Teknologjia e izolimit të një shtëpie prej druri. Si të mos prishni një shtëpi prej druri duke izoluar muret nën mur anësor. A ka një hendek midis izolimit dhe murit?
Le të shohim disa gabime tipike, të cilat lejohen gjatë izolimit të ndërtesave nga zhvilluesit privatë. Çfarë duhet bërë për të siguruar që izolimi i një shtëpie të jetë i besueshëm, i qëndrueshëm dhe të plotësojë standardet e ruajtjes së nxehtësisë?
Tani në ndërtimin e banesave private, muret me tre shtresa janë veçanërisht të njohura, në të cilat muret e brendshme dhe të jashtme (fasada) janë të shtruara nga tulla ose materiale të ngjashme me copa të vogla, dhe midis tyre ka një shtresë izolimi. Në këtë rast përsëritet i njëjti gabim.
Izolimi me cilësi të dobët
Fakti është se izolimi në një mur me tre shtresa është i vështirë për t'u zëvendësuar pa shkatërruar... të gjithë murin. Përfshirë shtresën e brendshme, sepse përmban lidhje me shtresën e jashtme dhe për t'i rikthyer ato pas shkatërrimit të shtresës së jashtme...
Në përgjithësi, nëse shtresa izoluese bëhet e papërdorshme, pronarët thjesht do të mbeten me mure të ftohta dhe perspektivë për riparime të shtrenjta.
Kur ndërtoni tre shtresa të shtrenjta dhe të qëndrueshme mure me tulla Zakonisht të gjithë duan të përdorin plastikën më të lirë të shkumës si izolues të nxehtësisë. Por ky material nuk është i qëndrueshëm, me kalimin e kohës ai tenton të shkërmoqet në granula individuale, dhe ato humbasin integritetin e tyre dhe shfaqen zbrazëti. Për më tepër, minjtë hanë shkumë polistireni dhe janë të lumtur të jetojnë në të - në fund të fundit, është ngrohtë atje.
Nëse shkuma nuk është plotësisht e mbuluar fort shtresë suvaje, si në sistem " Fasada e lagur", atëherë brejtësit do të arrijnë, dhe kjo është një dukuri e zakonshme me muret me tre shtresa, atëherë izolimi i shkumës do të dëmtohet brenda një sezoni.
Por kjo nuk është aq e keqe. Shkuma e polistirenit (shkuma e polistirenit të zgjeruar) mund të njomet dhe, si rezultat, të përkeqësohet shpejt, mbi të rriten myku dhe myku, muret njomet dhe vetitë e tyre izoluese termike humbasin ndjeshëm.
Kjo mund të ndodhë nëse materiali thjesht futet midis dy tullave, gjë që ndodh shpesh. Në këtë rast, përshkueshmëria e avullit të shtresave të ndryshme të murit bëhet afër (koeficienti i përshkueshmërisë së avullit të shkumës është 0,05 mg/(m h Pa)), ose shtresa e jashtme është e dendur. tulla klinker i reziston lëvizjes së avullit më shumë se shtresave të brendshme. Lagështia do të grumbullohet brenda murit në mot të ftohtë me pasojat që pasojnë.
Pra, si të kontrolloni lëvizjen e avullit?
Në kundërshtim me lëvizjen e avullit
Nëse lëvizja e avullit nuk kontrollohet siç duhet, atëherë çdo strukturë e izoluar e përbërë nga dy ose më shumë shtresa do të laget, do të shembet dhe humbja e nxehtësisë do të rritet ndjeshëm. Nëse përdorni lesh mineral të dendur të shtrenjtë në një mur me tre shtresa në të njëjtën mënyrë si shkuma e polistirenit në shembullin e mëparshëm, pasojat do të jenë edhe më të këqija (më të lagështa), sepse leshi grumbullon ujin shumë më mirë.
Dhe dalja është përdorimin e duhur izolim në një strukturë me tre shtresa. Aty preferohet të përdoret leshi mineral i dendur (nga 60 kg/m3) që nuk e humbet formën me kalimin e kohës, i qëndrueshëm, si vetë tulla, e cila “urren” nga brejtësit dhe gjallesat e tjera.
Por duhet të ajroset vazhdimisht në të njëjtën mënyrë si një sistem fasadash me ventilim, për të cilin lihet një ventilim në vend. hendek dhe vrima bëhen në shtresën e jashtme. Leshi i pambukut ose është i mbuluar me një membranë kundër erës, ose përdoren mostra më të dendura - 80 - 180 kg m3. duke pasur rezistencën e tyre të lartë ndaj lëvizjes së ajrit.
Ju gjithashtu mund të përdorni shkumë polistireni të ekstruduar, por trashësia e murit do të reduktohet, pasi nuk nevojitet një tifoz. hendeku dhe trashësia e izolimit do të jenë 25 për qind më pak, por garancia kundër hyrjes së brejtësve brenda murit duhet të jetë e hekurt. 
Ato. rërë-çimento- veshja e betonit duhet të mbyllet izolim i brendshëm nga të gjitha anët dhe të jetë veçanërisht i besueshëm. Dhe shkuma e polistirenit të ekstruduar është gjithmonë në paqe me avullin, pasi thjesht nuk e lë të kalojë dhe nuk grumbullon ujë. Si rezultat, shtresat ndahen me avull, muri është i thatë dhe nuk merr frymë.
Shkuma poliuretani e spërkatur është afër këtyre vetive, por vetëm më së shumti dendësi të lartë. Kështu që ju mund të fryni në mur ... Por opsioni me lesh mineral "të përjetshëm" të ventiluar ende duket i preferueshëm.
Plastika e shkumës është një izolim i preferuar
Një tjetër mospërputhje me avullin është veshja e materialeve poroze të lehta me shkumë. Atëherë rregulli thjesht thyhet - shtresa më e përshkueshme nga avulli duhet të jetë nga jashtë.
Ata zakonisht përpiqen të izolojnë dy sipërfaqe të njohura me shkumë polistireni - mure prej druri dhe blloqe betoni me shkumë. Në çdo rast, shtresa që është më e vështirë për lëvizjen e avullit e bën punën e saj - shtresat mbajtëse lagen, bëhen të papërdorshme dhe druri përkeqësohet shpejt në pikën e kontaktit me sintetikën. Sigurisht, është e mundur dhe e nevojshme të përdoret shkumë polistiren, por vetëm aty ku i takon.
Ne e neglizhojmë membranën e superdifuzionit - është e shtrenjtë
Në vend të një membrane superdifuzioni (të përshkueshme nga avulli nga 1700 g/m2 në ditë) të cilësisë së kërkuar (nganjëherë kërkohet një membranë veçanërisht rezistente ndaj nxehtësisë), disa zhvillues përpiqen të mbulojnë çatinë ose murin me lesh mineral film i shpuar, apo edhe thjesht një copë polietileni, pa u thelluar në thelbin e çështjes. Si rezultat, avulli nuk del nga shtresa e izolimit, izolimi laget së bashku me strukturën dhe gjithçka shembet.
Vlen të theksohet se sipas hulumtimet më të fundit Leshi mineral i hidrofobizuar me një densitet nga 80 kg/m3 për zonat me erë deri në 5 dhe 180 kg/m3 për çdo zonë me erë, mund të përdoret në sistem fasada perde dhe në çatitë pa membranë, pasi përshkueshmëria e tyre e ajrit është shumë e ulët.
Ato. ajri në fakt nuk rrjedh nëpër një izolim të tillë dhe nuk ka heqje të nxehtësisë me konvekcion nga shtresa e izolimit. Sigurisht, pllakat e leshit mineral duhet të përshtaten fort me strukturat dhe të mos ketë boshllëqe midis tyre.
