≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Мокрий фасад: технологія, що йде в ногу з часом. Оценка: 0 (0 голосов) Утеплення мокрий фасад своїми руками: технологічна карта Оздоблення фасаду приватного будинку мокрий фасад

Переваги. Застосовувані матеріали

Один з найбільш доступних за ціною та оптимальних з точки зору теплоізоляції способів оздоблення фасаду є так званий. мокрий фасад. Цей спосіб дає великий простір для декорування будинку, так як матеріали для фінішного покриття мають багату палітру кольорів, з'являються нові фарбувальні склади, що дають можливість створення цікавої фактури: мозаїчної, з імітацією каменю або цегляної кладки, структури «короїд» Мокрий фасад – це технологія, яка постійно вдосконалюється. З'явилася можливість придбати теплоізоляційні плити з екструдованого полістиролу, на які нанесено оздоблювальний шар. Ця стаття розповідає, що таке мокрий фасад і коли використовується ця технологія.

Технологія "мокрий фасад" незамінна і для покращення зовнішнього вигляду та утеплення старих будівель. За цією технологією оздоблено багато фасадів старих дачних селищ під Москвою. Монтаж системи мокрий фасад не створює надмірного навантаження на несучі конструкціїЦя технологія дозволяє заощадити кошти, необхідні для зміцнення фундаменту.

Мокрий фасад передбачає монтаж теплоізоляції з зовнішньої сторонивдома, отже, корисна площажитла не зменшується. А комфортабельність житла підвищується - в холодну пору року стіни не продуваються і не промерзають, температура всередині приміщення рівномірно розподіляється. У спекотні місяці фасадна система дозволяє уникнути зайвого нагріву конструкцій будівлі, мікроклімат усередині будинку залишається комфортним і в спеку, і в дощову погоду. Важливою характеристикою системи є те, що вона покращує звукоізоляцію будинку.

Таким чином, можна сказати, що застосування такої фасадної технології, як мокрий фасад, дозволяє створити індивідуальний вигляд будинку, суттєво збільшити термін його експлуатації та створити комфортні умови для господарів будинку.

Пиріг системи

"Пиріг" мокрого фасаду складається з декількох шарів, що мають певну функцію. Для створення теплоізоляційного шару застосовується пінополістирол фасадних марок, густина матеріалу - 16-17 кг/м3, альтернативою є мінераловатна плита густиною 120-170 кг/м3. Щоб визначити товщину теплоізолюючого шару, слід зробити точний теплотехнічний розрахунок.

Для вирівнювання несучої стінита надійної фіксації теплоізоляційних плит створюється армований шар. Він служить основою для зовнішніх шарів і складається з клейового складу та армуючої склосітки, стійкої до дії лугів.

Для захисту всього «пирога» та створення декоративних ефектів служить фінішний шар, для його створення застосовуються штукатурні складирізного типу – силікатні, силіконові, мінеральні. Мінеральну штукатурку на завершальному етапі монтажу «мокрого» фасаду фарбують спеціальними фарбами. Часто рекомендується використання сілоксанових штукатурок, що фарбуються в масі. Існує версія походження терміну «мокрий» фасад, пов'язана з тим, що штукатурна суміш для фінішного шару на виробництві випускається у вигляді порошку, який перед нанесенням розводять водою.

Перед початком будівельних робітслід зробити точний розрахунок, а також перевірити, чи сумісні елементи системи за такими показниками, як теплове розширення, морозостійкість, водостійкість, паропроникність.

Мінераловатний утеплювач має високу паропроникність, і якщо фінішна штукатурка погано пропускає водяні пари, то волога, що затримується, незабаром зруйнує декоративне покриття.

Послідовність монтажних операцій та можливі помилки

Першим етапом монтажних робіт є ретельна підготовка поверхні. Стіну слід очистити від пилу і бруду, видалити арматуру, що виступає зі стіни, надлишки розчину в цегляній кладці, які-небудь ще виступаючі металеві елементи. Можуть бути потрібні ремонтні роботи, якщо в стіні є тріщини. Підготовлену стіну обробляють ґрунтовкою, це забезпечує надійне зчеплення утеплювача з поверхнею стіни. Недбало проведене виконання підготовки стіни може призвести в кращому випадку до появи плям іржі, а в гіршому - повного обвалення системи теплоізоляції.

Потім потрібно змонтувати цокольний профіль і милиці віконних зливів, цокольні планки встановлюються строго горизонтально і служать основою закладки першого ряду утеплювача. Потрібна грамотна установка«косинок» по кутах дверних та віконних отворів, в торцях підвіконного відливу необхідні заглушки, порушення технології на даному етапі може спричинити попадання води в систему і руйнування фасадної системиу місцях примикання підвіконних відливів.

Як приклеїти утеплювач у системі мокрий фасад

Наступним етапом є приклеювання плит утеплювача до стіни. Клей розводиться у суворій відповідності до рекомендацій виробника і наноситься на плиту утеплювача. Клей наносять по всьому периметру і додатково не менше ніж у шести місцях за площею плити. Поступово розподілити клей найкраще, якщо використовується гребінчастий шпатель. Борозни, що виходять, відіграють роль деформаційних швів. Площа, покрита клеєм, повинна становити не менше 40 % від усієї площі плити утеплювача.

Перший ряд утеплювача слід встановити з обов'язковою перевіркою за рівнем. Наступні ряди приклеюють шляхом в'язки, на зразок цегляної кладки, необхідно стежити, щоб зазори між плитами не 2-3мм. При недотриманні цих умов на фасаді неминуче з'являться тріщини і розриви. Застосовуючи гребінчастий шпатель, борозенки, що виходять, відіграють роль деформаційних швів. Площа, покрита клеєм, повинна становити не менше 40 % від усієї площі плити утеплювача.

Після приклеювання утеплювача необхідний невеликий термін для того, щоб клей набув необхідної міцності. Цей термін вказується виробником і його необхідно неухильно дотримуватись. Потім утеплювач закріплюється фасадними дюбелями. Якості даного виду металовиробів необхідно приділити найпильнішу увагу, так на них припадає все вітрове навантаження.

Тип дюбелів вибирається в залежності від матеріалу стіни та утеплювача, оскільки у продажу є дуже широкий асортимент виробів з металу, необхідно в кожному конкретному випадку консультуватися з фахівцем. Основними видами дюбелів є забивні із розпірним елементом у вигляді поліпропіленового цвяха, цвяха, виконаного зі склонаповненого поліаміду, цвяха з оцинкованої сталі (вогнестійкий варіант); гвинтові, у яких роль розпірного елемента грає шуруп. Для надання кріплення надійності застосовується дожимна манжета (рандоль). Існують дюбелі, оснащені термоголовкою, вони застосовуються, щоб повністю виключити тепловтрати.

Розраховуючи кількість дюбелів необхідно врахувати вагу системи, вітрове навантаження, а також у якій зоні фасаду знаходиться плита, що прикріплюється. В середньому для будівлі невеликої поверховості, якою і є дачний будинок, достатньо 5 – 6 дюбелів на 1 кв. м.

Однією з основних помилок на цьому етапі є надмірне заглиблення забивних дюбелів у плиту утеплювача. В цьому випадку деформується посадкова зона дюбеля, знижується щодо розрахункового рівня сила зчеплення з основою. Якщо ж тарілчастий дюбель виступає над площиною плити, на фасаді з'являються горби, що псують зовнішній вигляд.

Як закріпити армувальну сітку

Приблизно через добу після закінчення монтажу пінополістирольних плит поверх них закріплюється армуюча сітка. Нанести штукатурний шар, в якому утоплюється сітка, нескладно, але, не маючи досвіду, можна припуститися помилок.

Насамперед склосітку необхідно розкроїти заздалегідь, з таким розрахунком, щоб у місцях з'єднань сітку можна було укласти з нахлестом не менше 10 мм. Відсутність нахльосту загрожує утворенням тріщин. Для того щоб закрити можливі дефекти, що виникли при монтажі утеплювача, потрібно нанести «чорновий» шар штукатурки, в який утоплюється склотканина сітка. Над поверхнею штукатурки не повинні бути видно нитки сітки, не можна допускати утворення заломів і зморшок при укладанні сітки. Потім після встановлення сітки наноситься фінішний шар штукатурки.

Сітка виготовляється зі скловолокна і просочується полімерними складами. Головна вимога до сітки – висока стійкість до дії лугів, неякісна сітка може просто розчинитись. Якісна склосітка еластична, стійка до впливів на розтяг та розрив, точки переплетення надійно зафіксовані. Застосування якісної сітки особливо важливе в російському кліматі, оскільки зменшує внутрішні напруження, тим самим перешкоджаючи процесу розтріскування фасаду при різких перепадах температури.

Приступаючи до створення захисно-декоративного шару мокрого фасаду, потрібно вибирати декоративну штукатурку, звертаючи увагу на її фактуру та показники паропроникності. Вибір декоративних штукатурок та фінішних фарб на сучасному ринкуоздоблювальних матеріалів дуже великий і прийоми роботи для створення будь-яких декоративних ефектів також досить різноманітні. На цьому етапі господар будинку може повною мірою виявити свою фантазію, і використовувати ті матеріали та фактури, які допоможуть надати будинку неповторний вигляд.

На нашому сайті FORUMHOUSE ви знайдете розділи, які більш детально розповідають, та як його правильно монтувати, які існує правила та де має знаходитися

Несучі конструкції будівель не несуть у собі завдання забезпечити достатній теплозахист приміщень. Цегла, шлакоблок, дерево, залізобетонні панелі або монолітні елементи огорожі не витримують вимог за цим параметром. Тому вони потребують додаткової обробкиутеплювачами.

Це один із методів полегшеного утеплення, який дозволяє:

1. Надати стіновим панелям додатковий термозахист.
2. Збільшити теплозбереження приміщень.
3. Надати будівлі закінченого привабливого вигляду.

Принципова система влаштування утеплення стіни за технологією «мокрий фасад»

Зовнішнім декоративним шаром служить штукатурка, завдяки якій фасади набувають привабливості. Утеплення фасадів мокрим способомпередбачає застосування теплоізоляції. Перелік шарів системи від внутрішньої до зовнішньої виглядає так:

• власне стіна;
• клейовий склад;
• утеплювач;
• армований стартовий штукатурний шар;
• декоративна штукатурка для зовнішніх робіт.

