≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Як зробити вимощення навколо будинку своїми руками: проектування, монтаж та корисні поради. Заливка бетонного вимощення навколо приватного будинку Як робиться вимощення будинку

Вимощення навколо будинку - нескладний, але набагато продовжує життя будови його конструктивний елемент. З двох абсолютно однакових і збудованих одночасно індивідуальних будинків у місцевості з рівним сприятливим кліматом один, господарі якого вирішили заощадити на вимощенні, менш ніж через 20 років вимагав капітального ремонту з частковою заміноюфундаменту, а другий вже пережив побратима більш ніж удвічі і стоїть собі ні в чому не бувало без ознак будь-яких порушень у конструкції.

Водночас вимощення цілком можна зробити повністю своїми руками, в т.ч. і навколо вже існуючого будинку, не володіючи ніякими будівельними навичками і зберігши цим у сімейному бюджеті, за теперішніми цінами, не менше 150 000 руб. Це для будинку 10х12 м у плані та вимощення найпростішого типу. Якщо будинок 12х15 м і вимощення капітальне, економія від самостійного її устрою складе більш ніж 250 000 руб.

Якщо тепер вам негайно захотілося вивчити покрокову інструкцію по настилу вимощення, то будь ласка – ось докладне відео:

Однак це цілком вірний, але лише конкретний приклад. Тим часом тільки в офіційно затверджених будівельних нормативних документах можна нарахувати не менше 20 схем вимощення для різних кліматичних умов, характеру ґрунту, типу будівлі, наявності місцевих ресурсів будматеріалів тощо. І в примітках до кожної схеми зазначено, коли, за яких умов і яким чином цю конструкцію можна змінювати задля її спрощення та здешевлення.

Тому ми далі займемося тим, чого у відеосюжеті не розкажеш. А саме: постараємося розтлумачити про різних тонкощахвідмосток, щоб ви, читачу, розуміли сенс кожного їх елемента, кожної виробничої операції та змогли б забезпечити довге життясвого будинку без зайвої роботи та витрат.

Навіщо потрібне вимощення?

Вимощення в загальному сенсі - це прибудований до стіни карниз, що прикриває горизонтальний кут між нею і ґрунтом або підлогою. Звичайний плінтус для підлоги- теж вимощення, тільки внутрішня. Принцип дії вимощення простий: не перегороджувати повністю шляхи проходження несприятливих факторів (вологи, пилу тощо), а відвести їх у бік, де вони не зашкодять. Затичка колись та протікає, а якщо тут нічого не тече, то нічого й не затіче. Очевидне легко переглянути, а просте складно придумати: вимощення у будівництві з'являється лише у Стародавній Греції.

Вимощення фундаменту - невисокий, що лежить на грунті, але широкий карниз цоколя з ухилом.(див. рис. справа), виконаний з матеріалу, що не пропускає вологу і погано пропускає гази. Фундамент – основа будівлі, і вимощення забезпечує його надійність та довговічність. Її значення для фундаменту складається з трьох функцій:

1. Захисний – від атмосферних опадів;
2. Запобіжної – як стабілізатора газового режиму у ґрунті навколо фундаменту;
3. Утеплювальної – нейтралізує вплив пучення промерзаючого ґрунту на основу будинку.

Перше.Через теплові деформації та неоднакову усадку ґрунту та матеріалу фундаменту між ними неминуче виникає зазор. По цій щілині дощові та талі води йдуть вниз фундаментом нехай дуже слабким, але потоком. Крапля камінь точить, і цей потік підмиває фундамент. А якщо вимощення відведе його убік, то вода природним чином просочиться по капілярних ходах ґрунту. Вода в капілярі нічого підмити неспроможна, т.к. її гравітаційний натиск компенсований силою поверхневого натягу.

Друге.Всім мешканцям ґрунту потрібен кисень. Чимало серед них і прихильників м'якої сили»: рослин - кореневих агресорів і відносно великих тварин, що риють; ті та інші створюють у ґрунті ходи, якими вода знову-таки може пройти під фундамент потоком і підмити його. У той же час не можна давати ґрунту навколо будинку задихатися, в ньому тоді утворюються хімічно агресивні речовини, не тільки смердючі та шкідливі для здоров'я, але й фундамент, що руйнує.

Вимощення пропускає під себе повітря стільки, щоб вистачило корисної ґрунтової дрібниці, розміром приблизно до живильного корінця трави та дощового хробака. А великі «агенти впливу», виявивши, що кисень їм перекритий зверху, йдуть убік: землі довкола вистачає, можна рости і рити десь ще. Тут тварюки нерозумні виявляються розумнішими за інших відомих політиків.

Третє.Морозне пучення ґрунту небезпечне насамперед нерівномірним бічним тиском на фундамент, воно може призвести до перекосу будівлі. Той же будинок із силікатної цегли 10х12 м у плані і висотою від цоколя до ковзана даху 6,5 м, нахилений як ціле всього на 1 градус, через 20 років після побудови починає руйнуватися внаслідок горизонтальних напруг у конструкції. Вимощення ж створює навколо фундаменту шар непромерзлого, а, отже, пластичного грунту, що рівномірно розподіляє бічне тиск.

Примітка: у найпростішому випадку вимощення діє як снігова шуба на озимих сходах; тут вона не випускає тепло вгору як той самий карниз, тільки у зворотному напрямку. Якщо ж будівельна геологія в цьому місці несприятлива, то, можливо, буде потрібно утеплення вимощення, див. далі.

Виходячи з цього, можна відразу зробити важливі висновки:

• Вимощення має обрамляти будинок суцільною стрічкою: будь-який проміжок стягне до себе шкідливі фактори, що спричинить посилене ослаблення фундаменту, особливо небезпечне, т.к. воно сконцентроване одному місці.
• Тріщини у вимощенні неприпустимі, з тієї ж причини.
• Подушка вимощення (див. нижче) не повинна бути заглиблена більш ніж на 1/2 розрахункової глибини промерзання в даній місцевості, інакше вона перетвориться на жорсткий придаток фундаменту і втратить всі свої функції; вимощення повинна «грати» разом із ґрунтом, не втрачаючи зв'язку з фундаментом. Втім, по всій території РФ ця умова виконується без будь-яких додаткових заходів.

Як влаштовано вимощення?

Пристрій вимощення також нескладно: це траншея глибиною 20-50 см, вирита по периметру будинку впритул до фундаменту. Відразу робиться тепловий розрив (деформаційний шов) між вимощенням і фундаментом; для цього він покривається гумобітумним компаундом і тут же - двома шарами руберойду, нижні кінці яких відгинаються в траншею на 50-70 см.

Примітка: якщо вимощення буде утеплене, то тепловий розрив накладається на утеплення цоколя/фундаменту.

Потім траншея вистилається гідроізоляцією із поліпропіленової плівки; вона дає якраз відповідну газопроникність. У цей жолоб засипається подушка з піску та щебеню; в більшості випадків - в обоймі з геотекстилю (дорожньої сітки), що запобігає міграції матеріалу подушки в грунт, але не перешкоджає відтоку вологи з неї в сторони. Сучасні технологіїбудівництва вимощення припускають укладання багатошарових подушок. Шари піску і щебеню, що чергуються, дозволяють набагато спростити і здешевити вимощення, збільшивши в той же час її ефективність.

Подушка під монолітне покриттянасипається в опалубку, під плитне - обмежується зовні бордюрним каменем, а під м'яке - укладається або в бордюрі, або просто так. За колишніми уявленнями саме покриття і є власне вимощенням, а подушка лише підтримує її. Але багатошарові подушки в геотекстилі з пропіленовою ізоляцією здатні взяти на себе всі функції вимощення, тому покриття сучасних вимощення можуть бути тільки декоративно-ергономічними. В цілому відмосткові покриття поділяються на 3 типи:

1. Жорсткі – монолітні з бетону, асфальту та цементно-наливні по щебеню із залізненням поверхні;
2. Напівжорсткі – з багатошаровою подушкою та настилом з тротуарної плитки, каменю, керамограніту, залізобетонних плит по додатковій подушці;
3. М'які – насипні із щебеню по багатошаровій подушці.

Коли яка вимощення потрібна?

Всі типи вимощення чудово справляються зі своїми обов'язками, але на різні терміни. Довговічність монолітних практично дорівнює терміну служби будівлі, але вони трудомісткі дороги. Асфальту це теж стосується: його сполучне – гудрон – у сучасних умовах залишається рентабельним лише у масштабному дорожньому будівництві. Цементно-наливне покриття недорого і відносно мало трудомістке, але застосовується тільки на стійких ґрунтах; на пучинистих (вологих суглинках тощо) не рекомендується категорично. Крім того, всі жорсткі покриття не є декоративними.

Примітка: випадок, коли потрібно беззастережно вибирати жорстке покриття - утеплена вимощення. Утеплювати напівжорсткі та м'які вимощення марно. А коли потрібно робити вимощення з утепленням, подивимося далі.

М'яке покриття дуже дешево і зробити його просто. Але служить воно не більше 5-7 років, зате на будь-яких ґрунтах у будь-якому кліматі і замінити його елементарно, наскільки це поняття взагалі стосується будівельних робіт. Воно оптимальне як тимчасове, якщо виявилася нестача коштів або просто втомила будівництво. Розберемося з фінансами, руки знову піднімуться - доробимо капітально, а поки що і так добре послужить.

В цілому ж, з урахуванням сучасних будівельних досягнень, слід віддавати перевагу напівжорстким вимощенням.Їх термін служби - до 20-25 років на більшій частині РФ, крім зони вічної мерзлоти, а по трудомісткості, ремонтопридатності та можливості повної замінивони практично рівноцінні м'яким. Вартість залежить від матеріалу покриття; працюють як покладається на будь-яких ґрунтах.

Декоративні якості напівжорстких вимощення також визначаються матеріалом покриття, напр. вимощення з (її ми далі розглянемо докладніше) з погляду ландшафтного дизайнера нічим не відрізняється від садової доріжки. Нічим – не перебільшення. Часткова, по швах між плитами, водопроникність плитних вимощення дозволяє обійтися внутрішніми ухилами в багатошаровій подушці, а настил залишити горизонтальним. нею можна буде ходити і в ожеледицю.

Далі ми подивимося, як правильно зробити вимощення з вже згаданої тротуарної плитки; технологія пристрою бруківки відрізняється від неї тільки матеріалом покриття. Принагідно розберемося з щебеневою м'якою і цементно-наливною, т.к. Подушки під них потрібні такі ж, як і для плитних. Докладніше зупинимося на вимощенні з бетону як найбільш довговічної та єдино придатної для утеплення. А приватних питань: ширини вимощення, її ухилу, утеплення, дренажу та предмета дискусій будівельників – зв'язку вимощення з цоколем – торкнемося на закінчення.

Вимощення з плитки

Загалом вірна схема плитного вимощення з внутрішніми ухилами давно гуляє по рунету, але разом з нею гуляють і неточності. Оскільки оригінальна інфорафіка рекламно-комерційна, то, можливо, автори таким чином зберігали своє ноу-хау. Спробуємо доповнити вихідний матеріал до придатності до вживання. Правильне вимощення з тротуарної плитки робиться за схемою на рис.

По-перше, зверніть увагу на зовнішній відгин гідроізоляції до щебеню. Його призначення - не дати першому шару піску розплисти. А дренаж тонкого (3-5 см) шару піску забезпечиться через щебеневий шар, що налягає на нього.

Друге - рекомендована загальна потужність подушки в 30 см справедлива тільки, якщо вимощення повністю лежить в гумусі. Якщо ж шар гумусу тонший, то дреновані шари не повинні заглиблюватися в щільний ґрунт; шар м'ятої глини в будь-якому випадку 15-20 см. Як бути, якщо гумусу менше 20 см чи зовсім ні? Влаштувати водостоки, див. мал. праворуч. Збірні жолоби виводяться на ґрунт на 1-2 м від нижніх за загальним ухилом кутів. Взагалі-то водостоки бажані для плитного вимощення на будь-якому грунті, а виводити збірки краще в зливу (зливу) або дренажний колодязь, якщо він є.

