, і навіть на цілком пологих ділянках поручні будуть цілком виправдані.
Матеріали для облаштування доріжок і сходів можуть бути різні: щебінь, камінь, бетон, дерево, штучне покриття та пластикові решітки. Сходи, окремі щаблі, звивисті доріжки – всі ці атрибути слід розглядати як елементи прикраси та індивідуалізації двору. При цьому вважаю за необхідне нагадати Загальні вимоги: шляхи пересування не повинні ставати слизькими та небезпечними у негоду. Можливо, для дітей доведеться передбачити спеціальні поручні.

Чудові можливості благоустрою та озеленення

Альпійська ландшафтний дизайнна ділянці зі схилом можна назвати приємною потребою. Основу його складають природне каміння, квіти та інші рослини. Все це в сукупності та різних варіантах застосування служить протидії ерозії землі на схилі та одночасно є окрасою. Оскільки вода погано затримується на ухилі, рослинам можуть знадобитися часті поливи. Таким чином, для грядок городу та плодових деревтреба виділити найкращі ділянки: добре освітлені, захищені від вітру. Грядки на ділянці з ухилом, розташовані біля основи схилу, можуть піддаватися впливу холодного повітря, що накопичується.

Зміцнення схилу за допомогою рослин

В ідеалі, вся територія має бути засаджена різними рослинами. На схилах використовуються невибагливі стелиться рослини, що не вимагають багато вологи і мають розгалужену кореневу систему. У різних кліматичних районах можуть бути переваги. Що стосується середньої смугиРосії, то тут доречне застосування чагарників: плюща, барбарису, бузку, японської айви, бузини, дерева та ін. Чудово прикрасять ділянку хвойні рослини: ялівець, ялина, кедр, сосна. Добре підійдуть листяні дерева: береза, ліщина, верба (у вологих місцях). Для облаштування рокарію добре підійдуть живучки, очитки, перстач, дзвіночки, альпійська гвоздика, седума тощо. Цілком доречним є облаштування ділянок газону.

Для того, щоб візуально вирівняти рельєф місцевості, високі рослини висаджують у нижній частині схилу. Іноді виникає необхідність закрити від огляду розташовані на вершині схилу споруди, і тоді стратегія розміщення високорослих і низькорослих сортівзмінюється.
Низький паркан уздовж підпірної стінки закриє негарні поверхні та прикрасить ландшафт. Надзвичайно доречним є створення на ділянці з ухилом рокарію. Для цього на схилі розкладаються камені різних розмірівта у довільному порядку. Цікаве використання каменів різного складута фактури. Вільні ділянки заповнюються щебенем, мармуровою крихтою і т.д. Проміжки між камінням засідають описаними вище рослинами. Таким чином, своїми руками Ви можете створити найнезвичайніші та найдивовижніші творчі композиції. Зрозуміло, рослини будуть рости тільки на цілком придатному для цього ґрунті.
Прикрасити гірський сад можна фігурками, зробленими власними руками або придбаними в магазині для дачників.

Русло струмка з каміння

Ландшафтна композиція«Сухий струмок» придумана в Японії чи не спеціально для поверхонь з ухилом. Ідея полягає в імітації води за допомогою дрібних каменів та (або рослин). На місці майбутнього русла необхідно викопати неглибоку траншею задуманої форми струмка. Дно канавки застеляють геотекстилем для захисту від бур'янів. Потім укладається дренаж у вигляді дрібного щебеню, а зверху русло засипається ґрунтом. «Ручею» засаджується квітами синього та блакитного кольору або відсипається будь-яким щебенем, бажано блакитного кольору. Тоді вздовж "берегів" можна висадити квіти. «Сухий струмок» може існувати сам собою, або брати свій початок з частково закопаного в землю глиняного глека. Цікаво, якщо доріжка, що проходить поруч, «перекине» невеликий місток через «ручок».

На ділянці з ухилом дуже цікаво використання наступного прийому: канал для відведення води оформляється у вигляді сухого струмка, виконаного з каменів. Під час дощу струмок наповниться водою, яка потрапить у невеликий ставок у нижній частині схилу. Цілком собі функціонально та красиво!
Арки на ділянці з ухилом будуть дуже функціональні у поєднанні з містком та сходами. Звичайно, арку варто прикрасити кучерявими рослинами.
Ознайомившись із вищевикладеним матеріалом, Ви, напевно, вже зрозуміли: можливостей для прикраси ділянки на схилі – безліч! В одній із статей ми розповімо про конкретному прикладі. Вам побажаємо творчих успіхів у реалізації задуманого. Можливо, Вам допоможе наступний відеоролик.

Зведений відповідно до всіх правил, з урахуванням характеристик ґрунту та з дотриманням технології будівництва, то небезпека для його міцності та довговічності становитиме лише ґрунтова та ґрунтова волога. Цілісність основи будинку може бути порушена під впливом дощової та талої води, що потрапляє в ґрунт і не має можливості своєчасного догляду через сезонне піднесення рівня ґрунтових вод, або якщо вони проходять близько до поверхні.

В результаті подібного перезволоження ґрунту біля фундаменту деталі його конструкції відволожуються, і в них цілком можуть початися небажані процеси корозії та ерозії. Крім того, вогкість завжди є передумовою для ураження будівельних конструкцій грибком чи іншими представниками шкідливої ​​мікрофлори. Грибкові колонії на стінах приміщень швидко захоплюють території, псуючи оздоблення та негативно впливаючи на здоров'я мешканців будинку.