Por vlen të merret në konsideratë që membrana në çati dhe në mur nganjëherë sigurohet nga projekti si mbrojtje shtesë kundër rrjedhjeve të ujit, atëherë pa të nuk ka asnjë mënyrë.
Është e kundërta
Së fundi, ka një rast kur gjërat nuk mund të përkeqësohen - izolimi është ngjitur në strukturat mbyllëse nga brenda ndërtesës. Sepse duket sikur është më e shpejtë dhe më e lirë. Izolimi nga brenda është një rast ekstrem dhe një masë e nevojshme. Në parim, mund të bëhet, por vetëm sipas rregullave të caktuara dhe prapëseprapë ka shumë kosto.
Pra, le të izolojmë sipas rregullave - nga jashtë, me izolimin e parashikuar nga projekti, trashësia e kërkuar, duke siguruar ventilim nëse është e nevojshme, dhe me cilësinë e kërkuar të materialeve të përdorura.
Në këtë artikull do të shqyrtoj çështjet e ventilimit të hapësirës ndër-murore dhe lidhjen midis këtij ventilimi dhe izolimit. Në veçanti, do të doja të kuptoja pse nevojitet një hendek ventilimi, si ndryshon nga një hendek ajri, cilat janë funksionet e tij dhe nëse një hendek në mur mund të kryejë një funksion izolimi termik. Kjo pyetje bëhet mjaft e rëndësishme në kohët e fundit dhe ngre shumë keqkuptime dhe pyetje. Këtu unë jap mendimin tim të ekspertit privat, bazuar vetëm në përvojë personale dhe mbi asgjë tjetër.
Mohim përgjegjësie
Duke shkruar tashmë artikullin dhe duke e rilexuar përsëri, shoh që proceset që ndodhin gjatë ventilimit të hapësirës ndër-mure janë shumë më komplekse dhe të shumëanshme sesa përshkrova. Por vendosa ta lë kështu, në një version të thjeshtuar. Qytetarë veçanërisht të përpiktë, ju lutemi shkruani komente. Ne do ta komplikojmë përshkrimin ndërsa punojmë.
Thelbi i problemit (pjesa e lëndës)
Le të kuptojmë temën dhe të biem dakord për kushtet, përndryshe mund të rezultojë se po flasim për një gjë, por nënkuptojmë gjëra krejtësisht të kundërta.
Kjo është tema jonë kryesore. Muri mund të jetë i njëtrajtshëm, për shembull, tulla, ose druri, ose betoni i shkumëzuar ose i derdhur. Por një mur mund të përbëhet edhe nga disa shtresa. Për shembull, vetë muri ( punime me tulla), një shtresë izolimi-izolues termik, një shtresë e përfundimit të jashtëm.
Hendeku i ajrit
Kjo është shtresa e murit. Më shpesh është teknologjik. Rezulton vetë, dhe pa të është ose e pamundur të ndërtojmë murin tonë, ose është shumë e vështirë ta bëjmë atë. Si shembull mund ta japim këtë element shtesë muret si një kornizë nivelimi.
Le të supozojmë se kemi një të ndërtuar rishtas shtëpi prej druri. Ne duam ta përfundojmë atë. Para së gjithash, ne zbatojmë rregullin dhe sigurohemi që muri të jetë i lakuar. Për më tepër, nëse e shikoni shtëpinë nga larg, shihni një shtëpi mjaft të mirë, por kur zbatoni rregullin në mur, bëhet e qartë se muri është tmerrësisht i shtrembër... nuk mund të bëni asgjë për këtë ! Kjo ndodh me shtëpitë prej druri. Ne e nivelojmë murin me një kornizë. Si rezultat, midis murit dhe dekorimit të jashtëm formohet një hapësirë e mbushur me ajër. Përndryshe, pa një kornizë, nuk do të jetë e mundur të bëjmë një dekorim të mirë të jashtëm të shtëpisë sonë - qoshet do të "shpërbëhen". Si rezultat, marrim një hendek ajri.
Le ta kujtojmë këtë tipar i rëndësishëm termi në fjalë.
Hendeku i ventilimit
Kjo është gjithashtu një shtresë e murit. Duket si një boshllëk ajri, por ka një qëllim. Konkretisht, është projektuar për ventilim. Në kontekstin e këtij artikulli, ajrimi është një sërë masash që synojnë heqjen e lagështirës nga muri dhe mbajtjen e tij të thatë. A mund të kombinojë kjo shtresë vetitë teknologjike të një hendeku ajri? Po, ndoshta kjo është ajo për të cilën po shkruhet ky artikull, në thelb.
Fizika e proceseve brenda murit Kondensimi
Pse të thahet muri? A është ajo duke u lagur apo çfarë? Po, laget. Dhe nuk keni nevojë ta vendosni me zorrë për ta lagur. Diferenca e temperaturës nga nxehtësia e ditës në freskinë e natës është mjaft e mjaftueshme. Problemi i njomjes së murit, të të gjitha shtresave të tij si rezultat i kondensimit të lagështirës mund të jetë i parëndësishëm në një dimër të ftohtë, por këtu hyn në lojë ngrohja e shtëpisë sonë. Si rezultat i faktit që ne ngrohim shtëpitë tona, ajri i ngrohtë tenton të largohet nga dhoma e ngrohtë dhe kondensimi i lagështisë ndodh përsëri në trashësinë e murit. Kështu, rëndësia e tharjes së murit mbetet në çdo kohë të vitit.
Konvekcioni
Ju lutemi vini re se siti ka një artikull të mirë në lidhje me teorinë e kondensimit në mure
Ajri i ngrohtë tenton të ngrihet dhe ajri i ftohtë tenton të fundoset. Dhe kjo është shumë për të ardhur keq, pasi në apartamentet dhe shtëpitë tona ne jetojmë jo në tavan, ku mblidhet ajri i ngrohtë, por në dysheme, ku mblidhet ajri i ftohtë. Por më duket se jam shpërqendruar.
Është e pamundur të heqësh qafe plotësisht konvekcionin. Dhe kjo është gjithashtu shumë për të ardhur keq.
Por le të shohim një pyetje shumë të dobishme. Si ndryshon konvekcioni në një hendek të gjerë nga e njëjta konvekcion në një hendek të ngushtë? Ne kemi kuptuar tashmë se ajri në hendek lëviz në dy drejtime. Në një sipërfaqe të ngrohtë lëviz lart, dhe në një sipërfaqe të ftohtë zbret. Dhe këtu dua të bëj një pyetje. Çfarë ndodh në mes të hendekut tonë? Dhe përgjigja për këtë pyetje është mjaft e ndërlikuar. Unë besoj se shtresa e ajrit direkt në sipërfaqe lëviz sa më shpejt që të jetë e mundur. Ajo tërheq përgjatë shtresave të ajrit që janë afër. Me sa kuptoj unë, kjo ndodh për shkak të fërkimit. Por fërkimi në ajër është mjaft i dobët, kështu që lëvizja e shtresave fqinje është shumë më pak e shpejtë se shtresat "mur" Por ka ende një vend ku ajri që lëviz lart bie në kontakt me ajrin që lëviz poshtë. Me sa duket në këtë vend, ku takohen rrjedhat shumëdrejtimëshe, ndodh diçka si turbulenca. Sa më e ulët të jetë shpejtësia e rrjedhës, aq më e dobët është turbulenca. Nëse hendeku është mjaft i gjerë, këto rrotullime mund të mungojnë plotësisht ose plotësisht të padukshme.
