≡×منو

• داخلی
• پنجره
• دیوارها
• پروژه ها
• ساختمان ها

12 ژنراتور باد را از چه چیزی بسازیم. بیایید با دست خودمان یک مولد باد بسازیم. مرحله شروع ساخت نصب

ما با دستان خود در خانه شخصی خود یک نیروگاه بادی می سازیم. بیایید با آنالوگ های صنعتی موجود در بازار و با آثار صنعتگران عامیانه آشنا شویم.

در طول توسعه خود، بشریت هرگز از جستجوی منابع انرژی تجدیدپذیر ارزان که بتواند بسیاری از مشکلات تامین انرژی را حل کند، دست برنداشت. یکی از این منابع، انرژی باد است که برای تبدیل آن به انرژی الکتریکی، نیروگاه های بادی (WPP) یا به اصطلاح بیشتر نیروگاه های بادی ساخته شده اند.

هر شخصی، به ویژه آنهایی که خانه خصوصی یا روستایی دارند، مایلند ژنراتور بادی خود را داشته باشند که با انرژی الکتریکی ارزان قیمت مسکن را فراهم کند. یک مانع برای این امر هزینه بالای طرح های صنعتی توربین های بادی است و بر این اساس، دوره بازپرداخت برای یک صاحب خانه فردی بسیار طولانی است و خرید آن را بی سود می کند. یکی از راه های خروج می تواند ساختن یک نیروگاه بادی با دستان خود باشد که به شما امکان می دهد نه تنها هزینه های کلی خرید آن را کاهش دهید، بلکه این هزینه ها را نیز در یک دوره زمانی مشخص توزیع کنید، زیرا کار بیش از حد انجام می شود. زمان نسبتا زیادی.

برای ساخت نیروگاه بادی باید مشخص شود که آیا شرایط آب و هوایی اجازه استفاده از انرژی باد را به عنوان منبع ثابت انرژی می دهد یا خیر.

از این گذشته، اگر باد در منطقه شما نادر است، به سختی ارزش شروع ساخت یک نیروگاه بادی خانگی را ندارد. اگر همه چیز با باد خوب است، توصیه می شود ویژگی های آب و هوایی کلی و به ویژه سرعت باد را با توزیع آن در طول زمان دریابید. دانستن سرعت باد به شما این امکان را می دهد که طرح مناسب نیروگاه بادی را انتخاب کرده و خودتان آن را بسازید.

انواع

• نیروگاه های بادی خود را با توجه به موقعیت محور چرخش طبقه بندی می کنند و عبارتند از:
• با آرایش افقی؛

تاسیسات با محور افقی را تاسیسات پروانه ای می نامند و به دلیل کارایی بالا بیشترین کاربرد را دارند. نقطه ضعف این تاسیسات طراحی پیچیده تر آنها است که گزینه های ساخت خانگی را پیچیده می کند، نیاز به استفاده از مکانیزمی برای پیروی از جهت باد و وابستگی بیشتر عملیات به سرعت باد - به عنوان یک قاعده، این تاسیسات با سرعت کم کار نکنید

نصب با آرایش عمودی شفت کار ساده تر، بی تکلف و کمی وابسته به سرعت و جهت باد است - متعامد با روتور Darrieus و چرخشی با روتور Savonius. نقطه ضعف آنها راندمان بسیار پایین آنها است، حدود 15٪.

نقطه ضعف هر دو نوع نیروگاه بادی خانگی کیفیت پایین برق تولیدی است که برای جبران این کیفیت به گزینه های گران قیمت نیاز دارد - دستگاه های تثبیت کننده، باتری ها، مبدل های الکتریکی. در شکل خالص آن، برق فقط برای استفاده در بارهای فعال خانگی - لامپ های رشته ای و وسایل گرمایشی ساده مناسب است. برق با این کیفیت برای برق رسانی به لوازم خانگی مناسب نیست.

عناصر ساختاری

از نظر ساختاری، صرف نظر از موقعیت محور، یک نیروگاه برق بادی تمام عیار خانگی باید از عناصر زیر تشکیل شود:

• وسیله ای برای جهت دهی توربین بادی در جهت باد؛
• گیربکس یا ضرب کننده برای انتقال چرخش از موتور بادی به ژنراتور.
• ژنراتور DC؛
• شارژر؛
• باتری قابل شارژ برای ذخیره برق؛
• اینورتر برای تبدیل جریان مستقیم به جریان متناوب.

ویژگی های انتخاب منبع فعلی

یکی از عناصر پیچیدهنیروگاه بادی یک ژنراتور است. مناسب ترین برای تولید DIY یک موتور الکتریکی DC با ولتاژ کاری 60-100 ولت است. این گزینه نیازی به اصلاح ندارد و می تواند با تجهیزات شارژ باتری ماشین کار کند.

