≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Плівки для каркасного будинку. Посібник з надійної пароізоляції дерев'яних перекриттів. Схема пароізоляції каркасного будинку

Конструктивний пристрійфундаменту будинку може бути різним. Найбільш популярним та універсальним рішеннямє використання в якості несучої основи стрічкового фундаменту. Це дозволяє втілити в життя цілу низку конструктивних особливостейбудівлі, серед яких цоколь та підвальне приміщення. Один з варіантів влаштування стрічкового фундаменту - засипання порожнин всередині фундаменту ґрунтом. Використання технології зворотного засипання дає можливість вирішити цілу низку проблем, пов'язаних з геологічними особливостямиґрунту, а також зміцнити основу споруди.

Умови застосування

Вартість квадратних метрівяк земельних ділянок, і безпосередньо житлових приміщень, ростуть рік у рік. У зв'язку з цим найбільш раціональним варіантом для забудовника є максимально повне використання корисних площ. Для збільшення корисної площіжитла в фундаментній частині часто влаштовують цоколь або підвал. Однак, трапляються випадки, коли даний варіант стає недоцільним. Найчастіше це відбувається при підвищеному рівні ґрунтових вод на будівельній ділянці.

Перш ніж розпочати будівництво, вже на етапі проектування будівлі проводиться дослідження типу ґрунту. Насамперед, приділяється увага несучим характеристикам ґрунту та рівню ґрунтових вод. Перший фактор впливає на вибір типу фундаменту, а залежно від висоти підґрунтових вод приймається рішення про можливість облаштування підвального або цокольного поверху. Якщо цей показник низький, використовувати внутрішній простір фундаменту під допоміжне або житлове приміщення можна без особливих проблем.

Максимального рівня підґрунтові води досягають у період весняного танення снігів та осінньої негоди. Саме в цей час рекомендується проводити гідрологічні дослідження.

Якщо ж ґрунтові води залягають надто високо, вище підошви фундаменту будівлі, пристрій підвального поверху може бути пов'язаний із низкою проблем. Перш за все, знадобиться облицювання стін зовні та зсередини, а також обробка підлог підвалу надійним шаром гідроізоляції. Крім того, по периметру будівлі знадобиться спорудження ефективно працюючої дренажної системи. Все це необхідно для запобігання проникненню вологи всередину підвального приміщення.

Зайва вогкість може стати причиною розвитку грибка, плісняви, гнильних бактерій - все це веде до передчасного руйнування як елементів зовнішнього оздоблення, так і несучих конструкцій будівлі. Все це значно збільшує кошторисну вартість будівництва, найчастіше роблячи влаштування підвальних поверхів економічно невигідним. Набагато простіше і дешевше буває зробити повне зворотне засипання пазух усередині будинку. Ця операція дозволяє досягти цілого ряду цілей:

1. Захист від проникнення вогкості у внутрішній фундаментний простір. Порожнечі, що невентилюються, в основі будівлі через підвищену вологість можуть стати місцем утворення цвілі і грибка, звідки вони поширюватися на інші конструкції будівлі.
2. Зміцнення стін фундаменту. Засипання стін несучої основи зовні та зсередини дозволяє підвищити їх опірність бічним деформаціям. Також дана процедура зменшує ймовірність його просідання завдяки збільшеному коефіцієнту тертя бічних стінок про ґрунтове засипання.
3. Теплоізоляція При заповненні внутрішнього просторуфундаменту створюється потужна теплоізоляційна подушка, що запобігає промерзанню бетонної заливки. Це дозволяє збільшити термін експлуатації фундаменту через зменшення кількості циклів його промерзання та відтавання протягом року.
4. Можливість використовувати відсипку як основу для заливання чорнових підлог першого поверху.

Вибір матеріалу

Найчастіше зворотне відсипання фундаментних пазух проводиться тим самим грунтом, що був витягнутий при копанні будівельного котловану - піском, глиною, суглинком і т. д. Такий підхід дозволяє успішно вирішити питання з утилізацією викопаного грунту при мінімумі фінансових витрат. В іншому випадку доводиться вивозити ґрунт за межі будівельного майданчика для утилізації, що пов'язано зі значними витратами на транспортування та навантажувальні роботи. Однак такий підхід, незважаючи на всю свою привабливість з фінансової точки зору, не є найоптимальнішим.

Пов'язано це з тим, що технічні характеристикиґрунту на будівельному майданчикуне завжди відповідають умовам, що висуваються відповідними будівельними нормативами. Твір зворотного засипання внутрішніх порожнинфундаменту, в якому не передбачено цоколь або підвал, регламентується положеннями СНіП 3-02-01-87.

Щодо вибору ґрунту для внутрішнього відсипання, цей норматив особливу увагу приділяє вологості та щільності матеріалу.

Вологість

Для зворотного відсипання слід використовувати лише ґрунт, що має певну вологість. Цей показник залежить від типу матеріалу та його складу. Так, якщо засипка внутрішніх порожнин виробляється піском або супіссю, то відсоток вологості в даному випадку не повинен перевищувати 15. Для більш важких і щільних ґрунтів – піщано-гравійної суміші, суглинку та глини, – цей показник може бути дещо вищим – до 20%. При цьому нижній поріг вологості не повинен бути меншим за 12%.

Пов'язано наявність таких обмежень із залежністю між рівнем вологості матеріалу та його щільністю. Занадто сухий грунт буде розсипчастим і пухким, що важко піддається ущільненню. Занадто вологий матеріал може стати джерелом підвищеної вогкостівсередині фундаменту з усіма звідси негативними наслідками.

густина

Показник щільності ґрунту також багато в чому впливає на якість внутрішньої відсипки порожнин в основі будівлі. Чим менша вона щільна, тим менше її захисні властивості: така засипка гірше протистоїть проникненню підґрунтових вод, надає менше стійкості. несучим конструкціямфундаменту.