Por, çka nëse hendeku ynë është 20 ose 30 mm? Atëherë turbulenca mund të jetë më e fortë. Këto vorbulla jo vetëm që do të përziejnë rrjedhat, por edhe do të ngadalësojnë njëra-tjetrën. Duket se nëse krijoni një hendek ajri, duhet të përpiqeni ta bëni atë më të hollë. Atëherë dy rrjedha të konvekcionit të drejtuara ndryshe do të ndërhyjnë me njëra-tjetrën. Dhe kjo është ajo që na duhet.
Le të shohim disa shembuj qesharak. Shembulli i parë
Le të kemi një mur me një hendek ajri. Hendeku është bosh. Ajri në këtë boshllëk nuk ka asnjë lidhje me ajrin jashtë hendekut. Në njërën anë të murit është e ngrohtë, nga ana tjetër është e ftohtë. Në fund të fundit kjo do të thotë se anët e brendshme në hendekun tonë ato ndryshojnë në temperaturë në të njëjtën mënyrë. Çfarë ndodh në hendek? Ajri në hendek ngrihet përgjatë sipërfaqes së ngrohtë. Kur është ftohtë zbret. Meqenëse ky është i njëjti ajër, formohet një cikël. Gjatë këtij cikli, nxehtësia transferohet në mënyrë aktive nga një sipërfaqe në tjetrën. Dhe në mënyrë aktive. Kjo do të thotë se është e fortë. Pyetje. A kryen një funksion të dobishëm boshllëku ynë i ajrit? Nuk duket. Duket sikur po na ftoh në mënyrë aktive muret. A ka ndonjë gjë të dobishme në këtë boshllëk tonën ajror? Nr. Nuk duket të ketë asgjë të dobishme në të. Në thelb dhe përgjithmonë e përgjithmonë.
Shembulli i dytë. 
Supozoni se kemi bërë vrima në krye dhe në fund në mënyrë që ajri në hendek të komunikojë me të bota e jashtme. Çfarë ka ndryshuar për ne? Dhe fakti është se tani duket se nuk ka asnjë cikël. Ose është aty, por ka edhe rrjedhje ajri dhe ajrim. Tani ajri nxehet nga sipërfaqja e ngrohtë dhe, ndoshta pjesërisht, fluturon jashtë (i ngrohtë), dhe ajri i ftohtë nga rruga zë vendin e tij nga poshtë. A është kjo e mirë apo e keqe? A është shumë ndryshe nga shembulli i parë? Në pamje të parë bëhet edhe më keq. Nxehtësia del jashtë.
Do të shënoj sa vijon. Po, tani po ngrohim atmosferën, por në shembullin e parë po ngrohnim kutinë. Sa është opsioni i parë më i keq apo më i mirë se i dyti? E dini, unë mendoj se këto janë afërsisht të njëjtat opsione për sa i përket dëmtimit të tyre. Intuita ime ma thotë këtë, kështu që, për çdo rast, nuk insistoj se kam të drejtë. Por në këtë shembull të dytë morëm një veçori e dobishme. Tani boshllëku ynë është bërë një hendek i ventilimit të ajrit, domethënë kemi shtuar një funksion të largët ajër i lagësht, dhe kjo nënkupton tharjen e mureve.
A ka konvekcion në hendekun e ventilimit apo ajri lëviz në një drejtim?
Sigurisht që ka! Në të njëjtën mënyrë, ajri i ngrohtë lëviz lart dhe ajri i ftohtë lëviz poshtë. Nuk është gjithmonë i njëjti ajër. Dhe ka edhe dëm nga konvekcioni. Prandaj, hendeku i ventilimit, ashtu si hendeku i ajrit, nuk ka nevojë të bëhet i gjerë. Ne nuk kemi nevojë për erë në hendekun e ventilimit!
Çfarë është e mirë për tharjen e një muri?
Më sipër, unë e quajta aktiv procesin e transferimit të nxehtësisë në hendekun e ajrit. Për analogji, unë do ta quaj pasiv procesin e transferimit të nxehtësisë brenda murit. Epo, mbase ky klasifikim nuk është shumë i rreptë, por artikulli është i imi, dhe në të kam të drejtën për zemërime të tilla. Pra ja ku është. Një mur i thatë ka një përçueshmëri termike shumë më të ulët se një mur i lagësht. Si rezultat, nxehtësia do të rrjedhë më ngadalë nga brenda dhomë e ngrohtë në hendekun e dëmshëm të ajrit dhe mbajtja jashtë do të bëhet gjithashtu më pak. Thjesht, konvekcioni do të ngadalësohet, pasi sipërfaqja e majtë e hendekut tonë nuk do të jetë më aq e ngrohtë. Fizika e rritjes së përçueshmërisë termike mur i lagështështë se molekulat e avullit transferojnë më shumë energji kur përplasen me njëra-tjetrën dhe me molekulat e ajrit sesa thjesht molekulat e ajrit kur përplasen me njëra-tjetrën.
Si funksionon procesi i ventilimit të murit?
Epo, është e thjeshtë. Lagështia shfaqet në sipërfaqen e murit. Ajri lëviz përgjatë murit dhe largon lagështinë prej tij. Sa më shpejt të lëvizë ajri, aq më shpejt thahet muri nëse është i lagësht. Është e thjeshtë. Por bëhet më interesante.
Çfarë niveli të ventilimit të murit na nevojitet? Kjo është një nga pyetjet kryesore të artikullit. Duke iu përgjigjur, do të kuptojmë shumë për parimin e ndërtimit të boshllëqeve të ventilimit. Duke qenë se nuk kemi të bëjmë me ujë, por me avull dhe ky i fundit më së shpeshti është vetëm ajër i ngrohtë, duhet ta heqim këtë ajër të ngrohtë nga muri. Por duke hequr ajrin e ngrohtë, ne ftohim murin. Për të mos ftohur murin, na duhet një ventilim i tillë, një shpejtësi e tillë e lëvizjes së ajrit me të cilën do të hiqej avulli, por nuk do t'i hiqet shumë nxehtësia murit. Fatkeqësisht, nuk mund të them se sa kube në orë duhet të kalojnë përgjatë murit tonë. Por mund ta imagjinoj që nuk është aspak shumë. Nevojitet një kompromis i caktuar midis përfitimeve të ventilimit dhe dëmit nga heqja e nxehtësisë.
Konkluzione të ndërmjetme
Ka ardhur koha për të përmbledhur disa rezultate, pa të cilat nuk do të dëshironim të vazhdonim më tej.
Nuk ka asgjë të mirë për një boshllëk ajri.
Po me të vërtetë. Siç tregohet më sipër, një hendek i thjeshtë ajri nuk ofron ndonjë funksion të dobishëm. Kjo duhet të thotë se duhet shmangur. Por unë kam qenë gjithmonë i sjellshëm ndaj fenomenit të një hendeku ajror. Pse? Si gjithmonë, për një sërë arsyesh. Dhe, meqë ra fjala, mund ta justifikoj secilin.
Së pari, hendeku i ajrit është një fenomen teknologjik dhe është thjesht e pamundur të bëhet pa të.
Së dyti, nëse nuk mund ta bëj, atëherë pse duhet të frikësoj pa nevojë qytetarët e ndershëm?
Dhe së treti, dëmtimi nga hendeku i ajrit nuk renditet i pari në renditjen e dëmtimit të përçueshmërisë termike dhe gabimeve të ndërtimit.
Por ju lutemi mbani mend sa vijon për të shmangur keqkuptimet në të ardhmen. Një boshllëk ajri nuk mund të shërbejë kurrë, në asnjë rrethanë, për të zvogëluar përçueshmërinë termike të një muri. Kjo do të thotë, hendeku i ajrit nuk mund ta bëjë murin më të ngrohtë.
Dhe nëse do të krijoni një hendek, atëherë duhet ta bëni atë më të ngushtë, jo më të gjerë. Atëherë rrymat e konvekcionit do të ndërhyjnë me njëra-tjetrën.