Третє, потужність шару щебеню – 3 потужності першого шару піску, а верхнього піщаного шару – 2 їх. Для правильного функціонування вимощення потрібно витримувати саме пропорції, але потужність нижнього піщаного шару повинна бути не менше 3 см. Потужності вищих шарів вважаються по стіні і назовні збільшуються по ухилу.

Зрештою, ухили. Вони повинні трохи зменшуватись знизу вгору. В даному випадку ухил глиняної підготовки назовні – 0,08-0,12 (8-12 см/м), нижній щебень – 0,05-0,07, верхній щебень – 0,03-0,04. Верх подушки під плитку горизонтальний.

М'яка та цементна

Схема м'якого щебеневого вимощення ще простіше, див. рис. Умови по заглибленню в гумус, ухилам та «коритцю» з гідроізоляції ті ж, а потужність щебеневого шару дорівнює сумарній потужності щебеню та верхнього піску з плиткою у попередньому випадку.

Цементно-наливне вимощення робиться так само, але в опалубці, і щебеню кладуть на 2-3 см менше, див. рис. нижче. Потім верх заливається цементно-піщаним розчином не гірше за М200; про його пропорції та спосіб приготування див. у розділі про бетонне вимощення.

Коли розчин схопиться, але буде ще вологим (дивіться, не проґавте момент!) для підвищення його стійкості до стирання поверхню заливки залізнять: посипають рівним шаром сухого цементу від М400 тонким шаром, аби покрив заливку, і ретельно розтирають полутером.

Потім вимощення накривають темною плівкою (залізна поверхня краще дозріває без світла) і періодично раз на день-два, піднявши плівку, оббризкують водою. Як кропила підійде звичайний віник. Термін витримки до використання – від 20 днів. Зовнішня температурана період робіт – не нижче +12 градусів.

Примітка: у вже описаних і всіх інших вимощеннях, що вимагають глиняної підготовки, глину на неї слід брати пожирніше. Вона тут працює більш як утеплювач, а у жирної глини менше вологопоглинання.

Раз і назавжди!

Якими перевагами та недоліками має монолітне бетонне вимощення, сказано вище. Крім того, вона потребує ретельного виконання. Потрібно сказати, що вимощення з готових залізобетонних плит властивостями монолітної повною мірою не має, це та ж плитна вимощення, тільки дорожче і важче. Її застосовують більше у промисловому будівництві за наявності запасу ЗБВ або джерела їх постачання.

Зведена схема монолітного бетонного вимощення наведена на рис. нижче. До неї знадобляться лише деякі пояснення. По-перше, під заливку монтується після укладання гідроізоляції. Зовнішній її відгин угору, як у багатошаровій подушці, тут не потрібен. Однак дуже бажано до встановлення компенсаторів (див. нижче) та укладання арматури по периметру опалубки покласти на ізоляцію геотекстилю, щоб пісок потім не розпливався. До стіни текстильну стрічку можна не доводити, але на опалубку завести вгору до її краю, а там хоча б прикнопити кнопками канцелярськими, щоб сітка не сповзла вниз при подальших роботах.

Друге, після засипання подушки, але до укладання арматури опалубку потрібно поділити на секції компенсаторами термічних деформацій; без них суцільна бетонна стрічка незабаром потріскається. Максимальна довжина секції – 3 м, але компенсатори, крім того, мають бути встановлені між усіма парами прилеглих до будівлі та зовнішніх кутів, див. рис. Тобто, кожна секція вимощення повинна являти собою в плані опуклу, без кутів, що вдаються в її контур, геометричну фігуру.

Компенсатори виготовляються з дерев'яних планок товщиною 15-30 мм. Оскільки вони залишаться в отмостке не повіки, заготовки потрібно як слід, двічі, просочити гарячим бітумом. Краще навіть не просочити, а прошпарити: проварити в бітумі, доведеному майже до кипіння, 10-20 хв, постійно перевертаючи. Встановлюються компенсатори відразу з необхідним ухилом – за ними, як за маяками, довгим правилом або, за наявності деякого будівельного досвіду, напівтером, буде формуватися поверхня заливки.

Примітка: якщо у вас є можливість розжитися для обробки дерева креозотом – не треба! Креозот - найсильніша отрута і канцероген, його застосування неухильно скорочується і в промисловості, де можна використовувати спеціальні установки із захистом персоналу.

Третє – розчин для заливання. Кінцева марка залізобетону повинна бути не нижчою за М200, тобто. цемент потрібний від М400. Але цього замало, потрібно ще точно витримати рецептуру складу. Об'ємними частинами «на відро», а то й на око, тут не обійдешся, стрічка через якийсь час піде тріскатися, а відремонтувати монолітне вимощення складніше, ніж укласти нове. Компоненти потрібно відміряти лише на вагу! Заливка монолітного бетонного вимощення проводиться розчином наступного складу, з розрахунку на кубометр готового:

• Цемент М400-М600 – 280 кг.
• Щебінь – 1400 кг.
• Пісок будівельний фракції 0,2-0,35 мм – 840 кг.
• Вода технічно чиста – 190 л.

Розчин, як бачимо, виходить дуже сухий, навіть сухіший, ніж на стяжку підлоги. Це потрібно, т.к. свіже заливання має тримати заданий ухил до застигання. Заливка проводиться посекційно, досить великими порціями розчину, тому сподіватися на підручну балію і перфоратор з міксером не варто, потрібна бетономішалка. Заміс проводиться у такому порядку:

1. Відважують необхідні на чергову секцію порції компонентів.
2. Сухий цемент ретельно, не менш ніж за 20-25 оборотів бункера мішалки, вимішують; це необхідно, щоб розбити його згустки та грудки.
3. У 3-5 прийомів вводять пісок, вимішуючи кожну дозу 5-6 обертами бункера.
4. Так само вводять щебінь.
5. Несильним струменем протягом 3-5 оборотів бункера додають воду.
6. Домішують ще за 10-15 оборотів бункера.

Залиту секцію ущільнюють вібропланкою, намагаючись не зачіпати робочим органом арматуру, щоб уникнути утворення каверн з цементним молоком, вони сильно знижують міцність і довговічність вимощення. Потім виводять ухил компенсаторами, як по маяках. Після схоплювання розчину бажано зробити залізнення, як для цементно-наливної вимощення, і так само, як її, монолітну накривають темною плівкою і періодично кроплять водою. Накривати вологою ганчіркою, як, напр., фундамент, не можна! Розчин зверху розмокне, ослабне і вся вимощення піде кришитися!

Робити чи платити?

Тепер ви знаєте достатньо, щоб вирішити, яке саме вимощення вам потрібне. Подальший матеріал допоможе розібратися в деталях, а щоб вирішити, чи варто братися за роботу самому або замовити будівельникам, повідомляємо: Вартість однієї роботи з влаштування вимощення в Середній Росії коливається від 2000-2500 руб./кв. мдля м'якого щебеневого до 3300-4200 руб./кв. м для бетонної монолітної. Підкреслимо: це лише робота, закупівля матеріалів із доставкою – господарські, тож розраховувати на оптові знижки не потрібно.

Викликано це тим, що нормальний замовник, нормальний проектант і нормальні будівельники роблять вимощення заодно з усією будовою. Готовий будинок без вимощення - недоділ, а наскільки будівельники недороби доробляти люблять і чи вигідна їм така робота, можете поцікавитися у будь-якого з них. Можливо, розширіть свої знання в російській, у частині, що не відображається в словниках загального призначення.

Як можна заощадити?

Але як здешевити саморобне вимощення? Щоб визначити обсяг робіт, необхідно знати її ширину; довжину дасть периметр будівлі, а глибину – обрана схема. За БНіП, вимощення має виходити не менше ніж на 20 см за звис даху, Вважаючи і ринви, але бути не вже 70 см.

Тобто, ліземо на дах зі схилом і відбиваємо по землі її контур. Потім вимірюємо по всій довжині; якщо десь не вистачає до 0,7 м – додаємо скільки потрібно. Потім проміряємо периметр вимощення, що вийшов; тепер ми маємо повний набір даних для розрахунку обсягу закупівель матеріалів та роботи.

Примітка: щоб уникнути закисання грунту ширина вимощення більше 1,5 м на довжині понад 2 м небажана. Якщо десь так сталося, що вимощення робимо на 20 см від краю даху, а залишок необхідно буде замостити тротуарною плиткою на звичайній піщаній подушці, як доріжку. Можна в цьому місці зробити дитячий майданчик або для відпочинку, з мангалом, або якось ще вирішити питання, виходячи вже з методів ладшафтного дизайну.

Утеплення та дренаж

Наступна обставина, здатна істотно подорожчати, ускладнити вимощення і звернутися до професіоналів, це її утеплення. Однак користі від нього буде лише якщо вимощення монолітне, дороге і складне. З урахуванням того, що утеплення найчастіше доводиться поєднувати з дренажем, вартість робіт тут може становити вже невелику частку від таких матеріалів. Але чи потрібне утеплення взагалі? І коли, якщо так? Утеплення вимощення необхідно у таких випадках:

• У будинку є підвал, що опалюється, або цокольний поверх.
• Будинок зведений на пучинистому ґрунті: глині ​​або суглинці з високим вологопоглинанням.
• Зима нестійка, з тривалими відлигами, а будинок стоїть на пилуватому, з високою вологопроникністю, ґрунті, це піщані, лесові та алювіальні ґрунти.
• Глибина промерзання може досягати розрахункової по БНіП (див. нижче) частіше, ніж раз на 3 роки або одноразово за будь-який проміжок часу більш ніж на 2 місяці.

Чим і як утеплюватись?

З теплоізолюючих матеріалівдля утеплення вимощення придатні екструдований пінополістирол (ЕППС) та поліуретанова піна. Остання на перший погляд спокуслива своєю дешевизною, але це тільки так здається. Нижче ми і з піною розберемося, а поки що займемося ЕППС.

Якщо необхідність утеплення викликана лише п. 1, а зима в цій місцевості стабільно не дуже серйозна і грунт під будинком стійкий, утеплювати вимощення слід за схемою зліва на рис. Принцип зрозумілий звідти ж: утеплена вимощення відтісняє нульову ізотерму в бік від будинку, чим забезпечується його довговічність, як описано вище, але вже в складних умовах експлуатації.

Позначення на схемах:

1. залізобетонний моноліт;
2. плити ЕППЗ;
3. гідроізоляція;
4. піщана подушка;
5. кам'яний бордюр;
6. обойма дренажної труби з геотекстилю, заповнена щебенем;
7. дренажної труби.

Спрощена (ліва) схема відрізняється від традиційних, про що ми й поговоримо докладніше. Перше - скільки ЕППС класти під вимощення? Матеріал цей не зовсім дешевих, і кожен зайвий сантиметр його товщини означає в цьому випадку перевитрата грошей близько 10 000 руб. і вище.

Тут доречно скористатися досвідом роз'їзних будівельних бригад, тобто шабашників. Вони, між іншим, зовсім не такі рвачі та бракороби, як розписувалося з радянським «Крокодилом». Якщо вовка годують ноги, то шабашника як банкіра – його репутація. Яка складається не лише зі швидкості та якості роботи, але також із видимої для господаря економії на матеріалах, адже шабашники їх із собою не возять.

Так от, шабашники вже досить давно вивели для розрахунку мінімально допустимої товщини ЕППС під вимощенням емпіричну формулу, а саме: беремо розрахункову глибину промерзання під будинком в сантиметрах, віднімаємо від неї ширину вимощення теж в сантиметрах, а отримане значення множимо на 0,75, і буде найменша необхідна товщина ЕППЗ у міліметрах. Допустимо, промерзання 1,8 м або 180 см; ширина вимощення 1 м, тоді потрібен шар ЕППС від 60 мм. Більше – не зашкодить, аби замовник розщедрився.