Основна перевага технології полягає в тому, що мокрий фасад може бути змонтований у будь-яких кліматичних зонах. Мінус - роботи повинні виконуватися при температурі навколишнього середовища не менше +5 0 С і не більше +30 0 .

У холодний період місце проведення робіт має бути опалюваним та прихованим від навколишнього середовища наметом. Мокрим фасадом ця технологія називається тому, що зв'язувальні речовини розлучаються водою і в момент нанесення є вологими.

Які утеплювачі використовуються в системах мокрого фасаду?

Скловата та мінвата категорично заборонені. Це пов'язано з недостатньою міцністю даних утеплювачів. Вони не здатні витримувати масу штукатурки. Зважаючи на це, вони схильні до розшаровування. Пінопласт також не входить до числа застосовуваних термоізоляцій.

Типові утеплювачі для мокрого фасаду – пінополістирол та базальтова вата.

Монтуючи мокрий фасад своїми руками, мимоволі запитуєш «Яку товщину має бути утеплювач?» Будівельний ринок представлений широким діапазоном базальтової ватирізною товщиною (від 2,5 до 20 см). Серед запропонованих потрібно вибрати ту, що повністю задовольнить вимоги. Якщо є проект, то в ньому цей параметр повинен бути вказаний.

Якщо роботи виконуються без проектної документації, то до уваги необхідно брати кліматичні умови регіону. Показник сумарного параметра тепловіддачі можна знайти у довідниках. Підмогою може бути кліматична карта РФ, яку нескладно знайти в інтернеті.

Необхідно порівняти показники опору тепловіддачі матеріалу стінових панелей із зазначеними цифрами на карті. Різницю необхідно компенсувати утеплювачем. При розрахунку потрібно врахувати та характеристику зовнішньої штукатурки. Занадто завищувати показники утепленої будови не варто. Баланс вологості та температури повинен бути дотриманий.

Що ще потрібно, крім утеплювача?

Повний перелік необхідних матеріалів виглядає так:

• клей для кріплення утеплювача до стіни;
• алюмінієвий профіль;
• дюбелі для кріплення профілю;
• пластикові дюбелі для фіксації утеплювача;
• утеплювач;
• ґрунтовка;
• штукатурна армосітка;
• дюбелі для кріплення утеплювача та армосітки (пластикові);
• стартова штукатурка (базова);
• фінішна декоративна штукатурка.

Набір інструментів для влаштування мокрого фасаду

Крім цього знадобляться і пристрої:

• перфоратор (для бетону, цегли, залізобетонних панелей);
• дриль (для дерев'яних стін);
• шуруповерт (для вкручування дюбелів);
• спеціальний шпатель для нанесення клею;
• набір шпателів для накладання та загладжування штукатурки;
• ємності для вимішування будівельних сумішей;
• насадка на дриль для вимішування;
• щітки для зачищення стінової поверхні перед нанесенням клею.

Виконати роботи самостійно можливо, але для цього необхідні елементарні будівельні навички та технологічна картана влаштування утепленого фасаду за «мокрим способом». Особливо це стосується штукатурних робіт.

Роботи з утеплення мокрим фасадом поетапно

Покрокова інструкція технології мокрого фасаду виглядає так:

1. Підготовка стінової поверхні.

   

   Грунтовка стін, що утеплюються. важливий етаппідготовки поверхні

   Ця процедура передбачає очищення поверхні від будь-яких забруднень. Крім того, необхідно, щоб вона була рівною. Максимальний перепад на 1 м 2 площі не повинен перевищувати 1 см. Нерівності, раковини мають бути вирівняні штукатуркою. Якщо стіна має місця з фрагментами, що обсипаються, необхідно скористатися скріплюючим грунтом. Ґрунтувати бажано всю поверхню. Це стане для стіни додатковим захистом.

2. Налаштування профілю цоколя.

   

   Він виконуватиме дві функції: нівеліра та вузла, що приймає навантаження верхніх плит утеплювача.

3. Нанесення клею.

   

   Ця процедура виконується спеціальним зубчастим шпателем. Клейовий склад наноситься на плити утеплювача, не на стіну.

4. Приклеювання.

   

   Процедура виконується знизу нагору по поясах. Плити, розташовані вище цокольного профілю, повинні на нього спиратися. При обклеюванні дверних і віконних отворів плити повинні приклеюватися так, щоб кути отворів розташовувалися в межах однієї цільної плити. Для цього у утеплювачі роблять спеціальні вирізи.

5. Кріплення плит утеплювача пластиковими дюбелями з широким капелюшком.

   

   Робота виконується після повного висихання клею.

6. Нанесення базового штукатурного шару завтовшки 3-5 мм.

   

   Ключовий етап мокрого фасаду – нанесення штукатурного шару з армуванням.

7. Прокладка армованої сітки. Робота виконується до схоплювання штукатурки. Важливо, щоб сітка була втоплена у штукатурний шар.
8. Вирівнювання фінішною штукатуркою.
9. Фарбування.

   

   Фінішний етап обробки - фарбування поверхні

Озброївшись знаннями, матеріалами та необхідним технічнимінструментом можна приступати до роботи з монтажу мокрого фасаду.

Важкі та легкі мокрі фасади

Розрізняють два різновиди мокрих фасадів:

Важкий мокрий фасад застосовують у сейсмонестійких зонах, а також у випадках, коли необхідно поглинати термічні деформації, що відбуваються під час температурних перепадів. Завдяки конструктивним особливостям штукатурка залишається цілісною (не розтріскується).

Але є й мінуси. Таким є висока в порівнянні з легким фасадом ціна. Це пов'язати з тим, що кількість витраченої штукатурки може збільшитись у рази, тому що товщина її шару може досягати 20-40 мм. Армосітка також потягне на подорожчання, адже вона має бути металевою, на відміну від мокрого мокрого фасаду, де застосовують полімерні матеріали.

Ще один мінус – велика вага. Якщо будинок старий і підлягає реконструкції, то застосування важкого фасаду без спеціальних розрахунків міцності може призвести до обвалення. Більшість випадків підходить полегшена система. Тим більше, зараз на ринку є компанії, які комплексно можуть забезпечити якісними матеріалами.

Мокрий фасад Церезит – популярна система

Торгова марка Церезіт розробила комплекс продуктів для монтажу фасадів за мокрими технологіями. У комплекс входять усі складові утеплювального пирога:

• клей;
• утеплювачі на основі мінвати або пінополістиролу;
• штукатурні суміші.

Тим, хто вирішить скористатися єдиною системоюмокрого фасаду Церезит, не доведеться перевіряти складові несумісність. Усі компоненти розроблялися з огляду на цей параметр. Більше того, кожна складова доповнює функції іншого та компенсує його недоліки.

Підбиваємо підсумки

Виходячи з викладеного видно, що технологія мокрого фасаду залишається найнадійнішою. найкращим способомутеплити будівлю. Маючи опис необхідних дій, кожен зможе самостійно виконати роботи та зробити будинок теплим, затишним та красивим зовні.

Про технологію мокрий фасад, я писав уже 3 рази, після того, як пережив роботу з утеплення будинку за системою VWS (пінополістирол) одного астраханського фахівця «з фірми» із сертифікатом Ceresit. Довелося вникати, щоб не завалити посівну від слова «зовсім». Щоб зручніше було знайти інформацію, нижче список постів з розбором технології мокрий фасад:

• який утеплювач використовувати для мокрого фасаду пінопласт або мінеральна вата, яку армуючу сітку вибрати і т.п., прочитати про все це можна;
• яку товщину утеплювача вибрати 50 або 100мм, читати;
• як виконати гладку обробку на мокрому фасаді, читати;

Так як хорошої інформації багато не буває, а тим більше по роботам чутливим до дотримання технології, якою є технологія утеплення мокрий фасад. Вирішив, що розмноження гарної інформації буде на руку всім. Тим більше, що автора не заперечує.

Загальний зовнішній вигляд, мокрий фасад за системою VWS Ceresit/(c) Ceresit

Деякі моменти виділені мною, щоб звернути на себе увагу. Червоним виділено критичну інформацію. Жовтим, що вимагає уваги, синім загального значення.

Регламент робіт з утеплення та оздоблення фасадів за системою Ceresit

Позначимо основні етапи виконання робіт:

1. Встановлення будівельних лісів.
2. Підготовка стін під приклеювання утеплювача, обробка протигрибковими засобами та ґрунтовками.
3. Провіска фасаду шнурками, визначення фактичних товщин утеплювача на різних ділянках фасаду. Встановлення тимчасового стартового профілюдля початку приклеювання утеплювача.
4. Встановлює елементи примикання на блоки віконних та дверних отворів.
5. Приклеювання утеплювача з одночасним вирівнюванням площин фасаду на полімерцементний або поліуретановий клей Ceresit.
6. Зачеканювання щілин між листами утеплювача смужками з утеплювача, запінювання швів між листами пінополістиролу якісною монтажною піною.
7. Підшкурювання поверхонь утеплювача під 3-х метрове правило.
8. Встановлення дюбелів.
9. Установка діагональних та внутрішніх косинок, куточків, крапельників із застосуванням полімерцементного клею Ceresit.
10. Влаштування базового армуючого шару на основних площинах фасаду із застосуванням полімерцементного клею Ceresit та фасадної склотканинної сітки.
11. Нанесення кварцової ґрунтовки Ceresit СТ 16.
12. Нанесення декоративної штукатурки Ceresit.
13. Демонтаж будівельних риштувань.

1. Встановлення будівельних риштувань

Перед початком виконання робіт необхідно правильно встановити риштування.

Ліси слід встановлювати на відстані від зовнішньої стіни, що дорівнює товщині утеплювача плюс 45 см.

Для анкерування лісів необхідно ефективно використовувати балконні плитита інші конструкції, що дозволяють зменшити кількість місць кріплення, що проходять крізь систему теплоізоляції, що влаштовується. У місцях, де потрібно забезпечити пряме кріплення будівельних риштувань до зовнішній стінікріпильні анкери слід встановлювати з невеликим нахилом вниз. Це запобігатиме потраплянню дощової води всередину теплоізоляційного шару. Для зручності монтажу систем теплоізоляції будівельні риштування повинні бути встановлені із запуском за кути будівлі на відстані не менше 2 м.

