≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Утеплити каркасний будинок мінватою. Утеплення каркасного будинку: з чого почати та який матеріал вибрати? Утеплення стін каркасного будинку ватою

Для цього поверхня стін будинку як зовні, так і зсередини застеляється пароізоляційною плівкою, а потім отриманий пиріг доповнюється шаром гіпсокартону або вагонки.

Таким чином утеплення каркасних стінсвоїми руками відбувається у кілька етапів, як і вимагає технологія. Отриманий пиріг може бути насичений зсередини екструдованим пінополістиролом та мінватою.

Для того щоб запобігти формуванню мостів холоду укладання каркасного утеплювачавиробляється своїми руками з наступним перекриттям отриманих стикувальних швів та всього попереднього шару, який утворює пиріг зовні.

Після того, як утеплювач був змонтований зовні своїми руками, крайній шар найкраще накрити пінополістиролом або ватою, а зверху накласти вітрозахисну мембрану, яку можна закріпити за допомогою степлера.

Отриманий пиріг утеплення каркасної будови зовні оббивається латами, вона потрібна для того, щоб утримувати утеплювач як у випадку.

Найкраще решетування виготовити своїми руками з такого матеріалу, як дерево. Обрешітка не тільки утримуватиме утеплювач, але й сформує вентиляційний зазор усередині каркасного фасаду, який буде розташований між мембраною та обшивкою, що знаходиться зовні.

Утеплення каркасної будови можна проводити як пінопластом, так і мінватою. Для того, щоб утеплити поверхню каркасного будинку, можна скористатися не тільки пінопластом або ватою, але й вибрати альтернативний матеріал для утеплення

2 Види мінеральної вати для утеплення каркасного будинку

Перед тим як вибрати мінвату для утеплення потрібно ознайомитися з основними її видами, їх особливостями та характеристиками. Зараз вата для утеплення має три різновиди, це:

• Скловата;
• Шлакуватий;
• Кам'яна (базальтова) вата.

Якщо Ви збираєтеся вибрати скловату для того, щоб утеплити каркасну будову, майте на увазі, що товщина її волокон становить 5-15 мікрон при довжині 15-50 мм.

Завдяки таким волокнам скловата виходить досить пружною та міцною. При утепленні стін за допомогою скловати слід заздалегідь подбати про наявність коштів індивідуального захисту- Рукавичках, щільній робе та респіраторі. Мінвата, виготовлена ​​із застосуванням скловолокна відрізняться:

• Коефіцієнтом теплопровідності в 0,052 Вт на метр на Кельвін як при ;
• Допустимою температурою нагрівання +500 градусів Цельсія;
• Допустимою температурою охолодження -60 градусів Цельсія.

Шлаковата виготовляється із застосуванням доменних шлаків. Товщина її волокон може досягати 12 мікрон, при довжині 16 мм.

Зважаючи на те, що шлаки мають залишкову кислотність, то перебуваючи в сирому приміщенні, вони можуть з високим ступенем агресивності впливати на металеві поверхні.

Шлаковата має схильність до надмірного поглинання вологи. З огляду на це вона не дуже добре підходить для забезпечення теплоізоляції фасадів каркасних будівель.

Матеріал має високу міру крихкості, тому, якщо його взяти в руки, то він буде колотися. Показник коефіцієнта теплопровідності цієї речовини дорівнює 0,48 Вт на метр на Кельвін, а максимально допустима температураНагрівання складає +300 градусів Цельсія.

Рівень гігроскопічності шлакуваті досить високий і тому приклад. Кам'яна вата має приблизно такі ж волокна, як і шлаковата.

Однак у порівнянні з пінопластом вона має кілька незаперечних переваг. Волокна кам'яної (базальтової) вати не колються, тому працювати з нею досить безпечно.

Показник коефіцієнта теплопровідності базальтової ватидорівнює до 0,12 Вт, при максимальній температурі нагрівання +600 градусів за Цельсієм. Базальтова вата виготовлена ​​із застосуванням діабазу, однак у структурі цього утеплювача також присутні такі речовини, як:

• Глина;
• Вапняк;
• Доломіт.

У складі базальтової вати також містяться формальдегідні смоли. При зменшенні обсягу таких речовин матеріал стає менш стійким до вологи, але поряд з цим ймовірність випаровування. шкідливих речовинзначно зменшується.

Базальтова вата характеризується також і тим, що в її складі немає додаткових елементів. Цей утеплювач здатний витримати збільшення температури +1000 градусів Цельсія, при максимальному порозі охолодження до -190 градусів.

Волокно, виготовлене з базальтової вати, здебільшого представлене у вигляді рулонів, а листовим матеріаломзручно виконувати набивання матів. Горючість цієї речовини мінімальна, волокна не спалахують, а тільки плавляться.

2.1 Яка вата найбільше підходить?

Будь-яка з модифікацій представленого утеплювача відрізняється високою гігроскопічністю. Тому, у разі попадання вологи за поверхню обшивки каркаса минвата відразу втрачає свої теплоізоляційні переваги.

При цьому спостерігається її намокання та стеження як при застосуванні. Ділянка стіни виходить відкритою і через неї починає надходити холодне повітря.

Щоб уникнути таких наслідків, сучасні забудовники активно застосовують для утеплення. каркасних будівельмінеральну вату, яка знаходиться у захисній поліетиленовій оболонці.

Для того щоб зробити утеплення стін у каркасному будинку перевагу краще віддавати плитковим матеріалам, а не тим, які упаковані в рулони.

З таким утеплювачем досить зручно працювати, він не буде схильний до сповзання і злежування. Той матеріал, у складі якого міститься велика кількість смол фенолформальдегідного, типу має високий ступінь стійкості до постійного впливу вологи.

Матеріал, набитий дрібними волокнами, відрізняється своїми високими теплоізоляційними властивостями. Рекомендується використовувати мінвату, що має більшу товщину шару.

2.2 Етапи утеплення мінеральною ватою

Мінеральна вата має бути поміщена у проміжки, що знаходяться між стійками каркасу. При цьому важливо враховувати значення відстані таким чином, щоб між плитковим або рулонним матеріаломне виникало жодного зазору.

Теж стосується і простору між опорами. У процесі проведення монтажних робіт категорично забороняється приминати вату з натиском, оскільки значно знизиться її теплоізоляційна здатність. Це безпосередньо з скороченням товщини шару.

Основна причина полягає в особливостях структури утеплювального матеріалу. Усередині нього повітряні масивиконують функцію теплоакумулятора, а в результаті стиснення волокон кількість порожнин, в яких може затримуватись повітря, значно скорочується.

Утеплювач рулонного типу прикріплюється до внутрішньої сторони обшивки за допомогою скоб або будівельного степлера.

При цьому проміжки мають бути рівними, але відстань між ними має становити не більше ніж 30 сантиметрів.

У тих випадках, коли використовується мінеральна вата, стіни та перекриття знаходять надійну та якісну пароізоляцію.

На додаток, з метою покращення її характеристик, раціонально застосовуватиме мембрани дихаючого типу. Не рекомендується використання поліетилену, оскільки через різкий температурний перепад на його поверхні почне утворюватися конденсат.