استفاده از منبع ولتاژ خودرو با این واقعیت پیچیده است که سرعت چرخش اسمی آن حدود 1800-2500 دور در دقیقه است و هیچ طراحی موتور بادی نمی تواند چنین سرعت چرخشی را با اتصال مستقیم فراهم کند. در این حالت نصب باید شامل گیربکس یا ضریب طراحی مناسب باشد تا سرعت چرخش به اندازه مورد نیاز افزایش یابد. به احتمال زیاد، این پارامتر باید به صورت آزمایشی انتخاب شود.

یک موتور القایی بازسازی شده با استفاده از آهنرباهای نئودیمیم ممکن است یک گزینه ممکن باشد، اما این روش به محاسبات پیچیده و کار تراشکاری نیاز دارد که اغلب برای کارهای DIY قابل قبول نیست. گزینه ای با اتصال فاز به فاز خازن ها به سیم پیچ های موتور وجود دارد که ظرفیت آن بسته به توان آن محاسبه می شود.

تولید

با توجه به اینکه راندمان یک نیروگاه با محور افقی از شاخص های بازده بهتری برخوردار است و قرار است تامین بی وقفه برق با ذخیره انرژی در باتری تضمین شود، ترجیح داده می شود این نوع توربین بادی را با دستان خود تولید کنید. که در این مقاله بررسی خواهیم کرد.

برای ساختن چنین نیروگاهی با دستان خود، به ابزار زیر نیاز دارید:

• دستگاه جوش قوس الکتریکی;
• کیت آچارها;
• مجموعه مته های فلزی؛
• مته برقی؛
• یک اره برقی برای فلز یا یک چرخ زاویه ای با یک دیسک برش؛
• پیچ و مهره به قطر 6 میلی متر با مهره برای اتصال تیغه ها به قرقره و ورق آلومینیوم به لوله مربع.

برای ساختن نیروگاه بادی با دستان خود به مواد زیر نیاز دارید:

• لوله پلاستیکی 150 میلی متر طول 600 میلی متر;
• ورق آلومینیوم با اندازه 300x300 میلی متر و ضخامت 2.0 - 2.5 میلی متر؛
• فلز لوله مربع 80x40 میلی متر و طول 1.0 متر؛
• لوله با قطر 25 میلی متر و طول 300 میلی متر؛
• لوله با قطر 32 میلی متر و طول 4000-6000 میلی متر؛
• یک سیم مسی به اندازه کافی برای اتصال یک موتور الکتریکی واقع در یک دکل به طول 6 متر و باری که توسط این منبع جریان تغذیه می شود.
• موتور DC 500 دور در دقیقه;
• قرقره برای موتور با قطر 120-150 میلی متر؛
• باتری 12 ولت؛
• رله شارژ باتری ماشین;
• اینورتر 12/220 ولت.

فرآیند تولید DIY به ترتیب زیر انجام می شود:

علاوه بر این، در طول عملیات نصب، ممکن است نیاز به تغییر ابعاد و پیکربندی پره ها، نسبت دنده بین موتور باد و ژنراتور باشد - هر ژنراتور باد ساخته شده با دست به دلیل استفاده از آن فردی است. اجزای مختلفو شرایط باد در ابتدا توصیه می شود که یک نیروگاه بادی با توان کوچک ساخته شود که در آن اطلاعات دریافتی بدون سرمایه گذاری مقدار زیادی پول پردازش شود.

بشریت در طول توسعه خود اکتشافات جزئی و عظیمی انجام داده است که به معنای واقعی کلمه واقعیت و ایده های شناختی و عینی را بر اساس گسترده ترین طیف قوانین موجود در سیاره زمین تغییر داده است. همه آنها به نوعی توسط عوامل خاصی تعیین می شدند و ثمره نیازها و نیاز به بهبود چیزی، ایجاد، تغییر، تطبیق با نیازهای خود بودند. بر این اساس، امروز به معنای واقعی کلمه به این نتیجه رسیده ایم که نیازهای کاملاً فردی در استفاده از دستگاه ها و مکانیسم های مدرن و مؤثر ایجاد می شود که به ما امکان می دهد حداکثر را از هر چیزی که ما را احاطه کرده است استخراج کنیم. این در مورد استدر مورد چنین وسیله ای مانند توربین بادی (که عموماً به عنوان دمنده باد، دمنده باد شناخته می شود) و همچنین در مورد چگونگی ساخت آن برای خود با دستان خودم، صرف حداقل انرژی و پول و گرفتن حداکثر نتیجه.

مولد باد چیست؟

یک مثال عالی برای ارائه یک ژنراتور بادی و عملکرد آن می تواند بازی رایانه ای معروف Minecraft باشد که در آن ژنراتورهای بادی با تمام کیفیت خود آشکار می شوند. مینی ژنراتور متوسط ​​به روش خاصی طراحی شده است.