Відповідно до СНиП, щільність засипного ґрунту має становити не менше 90 – 95% від початкової густини незайманого ґрунту на майданчику будівництва. Насправді такий показник можна досягти лише при використанні важкого ґрунту – піщано-гравійної суміші, глини та суглинку, або при ретельному, пошаровому ущільненні відсипки з піщаного ґрунту.

Для проведення відсипання рекомендується використовувати не кар'єрний будівельний або промитий річковий пісок, а звичайний пісок, що видобувається з-під ґрунту. Він має у своєму складі найдрібніші включення глини та інших сполучних елементів, що дозволяє йому з часом ущільнюватися, утворюючи зв'язки між окремими частинками.

Технологія засипки

Весь процес зворотного засипання повинен проводитись у повній відповідності до будівельних технологій, описаних у СНиП 3-02-01-87. Вся робота поділяється на такі етапи.

Просушування та зволоження ґрунту

Перед тим, як приступити до заповнення внутрішніх порожнин фундаменту, слід провести аналіз ґрунту на вологість. Для цього відбираються зразки та відправляються до спеціалізованих лабораторій, які на основі досліджень видають висновок про те, чи підходить матеріал для відсипання, або його потрібно довести до кондиції – підсушити або навпаки, зволожити.

Просушування матеріалу проводиться природним шляхом. Для цього відвали час від часу переміщаються з місця на місце або розпушуються за допомогою будівельної техніки(Бульдозери, грейдери, екскаватори). При приватній забудові, коли обсяг внутрішнього засипання відносно невеликий, цю роботуможна робити вручну, за допомогою лопати. Сушіння ґрунту відбувається за рахунок нагрівання його сонцем та обдування вітрами.

Коли вологість матеріалу нижче необхідного, необхідно буде зробити його зволоження. Для цього не слід використовувати звичайну воду, а краще скористатися цементним молочком: таке просочення дозволяє збільшити щільність ґрунту, створити сполучні сполуки між окремими його компонентами.

Для приготування «молочка» береться чиста вода, в яку підмішують цемент доти, доки вона не придбає білий колірале при цьому не змінить свою консистенцію. Занадто густий цементний розчинне зможе ретельно просочити ґрунт, і застигне на його поверхні у вигляді скоринки.

Після того, як вологість грунтового матеріалу досягла потрібного показника, можна приступати до заповнення пазух і порожнин як всередині, так і зовні фундаменту.

Заповнення порожнеч

При заповненні фундаментних порожнин відсипним матеріалом також слід дотримуватися ряду правил. Для досягнення найвищого показникащільність укладання грунту проводиться пошарово. Причому кожен шар повинен бути ретельно пролитий тим же цементним молочком і утрамбований. Товщина шару має перевищувати 30-50 див, а кількість цементно-водного розчину для проливки – близько 10 літрів на 1 кв. м.

Для ущільнення відсипки можна використовувати механічну віброплиту, при великої площіфундаментної основи - дорожня ковзанка, бульдозер, грейдер, а при зведенні невеликого приватного будинку - ручне трамбування, зроблене з обрізки колоди або бруса.

Якщо на будівельній ділянці високий рівень ґрунтових вод, то рекомендується застосовувати комбінований метод відсипання з використанням різних ґрунтівдля створення різних шарів. Найнижчий шар, товщиною близько півметра, слід відсипати із щільної глини чи суглинку. Справа в тому, що вони мають водовідштовхувальні властивості, і після ущільнення створюють своєрідний гідрозатвор, не даючи підґрунтової волозі підніматися до верхніх шарів відсипання.

Крім дна котловану глиною засипаються і бічні стінкифундаменту, бажано аж до їхнього верхнього краю. Це запобігає інфільтрації ґрунтової або стічної водиіз боку зовнішніх пазух. Таким чином, усередині несучої основи створюється «чаша» із щільного водонепроникного матеріалу – глини чи суглинку. Далі ця «чаша» заповнюється будь-яким іншим ґрунтом, бажано щільним пісковиком або піщано-гравійною сумішшю.

У жодному разі не можна використовувати для внутрішнього засипання верхній шар ґрунту – перегній, багатий на органічні включення. Згодом органіка згниє, залишивши замість себе порожнечі, що значно зменшить щільність внутрішньої відсипки.

Засипка внутрішніх порожнин котловану повинна проводитися одночасно із засипанням зовнішніх пазух. Це дозволить уникнути надмірних навантажень на його внутрішні або зовнішні стінки. Крім того, приступати до процесу відсипання можна лише після того, як бетонна заливканабрала щонайменше 2/3 своєї проектної міцності. Для цього в залежності від товщини заливки та погодних умов потрібно від 3 до 5 тижнів. Квапливість у цій справі може призвести до пошкодження фундаментної стрічки, її викривлення або розтріскування.

Одночасно з цим слід подбати про відведення стічних та ґрунтових вод від фундаменту будівлі, створивши ефективну системудренажу та вологозахисну вимощення шириною не менше 0,8-1 м.

На відео показана процедура засипання внутрішніх порожнин несучої основи стрічкового типу:

За допомогою заповнення ґрунтом внутрішніх порожнин фундаменту можна успішно вирішити питання з утилізацією вилученого з будівельного котловану ґрунту. Також це дозволить оптимізувати мікроклімат у приміщенні, запобігти «підйому» вогкості та холоду з підвального простору.

Збираюся брусовий садовий будиночокставити на пальовий фундамент. Грунт глинистий, зараз на ньому трава. Бачив фотографії, як роблять пальові фундаменти – просто залишають усю траву як є. Мені здається, що в такому разі після зведення будівлі, коли цоколь буде закрито, вся ця трава перетвориться на компостну купу під будинком. Якось це не комільфо, як мені здається.