2. Підготовка стін під приклеювання утеплювача, обробка протигрибковими засобами та ґрунтовками

Підготовка будівельної основи повинна включати наступні операції:

• механічне очищення основи від залишків будівельного розчину, забруднень (пилу, крейди і т.д.)
• механічне видалення грибків, лишайників, мохів, синьо-зелених водоростей, плісняви ​​та подальша обробка уражених ділянок протигрибковим засобом Ceresit CT99; роботи виконувати відповідно до регламенту робіт, зазначеного на банку Ceresit СТ 99;

• перевірка несучої здатності основи;
• видалення обсипаються та неміцних ділянок основи;
• заповнення вад поверхні основи глибиною понад 10 мм ремонтною штукатуркою Ceresit CT 24, Ceresit CT 29;

• обробка основи універсальною ґрунтовкою Ceresit CТ 17 (при роботі з пористим бетоном, силікатною та червоною цеглою, багатощілинними блоками, керамзитобетоном та іншими основами ґрунтування виробляти ґрунтовкою, розведеною водою в три заходи 1х6, 1х4, 1х2, нанесений

• механічне нанесення ґрунтовки апаратом:

Механічне нанесення ґрунтовки Ceresit CT 16.

• очищення від іржі та обробка антикорозійною ґрунтовкою металевих деталей, що закриваються системою теплоізоляції;

3. Проважування фасаду шнурками, визначення фактичних товщин утеплювача на різних ділянках фасаду. Встановлення часового стартового профілю.

Провіска фасаду необхідна для того, щоб визначити фактичні відхилення площини фасаду від площинності та вибрати товщину утеплювача для його вирівнювання.

У чотирьох крайніх кутах площини фасаду забиваються обрізки 12мм-14мм арматури, дві зверху та дві знизу. До верхніх арматур праворуч і ліворуч, прив'язуються шнурки на відстані, що дорівнює товщині утеплювача плюс 5-10мм. На такій відстані шнурки прив'язуються до нижніх шматків арматури.

Далі перевіряється паралельність встановлених один щодо одного шнурок. Вони можуть бути встановлені вертикально, можуть бути встановлені з відхиленням від вертикалі в ту чи іншу сторону, але обов'язково паралельно один одному, щоб створювати площину. На шнурки на скріпках встановлюється ковзна шнурка.

Виконується остаточна перевірка площини, робиться виконавча схема фактичних відхилень вихідної площини. У різних точках фасаду рулеткою заміряється фактична відстань від шнурки до поверхні, що утеплюється і заноситься в схему.

Ця схема пред'являється Замовнику.

Після цього проводиться аналіз отриманих результатів, у разі потреби в деяких місцях утеплювач під час приклеювання буде підрізатися по товщині, в інших використовуватиметься утеплювач більшої товщини. Товщина утеплювача у цих місцях має вибиратися за формулою:

Товщина утеплювача = відстань між шнурками і ущільнюється площиною - 10мм.

Після провішування фасаду шнурками встановлюється тимчасовий стартовий профіль. Це дошка або брусок із рівною верхньою гранню товщиною 40-50мм, щоб на неї спирався перший ряд теплоізоляційних плит, що приклеюються на фасад. Зазвичай він встановлюється під перший ряд "Г"-подібних листів утеплювача під нижнім рядом вікон.

Встановлюється часовий стартовий профіль.

4. Встановлення елементів примикання на блоки віконних та дверних отворів

Вчасно утеплення утеплювач повинен заходити на раму вікна не менше 15-20 мм, щоб запобігти містку холоду. Елемент примикання з сіткою приклеюється на раму вікна з трьох сторін, зверху, праворуч та ліворуч.

5. Приклеювання утеплювача з одночасним вирівнюванням площин фасаду на полімерцементний або поліуретановий клей Ceresit.

Приклеювання утеплювача проводиться на цементний або пінополіуретановий клей, клей-піну.

Як показує практиці, приклеювання на клей-піну Ceresit CT 84 швидше та зручніше. Примітка Андрій.

Нанесення цементного клею Ceresit CT 83/CT 85

Нанесення цементного клею CeresitСТ 83, CeresitСТ 85 на пінополістирол проводиться таким чином, нанесення ляпух і окантовки по периметру:

Після встановлення теплоізоляційної плити в проектне положення площа адгезійного контакту повинна становити не менше 40% поверхні, що скріплюється.

ПРИКЛЕЙКА НА ОДНІ ЛЯПУХИ БЕЗ ОКАНТОВКИ НЕ ДОПУСТИМО НІ ПРИ ЯКИХ ОБСТАВАХ.

Чому не можна приклеювати пінопласт на ляпухи дивіться нижче.

Нанесення клею Ceresit CT 83 гребінкою 10-12 мм:

Нанесення клей-піни Ceresit CT 84

Нанесення пінополіуретанового клею, клей-піни Ceresit CT 84 проводиться наступним чином, так само з утворенням ЗАМКНУТОГО КОНТУРУ:

Відео приклеювання утеплювача на піну Ceresit Ct 84

Нанесення цементного клею на мінераловатну плиту

Попередньо проводиться ґрунтування поверхні мінераловатної плити. клеєм CeresitСТ 180, Ceresit CT 190, клей із зусиллям вдавлюється в поверхню мінераловатної плити:

або шляхом окантовка з паски (ляпухами), ЗВЕРНІТЬ УВАГУна зауваження після фотографій.

Нанесення клею тільки ляпухами (пасками) є грубим порушенням технології. Так як виходить вентильований фасад із утеплювача. В даному випадку повітря не відіграє роль утеплювача. Про це згадував так само можна подивитися відео прямо тут:

Якщо Вам клеять на ляпухи і кажуть «все буде добре», женіть таких фахівців, а краще обговорюйте це заздалегідь.

Прагніть до того, щоб приклеювання було на гребінці, тобто. слід подбати про заштукатурений фасад до початку робіт з утеплення фасаду.

Під час приклеювання проводиться підрізування плит утеплювача з того боку, що прилягає до фасаду, на який наноситиметься клей. Підрізування пінополістиролу здійснюється за допомогою лучкової пили - в народі цей інструмент називають "Коза". Ріжуча кромказ ніхромової нитки 0,7-1,2 мм, трансформатор 220/24 Вольт, потужність 250-400 Ватт.

Відео підрізування листа пінополістиролу за товщиною, зйомка зроблена вчасно навчання бригади робітників замовника:

Відео підрізування листа пінопласту за товщиною використовуючи козу.

Також можна підрізування утеплювача робити спеціалізованими ножами, хлібними ножами з зубами, ножівкою з дрібним зубом, підшкурювати натертим теркою.

Приклеювання пінополістиролу на клей Ceresit CT 83 / CT 85

По кутах віконних та дверних отворів встановлюються цілі листи утеплювача, оскільки вони є концентраторами напруги, це дозволяє надалі уникнути появи тріщин на фасаді.

Приклеювання зазвичай починається з нижньої «Г»-шки.

Мінімальний ступінь у Г-шки 200мм.

Вчасно приклеювання використовуються вертикальні та ковзні шнурки, триметрове правило.

Приклеювання пінополістиролу на піну CeresitСТ 84

Приклеювання на клей-піну CeresitСТ 84 проводиться за допомогою правила. У початковий момент клей Ceresit CT 84 має нульову адгезію, фактично приклеювання відбувається на 7-12 хвилині в залежності від температури, вологості та тиску. Через дві години після приклеювання можна приступати до влаштування базового армуючого шару.

6. Зачеканювання щілин між листами утеплювача смужками з утеплювача, запінювання швів між листами пінополістиролу якісною монтажною піною

Після закінчення приклеювання, через 72 години на цементовмісні клею Ceresit CT 83, Ceresit CT 85, Ceresit CT 180, Ceresit CT 190 можна приступати до зачеканювання щілин між листами. Для цього можна використовувати смужки-клини, вирізані з утеплювача. Щілини між листами пінополістиролу краще запінювати якісною однорідною монтажною піною типу Ceresit TS 52, Ceresit TS 62, Ceresit TS 65, Ceresit TS 66. Для цього шов протикається монтажним пістолетомдо самого основи, до стіни, натискається курок і водночас пістолет виймається. Проколи швів та стиків між листами пінополістиролу робляться з кроком приблизно 50мм.

Допустима ширина щілин до 12мм (Цифра не точна, підлягає перевірці, хто знає напишіть у коментарях!)

Пропінювання швів та стиків між листами на будівельному майданчику

В результаті всі шви ретельно пропінені, піна Ceresit надійно склеює листи пінополістиролу між собою, створює монолітну конструкцію.

7. Підшкурювання площин утеплювача під триметрове правило

Підшкурювання проводиться за допомогою терки з фанери розміром 400 х 600мм, 500 х 700 мм із приклеєною до неї шкіркою з великим зерном 100 мікрон (1 мм). Таке зашкурювання дозволяє вирівняти невеликі нерівності, які вийшли при приклеюванні утеплювача через початкові відхилення в геометрії листів, що приклеюються, і через помилки вчасно приклеювання. Терки маленького розмірувикористовувати на великих площинах використовувати категорично не можна, тому що маленькі терки при подшкуривані утворюють нерівності та западини.

Відео підшкурювання площин під триметрове правило.

Відео остаточне вирівнювання фасаду.

8. Встановлення дюбелів

Дюбелі додатково кріплять листи утеплювача до фасаду, встановлюються або відповідно до офіційних рекомендацій системоутримувачів, два в середину плити та інші по стиках плити із сусідніми плитами.

Або «зіркою» один у середину і чотири дюбелі в тіло утеплювача ближче до країв:

• Встановлення дюбелів за схемою. «Правильний» дюбель із металевим сердечником. Фото 6
• Встановлення дюбелів за схемою. «Правильний» дюбель із металевим сердечником. Фото 7

Якщо стіна, що утеплюється, виконана з монолітного залізобетону, повнотілої цегли, Керамзитобетон, то розпірна зона дюбеля повинна становити 50мм, загальна довжина дюбеля становить приблизно товщину утеплювача + 50 мм.

Якщо стіна, що утеплюється, виконана з пінобетону, газобетону, щілинної цегли, багатощілинних блоків, теплої кераміки, то розпірна зона становить 100 мм, загальна довжина дюбеля становить приблизно товщину утеплювача +100 мм.