همه ژنراتورهای بادی اساساً به انواع اصلی زیر متمایز می شوند:

1. برخی از رایج ترین آنها ژنراتورهای بادی چرخشی (عمودی) هستند که بر اساس چرخش محوری عمودی با استفاده از روتور و پره ها کار می کنند.
2. ژنراتورهای باد پره ای یک مکانیسم افقی چرخش محوری هستند که با استفاده از یک چرخ به اصطلاح انجام می شوند و معمولاً دارای یک پروانه در سیستم خود هستند.
3. به ندرت، می توانید به ژنراتورهای باد درام نیز برخورد کنید، که در اصل، زیرگروه های چرخشی هستند و بر اساس همان اصول کار می کنند، اما در صفحه افقی.

البته اولین تصاویری که با ظاهر شدن تصویر ژنراتور بادی به ذهن خطور می کند پره های چرخان، پروانه، دم، توربین یا به اصطلاح توربین بادی، به اصطلاح روتور هستند.

پیوند کلیدی کل فعالیت یک ژنراتور، یک دکل، باتری ها، یک اینورتر متصل به برق، یک ضریب (کاهش کننده، در صورت لزوم) و یک صفحه هوا است.

چگونه با دستان خود آسیاب بادی بسازید

ژنراتورهای بادی عمودی کارآمدترین و ساده ترین برای ساخت و کار هستند، که آنها را بسیار رایج می کند، خواه یک مکانیسم مارپیچی یا مستقیم.

هم هدف از ایجاد مولد باد و هم منطقه ای که روی آن نصب می شود اهمیت زیادی دارد که باید هنگام برنامه ریزی به آنها توجه شود.

نکات اصلی وجود دارد که هنگام ایجاد یک ژنراتور بادی نیاز به توجه اجباری دارد. اولین چیزی که باید تعیین شود، البته، موتور همه پیشرفت ها، قلب کل سیستم است - یک ژنراتور، که می توانید آن را بخرید یا خودتان بسازید، که در اصل، به مهارت و مهارت خاصی نیاز دارد، با این حال، با میل درست، یک مبتدی می تواند آن را انجام دهد. بسته به هدف، شما یک دستگاه جدی با 10 کیلووات، 5 کیلووات (5 کیلووات) یا یک دستگاه با قدرت کمتر با 12 ولت یا یک توربین بادی از نوع دوچرخه کوچکتر و ساده تر می خواهید که به عنوان تاسیسات الکتریکی در بالکن یک آپارتمان استفاده شود.

توربین بادی را می توان تقریباً با هر ژنراتوری مجهز کرد:

• خواه تراکتورساز معروف روستایی باشد.
• بخشی از یک کامپیوتر یا کامپیوتر قدیمی؛
• یا شاید این یک موتور ماشین کم سر و صدا باشد.
• عنصر موتور ماشین لباسشویی، فقط عملکرد آن مهم است.

بعد، ما در مورد تیغه ها تصمیم می گیریم - آن اشیاء بسیار چرخشی که شبیه تیغه های آسیاب هستند. تیغه ها را می توان از تعداد زیادی مواد نیز تهیه کرد که امیدوارکننده ترین و رایج ترین آنها، به عنوان مثال، تخته سه لا، پلاستیک، گاهی اوقات قلع (به عنوان مثال، لبه بشکه)، مواد پی وی سیو غیره در طول ساخت، همه عوامل مهم باید در نظر گرفته شوند - هم تأثیر نیروی گریز از مرکز و هم اندازه تیغه ها، جریان باد بر روی زمین و دیگران. ایجاد یک طرح بالدار، به دلیل افزایش کارایی، با تأثیرگذاری بر توزیع جریان باد، منطقی ترین است.

مرحله بعدی ساخت دستگاهی برای تعیین سرعت و جهت باد است - یک پره هوا. چیزی شبیه پرچم فلزی است که متناسب با جریان باد تغییر موقعیت می دهد. تقریباً هر لایه نسبتاً محکم اما سبک فلزی می تواند به عنوان یک صفحه هوا عمل کند.

دکل - طیف گسترده ای از وسایل بداهه نیز می تواند در نقش آن استفاده شود، به عنوان مثال، یک لوله آب بادوام. همانطور که قبلاً توضیح داده شد، می توانید خودتان یک ماشین بادی خانگی (خانگی) از حداکثر وسایل موجود بسازید و قدرت آسیاب بادی به مواد مورد استفاده و دقت استفاده از آن در شرایط خاص بستگی دارد. ساده ترین نماینده چنین دستگاه هایی کاملاً قادر به ایجاد برق برای روشن کردن اتاق ، شارژ دستگاه ها و در صورت تمایل حتی تأمین نیازهای اساسی یک خانه روستایی نسبتاً کوچک است.

انتخاب ژنراتور برای آسیاب بادی

ژنراتور مهمترین عنصر کل نصب است که بدون آن امکان ایجاد یک ولت برق وجود ندارد. بسازید ژنراتور کم سرعتانجام آن با استفاده از وسایل بداهه کاملاً ممکن است ، اما باید همه عناصر را برای اهداف خاص انتخاب کنید ، زیرا اگر در مورد نصب قدرتمند صحبت می کنیم ، در اینجا به جزئیات کاملاً جدی نیاز است.