Значить бачу таке рішення: Трактором видалити верхній шар ґрунту, на 20 см приблизно, далі замовити 10 кубів піску і зробити піщану подушку. При площі забудови 36 квадратів вийде 25-30 см товщина подушки.

Ще є така штука як геотекстиль - він не дає рослинам проростати з ґрунту, а піску навпаки йти у ґрунт. Але я не дуже розумію, що з ним буде, коли в нього будуть крутити палі - здається просто намотається на палю і вийде не зовсім айс.

Ще є щебінь - теж не розумію, чим він кращий чи гірший за пісок для підготовки ґрунту під пальовий фундамент.

Ось у підсумку питання такі: 1. Чи треба взагалі щось робити з ґрунтом під будинком?

2. Який «пиріг» подушки має бути? Яка потрібна товщина і які матеріали використовувати?

Вимощення для пальового фундаменту

Питанням, чи потрібна вимощення для пальового фундаменту, задаються багато власників заміських будинків. У Останнім часомвикористання гвинтових паль як фундамент при будівництві невеликого заміського котеджу, дачі або іншої нерухомості знаходить все більше широке застосування, і на це є низка об'єктивних причин. Вимощення необхідне для захисту від згубного впливу ґрунтових вод та різних опадів.

Використання паль у дачне будівництвомає низку позитивних сторін.

1. Значне скорочення витрат на зведення фундаменту (у рази).
2. Якщо ґрунти нескладні, то роботи з даного типу фундаменту можна провести самостійно, своїми руками.
3. Гвинтові палі просто незамінні при сильній хиткість ґрунту або його заводненості.
4. Ідеальний варіант вирішення питання при будівництві будинку на косогорі чи ділянці із значними ухилами.
5. Мінімальні терміни облаштування фундаменту, всього кілька днів.

Всі ці фактори сприяють тому, що всі Велика кількістьнаших громадян робить свій вибір на користь пальово- гвинтового фундаменту, і після ухвалення рішення на користь такого вибору постає питання про необхідність наявності цоколя та вимощення.

Відповідь на питання щодо необхідності будівництва вимощення - однозначно «так», вимощення пальового фундаменту потрібне.

Облаштування цоколя

Цоколь потрібен, перш за все, для утеплення будинку, і матеріали для його облаштування повинні мати такі неодмінні якості – вони повинні бути вологостійкими, мати низьку теплопровідність, відлякувати дрібні гризуни. Простір цоколя зашивають, надають йому відповідного естетичного вигляду, застосовуючи різні видидекоративного оздоблення. Як остання можна використовувати різні типивагонки, керамічної плитки, природного каменю та ін.

Використання керамічної плитки для облицювання простору цоколя

Таким чином, пальово-гвинтовий фундамент і зроблена нижня декоративна частина будинку надійно захищені від впливу вологи і виникнення корозії металевих частин.

Основа першого поверху утеплена, має гарне зовнішнє оздоблення, вибір якого обумовлений смаком та фінансовими можливостями власника. У разі наявності певної висоти цоколя підпільний простір будинку можна використовувати для різних господарських потреб.

Облаштування цоколя – найважливіший етапбудівництво будинку. Він захищає споруду від небажаного проникнення ґрунтових вод та їх намокання.

Призначення та вимоги до вимощення

Що стосується вимощення для гвинтового фундаменту, то виготовляти його вже необхідно на етапі облаштування цоколя, причин для цього кілька, а саме:

1. Виключення проникнення дощової вологи, інших атмосферних опадів у підпіллі, включаючи бур'янові рослини.
2. Необхідність надійної теплоізоляції фундаменту усієї нижньої частини будинку.
3. Надання естетичного вигляду при використанні декоративного оздоблення.
4. Наявність тротуару за периметром будівлі.

Конструкція вимощення для пальового фундаменту нескладна, проста у виготовленні та її легко можна облаштувати своїми руками. Тільки треба пам'ятати її характеристики, яким вона має відповідати – це:

1. Обов'язковий нахил близько 5°З, тобто. та частина вимощення, яка примикає до будинку, повинна бути на 3-5 см вище її зовнішньої частини.
2. Ширина вимощення повинна бути ширше на 20-30 см карниза, що нависає над нею, щоб дощова водаіз покрівлі падала саме на захисну частину.
3. Товщина гравійної, піщаної чи глиняної подушки – близько 30 см.
4. Висота декоративного верхнього шару залежить від вибраного матеріалу, якщо це бетон, то 13-15 см, у разі плитки або природного каменю – 4-5 см, якщо кладеться асфальт, достатньо 3 см.

Ізоляція вимощення від цокольної частини

Вимощення навколо будинку у разі пальово-гвинтового фундаменту виключає жорстку зв'язку з останнім. В іншому випадку навіть при незначних зрушеннях ґрунту (а даний видфундаментів досить поширений саме на таких ділянках) неминуче відбудеться руйнування декору цокольної частини будинку та захисної смуги по периметру будівлі.

Уникнути цього дозволить лише дуже якісна ізоляціявимощення від цокольної частини, так званий компенсаційний шов. Останній вид виконують за допомогою ЦСП, піноплекса, руберойду або просоченими дошками бітумним складом. Товщина такого шва становить близько 3 см. Виготовивши вимощення навколо будинку, можна захистити фундамент на довгі роки.

Потрібно пам'ятати ще про те, що цокольний простір має бути вентильованим, для чого по периметру цоколя на рівні 50 см від вимощення необхідно зробити ряд отворів близько 100 мм у діаметрі та закрити їх декоративними вентиляційними ґратами, щоб унеможливити проникнення гризунів у підпільний простір.

Правильне вимощення повинно відповідати ряду вимог, що пред'являються до неї, інакше вона не виконуватиме своєї основної функції (захист від ґрунтових і дощових вод). Правильне вимощеннятреба вибирати в залежності від типу фундаменту у котеджі.