Hendeku i ventilimit ka vetëm një funksion të dobishëm.
Kjo është e vërtetë dhe është turp. Por ky funksion i vetëm është jashtëzakonisht, thjesht jetësor. Për më tepër, është thjesht e pamundur pa të. Përveç kësaj, ne do të shqyrtojmë më pas opsionet për reduktimin e dëmit nga boshllëqet e ajrit dhe ventilimit duke ruajtur funksionet pozitive të kësaj të fundit.
Një boshllëk ventilimi, në krahasim me një hendek ajri, mund të përmirësojë përçueshmërinë termike të murit. Por jo për faktin se ajri në të ka përçueshmëri të ulët termike, por për faktin se muri kryesor ose shtresa e izolimit termik bëhet më e thatë.
Si të zvogëloni dëmtimet nga konvekcioni i ajrit në hendekun e ventilimit?
Natyrisht, të reduktosh konvekcionin do të thotë ta parandalosh atë. Siç e kemi kuptuar tashmë, ne mund të parandalojmë konvekcionin duke përplasur dy rryma konvekcioni. Kjo do të thotë, bëjeni hendekun e ventilimit shumë të ngushtë. Por ne gjithashtu mund ta mbushim këtë boshllëk me diçka që nuk do ta ndalonte konvekcionin, por do ta ngadalësonte ndjeshëm atë. Çfarë mund të jetë?
Beton shkumë apo silikat gazi? Nga rruga, betoni i shkumëzuar dhe silikati i gazit janë mjaft poroz dhe unë jam gati të besoj se ka konvekcion të dobët në një bllok të këtyre materialeve. Nga ana tjetër, muri ynë është i lartë. Mund të jetë 3 ose 7 metra ose më shumë në lartësi. Sa më e gjatë të jetë distanca që duhet të kalojë ajri, aq më shumë material poroz duhet të kemi. Me shumë mundësi, betoni i shkumëzuar dhe silikati i gazit nuk janë të përshtatshëm.
Për më tepër, pema nuk është e përshtatshme, tulla qeramike e kështu me radhë.
stiropor? Jo! Shkuma e polistirenit gjithashtu nuk është e përshtatshme. Nuk është shumë e depërtueshme nga avujt e ujit, veçanërisht nëse duhet të udhëtojë më shumë se tre metra.
Materiale me shumicë? A pëlqen argjila e zgjeruar? Këtu, nga rruga, është një propozim interesant. Ndoshta mund të funksionojë, por balta e zgjeruar është shumë e papërshtatshme për t'u përdorur. Bëhet pluhur, zgjohet dhe gjithçka.
Lesh me densitet të ulët? po. Unë mendoj se leshi i pambukut me densitet shumë të ulët është lider për qëllimet tona. Por leshi i pambukut nuk prodhohet në një shtresë shumë të hollë. Mund të gjeni kanavacë dhe pllaka me trashësi të paktën 5 cm.
Siç tregon praktika, të gjitha këto argumente janë të mira dhe të dobishme vetëm në aspektin teorik. NË jeta reale ju mund ta bëni atë shumë më thjeshtë dhe në mënyrë prozaike, për të cilën do të shkruaj në mënyrë patetike në pjesën tjetër.
Rezultati kryesor, apo çfarë, në fund të fundit, duhet bërë në praktikë?
- Gjatë ndërtimit shtëpi personale Nuk ka nevojë të krijohen posaçërisht boshllëqe ajri dhe ventilimi. Ju nuk do të arrini shumë përfitime, por mund të shkaktoni dëm. Nëse teknologjia e ndërtimit ju lejon të bëni pa boshllëk, mos e bëni atë.
- Nëse nuk mund të bëni pa një boshllëk, atëherë duhet ta lini atë. Por ju nuk duhet ta bëni atë më të gjerë nga sa kërkojnë rrethanat dhe arsyeja e shëndoshë.
- Nëse keni një boshllëk ajri, a ia vlen ta zgjeroni (shndërroni) atë në një hendek ventilimi? Këshilla ime: “Mos u shqetësoni për këtë dhe veproni sipas rrethanave. Nëse ju duket se do të ishte më mirë ta bëni këtë, ose thjesht e dëshironi, ose ky është një pozicion parimor, atëherë bëni një ventilim, por nëse jo, lëreni atë me ajër.”
- Asnjëherë, në asnjë rrethanë, mos përdorni materiale që janë më pak poroze se materialet e vetë murit kur ndërtoni dekorimin e jashtëm. Kjo vlen për shaminë e çatisë, penoplex dhe në disa raste për shkumën e polistirenit (polistireni i zgjeruar) dhe gjithashtu për shkumën poliuretani. Ju lutemi vini re se nëse sipërfaqe e brendshme Nëse muret janë të izoluara plotësisht, mosrespektimi i kësaj pike nuk do të shkaktojë dëm tjetër përveç tejkalimit të kostos.
- Nëse jeni duke bërë një mur me izolim i jashtëm, më pas përdorni lesh pambuku dhe mos bëni asnjë boshllëk ventilimi. Çdo gjë do të thahet mrekullisht pikërisht përmes leshit të pambukut. Por në këtë rast, është ende e nevojshme të sigurohet qasja e ajrit në skajet e izolimit nga poshtë dhe lart. Ose vetëm në krye. Kjo është e nevojshme në mënyrë që konvekcioni, megjithëse i dobët, të ekzistojë.
- Por çfarë të bëni nëse shtëpia është përfunduar me material të papërshkueshëm nga uji nga jashtë duke përdorur teknologjinë? Për shembull, një shtëpi kornizë me një shtresë të jashtme OSB? Në këtë rast, është e nevojshme ose të sigurohet qasja e ajrit në hapësirën midis mureve (poshtë dhe sipër), ose të sigurohet një pengesë avulli brenda dhomës. Më pëlqen shumë më mirë opsioni i fundit.
- Nëse është siguruar një pengesë avulli gjatë instalimit të dekorimit të brendshëm, a ia vlen të bëhen boshllëqe ventilimi? Nr. Në këtë rast, ventilimi i murit është i panevojshëm, sepse nuk ka qasje në lagështi nga dhoma. Boshllëqet e ventilimit nuk ofrojnë ndonjë izolim termik shtesë. Thjesht thajnë murin dhe kaq.
- Mbrojtja nga era. Unë besoj se mbrojtja nga era nuk është e nevojshme. Roli i erës është kryer jashtëzakonisht mirë në vetvete. përfundimi i jashtëm. Rreshtim, mur anësor, pllaka dhe kështu me radhë. Për më tepër, përsëri, sipas mendimit tim personal, çarjet në rreshtim nuk kontribuojnë mjaftueshëm në fryrjen nga nxehtësia për të përdorur mbrojtjen nga era. Por ky mendim është i imi, është mjaft i diskutueshëm dhe nuk jam duke e mbrojtur atë. Përsëri, prodhuesit e mbrojtjes nga era gjithashtu "duan të hanë". Sigurisht që kam një arsyetim për këtë mendim dhe mund ta jap për të interesuarit. Por në çdo rast, duhet të kujtojmë se era ftoh shumë muret, dhe era është një shkak shumë serioz për shqetësim për ata që duan të kursejnë në ngrohje.
KUJDES!!!
Për këtë artikull
ka një koment
Nëse nuk ka qartësi, atëherë lexoni përgjigjen e pyetjes së një personi për të cilin gjithçka nuk ishte gjithashtu e qartë dhe ai më kërkoi të kthehesha në temë.
Shpresoj që artikulli i mësipërm t'i përgjigjet shumë pyetjeve dhe të sjellë qartësi.