Ці проблеми необхідно вирішувати ще на стадії проектування та проведення будівництва будівлі. Основні заходи – це створення надійної гідроізоляції елементів конструкції та правильно організоване відведення води від фундаменту будинку. Про гідроізоляцію - розмова спеціальна, ну а система відведення води вимагає ретельних розрахунків, підбору відповідних матеріалів і комплектуючих - благо, вони в наш час у широкому асортименті представлені в спеціалізованих магазинах.

Основні способи відведення води від фундаменту будівлі

Для захисту основи будинку від атмосферної та ґрунтової вологи застосовуються різні конструкції, які зазвичай об'єднуються в одну систему. Сюди включається вимощення по периметру будинку, зливова каналізація з водостічної системою даху, що входить до неї, комплекс дощеприймачів, горизонтальний дренаж із сукупністю транспортувальних труб, ревізійних і накопичувальних колодязів і колекторів. Щоб розібратися, що являють собою ці системи, можна розглянути їх дещо докладніше.

• Вимощення

Вимощення пор периметру будинку можна назвати обов'язковим елементомдля відведення дощової та талої води від фундаменту. У комплексі з водостічною системою даху, вони здатні ефективно захистити основу будинку навіть без облаштування складної зливової каналізації, якщо кількість сезонних опадів у даному регіоні – не критично, а ґрунтові води проходять глибоко від поверхні.

Вимощення роблять з різних матеріалів. Як правило, їх розміщення планують з ухилом під кутом 10÷15 градусів від стіни будинку, щоб вода вільно стікала у ґрунт або жолоби зливової каналізації. Розташовують вимощення по всьому периметру будівлі, при цьому враховуючи, що вони повинні мати ширину на 250÷300 мм більше карнизного або фронтонного звису даху, що виступає. Крім хорошої гідроізоляції, на вимощення також покладається ще й функція зовнішнього горизонтального рубежу утеплення фундаменту.

Як зробити правильно?

Якщо все робити «розумно» – то це дуже непросте завдання. Необхідно добре розібратися в конструкції, знати, які матеріали стануть оптимальними для конкретних умов будівництва. З усіма необхідними подробицями процес викладено у спеціальній публікації нашого порталу.

• Зливова каналізація з водостічною системою

Водостічна система є обов'язковою для кожної споруди. Її відсутність або неправильне планування призводить до того, що тала і дощова вода потраплятиме на стіни, проникатиме до основи будинку, поступово підмиваючи фундамент.

Вода з водостічної системиповинна бути відведена якнайдалі від основи будинку. Для цієї мети використовується цілий рядпристроїв та елементів зливової каналізації того чи іншого типу – дощоприймачі, відкриті жолоби або приховані під злом землі труби, пісковловлювачі, фільтри, ревізійні та накопичувальні колодязі, колектори, акумулюючі резервуари та інші.

Водостічна система даху – монтуємо самостійно

Без правильно організованого збору води з чималої площі покрівлі говорити про ефективне відведення води від фундаменту просто безглуздо. Як правильно розрахувати, вибрати і на даху – все це розписано у спеціальній публікації нашого порталу.

• Дренажні колодязі

Дренажні колодязі як самостійні, автономні елементи системи відведення води використовують зазвичай при облаштуванні лазень або літніх кухонь, не підключені до системи домашньої побутової каналізації.

Для будівництва такого колодязя можна використовувати металеву або пластикову бочкуіз перфорованими стінками. Цю ємність встановлюють у викопаний для неї котлован, а потім заповнюють щебенем або битим каменем. Стічну систему лазні з'єднують із колодязем жолобом або трубою, по якій вода і відводитиметься від фундаменту.

Система ця, очевидно, вкрай недосконала, і її в жодному разі не можна поєднувати з зливовою каналізацією, тому що при сильному дощі не виключено швидке переповнення з розливом каналізаційних стоків, що, безумовно, не дуже приємно. Тим не менш, в умовах дачного будівництвадо неї вдаються досить часто.

• Дренажна система

Облаштування повноцінної дренажної системи разом із зливовою каналізацією – це дуже відповідальний і трудомісткий процес, Що вимагає чималих матеріальних вкладень Однак у багатьох випадках без неї обійтися не виходить.

Щоб ця система працювала ефективно, необхідно проведення ретельних інженерних розрахунків, які найчастіше довіряють фахівцям.

Ціни на зливову каналізацію

зливова каналізація

Бо це найскладніший, але водночас і самий ефективний варіантвідведення води від основи будівлі, і може виконуватися по-різному, її необхідно розглянути докладніше.

Система дренажу навколо будинку

Чи завжди потрібне облаштування дренажної системи?

За великим рахунком дуже бажано, щоб дренаж був облаштований навколо будь-якої будівлі. Однак у деяких випадках система відведення води просто життєво необхідна, тому що для цього існує низка об'єктивних причин, до яких відносять:

• Ґрунтові води розташувалися між шарами ґрунту близько до поверхні.
• Відзначаються дуже значні амплітуди сезонних підйомів ґрунтових вод.
• Будинок розташований в безпосередній близькості від природної водойми.
• На ділянці будівництва переважають глина чи суглинні грунти, заболочені ділянки чи насичені органікою торфовища.
• Ділянка розташовується на горбистій ділянці місцевості в низині, де явно може збиратися тала або дощова вода.