Зверху дюбеля необхідно акуратно замазати клеєм CeresitСТ 85, або СТ 190, замазування проводиться після остаточного зашкурювання поверхонь під триметрове правило.

Відео встановлення дюбелів.

9. Установка діагональних та внутрішніх косинок, куточків, крапельників із застосуванням полімерцементного клею Ceresit

Пристрій базового армуючого шару починається з встановлення діагональних та внутрішніх косинок на кутах віконних та дверних отворів. Потрібно пам'ятати, що перед улаштуванням базового армуючого шару поверхню мінераловатної плити необхідно прогрунтувати клеєм CeresitСТ 190, з зусиллям вдавити клей в поверхню мінеральної вати.

Потім базовий армуючий шар робиться на декоративних елементах фасаду, виготовлених з пінополістиролу.

10. Влаштування базового армуючого шару на основних площинах фасаду.

Базовий армуючий шар виконують із застосуванням полімерцементного клею Ceresit CT 85, Ceresit CT 190 та фасадної склотканинної сітки 165 гр/м2, розмір комірки 5 х 5 мм.

Після встановлення косинок, виробляється пристрій базового армуючого шару на основних площинах. На поверхню пінополістиролу металевою теркою наноситься клей CeresitСТ 85, прикладається фасадна склотканина сітка, далі вона втоплюється в клей, надлишки забираються у відро. Мінімальний нахльост рулону на рулон становить 100 мм, рулони встановлюються у вертикальному порядку.

Після підсихання робиться перетяжка-шпаклювання, це робиться для того, щоб вирівняти нерівності і приховати сітку в шарі клею Ceresit СТ 85.

Аналогічно виробляється пристрій базового армуючого шару з мінераловатною плитою.

Перед роботами виконуємо повторний контроль мінераловатної поверхні на наявність «корльків» - включень зі шматочків металу та крапельок сполучного. Усі «корольки» треба видалити. За наявності корольків великого розміруділянки мінераловатної плити вирізуються та замінюються на нові.

Після цього приступаємо до ґрунтування мінераловатної плити цементним клеєм Ceresit CT 190. Поверхня мінераловатної плити ґрунтується клеєм Ceresit CT 190, клей наносимо металевою теркою, вдавлюємо в структуру мінеральної вати, зайве знімаємо на здир. Після чекаємо повного висихання клею та проводимо ревізію поверхні. У деяких місцях, де мінераловатна плита виявилася неоднорідною ми побачимо пирхання шару грунтовки, він відходить від основи схопившись у неоднорідними волокнами мінеральної вати. У цих метах знімаємо неоднорідність і повторюємо операцію - знову даємо повністю просохнути шару грунтовки, при необхідності знову повторюємо.

МИ ПОВИННІ ОТРИМАТИ ОДНОРІДНУ, ПОКРИТУ ТОНКИМ ШАРОМ КЛЕЮ МІНЕРАЛОВАТНУ ПОВЕРХНЕ БЕЗ БУМИРЯНЬ І БУГРІВ З ВІДКЛОНЕННЯМИ 4-6 ММ НА ПРАВИЛО ТРИ МЕТРИ

Далі робиться базовий армуючий шар. На ґрунтовану клеєм поверхню наноситься клей CeresitСТ 190 і в нього втоплюється фасадна склотканина сітка. Нахльост рулону на рулон не менше 100 мм. На рулонах Фасадної сітки є відповідні позначки, що дозволяють легко це відстежувати.

Нахльостування склотканинної сітки може бути більше 100 мм, але не може бути менше!

Після підсихання проводиться перетяжка основи рідким клеєм, щоб усунути дрібні нерівності, щоб повністю приховати фактуру склотканинної сітки.

Нанесення кварцової ґрунтовки Ceresit СТ 16

Коли базовий армуючий шар повністю просох, не менше 72 годин після останньої перетяжки, можна приступити до нанесення кварцової ґрунтовки Ceresit СТ 16. Грунтовка Ceresit СТ 16 наноситься макловицею, широким пензлем, флейцем. Грунтовка може бути білою, не колірною базою, а може бути пофарбована під колір майбутньої декоративної штукатурки Ceresit.

Нанесення декоративної штукатурки Ceresit

Декоративна штукатурка Ceresit наноситься металевою, а затирається пластиковою теркою. Це відноситься до декоративних штукатурок фактури короїд CeresitCT 64, CeresitCT 63, CeresitCT 175, Ceresit CT 35 та фактури камінцева Ceresit CT 60, Ceresit CT 174, Ceresit CT 137.

На декоративні елементи камінцеву штукатурку фактур Ceresit CT 60, Ceresit CT 174, Ceresit CT 137 можна наносити напиленням за допомогою таркрету пістолета, можна вручну.

Підсумковий зовнішній вигляд будинків утеплених за технологією VWS/WM (мокрий фасад) Ceresit

У результаті ми отримуємо красиві, надійні фасади Ceresit, теплі, економічні та комфортні для проживання будинку.

• Зовнішній вигляд готового фасаду системи VWS/WM Ceresit. Фото 1
• Зовнішній вигляд готового фасаду системи VWS/WM Ceresit. Фото 2
• Зовнішній вигляд готового фасаду системи VWS/WM Ceresit. Фото 3
• Зовнішній вигляд готового фасаду системи VWS/WM Ceresit. Фото 4
• Зовнішній вигляд готового фасаду системи VWS/WM Ceresit. Фото 5
• Зовнішній вигляд готового фасаду системи VWS/WM Ceresit. Фото 6
• Зовнішній вигляд готового фасаду системи VWS/WM Ceresit. Фото 7

Стаття ґрунтується на матеріалах користувача ФорумХаус з ником Надійний. Можливо, хтось скаже, він лобіює інтереси Ceresit та торгує їх товаром. По-перше, дотримуватися технології та торгувати якісним товаром не гріх; по-друге технологія буде майже 1-в-1 для будь-якої системи мокрий фасад, будь то Kraisel будь ще щось.

Оформлення фасаду будівлі так само важливе, як і його внутрішнє виконання. Сучасні виробники випускають безліч практичних матеріалів, які можна використовувати для зовнішньої обробкибудинків будь-якої площі та планування.

Що ховається за назвою?

Далеко не кожен домовласник точно знає, що ж входить у визначення «мокрий фасад». Перш ніж переходити до ознайомлення із цим способом обробки, слід відповісти на це питання. Назва мокрого фасаду, що запам'ятовується, говорить сама за себе. В даному випадку мається на увазі застосування якісних клейових розчиніву рідкому або напіврідкому стані. Завдяки впровадженню цієї продуманої технології житлові приміщення надійно захищаються від появи точок роси – при мокрому фасаді вони виводяться назовні, а не проникають у перекриття.

Крім того, у визначення мокрого фасаду входять три основні способи оздоблення приватних будинків., при яких кріплення утеплювачів, арматурної сіткиі облицювання відбуваються за допомогою спеціальних клейових сумішей. Навіть у тому випадку, якщо всередині приміщення та зовні присутня різка різниця температур, у будинках з мокрим фасадом не накопичуватиметься згубний конденсат. Ця технологія побачила світ ще у 60 – 70 роки минулого століття, коли постало питання про ефективне енергозбереження будівель. Тут варто зауважити, що саме якісне зовнішнє утепленнястін у даному випадку є оптимальним рішенням, оскільки дає можливість перемістити точку роси якнайдалі від внутрішніх просторів у житло.

Особливості технології: плюси та мінуси

В даний час домовласники можуть вибрати для себе оптимальний варіантутеплення – зовнішній чи внутрішній. Однак левова частка споживачів звертається до надійних зовнішніх систем, у яких утеплювач розташовується назовні. Сьогодні багато домовласників звертаються до даного оформлення фасаду приватних будинків, оскільки він дозволяє продовжити термін служби будівельних та облицювальних матеріалів. В даному випадку, як і в багатьох інших, спочатку необхідно якісно підготувати фасад. Після цього можна переходити безпосередньо до його утеплення відповідними матеріалами. Вибір утеплювачів сьогодні великий, як ніколи, тож можна підібрати оптимальний варіант за будь-яку ціну.

Тільки після цього майстри приступають до нанесення на матеріал, що утеплює, спеціального клеючого складу. Наслідуючи технології, далі на неї накладається армуюча сітка, стійка до дії лужних складів. Завершальними етапами всіх робіт є штукатурка основи, а також нанесення фінішного шару з декоративного оздоблення. Щоб мокрий фасад вийшов надійним і зносостійким, він повинен являти собою багатошаровий пиріг. Цим правилом не можна нехтувати, інакше облицювання буде менш довговічним і надійним, а всередині житла буде холодно.

Такі продумані до дрібниць системи можуть похвалитися безліччю позитивних якостей, за які їх обирають багато домовласників.

• Одна така система поєднує в собі декоративну і теплоізолюючу функцію, що дуже зручно і дозволяє заощадити час на проведенні додаткових робіт.
• Якщо стіни будинку занадто легкі або тонкі, мокрий фасад – це ідеальне рішення. З такою системою будинок стане не тільки набагато привабливішим, але й набагато теплішим і затишним.
• Використовуючи якісний теплий фасад, можна суттєво заощадити на опаленні, оскільки житлу не знадобиться зайве обігрів.

• Мокрий фасад хороший ще й тим, що його можна використовувати для будь-яких підстав.
• За допомогою такої системи можна забезпечити житловий простір додаткову звукоізоляцію.
• Завдяки мокрому фасаду термін служби будинку значно збільшиться, оскільки буде надійно захищеним від негативних зовнішніх факторів.
• З подібним оформленням будинки виглядають набагато акуратніше.

• На мокрому фасаді з роками не з'являються негарні сольові плями, позбутися яких дуже важко.
• Перекриття з таким виконанням не додають у собі, тому для них не потрібно робити укріплений фундамент.
• За словами фахівців, мокрий фасад обходиться дешевше за аналоги.
• За наявності мокрого фасаду внутрішня частинажитло буде захищено не тільки від морозів, а й від високих температур. У кімнатах не буде перегріву та задухи.