Стіни каркасного будинку слід утеплювати зсередини. На перекриття укладається вата за допомогою дощок. Плити матеріалу не слід класти один до одного впритул, щоб не допустити деформації внутрішньої структуриматеріалу.

У разі застосування утеплювальних плит, укладених у поліетиленову оболонку, потрібно ретельно стежити за тим, щоб її герметичність та цілісність не були порушені.

2.3 Утеплення стін каркасного будинку за допомогою мінвати (відео)

Каркасні будинки відрізняються від інших конструкцією зовнішніх стін. Тут немає основного будівельного матеріалу, як у цегляних або дерев'яних будинків, і теплоізоляція не йде другим шаром за технологією навісного або мокрого фасаду. А утеплення каркасного будинку мінеральною ватою можна розглядати як складання на місці сендвіч панелі з утеплювачем посередині і тонколистовою обшивкою.

Особливості утеплення каркасного будинку

Утеплення будь-якої будівлі має бути комплексним - від фундаменту та до даху. Не виняток каркасні будинки.

Тільки комплексний підхіддо утеплення дасть реальний ефект

Це легкі будинки, для яких не потрібна потужна основа, і якщо в проекті не закладено підвалу або цокольного поверху, то в більшості випадків ставлять пальовий фундамент. А щоб знизити втрати тепла через нього, облаштують забірку, що утеплює (цоколь).

Зазвичай утеплення підлоги каркасного будинку проходить за традиційною схемою, в якій як несучі елементи виступають дерев'яні балкиперекриття та лаги, а між ними монтують мінеральну вату. Щоб утеплювач не випадав, знизу його тримає підшивка з дощок (в якості альтернативи використовують сітку). Зверху настилають чорнову підлогу, як основу для фінішного покриття.

Утеплення каркасних стін мінватою відбувається за такою схемою: її укладають між стійками та розпірками, які обшивають листовими матеріалами чи дошкою. Перетин бруса для стійок визначає товщину шару мінеральної вати, але ця умова не є основною при виборі розміру несучих елементів. Для міцності стін каркасного будинку, особливо одноповерхового, досить стійкі перетином 50х150 мм. Для південних регіонівз «м'якою» зимою такої товщини мінеральної вати цілком вистачає. Але для решти регіонів її недостатньо.

Схема каркасної стіни із брусом висотою 150 мм.

Використання бруса висотою 200 мм часто буває надлишковим з точки зору несучих властивостей каркасу, і в таких випадках економічно вигідніше виконати додаткове зовнішнє утеплення.

Важливо!Яка товщина шарів мінеральної вати необхідна для утеплення будинку може показати тільки розрахунок, проведений на основі чинного нормативу з урахуванням особливостей регіону та властивостей всіх поверхонь, що огороджують.

Утеплення даху залежить від характеру експлуатації горищного приміщення. Нежитлові, або «холодні», горища утеплюють лише після перекриття. Для мансард та експлуатованих горищ, в яких встановлюють інженерне обладнання(наприклад, гідроакумулятори, системи вентиляції та охолодження), проводять утеплення даху.

З погляду теплотехніки стіни каркасного будинку відносяться до одношарових. Для того щоб вони перейшли в розряд тришарових (конструкційний матеріал/утеплювач/конструкційний матеріал), товщина зовнішніх шарів огороджувальної поверхні повинна бути більше 50 мм при співвідношенні з товщиною утеплювача не менше 1/1.25 (п. 8.11 СП 23-101-2004) . Але насправді структура стін каркасного будинку містить 5 основних шарів, крім обробки фасаду та інтер'єру. Між обшивками та теплоізоляцією укладають. пароізоляційну плівку(з боку приміщення) та гідроізоляційну мембрану (з боку вулиці). І таке розташування продиктоване властивостями мінеральної вати.

Завдяки такій властивості її навіть використовують у протипожежних конструкціях – дверях та перегородках.

Для дерев'яних конструкцій ця якість важлива, тому мінеральна вата - основний вид теплоізоляції підлог на лагах. скатних дахівта стін каркасних будинків. Хоча мінеральна вата і «програє» за теплоізоляційними властивостями пінопласту (пінополістиролу) та пінолексу (екструдованому пінополістиролу).

Основний недолік мінеральної вати – здатність поглинати воду. Саме волокно не намокає, але цьому сприяє структура матеріалу. А при намоканні губляться теплоізоляційні властивості матеріалу та з'являються умови для гниття дерев'яної конструкції. Щоб компенсувати цей недолік використовують два додаткові шари:

• для запобігання проникненню парів води з теплим повітрямзсередини опалювального приміщення – пароізоляцію;
• для захисту від потрапляння води з боку фасаду та вивітрювання надмірної вологи – гідроізоляційні мембрани.

Яку мінеральну вату використовують для утеплення каркасного будинку

Термін «мінеральна» поширюється на три різних матеріалів: скловату, шлаковату та кам'яну вату. Для утеплення житлових будинків, зокрема каркасних, застосовують останній варіант.

Скловата тендітна, і при укладанні утворюється дрібний «пил» з поламаних волокон, який становить небезпеку не тільки для робітників, але і для мешканців. У шлакуваті низькі екологічні якості.

Мінвата для каркасного будинку може мати різну щільність в залежності від типу поверхні, що утеплюється і способу утеплення.

Асортимент мінеральної вати настільки широкий, що її можна використовувати для утеплення будь-яких огороджувальних поверхонь та конструкцій.

Важливо!Кам'яна вата особливий матеріал. Її теплопровідність безпосередньо не залежить від щільності – важлива структура та технологія виробництва. Тому у жорстких плит або матів можуть бути більш високі теплоізоляційні властивості, ніж м'які рулонні матеріали.

За типом огороджувальної поверхні використовують наступні видиматеріалів:

• жорсткі плити - бетонна підлога по ґрунту, залізобетонне перекриттяна стрічковому фундаментінад підвалом або цокольним поверхом(для укладання плитки для підлоги);
• напівжорсткі плити та мати - каркасні стіни, мансарда або дах експлуатованого горища;
• мати і рулони - дерев'яні підлоги на лагах та перекриття.

Примітка.При виборі щільності мінеральної вати стін каркасного будинку є певні обмеження. Для «внутрішнього» утеплення рекомендовані матеріали із щільністю 35-50 кг/м 3 , для зовнішнього (за технологією вентильованого фасаду) – не менше 80-90кг/м 3 . Для дерев'яних підлогі перекриттів таких обмежень немає, можна використовувати мінеральну вату будь-якої щільності, а основний критерій – скільки коштує такий утеплювач.

Опис процесу утеплення

При утепленні мінеральною ватою різних типівогороджувальних поверхонь каркасного будинку використовується своя схема утеплення. Але як і для каркасних стін діє одне загальне правило- пароізоляцію утеплювача проводять з боку опалювального приміщення.

Пароізоляцію укладають суцільним шаром без «розривів» між поверхнями, що утеплюються.

Плита перекриття над підвалом

У тому випадку, коли в проекті каркасного будинку передбачений підвал, як основа використовують стрічковий фундамент.