Dmitry Belkin
Artikull i krijuar 01/11/2013
Artikull i redaktuar më 26.04.2013
Materiale të ngjashme - të zgjedhura nga fjalë kyçe
| 7 vjet më parë | tanya (ekspert i Builderclub) Së pari, unë do të përshkruaj parimin e funksionimit. çati e izoluar siç duhet, pas së cilës do të jetë më e lehtë të kuptohen arsyet e shfaqjes së kondensimit në barrierën e avullit - pos 8. Nëse shikoni foton e mësipërme - "Çati e izoluar me propozoj", atëherë pengesë avulli vendoset nën izolim në mënyrë që të mbajë avujt e ujit nga brenda dhomës dhe në këtë mënyrë të mbrojë izolimin nga lagja. Për ngushtësi të plotë, nyjet e pengesës së avullit janë ngjitur me shirit të barrierës së avullit. Si rezultat, avujt grumbullohen nën pengesën e avullit. Për t'u siguruar që ato të gërryen dhe të mos thithin veshjen e brendshme (për shembull, kartoni gipsi), lihet një hendek prej 4 cm midis barrierës së avullit dhe veshjes së brendshme. Izolimi në krye mbrohet nga lagja hidroizolim material. Nëse barriera e avullit nën izolim është vendosur sipas të gjitha rregullave dhe është e mbyllur në mënyrë të përkryer, atëherë nuk do të ketë avuj në vetë izolimin dhe, në përputhje me rrethanat, edhe nën hidroizolimin. Por në rast se pengesa e avullit dëmtohet papritur gjatë instalimit ose gjatë funksionimit të çatisë, krijohet një hendek ventilimi midis hidroizolimit dhe izolimit. Sepse edhe dëmtimi më i vogël dhe i padukshëm i pengesës së avullit lejon që avulli i ujit të depërtojë në izolim. Duke kaluar përmes izolimit, avujt grumbullohen në sipërfaqen e brendshme të filmit hidroizolues. Prandaj, nëse izolimi vendoset afër film hidroizolues, atëherë do të laget nga avujt e ujit të grumbulluar nën hidroizolim. Për të parandaluar këtë larje të izolimit, si dhe për gërryerjen e avujve, duhet të ketë një hendek ajrimi prej 2-4 cm midis hidroizolimit dhe izolimit. Tani le të shohim strukturën e çatisë suaj. Para se të vendosni izolimin 9, si dhe pengesën e avullit 11 dhe kartonin e gipsit 12, avujt e ujit u grumbulluan nën pengesën e avullit 8, kishte hyrje të lirë të ajrit nga poshtë dhe ato avulluan, kështu që nuk i vutë re. Deri në këtë pikë, në thelb keni pasur dizajn i saktëçatitë. Sapo vendosni izolimin shtesë 9 afër barrierës ekzistuese të avullit 8, avulli i ujit nuk kishte ku të shkonte tjetër përveçse të përthithej në izolim. Prandaj, këto avuj (kondensim) u bënë të dukshme për ju. Disa ditë më vonë, ju vendosët pengesën e avullit 11 nën këtë izolim dhe qepët dërrasën e gipsit 12. Nëse e vendosni pengesën e poshtme të avullit 11 sipas të gjitha rregullave, përkatësisht me një mbivendosje prej të paktën 10 cm dhe ngjitni të gjitha nyjet me avull- shirit provë, atëherë avulli i ujit nuk do të depërtojë në strukturën e çatisë dhe nuk do të ngjyhet izolimi. Por përpara se të vendosej kjo pengesë më e ulët e avullit 11, izolimi 9 duhej të thahej. Nëse nuk ka pasur kohë të thahet, atëherë ekziston një probabilitet i lartë i formimit të mykut në izolimin 9. Kjo kërcënon gjithashtu izolimin 9 në rast të dëmtimit më të vogël të pengesës së poshtme të avullit 11. Sepse avulli nuk do të ketë ku të shkojë përveçse të grumbullohet nën pengesën e avullit 8, duke njomur izolimin dhe duke nxitur formimin e kërpudhave në të. Prandaj, në mënyrë miqësore, duhet të hiqni plotësisht pengesën e avullit 8 dhe të bëni një hendek ajrimi prej 4 cm midis pengesës së avullit 11 dhe dërrasës së gipsit 12, përndryshe pllaka e gipsit do të laget dhe do të lulëzojë me kalimin e kohës. Tani disa fjalë për hidroizolim. Së pari, shamia e çatisë nuk është e destinuar për hidroizolimin e kulmeve të pjerrëta, është një material që përmban bitum dhe në nxehtësi ekstreme bitumi thjesht do të rrjedhë poshtë në daljen e çatisë; Me fjalë të thjeshta- shamia e çatisë nuk do të zgjasë shumë çati me pjerrësi, është e vështirë edhe të thuhet se sa kohë, por nuk mendoj se janë më shumë se 2 - 5 vjet. Së dyti, hidroizolimi (mbulimi i çatisë) nuk ishte instaluar siç duhet. Duhet të ketë një hendek ventilimi midis tij dhe izolimit, siç përshkruhet më sipër. Duke pasur parasysh që ajri në hapësirën nën çati lëviz nga mbikalimi në kreshtë, hendeku i ventilimit sigurohet ose nga fakti që mahijet janë më të larta se shtresa e izolimit të vendosur midis tyre (mahi në foton tuaj janë vetëm më të larta) , ose duke vendosur kundër-grilë përgjatë mahijeve. Hidroizolimi juaj është vendosur në mbështjellës (i cili, ndryshe nga kundër-grilja, shtrihet nëpër mahi), kështu që e gjithë lagështia që grumbullohet nën hidroizolim do të thithë mbështjellësin dhe gjithashtu nuk do të zgjasë shumë. Prandaj, në mënyrë miqësore, edhe pjesa e sipërme e çatisë duhet të ribëhet: zëvendësoni shaminë e çatisë film hidroizolues, dhe vendoseni mbi mahi (nëse dalin të paktën 2 cm mbi izolimin) ose në një kundër-grilë të vendosur përgjatë mahijeve. Bëni pyetje sqaruese. përgjigje |
Gjatë izolimit të mureve shtëpi prej druri shumë bëjnë të paktën një nga katër gabimet më tinëzare që çojnë në kalbjen e shpejtë të mureve.
Është e rëndësishme të kuptohet se hapësira e brendshme e ngrohtë e shtëpisë është gjithmonë e ngopur me avuj. Avulli përmbahet në ajrin e nxjerrë nga një person dhe formohet në sasi të mëdha në banjë dhe kuzhina. Për më tepër, sa më e lartë të jetë temperatura e ajrit, aq më shumë mund të mbajë avull. Ndërsa temperatura bie, aftësia për të mbajtur lagështinë në ajër zvogëlohet dhe teprica bie si kondensim në sipërfaqet më të ftohta. Çfarë do të sjellë rimbushja e lagështirës? strukturat prej druri- nuk është e vështirë të merret me mend. Prandaj, do të doja të identifikoja katër gabime kryesore që mund të çojnë në një rezultat të trishtuar.
Izolimi i mureve nga brenda është shumë i padëshirueshëm, pasi pika e vesës do të lëvizë brenda dhomës, gjë që do të çojë në kondensim të lagështirës në të ftohtë sipërfaqe druri muret.
Por nëse kjo është e vetmja opsion i përballueshëm izolimi, atëherë duhet të kujdeseni për praninë e një pengese avulli dhe dy boshllëqe ventilimi.
Në mënyrë ideale, "byreku" i murit duhet të duket kështu:
- dekorim i brendshëm;
- hendeku i ventilimit ~30 mm;
- barriera e avullit me cilësi të lartë;
- izolim;
- cipë (hidroizoluese);
- hendeku i dytë i ventilimit;
- mur druri.