ژنراتور شامل:

1. روتور یک عنصر متحرک در مکانیزمی است که عملکرد چرخشی را انجام می دهد و همچنین دستگاهی روی آن قرار می گیرد که انرژی را از یک منبع (بدنه) دریافت می کند.
2. استاتور یک عنصر به هم پیوسته نزدیک با روتور است که ثابت است، مونتاژ شده است، اگر در مورد یک ژنراتور صحبت کنیم، از ورق های فلزی، به یکدیگر متصل شده و سلف (سیم پیچ فلزی) روی آن قرار می گیرد.
3. آهنرباهای نئودیمیم که عملکرد القایی را انجام می دهند.

در عین حال، برای انجام عملکرد یک ژنراتور، بسته به هدف، می توانید تقریباً از هر مکانیزم عملکردی استفاده کنید، چه بقایای موتور تراکتور یا یک موتور الکتریکی از چاپگر یا استارت فن.

نحوه انتخاب سیم برق مسی مهم است.

اگر ما در مورد ساخت یک ژنراتور از ابتدا صحبت می کنیم، پس عناصر مورد نیاز است. توپی قسمت میانی چرخ، پایه فلزی برای موتور آینده است. آهنرباهای نئودیمیم در مقدار و اندازه معین. شما به دیسک های فلزی نیاز دارید که آهنرباها روی آن ها وصل شوند، رزین پلی استریا هر چیز دیگری که بتواند یک لایه مغناطیسی، یک لایه ضخیم کاغذ، تخته سه لا را ثابت و بچسباند.

ساخت ژنراتور بادی با دستان خود برای 220 ولت

ساخت مولد بادی 220 ولتی خودتان کاملاً امکان پذیر است و حتی با میل مناسب و در دسترس بودن مواد لازم، دور از محدودیت است.

ویژگی های متمایز ژنراتورهای با توان نسبتاً قابل توجه نسبت به ژنراتورهای کوچک با توان کم عبارتند از:

1. البته یک نیروگاه قدرتمندتر به قطعات و عناصر قابل اعتمادتر، بادوام تر و همچنین باد قوی تر نیاز دارد.
2. همچنین، هنگام ایجاد و نگهداری ژنراتورهای بادی با توان کافی برای پشتیبانی از حداقل یک وسیله برقی خانگی بزرگ، یک عنصر اجباری باتری است که برای ذخیره انرژی اضافی روی آن استفاده می شود.
3. باید در نظر داشت که برای مقدار بیشتر انرژی، یک سیستم کنترل جدی تری مورد نیاز است که نیاز به ادغام یک واحد کنترلی که شامل تثبیت کننده های ولتاژ در سیستم خود در چنین آسیاب های بادی است را می کند.
4. برای سیستم های جدی تر و غیر فشرده تر، نصب پایدار مناسب مورد نیاز است.

از این دومی نیاز به فونداسیون حداقل به صورت سوراخ های کوچک آماده شده و پر شده برای نصب مدل در آنها ناشی می شود همچنین ژنراتورهای محوری خاصیت چسبندگی یا به قول خودشان راه اندازی ندارند نقطه ای که به دلیل آن حتی کوچکترین باد می تواند تیغه های چنین وسیله ای را حرکت دهد.

در غیر این صورت، ژنراتورهای بادی 220 ولت (از جمله ساخت آنها) عملاً هیچ تفاوتی با سایر نمایندگان ندارند و مشمول قوانین عمومی، در بالا گفته شد.

متداول ترین ژنراتور بادی اساس آن یک سیستم توربین بادی محوری مبتنی بر استفاده از آهنرباهای نئودیمیم است که به دلیل کیفیت، دوام و مقرون به صرفه بودن، جایگاه بالایی را در بازار به دست آورده اند.

مراحل ساخت توربین بادی برای خانه شما با دستان خود

اگر در مورد یک قطعه ویلا یا املاک حومه صحبت کنیم، اما باید درک کرد که هر چه نیاز بیشتر باشد، هزینه بیشتر است. به خصوص اگر اهداف گرمایش یا نگهداری مداوم همه لوازم خانگی، شدت کار و نگهداری چنین وسیله ای را در نظر داشته باشیم، حتی اگر یکی از سودآورترین آنها باشد.

یک توربین بادی، همانطور که در بالا ذکر شد، ممکن است به عنوان منبع اصلی برق حتی برای کل خانه باشد.

در مقایسه با آنالوگ های نزدیک، برای مثال، منبع خورشیدیاز بسیاری جهات نسبت به توربین‌های بادی پایین‌تر است، زیرا خورشید هر روز ظاهر نمی‌شود و یک ژنراتور الکتریکی از جنبه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی حتی بیشتر با یک ژنراتور بادی مطابقت دارد.