Виготовлення вимощення

Як зробити вимощення своїми руками? Для цього навколо будівлі викопують невелике заглиблення у вигляді траншеї глибиною 30-40 см і шириною на 20-30 см ширше за майбутній карниз, щоб дощова вода з покрівлі падала на вимощення і потім уже стікала з неї далі в ґрунт, тобто ширина її буде порядку 70 см.

Схема облаштування подушки основи

У правильно виритій траншеї треба облаштувати подушку основи, для чого її нижню частину ущільнити за допомогою пластичного шару глини, ретельно утрамбовуючи і розбиваючи грудки, потім зверху цього так званого глиняного замку треба укласти шар гідроізоляції і засипати сумішшю з піску та гравію, яку слід т .

Є ще один момент, який потрібно обов'язково врахувати при будівництві вимощення для будинку, що стоїть на гвинтових палях – це рівень ґрунтових вод. Якщо він досить високий, то під час виготовлення подушки потрібно закласти дренажну систему, яка виключить скупчення дощових, талих та ґрунтових вод біля стін нашого будинку.

З цією метою вздовж зовнішнього краю нашого захисного шару необхідно вирити окремий рів наповнити на 10 см річковим піском, Злегка його ущільнити і покласти зверху перфоровану (з безліччю отворів) трубу. Зверху треба засипати дрібним річковим гравієм та накрити геотекстилем. Труби прямують до колектора для збирання води у вигляді колодязя.

Будівництво вимощення для дому

На наступному етапі необхідно створити деформаційні швиДля чого, приблизно, через кожні 2 м поперек вимощення треба поставити вертикально на ребро дерев'яні доскитовщиною 3 см і один шов треба зробити в місці з'єднання вимощення і цоколя.

Після цього необхідно облаштувати зовнішню частинуопалубки майбутнього вимощення навколо будинку на гвинтових палях і, після того як збудували, залити її бетонним розчином. Заливання проводиться в один раз. Як тільки залитий розчин остаточно застигне, треба видалити з нього дошки, які використовували для створення компенсаційних швів, і засипати порожнечі, що утворилися, дрібнозернистим піском або дрібним гравієм.

Вимощення - найважливіша складова фундаменту будинку, виготовлення якої під силу кожному будівельнику. Дотримуючись інструкцій, стіни будинку не мокнуть від води, залишаться чистими та сухими.

Декоративне оздоблення

Друга частина нашого захисного тротуару має декоративне призначення, і її вигляд визначається лише естетичними уподобаннями власника будівлі. Як такий вид обробки найчастіше застосовується асфальт, камінь, бруківка і тротуарна плитка. При цьому потрібно пам'ятати про необхідність створення нахилу приблизно 5-7 градусів для організації стоку вологи у бік ґрунту.

Застосування бруківки

Найчастіше вимощення будинку включає бруківку або природний камінь. Технологія їх застосування полягає в наступному – на дно траншеї засипається шар піску, щільно утрамбовується та заливається 5 см шаром бетону. Потім, на даний шарукладають армуючу сітку і виробляють ще одну заливку бетоном.

Після того, як розчин застигне, його засипають сухою сумішшю піску та цементу і укладають на неї бруківку. Зовнішній край викладеної бруківки оформляється бордюром. Така вимощення є дуже надійною.

Облицювання з тротуарної плитки

У разі застосування як облицювання тротуарної плитки технологія її укладання аналогічна бруківці.

Використання тротуарної плитки для облицювання

Таким чином, відповідь на питання, чи потрібна вимощення для пальово-гвинтових фундаментів, при уважному вивченні може бути тільки один – «так», але при цьому потрібно врахувати низку відмінностей у її облаштуванні у разі застосування, наприклад, стрічкового фундаменту.

Нижче наведено посилання на відповідні тематичні відео з виготовлення вимощення при пальному фундаменті.


Таким чином, відсутність жорсткого зв'язку з фундаментом на палях і ретельне дотримання технології її виготовлення (насамперед це стосується матеріалів), головні вимоги поряд з їх високими водовідштовхувальними властивостями. Декоративна частина конструкції повністю залежить від вашого бажання.

Статті на тему:

Передмова. При будівництві будинку, де підвал не планується використовувати, багато забудовників запитують: Чи треба засипати фундамент усередині? Чим засипати простір усередині фундаменту? Чим засипати пальовий фундамент усередині? Спробуємо відповісти на ці питання у цій статті, розглянемо, які сипучі матеріалиможна використовувати для цього і покажемо відео, чим засипати фундамент усередині під стяжку.

Перш ніж приймати рішення щодо вибору матеріалу та рівня відсипки, слід звернути увагу на рівень ґрунтових вод на вашій ділянці та ступінь просідання грунту на ньому. Також варто все продумати. Розрахуйте, що буде дешевше - відсипати своїми руками цоколь будинку зсередини вапном, піском або іншим матеріалом, або влаштувати підвал, що вентилюється, і зробити якісне утепленнястаті в дерев'яний будинокзнизу.

Приклад проведення зворотного відсипання фундаменту для стяжки підлоги

Після отримання дозволу на будівництво будинку в адміністрації розбивають ділянку і приступають до виробництва земляних робіт. До питання виконання земляних робіт слід ставитися дуже серйозно, оскільки від виконання цього етапу залежить міцність майбутньої будови. Конструкція та глибина фундаменту залежить від геології ділянки: глибини промерзання грунту, рівня грунтових вод.

На що впливає глибина ґрунтових вод

Робити самостійно засипку фундаменту всередині будови слід після затвердіння цементу. Велику небезпеку становить для будівель весняна повінь, яка значно піднімає ґрунтові води на поверхню. Внаслідок цього відбувається спучування ґрунту, створюючи тиск у ґрунті, який буквально видавлює фундамент нагору при відтаванні верхніх шарів ґрунту.