Стандартна схемаутеплення бетонного перекриттяпершого поверху мінеральною ватою під укладання плитки для підлоги виглядає наступним чином:

1. Вирівнюють поверхню плити за допомогою стяжки.
2. Укладають гідроізоляційний шар.
3. Укладають жорсткі плити мінеральної вати (щільністю від 150 кг/м3).
4. Застилають утеплювач безперервним шаром пароізоляційної плівки.
5. Як чорнову підлогу заливають цементно-піщану стяжку.
6. Монтують покриття для підлоги.

Примітка. Для укладання паркету поверх стяжки додатково кріплять листи вологостійкої фанери.

Подібну структуру мають утеплені бетонні підлоги по ґрунту.

Схема утеплення бетонної підлоги по ґрунту

При облаштуванні дерев'яної чорнової підлоги схема утеплення виглядає так:

1. Перекриття.
2. Гідроізоляція.
3. Лаги.
4. Мінеральна вата між лагами.
5. Пароізоляція.
6. Дошки або фанера як основа для фінішного покриття.

Дерев'яне перекриття першого поверху

Традиційна схема дерев'яного перекриття має такий вигляд:

1. Несучі балки перекриття, що спираються на фундамент (брус нижньої обв'язки на ростверці або цоколі стрічкової основи).
2. Додаткові лаги та поперечки, які монтують з урахуванням площі приміщення та товщини дощок чорнової підлоги.
3. Черепні бруски, закріплені в нижній частині балок, лаг та поперечок.
4. Підшивка із дошки для підтримки гідроізоляції утеплювача.
5. Гідроізоляційна мембрана.
6. Мінеральна вата, покладена між елементами перекриття.
7. Пароізоляція.
8. Чернова підлога.

Якщо висота підлоги дозволяє монтувати підшивку знизу, можна обійтися без черепного бруска.

Примітка.Є й інші схеми утеплення. Наприклад, використовують сітку, яка дозволяє повною мірою використовувати для утеплення весь об'єм перекриття. Або облаштування додаткового контробрешітки та ще одного шару теплоізоляції підлоги для каркасних будинків у регіонах із холодною зимою.

Утеплення фасаду каркасного будинку

Зовнішнє утеплення стін каркасного будинку мінеральною ватою зазвичай проводять за схемою вентильованого фасаду:

1. Монтують решетування для укладання утеплювача. Висота перерізу бруса повинна відповідати товщині мінеральної вати, крок розкладки вибирають на 5 см менше за її ширину.
2. Укладають і фіксують до решетування мати мінеральної вати.
3. Кріплять шар гідроізоляційної вітрозахисної мембрани.
4. Монтують контробрешітку. Висота бруска повинна бути не менше 6 см (вимоги СНиП до величини зазору, що вентилюється).
5. Обшивають стіни фасадними панелями.

Один з варіантів подвійного шару теплоізоляції - внутрішнього (між стійками) і зовнішнього (за латами)

Утеплення холодного горища

І тут утеплюють не дах, а дерев'яне перекриття. А пароізоляцію укладають таким чином, щоб захистити від намокання не лише мінеральну вату, а й дерев'яні балки. Класична схема виглядає так:

1. По балках перекриття монтують підшивну стелю, до якої знизу суцільним шаром кріплять пароізоляцію. Це можуть бути як антиконденсатні, так і паронепроникні матеріали, що відображають.
2. Між балками, з боку горища, на підшивній стеліукладають мінеральну вату.
3. Кріплять до балок гідроізоляційну мембрану.

Примітка.За нормативами гідроізоляція утеплювача холодного горища рекомендована лише по периметру завширшки не менше 1 м.

1. Якщо товщина утеплювача займає весь «внутрішній» об'єм перекриття, поверх балок монтують дистанційні рейки для створення вентильованого зазору.
2. На балки (або дистанційні рейки) монтують підлогу.

Утеплення даху

Теплоізоляція даху може проходити за двома основними схемами:

• З одним вентильованим зазором між гідроізоляцією та покрівлею. Використовується супердифузійна мембрана, яку укладають безпосередньо поверх утеплювача.
• З двома вентильованими зазорами. Перший - між утеплювачем та гідроізоляційною плівкою, другий - між плівкою та покрівлею. Використовується для металевої покрівліколи використовуються гідроізоляційні матеріали з обмеженими паропропускними здібностями.

Стандартна схема утепленого даху з гідроізоляційною мембраноюта одним вентильованим зазором

Структура утепленого даху з боку горища (мансарди) має такий вигляд:

1. Внутрішня обшивка, закріплена на решетуванні.
2. Пароізоляція.
3. Утеплювач розміщений між кроквяними ногами.
4. Гідроізоляція, закріплена по кроквах (один вентильований зазор) або до дистанційної рейки (два вентильовані зазори).
5. Обрешітка для монтажу покрівлі.

6 вересня, 2016
Спеціалізація: Капітальні будівельні роботи (закладання фундаменту, зведення стін, конструювання даху тощо). Внутрішні будівельні роботи (прокладання внутрішніх комунікацій, чорнове та чистове оздоблення). Хобі: мобільний зв'язок, високі технології, комп'ютерна техніка, програмування.

Позавчора отримав замовлення на утеплення каркасного будинку. Клієнт взявся за самостійне зведенняцієї будівлі, однак у процесі роботи вирішив одразу пристосувати заміське житло для цілорічного проживання. Як правильно виконувати теплоізоляцію він не знав, тож і звернувся до мене.

Думаю, з подібною ситуацією може зіткнутися будь-який початківець, тому сьогодні я розповім, як і чим теплоізолювати фасад, підлогу та горище заміського котеджу, побудованого за каркасної технології.

Вибір місця встановлення теплоізоляції

Спочатку приділю трохи уваги тому, де краще облаштовувати теплоізоляційний шар – зовні чи зсередини. Я віддаю перевагу саме зовнішньому утепленню, проте щоб не бути голослівним, пропоную ознайомитися з таблицею, де викладено особливості двох згаданих варіантів. Вивчивши її, ви самостійно зможете прийняти виважене рішення.

Зовнішнє	Внутрішнє
Схема зовнішнього утеплення передбачає, що весь пиріг, що утеплює, буде розміщений із зовнішнього боку житлового приміщення, тому під час проведення будівельних робітінтер'єр кімнат не страждає.	При внутрішньому утепленні необхідно демонтувати декоративне оздоблення кімнат, а після монтажу утеплювача виконувати чистове оздобленняз нуля. Це збільшує час на виконання робіт та кошторисну вартість будівництва.
При зовнішньому утепленні теплоізолюючий шар одночасно захищає огороджувальні конструкції каркасного будинку від впливу руйнівних. зовнішніх факторів: температурних коливань, дощу та ультрафіолетового випромінювання.	Внутрішнє утеплення зміщує точку конденсації вологи всередину стіни, внаслідок чого конструкція, що захищає, зволожується, що істотно скорочує термін її служби.
Дерев'яна стіна, що знаходиться в прямому контакті з теплим повітрям у кімнаті, накопичує теплову енергію, а при зниженні температури повітря зовні віддає її, позбавляючи необхідності використання нагрівальних приладів.	Утеплювач, встановлений усередині, не захищає конструкцію, що захищає від морозу. Стіна піддається численним циклам заморожування та розморожування, які призводять до руйнування її внутрішньої структури.