اجزای اصلی یک ژنراتور باد برای خانه (بهالبته، هنگامی که در مورد یک ژنراتور باد برای خانه خود صحبت می کنید، باید درک کنید که تمام عناصر اساسی مورد نیاز است

• استاتور، روتور، سلف که اجزای اصلی ژنراتور هستند.
• باتری برای ذخیره انرژی؛
• اگر در مورد مناطق کم باد صحبت می کنیم یک بادگیر.

علاوه بر این، در حین ساخت، می توان از اصول اختراعات APU Sklyarov، Biryukov یا Tretyakov نیز استفاده کرد که به طور قابل توجهی عقلانیت و مزایای استفاده از سیستم را افزایش می دهد و برای راحتی، اثرات نویز را کاهش می دهد.

دستورالعمل: نحوه ساخت یک ژنراتور باد با دستان خود

فرآیند ساخت مولد باد خلاقانه است و نحوه طراحی آن تنها به صنعتگر بستگی دارد. هیچ دستورالعمل جهانی وجود ندارد، زیرا هر طرح یک مجموعه است بخشهای مختلفو عوامل دیگر هر مورد خاص.

همه چیز با کمک ابزارهای اساسی - پیچ گوشتی، چکش، آسیاب و غیره انجام می شود.

اولین کاری که باید هنگام ساخت یک ژنراتور بادی انجام دهید این است که در مورد هدف تصمیم بگیرید و محاسبات اولیه، نقشه ها، تعیین مکان و غیره را انجام دهید. در مرحله بعد، باید تیغه ها و دم را به باتری مونتاژ کرده و محکم کنید (به ژنراتور متصل شوید).

دستورالعمل های اساسی و بهینه ترین، اثبات شده و دقیق برای ساخت یک ژنراتور باد با دستان خود:

1. از قطعات از پیش آماده شده یک ژنراتور بسازید - 2 پنکیک فلزی آماده شده با آهنرباهای نئودیمیم روی یکدیگر چسبانده شده اند که بین آنها یک استاتور با سیم پیچ مسی از قبل روی آن قرار داده شده است.
2. یک تکیه گاه (براکت) روی دکل (لوله) و یک توپی در بالای آن نصب شده است.
3. در مرحله بعد، ژنراتور باید روی هاب نصب شود، پس از آن استاتور باید به تکیه گاه متصل شود.
4. در قسمت دیگر یک توربین بادی نصب شده است.

بتن ریزی و ساخت پایه سازه به منظور تثبیت آن در بادهای شدید، با محاسبه پارامترهای اصلی، زیرا برای نصب قابل توجه ممکن است فاصله پیاده روی کافی نباشد.

مزایای یک ژنراتور بادی خانگی

در خاتمه، لازم به ذکر است که یک مولد بادی خانگی یک منبع انرژی عالی، مدرن و هر روز در دسترس تر است که با سرعت باورنکردنی پخش می شود. مزایای اصلی ژنراتور بادی که ژنراتورهای الکتریکی مبتنی بر ژنراتور بنزینی نمی توانند با آن مطابقت داشته باشند، راندمان بالا، در دسترس بودن، راندمان، سهولت نصب و بهره برداری، مدرن بودن، اکثر آنها کم صدا و سازگار با محیط زیست هستند.

ژنراتورهای بادی امروزه ابزاری امیدوارکننده و مؤثر و رو به رشد برای تولید برق هستند، در حالی که نسبتاً اقتصادی و کاملاً مقرون به صرفه هستند، حتی برای ساخت چنین دستگاهی با دستان خود.

ژنراتور بادی DIY: 4 کیلو وات (فیلم)

ژنراتورهای بادی خانگی – راه عالیچیز جدیدی یاد بگیرید، یک کسب و کار جدید را امتحان کنید، و همچنین راهی مقرون به صرفه و آسان برای تامین برق خانه در ساده ترین شرایط خانه بسازید.

یک توربین بادی برای تولید برق به سوخت یا سوخت نیاز ندارد. انرژی خورشیدی. این ویژگی باعث می شود بسیاری از افراد به این فکر کنند که چگونه با دست خود یک ژنراتور بادی بسازند، زیرا خرید و نصب تجهیزات آماده ارزان نیست.

اصل عملکرد و انواع ژنراتور بادی

فقط در صورتی می توانید یک آسیاب بادی بسازید که ساختار آن را درک کنید. نمونه اولیه این واحد قدیمی است اسیاب بادی. با فشار جریان هوا بر روی بال های آن، شفت شروع به حرکت کرد که گشتاور را به تجهیزات آسیاب منتقل می کرد.