Глибину промерзання точно можна розрахувати за СНіП 2.02.01-83 «Підстави будівель та споруд», з додатками та посібниками з проектування, та за СНіП 23-01-99 «Будівельна кліматологія». У Останніми рокамибудинки часто будують на пучинистих ґрунтах, т.к. ділянки під забудову на них дешеві і від радянських часів, коли на пуку намагалися не будувати, їх залишилося чимало. У такому разі допомогти визначитися з утеплювачем вам допоможе карта на рис., а окремих конкретних пунктів РФ – табл. нижче, т.к. розрахунок по СНиП хоч і нескладний, але ретельний і вимагає врахування багатьох чинників.

Місто	М	√М	Глибина промерзання ґрунту по БНіП, м
			суглинки та глини	пісок дрібний, супісь	пісок великий, гравістий
Архангельськ	46,1	6,79	1,56	1,90	2,04
Вологда	38,5	6,20	1,43	1,74	1,86
Єкатеринбург	46,3	6,80	1,57	1,91	2,04
Казань	38,9	6,24	1,43	1,75	1,87
Курськ	21,3	4,62	1,06	1,29	1,38
Москва	22,9	4,79	1,10	1,34	1,44
Нижній Новгород	39,6	6,29	1,45	1,76	1,89
Новосибірськ	63,3	7,96	1,83	2,23	2,39
Орел	23,0	4,80	1,10	1,34	1,44
Перм	47,6	6,90	1,59	1,93	2,07
Псков	17,9	4,23	0,97	1,18	1,27
Ростов-на-Дону	8,2	2,86	0,66	0,80	0,86
Рязань	34,9	5,91	1,36	1,65	1,77
Самара	44,9	6,70	1,54	1,88	2,01
Санкт-Петербург	18,3	4,28	0,98	1,20	1,28
Саратов	26,6	5,16	1,19	1,44	1,55
Сургут	93,3	9,66	2,22	2,70	2,90
Тюмень	56,5	7,52	1,73	2,10	2,25
Челябінськ	56,6	7,52	1,73	2,11	2,26
Ярославль	38,5	6,20	1,43	1,74	1,86

Примітка: в межах одного і того ж регіону глибина промерзання може істотно відрізнятися залежно не тільки від ґрунту, а й від наявності в ньому комунікацій та ін.

На лівій схемі рис. на початку розділу видно ще одну шабашну хитрість: вертикальна цокольна плита ЕППС (її товщина розраховується звичайним порядком по втратах будівлі) не виводиться вниз на глибину промерзання, а обривається на нижньому краю утеплення вимощення. Справа в тому, що утеплена вимощення зменшує і тепловтрати через голий корінь фундаменту, і кректати над рахунками на паливо чи електрику для обігріву не доведеться. Сформовані методики розрахунку тепловтрат цієї обставини не враховують. Але слабкий додатковий потік тепла збоку в поєднанні з спрямованим нагору геотермальним (наша планета має позитивний тепловий баланс, інакше життя на ній було б неможливе) ще далі відсуває нульову ізотерму. Це той випадок, коли шкода на користь.

Коли потрібний дренаж?

Якщо в умовах експлуатації будівлі є хоча б один із пп. 2-4, вимощення вже потрібно дренувати зверху. Як показано на правою схемоюМал. із схемами. Діаметр дренажної труби 110–200 мм; ухил - у межах 0,03-0,1; вивести дрену можна в зливу.

Примітка: якщо зустрінете десь опис, як спеціальну дренажну трубу замінити саморобною, зробленою з каналізаційної, постарайтеся знайти автора, і нехай покаже, де така прослужить хоча б рік, не прийшовши в повну непридатність.

Як укладати ЕППЗ?

Власне утеплення вимощення ЕППС складності не представляє: плити просто кладуть на піщану подушку перед укладанням арматури, див. рис. Тут є тільки один нюанс, яким можна підвищити ефективність утеплення: його роблять двошаровим з половинної плити товщини, а приблизно половину нижніх плит ріжуть уздовж навпіл і половинки укладають по краях траншеї. Так вийде зміщення швів вздовж і впоперек, що зведе нанівець теплові містки.

А як щодо піни?

Тепер подивимося, чому небажано утеплюватись дешевою та технологічною піною. А тому, що вона взагалі непроникна ні для вологи, ні для газу. Тому при утепленні піною у будь-якому випадку необхідний заглиблений приблизно на 1 м дренаж, див. нижче.

По-перше, тут відкритими водостоками вже не обійдешся, без решітки, що фільтрують, на них дрена швидко засмічиться. Спеціальні ж ринви (праворуч на рис.) дороги. По-друге, глибоку дрену в зливу вже не виведеш, потрібно будувати збірну криницю з відкачуванням. У результаті дешева начебто вимощення дорожчає в рази.

Коли справа швах

Найгірший випадок, коли будинок стоїть у безстічній низині, в місці високого стояння ґрунтових вод або схильному до підтоплень. Тут необхідний вже повноцінний нижній дренаж усієї будівлі, а це тема така, що вимощення, як кажуть, відпочиває. Погляньте хоча б на рис., і це лише зведена схема дренування будинку, без колекторної мережі, колодязя та відкачування. Що стосується саме вимощення, то її в такому разі утеплювати взагалі не рекомендується: загальний дренаж і так не дасть ґрунту спушитися.

Коли обробляти цоколь?

Зазвичай вимощення радять робити в останню чергу, вже після обробки цоколя. Але ці поради сягають часів хрущовсько-брежневського масового будівництва, коли цоколі в кращому разі штукатурилися. А зараз, наприклад, як зробити водостійкий термошов між вимощенням і цоколем, обробленим рельєфним каменем або цокольним сайдингом?

З урахуванням використання сучасних оздоблювальних матеріалів цоколь будівлі слід обробляти після влаштування вимощення. Гірше від цього не буде, буде лише краще. Подивіться на рис. У місці, відміченому червоним пунктирним кружком, над термошвом оздоблення цоколя утворює невеликий карниз – слізник. Тепер вологу в шов зможе загнати хіба що тропічний ураган.

Який потрібен ухил?

Залишилося розібратися з ухилом вимощення. У рунеті чомусь рекомендують його в 10-15 градусів і навіть на СНіПи посилаються. Де це такі СНіП є, може знати хто завгодно, крім будівельників. І зрозуміло, що за такими вимощеннями автори цих порад у сльоту чи ожеледицю самі не ходили. А в тих СНиПах, за якими реально будують, ухил вимощення рекомендується витримувати в межах 0,03-0,1. Що буде (про синуси-арксинуси пам'ятаєте?) 1,72-5,74 градуси.

Про бордюр

Правильне вимощення бордюру не потребує. Але він може бути корисним, якщо поряд з будинком є культурні рослини- Кореневі агресори: малина, ожина, тополя, платан і т.д. Тоді подушку під замком бордюрного каменюроблять приблизно на багнет лопати глибше штатної і виконують з піску навпіл з побитим склом. Продовжуючи аналогію з «м'якою силою», агенти впливу тепер одразу ж натикаються на добре навчену та організовану контрагентуру, жорстку, тверду та колючу.

Вимощення - єдине безперервне покриття, що оперізує будинок або іншу споруду по периметру. Облаштування вимощення є одним із завершальних етапів будівництва, тобто. її роблять після зведення будівлі. Якщо забудовник запланував обробку цоколя штукатуркою, плиткою, цеглою або іншим матеріалом, вимощення споруджується після завершення цього заходу.

Корисна порада! З виконанням всіх завдань, пов'язаних з облаштуванням вимощення, необхідно впоратися до приходу холодів.

Для виготовлення даної конструкції можуть використовуватися різноманітні матеріали: бруківка, асфальт, плитка і т.д. Найбільшого поширення серед приватних забудовників набула вимощення з бетону. Даний матеріал характеризується тривалим терміном служби, високими експлуатаційно-технічними характеристиками та порівняно доступною вартістю.

Вимощення навколо будинку
Вимощення бетонне

Вимощення з каменю
Вимощення з цегли

Багато господарів не до кінця усвідомлюють важливість вимощення, вважаючи її виключно декоративним елементом ландшафту. Поряд із цим, подібне покриття виконує ряд значних практичних функцій. Ознайомившись з наведеною нижче інформацією, ви дізнаєтеся, навіщо потрібна вимощення, які матеріали можна використовувати для її облаштування і як зробити подібне покриття власними силами.

Як зазначалося, декоративна функція вимощення є однією з основних, але далеко не єдиною. З інформацією про призначення розглянутої конструкції ви можете ознайомитись у наступній таблиці.

Таблиця. Функції вимощення

Функції	Пояснення
Декоративна	Вимощення робить загальний виглядбудівлі більш привабливим, солідним, продуманим та завершеним.
Захисна	Правильно облаштована вимощення - надійний бар'єр на шляху талих вод. Цей конструктивний елемент не дозволяє волозі контактувати з опорною конструкцією будинку, за рахунок чого буде значно зменшено ризик руйнування фундаменту. Конструкція облаштовується так, щоб стічні та інші води відразу відводилися в каналізаційну системуабо інше місце, для чого задається необхідний ухил поверхні.
Теплоізоляційна	На цей момент мало хто звертає увагу і даремно. Наявність правильно облаштованого вимощення сприяє значному зменшенню ступеня промерзання ґрунту і, як результат, фундаменту, а разом з ним і всієї будови.
Запобігання спучування ґрунту	Як зазначалося, наявність вимощення дозволяє зменшити ступінь промерзання ґрунту. Поряд із цим, спучування ґрунту теж буде помітно знижено. Завдяки цьому буде забезпечено гарний захистфундаменту будівлі від зсувів у ґрунті, що виключить ризик порушення цілісності опорної конструкції та погіршення її характеристик загалом.

Особливості конструкції та вимоги до вимощення

Конструкція вимощення включає 2 основні шари. Перший - підстилаючий. Його головна функція зводиться до створення щільної надійної основи для шару, що вище лежить. Шар, що підстилає, може бути виконаний під ухилом або без такого. Для виготовлення даної кулі конструкції дозволяється використовувати щебінь, гравій, пісок. Рекомендована товщина шару, що підстилає, - близько 2 см.

Іноді ґрунт навколо будівлі додатково обробляється спеціальними. хімічними засобами- Гербіцидами. Застосування таких виключає розростання коренів рослин та трави у майбутньому, завдяки чому мінімізується ризик порушення цілісності опорної конструкції будинку.

Верхній шар – покриття, що забезпечує декоративну функцію та захист фундаменту від води. Товщина – до 100 мм. Для виготовлення верхньої кулі застосовуються асфальт, бруківка, бетон та інші матеріали.

Крім перерахованого вище, до складу вимощення входять інші важливі шари. З особливостями будови конструкції можна ознайомитись на наступному зображенні.

Щоб вимощення повною мірою справлялося з виконанням згаданих раніше завдань, у процесі її облаштування необхідно забезпечити дотримання низки важливих вимог.

1. По-перше, ширина вимощення повинна перевищувати аналогічний показник покрівельного звису. При облаштуванні майданчика на піщаному ґрунті, її ширину рекомендується робити на 25-30 см більше карнизу (сумарна ширина, при цьому повинна бути більше 60 см). У більшості випадків сумарна ширина вимощення не перевищує 80 см, але при роботі на ґрунтах пучинистого типу згаданий показник збільшується в середньому до 100 см.

   

   Вимощення: а – глинощебнева; б – бетонна; в – асфальтова; г – бруківка; 1 – утрамбований щебінь 20 мм; 2 – глина; 3 – цементна стяжка 15 мм; 5 – бетонна підготовка 100 мм; 5 – асфальт 15-20 мм; 6 – щебінь 10 мм; 7 – камінь; 8 – піщана підготовка 50 мм

   

2. По-друге, вимощення потрібно робити з ухилом у напрямку території ділянки. Конкретне значення нахилу підбирається з урахуванням особливостей фінішного покриття. Наприклад, у випадку бетонної вимощення роблять 3-10-градусний ухил від стін. Мінімально допустиме значення ухилу, незалежно від матеріалу, що використовується, повинно становити 1,5 градуса.