Duhet mbajtur mend se sa më e trashë të jetë shtresa e izolimit, aq më i vogël do të jetë ndryshimi në temperaturat e jashtme dhe të brendshme për formimin e kondensimit në mur druri. Dhe për të siguruar mikroklimën e nevojshme midis izolimit dhe murit, disa vrima janë shpuar në fund të murit. vrimat e ventilimit(shfryrjet) me diametër 10 mm në një distancë afërsisht një metër nga njëra-tjetra.
Nëse shtëpia ndodhet në rajone të ngrohta, dhe ndryshimi i temperaturës midis dhomës brenda dhe jashtë nuk kalon 30-35 ° C, atëherë hendeku i dytë i ventilimit dhe membrana teorikisht mund të hiqen duke vendosur izolimin direkt në mur. Por për të thënë me siguri, duhet të llogaritni pozicionin e pikës së vesës në temperatura të ndryshme.
Përdorimi i një pengese avulli për izolimin e jashtëm
Vendosja e një pengese avulli në pjesën e jashtme të murit është një gabim më serioz, veçanërisht nëse muret brenda dhomës nuk mbrohen nga e njëjta pengesë avulli.
Druri thith lagështinë nga ajri mirë, dhe nëse është i papërshkueshëm nga uji nga njëra anë, prisni probleme.
Versioni i saktë i "byrekut" për izolimin e jashtëm duket si ky:
Mbarimi i brendshëm (9);
- barriera e avullit (8);
- mur druri (6);
- izolim (4);
- hidroizolim (3);
- hendeku i ventilimit (2);
- Mbarimi i jashtëm (1).
Përdorimi i izolimit me përshkueshmëri të ulët të avullit
Përdorimi i izolimit me përshkueshmëri të ulët avulli gjatë izolimit të mureve jashtë, si p.sh. pllakat me shkumë polistireni të ekstruduar, do të jetë e barabartë me vendosjen e një pengese avulli në mur. Një material i tillë do të ndalojë lagështinë në një mur prej druri dhe do të kontribuojë në kalbjen.
Izolimi me përshkueshmëri të barabartë ose më të madhe nga avulli se druri vendoset në muret prej druri. Izolimet e ndryshme të leshit mineral dhe ecowool janë perfekte këtu.
Nuk ka hendek ventilimi midis izolimit dhe përfundimit të jashtëm
Avujt që kanë depërtuar në izolim mund të hiqen në mënyrë efektive prej tij vetëm nëse ka një sipërfaqe të ventiluar të përshkueshme nga avujt, e cila është një membranë rezistente ndaj lagështirës (hidroizoluese) me hendeku i ventilimit. Nëse i njëjti mur anësor vendoset afër tij, ikja e avujve do të pengohet shumë dhe lagështia do të kondensohet ose brenda izolimit, ose, edhe më keq, në një mur druri me të gjitha pasojat që pasojnë.
Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar:
- 8 gabime gjatë ndërtimit shtëpi me kornizë(foto)
- Sa më lirë të jetë ngrohja e një shtëpie (gaz, dru, energji elektrike, qymyr, naftë)
Vlerësimi i artikullit:
Izolimi i një shtëpie prej druri me lesh guri nga brenda me vetëm një pengesë avulli A duhet të bëhet një pengesë avulli nga jashtë ku janë vendosur shtrojat dysheme papafingo
Dorë për zemër, është më mirë të mos izoloni fare shtëpitë prej druri të ngurtë. Trungjet dhe trarët masivë me cilësi të lartë, të ruajtur në formën e tyre natyrore, sigurojnë një mikroklimë optimale në shtëpi. Një pemë, ndryshe nga shumica e të tjerëve materialet e murit, "merr frymë", kjo është një nga avantazhet e saj kryesore. Sidoqoftë, nëse muret prej druri nuk janë mjaftueshëm të trasha, ose nëse shtëpia ka qëndruar tashmë për shumë vite dhe trungjet kanë nevojë për mbrojtje nga ndikimet e jashtme, izolimi i jashtëm dhe veshja janë masa të justifikueshme që ndihmojnë në uljen e kostove të ngrohjes dhe zgjatjen e jetës së drurit të prishur. Shumica material praktik për veshjen e jashtme të një shtëpie prej druri - mur anësor vinyl. Është i lirë, ka një jetë shërbimi prej gjysmë shekulli ose më shumë, është i lehtë për t'u instaluar dhe mund të riparohet pa probleme. Një shtëpi e mbuluar me mur anësor duket e pastër. Le t'ju tregojmë se si duhet të jetë izolimin e duhur shtëpi prej druri për mur anësor.
Për të përmirësuar izolimin termik pa përkeqësuar mikroklimën ose duke shkaktuar dëme në strukturë, duhet të kuptoni specifikat e ndërtimit dhe funksionimit të një shtëpie prej druri. Le të fillojmë me teorinë: pak për përpunimin e drurit dhe pak për fizikën e ndërtimit.
Lagështia e drurit dhe kërpudhat e dëmshme
Të gjithë e dimë se sa shpejt druri që është vazhdimisht në gjendje të lagësht ndikohet nga myku. Humbja e forcës së materialit ndodh në disa muaj dhe brenda një ose dy viti krijohet trungu në trashësinë e të cilit. kushte të favorshme për jetën e kërpudhave, mund të shndërrohet në pluhur. Kushti kryesor për rritjen e mykut është një sasi e mjaftueshme lagështie. Prandaj, për të ruajtur një shtëpi prej druri për shumë vite, muret e saj dhe strukturat e tjera duhet të mbrohen nga mbytja e ujit. Lagështia absolute (raporti i masës së ujit me peshën e drurit absolutisht të thatë) të pyllit të sapoprerë specie halore arrin 90%, për një shtëpi prej druri para instalimit - 25-35%, për një shtëpi prej druri, në kushte normale zgjidhen gjatë vitit - 10-20% në varësi të sezonit. Në të njëjtën kohë, infeksioni mykotik i drurit fillon të zhvillohet në një nivel lagështie prej 22%, që është vetëm pak më e lartë se gjendja natyrore e shtëpisë së trungut. Nga rruga, të njëjtat kushte janë të përshtatshme që brumbujt e mërzitshëm nga druri të vendosen në trungje.
Është e rëndësishme të dini: në asnjë rrethanë nuk duhet të lejohet që druri të ngopet me ujë - arsyeja kryesore shkatërrimin e saj.
Lotimi i tepërt i drurit bën që ai të kalbet.
Ku futet lagështia në dru?
Ekziston një mendim se lagështia hyn në muret e një shtëpie prej druri nga jashtë me shi të pjerrët, mjegull dhe borë. Reshjet në fakt njomet muret. Por moti i lagësht nuk zgjat aq shumë, dielli dhe veçanërisht era ndihmojnë për të hequr shpejt lagështinë e tepërt. Një lexues i vëmendshëm do t'ju tregojë: lagështia mesatare vjetore e ajrit jashtë është 78% (të dhëna për rajonin e Moskës), dhe në shtëpi ajo luhatet midis 40-70% - që do të thotë se ka më shumë lagështi jashtë dhe duhet të depërtojë nga jashtë në brenda.