На мій погляд, до внутрішньої теплоізоляції можна вдаватися лише при утепленні будиночка дуже старого: зсередини встановлений матеріал, що утеплює, дозволить уникнути демонтажу зовнішньої обробки, що завжди можливо з об'єктивних причин.

Так, і ще один момент. Я кілька разів стикався з ситуаціями, коли навіть правильне внутрішнє утепленняне було достатньо ефективним, щоб підтримувати комфортний мікроклімат у будинку під час сильних зимових холодів. І доводилося встановлювати додаткове – зовні. Так що, як не крути, а зовнішнє утеплення надійніше.

А тепер розберемося, чим краще зовні виконати теплоізоляцію каркасного будинку.

Вибір теплоізоляційного матеріалу

Враховуючи специфіку дерев'яного будинку, побудованого за каркасною технологією з використанням листових облицювальних матеріалів, підбирати утеплювач необхідно з урахуванням таких вимог:

1. Утеплювач повинен бути екологічним. Утеплюючий шар не повинен виділяти в повітря небезпечні для людини хімічні сполукинавіть у разі його нагрівання у процесі експлуатації.
2. Матеріал повинен мати протипожежні властивості- не спалахнуть під дією вогню і не сприяти подальшому поширенню полум'я. Також бажано підбирати утеплювач, який під час пожежі не виділяє велику кількість диму, ускладнюючи евакуацію людей.
3. Краще підбирати утеплювач із найменшим коефіцієнтом теплопровідності, щоб для утеплення не використовувати великий шар. Оптимальна товщина- не більше 100-150 см (це середній переріз бруса, який зазвичай використовується для конструювання каркаса).
4. Міцність та здатність зберігати геометричні розміри. Встановлений у проміжки каркасу матеріал повинен заповнювати його повністю, не піддаючись усадці з часом.
5. Легкість монтажу. Щоб спростити процес будівництва каркасного будиночка, необхідно купувати утеплювач, який легко встановлюється всередину каркасних стін без використання складного інженерного обладнання.

Ще один фактор – ціна. Враховуючи загальну кошторисну вартість будівництва котеджу за каркасною технологією, необхідно підбирати такий утеплювач, який не набагато збільшить витрати на будівництво. Однак я б не ставив ціну в основу, віддавши перевагу теплоізоляції з оптимальними технічними характеристиками та експлуатаційними властивостями.

На мій погляд, найбільш наближеним до перерахованих вище вимог є базальтовий утеплювач– мати на основі волокон із мінералів вулканічного походження.

Цей матеріал має безліч плюсів, які я відобрази в таблиці нижче:

Характеристика	Опис
Низька теплопровідність	Коефіцієнт теплопровідності базальтової вати дорівнює близько 0,036 Вт/(м*К) в залежності від щільності матеріалу. Теплотехнічні розрахункипоказують, що для середньої смуги Росії енергоефективний будинокможна побудувати з шаром вати завтовшки 10 див.
Негорючість	Базальтове волокно плавиться при температурі понад 1000 градусів Цельсія, тому матеріал не тільки не спалахує сам, але і служить надійною перешкодою для поширення вогню.
Гігроскопічність	Волокна мінеральної вати не вбирають воду, а формальдегідні смоли, якими склеєні мати, мають гідрофобні властивості, сприяючи виведенню вологи назовні.
Невелика вага	Утеплювач після установки практично не надає додаткового навантаження на огороджувальні конструкції, що важливо для крихкого каркасного будиночка.
Простота встановлення	Щільні мінеральні мати відповідного розмірупросто вставляються в проміжки між брусами каркаса, не вимагаючи додаткової решетування, фурнітури та застосування «мокрих» будівельних процесів.

На мою думку, перерахованих властивостей цілком достатньо, щоб схилити вас до вибору мінеральної вати. Я для роботи використовую продукцію компанії ТехноНІКОЛЬ або Роквул.

А якщо вам цікаво, чим краще зсередини виконати теплоізоляцію, зверніться до відповідної статті в цьому блозі, де докладно описано потрібну вам технологію. Хоча наперед можу сказати, що мінеральна вата настільки універсальна, що нею можна утеплити як зовні, так і всередині.

Інструменти та матеріали

Крім мінеральної вати (адже ми визначилися, що це буде саме базальтове волокно), знадобиться ще чимало різних матеріалів:

• ОСП-плити для виконання внутрішнього та зовнішнього облицювання несучого каркасу стін житла;
• дерев'яні бруси 30 на 50 мм для облаштування контробрешітки та вентиляційного зазоруміж утеплюючим шаром та декоративним оздобленням;
• гідро- та вітрозахисна мембрана– спеціальна полімерна паропроникна плівка (Juta або Strotex), яка запобігає намоканню утеплювача та його руйнування потоком повітря, але не перешкоджає виведенню накопиченої вологи з теплоізоляційного шару;
• внутрішня парозахисна плівка – в описуваному випадку я використовуватиму фольгований утеплювач на основі спіненого поліетилену (наприклад, пенофол) для підвищення ефективності функціонування опалювальних приладів;
• блок-хаус, за допомогою якого буде виконано зовнішнє декоративне оздоблення каркасних стін;
• євровагонка, якою я обшиватиму поверхні стін зсередини.

На тому, які використовувати інструменти, я зупинятись не буду. Зрозумієте у процесі подальшого викладу.

Процес утеплення

Тепер розповідаю, як утеплити каркасний будинокдля зимового проживання. Технологія теплоізоляції такої будови складається з кількох кроків, що представлені на схемі:

Покрокова інструкція утеплення каркасного будинку своїми руками представлена ​​нижче. Відразу скажу, що в моєму випадку вже зведено каркас житла, але внутрішнє облицювання встановлено не було. Тому сама описана технологія утеплення має деякі нюанси.

Крок 1 - Підготовка каркасу

Насамперед, необхідно підготувати каркас житла до встановлення всередину теплоізолюючого матеріалу. Роблю я це в такій послідовності:

1. Очищаю дерев'яні деталівід пилу, сміття та бруду.Надалі каркас буде повністю прихований. облицювальними матеріаламиТому забруднення може негативно позначитися на цілісності конструкції, ефективності та тривалості експлуатації утеплюючого шару. Очистити деревину можна за допомогою звичайної щітки або пилососу.

1. Виконую ремонт пошкоджених деталей каркасу.У моєму випадку дефектних ділянок не було, тому що я утеплював новий будиноку процесі будівництва. Але якщо ви виявите пошкоджені гниллю ділянки бруса, необхідно замінити деталь перед монтажем теплоізоляційного матеріалу.

1. Монтую інженерні комунікації.Якщо передбачається приховане прокладання інженерних систем, то краще це зробити до зашивки стін декоративним матеріалом. Є кілька особливостей, про які хочу згадати:

• Усі електричні необхідно встановлювати в гнучких чи жорстких пластикових чи металевих кабельних каналах, які захищають шар, що утеплює, і саму споруду від займання у разі виникнення короткого замикання.
• При монтажі водопровідних трубвсередині стіни не повинно бути роз'ємних з'єднань, які з часом можуть ослабнути та дати протікання.

1. Виконую антисептичну обробку каркасу.Для цього краще використовувати універсальний склад(наприклад, Страж), який перешкоджає утворенню плісняви ​​та грибка на несучому каркасі житла та надає дереву протипожежних властивостей. Обробляти деревину необхідно двома шарами просочення з проміжним сушінням.

Крок 2 - Внутрішня обшивка

Для внутрішньої обшивки я використовуватиму ОСП-плити та пароізоляційний матеріал з тепловідбивним шаром із шліфованої алюмінієвої фольги. Робота проводиться у такій послідовності:

1. Каркас будиночка обшиваю зсередини листами ОСП.Вони послужать опорою для вирівнювання матеріалу, що утеплює. До цієї поверхні буде кріпитися пароізоляційний внутрішній шар:
   • Клеєні волокнисті листи необхідно розрізати на деталі потрібного розміруза попередньо зробленими кресленнями.
   • Деталі потрібно робити таких розмірів, щоб після встановлення вони не діставали до поверхні стелі, підлоги та кутів. Потрібен проміжок товщиною в 2-3 см, через який з поверхні тепловідбивного шару буде видалятися волога, що там конденсується.
   • Листи кріпляться на шурупи до опорних елементів каркаса. Крок між сусідніми шурупами не повинен перевищувати 20 см.
   • Шви облицювання повинні йти в шаховому порядку зі зміщенням щодо один одного. Їх товщина - 2-3 мм, які дозволяють уникнути жолоблення поверхні при зміні розмірів основи.

1. Монтую пароізоляційний матеріал.Як я вже казав, його роль відіграватиме пінофол – спінений поліетилен (він стане додатковим утеплювачем) з приклеєною фольгою (вона відображає інфрачервоні промені, підвищуючи ефективність опалення):
   • Матеріал слід помістити на ОСП-листи шаром, що відбиває назовні, після чого закріпити на панелях за допомогою будівельного степлера або цвяхів з широкими капелюшками.
   • Рулони пінофолу необхідно монтувати так, щоб кожен наступний шар нахльостував на попередній на відстань 10 см.
   • Для герметизації швів всередину нахлеста ставиться двостороння липка стрічка, яка склеює сусідні полотна тепловідбиваючого матеріалу, не даючи водяним парам проникнути в товщу конструкцій, що огороджують, і утеплюючого шару.

1. Встановлюю контррейки.Вони необхідні для облаштування вентиляційного зазору між фольгою та фінішним облицюванням. Орієнтувати деталі можна вертикально чи горизонтально залежно від того, як у вас буде закріплено декоративний матеріал(У моєму випадку вагонка). Рейки закріплюються до ОСП-пліт за допомогою шурупів прямо через фольгований пенофол.

1. Закріплюю вагонку на контррейках.Саму технологію облицювання стін вагонкою я вже одного разу описував, тому докладно зупинятись не буду. Скажу лише, що краще встановлювати ламелі на кляймерах, завдяки яким компенсується зміна розмірів євровагонки в процесі експлуатації.

Крок 3 - Укладання утеплювача

Як теплоізоляція найкраще підходять плити ТехноНіколь Технолайт Екстра. З одного боку, вони досить міцні, щоб щільно входити між опорні елементи каркаса і тримаються там без додаткового закріплення. З іншого боку, мають низький коефіцієнттеплопровідності, тому для утеплення достатньо двох шарів мінеральних матів 5 см.

Плюс полягає ще й у тому, що я заздалегідь порадив клієнту робити каркас будиночка з відстанню між опорами 60 см. Це якраз ширина плити утеплювача. Тому виконувати підрізування практично не потрібно. Завдяки цьому дорогий матеріал витрачається з максимальною ефективністю.

1. Встановлюю перший шар утеплювача.Як я вже казав, ширина плит точно відповідає відстані між брусами каркаса, тому потрібно просто перегнути їх посередині та вставити всередину стіни. Розправившись, мінеральний мат міцно займе призначене йому місце. Зверну вашу увагу на кілька нюансів:

• Закріплювати мінеральний мат на внутрішній ОСП-плиті не можна. Інакше шурупом можна пошкодити шар пінофолу, який настелений на поверхню зі зворотного боку.
• Підрізування плит у разі потреби здійснюється за допомогою гострого канцелярського ножа або пилки з дрібними зубчиками.
• Після монтажу всіх плит потрібно додатково герметизувати шви між плитами поліуретановим клеєм з балона. Він склеїть волокна сусідніх матів, виключивши утворення містків холоду.

1. Монтую другий шар утеплювача.Він ставиться поверх першого так, щоб нижні та верхні шви йшли у розбіг. Інші правила такі ж, як і в пункті 1. Не забудьте заповнити шви між плитами поліуретанової піни. Надлишки її, після остаточного застигання, потрібно буде зрізати гострим.

1. Встановлюю утеплювач у елементи конструкції складної форми.Обов'язково необхідно утеплити всі ділянки стінок. Особливу складність зазвичай становлять укоси, які служать для зміцнення конструкції. В цьому випадку потрібно вирізати мінеральний мат за формою заглиблення так, щоб він входив максимально щільно.

Як бачите, сама установка утеплювача – операція нескладна, проте займає багато часу. Однак на цьому процес теплоізоляції ще не закінчено. Зовні теплоізоляція має бути надійно захищена.

Крок 4 - Установка гідро-і вітрозахисту

Для захисту утеплювача від зовнішніх впливівзазвичай використовується спеціальна полімерна паропроникна мембрана підвищеної міцності. Її установка має деякі особливості, які я хочу описати.

Суть така:

1. На шар утеплювача настилається плівка.Закріплюється матеріал за допомогою скоб та будівельного степлера до брусів каркасу. Можна використовувати гвоздики з широкими капелюшками:
   • Роботу слід розпочинати з нижньої частини стіни, поступово рухаючись нагору.
   • Полотнища плівки потрібно розміщувати горизонтально.
   • Кожне наступне полотно має нахльостувати на попереднє на відстань 10 см.

1. Герметизую стики між окремими полотнами.Для цього використовується липка стрічка, що наклеюється на стики плівки. Наприкінці роботи має вийти повністю герметичне полотно, яке захищає мінеральну вату від води, що проникає через зовнішнє облицювання, і протягу, що дме у вентиляційному зазорі (про нього трохи нижче).
2. Набиваю на полімерну мембранурейки контробрешітки.Тут вентиляційний зазор просто обов'язковий, тому що через нього буде виводитися волога, що конденсується на поверхні утеплювача. Рейки встановлюються горизонтально або вертикально і закріплюються на каркасі за допомогою шурупів.

1. Закріплюю на рейках ОСП-плити.Технологію їх установки я вже описував, коли розповідав про внутрішню обшивкукаркасного будиночка. Тому докладно зупинятись на цьому етапі не буду.