   

   

3. По-третє, вимощення повинна бути суцільною, що оперізує будову по всьому периметру. Проміжки робити не рекомендується – загальна якість конструкції істотно знизиться.

   

4. По-четверте, вимощення не можна пов'язувати з фундаментом – ці системи характеризуються різним ступенем опади. Зважаючи на це, між опорною конструкцією та оперізувальною поверхнею повинен бути витриманий мінімум 1-1,2-сантиметровий компенсаційний шов. Його можна залити бітумом, закласти герметиком, заповнити геотекстилем та подібними матеріалами або засипати піском.

   

   

   

Різновиди вимощення та їх призначення

Залежно від матеріалу виготовлення, конструкційних особливостей, терміну служби та інших показників все існуючі різновидивимощення можна класифікувати на 3 основні групи. Інформація про них представлена ​​у таблиці.

Таблиця. Типи вимощення

Група відмосткових покриттів	Опис
	До цієї групи належать монолітні конструкціїз бетону, асфальтовані вимощення, а також покриття, що облаштовуються наливним методом (застосовується цементний розчин) по щебеню з подальшим залізненням заливки. Монолітна конструкція за інших рівних умов прослужить не менше, ніж будівля, що оперізується нею. Істотним недоліком подібної системи є висока вартість та трудомісткість облаштування. Це актуально і для асфальту: застосування гудрону, що є елементом, доцільно у фінансовому плані виключно при виконанні масштабних робіт з асфальтування доріг. Важливо! Якщо заплановано утеплення вимощення, жорстка система єдина можливим варіантом– утеплювати м'які та напівжорсткі покриття безглуздо. До додаткових недоліків жорстких вимосток слід віднести їх низькі декоративні показники – бетонний або асфальтований майданчик навряд чи можна назвати дуже красивим.
	Функції шару, що підстилає, тут виконує багатошарова подушка, верхнього - тротуарна плитка або бруківка. Крім плитки та бруківки (найпопулярніші варіанти) можуть використовуватися залізобетонні плити, камінь, керамограніт і т.д. Наливні покриття порівняно прості в облаштуванні, вони вимагають набагато менших трудових та фінансових вкладень у порівнянні з монолітними системами, але не підходять для використання на ґрунтах пучинистого типу.
	Облаштовується багатошарова подушка, зверху засипається шар щебеню. Є найменш фінансово витратними та трудомісткими. Недоліком м'яких вимощенняє низький термін служби, що становить у середньому до 7 років. Поряд з цим, подібну конструкцію можна без жодних побоювань використовувати в будь-яких кліматичних регіонах, не звертаючи, при цьому, уваги на тип ґрунту. Та й розібрати м'яку вимощення, що вийшла з ладу, з метою її ремонту або заміни нескладно. Практика показує, що до використання м'якої вимощення доцільно вдаватися лише як тимчасове вирішення за наявності проблем з фінансами, часом або трудовими ресурсами – навряд чи вам сподобається кожні 5-7 років займатися одним і тим же.

Найбільш оптимальним різновидом покриттів за співвідношенням показників вартості, якості та зовнішнього вигляду є напівжорсткі вимощення. Служать вони до 20-30 років, підходять для використання практично у всіх кліматичних зонах, за винятком хіба що вічної мерзлоти, характеризуються високою ремонтопридатністю та вимагають порівняно невеликих витратресурсів на облаштування.

Додатковою перевагою напівжорстких вимощення є привабливий зовнішній вигляд. Наприклад, зробивши покриття з тротуарної плитки, власник отримує в своє розпорядження дуже гарний майданчик, який нічим не відрізняється від традиційних садових доріжок. При цьому облаштовуються напівжорсткі вимощення в тому самому порядку - відрізняється лише матеріал фінішного покриття (зазвичай це бруківка або тротуарна плитка).

Ціни на тротуарну плитку

тротуарна плитка

Підстилаючий шар (подушка) виготовляється в однаковому порядку, незалежно від обраного різновиду вимощення (виняток становить хіба що монолітна бетонна система, супутні питання будуть розглянуті окремо).

Як видно на зображенні, подушка складається з ґрунту, глини та піску. У випадку з м'яким щебеневим вимощенням, зверху засипається шар щебеню. Якщо облаштовується напівжорстка вимощення, поверх продемонстрованої на зображенні подушки засипається шар щебеню та додатковий прошарок піску, після чого укладається плитка/бруківка. У разі заливки жорсткого майданчика, облаштовується піщано-гравійна подушка, засипаються пісок і щебеня, укладається утеплювач, виконується армування і проводиться ряд інших заходів, що передують заливці бетонної суміші, про що буде окремо розказано у відповідному розділі керівництва.

Піщана подушка під вимощення
Щебенева подушка

Порядок облаштування подушки описано у таблиці.

Таблиця. Подушка для вимощення своїми руками

Етап роботи	Опис
	По периметру майбутнього вимощення викопується траншея. Глибина визначається типом ґрунту. Мінімальний рекомендований показник – 15-20 см. При роботі на пучинистих ґрунтах глибину слід збільшити щонайменше до 30 см. Для більшої зручності роботи, можете попередньо зробити розмітку, взявши за основу рекомендації зі статті з облаштування фундаменту, або підіть найпростішим шляхом: Вбийте в ґрунт у кутах майбутнього вимощення металеві стрижніабо дерев'яні кілочки; Убийте проміжні кілочки; Натягніть між орієнтирами шнур-причалку (або іншу аналогічну мотузку) і копайте відповідно до підготовленої розмітки. На цьому ж етапі можете задати згаданий раніше зазор між фундаментом і вимощенням, скориставшись для цього будь-яким з матеріалів, що перелічувалися, наприклад, дуже зручно працювати з демпферною стрічкою і поліуретановим герметиком. Залежно від обраного типу вимощення, на цьому етапі можна задати необхідний ухил конструкції. Для цього досить просто вирити траншею на різну глибину в точках нахилу. Дно траншеї ретельно утрамбовується. Для цього можна використовувати звичайну колоду: берете її у вертикальному положенні, піднімаєте вгору, опускаєте із зусиллям вниз, і продовжуєте, доки не буде утрамбована вся земля.
	Вертикально рівно вбийте в ґрунт проміжні кілочки, якщо це не було зроблено на етапі розмітки. Одночасно вони виконуватимуть функцію підпорок для опалубки. Підійдуть бруски перетином в 2-3 (до 5) см - більше немає сенсу. Підпірки встановлюйте з півметровим кроком. Принцип продемонстровано на зображенні. Озброївшись рівнем, відзначте на кілочках висоту опалубки. По мітках прибиватимете дошки.
	Для спорудження опалубки підійдуть дошки товщиною 3-4 см. Висоту елементів підбирайте відповідно до параметрів вимощення. Для більшої зручності можете нанести на дошки мітки по висоті майбутніх шарів, що входять до складу подушки. Кути конструкції можете стягнути по зовнішній стороні куточками. Для скріплення елементів краще використовувати болти – таке кріплення простіше демонтувати. Болтів діаметром до 1 см буде достатньо. Важливо! Якщо ви не плануєте демонтувати опалубку в майбутньому, заздалегідь обробіть її дерев'яні складові елементиантисептиком і оберніть руберойдом чи іншим ізоляційним матеріалом– незахищена деревина незабаром почне гнити, що не найкраще позначиться на якості вимощення. Примітка перша. На зображенні продемонстровано армування. На нього поки що не звертаємо увагу. Примітка друга. На зображенні показаний варіант із похилими підпірками. За бажання можете віддати перевагу цьому методу - принципового значення Наразіне має. Загалом можна обійтися і без таких підпірок, забезпечивши стійкість дощок за допомогою встановлених на звороті цегли/блоків. Важливо! Температурний шов робиться не тільки на стику вимощення зі стінами будинку, але і поперек конструкції, що облаштовується. Недотримання цієї рекомендації призведе до вкрай несприятливих наслідків: внаслідок пучення ґрунту при температурних перепадах вимощення з часом розтріскається. Поперечні шви облаштовуються в середньому із 2-метровим проміжком. Для забезпечення необхідних зазорів встановлюйте дошки товщиною до 2 см із зазначеним кроком, як показано на зображенні. Важливо! Усе дерев'яні елементиконструкції перед використанням потрібно просочити антисептиком. Якщо заплановано пристрій вимощення, що не передбачає заливання бетону, ви можете обійтися і без опалубки - з нею просто зручніше.
	Засипте в траншею 10-15-сантиметровий (залежно від вихідної глибини ями) шар піску. По можливості використовуйте річковий пісок дрібної фракції. Цей шар подушки візьме він функції гідроізоляції. Засипка ретельно утрамбовується. Можете використовувати той самий спосіб, що й для трамбування ґрунту. Для кращого ущільнення пролийте водою пісок. Важливо! Товщина на рівні 10-15 см повинна вийти після трамбування, а не первинного засипання матеріалу. Щебінь засипається 5-10-сантиметровим шаром, знову ж таки, залежно від вихідної глибини траншеї. Найкраще використовувати різнофракційний пісок, щоб кількість порожнеч у засипці була мінімальною. Замість щебеню можете засипати гравій чи цегельний бій. Даний шар подушки буде забезпечувати відведення вологи, що проникла через пісок, від конструкцій, що лежать вище. Важлива примітка! Якщо у місці проведення будівельних робітвідзначається високе розташування підземних вод, обов'язково прокладіть між піщаним та щебеневим шарами геотекстиль для додаткової гідроізоляції. Робіть невеликі (в цих умовах вистачить 5-10 см) нахлести на стінки опалубки. Не забувайте витримувати заданий ухил поверхні (якщо передбачено) при засипанні піску та щебеню.

Подушка готова. Подальший порядок дій визначається особливостями обраного забудовником різновиду вимощення. Ми пропонуємо ознайомитися з інструкціями з облаштування найбільш поширених варіантів конструкції, що розглядається.

М'яка щебенева вимощення

За фактом вищеописану подушку можна розглядати як м'яку вимощення з щебеню. Для розширення кругозору пропонуємо вам ознайомитись з альтернативним варіантомоблаштування такої конструкції із залученням додаткового гідроізоляційного матеріалу.

Попередньо вирийте траншею і засипте шар піску, вирівнявши його і задаючи необхідний ухил, як у вищерозглянутій інструкції, після чого дотримуйтесь нижченаведених положень.

Таблиця. М'яка вимощення

Етап роботи	Опис
	Поверх піску укладається шар гідроізоляційного матеріалу. Багато забудовників використовують руберойд, але ми рекомендуємо віддати перевагу рубімасту - коштує він трохи дорожче, зате служить набагато довше. У цьому прикладі облаштовується опалубка шириною 80 см. Ширина рулону рубімаста становить 100 см. Щоб не займатися обрізанням матеріалу, просто загніть його надлишок і приклейте до стінки за допомогою розплавленого бітуму або іншого відповідного складу.
	Поверх гідроізоляційного матеріалу засипається 10-сантиметровий шар суміші, що включає рівну кількість піску та гравію/щебінки. Засипка ретельно утрамбовується та розрівнюється з дотриманням заданого ухилу.
	Поверх піщано-гравійної засипки можна насипати додатковий 3-5-сантиметровий (або доверху) шар щебеню і добре його ущільнити - так вимощення точно не просідатиме під час ходіння по ній.

Тимчасове м'яке щебеневе вимощення готове. За бажанням можете сховати дошки опалубки за допомогою декоративних бордюрів.