У деяких випадках можна відмовитися від облаштування дренажної системи, обійшовши вимощення і правильно організованим. Так, гострої необхідності в повноцінному контурі дренажу немає в таких ситуаціях:

• Фундамент будівлі зводиться на піщаному, великоуламковому або скельному ґрунті.
• Грунтові води проходять нижче рівня підлоги підвального приміщенняне менше ніж на 500 мм.
• Будинок встановлюється на височини, де ніколи не збирається тала та дощова вода.
• Будинок зводиться далеко від водойм.

Це зовсім не каже, що така система в цих випадках зовсім не потрібна. Просто її масштабність та загальна продуктивність може бути меншою – але це вже повинно визначається на основі спеціальних інженерних розрахунків.

Різновиди дренажних систем

Існує кілька типів дренажних систем, призначених для відведення вологи різної природи. Тому вибір робиться на основі проведених заздалегідь інженерно-геологічних досліджень, які визначають, які варіанти підходять максимально для конкретної ділянки.

Дренаж можна поділити на такі типи по галузі застосування: внутрішній, зовнішній та пластовий. Досить часто проводиться установка всіх різновидів, наприклад, для відведення ґрунтових вод від підвального приміщення. внутрішній варіантдренажу, а ґрунтових – зовнішній.

• Пластовий дренаж застосовується практично завжди – він облаштовується під усією будовою і є піщаною, щебеневою або гравійною «подушкою» різної товщини, в основному в 100÷120 мм. Особливо актуальним є використання такого дренажу, якщо грунтові води розташовані досить високо до поверхні підлоги підвальних приміщень.

• Зовнішня дренажна система монтується на певній глибині або розміщується поверхнево вздовж стін будівлі і на території ділянки, і є сукупністю траншей або перфорованих труб, які монтуються з ухилом у бік водозбірної ємності. По цих каналах вода відводиться в дренажний колодязь.
• Внутрішнім дренажем називається система перфорованих труб, які прокладаються під підлогою підвалу будинку, а при необхідності безпосередньо під фундаментом всього будинку, і виводяться в дренажний колодязь.

Зовнішня дренажна система

Зовнішню дренажну систему поділяють на відкриту та закриту.

Відкрита частина, по суті, є системою збору зливових або талих вод з водостічної системи даху і з забетонованих, заасфальтованих або фанерованих тротуарною плиткоюділянок території. Система збору може бути лінійною – з поверхневими протяжними лотками, наприклад, по зовнішній лінії вимощення або по краях доріжок та майданчиків, або точкової – з дощоприймачами, пов'язаними між собою та з колодязями (колекторами) системою підземних труб.

Закрита система дренажу включає в свою конструкцію перфоровані труби, що заглиблюються в ґрунт на певну глибину проектом. Дуже часто відкриту (зливову) та закриту (підземну дренажну) системи об'єднують в одну та використовують у комплексі. У такому випадку дренажні контури труб розташовують нижче за зливові - дренаж як би «підчищає» те, з чим не впоралася «зливка». А накопичувальний колодязь або колектор у них цілком може бути суміщеним.

Закрита система дренажу

Починаючи говорити про монтажних робітах з облаштування дренажної системи, в першу чергу потрібно сказати про те, які матеріали будуть потрібні для цього процесу, щоб відразу можна було визначити необхідну кількість.

Отже, для встановлення системи закритого дренажу використовуються:

• Сипучі будівельні матеріали – пісок, щебінь, великий гравій чи керамзит.
• Геотекстиль (дорніт).
• Гофровані труби ПВХ для встановлення колекторних колодязів діаметром 315 або 425 мм. Колодязі встановлюються у всіх точках зміни напрямку (на кутах), а на прямих ділянках – з кроком 20÷30 метрів. Висота колодязя залежатиме від глибини прокладання дренажних труб.
• Перфоровані дренажні труби ПВХ діаметром 110 мм, а також сполучні деталі до них: трійники, кутові фітинги, муфти, перехідники тощо.
• Місткість для облаштування накопичувального колодязя.

Кількість всіх необхідних елементів та матеріалів прораховується заздалегідь за складеним проектом системи відведення води.

Щоб не помилитися у виборі труб, потрібно кілька слів сказати про них.

Зрозуміло, що для відведення дощової води дренажні труби не використовуються, оскільки через отвори вода потраплятиме під вимощення або до фундаменту. Тому перфоровані труби встановлюються лише в закриті системи дренажу, що відводять від будови ґрунтові води.

Крім труб ПВХ, дренажні системи збираються і з керамічних або азбестобетонних труб, але вони не мають заводської перфорації, тому в даному випадку нефункціональні. Отвори в них доведеться висвердлювати самостійно, що займає багато часу та сил.

Гофровані перфоровані труби ПВХ є оптимальним варіантом, так як мають невелику масу, виражену гнучкістю, легко збираються в єдину систему. Крім цього, наявність готових отворів у стінках дозволяє оптимізувати обсяг води, що прибуває. Крім гнучких труб ПВХ, у продажу можна знайти жорсткі варіанти, що мають гладку внутрішню та гофровану зовнішню поверхню.

Дренажні труби ПВХ класифікуються за рівнем міцності, мають буквене маркування SN і цифрове від 2 до 16. Наприклад, вироби SN2 підійдуть тільки для контурів на глибині, що не перевищує 2 метри. При заглибленні від 2 до 3 метрів вже знадобляться моделі з маркуванням SN4. На чотириметровій глибині краще розташувати SN6, а SN8 вже, в разі потреби, можуть впоратися з глибинами до 10 метрів.