توربین های بادی برای تولید برق از همان اصل استفاده از انرژی باد برای چرخاندن روتور استفاده می کنند:

1. حرکت تیغه ها هنگام قرار گرفتن در معرض باد باعث چرخش شفت ورودی با گیربکس می شود. گشتاور به شفت ثانویه (روتور) ژنراتور مجهز به 12 آهنربا منتقل می شود. در نتیجه چرخش آن، یک جریان متناوب در حلقه استاتور ظاهر می شود.
2. این نوع برق نمی تواند باتری ها را بدون دستگاه مخصوص - کنترل کننده (یکسو کننده) شارژ کند. این دستگاه جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می کند و به آن اجازه می دهد تا در آن انباشته شود لوازم خانگیمی تواند بدون وقفه کار کند کنترل کننده عملکرد دیگری را نیز انجام می دهد: شارژ باتری را به موقع متوقف می کند و انرژی اضافی تولید شده توسط آسیاب بادی را به واحدهایی که مقدار زیادی از آن را مصرف می کنند (به عنوان مثال به عناصر گرمایش برای گرم کردن خانه) منتقل می کند.
3. برای تامین ولتاژ 220 ولت، جریان از باتری ها به اینورتر می رسد و سپس به نقاط مصرف برق می رود.

برای اطمینان از اینکه تیغه ها همیشه در بهترین موقعیت برای تعامل با باد هستند، یک دم روی دستگاه های بال نصب شده است که به شما امکان می دهد پروانه را به سمت باد بچرخانید. مدل‌های کارخانه‌ای توربین‌های بادی دارای دستگاه‌های ترمز یا مدارهای اضافی برای تا کردن دم یا جمع کردن پره‌ها از وزش باد در هوای نامساعد هستند.

انواع مختلفی از ژنراتورهای بادی وجود دارد که آنها را بر اساس تعداد و جنس پره ها یا گام پروانه طبقه بندی می کنند. اما تقسیم اصلی با توجه به محل محور یا شفت ورودی رخ می دهد:

1. نوع افقی نشان می دهد که شفت موازی با سطح زمین قرار دارد. چنین ژنراتورهایی را مولد پره ای می نامند.
2. برای آسیاب های بادی عمودی، محور عمود بر افق است و صفحات در اطراف آن قرار دارند. ژنراتورهای عمودی را می توان متعامد یا چرخ فلکی نامید.

صرف نظر از محل محور چرخش، اصل عملکرد واحد یکسان است.

مدل های توربین بادی می توانند دارای پروانه یا چرخ بادی 2، 3 یا چند پره باشند. اعتقاد بر این است که دستگاه های چند پره قادر به تولید جریان در بادهای سبک هستند، در حالی که ملخ های با 2-3 بال به جریان هوای بیشتری نیاز دارند. هنگام انتخاب مدل، لازم است این قانون مهم را در نظر بگیرید که هر تیغه مقاومت در برابر جریان باد ایجاد می کند و سرعت چرخش را کاهش می دهد، بنابراین چرخاندن یک چرخ چند پره تا سرعت کار بسیار دشوار است.

از میان انواع آسیاب های بادی می توان به بادبانی و صلب اشاره کرد. این نام ها نشان دهنده ماده ای است که بال ها از آن ساخته شده اند. برای خود مونتاژ نوع بادبانساده تر و مقرون به صرفه تر خواهد بود، اما تیغه های ساخته شده از مواد پلاستیکی (پارچه، فیلم و غیره) بادوام و مقاوم در برابر سایش نیستند.

گزینه عمودی

ساخت مولد باد از نوع عمودی آسانتر از افقی است. این طرح نیازی به بادگیر ندارد و در ارتفاع کم (تا 2 متر) قرار می گیرد. بررسی های کسانی که از توربین های بادی عمودی (تاسیسات بادی-الکتریکی) استفاده می کنند نشان دهنده صدای ناچیز در حین چرخش و سهولت تعمیر و نگهداری واحدهای کاری واحدها است. ژنراتور در پایین سازه قرار دارد و تعمیر و نگهداری را می توان بدون آن انجام داد کار در ارتفاع بالایا پایین آوردن دکل به زمین.

یک بلبرینگ در انتهای بالایی محور نصب شده است که به عنوان دکل نیز عمل می کند. این قطعه عملاً نیازی به تعمیر و نگهداری ندارد و می تواند چندین سال بدون تعمیر کار کند.

برخلاف توربین بادی پره ای، توربین های بادی عمودی نیازی به نصب دکل بلند ندارند. آنها بدون توجه به جهت باد عمل می کنند، که طراحی قسمت متحرک را ساده می کند. برای تیغه های یک مولد باد فشرده می توانید از لوله پی وی سی استفاده کنید قطر بزرگ(به عنوان مثال، فاضلاب)، و برای یک توربین بادی قوی تر، فولاد گالوانیزه نازک مناسب است. این مواد در دسترس هر صنعتگر خانگی است و نسبتاً ارزان هستند.