Ціни на щебінь

Основні відомості

Як зазначалося, технологія облаштування вимощення з фінішним покриттям у вигляді бруківки та плитки залишається однаковою. Вибір конкретного матеріалу залишається за власником, але є кілька важливих зауважень.

Так, застосування бруківки припустимо лише у тому випадку, якщо фундамент попередньо був гідроізольований. Серед недоліків бруківки можна відзначити хіба порівняно високу вартість.

Плитка - один з найбільш популярних матеріалів, що широко використовуються при облаштуванні вимощення. Цей варіант має ряд значних переваг:

• плитка коштує набагато дешевше за бетон в кількості, необхідної для заливання майданчика;
• матеріал представлений у величезному асортименті розмірних варіацій, кольорів та форм, що дозволяє отримати саме такий варіант обробки, яким його хоче бачити власник;
• плитку можна укласти власними силами, витративши на це відносно небагато часу - чекати 3-4 тижні, поки застигне бетон, точно не доведеться.

Ціни на бруківку

бруківка

Яку плитку використати?

Вибираючи плитку для вимощення, дотримуйтеся наведених нижче порад.

Рада перша.Для виконання цієї роботи найкраще підходить плитка, виготовлена ​​за методом вібропресування. Купуючи такий матеріал, ви значно зменшуєте собі ризик придбання підробки, т.к. Виготовлення даної обробки в кустарних умовах неможливе - для виробництва плитки цієї групи застосовується серйозне дороге промислове обладнання.

Вібролита плитка (другий популярний різновид) відносно легко виготовляється в звичайному гаражі. Коштує вона дешевша, але реальна якість таких виробів зазвичай залишається загадкою.

Рада друга.Попередньо підготуйте план майбутнього розташування плиток на папері або в спеціальній комп'ютерній програмі - так ви зможете підібрати малюнок, що найбільше вам подобається, і полегшіть собі подальше виконання роботи. За бажання можна використовувати один із готових варіантів, представлених на зображеннях.

Порада третя. Підбирайте для мощення вимощення таку плитку, яка добре поєднуватиметься з іншими доріжками та іншими ділянками з подібною обробкою, розташованими на території ділянки.

Технологія мощення

Подушку для вимощення ви вже зробили. Подальша роботавиконується у послідовності, наведеній у таблиці.

Таблиця. Вимощення з плитки своїми руками

Етап роботи	Опис
	Як ви могли бачити на одному з наведених вище зображень, подушка для вимощення з мощенням плиткою має додатковий верхній шар у вигляді піщаної засипки. Насипте 8-10 см піску поверх щебені. Рекомендації у щодо розрівнювання та трамбування матеріалу аналогічні раніше облаштованому шару.
	Приступайте до мощення вимощення. Плитку укладайте від будь-якого зручного кута. Рухайтеся у напрямку від себе. Елементи розміщуйте за принципом кладки, тобто. зі зміщенням швів у довколишніх рядах. Конкретний варіант укладання можете вибрати із запропонованих раніше ілюстрацій або придумати самостійно.
	Для забезпечення щільного прилягання плитки/бруківки до основи використовується гумова киянка. Робота з інструментом здійснюється у такому порядку: Укладається плитка; Зверху її кладе дерев'яна дощечка; Виконавець обережно постукує дощечкою, намагаючись досить сильно, але акуратно натискати на плитку киянкою через згадану прокладку. У такій послідовності укладається кожна плитка.
	За допомогою рівня перевіряйте рівність укладання плиток по відношенню один до одного та співвідношення рядів. Під просідають елементи обробки підсипайте пісок, частини плитки, що виступають, осаджуйте киянкою, слідуючи вищенаведеному керівництву, витримуючи одночасно з цим потрібний ухил вимощення. Вимостить відповідно до наведеної послідовності весь майданчик. Якщо виникне потреба прирізання плитки, робіть це за допомогою болгарки.

Важлива примітка! Багато забудовників наполягають на тому, щоб перед укладанням бруківки/плитки було залито шар цементної стяжки. Ми ж радимо класти обробку прямо на утрамбований пісок – у цьому випадку буде забезпечено ефективніше відведення води через зазори між плитками вниз. У разі облаштування цементної заливки, прохідність системи зменшиться, а це загрожує виникненням криги в холодну пору року та всіма супутніми неприємностями.

Якщо через будь-які обставини пристрій вимощення без застосування цементної стяжки не є можливим, після засипання шару піску зробіть наступне:

• приготуйте суміш з 1 частки цементу (від М400), 3 часток піску (просіяного, дрібнофракційного, річкового) і чистої водиу кількості, достатній для отримання однорідного пластичного розчину середньої густини;
• розкладіть розчин по поверхні обладнаного майданчика за допомогою кельми або будь-якого іншого відповідного інструменту, після чого розрівняйте його шваброю або довгою прямою рейкою (правилом). Підсумкова товщина цементного прошарку має становити 30-40 мм.

Дочекавшись висихання цементу, приступайте до укладання плитки. Найзручніше використовувати для цього клей, розроблений спеціально для фіксації обробних матеріалів. Порядок приготування та правильного використання клею уточніть в інструкції виробника різних складівці моменти можуть відрізнятись.

Деякі забудовники взагалі приймають конструкцію з цементною заливкоюбез подальшої обробки як готової вимощення.

Такий варіант можливий, проте його зовнішній вигляд задовольняє не кожного. За бажання до складу цементу можна додати спеціальні фарбувальні пігменти – поверхня набуде більш привабливого вигляду.

Вимощення з бетону

Варіант для господарів, які звикли робити все капітально та надовго. Витративши один раз порівняно істотну суму на облаштування бетонної вимощення, ви отримаєте в своє розпорядження довговічну, надійну і максимально міцну конструкцію.

Ми розповімо про порядок облаштування утепленого залізобетонного вимощення. Наявність теплоізоляційного шару благотворно позначиться на ряді ключових експлуатаційно-технічних характеристик фундаменту, цоколя та всієї будови в цілому. При бажанні можете виключити етапи, що стосуються пристрою утеплювача з керівництва та використовувати цю інструкцію, але відмовлятися від теплоізоляції настійно не рекомендується.

Вимощення з бетону утеплена - фото шарів
Вимощення з бетону – схема

В ідеалі ширина утепленого вимощення повинна відповідати або перевищувати показник глибини промерзання ґрунту. Насправді ж пристрій подібної конструкції, по-перше, вимагатиме дуже великих фінансових вкладень, по-друге, забере корисну площу ділянки. Зважаючи на це, забудовники дотримуються «золотої середини», що становить 700-900 мм.

Перед початком роботи необхідно вибрати відповідний теплоізоляційний матеріал. Щоб вибір був максимально об'єктивним і правильним, необхідно врахувати низку значимих моментів.

1. По-перше, це співвідношення вартості утеплювача та його характеристик.
2. По-друге, умови експлуатації (у землі, поза приміщенням, тобто матеріал не повинен гнити).
3. По-третє, клімат у місці розташування будови.

З урахуванням перерахованих вище критеріїв, найбільш оптимальним матеріаломдля утеплення вимощення є пінопласт. Ще краще виявляє екструдований пінополістирол, але коштує він дорожче. Більшість регіонів РФ досить 5-сантиметрового шару утеплювача. В особливо холодних зонах цей показник можна збільшити до 10 см. У цьому випадку ізоляцію краще облаштовувати у 2 шари.

Склад подушки для бетонного вимощення залишається аналогічним попереднім конструкціям, але послідовність дій зазнає певних змін.

Насамперед, вам необхідно розібратися з нюансами бокового утеплення конструкції. Якщо відсутність можливості подальшого демонтажу дерев'яної опалубкивас не бентежить (наприклад, заплановано подальше декорування видимих ​​елементів конструкції спеціальними бордюрами чи іншими відповідними елементами), можете просто приклеїти плити утеплювача до попередньо змонтованих дощок, використовуючи сполучний склад, призначений спеціально для пінополістирольних матеріалів.

Поряд з цим, доступний альтернативний варіант: листи шиферу обертаються поліетиленовою плівкою і заглиблюються в землю по лінії вимощення. Така конструкція якщо і залишиться на увазі після проведення заходу, замаскувати її буде набагато простіше, ніж дерев'яні елементи. Виглядає ця система так.

Імпровізована опалубка з теплоізоляційним матеріаломвстановлюється по всій довжині вимощення. Як підпорки можна використовувати цеглу або будівельні блоки, встановивши їх на землю зі зворотного боку опалубки. Буде показано на наступних фото.

Пінопласт і так буде досить впевнено стояти на попередньо ущільненій підставі, при цьому його підопруть матеріали, що засипаються далі. Для більшої впевненості можете закопати плити в землю на кілька сантиметрів або приклеїти утеплювач до шиферу. Застосовувати механічні кріплення не варто – кожен отвір у шифері призводить до зменшення його міцності, а в пінопласті – до утворення містків холоду.

З утеплювача в даному випадку можна зробити демпферний прошарок між цоколем будинку і вимощенням. За допомогою розподільчого шару ви зможете забезпечити дотримання ухилу опалубки: для цього він (демпфер) повинен мати більшу висоту по відношенню до протилежної стінки.

Встановивши бічні теплоізоляційні плити, зробіть розглянуту подушку. Її склад буде таким же, як і при облаштуванні вимощення з наступним мощенням тротуарною плиткою.

Таблиця. Бетонне вимощення своїми руками

Етап роботи	Опис
	В даному випадку було вирішено використовувати двошарову теплоізоляцію із звичайного пінопласту та екструдованого пінополістиролу. Спочатку облаштовується шар пінопласту. Плити укладаються максимально щільно одна до одної. Для тимчасової фіксації використовується цегла. Виклавши утеплювач весь майданчик, задуйте наявні зазори монтажною піною. Дайте їй висохнути, зріжте надлишки, що виступили. гострим ножемі приступайте до укладання другого ізоляційного шару. Плити екструдованого пінополістиролу здебільшого оснащені торцевими пазами, наявність яких виключає можливість виникнення щілин між покладеними рядом елементами. Важливо! Теплоізоляційні шари укладаються із перев'язкою швів, тобто. стики верхнього ряду повинні бути зміщені по відношенню до стиків нижнього ряду. При необхідності підрізування плит, можна використовувати для цього звичайний гострий ніж.
	Для армування можна придбати готову сітку або зробити її самостійно з арматури діаметром 8-10 мм. Прутки збираються в сітку з осередками 150х150 мм і скріплюються в місцях перетину за допомогою в'язального дроту (дешевше) або спеціальних фіксаторів (швидше та простіше). Сітку потрібно укласти з відступом від основи. Для його забезпечення використовуються спеціальні фіксатори-підпорки. За відсутності достатнього бюджету можна обійтися камінням, боєм цегли тощо. Забезпечити 5-сантиметровий відступ як із заливанні фундаменту у разі не вдасться, т.к. це призведе до недоцільного збільшення висоти вимощення. Намагайтеся витримати хоча б 5-10 мм зазор.
	Бетон готується за стандартним рецептом: частка цементу марки не нижче М400 поєднується з 3 частками просіяного піску і 4-5 частками гравію або щебеню. Вода додається в такій кількості, щоб на виході була отримана однорідна пластична маса нормальної густоти. Заливка готового розчину здійснюється як і, як і цементно-піщаної суміші, тобто. склад розкладається поверх основи і розрівнюється за допомогою швабри або іншого відповідного пристосування, наприклад правила - довгої прямої рейки. Функцію маяків у разі на себе візьмуть бічні стінкиопалубки. Після заливки проткніть бетон арматурним прутком у кількох місцях, щоб випустити зайве повітря, заробіть утворені поглиблення розчином, посипте поверхню тонким шаром сухого цементу і залиште конструкцію набирати міцність. За ДСТУ на це потрібно 28 діб. Для захисту конструкції від атмосферних опадів, накрийте її поліетиленовою плівкою. Періодично (через кожні 1-2 дні) піднімайте плівку, проливайте бетон невеликою кількістю води і вкривайте назад - завдяки цьому в реакцію вступить максимальна кількість цементу, що забезпечить більш високу якість бетонної конструкції.