Жорсткі труби випускаються довжиною 6 або 12 метрів, залежно від діаметра, а гнучкі надходять у продаж у бухтах, що сягають 50 метрів.

Дуже вдалою покупкою будуть труби, на яких вже зверху передбачено шар, що фільтрує. У цій якості використовується геотекстиль (більше підійде для піщаних ґрунтів) або кокосові волокна (добре показують свою ефективність на глинистих шарах ґрунту). Ці матеріали надійно запобігають швидкому створенню засорів у вузьких отворахперфорованих труб.

Складання труб в загальну системуне вимагає будь-яких особливих інструментів або приладів – ділянки стикуються вручну з використанням спеціальних муфт або фітингів, залежно від моделі. Для герметичності з'єднань у виробах передбачені спеціальні гумові ущільнювачі.

Перед тим як перейти до опису монтажних робіт, необхідно уточнити, що дренажні труби завжди прокладаються нижче за глибину промерзання грунту.

Монтаж системи закритого дренажу

Починаючи опис облаштування дренажної системи, потрібно згадати і ясно уявити і ту обставину, що вона може бути покладена не тільки навколо будинку, але і на всій території ділянки, якщо вона сильно зволожена і вимагає постійного осушення.

Ціни на геотекстиль

геотекстиль

Монтажні роботи проводяться за заздалегідь складеним проектом, який розробляється з урахуванням усіх необхідних для нормального функціонування системи параметрів.

Схематично розташування дренажної труби виглядає так, як представлено на цій ілюстрації.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Насамперед за проставленими на проекті розмірами біля ділянки виробляється розмітка проходження дренажних каналів. Якщо потрібно відвести воду тільки від фундаменту будинку, то дренажну трубу часто розміщують на відстані близько 1000 мм від вимощення. Ширина траншеї під проведення дренажного каналу має становити 350÷400 мм.
	Наступним кроком по нанесеній розмітці по периметру всього будинку риються траншеї. Їх глибина також має бути розрахована на підставі даних, отриманих після обстеження ґрунту. Траншеї риються з нахилом 10 мм кожен погонний метр довжини у бік дренажного колодязя. Крім цього, непогано передбачити і невеликий кут нахилу дна траншеї від стін фундаменту. Далі, дно траншеї необхідно добре утрамбувати, а потім укласти на нього піщану подушкутовщиною 80÷100 мм. Пісок проливається водою і теж ущільнюється ручним трамбуванням, з дотриманням сформованого поздовжнього і поперечного ухилів дна траншеї.
	Під час облаштування дренажу фундаменту збудованого будинку, на шляху проходження траншеї можуть виникнути перешкоди у вигляді плит перекриття. Залишати такі ділянки без дренажного каналу не можна, інакше волога, не маючи виходу, накопичуватиметься в цих областях. Тому під плитою потрібно акуратно виконати підкоп, щоб труба була укладена вздовж стіни безперервно (щоб кільце - замкнулося).
	Крім віддаленої дренажної системи, у деяких випадках облаштовується пристінний варіант каналу для відведення води. Він актуальний у тому випадку, якщо в будинку облаштовано підвальний або цокольний поверх, під яким під час будівництва будинку не було змонтовано внутрішню дренажну систему. Траншея риється глибиною нижче підлоги підвального приміщення без великого відступу від стіни фундаменту, яку потрібно додатково покрити гідроізоляційним матеріалом на бітумній основі. Інші роботи аналогічні тим, які проводитимуться при укладанні труб, що проходять на метровій відстані від стіни.
	Наступним кроком у траншею укладається геотекстиль. Якщо траншея має велику глибину, і ширини полотна не вистачає, його нарізають і настилають поперек котловану. Полотна укладаються одна на одну внахлест на 150 мм, а потім склеюються водостійким скотчем. Геотекстиль тимчасово закріплюється по верхніх краях траншеї камінням чи іншими привантаженнями. При облаштуванні пристінного дренажу один край полотна тимчасово фіксується на поверхні стіни.
	Далі, на дно траншеї, зверху геотекстилю, засипається шар піску, товщиною 50 мм, а потім шар щебеню середньої фракції 100 мм. Насип рівномірно розподіляється по донній частині траншеї, при цьому потрібно стежити, щоб був дотриманий закладений раніше ухил.
	Для того щоб у гофровану трубупластикового дренажного колодязя врізати муфту, на ній окреслюється діаметр, а потім за допомогою гострого ножа вирізається зазначену ділянку. Муфта повинна стояти в отворі щільно і виступати всередину колодязя на 120-150 мм.
	Зверху зробленого в траншеях насипу укладаються дренажні труби і, згідно з проектом, встановлюються оглядові колодязі, до муфт яких пристиковуються труби, що перетинаються в даній точці.
	Після завершення встановлення труб та колодязів, конструкція контуру дренажу має виглядати приблизно так, як представлено на ілюстрації.
	Наступним етапом зверху дренажних труб і навколо колодязів проводиться засипка великого гравію або щебеню середньої фракції. Товщина насипу вище за верхню точку труби повинна становити від 100 мм до 250 мм.
	Далі, краї геотекстилю, закріплені на стінках траншеї, вивільняються, а потім ними зверху закривається вся «шарована конструкція», що вийшла.
	На згорнутий геотекстиль, який повністю закрив шар щебеню або гравію, що фільтрує, робиться піщане засипаннятовщиною 150÷200 мм, яку необхідно трохи ущільнити. Цей шар стане додатковим захистом системи від просідання ґрунту, який засипається в траншею останнім верхнім шаром і утрамбовується. Можна зробити і по-іншому: перед початком викопування траншеї з ґрунту акуратно знімається дерновий шар, а після завершення монтажних робіт – дерн повертається на місце, я зелений газон знову тішить око.
	Облаштовуючи дренажну систему, необхідно пам'ятати про те, що всі складові її труби повинні мати ухил до оглядового, а потім до накопичувального колодязя або колектора, який встановлюється віддалік від будинку. Якщо облаштовується дренажний варіант водоприймача, то він повністю або його донна частина засипається великим гравієм, щебенем або битим каменем.
	За бажання повністю замаскувати кришки оглядових, дренажних або накопичувальних колодязів, можна використовувати декоративні садові елементи. Вони можуть імітувати кругляк колоди або кам'яний валун форми, що прикрашає пейзаж.