Сьогодні до таких технологій звертаються ті, хто звик дбати про своє житло і хочуть, щоб воно якнайдовше зберігало привабливий зовнішній вигляд. Однак не варто думати, що мокрий фасад – це бездоганне рішення, позбавлене недоліків.

Варто звернути увагу на мінуси, які притаманні такій системі.

• Багатьох домовласників засмучує те, що до встановлення мокрого фасаду можна приступати лише за температури +5 градусів Цельсія. В іншому випадку всі матеріали можуть вийти з ладу ще на стадії нанесення.
• Монтажні роботи в жодному разі не можна проводити, якщо за вікном стоїть дощ (навіть слабкий та дрібний). Та й під час вологої погоди монтаж мокрого фасаду краще перенести на потім.

• При виконанні такого фасаду необхідно стежити за тим, щоб усі будівельні та облицювальні матеріалипідходили один до одного.
• Прямі сонячні промені, що потрапили на мокрий фасад, можуть призвести до зайвого пересихання розчину на перекриттях, що може негативно позначитися на довговічності облицювання та його стійкості та зносу.
• Обштукатуреним підставам необхідно забезпечити якісний захист від вітру. Це тим, що у процесі осідання на свіже покриття може приклеїтися пил і бруд. Вигляд обробки при цьому сильно зіпсується.

Наскільки серйозними є перераховані мінуси – кожен вирішує сам. Однак з багатьма з них ви ніколи не зіткнетесь, якщо дотримуватиметеся технології облаштування мокрого фасаду. Не останню роль відіграє якість придбаних матеріалів. Низькосортні розчин і суміші, що клеять, прослужать не дуже довго, а їх нанесення може викликати багато труднощів.

Начинка "пирога"

Як згадувалося вище, обов'язковою умовоюдля якісного мокрого фасаду є грамотний устрій «пирога». До складу останнього входить кілька важливих шарів, без яких надійного покриття не вийде. У ролі основи у такій системі виступає особлива фасадна стінка. Вона може бути будь-якою – цегляною, дерев'яною, монолітною, піноблоковою або листовою. Головна вимога, якій має відповідати основа, – це ідеально рівна поверхня. Якщо знехтувати такою умовою, між поверхнею перекриття і матеріалами, що утеплюють, буде постійно циркулювати повітря, через що утеплення в приміщенні не досягатиме потрібного рівня.

Наступним важливим шаром «пирога» є теплоізоляційний шар.Фахівці рекомендують купувати сітки, які не бояться контактів із лугами. Після теплового слід армований шар. Як правило, до його складу входить мінеральний клей та армуюча сітка. Далі, знадобиться шар якісної фасадної фарби або декоративної штукатурки. А також дозволяється для фінішного оздоблення придбати спеціальні фасадні плити, що мають невелику вагу.

Крім усього іншого, слід враховувати, що весь «пиріг» мокрого фасаду має бути водонепроникним. Саме тому всі матеріали потрібно підбирати таким чином, щоб кожен новий пласт у напрямку зсередини назовні був паронепроникнішим, ніж попередній. Тільки за дотримання цієї вимоги житло «дихатиме». А також слід враховувати, що тепловий контур «пирога» повинен залишатися безперервним. У ньому не повинно бути щілин, прогалин чи тріщин.

Багатошарова система під назвою мокрий фасад сьогодні дуже популярна. Її вибирають багато домовласників, однак, не всі з них знають, що існує кілька різновидів такого оформлення фасаду. Для початку варто докладно розглянути, на які підвиди поділяються мокрі фасади за матеріалами.

• органічні.У таких системах як утеплювач, як правило, виступає дешевий пінопласт. Що ж до армування, воно виконується з допомогою спеціальної армуючої маси органічного походження. Завершальним оздоблювальним покриттям у разі виступає силіконова штукатурна суміш, хоча замість неї можна використовувати органічну штукатурку.

• Мінеральні.Якщо прийнято рішення звернутися до мінерального мокрого фасаду, слід придбати високоякісну мінеральну вату для утеплення. Армування у такій системі відбувається за допомогою спеціального армуючого розчину мінерального походження. Для завершального декоративного покриття підійде той самий матеріал, що й для органічних варіантів.
• Комбіновані.За такої системи для утеплення також застосовується недорогий пінопласт. Для подальшого оздоблення використовується мінеральна сировина.

Сучасні мокрі фасади відрізняються і шляхом фіксації.

• При тяжкому варіанті утеплювач не потрібно встановлювати безпосередньо на перекриття. Замість цього, плити теплоізоляційного матеріалунадягають на дюбелі, оснащені невеликими гачками. Дані елементи кріплення заздалегідь вставляються в стіни. На утеплювач у такому разі накладають надійну сітку, виготовлену із металу. Цей елемент при цьому кріпиться на спеціальні притискні пластинки. Після цього можна переходити до оштукатурювання основ та їх обробки фінішним шаром матеріалу. З такою роботою цілком можна впоратися своїми руками.

• Легкі фасади зустрічаються набагато частіше за важкі. При такому варіанті оздоблення утеплювач прикріплюється безпосередньо до стін. Для цього допустимо використовувати відповідний клей разом із пластиковими дюбелями.

Вибір утеплювача

Одну з головних ролей у мокрому фасаді грає правильно підібраний утеплювач. Сьогодні для цього, як правило, вибирають або пінопластові листи (їх товщина повинна становити від 5 до 10 см), або мінвату підвищеної густини (краще брати базальтові продукти).

Вибирати матеріал, що утеплює, для мокрого фасаду слід дуже уважно і виважено.

• Вартість.Що стосується цього критерію, то тут пінопласт, безперечно, виграє у мінеральної вати. Цей матеріал використовується вже дуже давно і коштує недорого, тому його вибирають багато споживачів, незважаючи на крихкість.
• Властивості паропроникності.Такі якості притаманні популярній, але дорогій мінеральній ваті. За словами фахівців, з таким утеплювачем будинок «дихає», тому і перебувати в ньому зручніше. Крім того, «дихаючі» житла не схильні до утворення грибка і цвілі. Пінопласт не відрізняється особливою паропроникністю, поступаючись у цьому випадку мінваті.

• Складність монтажних робіт.Якщо порівнювати пінопласт і мінеральну вату в плані складності установки, то можна відразу сказати, що перший є більш простим і податливим. Це жорсткою структурою пінопласту.
• Пожежна безпека.Характеристики пожежної безпеки також дуже важливі для утеплювачів. Так, пінопластові плити є пальними, тому їх потрібно обов'язково обробляти антипіренами. Базальтова вата не горить. Вона може витримувати температуру до +1000 градусів.

А також необхідно звертати увагу на товщину утеплювача, що купується. Сьогодні в магазинах будівельних та оздоблювальних матеріалів можна зустріти безліч матеріалів, що утеплюють, з різними розмірними параметрами. Товщина плит буває різною та може становити від 25 до 200 мм. Як правило, крок у цьому випадку становить 10 мм.

Варто враховувати, що занадто тонкі листи утеплювача можуть виявитися малоефективними.Але не потрібно кидатися в крайнощі, адже надто товсті матеріали також застосовувати не рекомендується, оскільки вони лише приведуть до зайвих фінансових витрат, та й у житло з надмірним утепленням буде не дуже зручно. Фахівці рекомендують купувати для фасадів будівель високоякісні утеплювальні матеріали від відомих фірм-виробників. Зайва економія може призвести до купівлі низькоякісного продукту, який не виконуватиме своїх основних функцій і потребуватиме заміни, а це додаткові витрати.

Матеріали та інструменти

Спорудити якісний мокрий фасад може і звичайний домашній майстер. Однак для цього потрібно запастися не тільки терпінням, а й усіма необхідними інструментами та витратними матеріалами. Всі матеріали та інструментарій повинні відрізнятися неперевершеною якістю. З такими складовими працювати буде набагато легше, а результат не розчарує.

Варто розглянути всі позиції, які можуть стати в нагоді для проведення таких робіт.

• Знадобиться стартовий або цокольний профіль. Необхідно стежити, щоб параметр його ширини відповідав товщині утеплювача. Якість профілю тут має відповідати периметру оброблюваних перекриттів.

• Необхідно придбати надійні деталі з'єднання для цокольного профілю. Завдяки цим комплектуючим можна досягти ідеально правильної стикування всіх профілів в єдиній площині. Крім того, ці складові дозволяють сформувати правильний стик між профілями.
• Кріплення для каркасних профілів. Варто стежити, щоб розпірні дюбель-цвяхи мали довжину не менше 40 мм, якщо обробляються перегородки з цільної цегли або бетону. Для перекриттів, що складаються з пустотілої цегли, рекомендується вибирати кріплення 60 мм, для газобетону та газосилікату – 100 мм. Підрахунок точок кріплення зробити легко. Якщо шар утеплення становить 80 мм або більше, то крок становитиме 300 мм, а при товщині менше 80 мм установку можна робити з кроком 500 мм. На кожну крапку крапки знадобиться розпірна шайба з пластику. Ця деталь стане в нагоді для максимально точного і правильного вирівнювання профілів.

• Необхідно придбати якісну ґрунтовку, щоб підготувати перекриття до приклеювання плит. В даному випадку для цегляних, оштукатурених або газосилікатних основ рекомендується купувати ґрунт глибокого проникнення. Його середня витратастановить 300 мл на 1 м2. Для основ з бетону краще купувати ґрунт типу «бетоноконтакт». Середня витрата такого розчину зазвичай становить 400 мл на 1 м².
• Необхідно придбати якісний клейовий склад для фіксації плит, що утеплюють. Вибирати лише такі клеї, які призначені саме для таких завдань.

• Варто купити якісні плити, що утеплюють, з заздалегідь вирахованою товщиною. Їхня середня витрата, враховуючи розкрій та можливі відходи, займає від 1,05 на 1 м².
• Знадобляться також і дюбель-грибки. Вони необхідні для механічного зміцнення матеріалу, що утеплює. У сумі довжина дюбеля повинна відповідати товщині утеплювача та довжині розпірного елемента.
• Знадобиться запастися матеріалами для нанесення базового армуючого шару, що йде плитами утеплювача. Для цього найчастіше купується спеціалізована штукатурна суміш або надійний клейовий склад, який також використовується і для встановлення теплих плит.
• Потрібно купити сітку армуючу. Рекомендується купувати зносостійкі та довговічні продукти з матеріалів, яким не страшний луг.
• Обов'язково потрібно запастись водно-дисперсійним ґрунтом, декоративною штукатуркою та фарбою спеціально для зовнішніх робіт.