Корисна порада! Перед заливкою бетонної суміші, накрийте виступаючі над ґрунтом частини утеплювача склопластиковою сіткою. Для скріплення її з пінопластом підійдезвичайний клей ПВА. Наявність сітки забезпечить захист утеплювача від пошкоджень.

У разі було вирішено відмовитися від проміжних поперечних демпферних перегородок з дощок (описувалися раніше). Конструкція утеплена в 2 шари і з боків, тому теплоізоляція одночасно бере на себе функцію демпферів, та й армування краще не розривати - міцність зменшиться.

Ціни на бетонну суміш

бетонна суміш

Питання дренажу

Для забезпечення ефективного відведення атмосферних опадів, вимощення укомплектовується дренажною системою. Конструкція елементарна у своєму виконанні:

• азбестоцементна труба діаметром від 10 см розрізається вздовж на 2 частини. Для різання підійде болгарка;
• отримані половинки труби укладаються по периметру вимощення впритул до неї;
• в кутах вимощення в місцях стику згаданих вище труб розміщуються цілісні водовідведення. Підійдуть ті ж азбестоцементні труби. Для їхнього розміщення викопуються траншеї. Розміри ями вибирайте так, щоб з боків та зверху труби залишалося мінімум 5 см вільного простору. На дно траншеї засипте попередньо 5-сантиметровий шар піску і утрамбуйте. Самі труби обертаються геотекстилем та відводяться у напрямку конструкції для збору. стічних вод. Конкретний варіант залежить від індивідуальних особливостей облаштування ділянки.

Виглядає описаний дренаж в такий спосіб.

Для покращення зовнішнього вигляду бетонної вимощення, її можна облицьовувати плиткою або прикрашати іншим матеріалом на вибір власника.

Вдалої роботи!

Відео – Вимощення своїми руками

Магістр архітектури закінчив Самарський Державний Архітектурно-Будівельний Університет. 11 років досвіду у сфері проектування та будівництва.

Пристрій вимощення – вкрай важливий захід. Виконують ці роботи після завершення будівництва будинку, тому іноді їм приділяють недостатньо уваги, неприпустимо, оскільки конструкція вимощення виконує вкрай важливе завдання захисту фундаменту від атмосферної вологи. Далі розказано, як має бути виконане вимощення своїми руками, покрокова інструкціядля кожного типу захисної смуги та рекомендації щодо вибору матеріалів.

Вимощення з бетону

На сьогоднішній день це найпопулярніший спосіб захисту фундаменту, але він має досить велику кількість недоліків, тому якщо є фінансові можливості вибрати дорожчий і надійний варіант, краще вдатися до нього.

Найчастіше такий вид вимощення характерний для масового міського будівництва.

До недоліків можна віднести:

1. Виготовлення елемента з бетону виконується в наступному порядку:Розрахунок товщини всієї конструкції, в якому потрібно врахувати усі шари.
2. Ця величина потрібна у тому, щоб визначитися з глибиною траншеї по периметру фундаменту.Визначення геометричних розмірів. У середньому ширину варто приймати в межах 90-100 см. Ухил для бетону становить 3-5% (дляштучних матеріалів
3. – 5%, тому, щоб не заплутатися у значеннях, рекомендується запам'ятати загальне – 5%).Виносять розмітку на місцевість.
4. Для цього межі майбутньої конструкції по периметру фундаменту позначають кілочками з натягнутим шнуром.Далі відривають траншею.
5. Розміри у плані вже обмежені розміткою, залишається лише викопати ґрунт на глибину, розраховану у першому пункті.Грунт основи ретельно утрамбовується.
6. По можливості виготовляють замок із глини, який забезпечить додатковий захист від вологи.Наступним шаром стає піщана подушка.
7. Пісок виконує три функції: заміна пучинистого ґрунту, який має велике поширення на території країни, на умовно непучинистий, вирівнювання основи, влаштування дренуючого шару. Піщана подушка виготовляється тільки із великого або середнього піску. Якщо вимощення своїми руками зводиться із застосуванням дрібної фракції, то можливі великі усадки, поява тріщин та порушення гідроізоляції. Товщину шару підбирають залежно від характеристик ґрунту. Важливо враховувати міцність та водонасиченість. Якщо ґрунти на ділянці міцні, достатньо буде укласти приблизно 200 мм піску. Для нестійких підстав може знадобитися 500 мм піщаної підсипки.Тут можна використовувати не тільки щебінь, а й гравій чи піщано-гравійну суміш. Пристрій вимощення на такій основі підвищує міцність ґрунту і збільшує надійність усієї конструкції. На цьому етапі закінчуються підготовчі роботи. До цього пункту важливих відмінностейв тому, як правильно зробити вимощення для фундаменту з різних матеріалівні.
8. Наступний етап – виставляння опалубки.Опалубка потрібна, щоб рідка бетонна суміш не витікала за межі розмітки. Для виготовлення можна купити дошки товщиною 22-25мм. Можна використовувати старі матеріали для економії. З дощок збивають стіни, які встановлюються по периметру фундаменту. При цьому важливо встановити дошку безпосередньо до стін будівлі, товщина елемента опалубки дозволить забезпечити необхідний деформаційний шов, товщина якого знаходиться в межах 20-40 мм. Шов потрібен для запобігання розтріскуванню та деформаціям конструкції при різному усадженні фундаменту та вимощення.
9. Після того, як опалубку встановлено, укладають арматурні сітки.Вони збільшать міцність бетону на вигин. Діаметр арматури у сітках рекомендується призначати приблизно 10 мм. Така технологія пристрою вимощення забезпечить її міцність та надійність.
10. Далі пристрій вимощення вимагає встановлення поперечних дощок по всьому периметру фундаменту.Дошки забезпечать деформаційні шви, що розрізають смугу окремі ділянки. Крок дощок призначається 2 метри.
11. Наступний етап – заливання бетону.І тому виробляється бетонна суміш класів В20 – В22,5 (марка М300). Саме такий розчин здатний забезпечити довговічність конструкції та необхідну міцність. Використовувати бетон менших класів можна, підійдуть В15 та В17,5, але варто пам'ятати, що термін служби знизиться. При використанні суміші В22,5 нормативний термін служби становитиме приблизно 25 років. Заливання у кожному відсіку між дошками деформаційних швів виконують за один прийом. Після цього потрібно виконати ущільнення. Існує кілька способів, але найпоширеніший віброзанурювач. При відсутності необхідної техніки можна скористатися штикуванням.
12. Після того, як залитий розчин проводять залізнення поверхні, це робиться для підвищення характеристик міцності.
13. Передостаннім етапом виготовлення бетонної вимощення фундаменту стає набір міцності конструкцією та догляд за нею.При температурі +20 градусів Цельсія та нормальної вологості на затвердіння йде 4 тижні. Якщо температура нижча, процес суттєво уповільнюється. Необхідно дочекатися щонайменше 70% марочної міцності бетону. Тиждень або два після заливання поверхню зволожують кожні 2-3 години (а в нічний час 2-3 рази на ніч). Це потрібно для запобігання появі тріщин.
14. Коли бетон набрав 70% міцності, можна знімати опалубку.Після цього пристрій вимощення завершено.

Вимощення фундаменту з тротуарної плитки

Вимощення навколо будинку своїми руками в цьому випадку має лише один недолік - вартість. Але в плані зовнішнього вигляду, ремонтопридатності та зручності експлуатації вона перевершує попередній тип.

Підготовчий етап робіт виконується за пунктами 1-7 виготовлення бетонної вимощення фундаменту.

Схема конструкції із тротуарної плитки

1. Укладають на щебінь додатковий шар піску 70-100мм, забезпечують необхідний ухил.
2. Наступний етап – монтаж плитки.
3. Крупним планом стики штучних елементів цементно-піщаним розчином.

Більш детально про цей вид конструкції можна дізнатися у статті «Вимощення з тротуарної плитки». За такою ж технологією монтується конструкція з каменю або керамічної цегли.

Глиняна вимощення

Облаштування такого типу для захисту фундаменту вимагає виконання дій у такому порядку:

Влаштування глиняної конструкції

1. Підготовка за пунктами 1-7 для бетонного вимощення.
2. Укладання шару глини товщиною 100-150 мм та її ущільнення. Для виготовлення можна використовувати глину, яка залишилася після уривки котловану для фундаменту, але тільки за умови її гарної якості та високої міцності.
3. Облаштування завершується створенням декоративного шару. Для цього у глиняний шар утоплюють каміння або укладають поверх гальку. Це дозволить створити зручну пішохідну доріжку та зміцнити конструкцію.

Глиняне вимощення - недорогий і не трудомісткий варіант для створення водовідведення по периметру фундаменту.

Мембрани

Схема конструкції з профільованою ПВП-мембраною

Перед тим, як зробити вимощення навколо будинку, рекомендується розглянути варіант ПВП мембран.

Цей матеріал забезпечує найвищий ступінь захисту опорних конструкційвід атмосферної вологи.

Технологія відрізняється від звичайних видів захисних вимощення:

1. Виконують пункти 1-5 для бетонного вимощення.
2. Укладають шар піску, а ньому мембрану.
3. Засипають усе це шаром щебеню.
4. Виконують зворотне засипання.
5. Висаджують траву.

Вимощення з мембрани не виходить на поверхню і не може використовуватися як тротуар. Єдина її функція – надійна гідроізоляція. УВибір матеріалу залежить від можливостей та побажань майбутнього власника будинку.

Щоб не допустити розмиття ґрунту навколо будинку дощовими та талими водами, а також відвести опади від фундаменту, навколо будинку роблять вимощення. Ці роботи необхідно проводити до остаточного оздоблення цоколя. Конкретніше – визначайтеся самі. Але затягувати небажано: залишивши зимувати будинок або лазню без вимощення, можна навесні мати кілька тріщин у фундаменті.

Вимощення навколо будинку — нехитра споруда. Тим не менш, воно набагато продовжує час експлуатації будівель. Вода під час осінньої негоди просочується до фундаменту. У морози вона замерзає, збільшуючись в обсягах, чим створює надмірний тиск. Внаслідок цього навантаження у фундаменті з'являються тріщини, в які також проникає вода. Замерзаючи вона робить їх ширше. Деякий час без вимощення - і підставі потрібен серйозний ремонт. Іноді руйнування настільки серйозні, що виправити їх неможливо.

Але це не всі функції, які може виконувати захисне покриттянавколо дому. У деяких випадках її використовують як доріжку. Іноді, уклавши під вимощення утеплювач і шар гідроізоляції, можна поліпшити експлуатаційні характеристики будівлі та виправити деякі недоліки, допущені при будівництві в тепло- та . До того ж з погляду декору вона є логічним завершенням в оформленні будинку.

З чого роблять вимощення

Самий дешевий варіант- з бетонного розчину. Але часу на влаштування такої конструкції йде більше. Особливо на пучнистих ґрунтах: потрібна спеціальна подушка та армування. Весь час, поки розчин не набере міцність, нею не можна ходити, а це як мінімум — чотири-п'ять днів.

Інші види покриття захисного поясу навколо будинку - це тротуарна плитка, бруківка, цегла, природний камінь, Керамограніт і т.д. Варіантів сьогодні багато. Головне, щоб вони мали такі властивості:

• не пропускали воду;
• не тріскалися при замерзанні/розмерзанні;
• мали високу стійкість до стирання;
• мали естетичну привабливість;
• мали тривалий термін служби.

Є ще один матеріал для вимощення, але в приватному житловому будівництві він застосовується рідко - навколо будинку укладають асфальт. Щодо привабливості (як і у випадку з бетоном) питання спірне, а інші характеристики просто відмінні.