Витріщення спостерігається в глинистих, торф'яних та болотистих ґрунтах. Котловани та траншеї для стрічкових фундаментів слід копати нижче за глибину промерзання у вашому регіоні. Внутрішній простір траншей слід засипати піском на третину – піски та суглинки витріщаються менше. Якщо грунтові води на ділянці знаходяться на глибині менше 2 метрів, то котловани робляться до 80 см глибиною.

Для ущільнення ґрунту його утрамбовують та проливають водою. При цьому грунт значно ущільнюється, забираються всі порожнечі, і грунт стає менш вологоємним. Якщо ґрунтові води на ділянці знаходяться вище 0,5 метра, внутрішній простір траншей має бути виритий нижче за глибину промерзання ґрунту. Далі поговоримо про те, як визначити просідання грунту при влаштуванні фундаменту.

Визначення просідання грунту на ділянці

Проливання ґрунту значно його ущільнює

Пористий грунт усередині цоколя при зволоженні дає усадку, що шкодить споруді. Щоб визначити просідання грунту, необхідно викопати яму, засипати назад землю і ретельно пролити її водою. Якщо ґрунту не вистачить для повного заповнення викопаної ями, то ґрунт вважається просадним. Якщо ви визначили, що грунт на просадочній ділянці, то його проливають водою і трамбують.

Будівництво та внутрішнє засипання цоколя стрічкового фундаменту необхідно робити з утепленим вимощенням навколо будинку. Обов'язково не менше 80 см та з ухилом від споруди. Пристрій вимощення необхідно зробити з використанням геотекстилю для відведення талих водта опадів від будівлі. Геотекстиль технічні характеристики має такі, що він перешкоджає перемішування ґрунту.

Перш ніж почати рити траншеї для фундаменту, треба зняти верхній родючий шар ґрунту на ділянці, включаючи вимощення та підвал будинку. Родючий шарможна використовувати для городу, а простір, що вийшов, слід засипати грунтом з котловану фундаменту і льоху, так як він не містить органіки, коренів рослин і безпечний для всіх конструкцій. За відсутності піску його слід замовити.

Матеріали для відсипання фундаменту зсередини

Відсипання та трамбування піску у підвалі будинку

Об'єм ґрунту вийнятого з котловану повинен відповідати проекту. Зазвичай котлован відсипають піском трохи більше 15 див до проектної позначки. Пісок рівні і ретельно трамбують. У будівництві ґрунти поділяються на чорноземи (їх не використовують для засипки всередині цоколя), глини та суглинки, ґрунти з домішкою гірських порід та скельні ґрунти.

Оптимальним варіантом, що забезпечує гідроізоляцію та стійкість ґрунтів до навантажень, є суглинки або глина. Використовують глину без добавок та домішок, здатних пошкодити гідроізоляцію. Глину слід засипати всередині стрічкового фундаменту до 300 мм з якісним ущільненням, щоб унеможливити повітряні пазухи. Не можна використовувати піщано-гравійну суміш для засипання пальового фундаменту своїми руками.

Засипати площу всередині цоколя можна не лише глиною, а й піском чи щебенем, які не змінюють своїх властивостей під впливом води. При використанні всіх матеріалів необхідне ретельне трамбування. При використанні піску додатково проливають водою для ущільнення. Зворотне засипання проводять по всьому периметру рівномірним шаром для виключення різного бічного тиску на фундамент.

Чим засипати фундамент усередині під стяжку

Засипання цоколя під бетонну стяжку

Досить часто підвальні приміщення не використовують – це стосується власників ділянок на болотистих ґрунтах, де високий рівень ґрунтових вод. У цьому випадку багато забудовників вирішують засипати фундамент усередині будинку під чорнову стяжкуПроте чим краще виконати обсипання не знають. Матеріали в цьому випадку можна використовувати ті ж самі, що і при відсипанні фундаменту і цоколя всередині будинку.

Кращий спосіб зробити якісне та надійне засипання під стяжку - це укласти та ретельно утрамбувати шар глини до 300 мм, для захисту від ґрунтових вод. Поверх слід відсипати пісок і його утрамбувати і пролити водою. Далі слід укласти гідроізоляційний шар – руберойд. Поверх нього можна укласти пінопласт або знову відсипати підвал будинку піском під бетонну стяжку.

Будь-який фундамент знаходиться в умовах постійної вологості: то ґрунтові води піднімаються, то дощі заливають ділянку. Тому при будівництві потрібно подбати про відведення вод від стрічкового фундаменту. Для цих цілей на ділянці влаштовують дренаж, виробляють гідроізоляцію цоколів та підвальних приміщень, влаштовують вимощення по всьому периметру будинку. Дивіться на відео, чим краще засипати фундамент усередині.

Відео. Як відсипати фундамент та цоколь усередині (оцінок, середнє: з 5)

У зведенні правил для основ та земляних споруд СП 45.13330 регламентується зворотне засипання фундаменту. У технормах ТР 73-98 наведено правила ущільнення матеріалів, що використовуються. Загальний принципполягає у застосуванні інертних матеріалів зовні, будь-яких зсередини.

Питання, чим засипати фундамент усередині, актуальне як для перекриттів по лагах, так і для підлоги по грунту. Вибір матеріалу та технологія ущільнення залежить від наступних факторів:

• тип експлуатації – у будинках постійного проживанняопалення цілорічне, ґрунти під підошвою будинку не промерзають, тому відсипати можна навіть глиною, яка не зможе спучитися за відсутності вологи та промерзання;
• конструкція перекриття/підлоги – якщо в проект закладено перекриття по балках, найдешевше засипати внутрішню частину глиною, для підбетонки плаваючої підлоги по грунту пісок необхідний для вирівнювання основи хоча б у верхньому рівні(10 см шар мінімум);
• висота цокольної частини – при більших обсягах раціональніше використовувати ґрунт із плями забудови, вийнятий із траншей, для заливання підбетонки самий верх потрібно відсипати піском;
• рівень УГВ – при високих ґрунтових водахкраще відсипання щебенем, якщо водоносний горизонт («верховодка») віддалений на 1 м від підошви фундаменту, для економії бюджету будівництва потрібно застосувати пісок.