Крок 5 - Фінішне оздоблення

Технологія декоративного оздобленняфасадів будинку залежить від вибраного матеріалу. У моєму випадку це буде блок-хаус, окремі деталіякого необхідно закріпити на ОСП-плитах за допомогою шурупів.

Якщо ви збираєтеся використовувати, наприклад, вініловий сайдинг, ОСП-плити можна взагалі не використовувати, а кріпити ламелі на профіль, закріплений на контробрешітці.

Крок 6 - Горищне перекриття

Щоб у каркасному будиночкубуло зручно перебувати взимку, недостатньо виконати утеплення стін, адже більшість втрат теплової енергії відбувається через горищне перекриття. Тому я коротко розповім, як виконати теплоізоляцію цієї поверхні:

1. Підшити стелю знизу ОСП-плитами. Схема вам вже відома, тому що я її описав вище. Великого навантаження підшивка не відчуватиме, тому достатньо закріпити деталі саморізами з невеликими допусками на швах для компенсації збільшення розмірів підкладки.
2. Закріпити пінофол.Правила установки тепловідбивного матеріалу я також описував, коли розповідав про технологію утеплення стін.
3. Прикрутити бруси решетування.Вони, до речі, необхідні, якщо ви використовуєте пароізоляцію з шаром, що тепловідбиває. Її можна замінити на звичайну паропроникну мембрану. Тоді декоративний матеріал можна буде закріплювати прямо на плівці, але загальний тепловий опір стін (R) знизиться, оскільки стіни не відбиватимуть, а поглинатимуть інфрачервоні промені.
4. Декорувати поверхню стелі вагонкою.Вона кріпиться на кляймери або шурупи.
5. Встановити утеплювач з боку горища.Мінеральна вата вкладається у проміжки між балками горищного перекриттяпісля чого застилається гідроізолюючою плівкою і зашивається листовим матеріалом (у моєму випадку ОСП-плитами).

Крок 7 - Підлоги

Останній етап роботи – утеплення підлоги своїми руками. Технологія практично не відрізняється від схеми теплоізоляції стелі, за винятком кількох невеликих нюансів:

• пароізоляційна плівка ставиться із боку житлового приміщення, а гідроізоляція внизу;
• в якості підлогового покриттявикористовується шпунтована дошка, яка кладеться на контробрешітку;
• якщо неможливо виконати підшивку брусів знизу, дошки чорнової підлоги можна покласти на черепні бруски, що прикручуються до бокових поверхонь балок.

Якщо у вас виникли запитання, можете прочитати окремий матеріал, присвячений теплоізоляції підлоги.

Резюме

Описана вище технологія розповідає про теплоізоляцію дерев'яного житла ззовні. Про те, як утеплити каркасний будинок зсередини, з відео, яке я пропоную вашій увазі.

Якщо вас цікавить ще більше інформації про будівництво та утеплення каркасного будинку, ставте свої запитання та висловлюйте власну думку в коментарях до матеріалу.

6 вересня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Каркасні будинки відрізняються не тільки практичністю, а й привабливими зовнішніми показниками. Це ідеальний варіантдля тих, хто хоче придбати недорогим, але зручним житлом. Сьогодні йтиметься про утеплення каркасного будинку.

Утеплення каркасного будинку своїми руками

Особливості конструкції

Існує два основні способи будівництва каркасних будівель:

1. каркасно-панельний (будівлі збираються безпосередньо на заводі готовими елементами);
2. каркасно-рамковий (всі елементи готуються та збираються на будівельному майданчику).

У розрізі стіна каркасного будинку є багатошаровим пирігом (це можна побачити на наведеному зображенні). Також варто зазначити, що самі каркаси можуть бути двох типів:

1. дерев'яними;
2. металевими.

Довгий час деревина була головним будівельним матеріалом, і не дивно - вона дешева, міцна, важить небагато, її легко обробляти і має відмінну теплопровідність. Металеві конструкції зводять з перфорованих сталевих профілів, переважно оцинкованих (це продовжує експлуатаційний терміндо 100 років).

Тепер – безпосередньо до процесу утеплення каркасного будинку!

Етап перший. Вибір матеріалу для утеплення каркасного будинку

Після того, як буде готова несуча конструкція, Треба приступати до термоізоляції, а тут, зрозуміло, є безліч питань. І головний із них – це вибір відповідного матеріалу. Таких є досить багато, але найбільшою популярністю користується саме пінополістирол, базальтова, еко- та скловата, екструдований пінополістирол, матеріали, що напиляються чи засипаються. Здавалося б, вибір досить широкий, але не всі описані утеплювачі підійдуть для каркасної будівлі.

Наприклад, пінополістирол з пінопластом не підійдуть тому, що якщо щільно укласти їх у міжкаркасні порожнечі, то сама конструкція в майбутньому збільшиться в обсязі або усохне через природних властивостейдерева, через що між термоізолятором та каркасом утворюються тріщини. Цілком очевидно, що за допомогою цих тріщин йтиме теплова енергія, а сам матеріал, що утеплює, ефективним вже не буде. Тому придатний для нас термоізолятор повинен бути пружним: навіть якщо форма каркаса зміниться, то ніяких щілин все одно не буде, тому що простір, що звільнився, буде заповнено цим матеріалом.

Тепер перейдемо до конкретики. Розглянемо всі матеріали, а ви вже самі вирішите, який з них підійде більше (за ціною, якістю та ін.).

Варіант №1. Базальтова вата для утеплення каркасного будинку

Мабуть, один із найбільш популярних матеріалів, що утеплюють. Має відмінні шумо- і термоізоляційними властивостями, Виробляється шляхом розплавлення гірського базальту. Тому матеріал часом називають кам'яною ватою.

Зверніть увагу! Температура, яку він витримує, становить +1000 С, тому це справжнісінький пожежобезпечний утеплювач.

Недоліком матеріалу є те, що він вбирає в себе вологу, через що його головні властивості з часом погіршуються. Тому, виконуючи утеплення каркасного будинку, слід захистити базальтову вату за допомогою паро- та гідроізоляційних матеріалів. Також зазначимо, що для термоізоляції стін необхідно використовувати той матеріал, який виготовляється у плитах. Бажано, щоб на ньому було спеціальне маркування, що означає, що він для стін, інакше через пару років вата сяде і в стіні (а саме у верхній її частині) утворюються тріщини, через які проникатиме холодне повітря.

Варіант №2. Ековата

Сучасний матеріал, виготовлений із целюлози. Відрізняється від попереднього варіанта як зовнішністю, а й технологією установки. Для утеплення ековатою потрібна спеціальна машина для змішування матеріалу з крапельками води; далі вся ця суміш заганяється в міжкаркасний простір.

Крапельки води тут не просто так - вони склеюють часточки ековати, утворюючи при цьому монолітний термоізолятор по всьому периметру будівлі. Отже, в подібних стінах ніяких містків холоду не може бути. Хоча можливе встановлення ековати і без використання спеціальної техніки, тобто насуху. У такому разі її просто засипають між шарами стін і ретельно утрамбовують.

Ековата несприйнятлива до підвищеної вологості, що виходить із приміщення, тому жодної пароізоляції в даному випадку не потрібно. Єдиний недолік матеріалу – це висока вартість (не лише його, а й монтажних робіт).