Підготовчі роботи

Коли всі необхідні складові вже підготовлені, слід переходити до наступного важливого кроку – це підготовка підстав для майбутнього монтажу мокрого фасаду.

Варто розібрати цей процес на прикладі фіксації утеплювача на відповідний клейкий склад.

• Плити утеплювача можна прикріпити за допомогою клею тільки в тому випадку, якщо основа максимально ретельно очищена від зайвого. Наприклад, якщо на фасаді є колишнє лакофарбове покриття, то його буде потрібно зняти до самої бази або шару штукатурки.

• Попередню штукатурку можна залишити тільки в тому випадку, якщо вона все ще знаходиться в ідеальному стані. Щоб упевнитися в цьому, потрібно провести скрупульозну перевірку основи з легким постукуванням. Якщо виявляться нестабільні ділянки, їх слід швидко очистити.
• Якщо на стінах є пліснява або грибок, то їх для облаштування мокрого фасаду застосовувати не можна. Подібні дефекти обов'язково потрібно видалити зі стін.
• Після усунення грибкових відкладень перекриття потрібно промазати спеціальним «засобом, що лікує». До інших робіт можна приступати, тільки коли антисептик на підставах остаточно висохне.

• Слід врахувати, що стіни мають бути рівними. Будь-які нерівності, щілини, тріщини і вибоїни потрібно ремонтувати. Варто закласти їх ґрунтом, відшліфувати.
• Потрібно оглянути поверхню стін і по горизонталі, і по вертикалі. Якщо були відмічені відхилення, що перевищують 20 мм, то вирівняти їх трохи пізніше за допомогою штукатурки вже не вийде, тому вирішувати проблеми потрібно якнайшвидше.
• Заздалегідь встановити на стінах деталі з металу, які використовують для монтажу антен, водостоків, освітлювальних приладів та інших подібних речей.
• Коли ремонтний і штукатурений шар на перекриттях до кінця просохне, поверхню потрібно загрунтувати. Наносити ґрунт можна за допомогою валика або кисті. Потрібно намагатися не упускати з уваги жодної ділянки на підставі.

Монтаж та оштукатурювання

Якщо основа підготовлена ​​правильно, то можна переходити до встановлення стартових цокольних профілів та подальшого монтажу матеріалу, що утеплює.

Варто розглянути покрокову інструкціющодо проведення даних робіт.

• Цокольний профіль потрібно ставити по горизонталі. Саме на нього встановлюватиметься перша плита утеплювача. Слідкувати за рівністю розташування цієї деталі слід за допомогою рівня.
• Ніколи не варто встановлювати профілі внахлест. Правильніше монтуватиме ці деталі виключно встик, витримуючи інтервал 2–3 мм.
• На зовнішніх та внутрішніх кутах профілі потрібно скріплювати із збереженням зазору. З цією метою ці деталі підрізають під кутом 45 градусів.

• Якщо щільність утеплювача перевищує 80 см, варто потурбуватися про тимчасові упори для монтажу стартового профілю. Ці деталі не повинні згинатися. Після встановлення утеплювача опори просто забираються.
• Коли всі опори готові, слід переходити до розчину. Варто дотримуватись інструкції, вказаної на упаковці.
• У потрібну кількість води поступово підсипати сухий розчин. Щоб довести всі компоненти до рідкого стану, потрібно використовувати дриль із насадкою-міксером.
• Перемішувати склад слід до утворення єдиної маси без грудок. Як правило, на це потрібно 5 хвилин. Далі потрібно зробити невелику паузу на 6-8 хвилин і знову перемішати розчин.

Клей допустимо укласти на матеріал утеплювача такими способами:

• смугами 100 мм по периметру з залишенням від краю 20-30 см;
• невеликими гірками з діаметром близько 200 мм, при цьому висота розчину, що наноситься, може становити 10 або 20 мм.

Якщо стіна, що утеплюється, є досить рівною, то клей можна наносити і на всю її поверхню за допомогою шпателя із зубчиками. Клей рекомендується наносити так:

• невелика кількість суміші потрібно втерти в покриття плити, що утеплює, докладаючи невеликі зусилля;
• перенести потрібну кількість клейкого складу.

Далі плита, промазана клеєм, притуляється на своє місце і міцно до нього притискається. Потрібно розподілити клей, злегка рухаючи деталь убік, вгору і вниз. Надлишки клею, які надійдуть по краях, потрібно прибрати якнайшвидше. Наступну плиту утеплювача потрібно ставити максимально близько до попередньої, не залишаючи проміжків. Якщо ж без них не виходить, потім їх можна закрити клинами з мінвати. Як правило, укладання утеплювача починають з одного кута, рухаючись далі рядами.

При цьому потрібно дотримуватись наступних правил:

• початковий ряд потрібно встановлювати таким способом, щоб він упирався в перший профіль борту (обмежувачу);
• плити потрібно класти зі зміщенням вертикальних швів щонайменше на 200 мм;
• на кутах слід використовувати прийом зубчастого замку;

• частини плит, наближені до кутів, перегородок або укосів, не повинні мати ширини понад 200 мм;
• якнайшвидше потрібно з'єднати утеплюючий шар з перекриттями та укосами.

Завершуючи укладання утеплювача, потрібно переконатися, що ніде не залишилися щілини і зазори. Усі дефекти слід усунути залишками мінвати. Після укладання утеплювача слід встановити армуючу сітку. Вона потрібна для фінального шару.

Фінішне оздоблення

Коли армуючий шар остаточно висохне (на це йде від 3 до 7 діб), можна переходити безпосередньо до фінішної обробки підстав. Наносити тонкий шар штукатурної суміші слід рівномірно, використовуючи полутер, що знаходиться під кутом. Поверхня, що вийшла, стане ідеальною основою для обробки надійною фасадною фарбою або іншого вибраного матеріалу. Ця процедура є останнім етапом утеплення зовнішньої частини будинку.

При проведенні монтажу мокрого фасаду слід дотримуватися порад від фахівців.

• Для робіт по фасаду можна використовувати лише такі матеріали, які не бояться температурних перепадів, інакше в результаті можна отримати штукатурку, вкриту тріщинами.
• Варто провести рукою по поверхні основи. Якщо на ній залишилися сліди від крейди, а зі стіни щось обсипається, перекриття слід зачистити максимально ретельно.

• Цокольний профіль після встановлення повинен знаходитись по одній лінії. На ділянках з'єднань не повинно бути зазорів та щілин.
• Фахівці не рекомендують вибирати утеплення будинку скловолоконні плити. Такі матеріали не можуть похвалитися достатньою міцністю. Більше того, вони бояться лугів, без яких не обходяться штукатурні та клейкі суміші.
• Утеплювач не варто притискати до основи повторно. Його зміщення за кілька хвилин також робити не рекомендується. Якщо утеплювач приклеївся не так, як потрібно, слід прибрати розчин клею, а потім ще раз нанести його на плиту і притиснути деталь до поверхні.

• У процесі утеплення укосів необхідно стежити за тим, щоб матеріал, що утеплює, виходив за їх межі приблизно на 10 мм. При такому варіанті стикування основне фасадне утеплення буде набагато простіше.
• Під час монтажу дюбель вважається правильно встановленим, якщо його головка знаходиться в одній поверхні з теплоізоляційним шаром.
• Армовану сітку не можна укладати шляхом встановлення на утеплювач, який перед цим не був промазаний клеєм, оскільки якщо армуючий шар досить тонкий, то в місцях його з'єднання з'являться тріщини.

• Якщо вирішено зробити всі роботи самостійно, слід запастися фірмовими матеріалами і сумішами від відомих виробниківнезважаючи на їх вартість. Бажано закуповуватись продукцією, що має хороші відгукиспоживачів.
• Фасадні роботи слід проводити в кінці зими або на початку осені. Бажано ознайомитись із прогнозом погоди, перед тим як переходити до оформлення фасаду.

Гарні приклади

Мокрий фасад з шорсткою обробкою персикового відтінку виглядає ефектно практично на будь-яких будинках, від маленьких до великих та багатоповерхових. Розбавити пастельну фарбу можна світлими бічними вставками та темною покрівлею.

Дуже ніжно виглядають світло-кавові фасади із білими віконними рамами. У тандемі з перекриттями подібного відтінку буде гармонійно виглядати темно-шоколадний дах, а також паркан із дерева та цегли.

Мокрий фасад, оброблений білою або кремовою фарбою, виглядатиме ефектно, якщо доповнити його вставками під сірий дикий камінь. Таку споруду можна прикрасити кам'янистими стежками та кованим парканчиком навколо ділянки або балкона.

Оригінальний мокрий фасад із кавовими бордюрами можна доповнити кам'яною кладкою у нижній частині. На такому будинку буде органічно виглядати дах бордового відтінкуяка ефектно розбавить собою пастельні палітри.

57024 1

Перед тим, як розглядати питання по суті, слід розібратися з термінологією. Справа в тому, що в багатьох статтях даються докорінно неправильні визначення мокрого фасаду, через що у недосвідчених забудовників виникає плутанина. Дилетанти називають мокрим фасадом таке утеплення, для встановлення якого використовують клей на водній основі. Якщо цей матеріал «мокрий», то і фасад, відповідно, також «мокрий». Для переконливості говорять про точку роси (вона, мовляв, у цьому випадку винесена за межі стіни) і інформація набуває «наукового» вигляду. Що насправді?

Згідно з існуючими в даний час будівельними нормативами, всі будівлі повинні відповідати вимогам теплозбереження. Досягти цього без використання утеплювачів неможливо. Наприклад, навіть дерев'яні стінив середній смузінаші країни повинні мати товщину не менше 60 см, лише такі параметри гарантують потрібну теплопровідність.

Якщо стіни з цегли, то їхня товщина зростає до 120 см і більше. Зрозуміло, ніхто такі будинки не ставить, а для покращення показників теплозбереження застосовують ефективні утеплювачі, найчастіше мінеральну вату чи пінопласт.

Утеплення можна виконувати як внутрішніх, так і зовнішніх поверхонь фасадних стін. Зупинимося на зовнішніх поверхнях, вони утеплюються двома способами.