شما می توانید طراحی چرخ باد را خودتان از بین گزینه های موجود انتخاب کنید:

• طرح Dornier با 2 تیغه صاف;
• سیستم ساوونیوس با 4 بال نیمه استوانه ای؛
• آسیاب بادی چند پره متعامد با 2 ردیف هواپیما.
• توربین های بادی هلیکوئیدی با پروفایل منحنیتیغه ها

تمام توربین های بادی عمودی از اصل ساوونیوس استفاده می کنند. در خانه می توانید تیغه هایی از بشکه های فولادی یا پلاستیکی درست کنید که از طول به نصف بریده شوند. ویژگی طراحی این است که راندمان واحد زمانی به حداکثر خود می رسد که سرعت تیغه 2 برابر کمتر از سرعت باد باشد. بنابراین، شما نباید برای افزایش سرعت برای یک توربین بادی عمودی تلاش کنید.

مدل های افقی

برخلاف ژنراتورهای عمودی، ژنراتورهای بادی خانگی با ملخ با افزایش سرعت پره، کارایی بیشتری دارند. اما عناصر متعدد و باریک پروانه کمکی به کار بهتر: در فشار قویباد به دلیل بالشتک هوایی که در جلوی پروانه تشکیل شده است، زمان چرخاندن محور را ندارد.

ژنراتورهای بادی چند پره ای که خودتان کار کنید، بهتر است در مناطقی با بادهای نه چندان قوی ساخته شوند. اگر نیروی باد در منطقه اغلب از 10-15 متر در ثانیه تجاوز کند، ساخت یک توربین بادی با 2-3 پره منطقی است. هر دو نوع قادر به شروع کار با سرعت جریان هوا در حدود 2-3 متر در ثانیه هستند.

مدل افقی نیاز به نصب دکل بلند (6-12 متر) دارد. برای جلوگیری از کار در ارتفاع بالا در طول تعمیر و نگهداری، صنعتگران یک مکانیسم تاشو ساده را در پایه دکل نصب می کنند - یک محور. برای اطمینان از پایداری سازه تحت بارهای شدید باد، مهاربندهای کابلی برای نگه داشتن قفسه در حالت عمودی مورد نیاز است.

ناسل با ژنراتور و ملخ باید بر روی یک یاتاقان نصب شود و دارای پر باشد تا پروانه همیشه موقعیت مطلوبی نسبت به باد داشته باشد. کابل هایی که جریان از طریق آنها تخلیه می شود باید طوری قرار گیرند که هنگام چرخش ناسل پیچ نخورند، تداخل ایجاد نکنند و یا پاره نشوند. بنابراین، آنها در داخل یک دکل لوله ای انجام می شوند.

چگونه یک مولد باد 220 ولت بسازیم؟

کار بر روی ایجاد یک توربین بادی باید با تعیین توان مورد نیاز واحد آغاز شود:

• برای روشن کردن چندین اتاق کافی است یک ژنراتور با توان کمتر از 1 کیلو وات داشته باشید. برق را برای لامپ های رشته ای یا کم مصرف تامین می کند و علاوه بر این امکان اتصال لپ تاپ یا تلویزیون به شبکه وجود خواهد داشت.
• یک ژنراتور بادی خانگی با ظرفیت 5 کیلو وات برق را تامین می کند لوازم خانگی(یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و غیره)؛
• برای تغییر کامل یک خانه به منبع تغذیه مستقل، به یک ژنراتور قدرتمند با ظرفیت بیش از 20 کیلو وات نیاز دارید.

شما می توانید یک ژنراتور را خودتان بسازید یا واحد مربوطه را که از یک ماشین قدیمی جدا شده است، تطبیق دهید. به این ترتیب می توان از تولید جریان تا 2-3 کیلو وات اطمینان حاصل کرد. برای ساختن یک مولد باد قوی تر 220 ولت با دستان خود، باید محاسبات دقیقی از تعداد سیم پیچ ها و پیچ های سیم، اندازه و تعداد آهنرباهای روتور و پارامترهای بال های تیغه انجام دهید.

طراحی ساده

برای ساده ترین طراحی با قدرت حدود 1-1.5 کیلو وات شما نیاز دارید:

• ژنراتور ماشین (12 ولت)؛
• باتری اسیدی (12 ولت)؛
• سوئیچ دکمه ای (12 ولت)؛
• مبدل جریان 700-1500 ولت و 12-220 ولت؛
• ظرف بزرگ فلزی؛
• پیچ و مهره، واشر، مهره؛
• گیره برای اتصال ژنراتور (2 عدد).

در قرقره ژنراتور ماشین باید سوراخ های متقارن برای پیچ ها ایجاد کنید. دور ظرف را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید. تیغه ها را برش دهید:

• در کنار ظرف، مستطیل ها را با توجه به علائم تقسیم دایره علامت بزنید.
• وسط عمودی هر عنصر را پیدا کنید.
• بالا و پایین ظرف را با لبه های جامد به عرض 3-5 سانتی متر علامت بزنید.
• فلز را بین مستطیل های جداگانه تا خط لبه برش دهید.
• برش هایی را در امتداد مرزهای بالایی و پایینی علامت ها ایجاد کنید تا وسط مستطیل دست نخورده باقی بماند و به رینگ ها متصل شود.
• هر تیغه را نسبت به محور مرکزی بچرخانید.
• مرکز ته گرد را تعیین کنید، محل سوراخ های پیچ و مهره ها را مطابق با محل آنها روی قرقره ژنراتور مشخص کنید.