Варіант №3. Скловата

Ще один популярний матеріал, який може бути використаний в каркасному будинку. Від базальтової вати він відрізняється тим, що виготовляється з розплавленого скла. Характеризується відмінними термоізоляційними властивостями, пожежобезпечністю та тим, що при впливі вогню не виділяються жодні токсичні речовини.

Зверніть увагу! Найчастіше скловата виробляється в рулонах. Слід звернути увагу, щоб на ній обов'язково було маркування для стін (так потрібно для будинку каркасного типу).

Варіант №4. Сипучі утеплювачі

До таких відносяться тирса, керамзит, шлак тощо. Свого часу ця технологія мала великий успіх, оскільки дістати хороший матеріал, що утеплює, було досить важко. Але сьогодні сипучі матеріали практично не використовуються. Пояснюється все досить просто: їх загальний недолік полягає в тому, що з часом вони дають усадку, та й теплоізоляційні властивості дуже сумнівні.

Варіант №5. Пергамін

Пергамін є щільний папір, оброблену бітумом. Матеріал часто використовується в будівництві для захисту від вітру та вологи, хоча насправді так робити не потрібно – матеріал не пропускає вологу, яка виходить із приміщення, і вона накопичується у самому каркасі.

Зверніть увагу! Напилення пінополіуретаном ми не розглядаємо, хоча він дуже ефективний і може наноситися практично на будь-яку поверхню. По-перше, він боїться прямого потрапляння сонячного світла, що скорочує його експлуатаційний термін удвічі. По-друге, для його нанесення потрібне спеціальне обладнання, а це задоволення не з дешевих. Адже ми говоримо про утеплення каркасного будинку, який сам по собі передбачає мінімізацію витрат.

Відео – Чим утеплити будинок

Етап другий. Підготовчі заходи

Спочатку слід усвідомити ряд важливих моментів, без яких термоізоляція каркасної будівлі може запросто перетворитися на марну витрату коштів. Спочатку відзначимо, що подумати необхідно не лише про стіни, оскільки і стеля, і підлога також можуть пропускати холодне повітря! Крім того, матеріал, що утеплює, слід якісно захистити від вологи, використовуючи для того внутрішню/зовнішню гідроізоляцію. Зрештою, при виконанні монтажних робіт потрібно залишати невеликі вентиляційні зазори між стінами та самим утеплювачем.

Перш ніж приступити до монтажним роботам, ретельно очистіть усі робочі поверхні від забруднень та пилу. Якщо були виявлені шурупи, що стирчать або ж цвяхи, то видаліть їх. А якщо між каркасними елементами будівлі залишилися зазори, задуйте їх монтажною піною. Усі сирі ділянки (за наявності таких) висушіть за допомогою будівельного фена.

Зверніть увагу! Якщо до цього зовнішня поверхнястін була теплоізольована з використанням гідроізоляційного матеріалу, то повторний його монтаж усередині будівлі вже не потрібен, інакше в конструкції накопичуватиметься надмірна кількість вологи і та, як наслідок, швидко зруйнується. Нижче наведено інструкцію виключно з внутрішнього утеплення.

Етап третій. Гідроізоляційний шар

Відразу зазначимо, що технологія монтажу для всіх матеріалів приблизно однакова. Спочатку виміряйте всі стіни каркаса, після чого відповідно до розрахунків наріжте смужки матеріалу, обраного для гідроізоляції. Закріпіть матеріал до стійк, використовуючи для цього монтажний степлер таким чином, щоб каркас був повністю обшитий.

Етап четвертий. Установка пароізоляційного шару

Навіть якщо для утеплення використовуються вологостійкі матеріали, пароізоляція все одно має бути виконана. На перший погляд, це зайві витрати, без яких можна обійтися. Але справа в тому, що всередині каркаса буде знаходитися не тільки утеплювач, а й інші елементи (наприклад, те ж дерево), які захисту від пари, що проникає в стіни з приміщення, все ж таки потребують.

Схема укладання шару пароізоляції при утепленні каркасного будинку

Як пароізоляція може бути використана як спеціальна плівка, так і спінений поліетилен. Закріпіть вибраний матеріал до каркасних стійк впритул до термоізолятора, використовуючи монтажний степлер. Іноді блоки утеплювача просто обертаються цим матеріалом, але насправді так не потрібно робити - як ми тільки що відзначали, захист потрібно забезпечити для всіх елементів каркасу.

Матеріал укладається з нахлестом мінімум 10 сантиметрів, а всі стики ретельно зашпаровуються якісним двостороннім скотчем. Також не забувайте той факт, що товщина пароізоляційного матеріалужодним чином не впливає на аналогічний показник матеріалу, що утеплює.

Етап п'ятий. Установка утеплювача

У разі застосування для термоізоляції мінеральної вати перед початком робіт обов'язково надягніть засоби індивідуального захисту – респіратор, рукавиці, захисні окуляри, спеціальний одяг. Якщо ви використовуєте пінопласт (а цей матеріал, як ми говорили, не дуже підходить), то подібні заходи безпеки не потрібні. Виконуючи утеплення каркасного будинку, укладайте матеріал між каркасними стійкамиПоступово, не забуваючи про вентиляційні зазори, необхідні між термоізолятором і обшивкою. Для різання мінеральної вати можете використовувати ножиці або звичайний ніж, а ось для пінопласту потрібно електричний лобзикабо ножівка з маленькими зубцями.

Зверніть увагу! Фахівці запевняють, що ефективніше укладати утеплювач двома шарами. Так, спочатку повинен йти перший шар завтовшки 10 сантиметрів, потім у горизонтальному положенні набивається дерев'яна решетування, поверх якої укладається другий шар (його товщина повинна становити вже 5 сантиметрів). Подібна маленька «хитрість» допоможе уникнути утворення містків холоду.

Поверх утеплювача укладіть захисну плівку(якщо вона необхідна, тобто якщо зовні будинок не утеплювався належним чином). Це сприятиме тому, що матеріал завжди перебуватиме в сухому стані, та й волога зовні не потрапить.

Зверніть увагу! Для вентиляційного зазору, про який згадувалося вже неодноразово, набийте дерев'яні латитовщиною 3 сантиметри.

Після цього можете починати монтаж ОСБ-плит та декоративного оздоблення.

Етап шостий. Зашиваємо стіни у каркасному будинку

Процедура утеплення каркасного будинку майже закінчена, залишається тільки зашити всі стіни зсередини. Найчастіше для цього застосовуються ОСБ-плити, хоча цілком можете застосувати листи гіпсокартону. Хоча зазначимо, що гіпсокартон доцільний лише у разі досить рівного каркаса, інакше він набуде всіх форм нерівностей. І навпаки, ОСБ набагато жорсткіше, тому за його допомогою можна усунути незначні вади. Поверх одного з них починайте чистове оздоблення.