Por në realitet nuk është kështu. Fakti është se klimatologët operojnë me lagështi relative, ky është raporti i proporcionit të avullit të ujit me maksimumin e mundshëm, duke marrë parasysh temperaturën. Dhe çfarë ajër më të ftohtë, aq më pak lagështi mund të përmbajë. Për të kuptuar përmbajtjen reale të lagështisë në ajër, vlerat absolute të lagështisë përdoren në fizikën e ndërtimit. Në verë, kur temperatura jashtë dhe brenda shtëpisë është afërsisht e njëjtë, lagështia është e ngjashme. Por në dimër dhe jashtë sezonit fotografia është krejtësisht e ndryshme. Për shembull, në një temperaturë të jashtme prej -20 ºС dhe lagështia relative Ajri i jashtëm me vlerë absolute 80% do të jetë 0,6 g/m3, dhe brenda shtëpisë në 20 ºС dhe lagështia relative 60% vlera absolute do të jetë 10,4 g/m3. Prandaj, përmbajtja aktuale e lagështisë në ajrin brenda shtëpisë është 17 herë më e lartë. Nuk është për t'u habitur që druri, si një pompë, thith lagështinë nga brenda dhe e lëshon atë përmes mikroporeve dhe nyjeve midis trungjeve të mbushura me li, myshk, jute ose izolime të tjera "të frymëmarrjes" ndërkurore.
Është e rëndësishme të dini: pjesën më të madhe të vitit, me përjashtim të periudhës së ngrohtë, avujt e ujit depërtojnë në dru nga brenda shtëpisë dhe tentojnë të dalin jashtë, sa më e madhe sasia, aq më i ftohtë është jashtë dhe sa më i ngrohtë është brenda. shtëpinë.
Ventilimi - barriera e avullit - mbrojtja nga era
Ne e zbuluam atë parakusht Për të ruajtur shtëpinë e drurit dhe një mikroklimë të shëndetshme në të, izolimi i mureve të një shtëpie prej druri nën mur anësor nuk duhet të parandalojë ikjen e lirë të avullit të ujit nga jashtë.
Dizajne moderne në ndërtimin e shtëpive prej druri (dhe jo vetëm) ato nënkuptojnë përdorimin e gjerë të barrierës së avullit dhe filmave të papërshkueshëm nga era. Të parat janë absolutisht të mbyllura dhe nuk lejojnë të kalojë ajri apo avulli. Këto të fundit sprapsin pikat e ujit, por nuk pengojnë depërtimin e avullit të ujit. NË shtëpi me kornizë muri nga brenda është i mbuluar me një pengesë avulli, duke parandaluar kështu depërtimin e lagështisë nga ambientet në izolimin dhe strukturat prej druri. Nga jashtë, muret janë "mbështjellë" me izolim nga era: kundërvepron me fryrjen e izolimit, parandalon hyrjen e pikave të ujit nga jashtë (mund të krijohet kondensimi në sipërfaqen e brendshme të murit), ndërsa avulli i ujit del lirshëm. jashtë. Meqenëse izolimi është i mbuluar me material përfundimtar (në rastin tonë është mur anësor), duhet të ketë një hendek ventilimi midis izolimit dhe përfundimit në mënyrë që lagështia e tepërt të mund të largohet nga struktura e murit.
E rëndësishme të dini: hendeku i ventilimit - elementi i kërkuar struktura izoluese për muret dhe materiale të tjera veshjeje.
Shumë shabashnik, burime interneti, menaxherë kompanitë e ndërtimit dhe madje edhe ndërtuesit profesionistë pretendojnë se e njëjta gjë duhet bërë kur izoloni një shtëpi prej druri të ngurtë. Kjo do të thotë, shtresa e parë, përgjatë trungjeve, është një pengesë avulli, pastaj izolimi, në krye - mbrojtja nga era, një hendek ventilimi përfundon strukturën dhe materiali i mbarimit, anashkalimi në rastin tonë. Nuk merret parasysh që lagështia që del me shpejtësi do të ndeshet me pengesën e avullit, lagështia në zonën ngjitur me pengesën e avullit do të rritet dhe kondensimi do të formohet kur të ndodhë pika e vesës. Do të krijohen kushte për mbirjen e sporeve të mykut, kurse nga brenda ne për një kohë të gjatë nuk do të vërejmë fillimin e shkatërrimit të drurit.
Film kundër erës ( membrana e difuzionit) ka shumë mikrovrima, për shkak të të cilave kalon avulli, në të njëjtën kohë pika uji rrokulliset nga materiali
Pyetja e përjetshme: çfarë të bëjmë?
Ne mbështesim këndvështrimin e atyre fizikanëve dhe teknologëve të ndërtimit që punojnë në këtë fushë ndërtim shtëpie prej druri që një pengesë avulli nuk është e nevojshme kur izoloni një shtëpi prej druri. Rasti i vetëm kur vendosni një pengesë avulli midis mur mbajtës dhe izolimi mund të justifikohet - shtëpia (dacha) përdoret sezonalisht, nxehet rrallë në dimër, ose dhomat mbahen në një temperaturë minimale dhe ajrosen mirë. Në këtë mënyrë funksionimi, ndryshimi në temperaturë dhe, në përputhje me rrethanat, lagështia absolute jashtë dhe brenda është i ulët. Për një shtëpi ku njerëzit jetojnë përgjithmonë, ka burimet e brendshme lagështia (fryma e njerëzve, avulli nga tenxheret dhe dushet e kuzhinës, lagështia nga lotimi i bimëve të shtëpisë), barriera e avullit ka më shumë gjasa të bëjë dëm sesa dobi. Nuk është gjithmonë e mundur të bëhet pa film, veçanërisht nëse shkrimet janë të pabarabarta dhe izolimi është shumë i butë ose madje i mbushur. Në këtë rast, izolimi i erës (me vlerën më të lartë transmetimi me avull), karton ndërtimi, letër artizanale dhe madje edhe spunbond që i ka shërbyer qëllimit të tij në kopsht.
Si kundërargument për mungesën e një pengese avulli, mbështetësit e vendosjes së saj thonë se izolimi, i pambrojtur nga depërtimi i avullit, do të njomet dhe karakteristikat termike do të përkeqësohet. Mjerisht, kanë të drejtë. Por hendeku i ventilimit lehtëson heqjen e lagështirës, dhe një rënie relativisht e vogël (5-15%) e vetive izoluese të nxehtësisë është një sakrificë e detyruar në luftën për qëndrueshmërinë e ndërtesës.
Është e rëndësishme të dini: një pengesë avulli nuk është e nevojshme kur izoloni një shtëpi prej druri në të cilën njerëzit jetojnë gjatë gjithë vitit.
Kjo nuk mund të bëhet nëse shtëpia banohet gjatë gjithë vitit! Muret e "mbështjella" me xhami do të ngopen me ujë dhe do të bëhen të pambrojtur ndaj dëmtimit nga myku
Materiali i kornizës dhe izolimi "korrekt".
Për kornizën duhet të përdorni vetëm të lëmuar blloqe druri, mundësisht antiseptik. Profilet e çelikut që mjeshtrit e "divanit" rekomandojnë përdorimin e ngrirjes, dhe mbi to shfaqet kondensimi, i cili nuk përfiton as izolimin dhe as muret.
Seksioni kryq i shufrave duhet të korrespondojë me trashësinë e izolimit, për lesh mineral Kjo është, si rregull, 5 cm, në përputhje me rrethanat, shufrat janë 5x5 ose 4x5 cm. mur anësor, ju mund të përdorni të njëjtin material.
Izolimi duhet të jetë i përshkueshëm nga avulli dhe i lehtë. Më të përballueshmet janë dyshekët e leshit mineral gjysmë të ngurtë, nuk duhet të përdoren rrotulla të buta, pasi ato do të tkurren në mur me kalimin e kohës. Ideale për një shtëpi prej druri, miqësore me mjedisin, shumë e qëndrueshme, por mjerisht, material i shtrenjtë - dyshekë prej liri dhe kërpi. Leshi i celulozës dhe mbetjet e leshit mund të vendosen midis murit dhe erës. Le të përsërisim, gjëja kryesore për izolimin është përshkueshmëria e avullit. Leshi mineral mund të vendoset në dy shtresa (10 cm) ose një (5 cm). Cila duhet të jetë shtresa totale e izolimit vendoset në bazë të kushtet klimatike dhe trashësi muret ekzistuese.
Mats prej liri kanë fibra shumë më të gjata se leshi mineral, kështu që ato mbajnë formën e tyre më mirë dhe më gjatë
Teknologjia e prodhimit të punës
Teknologjia për izolimin e një shtëpie prej druri nën mur anësor është mjaft e thjeshtë.
- Distanca midis shufrave nuk duhet të kalojë 60 cm është më mirë që të jetë e barabartë me gjerësinë e izolimit për lesh mineral;
- Ne rekomandojmë montimin e nivelit të parë të shufrave vertikalisht. E dyta, nëse izolimi është hedhur në dy shtresa, është horizontal. Kundër-shkopi në të cilin mur anësor do të ngjitet drejtpërdrejt - vertikalisht.
Kornizë për izolimin e një shtëpie druri me lesh mineral në dy shtresa.
- Aktiv mure të pabarabartaËshtë i përshtatshëm për të fiksuar shufrat duke përdorur varëse me vrima gipsi. Punë intensive, por e preferueshme nga pikëpamja e inxhinierisë së ngrohjes do të jetë metodë tradicionale: rregulloni distancën nga muri duke vendosur kunja druri. Vidhat do ta mbajnë kornizën në vend më mirë se gozhdat.
Opsione për inkuadrim dhe izolim për mur anësor.
- Nëse dyshekët e leshit mineral janë shumë të butë, ju rekomandojmë të instaloni një ose dy kërcyes horizontale në çdo seksion vertikal, kjo do të zvogëlojë zhytjen e materialit.
- Duke qepur kornizën dhe duke mbushur boshllëqet midis elementeve të saj me izolim, ata bashkojnë mbrojtjen nga era, dhe në krye të saj - shufrën kundër.
Korniza është e mbushur me izolim, faza tjetër është mbrojtja nga era
- Puna përfundimtare është mbulimi i shtëpisë prej druri me mur anësor.
Dizajni "i saktë" i izolimit të murit nën mur anësor me një shtresë të dyfishtë leshi mineral.
Rrjedha e lirë e ajrit duhet të sigurohet në hendekun e ajrosur. Për këtë qëllim në veshja e jashtme Në pjesën e poshtme dhe të sipërme të mureve, lihen boshllëqe (të mbuluara me një rrjetë për të parandaluar minjtë dhe insektet) ose futen grila në panelet anësore.
Është e rëndësishme të dini: vrimat e ventilimit duhet të vendosen në pjesët e poshtme dhe të sipërme të veshjes së murit.
Jo të gjithë kanë aftësitë dhe aftësitë e nevojshme për të kryer një punë të tillë. Nëse nuk keni besim në aftësitë tuaja, është më mirë t'i besoni izolimit shtëpinë e vet dhe duke e mbuluar me mur anësor zejtarë me përvojë.
Video: shtëpi prej druri - si ta veshim dhe si ta izolojmë
Kur izolojnë muret e një shtëpie prej druri, shumë bëjnë të paktën një nga katër gabimet më tinëzare që çojnë në kalbjen e shpejtë të mureve.
Është e rëndësishme të kuptohet se hapësira e brendshme e ngrohtë e shtëpisë është gjithmonë e ngopur me avuj. Avulli përmbahet në ajrin e nxjerrë nga një person dhe formohet në sasi të mëdha në banjë dhe kuzhina. Për më tepër, sa më e lartë të jetë temperatura e ajrit, aq më e madhe është sasia e avullit që mund të mbajë. Ndërsa temperatura bie, aftësia për të mbajtur lagështinë në ajër zvogëlohet dhe teprica bie si kondensim në sipërfaqet më të ftohta. Nuk është e vështirë të merret me mend se çfarë do të çojë rimbushja e strukturave prej druri me lagështi. Prandaj, do të doja të identifikoja katër gabime kryesore që mund të çojnë në një rezultat të trishtuar.
Izolimi i murit të brendshëm
Izolimi i mureve nga brenda është shumë i padëshirueshëm, pasi pika e vesës do të lëvizë brenda dhomës, e cila do të çojë në kondensim të lagështirës në sipërfaqen e ftohtë prej druri të murit.
Por nëse ky është opsioni i vetëm i disponueshëm i izolimit, atëherë duhet të siguroheni që të ketë një pengesë avulli dhe dy boshllëqe ventilimi.
Në mënyrë ideale, "byreku" i murit duhet të duket kështu:
- dekorim i brendshëm;
- hendeku i ventilimit ~ 30 mm;
— barriera e avullit me cilësi të lartë;
- izolim;
— cipë (hidroizoluese);
- hendeku i dytë i ventilimit;
- mur druri.
Duhet mbajtur mend se sa më e trashë të jetë shtresa e izolimit, aq më i vogël do të jetë ndryshimi midis temperaturave të jashtme dhe të brendshme për formimin e kondensimit në një mur prej druri. Dhe për të siguruar mikroklimën e nevojshme midis izolimit dhe murit, në pjesën e poshtme të murit shpohen disa vrima ventilimi (shfryrje) me diametër 10 mm në një distancë prej rreth një metër nga njëra-tjetra.
Nëse shtëpia ndodhet në rajone të ngrohta, dhe ndryshimi i temperaturës midis dhomës brenda dhe jashtë nuk kalon 30-35 ° C, atëherë hendeku i dytë i ventilimit dhe membrana teorikisht mund të hiqen duke vendosur izolimin direkt në mur. Por për të thënë me siguri, duhet të llogaritni pozicionin e pikës së vesës në temperatura të ndryshme.
Përdorimi i një pengese avulli për izolimin e jashtëm
Vendosja e një pengese avulli në pjesën e jashtme të murit është një gabim më serioz, veçanërisht nëse muret brenda dhomës nuk mbrohen nga e njëjta pengesë avulli.
Druri thith lagështinë nga ajri mirë, dhe nëse është i papërshkueshëm nga uji nga njëra anë, prisni probleme.
Versioni i saktë i "byrekut" për izolimin e jashtëm duket si ky:
— dekorim i brendshëm (9);
— barriera e avullit (8);
— mur prej druri (6);
— izolim (4);
— hidroizolim (3);
- hendeku i ventilimit (2);
— Mbarimi i jashtëm (1).
Përdorimi i izolimit me përshkueshmëri të ulët të avullit
Përdorimi i izolimit me përshkueshmëri të ulët avulli gjatë izolimit të mureve jashtë, si p.sh. pllakat me shkumë polistireni të ekstruduar, do të jetë e barabartë me vendosjen e një pengese avulli në mur. Një material i tillë do të ndalojë lagështinë në një mur prej druri dhe do të kontribuojë në kalbjen.
Izolimi me përshkueshmëri të barabartë ose më të madhe nga avulli se druri vendoset në muret prej druri. Izolimet e ndryshme të leshit mineral dhe ecowool janë perfekte këtu.
Nuk ka hendek ventilimi midis izolimit dhe përfundimit të jashtëm
Avujt që kanë depërtuar në izolim mund të hiqen në mënyrë efektive prej tij vetëm nëse ka një sipërfaqe të ventiluar të përshkueshme nga avujt, e cila është një membranë rezistente ndaj lagështirës (hidroizolim) me një hendek ventilimi. Nëse i njëjti mur anësor vendoset afër tij, ikja e avujve do të pengohet shumë dhe lagështia do të kondensohet ose brenda izolimit, ose, edhe më keq, në një mur druri me të gjitha pasojat që pasojnë.
Ju gjithashtu mund të jeni të interesuar:
—
—