Увага: Глиняні замкизаборонені зовні, хоча технологія і описувалася в старих СНиП. Глина вологу не пропускає, але інтенсивно вбирає, що небезпечно нерівномірним спучуванням, як при замерзанні, а й набуханні.

При зворотному засипанні обов'язково пошарове (20 см) ущільнення ґрунту.

Не варто нехтувати заповненням внутрішнього простору осередків стрічкового фундаменту при виготовленні перекриттів за лагами:

• підпілля виходить дуже низьким для нормальної експлуатації;
• з ґрунту неминуче виділяються випари, шкідливі для силових конструкцій будівлі;
• потрібні продухи вентиляції, підвищуються тепловтрати через пів нижнього поверху;
• із приямків часто виділяється шкідливий радон, від якого житло доведеться захищати фольгованими матеріалами.

Засипка до перекриття дозволить вирішити всі проблеми комплексно та підвищити якість експлуатації.

Матеріали

У внутрішній засипці допускаються практично будь-які грунти, проте потрібно виключити з них велике каміння (більше 25 см), укласти при необхідності поздовжні дрени, включивши їх в загальний контур, що розташовується по периметру будинку (тільки при високому УГВ). Залежно від режиму опалення, УГВ, глибини промерзання ширина оболонки нерудного матеріалу навколо бетонних конструкційскладає:

• постійне опалення – обмеження відсутні, при належному ущільненні допускається засипка глиною;
• обігрів періодичний - достатньо 20 см шару піску або ПГС у внутрішніх стінфундаменту;
• промерзання 1 м, регулярне обігрів відсутнє – пазухи 20 см із заповненням інертним матеріалом;
• промерзання 1,5 м, без опалення – 30 см; шар нерудного матеріалу біля стрічки;
• промерзання 2,5 м – ширина пазух 50 см мінімум.

Глибина засипки пазух вважається від планувальної позначки (зазвичай вимощення), становить від глибини підошви стрічкового фундаменту.

Технології

Ущільнення глини, піску, супіску та інших матеріалів не потрібно всередині фундаментної стрічки в єдиному випадку - при виготовленні перекриттів по лагах. Якщо планується заливати стяжку, будь-який із зазначених матеріалів необхідно ущільнити до густини 0,95 одиниць. Для цього необхідно використовувати ручні трамбування або віброплити.

Визначити якість трамбування можна візуально – як тільки на ґрунті перестануть віддруковуватись сліди, можна заливати 5 – 10 см стяжку «підбетонку». Не рекомендується проливати піски, супіски, суглинки водою, щоб не насичувати нижчі горизонти. Натомість матеріал зворотного засипання зволожують до значень:

• 15 - 23% важкі грунти (у тому числі, пилуваті), перезволоження не більше 1%;
• 12 – 16% – легкі суглинки, коефіцієнт перезволоження Kp 1,15%;
• 9 - 14% - легкий суп, Kp 1,25%;
• 7 – 12% – великофракційні піщані супіски, Kp 1,35%.

Заливати стяжку можна після повного висихання ґрунту. При заливанні будь-якого монолітного фундаментувикористовується підбетонка. Цей конструкційний елементдозволяє:

• зменшити висоту захисного шару;
• запобігти витіканню цементного молочка в нижній шар із високими дренажними характеристиками;
• захистити гідроізоляційний шар підошви фундаменту.

Тому невеликий піщаний шар поверх суглинку, супіску, щебеню або глини дозволить додатково вирівняти основу та знизити витрату бетону.

Засипання зовні

На відміну від внутрішнього периметра, який замерзнути не може (при опалюваній будівлі), ґрунт, що прилягає до зовнішніх меж фундаменту, від холоду не захищений. Нерівномірно спучується і прагне висмикнути бетонну конструкцію дотичними силами. Проблема вирішується такими методами:

• зворотне засипання пазух фундаменту нерудним матеріалом (мінімально 20 см піщана, щебенева оболонка);
• утеплення вимощення - 60 - 1,2 м стрічка навколо будівлі відсуває зону промерзання;
• ковзно-зминаюча теплоізоляція – жорстка фіксація екструдованого пінополістиролу високої щільностіЕППС до зовнішніх стін фундаменту, укриття двома шарами закріпленого в рівні цоколя поліетиленової плівки, встановлення листів ПСБ 25 (мінімальна щільність полістиролу) вертикально впритул до плівки без кріплення (тримаються за рахунок піщаної присипки).

При виникненні сил пучення м'який полістирол зминається, піднімається вгору по ідеально гладкій плівці, не завдаючи шкоди шару теплоізоляції. Навесні елементи конструкції приходять у первісний виглядпісля зменшення ґрунту в обсягах.

Матеріали

Можливість промерзання грунту, що прилягає до фундаменту, зовні присутня завжди. Тому, незважаючи на утеплення вимощення, пазухи траншей заповнюються зовні піском, ПГС або щебенем залежно від УГВ. Для нормальної експлуатації бетонних конструкцій необхідна щільність оболонки 0,95 одиниць, тому нерудні матеріали насипають шарами 10 – 20 см, ущільнюють віброплитою, ручним інструментом. Проливання піску не рекомендується,т.к. існує небезпека розмиття нижніх шарів (актуально для пилуватих ґрунтів).

Тому при зворотних засипках піском потрібно рясно зволожити матеріал перед його укладанням у пазухи. Природна усадка займає час, тому краще орендувати чи виготовити самостійно віброплиту, скоротивши час трамбування до мінімуму.

При високому УГВ або можливості сезонного його підйому потрібно використовувати щебінь. Гравійний матеріал поступається цьому нерудному продукту за основною характеристикою – лещадності. Тому можлива усадка в процесі експлуатації, що призводить до деформації вимощення.