Відведення зливової та талої води

Особливості зливової каналізації

Зовнішню систему дренажу іноді називають відкритою, маючи на увазі її призначення для відведення дощової води з водостоку на даху та з поверхні території ділянки. Напевно, все ж таки правильно буде називати її зливовою каналізацією. До речі, якщо вона збирається за точковим принципом, то теж може бути приховано.

Встановити таку систему відведення води начебто простіше, ніж заглиблений дренаж, так як при монтажі знадобиться менший обсяг земляних робіт. З іншого боку – важливого значення набувають елементи зовнішнього оформлення, що теж потребує певних витрат та зайвих старань.

Є ще одне важлива відмінність. Система дренажу розрахована, як правило, на постійну «рівну» роботу – якщо трапляються сезонні зміни насиченості ґрунту вологою, то вони не такі критичні. Зливова каналізація повинна бути в змозі дуже швидко, протягом, буквально, хвилин відвести в колектори і колодязі великі об'єми води. Отже, до її продуктивності висуваються підвищені вимоги. А забезпечується ця продуктивність правильно підібраними перерізами труб (або жолобів – при лінійній схемі) та ухилу їх встановлення для вільного сходу води.

При проектуванні зливової каналізації зазвичай територію роззівають на ділянки збирання води – за кожну ділянку відповідає один або кілька дощеприймачів. Окремою ділянкою завжди є покрівля будинку чи інших будівель. Інші долі намагаються групувати по подібним зовнішнім умовам – зовнішньому покриттю, оскільки кожному їх властиві спеціальні характеристики поглинання води. Так, з покрівлі доводиться збирати всі 100% об'єму зливової води, що випав, а з території – вже залежно від покриття конкретної ділянки.

Для кожної ділянки за його площею обчислюється за формулами середньостатистичний збір води – він ґрунтується на коефіцієнті q20, Що показує середню інтенсивність опадів для кожного конкретного регіону.

Знаючи необхідний об'єм відведення води з конкретної ділянки, нескладно по таблиці визначити номінальний діаметр труби та потрібний кут ухилу.

Гідравлічний переріз труб або лотків	DN 110	DN 150	DN 200	Розмір ухилу (%)
Об'єм води, що збирається (Qсб), літрів за хвилину	3.9	12.2	29.8	0.3
-"-	5	15.75	38.5	0,3 - 0,5
-"-	7	22.3	54.5	0,5 - 1,0
-"-	8.7	27.3	66.7	1,0 - 1,5
-"-	10	31.5	77	1,5 - 2,0

Щоб не мучити читача формулами та розрахунками, доручимо цю справу спеціальному онлайн-калькулятору. Необхідно вказати згаданий коефіцієнт, площу ділянки та характер її покриття. Результат буде отримано в літрах за секунду, літрах за хвилину та в кубічних метрахв годину.

Поверхневі води- які надходять на майданчик в результаті дощів або струмків, що постійно перебувають на майданчику.

Ґрунтові– які постійно знаходяться під землею на певному рівні від землі.

Рівень ґрунтових вод змінюється в залежності від пори року. Найбільш близько до поверхні землі ґрунтові води знаходяться восени та навесні.

Для відведення поверхневих вод від будмайданчика влаштовують систему водовідвідних канав (кюветів). Кюветам надають ухили, що забезпечують відведення води у заданому напрямку.

Грунтові води з будмайданчика можуть бути тимчасово або постійно відведені.

1. Тимчасове відведення полягає в зниженні рівня ґрунтових вод, як правило, нижче за позначки закладення фундаментів (тільки на час виконання робіт).

Водопониження виробляють за допомогою спеціальних установок - системи голкофільтрів (обрізки труб невеликого діаметру, загострені внизу і отвори в стінках), які встановлюють через 1, 5 - 2м по всьому периметру будівлі. Голкофільтри з'єднані загальним трубопроводом, до якого приєднані насоси.

2. Постійне відведення влаштовують за допомогою дренажу.

Дренаж– є системою траншей, що знаходяться з боку надходження води або по периметру споруди.

Глибина траншей приймається такою, щоб дно траншеї було дещо нижчим за необхідний рівень ґрунтових вод.

Ґрунтові води, фільтруючись через ґрунт, потрапляють у шар гравію. Велика кількість порожнин у такому шарі сприяє подальшому руху води. Замість гравію можуть бути покладені на дно труби.