Кріплення плит ОСБдо обв'язки за наявності другого поверху

Два варіанти стикування плит

Про додаткове утеплення

Якщо того, що описано вище, недостатньо, то можете додатково подбати про зовнішню ізоляцію (якщо вона, зрозуміло, ще не існує). Якщо всередині використовувалася мінеральна вата, то ззовні покладіть пароізоляцію, яка захистить матеріал від вологи, що конденсується. До речі, це може бути не лише плівка, а й алюмінієва фольгаХоча, чесно кажучи, цей матеріал не найкращий.

В якості вітрозахисту можете використовувати той самий ОСБ або фанеру. Фінішним покриттям може бути євровагонка, сайдинг або інші. відповідні матеріали. На цьому все, удачі в роботі та теплих зим!

Відео – Утеплення каркасного будинку своїми руками

Каркасні будинки набувають все більшої популярності, водночас цей європейський тренд в умовах російського клімату вимагає суттєвої термоізоляції, а також захисту від вітру та вологи. Фахівці рекомендують проводити утеплення стін каркасного будинку не лише зовні, а й зсередини.

Вибираємо матеріали для теплоізоляції

Кілька десятиліть тому для збереження тепла в будинку до стін каркасних будинків засипали суміш глини з соломою, тирсою або стружкою. Свого часу був популярний і тирса, але ці матеріали вже давно не в ходу, хоч і не втрачають своєї привабливості через дешевизну. У сучасних будинках на основі каркасу для утеплення використовують, в основному, мінеральні вати (скловата, кам'яні вати) та пінопласт.

Мінеральні вати мають цілу низку переваг - вони вогнетривкі, що особливо актуально для будинків з дерев'яних каркасів, мають невелику теплопровідність, прості в укладанні, випускаються в зручній для будівельників формі (мати, рулони) і досить легкі. Мінус цього утеплювача – його не можна назвати екологічно чистим, оскільки в ньому у невеликих дозах містяться формальдегіди. До того ж йому протипоказана волога. Найчастіше мінеральні вати використовують при зовнішньому утепленні, оскільки для внутрішніх робіт використовувати цей матеріал не завжди зручно та безпечно.

Дуже швидко серед будматеріалів у розряд найпопулярніших матеріалів для теплоізоляції вибився пінопласт. Виготовляють його з полімерних гранул пластичних мас, які заповнюють вуглекислим або природним газом.

Плити пінопласту мають дуже маленьку вагу, прості в монтажі, не проводять тепло і при нормальних температурахекологічно нешкідливі. Утеплювач такого роду не схильний до гниття і появи грибка, тому при його монтажі може не знадобитися додаткових шарів паро-і гідроізоляції.

Мабуть, найголовніша перевага пінопласту – його скромна вартість. Його головний недолік - можливість займання та виділення при горінні шкідливих для здоров'я людини речовин. Щоправда, є вогнестійкий варіант цього матеріалу – екструдований пінополістирол, який до того ж компактніший.. Всі види пінопласту, як не дивно, легко можуть зіпсувати гризуни, що є його ще одним істотним мінусом.

Пінополіуретан (ППУ) – вид теплоізоляції, що напилюється, який володіє найвищим ступенем збереження тепла і дуже стійко переносить вологість. Напилення відбувається за допомогою спецобладнання, в якому активні компоненти змішуються і, потрапляючи на поверхню, миттєво спінюються, утворюючи щільну кірку. Напилювати ППУ можна практично на будь-яку поверхню, навіть на скло та метал, незалежно від її положення. Вразливе місце пінополіуретану – сонячне світло. У разі потрапляння прямих сонячних променів термін його експлуатації скорочується приблизно вдвічі. Але захистити ППУ від сонця можна звичайним фарбуванням. Ще один мінус – для роботи з цим матеріалом потрібне спеціальне обладнання.

Для гідро- та вітроізоляції будівельники часто використовують пергамін – щільний папір, просочений бітумом. Однак його застосування як захист від вологи та вітру небажане, оскільки пергамін не пропускає вологу, що виходить з дому та сприяє її накопиченню всередині каркасу. У сучасній практиці будівельники все частіше застосовують супердифузійні гідровітрозахисні мембрани, які мають величезну порівняно з пергаміном паропроникність і чудово захистять будинок від вітру і вологи ззовні.

Утеплення стін каркасного будинку зсередини – підготовчі роботи

Спочатку усвідомимо деякі основні принципи, без дотримання яких утеплення стін такого будинку може виявитися марною витратою грошей. По-перше, запитуючи, як утеплити каркасний будинок зсередини, потрібно думати не тільки про стіни. Підлога та стеля також можуть пропускати холод! По-друге, теплоізоляційні матеріалиповинні бути надійно захищені від вологи зовнішньої та внутрішньою гідроізоляцією. По-третє, при процесі укладання утеплювача важливо дотримуватись потрібних для вентиляції зазорів між матеріалом і поверхнями стіни.

Перш ніж розпочати монтаж утеплювача, проведіть очищення стін, підлоги та стелі від пилу та бруду. За наявності цвяхів або шурупів, що стирчать, слід їх видалити. Існуючі зазори між елементами каркасу будинку наповнюються монтажною піною. За допомогою будівельного фена за потреби просушіть сирі ділянки каркасу.

Майстри сайту сайт підготували для Вас спеціальний калькулятор. Ви легко зможете розрахувати тепловтрати будівлі.

Як утеплити каркасний будинок зсередини – покрокова інструкція

У тому випадку, якщо в будинку все ж таки була проведена і зовнішня теплоізоляціяіз застосуванням гідроізоляції, повторно монтувати всередині будинку ще один шар захисту від вологи не потрібно, інакше це може спричинити накопичення надлишкової вологи всередині конструкції та її швидке руйнування. Ми ж розглянемо варіант утеплення будинку лише зсередини.

Як утеплити каркасний будинок зсередини - покрокова схема

Крок 1: Монтаж гідроізоляційного шару

Вимірюємо стіни каркасного будинку та розрізаємо на відповідні смуги обраний нами гідроізоляційний матеріал. За допомогою будівельного степлера кріпимо його до стійк, повністю обшиваючи каркас. Найкраще укладати гідроізоляцію внахлест, залишаючи під верхній шар близько 10 см. Кріплення здійснюється на стику кожен 10 см.

Крок 2: Монтаж пароізоляції

Навіть у разі застосування як утеплювач матеріалів, які не бояться вологи, все одно необхідно виконувати пароізоляцію. Причина здавалося б зайвих на перший погляд витрат полягає в тому, що крім самого утеплювача в каркасі стіни знаходяться інші елементи, які слід захистити від пари, що проникає зсередини будівлі в стіни, наприклад, та ж деревина.

Для пароізоляції використовують спеціальну плівку або спінений поліетилен. Цей матеріал кріпиться також до стійк каркаса будівельним степлером впритул до утеплювача. Іноді будівельники просто обертають блоки термоізолюючі в таку плівку, однак це не зовсім правильно - як вже було відмічено, від пари потрібно захищати всі елементи каркасу.Стики плівки, як і у випадку з гідроізоляцією, слід робити з нахлестом не менше 10 см. Для більшої пароізоляції всі стики та примикання цього шару слід проклеїти двостороннім скотчем. При монтажі пароізоляції врахуйте, що її товщина не зменшує товщину основного утеплювача.