Що ж до точки роси, вона у всіх без винятку випадках виноситься межі приміщень. Єдиний виняток – стіни будинку настільки тонкі, що в кімнатах охолоджуються до роси. Такі випадки бувають у старих панельних хрущовках.

Ми спеціально забирали ваш час для роз'яснення термінології, тільки знаючи це можна правильно розуміти процес утеплення фасадів за різними технологіями.

Технічно правильно такі фасади слід називати теплоізоляційною композиційною системою утеплення фасадних стін із зовнішніми. штукатурними шарами. Як утеплювачі застосовуються плити пінопласту або пресованої мінеральної вати, по товщині підбираються з урахуванням кліматичної зони та початкових характеристик теплопровідності фасадних стін. Але здебільшого потрібно не менше десяти сантиметрів. Пресовану мінеральну вату використовують дуже рідко і лише спеціальних видів. Причина – недостатні показники фізичної міцності, часткова усадка під час експлуатації. З яких шарів складається мокрий фасад?

1. Основа – фасадна стіна. Може бути цегляною, дерев'яною, із піноблоків, монолітного бетону або листів ОСП. Вимога – поверхня має бути рівною. В іншому випадку між поверхнею стіни та пінопластовими плитами циркулюватиме повітря, через це явище ефективність утеплення зменшується в рази.
2. Теплоізоляційний шар. Пінополістирол фасадних марок (негорючий). Фіксується клеєм та тарілчастими дюбелями.
3. Склосітка. Бажано набувати сітки, стійкі до дії лугів.
4. Проста під фарбування або декоративна штукатурка. Допускається фінішне оздоблення робити легкими облицювальними фасадними плитами.

Перш ніж приступити до опису технології монтажу мокрого фасаду, хочемо докладніше зупинитись на вимогах до фасадної штукатурки. Якість у разі прямо пропорційно кількості років, протягом яких у первісному вигляді збережуться:

• цілісність фасаду;
• його новизна.

Так, найкраще зупинити вибір на еластичних фасадних штукатурках. Ідеально підійдуть силіконові склади, наприклад штукатурка нового покоління «Короїд». Розглянемо основні переваги даного фасадного покриття.

Еластичність.Зважаючи на наявність у складі силікону, «Короїд» гнучкий та еластичний. Такі властивості покриття перешкоджають утворенню мікроскопічних тріщин на сухій штукатурці. Це важлива якість, адже будь-яка будівля після закінчення будівельних робіт піддається:

• вібраціям, що впливають на будову в процесі усадки;
• розширення та звуження матеріалів, з яких виготовлена ​​будівля, при зміні температур.

Всі ці обставини призводять до утворення на звичайній штукатурці дрібних і частих тріщин. Еластичний силіконовий склад зможе захистити ваш фасад від цієї неприємності.

Фактура силіконової штукатурки «Короїд», зерно 2 мм

Вологостійкість.Ще одна унікальна особливість штукатурки «Короїд» від заводу «Farbe» – стовідсоткова стійкість до вологості та повна паропроникність. За це знову можна дякувати незвичайному складу суміші. Готова штукатурка щільно прилягає до кожної нерівності стіни, що покривається, і створює захист, крізь який вода просочитися гарантовано не зможе.

Тривале збереження кольору.У складі штукатурки від «Farbe» присутні силіконові смоли, які дають такі ефекти:

• поверхня не вигоряє – забезпечується захист від ультрафіолетових променів;
• попереджає ефект від будь-яких інших явищ, що впливають на втрату яскравості фасаду.

Якщо в результаті механічної дії штукатурка була десь подряпана або потерлася, ви цього навіть не помітите. Вся маса штукатурки забарвлена ​​в колір і на ній не видно ні подряпини, ні потертості.

Самоочищення.Завдяки технології «чистий фасад» облицювальна штукатурка «Короїд» самостійно очищується. Відбувається це за рахунок таких факторів:

• при розподілі та застиганні еластичний склад утворює гладку, цільну плівку;
• за наявності навіть невеликого дощу пил, що осів на фасад, легко змивається з нього без сторонньої допомоги.

Іншими словами, якщо вам ліньки самостійно стежити за зовнішнім виглядом житла, і хотілося б, щоб воно саме, штукатурка Короїд від заводу Farbe - ваш варіант.

Рекордний термін служби.Термін служби «Короїда» в середньому у п'ять разів перевищує показники для аналогічних товарів, представлених сьогодні на ринку. Якщо використовуючи звичайну штукатурку, Ви оновлюєте фасадне покриття раз на 5 років, з «Короїдом» це потрібно робити раз на чверть століття.

Колєрівка.Згідно з заявами виробника, силіконова штукатурка «Короїд», що цікавить вас, кольорується приблизно в 2 500 різних відтінків. Така різноманітність обумовлена ​​використанням комп'ютерного колеровки та пігментів від провідних світових виробників.

Варіанти відтінків силіконової штукатурки «Короїд» Farbe

Невелика витрата.Сухі штукатурки мають на увазі витрату матеріалу при облицюванні, що дорівнює приблизно 5 кілограмів на 1 м². Проте, продукт заводу «Farbe» за рахунок якості та високої щільності складу пропонує на ту саму одиницю площі використовувати не більше 3 кілограм, яких цілком достатньо для формування ідеального покриття.

Виробництво силіконової штукатурки для фасадів сертифіковано згідно міжнародному стандарту. Купуючи силіконову штукатурку, ви забезпечуєте стінам власного будинкунадійний захист.

Ціни на пінопласт

Пінопласт

Відео - Як наносити силіконову штукатурку «Короїд»

Ціни на різні види декоративної штукатурки короїд

Штукатурка декоративна короїд

Технологія монтажу мокрого фасаду

Підрахуйте кількість будівельних матеріалів із запасом приблизно 10%, підготуйте інструменти. Як утеплювач рекомендуємо використовувати пінопластові плити, це найдешевший і дуже ефективний варіант. Нестача пінопласту - повна непроникність вологи, але з цим доведеться миритися. Тим більше, що цегляні або бетонні поверхні і так майже не дихають.

Для обробки фасадів знадобляться риштування, краще користуватися металевими. Якщо ні – робіть самостійно із пиломатеріалів. Приділяйте важливу увагу техніці безпеки, встановлюйте на стійкі поверхні. Перевіряйте положення за рівнем, якщо будівля має більше двох поверхів, потрібно прив'язувати вертикальні стійкидо фасадних стін спеціальними металевими гаками.

Важливо. Під час встановлення лісів відставляйте зазор між ними та стіною, величина зазору повинна забезпечувати зручну роботурукою під час оштукатурювання або фарбування утеплювального шару. В іншому випадку ліси доведеться демонтувати та повторно встановлювати, а це зайва втрата часу та грошей.

Крок 1.Перевірте поверхні фасадних стін, нерівності більше 1 см потрібно зрубати, решту можна підрівняти за рахунок клею. Не бійтеся, що збільшиться вартість робіт. Якщо підрахувати час на додаткову штукатурку стін, ціну матеріалів, то застосування клею як розчин, що вирівнює, буде набагато вигідніше.

Крок 2Спеціальною мотузкою із синькою відбийте нижню горизонтальну лінію, робіть її в строго горизонтальному положенні. Якщо боїтеся, що перший ряд пінопластових плит з'їжджатиме вниз, то по лінії треба зафіксувати рівну дерев'яну або металеву рейку. Кріпіть її дюбелями або цвяхами, все залежить від матеріалу виготовлення фасадної стіни.

Практична рада. Тарілчасті дюбеліповинні відповідати підставі, вони мають відмінності для дерев'яних, піноблочних та цегляних стін, майте це на увазі під час покупки матеріалів. Дюбелі можуть вкручуватися в дерево або вбиватись у підготовлений отвір. Довжина дюбеля повинна дорівнювати товщині листа пінопласту та клею плюс приблизно 60 мм на фіксацію у стіні.

Крок 3Пористі поверхні слід ґрунтувати, користуйтесь ґрунтовкою глибокого проникнення. Наносите розчин рясно для максимального просочення пористих основ. На гладкі цементні чи цегляні фасадні стіни зробіть набризок із цементного молочка. Такі операції збільшать коефіцієнт адгезії клею з поверхнями.

Крок 4.Виміряйте величину відхилення від горизонталі кутів будинку і перевірте площину стін. Зробити це можна схилом і мотузкою.

1. У кутах будинку встановіть виска по всій висоті стіни. Вгорі та внизу мотузку прив'язуйте до спеціально встановлених металевих пруток, добре її натягніть.
2. Закріпіть до натягнутим мотузкамгоризонтальний шнур, вузли не затягуйте.
3. Поступово протягуйте горизонтальний шнур вгору вздовж вертикальних мотузок та заміряйте відстань між ним та стіною.

Ці дані дадуть змогу оцінити стан стіни. Якщо відхилення перевищують сантиметр, їх доведеться закласти.

Крок 5.Підготуйте згідно з інструкцією виробника клейову суміш. Кількість залежить від вашої продуктивності. Під час приготування суміші в ємність полийте воду, а потім насипайте сухі інгредієнти.

Практична рада. Якщо стіни фасаду покриті старою фарбою, то не поспішайте видаляти її, це довго і важко. Спочатку перевірте міцність зчеплення з основою. Для цього проріжте в фарбі сітку борозенок розміром приблизно 1×1 см, приклейте до поверхні малярський скотчі відірвіть його. Якщо фарба залишилася на стіні - добре, утеплення фасаду можна робити по ній. Якщо ні – доведеться видаляти із поверхні стін.

Крок 6Клей потрібно наносити на поверхню пінопласту. Якщо стіна рівна (нерівності не перевищують 5 мм) – користуйтеся гребінцем. Але таке трапляється вкрай рідко. Найчастіше розчин доведеться наносити кельмою або шпателем маячковим способом. На один лист потрібно до восьми маяків заввишки до двох сантиметрів по периметру і в центрі діаметр приблизно 10 см. За рахунок такої висоти пінопластові плити легко вирівнювати. По краях плити клей потрібно наносити під кутом для попередження його потрапляння у шви.

Важливо. Через один-два ряди усувайте можливість природної конвекції повітря між утеплювачем та фасадною стіною, інакше з'явиться природна тяга та утеплення буде неефективним. Не просто поганим, а саме неефективним, майте це на увазі. Для усунення тяги розчин на цих плитах повинен бути суцільним по одній лінії, щілина між плитами повністю відсутня.

Крок 7.Відразу після намазування прикладайте плиту до поверхні. Притискайте та вирівнюйте пінопласт за допомогою довгого дерев'яного напівтерку або рейки, положення контролюйте рівнем.

Важливо. Недосвідчені будівельники можуть відхилитися по вертикалі, їм складно контролювати становище рівнем. Рекомендуємо зробити собі шаблон з мотузок. Натягніть їх на потрібну відстань від стіни і зафіксуйте. Мотузки знадобиться встановлювати на відстані приблизно 2-3 метри. Такі прості пристроїдозволять постійно контролювати становище всіх листів пінопласту за висотою фасадної стіни.

Різниця по висоті площин двох суміжних плит не може перевищувати двох міліметрів. Якщо виявилися відхилення, то після остигання клею виступи потрібно дуже гострим ножем акуратно зрізати і зробити перехід непомітним. Якщо виходять широкі стики між торцями плит – нічого страшного, вони потім задувають монтажною піною. Другий та наступні ряди рекомендується починати від внутрішніх кутіві рухатися до зовнішніх, внутрішні підганяти важче.

Крок 8Для підвищення протипожежної стійкості будівель між кожним поверхом необхідно робити протипожежні перемички. Ця вимога нового законодавства спрямована на підвищення безпеки та пожежостійкості будівель. Робляться протипожежні розсічки з пресованої мінеральної вати такої ж товщини, як і пінопластові плити. Ширина розсічень не менше двадцяти сантиметрів. Встановлюються перемички по всьому периметру будівель і біля віконних та дверних отворів.

Крок 9Оздоблення віконних та дверних отворів. Зніміть розміри укосів, виріжте по них плити. Не поспішайте, всі стики мають бути максимально рівними. Як утеплювач краще використовувати мінеральну вату, але вибір за вами. Якщо фінішне оздоблення відносно масивне, то беріть пінопласт. Утеплювач повинен закривати раму вікна та двері, за рахунок цього зменшуються теплові втрати та покращується зовнішній вигляд фасадної стіни.

Важливо. Там, де буде встановлений віконний відлив, пінопласт потрібно зрізати під кутом, щоб забезпечити безперешкодний стек води. І ще одне. Шви плит не повинні бути продовженням укосів. У цих місцях потрібно використовувати цілі плити і робити відповідні вирізи під розміри вікна. Такий метод виключає випадкове попадання води у щілину між фасадною стіною та пінопластом. Мінімально допустима відстань від шва до укосів 15 см.

На частину плити, що примикає до віконному блоку, клей не наноситься. Надалі щілина запінюється будівельною піною.

Закладіть монтажною піною всі щілини, після її остигання акуратно зріжте залишки. Наповнюйте піною порожнечі на всю товщину плит, перед запінюванням рекомендується зволожити поверхні.

Крок 10Після остаточного твердіння клею міцність фіксації збільште спеціальними дюбелями з великими головками. Встановлювати їх потрібно у місцях примикання кутів та у центрі кожного листа. Ми вже згадували, що жодна технологія не рекомендує монтувати плити утеплювача без дюбелів, ніякий найдорожчий клей не дає такої надійності фіксації, як дюбелі. на кожен квадратний метрплити має бути не менше чотирьох штук.

На цьому процес утеплення завершено, можна приступати до подальшого оздоблення.

Оштукатурювання утеплювача

Дуже важливий процес, від якості його виконання залежить не лише зовнішній вигляд фасадної стіни, але й довговічність усієї обробки. Для підвищення міцності зчеплення та захисту пінопластових листів від механічних пошкоджень потрібно використовувати пластикову сітку, розмір осередків приблизно 5 мм. Перед початком робіт перевірте поверхню стіни довгим правилом або рейкою.

Спочатку треба обробити кути. Для зміцнення кутів використовуються металеві перфоровані профілі. Виріжте смужки сітки шириною приблизно 30-40 см. Нанесіть клей по кутах будівель такої ж ширини, втопіть армуючу сітку, вирівняйте її. По кутах встановіть металевий профіль і втопіть його в розчин. Підрівняйте поверхню. Зверху куточки закриються новою сіткою вже під час оздоблення фасадних стін.

Крок 1.Рівною металевою теркою або широким шпателем нанесіть шар розчину завтовшки приблизно 2-3 мм по плитах, відразу вирівнюйте його. Дуже намагатися немає потреби, головне, щоб він добре приклеївся до поверхні пінопласту. Склосітку легше укладати зверху вниз, нахльост треба робити не менше десяти сантиметрів.

Важливо. Ніколи не прикладайте сітку до сухої стіни, а потім замазуйте клеєм, так роблять лише відверті халтурники. Справа в тому, що такий спосіб обробки значно зменшує міцність приклеювання матеріалів, надалі на штукатурці обов'язково з'являться тріщини. Зверніть увагу на готові будинки, багато хто з них має цей недолік - наслідки роботи несумлінних майстрів.

Крок 2Ретельно вирівнюйте поверхню сітки, волокна повинні повністю покриватися клеєм. Перевіряйте площину стіни довгою рейкою та загладжуйте всі нерівності. Для цього обережно прикладіть рівну рейку до стіни і відразу відніміть. По відбитку сліду буде видно ділянки, які потребують вирівнювання.

Поверхня має бути максимально рівною

Крок 3Якщо фасад планується фарбувати, слід наносити другий шар штукатурки, товщина в межах 2-3 мм. Головна умова – максимальне вирівнювання стін. Технологія така ж, не засмучуйтесь, якщо після шпателя залишаються сліди, потім їх можна акуратно затерти звичайною теркою. Якщо для фінішної обробки вибрано декоративну штукатурку, то наносити її можна по першому шару. Це стосується і приклеювання тонких фасадних плит.

Якщо утеплюється цоколь, то тут потрібно максимально дотримуватися рекомендованих технологій. Поверхню цоколя слід обов'язково оштукатурити, перед приклеюванням плит кілька разів просочити гідрозахисним розчином. Справа в тому, що бетон вбирає багато вологи, вона потраплятиме на клей. А пінопласт унеможливлює випаровування, вода накопичується під ним, під час замерзання розширюється і плити відваляться, триматимуться тільки на дюбелях. Якщо цоколь потім обкладається досить важкими оздоблювальними матеріалами, то вони своєю вагою деформують пінопластові плити. У кращому випадку поверхні стануть нерівними, у найгіршому доведеться знімати матеріали та повторювати утеплення будинку спочатку.

За відсутності досвіду виконання подібних робіт, складно дізнатися, чи надійно приклеївся пінопласт. Рекомендуємо зробити пробне приклеювання. Нанесіть розчин по периметру та в центрі, приставте лист до фасадної стіни та вирівняйте його положення. Відразу відніміть пінопласт і подивіться на сліди від клею на стіні. Вони повинні бути рівномірними по всій площі, а загальна площа складатиме не менше 40% величини листа. Така проста проба дасть можливість надалі орієнтуватися на кількість та місця нанесення клею. Крім того, ви відчуєте з яким зусиллям слід притискати пінопластовий лист до фасадної стіни.

Установку ряду завжди починайте з кута та з цілої плити. Якщо у протилежного кутаЦіла плита не міститься, то її треба обрізати за розміром і використовувати передостанньою, а остання повинна бути цілою. У крайньому випадку, площа приклеювання пінопласту повинна вдвічі перевищувати площу частини, що виступає за кут будинку. Не забувайте, що плита повинна виступати за кут будівлі на свою товщину, тут утеплювачі з двох стін повинні лежати внахлест. Краще робіть виступ із запасом, надлишки потім обріжуться. На виступаючу частину плити не повинен потрапити розчин. Наступні ряди пінопласту на попередні встановлюються зубчасте зачеплення. Чим щільніше вони прилягатимуть, тим надійніше кріплення. У зовнішніх кутах найбільше навантаження, а дюбелями підстрахуватися не можна, пам'ятайте про це та акуратно виконуйте всі операції. Плити на стіні повинні ставитися розбіжно, забороняється збіг на стіні вертикальних швів.

Особливо ретельно перевіряйте положення першого ряду, саме він задає рівень для всієї стіни. Рекомендується укладати наступні ряди лише після повного затвердіння клею на першому та фіксації його дюбелями.

Не допускайте попадання клею у стики між плитами. Чому? Цементні сумішімають високі показникитеплопровідності та утворюють містки холоду. Вони стануть помітними на фасадних стінах у вигляді вологих смуг. Існують випадки, коли такі недоліки не вдається приховати навіть декоративною штукатуркою. Смуги непостійні, залежно від кліматичних умовз'являються чи зникають.

Головне завдання армуючої сітки – захист пінопласту від механічних пошкоджень. Досвідчені будівельникизнають, що очистити пінопласт від якісного клею, що засох, без пошкодження поверхні неможливо. Це означає, що роль сітки утримування штукатурки мінімальна. Якщо маса відвалиться, ремонту все одно не уникнути, штукатурка провисне на сітці. Звідси висновок армування обов'язково робити на тих ділянках фасадної стіни, які можуть пошкодитися від механічних зусиль, як правило, не вище 1,5 м від цоколя. Все, що вище – на ваш особистий розсуд.

Різати пінопластові плити можна ножівкою з дрібними зубами. Але це не самий вдалий варіант. Набагато рівніше зріз виходить після різання нагрітим ніхромовим дротом. Її можна купити у спеціалізованих магазинах, довжина дроту залежить від діаметра. Натягніть дріт у зручному місці та підключіть до розетки. Нерівні різані грані після ножівки можна підшліфувати спеціальною терткою.

Відео — Пристрій для різання пінополістиролу

Екструдований пінополістирол має дуже низьку адгезію з складами, що клеять. Перед використанням обов'язково чистіть його по обидва боки терткою до появи неглибоких борозен.

Відео — Підготовка пінополістиролу до приклеювання

Не застосовуйте цей матеріал як основну теплоізоляцію, його можна використовувати лише для обробки цоколя. І то тільки в тих випадках, коли фінішне оздоблення цих поверхонь робиться важкими матеріалами.

Відео – Технологія монтажу мокрого фасаду