Зміцнення ґрунтів.

Грунти зміцнюють у різний спосіб.

1. Цементизація – використовують у піщаних ґрунтах. У ґрунт закачують через голкофільтри цементний розчин, який схоплюючись із піском утворює водонепроникну основу.

2. Силікатизація - Застосовується в суглинистих і глинистих грунтах. У ґрунт по черзі закачують розчини хлористого кальцію та силікату натрію, які взаємодіючи з ґрунтом утворюють міцні основи.

3. Бітумізація - Застосовують при вологих піщаних грунтах. У ґрунт закачують розплавлений бітум. Він віджимає вологу з ґрунту, і застигаючи робить ґрунт міцнішим.

4. Випалення - Застосовують при різних грунтах. На кінцях голкофільтрів є чаша, в якій спалюється пальне. За допомогою компресора подається стиснене повітря, яке закачує в ґрунт гарячий газ. Під дією високої температури ґрунт спікається та зміцнюється.

Питання до заліку щодо «Основ будівельного виробництва»

1. Історія розвитку будівельного виробництва.

2. Особливості будівельного виробництвау Республіці Білорусь. Роль будівельного виробництва у формуванні інженера-будівельника.

3. Види будівництва.

4. Будівельні роботи та організація праці. загальні положення.

5. Будівельні робітники та їх підготовка.

6. Технічне нормування та законодавство у будівельному виробництві.

7. Склад та зміст нормативно-технічної документації.

8. Охорона праці та довкілляу будівельному виробництві.

9. Будівлі та споруди. Типи та класифікація.

10. Основні конструктивні елементи будинків.

11. Основні будівельні матеріали.

12. Управління якістю будівельних работ.

13. Організаційно-технічна підготовка до будівництва.

14. Види технічної документації.

15. Технологічні карти та карти трудових процесів.

16. Загальна інформація про ґрунти та земельні споруди.

17. Організація будівельного майданчика. Загальні відомості про способи виконання робіт.

18. Транспортні процеси.

19. Вимоги до проектних рішень.

20. Захист конструкцій від ґрунтової та атмосферної вологи.

21. Техніка безпеки під час проведення гідроізоляційних робіт.

Відведення поверхневих та ґрунтових вод.

Роботи даного циклу включають:

■ влаштування нагірних та водовідвідних канав, обваловування;

■ відкритий та закритий дренаж;

■ планування поверхні складських та монтажних майданчиків.

Поверхневі та ґрунтові води утворюються з атмосферних опадів (зливові та талі води). Розрізняють поверхневі води «чужі», що надходять із підвищених сусідніх ділянок, та «свої», що утворюються безпосередньо на будівельному майданчику. Залежно від конкретних гідрогеологічних умов виконання робіт з відведення поверхневих вод та осушення ґрунтів можна виконувати такими способами: відкритим водовідливом, відкритим та закритим дренажем та глибинним водозниженням.

Нагірні та водовідвідні канави або обваловування влаштовують уздовж меж будівельного майданчика з нагірного боку для запобігання поверхневим водам. Територія майданчика має бути захищена від надходження «чужих» поверхневих вод, для чого їх перехоплюють та відводять за межі майданчика. Для перехоплення вод влаштовують у підвищеній її частині нагірні та водовідвідні канави (рис. 3.5). Водовідвідні канави повинні забезпечувати пропуск зливових та талих вод у знижені точки місцевості за межі будівельного майданчика.

Мал. 3.5. Захист будівельного майданчика від надходження поверхневих вод: 1 – зона стоку води, 2 – нагірна канава; 3 - будівельний майданчик

Залежно від запланованого дебіту води, водовідвідні канави влаштовують глибиною щонайменше 0,5 м, шириною 0,5...0,6 м, з висотою брівки над розрахунковим рівнем води щонайменше 0,1...0,2 м. Для запобігання лотку канави від розмиву швидкість руху води має перевищувати для піску 0,5...0,6 м/с, для суглинку -1,2... 1,4 м/с. Канаву влаштовують з відривом щонайменше 5 м від постійної виїмки і 3 м - від тимчасової. Для запобігання можливого замулювання поздовжній профіль водовідвідної канави роблять не менше 0,002. Стінки та дно канави захищають дерном, камінням, фашинами.

«Свої» поверхневі води відводять шляхом надання відповідного ухилу при вертикальному плануванні майданчика та пристрою мережі відкритого або закритого водостоку, а також примусовим скиданням через водовідвідні трубопроводи за допомогою електричних насосів.

Дренажні системивідкритого та закритого типів використовують при сильному обводненні майданчика ґрунтовими водами з високим рівнем горизонту. Дренажні системи призначені для поліпшення загальносанітарних та будівельних умов та передбачають зниження рівня ґрунтових вод.

Відкритий дренаж застосовують у ґрунтах з малим коефіцієнтом фільтрації за необхідності зниження рівня ґрунтових вод на невелику глибину - близько 0,3...0,4 м. Дренаж влаштовують у вигляді канав глибиною 0,5...0,7 м, на дно яких укладають шар крупнозернистого піску, гравію або щебеню товщиною 10...15 см.

Закритий дренаж - це траншеї глибокого закладання (рис. 3.6) з пристроєм колодязів для ревізії системи і з ухилом у бік скидання води, що заповнюються дренованим матеріалом (щебінь, гравій, великий пісок). Зверху дренажну канаву закривають місцевим ґрунтом.