Технології

Засипка пазух зовні піском або щебенем дозволяє повністю виключити спучування шару, що прилягає до фундаменту. Проте всі нерудні матеріали мають відмінні дренажні властивості. Тому кільцеві дрени на рівні підошви фундаменту є. обов'язковою умовоюнормальної експлуатації.

Схема кільцевого дренажу довкола підошви фундаменту.

При заповненні пазух необхідно забезпечити відсутність усадки під час експлуатації. Це можливо лише ущільненням матеріалів віброплитами, ручними трамбовками. Максимальний ефектспостерігається при попередженні взаємного проникнення інертних матеріалів та сусідніх ґрунтів. Технологія має вигляд:

• укладання геотекстилю або дорніту на стінки пазухи;
• засипання зовні піском або щебенем 10 - 20 см шару;
• ущільнення трамбуванням або віброплитою.

Якщо засипається фундаментна стрічка глибокого закладання, на помості 30 – 40 см від поверхні потрібно укласти горизонтальну теплоізоляцію (5 см листи екструдованого пінополістиролу високої щільності), після чого продовжити роботи.

У стрічках МЗЛФ глибина залягання зазвичай не перевищує зазначеного рівня, тому теплоізоляція укладається зовні дном траншеї за замовчуванням. Зворотне засипання виробляють поверх неї.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервісз їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний описробіт які потрібно виконати та до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Палевий фундамент із піднятим ростверком, який утворює відкритий підпільний простір під будинком, потребує комплексної теплоізоляції. Щоб знизити втрати тепла в будівлі, вам потрібно буде утеплити підлогу першого поверху і закрити цоколь. Про те, як це зробити правильно, розказано у цій статті.

У матеріалі представлена ​​технологія та схеми утеплення фундаменту, наведено огляд теплоізоляційних матеріалів та інструкція, дотримуючись якої ви зможете виконати утеплення фундаменту на гвинтових палях своїми руками.

Чи потрібно утеплювати пальовий фундамент?

На відміну від залізобетонних фундаментів стрічкового та плитного типу, у пальовому фундаменті є відкрите підпілля під будинком, що призводить до збільшення тепловтрат будівлі. Температура ґрунту під перекриттям підлоги стрічковому фундаментувзимку коливається в районі нуля градусів, тоді як підпілля будинку на палях має температуру довкілля, характерною для конкретного регіону Ситуація посилюється протягами - холодні потоки вітру сильно охолоджують перекриття підлоги.

Відкритий підпілля також забезпечує такі проблеми:

• Взимку промерзають труби каналізаційних та водопровідних комунікацій, прокладені під будинком;
• У підпіллі накидає сніг, який навесні тане і розводить вогкість, унаслідок чого у будівлі може з'являтися пліснява.

Комплексне утеплення гвинтового фундаменту вирішує всі перераховані вище недоліки і робить проживання в будинку на гвинтових палях більш комфортним.

Варіанти утеплення фундаменту

Під комплексною теплоізоляцією мається на увазі поєднання двох способів утеплення будівлі:

1. Теплоізоляція статевого перекриття, що виконується на стадії будівництва будинку.
2. Облаштування по периметру ростверку гвинтових паль фальш-цоколя з теплоізоляційних панелей.

Особливості технології утеплення підлоги залежить від того, яку конструкцію має статеве перекриття. Якщо утеплюється лагова підлога каркасному будинку, теплоізоляційний матеріалзакладається між балками, що несуть, і обшивається лицьовими дошками.

Вибір матеріалів для теплоізоляції

До матеріалів, що використовуються для утеплення підлоги та цоколя будинку на гвинтових палях, висуваються різні вимоги:

1. Теплоізоляція підлоги по лагах може виконуватися будь-яким утеплювачем, будь-то керамзитова крихта, мінеральна ватаабо пінопласт - матеріал, укладений між лагами на піддається навантаженням, тому його щільність не критична.
2. Для теплоізоляції бетонної підлоги та ростверку потрібно використовувати жорсткі та міцні матеріали, оскільки статевий утеплювач повинен витримувати вагу лицьової стяжки та навантаження від людей, а цокольний – вага облицювального матеріалу, Яким обшивається фальш-цоколь.

Для теплоізоляції лагової підлоги в каркасному будинку на палях рекомендуємо використовувати базальтову вату. Це один з найбільш ефективних утеплювачів(коеф. теплопровідності - 0.035), який є вогнетривким матеріаломз високою паропропускною спроможністю (не утворює конденсат). Використовуйте панелі щільністю 30-50 кг/м2.

Кращим матеріалом для утеплення підлоги під стяжку та ростверку є екструдований пінополістирол. ЕППС є вдосконаленим аналогом пінопласту, він має нижчий коефіцієнт. теплопровідності - 0.033, мінімальний рівень водопоглинання та мала вага. Для утеплення ростверку використовується ЕППС щільністю 30-40 кг/м2.

Екструдований пінополістирол є пароізоляційним матеріаломТому використовувати його всередині будівлі не можна - це може призвести до «ефекту» термоса. До переваг ЕППС також належить довговічність (до 50 років без втрати експлуатаційних якостей) та непривабливість для гризунів, на відміну від пінопласту.

ЕППС реалізує досить велику кількість фірм. Вибираючи, чим віддавайте перевагу перевіреним виробникам - Піноплекс, Техноніколь, УРСА, Ізовер. Фактична якість їхньої продукції завжди відповідає заявленому.

Утеплення пальово-гвинтового фундаменту (відео)

Технологія утеплення ростверку гвинтового фундаменту

Щоб утеплити ростверк вам потрібно буде спорудити каркас для фіксації утеплювача по периметру будівлі. Каркас складається з двох закріплених на палях поздовжніх балокіз квадратного металевого профілю(20*40 мм), що фіксується за допомогою зварювання.