Але захисне покриття – це далеко не все. Потрібні будуть ще інші матеріали. Які конкретно залежить від обраного вами для реалізації варіанту. Точно можна сказати, що знадобляться пісок і щебінь. Можливо, потрібна буде гідроізоляція та плитний утеплювач.

Розміри

Так як головне завдання вимощення відводити талі і дощові водиширина її повинна бути, як мінімум, на 20 см більше, ніж звис покрівлі. Але менше 60 см робити її фахівці не радять – волога може просочитися до фундаменту.

Ширина захисного поясу залежить і від типу ґрунту. Якщо це нормальні ґрунти, які добре відводять воду, то 60 см достатньо. Якщо будинок стоїть на суглинках, інших пучнистих або нестійких ґрунтах, ширина має бути до 1 метра.

Основні параметри вимощення для нормального відведення води від фундаменту

Але вимощення має ще й заглиблюватися. Її глибина залежить від типу ґрунтів, від функцій, які вона виконуватиме і від товщини верхнього оздоблювального шару.

Якщо будинок стоїть на нормальних непучнистих грунтах (не глина або глиносодержащіе грунти), і по поверхні ходити не будуть, достатньо зробити підсипку з піску товщиною 10 см. Зверху можна укладати плитку, камінь і т.п. Значить, глибина траншеї буде близько 10-20 см - залежить вже від товщини оздоблювального матеріалу. Тільки для покриття, що складається з фрагментів, потрібний бордюр. Так що вкопуєте по периметру крайові камені, зміцнюєте їх, тільки потім насипаєте на дно траншеї пісок.

Якщо опалубка використовуватиметься як пішохідна доріжка, необхідна серйозніша, розподільна вага, підкладка. На дно канави укладається спочатку щебінь дрібної фракції приблизно 15-20 см, а на нього вже пісок, і лише потім оздоблювальне покриття.

Що ще обов'язково — дотримання ухил: зниження йде від дому. Так волога буде стікати в дренажну системуабо ґрунт, розташований навколо. Розмір ухилу залежить від типу використовуваного захисного покриття. Для бетону та асфальту ухил 3-5% (на 1 метр перепад висот 3-5 см). При укладанні каменю, плитки, керамограніту - ухил роблять 5-10%.

Порядок робіт

Після того як вибрані розміри, власне приступають до пристрою вимощення. У загальному випадкуце відбувається у кілька послідовних етапів.

Розмітка та зняття ґрунту

Вибрану ширину відкладають за периметром будівлі. Тут слід сказати, що у тих місцях, де ходитимуть, зробити її можна ширше.

Розмічають, як правило, вбиваючи кілочки. Простягнувши між кілочками мотузку або шнур, окреслюють фронт робіт. На всій цій площі необхідно буде зняти дерен і частину ґрунту. Одночасно видаляють коріння рослин. Часто проводять обробку хімічними засобами, які запобігають проростанню рослин. Якщо цього не зробити, проростаючи, вони руйнуватимуть покриття.

Влаштування компенсаційного шва

Дуже важливо при виконанні пам'ятати, що вимощення і фундамент не повинні з'єднуватися. Для цього по периметру фундаменту необхідно залишити компенсаційний шов, шириною близько 2 см. На практиці це або смуги пінопласту 2 см товщини, або два шари складений руберойд, прикріплений до фундаменту.

Компенсаційний шов необхідний, щоб під час руху грунту під вимощенням, вона не тиснула на фундамент. Якщо цього не зробити, замість запобігати руйнуванню, вона буде створювати тиск, який рано чи пізно призведе до появи тріщин у стінах.

Підсипка та фінішне покриття

Якщо слідувати «народній» технології, на дно траншеї насипають шар глини. Вона запобігає просоченню вологи. Її трамбують, вже на цьому етапі утворюючи ухил від фундаменту. Таке засипання підійде для будь-якого виду ґрунтів. Нехай вона важко і довго трамбується, зате не проводитиме воду. Якщо для вимощення будинку, що стоїть на глинистих грунтах, використовувати пісок більша частинаводи виявиться саме під фундаментом.

Швидше справа піде, якщо використовувати трамбувальну машинку. Якщо такої немає, беруть колоду середнього діаметра, відпилюють 80-90 см. Висота має бути такою, щоб вам не довелося нахилятися - руками повинні вільно діставати до верхнього краю. З одного боку набивають поперечку – ручку. Цією колодою і трамбують, піднімаючи та опускаючи її.

Потім насипають шар піску. Його проливають водою і також ретельно ущільнюють. При нормальних ґрунтах і якщо ходити по вимощенню не будуть, можна укладати тротуарну плитку або бруківку. При використанні як захисне покриття бетону, необхідно буде ще насипати і ущільнити шар щебеню, влаштувати опалубку і компенсаційні шви, розкласти армуючий пояс і тільки після цього заливати розчин. Тож виготовлення бетонної доріжки займає чимало часу.

Утеплення вимощення

Якщо вимощення роблять навколо будинку з підвалом або цокольним поверхом, потрібно зробити одночасно її тепло-і гідроізоляцію. Необхідне утеплення для будь-якого плитного фундаменту - воно запобігатиме замерзанню ґрунту під плитою.

Деякі фахівці стверджують, що в середній смузіРосії та на півночі, утеплення необхідне в будь-яких будинках із сезонним проживанням. Справа в тому, що в будинку, що опалюється, саме опалення перешкоджає замерзанню фундаменту. І якщо роблять утеплення вимощення, то тільки з метою економії палива. У будинку з сезонним проживанням необхідно вживати додаткових заходів для продовження терміну експлуатації будівлі. І ось чому. Будь-який матеріал може винести певну кількість циклів заморожування та розморожування. Після цього він починає руйнуватися. За відсутності утеплення в один сезон фундамент замерзатиме і розмірятиметься стільки разів, скільки змінюватиметься погода — восени та навесні часто поперемінно коштує то тепла, то холодна погода. До чого приведе такий стан речей зрозуміло: за якийсь нетривалий час почнеться руйнація.

Для теплоізоляції на всю глибину канави (а краще за фундамент) до основи прикріплюється теплоізоляційний шар. Він також укладається на підсипку під захисне покриття. Для утеплення вимощення навколо будинку використовують такі матеріали:

• пінополістирол;
• спінений поліуретан;
• пінопласт.

Утеплення екструзійним пінополістиролом

Цей матеріал — один із найкращих для утеплення фундаментів. Одночасно зберігає тепло, і не пропускає вологу: його гігроскопічність близька до нуля. Його мінус – він легко плавиться. Але для утеплення фундаменту та опалубки цей недолік несуттєвий.

На горизонтально розкладені плити бажано розстелити поліетиленову плівку - вона захистить стики від затікання води.

Опалубка з полістиролом виготовляється таким чином:

1. Утрамбований крупнозернистий пісок шаром 15 див.
2. Рубероїд. При цьому його потрібно завести на стінки на 15 см.
3. Плити полістиролу, стики проклеюють герметиком. Товщина шару — 10 см. Це може бути або одна плита, або дві по 5 см. Якщо плит дві, їх потрібно клеїти з перекриттям швів — так надійнішим буде захист від проникнення вологи.
4. Поліетиленова плівка 200 мкн.
5. Шар піску. Його обережно трамбують, намагаючись не продавити плити.
6. Захисний матеріал.

Як захисний матеріал використовують будь-яку плівку. Але під бетон додатково кладуть армуючу сітку (металевий з осередком 10*10 см) і тільки потім під ухил заливають розчин.

Спінений поліуретан

Він напилюється із спеціальних пристроїв. Не гниє, практично не поглинає воду, діапазон робочих температур - від -60 o C до +150 o C. Наноситься він швидко - всі роботи можуть зайняти години три-чотири, але використання спеціального апарату тягне за собою оплату послуг. Коштують вони недешево — один із компонентів складу токсичний. Так що за всієї своєї привабливості цей метод використовують нечасто.

Утеплення пінопластом

Це найдешевший із утеплювачів. Має він хороші теплоізолюючі властивості, не пропускає воду, до того ж має хороші звукоізоляційні властивості. Єдиний недолік - мала механічна міцність. При його використанні потрібний додатковий армуючий пояс. Послідовність дій — така сама, як при утепленні полістиролом, лише дві відмінності:

• пісок зверху утеплювача насипати товстішим шаром, трамбувати його тільки поплескуючи лопатою, при цьому ходити по пінопласту не можна;
• під плитку або бруківку теж потрібен армуючий пояс, який зверху засипають другим шаром піску.

Незважаючи на невисоку ціну, пінопласт — не кращий вибір: він занадто боїться навантажень Якщо доріжкою ходитимуть, його використовувати не варто. Щоб знизити вартість утеплення, його можна використовувати для наклеювання на фундамент, а на саму опалубку закупити пінополістирол. Це буде найоптимальніший варіант.

Гідроізоляція

Гідроізоляція необхідна при пучнистих ґрунтах та відсутності утеплення фундаменту та вимощення. У цьому випадку, чим менше води буде під будівлею, тим менша ймовірність того, що сили здирання завдадуть шкоди вашій будівлі.

Послідовність шарів при гідроізоляції така:

• Шар гідроізоляції – звичайна щільна поліетиленова плівка товщиною 200-300 мкн – укладається глину. Натягувати її не потрібно — має бути певна свобода переміщення, щоби при сезонних зміщеннях ґрунту її не порвало. Висота заходу на фундамент - 15-20 см. До фундаменту вона прибивається притискною планкою (якщо дерев'яною, то її необхідно обробити гарячою оліфою, щоб вона не гнила). Але робиться це пізніше, після укладання шару піску та геотекстилю. Так що поки що зафіксуйте плівку на стіні, наприклад, за допомогою кількох цвяхів.
• На плівку насипають 10-15 см піску. Його трамбують. Зверху укладають геотекстиль. Для вимощення він знахідка - пропускає вологу, перерозподіляє навантаження, не рветься, не дає перемішуватися різним шарам, не ушкоджується комахами та гризунами, не дає проростати рослинам. І все це якась ткана чи неткана мембрана (вони бувають різного типу). Геотекстиль укладаєте так, щоб він перекривав покладену нижче плівку, і обидва шари прикріплюєте планкою до фундаменту. З іншого боку він повинен перекривати на всю висоту, що залишилася, викопану траншею.
• Далі варіанти два:
  1. Для економії можна пиріг, що залишився, засипати щебенем, а на нього укласти армуючий шар — металеву сітку зі сталевого прутка з кроком 10*10 см. Зверху можна заливати бетон.
  2. При використанні бруківки або плитки пиріг вийде складніше. На утрамбований щебінь потрібно буде настелити ще один шар геотекстилю. На нього - укласти ще шар піску, а вже на пісок викладати захисну та оздоблювальну плитку.

Два варіанти влаштування вимощення - з бетону і плитки, бутового каменю і т.д.

Така конструкція чудово відводить воду.

М'яка прихована вимощення

Сучасні гідроізоляційні матеріалидозволяють не робити захисне покриття довкола будинку. Вони ефективно утримують та відводять воду, при цьому вартість такого пирога значно менша. У цьому випадку говорять про приховане вимощення. А все тому, що відразу від фундаменту можна сіяти траву або влаштовувати квітник, а всі шари, що відводять воду, розташовані в товщі породи.

Для влаштування м'якого вимощення використовуються профільовані мембрани. Вони мають нелінійну будову — невеликі висоти виступи та западини.

М'яка вимощення навколо будинку своїми руками реалізується легко. Єдине, що може викликати деякі труднощі, — досить великий обсяг земляних робіт. Ширина канави бажана від 1,2 м до 1,5 м. Зате глибина може бути невеликою – близько 25-30 см.