Мал. 3.6. Закритий, пристінний та оперізувальний дренаж: а - загальне рішення дренажу; б – пристінний дренаж; в - кільцевий дренаж, що огороджує; 1 - місцевий ґрунт; 2 - дрібнозернистий пісок; 3 - крупнозернистий пісок; 4 - гравій; 5 - дренажна дірчаста труба; 6 - ущільнений шар місцевого ґрунту; 7 - дно котловану; 8 - дренажний проріз; 9 – трубчастий дренаж; 10 – споруда; 11-підпірна стінка; 12 - бетонна основа

При влаштуванні ефективніших дренажів на дно такої траншеї укладають перфоровані в бічних поверхнях труби - керамічні, бетонні, азбестоцементні діаметром 125...300 мм, іноді просто лотки. Зазори труб не закладають, труби зверху засипають добре дренуючим матеріалом. Глибина дренажної канави -1,5...2,0 м, ширина поверху - 0,8...1,0 м. Знизу під трубою часто укладають щебеневу основу товщиною до 0,3 м. Рекомендований розподіл шарів ґрунту: 1) дренажна труба, що укладається в шар гравію; 2) шар крупнозернистого піску; 3) шар середньо-або дрібнозернистого піску, всі шари не менше 40 см; 4) місцевий ґрунт завтовшки до 30 см.

Такі дренажі збирають воду з прилеглих шарів грунту і відводять воду краще, тому що швидкість руху води в трубах вище, ніж у матеріалі, що дренує. Закриті дренажі влаштовують нижче за рівень промерзання ґрунту, вони повинні мати поздовжній ухил не менше 0,5%. Влаштування дренажу необхідно виконувати до початку зведення будівель та споруд.

Для трубчастих дренажів Останніми рокамишироко використовують трубофільтри з пористого бетону та керамзитоскла. Застосування трубофільтрів значно знижує трудовитрати та вартість робіт. Вони являють собою труби діаметром 100 і 150 мм з великою кількістю наскрізних отворів (пор) у стінці, якими вода просочується всередину трубопроводу і відводиться. Конструкція труб дозволяє їх укладання за попередньо розрівненою основою трубоукладачі.

Інженерна підготовка будмайданчика.

загальні положення

Будь-якому будівництву (об'єкту чи комплексу) передує підготовка майданчика, спрямована на забезпечення необхідних умовякісного та у встановлені терміни зведення будівель та споруд, що включає інженерну підготовку та інженерне забезпечення.

При інженерній підготовці виконують комплекс процесів (робіт), у загальному випадку найбільш характерними з яких у технології будівельного виробництва є створення геодезичної основи розбивки, розчищення і планування території, відведення поверхневих і фунтових вод.

У кожному конкретному випадку склад зазначених процесів та методи їх виконання регламентуються природно-кліматичними умовами, особливостями будівельного майданчика, специфікою будівель і споруд, що зводяться, особливостями об'єкта - нове будівництво, розширення або реконструкція та ін.

Інженерне забезпеченнябудівельного майданчика передбачає влаштування тимчасових будівель, доріг і мереж водо-, електропостачання та ін. будівельних матеріалів, інструменти, тимчасові майстерні, навіси і т.д. Під ці споруди доцільно використовувати частину будинків, що зносяться, якщо вони не потрапляють у габарити споруджуваної споруди і не заважатимуть нормальному здійсненню будівельних робіт, а також інвентарні будівлі вагонного або блочного типу.

Для транспортування вантажів слід максимально використовувати існуючу дорожню мережу і лише за необхідності передбачати влаштування тимчасових доріг.

У підготовчий період прокладають лінії тимчасового водопостачання, включаючи протипожежний водопровід, та електропостачання з підведенням енергії до всіх побутівок та місць встановлення електромеханізмів. Прорабська має бути забезпечена телефонним та диспетчерським зв'язком. На будівельному майданчику обладнають місце для ремонту та стоянки землерийних та інших машин та автомобілів. Майданчик обов'язково огороджують або позначають відповідними знаками та написами.

Створення геодезичної основи розбивки

На стадії підготовки майданчика до будівництва повинна бути створена геодезична розбивальна основа, що служить для планового та висотного обґрунтування при винесенні проекту підлягають зведенню будівель та споруд на місцевість, а також (надалі) для геодезичного забезпечення на всіх стадіях будівництва та після його завершення.

Геодезичну розбивальну основу для визначення положення об'єктів будівництва у плані створюють переважно у вигляді: будівельної сітки, поздовжніх і поперечних осей, визначальних становище біля основних будівель і споруд та його габаритів, на будівництво підприємств і груп будівель і споруд; червоних ліній (або інших ліній регулювання забудови), поздовжніх та поперечних осей, що визначають положення на місцевості та габарити будівлі, для будівництва окремих будівель у містах та селищах.

Будівельну сітку виконують у вигляді квадратів та прямокутників, які поділяють на основні та додаткові (рис. 1, а). Довжина сторін основних фігур сітки 100...200 м, а додаткових -20...40 м.

Мал. 1 - Будівельна сітка: а - місцезнаходження пунктів сітки; б - винос територію будівельної сітки; 1- вершини основних фігур сітки; 2 – основні осі будівлі; 3 - вершини додаткових фігурсітки

Під час проектування будівельної сітки мають бути: для виконання розбивних робіт забезпечені максимальні зручності; основні зведені

будівлі та споруди розташовані всередині фігур сітки; лінії сітки розташовані паралельно основним осям будівель, що зводяться і по можливості ближче до них; безпосередні лінійні виміри.

Мал. 2 - Постійні геодезичні знаки: а - із забетонованих обрізків труб; б - із сталевого штиря із забетонованим оголовком; в - із обрізків рейок; 1 – планова точка; 2 - сталева трубаз хрестоподібним анкером; 3 - бетонний оголовок; 4 – сталева труба; 5 - межа промерзання

Розбивку будівельної сітки біля починають з виносу в натуру вихідного напрями, навіщо використовують наявну на майданчику (чи поблизу неї) геодезичну мережу (рис. 1, б). По координатах геодезичних пунктів і сітки визначають полярні координати S1, S2, S3 і кути , якими виносять місцевість вихідні напрями сітки (АВ і АС). Потім від вихідних напрямків на всьому майданчику розбивають будівельну сітку та закріплюють її у місцях перетинів постійними знаками (рис. 2) з плановою точкою. Знаки роблять із забетонованих обрізків труб, рейок і т. п. Основа знака (низ знака, опора знака) повинна розташовуватися нижче за межу промерзання грунту мінімум на 1 м.

Аналогічно переносять та закріплюють червону лінію.

При перенесенні на місцевість основних осей об'єктів, що будуються за наявності в якості планової розбивної основи будівельної сітки застосовують метод прямокутних координат. В цьому випадку як лінії координат приймають довколишні сторони будівельної сітки, а їх перетин - за нуль відліку. Положення точки Про головні осі хо - уо буде визначено наступним чином: якщо дано, що хо = 50 і; уо = 40 м, то це означає, що вона знаходиться на відстані 50 м. від лінії х у бік хо і на відстані 40 м від лінії у в бік лінії уо.

За наявності як планової розбивної основи червоної лінії на стройгенплані повинні бути наведені будь-які дані, що визначають положення майбутньої будівлі, кут між головною віссю будівлі та червоною лінією та відстань від точки А до точки Про перетину головних осей.

Головні осі будівлі закріплюють за його контурами знаками наведеної конструкції.

Висотне обґрунтування на будівельному майданчику забезпечується висотними опорними пунктами – будівельними реперами. Зазвичай як будівельні репери використовують опорні пункти будівельної сітки та червоної лінії. Висотна позначка кожного будівельного репера має бути отримана не менше ніж від двох реперів державної або місцевого значеннягеодезичної мережі.

У процесі будівництва необхідно стежити за збереженням та стійкістю знаків геодезичної основи розбивки, що здійснює будівельна організація.

Розчищення території

При розчищенні території пересаджують зелені насадження, якщо їх використовують надалі, захищають їх від пошкоджень, корчують пні, очищають майданчик від чагарника, знімають родючий шар ґрунту, зносять або розбирають непотрібні будови, перекладають підземні комунікації і на закінчення проводять планування.

Зелені насадження, що не підлягають вирубці або пересадці, обносять огорожею, а стовбури дерев, що окремо стоять, оберігають від можливих пошкоджень, захищаючи відходами пиломатеріалів. Дерева та чагарники, придатні надалі для озеленення, викопують і пересаджують у охоронну зонучи нове місце.

Дерева валять за допомогою механічних або електричних пилок. Тракторами з трелювально-корчовальними лебідками або бульдозерами з високо піднятими відвалами валять дерева з корінням та корчують пні. Окремі пні, що не піддаються корчуванні, розщеплюють вибухом. Кущорізами розчищають територію від чагарника. Для цієї ж операції застосовують бульдозери із зубами-розпушувачами на відвалі, корчувачі-збирачі. Кущоріз є змінним обладнанням до гусеничного трактора.

Родючий шар грунту, що підлягає зняттю з площ, що забудовуються, зрізають і переміщують у спеціально виділені місця, де складують для подальшого використання. Іноді його відвозять інші майданчики для озеленення. При роботі з родючим шаромслід оберігати його від змішування з нижчим шаром, забруднення, розмиву та вивітрювання.

Знесення будівель та споруд виконують шляхом їх членування на частини (для подальшого демонтажу) або обвалення. Дерев'яні будовирозбирають, відбраковуючи елементи для подальшого використання. При розбиранні кожен збірний елемент, що відокремлюється, повинен попередньо розкріплюватися і займати стійке положення.

Монолітні залізобетонні та металеві будови розбирають за спеціально розробленою схемою зносу, що забезпечує стійкість будови в цілому. Членування на блоки розбирання починають із розтину арматури. Потім блок закріплюють, після чого ріжуть арматуру та обламують блок. Металеві елементи зрізують після розкріплення. Найбільша маса залізобетонного блокурозбирання або металевого елемента не повинна перевищувати половини вантажопідйомності кранів при найбільшому вильоті гака.

Збірні залізобетонні будовирозбирають за схемою зносу, зворотною схемою монтажу. Перед початком розбирання елемент звільняють від зв'язків. Збірні залізобетонні конструкції, що не піддаються поелементному поділу, розчленовують як монолітні.

Знесення будівель та споруд обваленням здійснюють гідравлічними молотами, відбійними молотками, а в окремих випадках- екскаваторами з різним навісним обладнанням- шар-бабами, клин-молотами та ін. Вертикальні частини будови для запобігання розкиду уламків площею слід обрушувати всередину. Обвалення здійснюють також вибуховим способом.

Після розчищення роблять загальне планування будівельного майданчика.