Поздовжні напрямні встановлюються на рівновіддаленій відстані від центру частини паль, що піднімається над грунтом. Після завершення приварювання місця зварного стику потрібно покрити антикорозійною ґрунтовкою, щоб не допустити іржі в процесі експлуатації фундаменту.

До поздовжнього каркаса за допомогою саморізів кріпляться поперечні напрямні зі струганих дощок. Крок між перемичками повинен відповідати розміру утеплювача так, щоб стик суміжних панелейприпадав на центр напрямної.

Після завершення монтажу каркас обшивається піноплексом. Панелі утеплювача кріпляться за допомогою дюбелів із плоскими шапками. Тут необхідно врахувати два важливі моменти:

• Теплоізоляція ростверку може бути пошкоджена пученням ґрунту – навесні ґрунт збільшується в обсязі та ламає обшивку цоколя. Щоб не допустити цього, потрібно залишити зазор між лінією ґрунту та нижнім контуром утеплювача в 5 см, або викопати по периметру будинку траншею глибиною 30-40 см і замінити ґрунт на пісок. У такому разі піноплекс можна обшивати без зазору;
• Технологія утеплення потребує облаштування вентиляції підлоги. Необхідно діаметром 10 см по периметру цоколя (по 2 на кожну сторону будівлі). Влітку вентиляційні отворизалишаються відкритими, взимку закриваються.

Після монтажу утеплювача стики між панелями теплоізоляції заповнюються монтажною піною. Подальші роботиполягають в обшивці цоколя декоративним облицюванням, вибір якого залежить від ваших естетичних уподобань. Можна використовувати цокольний сайдинг, Профнастил або вагонку. Облицювання фіксується поверх утеплювача за допомогою шурупів, що вкручуються в дерев'яні напрямні каркаса.

Добридень! Збудували будинок із бруса 150/150, розмір будинку 9/10. Фундамент стрічковий, висота від землі 75 см. Під будинком просто земля. Хочу засипати її керамзитом, але не знаю як правильно це зробити, і чи взагалі потрібний керамзит під будинком?

Олег, Москва.

Привіт, Олеже з Москви!

Якщо нікуди подіти гроші, можете засипати землю під зрубом керамзитом. Але це рівнозначно тому, що опалювати вулицю багаттям з баксів, а воно вам потрібно?

Давайте поміркуємо теоретично. Вам потрібно, щоб підлога в будинку була не холодною. Холод знизу підлоги може надходити за двома основними напрямками - від землі та від цоколя фундаменту.

Оскільки ваша адреса Москва (або навколишні райони, а не Заполяр'я, де вічна мерзлота), то холод від поверхні землі мінімальний. А з боку фундаментного цоколя – максимальний. Звідси висновок – утеплювати слід не землю підпільного простору, а стрічковий фундамент.

У старих будинках і сільських будинках робили і досі роблять так звані призьби. Тобто навколо всього будинку на його периметрі насипається земля на відстані до півметра від його стін. І заввишки до другого вінця зрубу. Як варіант, робився короб або забивалися жердини, а між ним і цоколем хати замість землі могли бути торф, дерн, солома, очерет, тирса тощо. Зверху укладалися дошки, на яких вечорами проводили час мешканці будинку та їхні сусіди. А в решту часу дошки служили водовідведенням дощу, що стікає з даху, від стін.

На сьогоднішній час призьби рідкість, а цоколь воліють утеплювати трохи інакше - зсередини підпілля.

Якби я робив дім для себе, то вчинив би так. Насамперед на всю площу підпілля насипав пісок шаром сантиметрів в 5 - 10. Потім настелив склоізол в один шар, з нахлестом кожного ряду листів сантиметрів по 5. Цим буде досягнуто відсікання вологи ґрунту від простору підпілля.

Після чого по всьому периметру цоколя, висотою в ті 75 сантиметрів, про які ви говорите, просочується (промазується) бетон стінки бітумною мастикою/Продається в жерстяних банках/. Для збільшення плинності мастики її розбавляють бензином і добре перемішують. Валиками або квочем (мочалкою на ціпку) покривають цоколь.

Потім споруджують опалубку з антисептованих колів та дощок, які встановлюють на відстані 15 – 20 сантиметрів від цоколя усередині підпілля. Простір між цоколем та опалубкою засипається керамзитом. Всі. Тепло, сухо.

Замість керамзиту можуть бути застосовані плити піноплекса товщиною 5 сантиметрів. Їх стандартний розмір 0,6/1,2 метри. Кріпляться дюбелями із широкою круглою пластмасовою головкою. З використанням перфоратора для свердління у бетоні отворів під дюбеля. Вартість однієї плити трохи більше півтори сотні рублів.

У цоколі фундаменту обов'язково повинні бути вентиляційні отвори в кількості не менше 2 штук на кожну стіну. І діаметром 100, а краще 150 міліметрів, закриті від гризунів ґратами. У літній періодвентиляційні отвори відкриті, але в зиму їх закривають (чи затикають). Можна поролоном товщиною 100 мм (закриття робиться з листа або губи).

Тобто влітку простір під підлогою провітрюється, а взимку не вихолоджується.

Якщо ви вже закрили підпілля і туди важко проникнути для проведення цих заходів, то включайте міркування. Або утеплюйте цоколь зовні, або робіть люк у підлозі. Коротше виявляйте елементи фантазії.

Ну а якщо хтось порадить більш слушні варіанти, то не відкидайте і їх.

Поставити запитання Семеничу (автору матеріалів)

Наш сайт регулярно поповнюється цікавими та унікальними матеріалами та статтями з тематики пиломатеріалів, будівельних матеріалівта робіт, наводиться авторська думка та знання реального шабашника з досвідом роботи понад 15 років. Є розділ - кумедні історії шабашників.