Порядок робіт при влаштуванні прихованого м'якого вимощення такий:

• Спочатку знімають ґрунт, одразу формують ухил у 3-5% від будинку.
• Проводять обробку хімією від рослин.
• Розкочують профільовану мембрану на всю ширину вимощення, один край заводять трохи на стіну, і закріплюють, другий просто залишають вільним.
• Зверху розгортають шар геотекстилю. Його укладають так само один край закріплюють на стіні. Обидва шари гідроізолюючих матеріалів можна закріпити разом однією притискною планкою.
• На геотекстилі насипається галька або велика фракція відсіву, трабмується.
• Наступний шар - середній і дрібний відсів, а зверху - пісок. Кожен шар окремо трамбується.
• Зверху насипається родюча землята висаджуються рослини.

Незважаючи на ненадійність, воду відводить така конструкція навіть краще, ніж зроблені за традиційними технологіями. А робіт, як бачите, складних та дорогих немає. Якщо є потреба, можна на шар піску викласти плитку або бруківку. Тоді вигляд буде традиційнішим.

Є один нюанс: якщо ґрунт на ділянці глиняний (саме глина) або стоїть ваш будинок на схилі, необхідно буде доповнити конструкцію дренажною трубою. Вона укладається з відривом 1,2-1,5 м від стіни будинку, лише на рівні, де закінчується скіс геотекстилю (можна її опустити трохи нижче). Але при цьому мембрана і геотекстиль повинні знизу та із зовнішнього боку її охоплювати, щоб зібрана волога затікала через перфорацію в трубу, а потім по ній відводилася в каналізацію або дренажну систему.

Особливості бетонування

При влаштуванні бетонного вимощення навколо будинку своїми руками, необхідно врахувати деякі тонкощі технології.

По-перше, склад розчину має бути морозостійким. Чому зрозуміло. Можна купити готові сумішіале це недешево. Можна скористатися присадками, що підвищують морозостійкість бетону. У найпростішому випадку додайте більше цементу. Робіть розчин із розрахунку: на одну частину цементу, по три частини піску та щебеню.

По-друге, щоб уникнути появи тріщин, потрібно робити компенсаційні шви. Для цього зазвичай використовують дошки товщиною 25 мм. Їх обробляють від гниття гарячою оліфою чи . Потім ставлять на ребро, виставляючи необхідний ухил приблизно кожні 2-3 метри. Закріплюють металевими штирями чи дерев'яними кілочками. При заливанні їх можна використовувати як маяки. Надалі планки забезпечать рухливість опалубки при сезонних рухах ґрунту.

І по-третє, для надання поверхні більшої міцності та більш естетичного вигляду, її присипають сухим цементом, який затирають кельмою. Роблять це після того, як заливка закінчена. Називають цей процес залізнення бетону. Поверхня після цього стає міцною, рівною, з несильним блиском.

Підсумки

Пристрій вимощення навколо будинку своїми руками - не найпростіша, але й далеко не сама складна задача. Є безліч рішень, які дозволять покращити експлуатаційні характеристики будівлі та продовжити термін її служби.

Надійному захисту фундаменту від руйнування поверхневих вод сприяє наявність бетонної вимощення, що оперізує будівлю. Безперечною перевагою конструкції є простота виготовлення. Єдиним альтернативним варіантом створення перешкоди буде багатоярусний пиріг. Цілісність будівлі безпосередньо залежить від якості фундаменту, тому вона потребує повноцінного захисту. Паралельно з основною функцією, вимощення забезпечує комфортне пересування вздовж будівлі та надає його зовнішньому вигляду завершеності. Як зробити вимощення навколо будинку своїми руками, розглянемо детально.

Параметри вимощення

Розміри будь-якого будівництва споруди та правила її облаштування регламентуються нормативними документами, у нашому випадку це СНіП 2.02.01-83. Правильне вимощення з бетону відповідає наступним показникам:

Пристрій вимощення навколо будинку проводиться у певній послідовності, варіант з облицюванням з тротуарної плитки представлений на схемі нижче:

Типи конструкцій

Обсяг робіт з оформлення вимощення навколо будинку своїми руками відрізняється залежно від типу обраної конструкції, які бувають жорсткі, напівжорсткі та м'які. Розглянемо основні переваги та підводні камені кожного з варіантів.

Жорстка

До цієї групи входять монолітні вироби з бетону. Як фінішне покриття виступає бетонна заливка або асфальт.

Зауваження!

Якщо захисна конструкція планується утеплювати, жорсткий тип системи є єдиним прийнятним варіантом пристрою. Організовувати утеплення напівжорстких та м'яких вимощення недоцільно.

• Експлуатація монолітних виробів продовжується весь період служби будівлі. Але будівництво бетонного захисту навколо будинку супроводжується негативними моментами:
• Процес трудомісткий та займає значний час.
• Високі матеріальні витрати.
• Для асфальтованого покриття потрібний гудрон. Застосовувати цю речовину практично лише у разі масштабних робіт з асфальтування.

За відсутності додаткового облицювання не має достатнього декоративного ефекту.

Напівжорстка

Щоб зробити заливку навколо будинку, праці та матеріалів потрібно набагато менше, ніж на монолітне вимощення. Технологія пристрою простіше, але неприйнятна для пучинистого ґрунту, який може спровокувати деформацію системи. Порівняльний аналіз вартості, якості та зовнішніх характеристик виводить напівжорстку вимощення у лідери в порівнянні з іншими типами захисту навколо будинку.

Порада! Відповідність вимощення з тротуарної плитки та інших брукованих доріжок сприяє формуванню естетичного зовнішнього вигляду присадибної ділянки.

Переваги напівжорсткої конструкції навколо будинку:

• За дотримання технології пристрою період експлуатації становить від двох до трьох десятиліть.
• Обмежень за кліматом, крім вічної мерзлоти, немає.
• Можливо зробити за незначних фінансових вкладень.
• Легко піддається профілактичному ремонту.

М'яка

Щоб зробити навколо будинку захист фундаменту м'якого типу, знадобиться багатошарова подушка, покрита зверху прошарком щебеню. Подібна конструкціяхарактеризується мінімальними витратамикоштів та часу. Але користь вона приноситиме максимум сім років. Зробити її можна в будь-якому регіоні, проте вдаються до подібним рішеннямдля влаштування тимчасового захисту навколо будинку при нестачі фінансів.

Вимощення з бетону, зроблене з дотриманням усіх правил, представлене в наступному відео:

Технологія виготовлення бетонного вимощення

Влаштування навколо будинку захисної конструкції з бетону починається із закупівлі матеріалів. Для цього потрібно:

• Цемент. Оптимально зупинитись на марці М500.
• Пісок річковий чи кар'єрний без домішок, здатних зіпсувати геотекстиль.
• Щебінь фракцією від 5 до 10 мм.
• Зробити навколо будинку гідрозамок допоможе натуральна глина чи геотекстиль.

Підготовка ділянки

Земляні роботи з оформлення навколо будинку вимощення починаються з видалення верхнього шару ґрунту. Виключити під конструкцією з бетону активність рослинності допоможе застосування гербіцидів. Щоб зробити точне позначення меж вимощення щодо краю покрівельного схилу, використовують виска. Для розмітки навколо будинку мотузка натягується на колья. Крім кутів, для виключення провисання, вони встановлюються з проміжком 5-6 м. Зробити правильний кут нахилу вимощення допоможе монтаж маячків на цоколі навколо будинку з періодичністю 1,0-1,5 м.

Гідрозамок

Гідрозамок можна зробити за допомогою шару жирної глини, товщина якого становить 10-15 см. Повноцінною заміною служить гідроізолюючий матеріал - руберойд, геотекстиль, ПВХ плівка. Плівка збереже цілісність, якщо зробити захист піщаним прошарком товщиною 5-10 см, розташованим під матеріалом і зверху нього.

Увага! Пісок під майбутнім вимощенням обов'язково розрівнюється, зволожується і ущільнюється.

Монтаж матеріалу правильно зробити без натягу, щоб він міг зміщуватися навколо будинку разом із ґрунтом. При облаштуванні гідрозамку глиною формується лише один піщаний шар.

Формування подушки

Далі за технологією пристрою навколо будівлі вимощення потрібно зробити подушку. Спочатку формують насип із щебеню товщиною 5-10 см. Застосування матеріалу різних фракцій забезпечує найкраще ущільнення. Гравій або цегельний бій може стати заміною щебеню. При близькому прихильності до вимощення грунтових вод, між піском і щебенем необхідно зробити додатковий гідроізоляційний шар з геотекстилю. Краї матеріалу мають виходити на опалубку.

Оптимальна товщина піщаного прошарку становить 10-15 см з урахуванням якісного трамбування. Зробити роботу можна вручну, полегшити процес трудомісткий здатна віброплита. Періодичне змочування водою збільшує щільність піщаної подушкидля вимощення навколо будівлі.

Важливо!

Формування навколо будинку подушки проходить з неухильним дотриманням кута нахилу вимощення з бетону.

• Грамотно облаштована вимощення навколо будинку своїми руками містить якісний дренаж. Впоратися із завданням водовідведення здатна наступна конструкція:
• Навколо будинку потрібно зробити траншею завширшки близько 20 см на глибину 10 см.
• Заглиблення засипається щебенем або оформляється дренажною трубою.

Прокладання труби ведеться з ухилом, щоб зробити повноцінне водовідведення.

На цьому ж етапі йде установка навколо будинку зливоприймачів.

Встановлення опалубки

Правильно зробити опалубку навколо будівлі для вимощення з бетону з використанням рівня. Нівелювати вплив розпираючого розчину здатні колья, забиті із зовнішнього боку. Зафіксувати конструкцію опалубки по кутах допоможуть куточки на болтах діаметром 10 мм. Щоб по завершенню робіт вимощення мала привабливий вигляд, потрібно зробити непомітними внутрішні шви дощок опалубки.

Важливо!

Щоб зробити навколо будівлі вимощення правильно, потрібно оформлення температурного шва. Шов розташовується на ділянці стику стін споруди та вимощення, а також поперек системи. Відсутність цього елемента спровокує появу тріщин на захисній конструкції з бетону. Зробити поперечні шви потрібно проміжком 2 м. Оформити зазорипотрібного розміру

допоможуть дошки завтовшки 20 мм. Якщо заливка бетону для вимощення навколо будівлі не планується, етап облаштування опалубки виключається.

Монтаж утеплювача

• Якісно зробити утеплення вимощення допоможе наступний алгоритм дій:
• Навколо будови щільно укладаються листи пінопласту, як тимчасову фіксацію застосовують цеглу.
• Простір між плитами заповнюється монтажною піною.
• Після її висихання виступаючі частини видаляють гострим ножем.

Зверху пінопласту потрібно зробити другий шар теплоізоляції вимощення з бетону у формі плит пінополістиролу.

Армування та заливання бетоном

Щоб забезпечити міцність вимощення з бетону навколо будівлі, потрібно зробити армування. Розмір осередків становить 25 см. Застосовувати сітку-рабицю не рекомендується через надмірну гнучкість матеріалу. Якщо шар утеплювача відсутній, арматурний каркас розташовують над подушкою вимощення на висоті 2-3 см. Така конструкція сприяє якісному розподілу розчину бетону. Ключовий момент заливання бетону - стежити за рівномірним розподілом розчину та відсутністю повітряних бульбашок. Усунути порожнечі допоможе «штикування», яке краще зробити металевим прутом. У процесі висиханняцементного складу

його періодично змочують водою, щоб уникнути появи тріщин. Також відлиту з бетону вимощення можна накрити плівкою, щоб уповільнити випаровування вологи та рівномірне затвердіння захисної конструкції навколо будинку.

Висновок Як захист вимощення з бетону можна зробити її залізнення. Існує сухий імокрий спосіб обробки. Як варіант, застосовують покриття поверхні ґрунтовкою,рідким склом

Щоб надати захисній конструкції з бетону навколо будівлі декоративності, краще зробити облицювання. В якості матеріалу підійдеплитка (клінкерна чи тротуарна), натуральний камінь, галька. У подібній ситуації бетон виконує функцію сполучного розчину.

Ще один варіант, як зробити навколо будівлі надійну вимощення, представлений у наступному відео: