Ինչպես տախտակ փռել տանը: PCB տանը. Տպագիր տպատախտակների արտադրություն։ PCB գծերի կիրառման ձեռքով մեթոդի տեխնոլոգիա
Մանրամասն պատմությունհայտնի «լազերային երկաթ» արտադրության տեխնոլոգիայի մասին տպագիր տպատախտակներ, դրա առանձնահատկություններն ու նրբությունները։
Տպագիր տպատախտակները շատ երկար ժամանակ օգտագործվել են ռադիոտեխնիկայում: Արտադրական պայմաններում՝ այնտեղ տարբեր սարքավորումներ, թույլ տալով արտադրել տախտակներ զանգվածային մասշտաբով։ Նման տախտակները նախկինում արտադրվում էին օֆսեթ տպագրության մեթոդներով, այդ իսկ պատճառով դրանք կոչվում էին «տպագիր»։
Տանը կամ էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգմամբ զբաղվող գործարանային էլեկտրական լաբորատորիաներում նման տախտակները պետք է ձեռքով ներկվեին տարբեր լաքերով։ Օգտագործվում էին նկարչական գործիքների լայն տեսականի՝ ուղղակի սրած լուցկիից մինչև ներարկիչի ասեղներ և ապակյա գրիչ:
Նման աշխատանքի արտադրողականությունը ցածր էր, և որակը շատ ցանկալի էր: Եթե պահանջվում էր մի քանի միանման տախտակներ պատրաստել, ապա երկրորդը գծված էր առանց մեծ ոգեշնչման, իսկ դրան հետևողները լավատեսություն չէին ավելացնում։
Այժմ համակարգչային տեխնոլոգիաները ներթափանցել են մարդկային գործունեության բոլոր ոլորտները, այդ թվում՝ սիրողական ռադիոն։ Այլևս անհրաժեշտ չէ ձեռքով նկարել տպագիր տպատախտակները, բացառությամբ թերևս շատ պարզերի, որոնք նույնիսկ կարելի է կտրել դանակով: Բայց առաջին հերթին առաջինը:
Նախևառաջ, տպագիր տպատախտակը պետք է նախագծված լինի սխեմայի համաձայն: Նման աշխատանքը կատարվում է համակարգչի վրա՝ օգտագործելով հատուկ ծրագրեր։ Ամենապարզ և մատչելի ծրագրերը Sprint-Layout-ն են: Դրանք անվճար են և կարելի է ներբեռնել ինտերնետից: Նրանց ինտերֆեյսը ինտուիտիվ է, և ծրագրի օգտագործումը դժվարություններ չի առաջացնում:
Ծրագրերի տարբերակներում, սկսած երրորդից, հնարավոր է տեղադրել նկար և պարզապես ուրվագծել այն գծերով. տպագիր հետքեր. Այս ֆունկցիան թույլ է տալիս պատրաստել ամսագրերի էջերում հրապարակված տախտակներ։ Ամսագրի նկարը, եթե պարզապես տպագրվում է, սովորաբար չի ապահովում պահանջվող որակը:
Տպագիր տպատախտակի նախագծումից և փորձարկումից հետո այն պետք է տեղափոխվի ապագա տպագիր տպատախտակի դատարկ: Եվ հենց այս փուլում է, որ պետք է ցուցաբերել խնամք և ճշգրտություն։
Նախ պետք է ասել, թե ինչպես տպել և ինչի վրա: Սրանք այն երկու հիմնական հարցերն են, որոնցից կախված է վերջնական արդյունքը։
Տախտակի նախշը տպագրվում է լազերային տպիչի վրա, երբ բոլոր տնտեսական ռեժիմներն անջատված են, ինչը թույլ է տալիս կիրառել առավելագույնը հաստ շերտտոնիկ: Սա օգնում է բարելավել տոների փոխանցումը PCB դատարկ: Այժմ այս տեխնոլոգիան կոչվում է «լազերային արդուկում»։
Դրա ընդհանուր իմաստը բավականին պարզ է՝ նախշը դրվում է բլանկի վրա (փայլաթիթեղի ապակեպլաստե), իհարկե, նրբաթիթեղին նախշով, որից հետո այն արդուկվում է սովորական արդուկով։ Տոնիկը, հալվելով, փոխանցվում է փայլաթիթեղի վրա՝ դրա վրա թողնելով տախտակի նախշ։ Դրանից հետո թուղթը թրջում են ջրի մեջ, իսկ տախտակը սովորականի պես փորագրում են երկաթի քլորիդի լուծույթում։
Այժմ ամբողջ գործընթացի նրբությունների և մանրամասների մասին:
Նախ ինչի՞ վրա տպեմ։ Երբ այս տեխնոլոգիան հայտնի էր միայն ասեկոսեներով, ենթադրվում էր, որ գծագիրը պետք է տպվի ամենացածր որակի թղթի վրա: Նման թուղթը՝ բարակ ու շագանակագույն, նախատեսված էր գրամեքենաների համար։ Պարզապես անհնար էր թրջել այս թուղթը, ուստի առաջարկվեց նախ լուծել այն, կարծես թե, աղաթթվով։ Թուղթը լավ չլուծվեց, և դրա հետ մեկտեղ գծագրի մի մասը:
Այն ժամանակ հետազոտողների մեծամասնությունը, ըստ երևույթին, տպում էին նմանատիպ նկարներ պետական տպիչների վրա, ուստի առաջարկներ կային տպագրություններ անել նույնիսկ կենցաղային ալյումինե փայլաթիթեղի, ինչ-որ ֆիլմերի վրա, և ես դեռ չեմ հիշում, թե ինչի վրա:
Իրականում, ամեն ինչ պարզվեց, որ շատ ավելի պարզ է. փայլուն ամսագրերից պատված թուղթը լավագույնս համապատասխանում է: Միևնույն ժամանակ, էջերի նկարներն ու լուսանկարները չեն ազդում որակի վրա: Միակ բանը, որը պետք է էմպիրիկորեն ընտրվի, ամսագիրն է, որը տալիս է լավագույն որակ. Որոշ ամսագրեր այնքան փշրված են, որ փայլաթիթեղի վրա հարթվում են նույնիսկ առանց տոնիկի:
Տպագրության վրա ավելի լավ է նշել տախտակի սահմանները «խաչերի» օգնությամբ (այս տարբերակն առկա է ծրագրում), այլ ոչ թե շրջանակում։ Շրջանակը կարող է ձգել թուղթն իր հետ հարթեցման գործընթացում և խեղաթյուրել դիզայնը:
Պատահում է, որ նկարն առաջին անգամ լավ չի հարթվում, ուստի դրա մի քանի օրինակ պետք է տպագրվի մեկ թերթիկի վրա: Ծրագրում սահմանված է մեկ թերթիկի գծագրերի քանակը:
Տախտակի համար նախատեսված դատարկը չպետք է կտրվի ճիշտ չափի, այլ այնպես, որ եզրերի երկայնքով լինի 6 ... 10 մմ լուսանցք: Այն կտրվում է տախտակի պատրաստ լինելուց հետո։ Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի նկարի ծայրահեղ հետքերը լավ դուրս գան։ Անհասկանալի է, թե ինչու, հենց այս հետքերն են վատ հարթված։ Հետևաբար, փայլաթիթեղի սուր եզրերը պետք է բթացվեն՝ հանելով փոքր փորվածքները:
Նախշը արդուկով հարթեցնելուց առաջ աշխատանքային մասը պետք է մաքրել հղկաթուղթով, որպեսզի փայլաթիթեղի մակերեսը ձեռք բերի փայլատ ծածկույթ։ Դրանից հետո մակերեսը յուղազերծեք ացետոնով կամ բենզինով։
Այնուհետև նախշով թուղթը դրեք հարթ մակերևույթի վրա, իսկ վրան արդեն՝ փայլաթիթեղը ներքև՝ կողմնորոշվելով խաչերի երկայնքով, տախտակը դատարկ։ Աշխատանքային կտորը ամրացնելու համար թղթի եզրերը թեքեք ստացված փաթեթի ներսում: Հարթեցնելիս փաթեթը դնել, իհարկե, թուղթը վերև։
Սպիտակեղենի արդուկման համար սովորական արդուկը պետք է տաքացվի մինչև 200 աստիճան: Ջերմաստիճանը կարելի է վերահսկել ավոմետրով կամ ընտրել էմպիրիկ եղանակով:
Հարթեցումը պետք է կատարվի նախ արդուկի ամբողջ հարթությամբ, որպեսզի տաքացվի տախտակը, իսկ գործընթացի վերջում թուղթը հարթեցրեք արդուկի եզրով: Հարթեցման սկզբում պատված թուղթը արդուկին չկպչելու համար կարելի է արդուկի տակ դնել սովորական մաքուր թուղթ։ Հարթեցված դատարկի տակ ավելի լավ է տեղադրել ստվարաթղթե թղթապանակ թղթերի կամ ամսագրի համար: Սա թույլ կտա տախտակին մի փոքր ճկել, ինչը կվերացնի անհավասարության ազդեցությունը ինչպես բուն տախտակի, այնպես էլ աշխատասեղանի վրա:
Հարթեցնելուց հետո ամբողջ փաթեթը պետք է սառեցնել՝ կիրառելով մեկ այլ արդուկ, միայն սառը, որպեսզի նախշը ավելի լավ ամրացվի տախտակի վրա։
Այս պրոցեդուրաներից հետո հարթեցրած թուղթը պետք է թրջել 50 ... 60 աստիճան տաք ջրի մեջ։ Երբ թուղթը բավականաչափ թաց է, այն պետք է զգուշորեն հեռացնել: Հեռացրեք թղթի մնացորդները, որոնք խրված են տախտակի վրա՝ մատով քսելով, ինչպես պիտակները:
Լավ որակի տպավորություն ստանալուց հետո աշխատանքային մասը պետք է փորագրվի երկաթի քլորիդի լուծույթում, ինչպես միշտ: Օֆորտից հետո նախշը հանվում է ացետոնով կամ բենզինով։
Sprint-Layout ծրագիրը թույլ է տալիս անցքեր գծել կոնտակտային բարձիկների մասերի համար: Այս անցքերը պետք է կատարվեն առնվազն 0,7 ... 0,8 մմ տրամագծով: Այնուհետև դրանց մեջ գտնվող փայլաթիթեղը կփորագրվի տեքստոլիտի վրա և անհրաժեշտ չի լինի անցքերն առանցքավորել. գայլիկոնը կկենտրոնացվի այս փորագրված անցքերի մեջ: Հորատման ճշգրտությունն այնպիսին է, որ նույնիսկ 40 կապարանոց փաթեթների միկրոսխեմաները «նստում» են իրենց տեղերում՝ առանց ոտքերի թեքվելու։
Բորիս Ալադիշկին
Տանը. Սկսնակների համար դժվար է նավարկել նույնիսկ մի աշխարհում, որտեղ շատ բան կա անելու: պարզ վճար, այնպես որ ես կփորձեմ հակիրճ և հստակ պատմել, թե ինչպես կարելի է տախտակը դարձնել ոչ թանկ և պարզ: Այսպիսով, եկեք իջնենք քայլ առ քայլ հրահանգներին:
Տպագիր տպատախտակների արտադրության հրահանգներ
Տախտակի նկարչություն
Փայլաթիթեղի տեքստոլիտ
Վաճառվում է երկաթի քլորիդ
Երկաթի քլորիդը բյուրեղներում
Սկուտեղ փորագրման համար
Տախտակներ փորագրելու համար նախատեսված սկուտեղ
Ավարտված տնական տախտակ
- 1. Ապագա տախտակի համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի տեքստոլիտ, կամ ապակեպլաստե։
- 2. Մենք զգուշորեն կտրում ենք այն, նախօրոք նշելով ցանկալի չափերը մի կտորից, փոքր արտոնություններով, ես աշխատանքային մասը դարձնում եմ մոտավորապես 1 սմ մեծ, այնպես որ ավելի լավ է ավելի ուշ սեղմել հատկապես փոքր տախտակները, գումարած ևս մեկ մասը կգնա սղոցման, մանրացման: եւ այլն։
- 3. Ցանկալի կտորը կտրելուց հետո վերցնում ենք ավելի մեծ հղկաթուղթ և անցնում եզրերով, որպեսզի մամլելուն խանգարող ծակեր չմնան։
- 4. Փայլաթիթեղի հենց մակերեսը մանր հղկաթուղթով մանրացնում ենք, որպեսզի փայլի։
- 5. Անցնում ենք եւ լուծիչով մանրացնելուց հետո լվանում ենք պղնձի փոշին 646 .
- 6. Սպասում ենք, որ այն չորանա նախորդ գործընթացից, լազերային տպիչի վրա փայլուն թղթի վրա տպում ենք այն, ինչ կա ծրագրից՝ նախապես նկարելով պահանջվող հետքերը և դասավորությունները։
- 7. Ստուգում ենք տպվածը, անհրաժեշտ է տպել տպիչի ավելի բարձր լուծաչափով, որը հնարավոր է միայն, իսկ տոներ խնայողությունը անջատված է։
- 8. Մենք քսում ենք բլանկը, ես թղթով սոսնձում եմ եզրերը դիմակավոր ժապավեն, իսկ լավ ջանք թափելով արդուկեք 2-3 րոպե տաքացվող արդուկով 180-220 աստիճան ջերմաստիճանում, նայած թե ինչ հալման կետ ունի տոները։
- 9. Սպասում ենք, մինչեւ սառչի, ընդհանրապես ոչ մի բանի ձեռք չտանք՝ պետք է կամաց սառչի ինքն իրեն։ Կարիք չկա տախտակը դնել սառնարանում, օդափոխիչի տակ, պատուհանից դուրս, ջրի մեջ, տոնիկը պետք է չորանա այնպես, ինչպես պետք է, և միայն այդպես ամուր բռնվի: Դա ժամանակ է պահանջում, սովորաբար 10-15 րոպե, և դուք պետք է համբերատար լինեք:
- 10. Լողանում ենք հարմար չափերի, լցնում ենք սովորական սառը ջրի մոտ կեսը, սառչելուց հետո ամբողջը թղթով լցնում ենք, մի երկու րոպե սպասում ենք ու սկսում ենք թուղթը հանել ու քսել, պետք է ուշադիր գործել, ես ամեն ինչ անում եմ։ իմ ձեռքերով՝ առանց իմպրովիզացված միջոցների։
- 11. Նույն լոգանքն ընդունում ենք պլաստիկից, հաստատ ոչ մետաղից, նոսրացնում ենք երկաթի քլորիդը (1-2 ճաշի գդալ 200-300 գրամ ջրին) 40-50 աստիճան տաքացրած ջրով, սպասում ենք, մինչև խառնուրդը լավ հարվի և ակտիվորեն դադարի։ փրփրացող.
- 12. Տախտակը գրենական պիտույքներով երկկողմանի ժապավենով սոսնձում ենք փաթեթավորման նյութից փրփուր պլաստիկի մի կտորի վրա, ուղարկում ենք նավարկության՝ մի փոքր թափահարելով և թողնելով, որ այն թրջվի, որպեսզի մի փոքր խորտակվի, և սպասեք, դա տևում է։ որոշ ժամանակ.
- 13. Քանի դեռ լուծումը թարմ է, տպագիր տպատախտակը սովորաբար փորագրվում է 15-30 րոպե, որից հետո մենք դուրս ենք քաշում տախտակը, երբ հետքերը ձևավորվում են այնպես, ինչպես ծրագրում, որտեղից տպվել են, և ողողում ենք ծորակի տակից։ երկաթի քլորիդի մնացորդներ.
- 14. Վերցնում ենք բամբակյա բուրդ և ացետոն - հանում ենք հետքերը ծածկող տոնիկը, լավ մաքրում, որ հետք չմնա։
- 15. Թաշկինակը մանր հղկաթուղթով մանրացնում ենք օքսիդներից և նորից լվանում լուծիչով։
- 16. Ամեն ինչ կարելի է ծածկել շաղախով LTI-120և սկսիր քրքրել:
- 17. Տախտակը պահածոյացնելուց հետո թողեք, որ սառչի և փորեք:
- 18. Հետևի կողմը փայլեցնում ենք, եզրերը կտրում և գեղագիտորեն գեղեցիկ տեսք ենք հաղորդում և ցանկալի տեսարանև վճարման ձևը:
Վերջերս աշխարհում ռադիոէլեկտրոնիկան, որպես հոբբի, դառնում է ժողովրդականություն, մարդիկ սկսում են հետաքրքրվել իմ սեփական ձեռքերովստեղծել էլեկտրոնային սարքեր. Համացանցում կան հսկայական թվով սխեմաներ՝ պարզից մինչև բարդ, կատարողական տարբեր առաջադրանքներ, այնպես որ յուրաքանչյուրը կարող է ռադիոէլեկտրոնիկայի աշխարհում գտնել այն, ինչ իրեն դուր է գալիս:
Ցանկացած էլեկտրոնային սարքի անբաժանելի մասն է տպագիր տպատախտակը: Դա դիէլեկտրիկ նյութի ափսե է, որի վրա կիրառվում են էլեկտրոնային բաղադրիչները միացնող պղնձե հաղորդիչ ուղիներ։ Յուրաքանչյուր ոք, ով ցանկանում է սովորել, թե ինչպես հավաքել էլեկտրական սխեմաներՎ գեղեցիկ տեսարանպետք է սովորեն պատրաստել այս նույն տպագիր տպատախտակները:
Կան համակարգչային ծրագրեր, որոնք թույլ են տալիս հարմար ինտերֆեյսով նկարել տպագիր տպատախտակի հետքերի նախշը, որոնցից ամենատարածվածն է: Տպագիր տպատախտակի դասավորությունը պատրաստված է սարքի սխեմայի համաձայն, դրանում բարդ բան չկա, բավական է միայն միացնել հետքերը: ճիշտ մանրամասները. Բացի այդ, շատ սխեմաներ էլեկտրոնային սարքերինտերնետում արդեն կցված են տպագիր տպատախտակների պատրաստի գծագրեր։
Լավ տպագիր տպատախտակը սարքի երկար և երջանիկ աշխատանքի բանալին է, այնպես որ դուք պետք է փորձեք այն հնարավորինս ճշգրիտ և արդյունավետ դարձնել: Տանը տպագիր պատրաստելու ամենատարածված մեթոդը, այսպես կոչված, «», կամ «լազերային արդուկման տեխնոլոգիան» է։ Այն ձեռք է բերել լայն ժողովրդականություն, քանի որ այն շատ ժամանակ չի պահանջում, չի պահանջում սակավ բաղադրիչներ և այնքան էլ դժվար չէ սովորել: Համառոտ LUT-ը կարելի է բնութագրել այսպես. ենթադրենք կա համակարգչի վրա գծված հետքերի օրինաչափություն։ Այնուհետև, այս նախշը պետք է տպվի հատուկ ջերմային փոխանցման թղթի վրա, տեղափոխվի տեքստոլիտ, այնուհետև տախտակից փորագրվի ավելցուկային պղնձը, ճիշտ տեղերում անցքեր փորվի և հետքերը ամրացվեն: Եկեք քայլ առ քայլ բաժանենք ամբողջ գործընթացը.
Տախտակի օրինակի տպում
1) Ջերմային փոխանցման թղթի վրա նախշի տպում. Դուք կարող եք նման թուղթ գնել, օրինակ, Aliexpress-ում, որտեղ այն արժե ընդամենը կոպեկներ՝ 10 ռուբլի A4 թերթիկի համար: Փոխարենը, դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած այլ փայլուն թուղթ, օրինակ, ամսագրերից: Այնուամենայնիվ, նման թղթից տոներ փոխանցելու որակը կարող է շատ ավելի վատ լինել: Ոմանք օգտագործում են Lomond փայլուն լուսանկարչական թուղթ, լավ տարբերակ, եթե ոչ գնի համար, նման լուսանկարչական թուղթը շատ ավելի արժե: Խորհուրդ եմ տալիս փորձել գծանկարը տպել տարբեր թղթերի վրա, իսկ հետո համեմատել, թե որ մեկի հետ ես ստանում լավագույն արդյունքը։
Մեկ այլ կարևոր կետնկար տպելիս՝ տպիչի կարգավորումները։ Պարտադիր է անջատել տոների խնայողությունը, սակայն խտությունը պետք է սահմանվի առավելագույնի, քանի որ որքան հաստ է տոների շերտը, այնքան լավ մեր նպատակների համար։
Պետք է նաև հաշվի առնել այնպիսի պահը, որ նկարը հայելային պատկերով կտեղափոխվի տեքստոլիտ, այնպես որ տպելուց առաջ պետք է կանխատեսել՝ արդյոք անհրաժեշտ է նկարը հայելապատել, թե ոչ։ Սա հատկապես կարևոր է միկրոսխեմաներով տախտակների վրա, քանի որ մյուս կողմը չի կարող դրանք մատակարարել:
Տեքստոլիտի պատրաստում դրա վրա նախշը փոխանցելու համար
2) Երկրորդ փուլը տեքստոլիտի պատրաստումն է՝ գծագիրը դրա վրա տեղափոխելու համար: Ամենից հաճախ տեքստոլիտը վաճառվում է 70x100 կամ 100x150 մմ չափսի հատվածներով: Անհրաժեշտ է կտրել տախտակի չափերին համապատասխան մի կտոր՝ եզրերի երկայնքով 3-5 մմ լուսանցքով։ Առավել հարմար է տեքստոլիտը կտրել մետաղի սղոցով կամ ոլորահատ սղոցով, ծայրահեղ դեպքերում այն կարելի է կտրել մետաղի համար մկրատով: Այնուհետև տեքստոլիտի այս կտորը պետք է սրբել նուրբ հղկաթուղթով կամ կոշտ ռետինով: Պղնձե փայլաթիթեղի մակերեսին փոքր քերծվածքներ են առաջանում, դա նորմալ է: Նույնիսկ եթե սկզբնական շրջանում տեքստոլիտը կատարյալ հարթ տեսք ունի, այս քայլն անհրաժեշտ է, հակառակ դեպքում այն ավելի ուշ դժվար կլինի երեսպատել: Ավազից հետո մակերեսը պետք է սրբել սպիրտով կամ լուծիչով՝ ձեռքերից փոշին և յուղոտ հետքերը լվանալու համար: Դրանից հետո դուք չեք կարող դիպչել պղնձի մակերեսին:
Նախշը տեղափոխելով պատրաստված տեքստոլիտին
3) Երրորդ փուլն ամենապատասխանատուն է. Անհրաժեշտ է ջերմային փոխանցման թղթի վրա տպված նախշը փոխանցել պատրաստված տեքստոլիտին։ Դա անելու համար կտրեք թուղթը, ինչպես ցույց է տրված լուսանկարում, եզրերում պահուստներ թողնելով: Տափակ փայտե տախտակի վրա նախշով վերև թուղթ ենք դնում, ապա վրան քսում ենք տեքստոլիտ, թղթին պղնձով։ Թղթի եզրերը թեքում ենք այնպես, կարծես այն գրկում է տեքստոլիտի մի կտոր։ Դրանից հետո զգուշորեն շրջեք սենդվիչը, որպեսզի թուղթը լինի վերևում: Մենք ստուգում ենք, որ գծագիրը որևէ տեղ չի տեղափոխվել տեքստոլիտի համեմատ, և վերևում դնում ենք սովորական գրասենյակային սպիտակ թղթի մաքուր կտոր, որպեսզի այն ծածկի ամբողջ սենդվիչը:
Այժմ մնում է միայն ամբողջը մանրակրկիտ տաքացնել, և թղթի ողջ տոնիկը կլինի տեքստոլիտի վրա: Վերևում պետք է տաքացվող արդուկ ամրացնել և սենդվիչը տաքացնել 30-90 վայրկյան։ Ջեռուցման ժամանակը ընտրվում է փորձնականորեն և մեծապես կախված է երկաթի ջերմաստիճանից: Եթե տոները վատ է գնացել և մնացել է թղթի վրա, պետք է այն ավելի երկար պահել, եթե, ընդհակառակը, հետքերը տեղափոխվում են, բայց քսվում են, սա գերտաքացման հստակ նշան է։ Պետք չէ արդուկի վրա ճնշում գործադրել, դրա սեփական քաշը բավական է։ Տաքանալուց հետո անհրաժեշտ է հանել արդուկը և բամբակյա շվաբրով արդուկել դեռ չսառած աշխատանքային մասը, եթե որոշ տեղերում արդուկով արդուկելիս տոները լավ չի անցել։ Դրանից հետո մնում է միայն սպասել, մինչև ապագա տախտակը սառչի և հեռացնել ջերմային փոխանցման թուղթը: Դա կարող է առաջին անգամ չաշխատել, դա նշանակություն չունի, քանի որ փորձը գալիս է ժամանակի հետ։
PCB փորագրում
4) Հաջորդ քայլը փորագրությունն է: Պղնձե փայլաթիթեղի ցանկացած հատված, որը չի ծածկված տոնիկով, պետք է հեռացվի՝ թողնելով տոնիկի տակ գտնվող պղինձը անձեռնմխելի: Նախ պետք է պատրաստել պղնձի փորագրման լուծույթ՝ ամենապարզ, մատչելի և էժան տարբերակ- լուծում կիտրոնաթթու, աղեր և ջրածնի պերօքսիդ։ Պլաստիկ կամ ապակյա տարայի մեջ անհրաժեշտ է խառնել մեկ կամ երկու ճաշի գդալ կիտրոնաթթու և մեկ թեյի գդալ սեղանի աղմի բաժակ ջուր. Համամասնությունները մեծ դեր չեն խաղում, կարելի է լցնել աչքի վրա։ Մանրակրկիտ խառնել և լուծույթը պատրաստ է։ Դուք պետք է դրա մեջ տախտակ դնեք, հետագծեք՝ գործընթացը արագացնելու համար: Կարող եք նաև մի փոքր տաքացնել լուծումը, դա էլ ավելի կբարձրացնի գործընթացի արագությունը: Մոտ կես ժամ հետո ամբողջ ավելցուկային պղինձը կփորագրվի, և կմնան միայն հետքերը:
Ողողեք տոները հետքերից
5) Ամենադժվարն ավարտված է: Հինգերորդ փուլում, երբ տախտակն արդեն փորագրված է, դուք պետք է լուծիչով լվացեք տոնիկը հետքերից: Մեծ մասը մատչելի տարբերակ- կանացի եղունգների լաք մաքրող միջոց, այն արժե մեկ կոպեկ և գրեթե յուրաքանչյուր կին ունի այն: Կարող են օգտագործվել նաև սովորական լուծիչներ, ինչպիսիք են ացետոնը: Ես նավթի լուծիչ եմ օգտագործում, չնայած շատ է հոտում, բայց տախտակի վրա սև հետքեր չի թողնում։ Ծայրահեղ դեպքում կարող եք հեռացնել տոնիկը՝ տախտակը լավ քսելով հղկաթուղթով։
Հորատման անցքեր տախտակի վրա
6) Հորատման անցքեր. Ձեզ անհրաժեշտ կլինի 0,8 - 1 մմ տրամագծով փոքրիկ փորվածք: Սովորական վարժություններ HSS հորատանցքերը տեքստոլիտի վրա արագ դառնում են ձանձրալի, ուստի ավելի լավ է օգտագործել վոլֆրամի կարբիդային փորվածքներ, թեև դրանք ավելի փխրուն են: Ես տախտակները փորում եմ վարսահարդարիչի հին շարժիչով փոքր կոլետ ցամաքով, և անցքերը դուրս են գալիս մաքուր և առանց փորվածքների: Ցավոք, ամենաանպատեհ պահին վերջին կարբիդային հորատումը կոտրվեց, ուստի լուսանկարներում անցքերի միայն կեսն էր փորված: Մնացածը կարելի է ավելի ուշ հորատել:
Թիթեղյա հետքեր
7) Մնում է միայն թիթեղել պղնձե հետքերը, այսինքն. ծածկել զոդով: Այնուհետև նրանք ժամանակի ընթացքում չեն օքսիդանա, և տախտակն ինքնին կդառնա գեղեցիկ և փայլուն: Սկզբում դուք պետք է հոսք կիրառեք ուղու վրա, այնուհետև արագ սողաք դրանց վրայով զոդման երկաթով մի կաթիլ զոդով: Դուք չպետք է կիրառեք չափազանց հաստ զոդման շերտ, այնուհետև անցքերը կարող են փակվել, և տախտակը անփույթ տեսք կունենա:
Սա ավարտում է PCB-ի արտադրության գործընթացը, այժմ դուք կարող եք մասերը զոդել դրա մեջ: Նյութը Radio Scheme կայքին տրամադրել է Միխայիլ Գրեցկին, [էլփոստը պաշտպանված է]
Քննարկե՛ք ԼՈՒՏՈՎ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՏԱՂԱՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ հոդվածը
Կայքի էջերում արդեն խոսվել է տպագիր տպատախտակների արտադրության այսպես կոչված «մատիտի տեխնոլոգիայի» մասին։ Մեթոդը պարզ է և մատչելի՝ ուղղիչ մատիտ կարելի է գնել գրասենյակային պարագաներ վաճառող գրեթե ցանկացած խանութում: Բայց կան նաև սահմանափակումներ. Նրանք, ովքեր փորձել են ուղղիչ մատիտով տպագիր տպատախտակի գծանկար նկարել, նկատել են, որ ստացված ուղու նվազագույն լայնությունը դժվար թե լինի 1,5-2,5 միլիմետրից պակաս:
Այս հանգամանքը սահմանափակումներ է դնում տպագիր տպատախտակների արտադրության վրա, որոնք ունեն բարակ հետքեր և նրանց միջև փոքր հեռավորություն: Հայտնի է, որ մակերեսային մոնտաժային փաթեթում պատրաստված միկրոսխեմաների քորոցների միջև հեռավորությունը շատ փոքր է: Հետևաբար, եթե ցանկանում եք տպագիր տպատախտակ պատրաստել բարակ հետքերով և նրանց միջև փոքր հեռավորությամբ, ապա «մատիտ» տեխնոլոգիան չի աշխատի: Հարկ է նաև նշել, որ ուղղիչ մատիտով գծանկար նկարելը այնքան էլ հարմար չէ, հետքերը միշտ չէ, որ հավասար են, և ռադիոյի բաղադրիչների կապարները զոդելու համար պղնձե բծերը այնքան էլ կոկիկ չեն դուրս գալիս: Հետևաբար, դուք պետք է շտկեք տպագիր տպատախտակի նախշը սուր ածելիով կամ scalpel-ով:
Այս իրավիճակից ելքը կարող է լինել PCB մարկեր օգտագործելը, որը հիանալի է փորագրման դիմացկուն շերտ կիրառելու համար: Անտեղյակությունից դուք կարող եք ձեռք բերել մարկեր CD / DVD սկավառակների վրա մակագրություններ և նշաններ կիրառելու համար: Նման մարկերը հարմար չէ տպագիր տպատախտակների արտադրության համար. երկաթի քլորիդի լուծույթը քայքայում է նման մարկերի նախշը, իսկ պղնձի հետքերը գրեթե ամբողջությամբ փորագրված են: Բայց, չնայած դրան, վաճառքում կան մարկերներ, որոնք հարմար են ոչ միայն մակագրություններ և նշաններ կիրառելու համար տարբեր նյութեր(CD/DVD-ներ, պլաստմասսա, մետաղալարերի մեկուսացում), բայց նաև փորագրման նկատմամբ դիմացկուն պաշտպանիչ շերտ պատրաստելու համար:
Գործնականում օգտագործվել է տպագիր տպատախտակների մարկեր Edding 792. Այն թույլ է տալիս գծեր գծել 0,8-1 մմ լայնությամբ: Սա բավական է տնական էլեկտրոնային սարքերի համար մեծ քանակությամբ տպագիր տպատախտակներ արտադրելու համար: Ինչպես պարզվեց, այս մարկերը հիանալի կերպով հաղթահարում է առաջադրանքը: Տպագիր տպատախտակը բավականին լավ ստացվեց, թեև այն գծված էր շտապում: Նայել.
PCB (պատրաստված է Edding 792 մարկերով)
Ի դեպ, Edding 792 մարկերը կարող է օգտագործվել նաև սխալներն ու բծերը շտկելու համար, որոնք առաջացել են տպագիր տպատախտակի նախշը աշխատանքային մասին փոխանցելու արդյունքում LUT մեթոդով (լազերային արդուկման տեխնոլոգիա): Դա տեղի է ունենում, հատկապես, եթե տպագիր տպատախտակը բավականին մեծ է և ունի բարդ օրինակ: Սա շատ հարմար է, քանի որ կարիք չկա ամբողջ նախշը նորից ամբողջությամբ փոխանցել աշխատանքային մասին:
Եթե դուք չեք կարող գտնել Edding 792 նշիչը, ապա դա կլինի: Edding 791, Edding 780. Դրանք կարող են օգտագործվել նաև տպագիր տպատախտակները նկարելու համար:
Անշուշտ, էլեկտրոնիկայի սկսնակ սիրահարները հետաքրքրված են տեխնոլոգիական գործընթացտպագիր տպատախտակ պատրաստելը մարկերի միջոցով, ուստի պատմությունը կշարունակվի այս մասին:
Տպագիր տպատախտակի արտադրության ամբողջ գործընթացը նման է «Մատիտ» մեթոդով տպագիր տպատախտակի արտադրությունը» հոդվածում նկարագրվածին: Ահա մի կարճ ալգորիթմ.
Մի քանի «նրբություններ».
Հորատման անցքերի մասին.
Կարծիք կա, որ փորագրումից հետո անհրաժեշտ է անցքեր փորել տպագիր տպատախտակի վրա։ Ինչպես տեսնում եք, վերը նշված ալգորիթմում անցքեր հորատելը նախքան տպագիր տպատախտակը լուծույթում փորագրելը: Սկզբունքորեն, դուք կարող եք հորատել նույնիսկ տպագիր տպատախտակը փորագրելուց առաջ, նույնիսկ դրանից հետո: Տեխնոլոգիական տեսանկյունից սահմանափակումներ չկան։ Բայց, հարկ է հիշել, որ հորատման որակը ուղղակիորեն կախված է այն գործիքից, որով փորված են անցքերը:
Եթե հորատման մեքենան լավ արագություն է զարգացնում եւ կա որակյալ վարժանքներ, ապա կարող եք փորագրելուց հետո փորել՝ արդյունքը լավ կլինի։ Բայց, եթե տախտակի վրա անցքեր եք փորում ինքնաշեն մինի փորվածքով, որը հիմնված է թույլ շարժիչի վրա՝ վատ դասավորվածությամբ, ապա դուք հեշտությամբ կարող եք պոկել պղնձե սալերը կապարի համար:
Բացի այդ, շատ բան կախված է տեքստոլիտի, գետինաքսի կամ ապակեպլաստի որակից: Հետևաբար, վերը նշված ալգորիթմում հորատման անցքերը նախքան տպագիր տպատախտակը փորագրելը: Այս ալգորիթմի միջոցով հորատումից հետո մնացած պղնձի եզրերը կարելի է հեշտությամբ հեռացնել հղկաթուղթով և միևնույն ժամանակ մաքրել պղնձի մակերեսը աղտոտումից, եթե այդպիսիք կան: Ինչպես հայտնի է, պղնձե փայլաթիթեղի աղտոտված մակերեսը վատ է փորագրված լուծույթում։
Ինչպե՞ս լուծել մարկերի պաշտպանիչ շերտը:
Լուծույթի մեջ փորագրելուց հետո պաշտպանիչ շերտը, որը կիրառվել է Edding 792 մարկերով, կարելի է հեշտությամբ հեռացնել լուծիչով: Փաստորեն, օգտագործվել է սպիտակ ոգի: Այն հոտ է գալիս, իհարկե, զզվելի, բայց պաշտպանիչ շերտը լվանում է պայթյունով: Լաքի մնացորդ չի մնում։
Տպագիր տպատախտակի պատրաստում պղնձե գծերի երեսպատման համար:
Պաշտպանիչ շերտը հեռացնելուց հետո կարող եք մի քանի վայրկյանովկրկին նետեք տպագիր տպատախտակը լուծույթի մեջ: Այս դեպքում պղնձի հետքերի մակերեսը մի փոքր փորագրվելու է և դառնում վառ վարդագույն գույն: Այսպիսի պղինձը ավելի լավ է ծածկված զոդով հետագծերի հետագա երեսպատման ժամանակ, քանի որ դրա մակերեսին չկան օքսիդներ և փոքր աղտոտիչներ: Ճիշտ է, հետքերը թիթեղելը պետք է արվի անհապաղ, հակառակ դեպքում՝ պղինձը դրսումկրկին ծածկված օքսիդի շերտով:
Ավարտված սարքը հավաքումից հետո
Այս էջը ուղեցույց է բարձրորակ տպագիր տպատախտակների (այսուհետ՝ PCB) արագ և արդյունավետ արտադրության համար, հատկապես պրոֆեսիոնալ դասավորությամբ PCB արտադրության համար: Ի տարբերություն շատ այլ ուղեցույցների, շեշտը դրվում է որակի, արագության և նյութերի նվազագույն արժեքի վրա:
Օգտագործելով այս էջի մեթոդները, կարող եք պատրաստել բավականաչափ լավ որակի միակողմանի և երկկողմանի տախտակ, որը հարմար է մակերևութային մոնտաժման համար՝ մեկ դյույմի համար 40-50 տարրերի քայլով և 0,5 մմ անցքերով:
Այստեղ նկարագրված մեթոդաբանությունը այս ոլորտում 20 տարվա փորձերի ընթացքում հավաքագրված փորձի ամփոփումն է: Եթե դուք խստորեն հետևեք այստեղ նկարագրված մեթոդաբանությանը, ամեն անգամ կկարողանաք ստանալ գերազանց որակի PP: Իհարկե, դուք կարող եք փորձարկել, բայց հիշեք դա անզգույշ գործողություններկարող է հանգեցնել որակի զգալի նվազման:
Այստեղ ներկայացված են միայն PCB տոպոլոգիայի ֆոտոլիտոգրաֆիկ մեթոդները. այլ մեթոդներ, ինչպիսիք են փոխանցումը, պղնձի վրա տպագրությունը և այլն, հարմար չեն արագ և արդյունավետ օգտագործումըչեն համարվում:
հորատում
Եթե դուք օգտագործում եք FR-4 որպես հիմնական նյութ, ապա ձեզ անհրաժեշտ կլինեն վոլֆրամի կարբիդով պատված փորվածքներ, բարձր արագությամբ պողպատներշատ արագ մաշվում է, չնայած պողպատը կարող է օգտագործվել միայնակ անցքեր հորատելու համար մեծ տրամագիծ(ավելի քան 2 մմ), քանի որ Այս տրամագծի վոլֆրամի կարբիդով պատված փորվածքները չափազանց թանկ են: 1 մմ-ից պակաս տրամագծով անցքեր հորատելիս ավելի լավ է օգտագործել ուղղահայաց մեքենահակառակ դեպքում ձեր գայլիկոններն արագ կկոտրվեն: Վերևից վար շարժումն ամենաօպտիմալն է գործիքի ծանրաբեռնվածության առումով: Կարբիդային գայլիկոնները պատրաստվում են կոշտ սրունքով (այսինքն՝ գայլիկոնը համապատասխանում է անցքի տրամագծին) կամ հաստ (երբեմն կոչվում է «տուրբո») սրունքով։ ստանդարտ չափս(սովորաբար 3,5 մմ):
Կարբիդապատ փորվածքներով հորատելիս կարևոր է ամուր ամրացնել PP-ը, քանի որ. գայլիկոնը վեր բարձրանալիս կարող է դուրս հանել տախտակի մի հատվածը:
Փոքր տրամագծերի գայլիկոնները սովորաբար տեղադրվում են կամ կոլետի մեջ տարբեր չափսեր, կամ երեք ծնոտի ցախի մեջ - երբեմն 3 ծնոտի չակ է լավագույն տարբերակը. Ճշգրիտ ամրացման համար, սակայն, այս ամրացումը հարմար չէ, և գայլիկոնի փոքր չափը (1 մմ-ից պակաս) արագորեն ակոսներ է ստեղծում սեղմակների մեջ, որոնք ապահովում են լավ ամրացում: Հետևաբար, համար հորատման տրամագիծը 1 մմ-ից պակաս, ավելի լավ է օգտագործել կոլետ չակ: Ամեն դեպքում ստացեք լրացուցիչ հավաքածու, որը պարունակում է պահեստամասեր յուրաքանչյուր չափսի համար: Որոշ էժան գայլիկոններ պատրաստվում են պլաստմասե կոճղերով՝ դեն նետեք դրանք և գնեք մետաղական:
Ընդունելի ճշգրտություն ստանալու համար անհրաժեշտ է ճիշտ կազմակերպել աշխատավայր, այսինքն՝ նախ՝ հորատելիս տախտակի լուսավորությունը ապահովելու համար։ Դա անելու համար կարող եք օգտագործել 12 Վ հալոգեն լամպ (կամ 9 Վ՝ պայծառությունը նվազեցնելու համար)՝ այն ամրացնելով եռոտանի վրա, որպեսզի կարողանաք դիրք ընտրել (լուսավորել): աջ կողմ) Երկրորդ, բարձրացնել աշխատանքային մակերեսՍեղանի բարձրությունից մոտ 6 դյույմ՝ գործընթացի ավելի լավ տեսողական վերահսկման համար: Լավ կլինի հեռացնել փոշին (կարող եք օգտագործել սովորական փոշեկուլ), բայց դա անհրաժեշտ չէ. փոշու մասնիկով շղթան պատահաբար փակելը. առասպել: Պետք է նշել, որ փորելու ժամանակ առաջացող ապակեպլաստե փոշին շատ կաուստիկ է, իսկ մաշկի հետ շփվելու դեպքում մաշկի գրգռում է առաջացնում: Ի վերջո, աշխատանքի ընթացքում շատ հարմար է ոտքը օգտագործել: հորատման մեքենայի անջատիչը, հատկապես փորվածքները հաճախակի փոխելիս:
Տիպիկ անցքերի չափերը.
Անցքերի միջով - 0,8 մմ կամ պակաս
Ինտեգրված միացում, ռեզիստորներ և այլն: - 0,8 մմ:
Խոշոր դիոդներ (1N4001) - 1,0 մմ;
· Կոնտակտային բլոկներ, հարմարանքներ - 1,2-ից 1,5 մմ;
Փորձեք խուսափել 0,8 մմ-ից պակաս տրամագծով անցքերից: Միշտ պահեք առնվազն երկու պահեստային 0,8 մմ գայլիկոն նրանք միշտ կոտրվում են հենց այն պահին, երբ շտապ անհրաժեշտ է պատվիրել: 1 մմ և ավելի փորվածքները շատ ավելի հուսալի են, թեև լավ կլիներ դրանց համար պահեստայիններ ունենալ: Երբ դուք պետք է պատրաստեք երկու միանման տախտակներ, կարող եք դրանք միաժամանակ փորել՝ ժամանակ խնայելու համար: Այս դեպքում անհրաժեշտ է շատ ուշադիր անցքեր փորել բարձիկի կենտրոնում՝ PCB-ի յուրաքանչյուր անկյունի մոտ, իսկ մեծ տախտակների համար՝ կենտրոնին մոտ գտնվող անցքեր: Այսպիսով, տախտակները դրեք միմյանց վրա և երկու մասում 0,8 մմ անցք բացեք հակառակ անկյունները, ապա, օգտագործելով կապում որպես ցցիկներ, ամրացրեք տախտակները միմյանց նկատմամբ:
կտրում
Եթե դուք մասսայական PP եք արտադրում, ապա կտրելու համար ձեզ անհրաժեշտ կլինեն գիլյոտինի մկրատներ (դրանք արժեն մոտ 150 ԱՄՆ դոլար): Սովորական սղոցները արագ թուլանում են, բացառությամբ կարբիդապատ սղոցների, և սղոցի փոշին կարող է առաջացնել մաշկի գրգռում: Սղոցը կարող է պատահաբար վնասել պաշտպանիչ թաղանթը և ոչնչացնել պատրաստի տախտակի հաղորդիչները: Եթե ցանկանում եք օգտագործել գիլյոտինի մկրատ, ապա տախտակը կտրելիս շատ զգույշ եղեք, հիշեք, որ սայրը շատ սուր է։
Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է տախտակը կտրել բարդ եզրագծի երկայնքով, ապա դա կարելի է անել կամ շատ փոքր անցքեր հորատելով և ձեռք բերված անցքերով կոտրելով PCB-ն, կամ օգտագործելով ոլորահատ սղոց կամ փոքր սղոց, բայց պատրաստ եղեք հաճախակի փոխել սայրը: . Գործնականում հնարավոր է գիլյոտինի մկրատով անկյունային կտրվածք անել, բայց շատ զգույշ եղեք։
ծածկույթի միջոցով
Երբ դուք երկկողմանի տախտակ եք պատրաստում, տախտակի վերին մասում տարրերը համակցելու խնդիր կա: Որոշ բաղադրիչներ (ռեզիստորներ, մակերևութային ինտեգրալ սխեմաներ) շատ ավելի հեշտ է զոդել, քան մյուսները (օրինակ՝ փին կոնդենսատոր), այնպես որ կարելի է մակերևույթին միացնել միայն «թեթև» բաղադրիչները: Իսկ DIP բաղադրիչների համար օգտագործեք կապում, և նախընտրելի է օգտագործել հաստ փինով մոդել, այլ ոչ թե միակցիչ:
Մի փոքր բարձրացրեք DIP բաղադրիչը տախտակի մակերևույթից և մի քանի կապում զոդեք զոդման կողմից՝ ծայրին փոքրիկ գլխարկ պատրաստելով: Այնուհետև անհրաժեշտ է անհրաժեշտ բաղադրիչները զոդել վերին կողմին՝ օգտագործելով տաքացում, և զոդելիս սպասեք, մինչև զոդը լրացնի պտուտակի շուրջը (տես նկարը): Շատ խիտ փաթեթավորված տախտակների համար հատակագիծը պետք է լավ մտածված լինի՝ DIP բաղադրիչների զոդումը հեշտացնելու համար: Տախտակի հավաքումն ավարտելուց հետո անհրաժեշտ է իրականացնել տեղադրման որակի երկկողմանի հսկողություն:
Շրջանակների համար օգտագործվում են 0,8 մմ արագ ամրացվող կապող կապիչներ (տես նկարը):
Սա ամենամատչելի միջոցն է էլեկտրական միացում. Ձեզ միայն անհրաժեշտ է ճշգրտորեն մտցնել ամրացման ծայրը անցքի մեջ ամբողջ ճանապարհով, կրկնել մյուս անցքերի հետ: Այս կարգավորումը շատ հարմար է, բայց թանկ ($350): Այն օգտագործում է «ափսե ձողեր» (տես նկարը), որոնք բաղկացած են զոդման ձողից՝ դրսից պատված պղնձե թևով։Թփերի վրա կտրված են կտրվածքներ 1,6 մմ ընդմիջումով, որը համապատասխանում է տախտակի հաստությանը: Ձողը տեղադրվում է անցքի մեջ, օգտագործելով հատուկ ապլիկատոր: Այնուհետև անցքը խփվում է միջուկով, ինչը հանգեցնում է պատված թփի ծռմռման, ինչպես նաև դուրս է մղում թփը անցքից: Տախտակի յուրաքանչյուր կողմում բարձիկներ են զոդում, որպեսզի թևը ամրացվի բարձիկներին, այնուհետև զոդը հանվում է հյուսի հետ միասին:
Բարեբախտաբար, այս համակարգը կարող է օգտագործվել ստանդարտ 0,8 մմ անցքեր շարելու համար՝ առանց ամբողջական փաթեթ գնելու: Ապլիկատորը կարող է լինել 0,8 մմ տրամագծով ցանկացած ավտոմատ մատիտ, որի մոդելը ունի նկարում պատկերվածին նման ծայրով, որը շատ ավելի լավ է աշխատում, քան իրական ապլիկատորը: Անցքերի մետաղացումը պետք է արվի մոնտաժելուց առաջ, մինչդեռ տախտակի մակերեսը ամբողջովին հարթ է: Անցքերը պետք է փորված լինեն 0,85 մմ տրամագծով, քանի որ մետաղացումից հետո դրանց տրամագծերը նվազում են։
Նկատի ունեցեք, որ եթե ձեր ծրագիրը գծեց բարձիկները նույն չափի, ինչ գայլիկոնը, ապա անցքերը կարող են դուրս գալ բարձիկներից այն կողմ՝ հանգեցնելով տախտակի անսարքության: Իդեալում, կոնտակտային բարձիկը 0,5 մմ-ով տարածվում է անցքի սահմաններից դուրս:
Գրաֆիտի վրա հիմնված անցքերի տեղադրում
Անցքերի միջոցով հաղորդունակություն ստանալու երկրորդ տարբերակը գրաֆիտով մետաղացումն է, որին հաջորդում է գալվանական պղնձի նստվածքը: Հորատումից հետո տախտակի մակերեսը ծածկում են գրաֆիտի մանր մասնիկներ պարունակող աերոզոլային լուծույթով, որն այնուհետ սեղմում են անցքերի մեջ քամիչով (քերիչ կամ սպաթուլա): Կարող եք օգտագործել CRAMOLIN «GRAPHITE» աերոզոլը։ Այս աերոզոլը լայնորեն օգտագործվում է էլեկտրաձևավորման և այլ էլեկտրալվացման գործընթացներում, ինչպես նաև ռադիոէլեկտրոնիկայի մեջ հաղորդիչ ծածկույթներ ստանալու համար: Եթե հիմքը ցնդող նյութ է, ապա անմիջապես թափահարեք տախտակը տախտակի հարթությանը ուղղահայաց ուղղությամբ, որպեսզի հիմքի գոլորշիացումից առաջ մածուկի ավելցուկը հանվի անցքերից։ Մակերեւույթից գրաֆիտի ավելցուկը հեռացվում է լուծիչով կամ մեխանիկական եղանակով՝ մանրացման միջոցով։ Հարկ է նշել, որ ստացված անցքի չափը կարող է 0,2 մմ-ով փոքր լինել սկզբնական տրամագծից: Կեղտոտ անցքերը կարելի է մաքրել ասեղով կամ այլ կերպ: Աերոզոլներից բացի կարող են օգտագործվել գրաֆիտի կոլոիդային լուծույթներ։ Հաղորդավարի կողքին գլանաձեւ մակերեսներանցքեր պղինձը նստեցված է:
Գալվանական նստեցման գործընթացը լավ զարգացած է և լայնորեն նկարագրված գրականության մեջ: Այս գործողության համար տեղադրումը էլեկտրոլիտային լուծույթով լցված կոնտեյներ է (Cu 2 SO 4 + H 2 SO 4-ի 10% լուծույթ), որի մեջ իջեցվում են պղնձի էլեկտրոդները և աշխատանքային կտորը: Էլեկտրոդների և աշխատանքային մասի միջև ստեղծվում է պոտենցիալ տարբերություն, որը պետք է ապահովի հոսանքի խտությունը ոչ ավելի, քան 3 ամպեր մեկ քառակուսի դեցիմետրի վրա: Բարձր հոսանքի խտությունը հնարավորություն է տալիս հասնել պղնձի նստվածքի բարձր տեմպերի: Այսպիսով, 1,5 մմ հաստությամբ աշխատանքային մասի վրա նստելու համար անհրաժեշտ է մինչև 25 մկմ պղինձ նստեցնել, նման խտության դեպքում այս գործընթացը տևում է կես ժամից մի փոքր ավելի: Գործընթացը ուժեղացնելու համար էլեկտրոլիտի լուծույթին կարող են ավելացվել տարբեր հավելումներ, և հեղուկը կարող է ենթարկվել մեխանիկական խառնման, փրփրելու և այլն: Եթե պղինձը մակերեսին անհավասար է քսում, ապա մշակված մասը կարող է հղկվել: Գրաֆիտով մետաղացման գործընթացը սովորաբար օգտագործվում է սուբտրակտիվ տեխնոլոգիայի մեջ, այսինքն. նախքան ֆոտոռեսիստը կիրառելը:
Պղնձը կիրառելուց առաջ մնացած ցանկացած մածուկ նվազեցնում է անցքի ազատ ծավալը և անցքին տալիս անկանոն ձև, ինչը բարդացնում է բաղադրիչների հետագա մոնտաժումը: Հաղորդող մածուկի մնացորդները հեռացնելու առավել հուսալի մեթոդ է փոշեկուլը կամ մաքրումը գերճնշմամբ:
Ֆոտոդիմակի ձևավորում
Դուք պետք է պատրաստեք դրական (այսինքն՝ սև = պղինձ) կիսաթափանցիկ ֆոտոդիմակ ֆիլմ: Դուք երբեք իսկապես լավ PCB չեք պատրաստի առանց որակյալ ֆոտոդիմակի, այնպես որ այս գործողությունը ստացավ մեծ նշանակություն. Շատ կարևոր է ունենալ հստակ ևչափազանց անթափանցPCB տոպոլոգիայի պատկերը:
Այսօր և ապագայում ֆոտոդիմակը կձևավորվի օգտագործելով համակարգչային ծրագրերընտանեկան կամ գրաֆիկական փաթեթներ, որոնք հարմար են այդ նպատակով: Այս հոդվածում մենք չենք քննարկի առավելությունները ծրագրային ապահովում, միայն ասենք, որ դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած ծրագրակազմ, բայց բացարձակապես անհրաժեշտ է, որ ծրագիրը տպի անցքերը, որոնք գտնվում են բարձիկի կենտրոնում, որոնք օգտագործվում են որպես մարկեր հետագա հորատման գործողության մեջ: Գրեթե անհնար է ձեռքով անցքեր փորել առանց այս ուղեցույցների: Եթե ցանկանում եք օգտագործել ընդհանուր նշանակության CAD կամ գրաֆիկական փաթեթներ, ապա ծրագրի կարգավորումներում դրեք բարձիկները՝ կա՛մ որպես սև, լցված տարածք պարունակող օբյեկտ՝ իր մակերեսի վրա ավելի փոքր տրամագծով սպիտակ համակենտրոն շրջանակով, կա՛մ որպես չլրացված շրջան՝ սահմանելով նախապես մեծ գծի հաստություն (այսինքն՝ սև օղակ):
Երբ մենք որոշեցինք կոնտակտային բարձիկների գտնվելու վայրը և գծերի տեսակները, մենք սահմանեցինք առաջարկվող նվազագույն չափերը.
- գայլիկոնի տրամագիծը - (1 միլ = 1/1000 դյույմ) 0,8 մմ Դուք կարող եք PCB պատրաստել ավելի փոքր անցքերով, բայց դա շատ ավելի դժվար կլինի:
- բարձիկներ նորմալ բաղադրիչների և DIL LCS-ի համար՝ 65 միլ կլոր կամ քառակուսի բարձիկներ՝ 0,8 մմ անցքի տրամագծով:
- գծի լայնությունը - 12,5 միլ, անհրաժեշտության դեպքում կարող եք ստանալ 10 միլս:
- 12,5 միլ լայնությամբ գծերի կենտրոնների միջև տարածություն - 25 միլ (գուցե մի փոքր ավելի քիչ, եթե տպիչի մոդելը թույլ է տալիս):
Անհրաժեշտ է հոգ տանել կտրված անկյունների վրա գծերի ճիշտ անկյունագծային միացման մասին(ցանց - 25 միլ, ուղու լայնությունը - 12,5 միլ):
Ֆոտոդիմակը պետք է տպվի այնպես, որ մերկացման ժամանակ այն կողմը, որի վրա կիրառվում է թանաքը, շրջվի դեպի PCB-ի մակերեսը, որպեսզի ապահովվի նկարի և PCB-ի միջև նվազագույն բացը: Գործնականում դա նշանակում է, որ երկկողմանի PCB-ի վերին կողմը պետք է տպագրվի հայելային պատկերով:
Ֆոտոդիմակի որակը մեծապես կախված է ինչպես ելքային սարքից, այնպես էլ ֆոտոդիմակի նյութից, ինչպես նաև այն գործոններից, որոնք մենք կքննարկենք հաջորդիվ:
Ֆոտոդիմակի նյութ
Խոսքը միջին թափանցիկության ֆոտոդիմակ օգտագործելու մասին չէ. քանի որ կիսաթափանցիկ դիմակը բավական կլինի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման համար, դա էական չէ, քանի որ. պակասի դիմաց թափանցիկ նյութազդեցության ժամանակը բավականին մեծանում է: Գծի ընթեռնելիությունը, սև հատվածի անթափանցիկությունը և տոների/թանաքի չորացման արագությունը շատ ավելի կարևոր են: Ֆոտոդիմակ տպելիս հնարավոր այլընտրանքները.
Թափանցիկ ացետատային թաղանթ (OHP)- սա կարող է թվալ ամենաակնհայտ այլընտրանքը, բայց այս փոխարինումը կարող է թանկ արժենալ: Լազերային տպիչով տաքացնելիս նյութը հակված է թեքվելու կամ աղավաղվելու, և տոները/թանաքը կարող է հեշտությամբ ճաքել և շերտավորվել: ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՉԻ ՏՐՎՈՒՄ
Պոլիեսթեր նկարչական ֆիլմ- լավ, բայց թանկ, գերազանց ծավալային կայունություն: Կոշտ մակերեսը լավ է պահում թանաքը կամ տոները: Լազերային տպիչ օգտագործելիս անհրաժեշտ է հաստ թաղանթ վերցնել, քանի որ. երբ տաքացվում է, բարակ թաղանթը ենթարկվում է աղավաղման: Բայց նույնիսկ հաստ թաղանթը կարող է դեֆորմացվել որոշ տպիչների կողմից: Խորհուրդ չի տրվում, բայց հնարավոր է։
Հետագծող թուղթ.Վերցրեք առավելագույն հաստությունը, որը կարող եք գտնել՝ առնվազն 90 գրամ մեկ քառակուսի մետրի համար: մետր (եթե ավելի բարակ վերցնեք, կարող է ծռվել), 120 գրամ քառ. մետրը ավելի լավ կլիներ, բայց ավելի դժվար գտնելը: Այն էժան է և հեշտությամբ հասանելի գրասենյակներում: Հետագծող թուղթը լավ թափանցելիություն ունի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման նկատմամբ և թանաքը պահելու ունակությամբ մոտ է գծագրման թաղանթին և նույնիսկ գերազանցում է այն իր հատկություններով, որ չաղավաղվի տաքացնելիս:
ելքային սարք
Գրիչ պլոտտերներ- աշխատասեր և դանդաղ: Դուք պետք է օգտագործեք թանկարժեք պոլիեսթեր նկարչական թաղանթ (հետագծող թուղթը լավ չէ, քանի որ թանաքը կիրառվում է միայնակ տողերով) և հատուկ թանաքներ: Գրիչը պետք է պարբերաբար մաքրվի, քանի որ. այն հեշտությամբ կեղտոտվում է: ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՉԻ ՏՐՎՈՒՄ.
Inkjet տպիչներ - հիմնական խնդիրըերբ օգտագործվում է - հասնել անհրաժեշտ անթափանցիկության: Այս տպիչներն այնքան էժան են, որ, անշուշտ, արժե փորձել, բայց դրանց տպման որակը համեմատելի չէ լազերային տպիչների հետ: Կարող եք նաև փորձել նախ տպել թղթի վրա, այնուհետև օգտագործել լավ պատճենահանող սարք՝ պատկերը հետագծող թղթին փոխանցելու համար:
Մուտքագրիչներ- ֆոտոդիմակի լավագույն որակի համար ստեղծվում է Postscript կամ PDF ֆայլ և ուղարկվում DTP-ին կամ կոմպոզիտորին: Այս կերպ արված ֆոտոդիմակը կունենա առնվազն 2400 DPI թույլտվություն, սև հատվածների բացարձակ անթափանցիկություն և պատկերի կատարյալ հստակություն: Արժեքը սովորաբար տրվում է մեկ էջի համար՝ չհաշված օգտագործվող տարածքը, այսինքն. եթե կարողանաք կրկնօրինակել PCB-ի պատճենները կամ տեղադրել PCB-ի երկու կողմերը նույն էջում, դուք գումար կխնայեք: Նման սարքերում կարող եք նաև մեծ տախտակ պատրաստել, որի ձևաչափը չի ապահովվում ձեր տպիչի կողմից:
Լազերային տպիչներ- Հեշտությամբ ապահովեք լավագույն լուծումը, մատչելի և արագ: Օգտագործված տպիչը պետք է ունենա առնվազն 600dpi թողունակություն բոլոր PCB-ների համար: մենք պետք է պատրաստենք 40 շերտ մեկ դյույմի համար: 300DPI-ն չի կարողանա մեկ դյույմը բաժանել 40-ի, ի տարբերություն 600DPI-ի:
Կարևոր է նաև նշել, որ տպիչը լավ սև տպումներ է տալիս՝ առանց տոների բծերի: Եթե դուք մտադիր եք գնել PCB տպիչ, ապա նախ պետք է փորձարկեք այս մոդելը սովորական թղթի վրա: Նույնիսկ ամենալավը լազերային տպիչներկարող է ամբողջությամբ չընդգրկել մեծ տարածքներ, բայց դա խնդիր չէ, եթե բարակ գծեր են տպագրվում:
Հետագծող թուղթ կամ գծագրական ֆիլմ օգտագործելիս դուք պետք է ունենաք տպիչի մեջ թուղթ բեռնելու ձեռնարկ և ճիշտ փոխեք թաղանթը, որպեսզի խուսափեք սարքավորումների խցանումից: Հիշեք, որ փոքր PCB-ների արտադրության ժամանակ ֆիլմը կամ հետագծող թուղթը խնայելու համար կարող եք թերթերը կիսով չափ կամ ցանկալի չափով կտրել (օրինակ՝ A4-ը կտրատել՝ A5 ստանալու համար):
Որոշ լազերային տպիչներ տպում են վատ ճշգրտությամբ, բայց քանի որ ցանկացած սխալ գծային է, այն կարելի է փոխհատուցել՝ տպելիս տվյալները չափավորելով:
Ֆոտոռեզիստ
Ավելի լավ է օգտագործել FR4 ապակեպլաստե ապակեպլաստե, որն արդեն իսկ կիրառվում է թաղանթի դիմադրությամբ: Հակառակ դեպքում, դուք ստիպված կլինեք ինքներդ ծածկել աշխատանքային մասը: Ձեզ պետք չի լինի մութ սենյակկամ զսպված լուսավորություն, պարզապես խուսափեք ուղիղ արեւի ճառագայթները, նվազագույնի հասցնելով ավելորդ լուսավորությունը և զարգանում է ուլտրամանուշակագույն լույսի ազդեցությունից անմիջապես հետո:
Հազվադեպ են օգտագործվում հեղուկ ֆոտոռեզիստներ, որոնք կիրառվում են ցողման միջոցով և բարակ թաղանթով ծածկում պղնձը։ Ես խորհուրդ չեմ տա օգտագործել դրանք, եթե դուք պայմաններ չունեք շատ մաքուր մակերես ստանալու համար կամ ցածր լուծաչափով PCB չեք ցանկանում:
Ազդեցության ենթարկում
Ֆոտոռեզիստով ծածկված տախտակը պետք է ճառագայթահարվի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումֆոտոդիմակի միջոցով՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն միավոր:
Երբ ենթարկվում են, կարող են օգտագործվել ստանդարտ լյումինեսցենտային լամպեր և ուլտրամանուշակագույն տեսախցիկներ: Փոքր PCB-ի համար երկու կամ չորս 8W 12" լամպերը բավարար կլինեն, իսկ ավելի մեծերի համար (A3) իդեալական են չորս 15" 15W լամպ: Լուսավորման ընթացքում ապակուց մինչև լամպի հեռավորությունը որոշելու համար ապակու վրա տեղադրեք հետագծող թղթի թերթիկ և կարգավորեք հեռավորությունը՝ թղթի մակերեսի լուսավորության ցանկալի մակարդակը ստանալու համար: Ձեզ անհրաժեշտ ուլտրամանուշակագույն լամպերը վաճառվում են որպես բժշկական կայանքների փոխարինող մասեր, կամ դիսկոտեկի լուսավորության «սև լույսի» լամպեր: Նրանք գունավոր են սպիտակ կամ երբեմն սև/կապույտ և փայլում են մանուշակագույն լույսով, որը թերթը դարձնում է լյումինեսցենտ (այն վառ է փայլում): ՄԻ Օգտագործեք կարճ ալիքի ուլտրամանուշակագույն լամպեր, ինչպիսիք են ջնջվող ծրագրավորվող ROM-ը կամ մանրէասպան լամպերորոնք ունեն մաքուր ակնոցներ: Նրանք արձակում են կարճ ալիքի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում, որը կարող է վնասել մաշկին և աչքերին և հարմար չեն PP արտադրության համար:
Լուսավորման պարամետրը կարող է հագեցած լինել ժմչփով, որը ցույց է տալիս PP-ի վրա ճառագայթման ազդեցության տևողությունը, դրա չափման սահմանը պետք է լինի 2-ից 10 րոպե 30 վրկ հավելումներով: Լավ կլինի ժամանակաչափին տրամադրել ձայնային ազդանշան, որը ցույց է տալիս ազդեցության ժամանակի ավարտը: Իդեալական կլիներ օգտագործել մեխանիկական կամ էլեկտրոնային միկրոալիքային ժամաչափ:
Պահանջվող ազդեցության ժամանակը գտնելու համար դուք պետք է փորձեր կատարեք: Փորձեք մերկացնել յուրաքանչյուր 30 վայրկյանը մեկ՝ սկսած 20 վայրկյանից և վերջացրած 10 րոպեում։ Մշակել PP-ն և համեմատել ստացված թույլտվությունները։ Նկատի ունեցեք, որ գերլցումը ավելի լավ պատկեր է ստեղծում, քան թերլուսավորումը:
Այսպիսով, միակողմանի PCB-ն մերկացնելու համար, լուսադիմակը տպված կողմով վերև շրջեք տեղադրման ապակու վրա, հանեք պաշտպանիչ թաղանթը և դրեք PCB-ն զգայուն կողմով ներքև՝ լուսադիմակի վերևում: PCB-ն պետք է սեղմվի ապակու վրա՝ լավագույն լուծաչափի համար նվազագույն բացը ստանալու համար: Դրան կարելի է հասնել կա՛մ PCB-ի մակերևույթին ծանրություն դնելով, կա՛մ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման սարքին ռետինե կնիքով կափարիչ ամրացնելով, որը սեղմում է PCB-ն ապակու վրա: Որոշ տեղակայանքներում, ավելի լավ շփման համար, PCB-ն ամրացվում է կափարիչի տակ վակուում ստեղծելով փոքր վակուումային պոմպի միջոցով:
Երկկողմանի տախտակը մերկացնելիս, տոնիկով ֆոտոդիմակի կողմը (ավելի կոպիտ) սովորաբար կիրառվում է PP-ի զոդման կողմի վրա, իսկ հակառակ կողմում (որտեղ տեղադրվելու են բաղադրիչները)՝ հայելային: Լուսանկարչական դիմակները կողք կողքի տեղադրելուց և դրանք հավասարեցնելուց հետո ստուգեք, որ ֆիլմի բոլոր հատվածները համընկնեն: Դա անելու համար հարմար է օգտագործել հետին լույսով սեղան, բայց այն կարող է փոխարինվել սովորական ցերեկային լույսով, եթե պատուհանի մակերեսին համադրեք ֆոտոդիմակները: Եթե տպագրության ժամանակ կորել է կոորդինատների ճշգրտությունը, դա կարող է հանգեցնել անցքերով պատկերի սխալ գրանցման. փորձեք հարթեցնել թաղանթները միջին սխալի արժեքով, համոզվելով, որ միջանցքները չեն անցնում բարձիկների եզրերից այն կողմ: Ֆոտոդիմակները միացնելուց և ճիշտ հավասարեցվելուց հետո դրանք կպչուն ժապավենով ամրացրեք PCB մակերեսին երկու տեղ հակառակ կողմերըթերթիկ (եթե տախտակը մեծ է, ապա 3 կողմից) ափսեի եզրից 10 մմ հեռավորության վրա: Թղթի սեղմակների և PCB-ի եզրերի միջև բաց թողնելը կարևոր է, քանի որ դա թույլ չի տա վնասել պատկերի եզրին: Օգտագործեք ամենափոքր չափի թղթի սեղմակները, որոնք կարող եք գտնել, որպեսզի թղթի սեղմակի հաստությունը PP-ից շատ ավելի հաստ չլինի:
Հերթով մերկացրեք PCB-ի յուրաքանչյուր կողմը: PCB-ն ճառագայթելուց հետո դուք կկարողանաք տեսնել տոպոլոգիայի պատկերը ֆոտոռեզիստական ֆիլմի վրա:
Ի վերջո, կարելի է նշել, որ աչքերի ճառագայթների կարճ ներթափանցումը վնասակար չէ, սակայն մարդը կարող է անհարմարություն զգալ հատկապես հզոր լամպեր օգտագործելիս։ Տեղադրման շրջանակի համար ավելի լավ է օգտագործել ապակի, ոչ թե պլաստիկ, քանի որ. այն ավելի կոշտ է և ավելի քիչ հակված շփման ժամանակ ճաքելու:
Հնարավոր է համատեղել ուլտրամանուշակագույն լամպերը և սպիտակ լույսի խողովակները: Եթե դուք ունեք բազմաթիվ պատվերներ երկկողմանի տախտակների արտադրության համար, ապա ավելի էժան կլինի գնել երկկողմանի լուսարձակման սարքավորում, որտեղ PCB-ները տեղադրվում են լույսի երկու աղբյուրների միջև, և PCB-ի երկու կողմերն էլ ենթարկվում են ճառագայթման: միեւնույն ժամանակ.
Դրսեւորում
Հիմնական բանը, որ պետք է ասել այս գործողության մասին. Ֆոտոռեզիստ մշակելիս ՄԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՆԱԹՐԻՈՒՄԻ ՀԻԴՐՈՔՍԻԴ: Այս նյութը բացարձակապես ոչ պիտանի է PP-ի դրսևորման համար. ի լրումն լուծույթի խոցելիության, նրա թերությունները ներառում են ուժեղ զգայունություն ջերմաստիճանի և կոնցենտրացիայի փոփոխության, ինչպես նաև անկայունության նկատմամբ: Այս նյութը չափազանց թույլ է ամբողջ պատկերը զարգացնելու համար և չափազանց ուժեղ է ֆոտոռեզիստը լուծելու համար: Նրանք. Այս լուծույթով անհնար է ընդունելի արդյունք ստանալ, հատկապես, եթե ձեր լաբորատորիան տեղադրում եք ջերմաստիճանի հաճախակի փոփոխություններով սենյակում (ավտոտնակ, տնակ և այլն):
Որպես մշակող շատ ավելի լավ է սիլիկաթթվի էսթերի հիման վրա պատրաստված լուծույթը, որը վաճառվում է որպես հեղուկ խտանյութ: Նրան քիմիական բաղադրությունը- Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. Այս նյութը հսկայական առավելություններ ունի: Ամենակարևորն այն է, որ դրա մեջ PP-ն չափազանց դժվար է բացահայտվել: Դուք կարող եք լքել PP-ն ճիշտ ոչ ֆիքսված ժամանակով: Սա նաև նշանակում է, որ այն գրեթե չի փոխում իր հատկությունները ջերմաստիճանի փոփոխություններով. ջերմաստիճանի բարձրացման հետ քայքայվելու վտանգ չկա: Այս լուծումը ունի նաև շատ երկար պահպանման ժամկետ, և դրա կոնցենտրացիան մնում է անփոփոխ առնվազն մի քանի տարի:
Լուծման մեջ գերտաքացման խնդրի բացակայությունը թույլ կտա մեծացնել դրա կոնցենտրացիան՝ PP-ի զարգացման ժամանակը նվազեցնելու համար: Խորհուրդ է տրվում 1 բաժին խտանյութը խառնել 180 մաս ջրի հետ, այսինքն. 200 մլ ջուրը պարունակում է 1,7 գ-ից մի փոքր ավելին: սիլիկատ, բայց հնարավոր է ավելի խտացված խառնուրդ պատրաստել, որպեսզի պատկերը զարգանա մոտ 5 վայրկյանում՝ առանց մակերևույթի ոչնչացման վտանգի, եթե նատրիումի սիլիկատը հնարավոր չէ ստանալ, կարող է ստացվել նատրիումի կարբոնատ կամ կալիումի կարբոնատ (Na 2 CO 3): օգտագործված.
Դուք կարող եք վերահսկել մշակման գործընթացը՝ PCB-ն շատ կարճ ժամանակով ընկղմելով երկաթի քլորիդի մեջ՝ պղինձն անմիջապես կթուլանա, և կարելի է նկատել պատկերի գծերի ձևը: Եթե փայլուն տարածքները մնում են կամ գծերի միջև եղած բացերը մշուշոտ են, լվացեք տախտակը և մի քանի վայրկյան ներծծեք զարգացող լուծույթի մեջ: PP-ի անբավարար ազդեցությունը կարող է թողնել դիմադրողականության բարակ շերտ, որը չի հեռացվում լուծիչով: Թաղանթի մնացորդները հեռացնելու համար, նրբորեն սրբեք PCB-ն թղթե սրբիչով, որը բավական կոպիտ է, որպեսզի հեռացնեք ֆոտոդիմացկունը՝ առանց հաղորդիչները վնասելու:
Դուք կարող եք օգտագործել կամ ֆոտոլիտոգրաֆիկ զարգացող բաք կամ ուղղահայաց զարգացող բաք - լոգանքը հարմար է նրանով, որ այն թույլ է տալիս վերահսկել մշակման գործընթացը՝ առանց PP-ն լուծույթից հանելու: Եթե լուծույթի ջերմաստիճանը պահպանվի առնվազն 15 աստիճան, դուք տաքացվող լոգարանների կամ տանկերի կարիք չեք ունենա։
Լուծման մշակման մեկ այլ բաղադրատոմս՝ Վերցրեք 200 մլ հեղուկ ապակի, ավելացրեք 800 մլ թորած ջուր և հարեք։ Այնուհետեւ այս խառնուրդին ավելացրեք 400 գ նատրիումի հիդրօքսիդ։
Նախազգուշական միջոցներ. Երբեք ձեռքերով մի գործեք պինդ նատրիումի հիդրօքսիդի հետ, օգտագործեք ձեռնոցներ: Երբ նատրիումի հիդրօքսիդը լուծվում է ջրի մեջ, մեծ քանակությամբ ջերմություն է արձակվում, ուստի այն պետք է լուծվի փոքր մասերում։ Եթե լուծույթը շատ տաքացել է, ապա թողեք այն սառչի, նախքան փոշիի ևս մեկ բաժին ավելացնելը: Լուծումը շատ կաուստիկ է, ուստի դրա հետ աշխատելիս պետք է կրել պաշտպանիչ ակնոցներ: Հեղուկ ապակիհայտնի է նաև որպես «նատրիումի սիլիկատային լուծույթ» և «ձվի կոնսերվանտ»: Օգտագործվում է մաքրման համար ներքեւ խողովակներև վաճառվում է ցանկացած շինանյութի խանութում: Այս լուծումը չի կարող ստացվել պարզապես պինդ նատրիումի սիլիկատը լուծելով: Վերևում նկարագրված մշակող լուծույթն ունի նույն ինտենսիվությունը, ինչ խտանյութը, և, հետևաբար, այն պետք է նոսրացվի՝ 1 մաս խտանյութ 4-8 մաս ջրով, կախված օգտագործվող դիմադրությունից և ջերմաստիճանից:
Փորագրություն
Երկաթի քլորիդը սովորաբար օգտագործվում է որպես փորագրիչ: Սա շատ վնասակար նյութ, բայց դա հեշտ է ձեռք բերել և շատ ավելի էժան, քան անալոգների մեծ մասը: Երկաթի քլորիդը կփորագրի ցանկացած մետաղ, ներառյալ չժանգոտվող պողպատները, ուստի փորագրող սարքավորում տեղադրելիս օգտագործեք պլաստմասե կամ կերամիկական հոսանք՝ պլաստիկ պտուտակներով և պտուտակներով, իսկ ցանկացած նյութ պտուտակներով ամրացնելիս դրանց գլուխները պետք է ունենան սիլիկոնային ռետինե կնիք: Եթե ունեք մետաղական խողովակներ, ապա պաշտպանեք դրանք պլաստմասսայով (նոր ջրահեռացում տեղադրելիս այն իդեալական կլինի օգտագործել ջերմակայուն պլաստիկ) Լուծույթի գոլորշիացումը սովորաբար շատ ինտենսիվ չէ, բայց երբ լոգանքները կամ բաքը չեն օգտագործվում, ավելի լավ է դրանք ծածկել:
Խորհուրդ է տրվում օգտագործել երկաթի քլորիդ հեքսահիդրատ, որն ունի դեղին գույն և վաճառվում է փոշու կամ հատիկների տեսքով։ Լուծում ստանալու համար դրանք պետք է լցնել տաք ջրով և խառնել մինչև ամբողջովին լուծարվեն։ Արտադրությունը կարող է զգալիորեն բարելավվել բնապահպանական տեսանկյունից՝ լուծույթին ավելացնելով մեկ թեյի գդալ կերակրի աղ: Երբեմն հայտնաբերվում է անջուր երկաթի քլորիդ, որն ունի դարչնագույն-կանաչ հատիկների տեսք։ Հնարավորության դեպքում խուսափեք այս նյութի օգտագործումից:Այն կարող է օգտագործվել միայն որպես վերջին միջոց, քանի որ. ջրի մեջ լուծվելիս մեծ քանակությամբ ջերմություն է արձակում։ Եթե դեռ որոշել եք դրանից օֆորտային լուծույթ պատրաստել, ապա ոչ մի դեպքում փոշին ջրով մի լցրեք։ Գրանուլները պետք է շատ զգույշ և աստիճանաբար ավելացվեն ջրի մեջ։ Եթե ստացված երկաթի քլորիդի լուծույթը ամբողջությամբ չի փորում դիմադրությունը, ապա փորձեք ավելացնել փոքր քանակությամբ աղաթթվիև թողնել 1-2 օր։
Լուծումների հետ բոլոր մանիպուլյացիաները պետք է կատարվեն շատ ուշադիր: Թույլ մի տվեք երկու տեսակի փորագրիչների շաղ տալ, քանի որ. Երբ խառնվում է, կարող է տեղի ունենալ փոքր պայթյուն, որի արդյունքում հեղուկը դուրս է շաղ տալ տարայից և կարող է հայտնվել աչքերի մեջ կամ հագուստի մեջ, ինչը վտանգավոր է: Ուստի աշխատանքի ընթացքում կրեք ձեռնոցներ և ակնոցներ և անմիջապես լվացեք մաշկի հետ շփվող կաթիլները:
Եթե դուք արտադրում եք PCB պրոֆեսիոնալ հիմունքներով, որտեղ ժամանակը փող է, ապա կարող եք օգտագործել տաքացվող թթու կաթսաներ՝ գործընթացը արագացնելու համար: Թարմ տաք FeCl-ով PP-ն ամբողջությամբ կփորագրվի 5 րոպեում 30-50 աստիճան լուծույթի ջերմաստիճանում: Սա հանգեցնում է եզրերի ավելի լավ որակի և պատկերի գծի ավելի միասնական լայնության: Տաքացվող վաննաներ օգտագործելու փոխարեն կարելի է թթու սկուտեղը դնել տարայի մեջ ավելի մեծ չափսլցված տաք ջրով:
Եթե լուծումը խառնելու համար օդով կոնտեյներ չեք օգտագործում, դուք պետք է պարբերաբար տեղափոխեք տախտակը, որպեսզի ապահովեք հավասարաչափ փորագրություն:
Թիթեղապատում
Անագի կիրառումը PP-ի մակերեսին իրականացվում է զոդումը հեշտացնելու համար: Մետաղացման գործողությունը բաղկացած է պղնձի մակերեսին թիթեղի բարակ շերտով (2 մկմ-ից ոչ ավել) նստվածքից:
ՊՔԲ-ի մակերևույթի պատրաստումը շատ կարևոր քայլ է մինչև երեսպատումը սկսելը: Առաջին հերթին անհրաժեշտ է հեռացնել մնացած ֆոտոռեզիստը, որի համար կարող եք օգտագործել հատուկ մաքրող լուծույթներ։ Դիմադրությունը հանելու ամենատարածված լուծումը KOH-ի կամ NaOH-ի 3%-անոց լուծույթն է, որը տաքացվում է մինչև 40-50 աստիճան: Տախտակն ընկղմվում է այս լուծույթի մեջ, և ֆոտոռեզիստը որոշ ժամանակ անց կեղևում է պղնձի մակերեսը: Քամելուց հետո լուծումը կարող է կրկին օգտագործվել: Մեկ այլ բաղադրատոմս մեթանոլով է (մեթիլ սպիրտ): Մաքրումն իրականացվում է հետևյալ կերպ. ՊՔԲ-ն (լվացված և չորացրած) պահելով հորիզոնական, մի քանի կաթիլ մեթանոլ գցեք մակերեսի վրա, այնուհետև, մի փոքր թեքելով տախտակը, փորձեք սպիրտի կաթիլները տարածել ամբողջ մակերեսի վրա: Սպասեք մոտ 10 վայրկյան և տախտակը սրբեք անձեռոցիկով, եթե դիմադրությունը մնա, նորից կրկնեք վիրահատությունը։ Այնուհետև PCB-ի մակերեսը շփեք մետաղալարով (որը շատ ավելի լավ արդյունք է տալիս, քան հղկաթուղթը կամ հղկող գլանափաթեթները), մինչև հասնեք փայլուն մակերեսի, սրբեք անձեռոցիկով, որպեսզի հեռացնեք մաքրիչի թողած մասնիկները և անմիջապես տեղադրեք տախտակը tinning լուծում. Մաքրումից հետո մատներով մի հպեք տախտակի մակերեսին: Զոդման գործընթացում թիթեղը կարող է թրջվել զոդման հալոցքի միջոցով: Ավելի լավ է զոդել փափուկ զոդերով, առանց թթվային հոսքերի: Հարկ է նշել, որ եթե տեխնոլոգիական գործողությունների միջև որոշակի ժամանակ կա, ապա առաջացած պղնձի օքսիդը հեռացնելու համար տախտակը պետք է գլխատվի՝ 2-3 վրկ 5% աղաթթվի լուծույթում, որին հաջորդում է լվացումը: հոսող ջուր. Բավական է պարզապես քիմիական թիթեղավորում իրականացնել, դրա համար տախտակն ընկղմվում է անագի քլորիդ պարունակող ջրային լուծույթի մեջ։ Անագի մեկուսացում մակերեսի վրա պղնձապատումառաջանում է թիթեղյա աղի լուծույթի մեջ ընկղմվելիս, որի մեջ պղնձի պոտենցիալն ավելի էլեկտրաբացասական է, քան ծածկույթի նյութը: Ցանկալի ուղղությամբ ներուժի փոփոխությունը նպաստում է անագի աղի լուծույթում բարդացնող հավելանյութի ներմուծմանը` թիոկարբամիդ (թիուրիա), ալկալիական մետաղի ցիանիդ: Այս տեսակի լուծույթներն ունեն հետևյալ բաղադրությունը (գ/լ).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Անագ քլորիդ SnCl 2 * 2H 2 O | 5.5 | 5-8 | 4 | 20 | 10 |
| Թիոկարբամիդ CS(NH 2) 2 | 50 | 35-50 | - | - | - |
| Ծծմբաթթու H 2 SO 4 | - | 30-40 | - | - | - |
| KCN | - | - | 50 | - | - |
| Թարթաթթու C 4 H 6 O 6 | 35 | - | - | - | - |
| NaOH | - | 6 | - | - | - |
| Նատրիումի լակտատ | - | - | - | 200 | - |
| Ամոնիումի ալյումինի սուլֆատ (ամոնիումի շիբ) | - | - | - | - | 300 |
| Ջերմաստիճանը, Сo | 60-70 | 50-60 | 18-25 | 18-25 | 18-25 |
Վերոնշյալներից 1-ին և 2-րդ լուծումները ամենատարածվածն են: Ուշադրություն.Կալիումի ցիանիդի վրա հիմնված լուծույթը չափազանց թունավոր է:
Երբեմն առաջարկվում է օգտագործել որպես մակերեսային ակտիվ նյութ 1 լուծույթի համար լվացող միջոց«Պրոգրես» 1 մլ / լ չափով: 2-րդ լուծույթին 2-3 գ/լ բիսմուտի նիտրատ ավելացնելը հանգեցնում է մինչև 1,5% բիսմուտ պարունակող համաձուլվածքի նստեցմանը, որը բարելավում է ծածկույթի զոդման ունակությունը և պահպանում է այն մի քանի ամիս։ Մակերեւույթը պահպանելու համար օգտագործվում են հոսող կոմպոզիցիաների վրա հիմնված աերոզոլային սփրեյներ։ Չորացնելուց հետո աշխատանքային մասի մակերեսին կիրառվող լաքը ձևավորում է ամուր, հարթ թաղանթ, որը կանխում է օքսիդացումը: Նման հայտնի նյութերից մեկը «SOLDERLAC»-ն է Կրամոլինից: Հետագա զոդումն անցնում է անմիջապես մշակված մակերեսի վրա՝ առանց լաքի լրացուցիչ հեռացման: Զոդման հատկապես կրիտիկական դեպքերում լաքը կարելի է հեռացնել սպիրտային լուծույթով։
Արհեստական թիթեղապատման լուծույթները ժամանակի ընթացքում վատանում են, հատկապես օդի ազդեցության դեպքում: Հետևաբար, եթե դուք պարբերաբար մեծ պատվերներ չեք ունենում, ապա փորձեք անմիջապես պատրաստել փոքր քանակությամբ լուծույթ, որը բավարար է PP-ի պահանջվող քանակությունը թիթեղելու համար, մնացած լուծույթը պահել փակ տարայի մեջ (իդեալական է օգտագործել դրանցից որևէ մեկը. լուսանկարում օգտագործված շշեր, որոնք օդ չեն թողնում): Անհրաժեշտ է նաև լուծույթը պաշտպանել աղտոտիչներից, ինչը կարող է մեծապես վատթարացնել նյութի որակը: Գործընթացի յուրաքանչյուր քայլից առաջ մանրակրկիտ մաքրեք և չորացրեք աշխատանքային մասը: Այդ նպատակով դուք պետք է ունենաք հատուկ սկուտեղ և աքցան: Գործիքները պետք է նաև մանրակրկիտ մաքրվեն օգտագործելուց հետո:
Թիթեղավորման համար ամենատարածված և պարզ հալոցը դյուրահալ համաձուլվածքն է՝ «Վարդը» (անագ՝ 25%, կապար՝ 25%, բիսմուտ՝ 50%), որի հալման ջերմաստիճանը 130 C o է։ Տախտակը աքցանով տեղադրվում է հեղուկի հալոցքի մակարդակի տակ 5-10 վրկ, իսկ հեռացնելիս ստուգվում է՝ արդյոք բոլոր պղնձե մակերեսները հավասարաչափ ծածկված են։ Անհրաժեշտության դեպքում վիրահատությունը կրկնվում է։ Տախտակը հալոցքից հանելուց անմիջապես հետո այն հանվում է կա՛մ ռետինե քամիչով, կա՛մ տախտակի հարթությանը ուղղահայաց ուղղությամբ կտրուկ թափահարելով՝ սեղմակի մեջ պահելով։ Վարդերի համաձուլվածքի մնացորդները հեռացնելու մեկ այլ միջոց է այն տաքացնել ջեռոցում և թափահարել: Գործողությունը կարող է կրկնվել՝ միահաստ ծածկույթ ստանալու համար: Տաք հալոցի օքսիդացումը կանխելու համար լուծույթին ավելացնում են նիտրոգլիցերին, որպեսզի դրա մակարդակը ծածկի հալոցքը 10 մմ-ով։ Վիրահատությունից հետո տախտակը լվանում են գլիցերինից հոսող ջրի մեջ։
Ուշադրություն.Այս գործողությունները ներառում են բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ գտնվող կայանքների և նյութերի հետ աշխատանք, հետևաբար, այրվածքները կանխելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել պաշտպանիչ ձեռնոցներ, ակնոցներ և գոգնոցներ: Անագ-կապարի tinting գործողությունը շարունակվում է նույն կերպ, բայց ավելին ջերմությունհալվելը սահմանափակում է շրջանակը այս մեթոդըարհեստագործական արտադրության մեջ։
Երեք տանկ բույս՝ տաքացվող թթու լոգարան, փրփրացող բաղնիք և զարգացնող սկուտեղ: Որպես երաշխավորված նվազագույն՝ թթու բաղնիք և տախտակների ողողման տարա: Լուսանկարների սկուտեղները կարող են օգտագործվել տախտակներ մշակելու և թիթեղապատելու համար:
- Տարբեր չափերի թիթեղապատման սկուտեղների հավաքածու
- Գիլյոտին PP կամ փոքր գիլյոտինային մկրատների համար:
- Հորատման մեքենա, ներառման ոտնաթաթի հետ։
Եթե դուք չեք կարող լվանալ լոգանք, կարող եք օգտագործել ձեռքի հեղուկացիր՝ տախտակները լվանալու համար (օրինակ՝ ծաղիկները ջրելու համար):
Լավ, հիմա ամեն ինչ ավարտված է: Մաղթում ենք, որ դուք հաջողությամբ տիրապետեք այս տեխնիկան և ամեն անգամ ստանաք գերազանց արդյունքներ։