هنگام باز کردن بال ها، ارزش تعیین جهت چرخش چرخ باد را دارد تا قسمت های لازم هواپیماها را بیرون بیاورید. برای اطمینان از بار مساوی روی همه تیغه ها، زاویه چرخش آنها باید اندازه گیری شود.

مونتاژ ساختار شامل اتصال قرقره ژنراتور و پایین ظرف با پیچ و مهره است. پس از این، پایه ای برای نصب یک مولد باد (دکلی ساخته شده از یک لوله ضخیم به ارتفاع حدود 2 متر) آماده می شود. ساده ترین راه برای اتصال ژنراتور به آن با گیره هایی با قطر مناسب است. برای شارژ باتری، جریان از ژنراتور باید از طریق یکسوساز عبور داده شود.

ژنراتور خانگی برای توربین بادی پره ای

واحد مولد باد افقی را می توان از توپی چرخ های ماشین جمع کرد یا از موتور الکتریکی ماشین لباسشویی استفاده کرد. برای کار، باید آهن رباهای ساخته شده از نئودیمیم (آلیاژ نیوبیم) را خریداری کنید. بهتر است عناصر مستطیلی را بگیرید.

در صورت استفاده از موتور می توان تعداد آنها را با تعداد سیم پیچ ها تعیین کرد. برای ژنراتور سه فاز، تعداد آهنرباها باید 2/3 تعداد سیم پیچ ها باشد و برای ژنراتور تک فاز باید با آن مطابقت داشته باشد. پزشکان انتخاب یک ژنراتور سه فاز را توصیه می کنند.

هنگام استفاده از موتور از ماشین لباسشوییآهنرباها باید به روتور موتور چسبانده شوند. اگر از توپی چرخ استفاده شود، آهنرباها روی دایره ای از ورق فولادی به ضخامت حدود 5 میلی متر قرار می گیرند. هنگام مونتاژ روتور، قوانین زیر را دنبال کنید:

1. فاصله بین آهنرباها باید یکسان باشد. عناصر مستطیلی روی توپی اضلاع بلند خود را در امتداد شعاع دایره دارند و روی محور موتور - در امتداد محور طولی آن.
2. قبل از کار، باید قطب های آهن ربا را شناسایی و علامت گذاری کنید. آنها به گونه ای نصب می شوند که عناصر مخالف دارای قطبیت های مختلف باشند. هنگام قرار دادن آهن ربا، قطب های مثبت و منفی قسمت های مجاور متناوب می شوند.
3. برای محکم نگه داشتن آهنرباها روی سطح روتور، توصیه می شود آنها را با اپوکسی پر کنید.

هنگام استفاده از شفت موتور به عنوان روتور، قطعه در جای خود در سیم پیچ نصب می شود و با اعمال پروب های ولت متری به پایانه های سیم و چرخاندن شفت با استفاده از مته، عملکرد سازه بررسی می شود.

اگر از هاب استفاده می شود، سیم پیچ های مسی میناکاری شده به طور مستقل با سطح مقطع 1 میلی متر باد کنید. هر کویل باید از 60 پیچ تشکیل شده و دارای ارتفاع 9 میلی متر باشد. کویل ها باید روی قسمت صاف توپی چرخ نصب شوند.

برای یک ژنراتور سه فاز، انتهای سیم ها را به صورت زیر وصل کنید:

• ترمینال بیرونی 1 سیم پیچ را آزاد بگذارید و داخلی را در 4 به بیرونی وصل کنید.
• سیم کشی داخلی 4 سیم پیچ را با سیم خارجی در 7 وصل کنید و تا انتها ادامه دهید و هر 2 قطعه قطعات سیم پیچ را به هم وصل کنید. در دومی باید یک انتهای داخلی آزاد وجود داشته باشد که می توان آن را به راحتی با سرب که قبلاً باقی مانده است پیچانده یا متفاوت علامت گذاری کرد.
• فرآیند را از 2 سیم پیچ تکرار کنید و سیم ها را طبق همان اصل هر 2 عنصر وصل کنید.
• همین کار را با سیم پیچ 3 و بقیه متصل نشده انجام دهید.

در پایان کار استاد 6 پین جداگانه خواهد داشت. سیم پیچ باید با اپوکسی پر شود و خشک شود.

سپس باید شافت را در بلبرینگ توپی ببندید، که حلقه روتور را با آهنربا روی آن قرار می دهید. فاصله بین صفحات قطعات 1-1.5 میلی متر است. وجود جریان را در پایانه ها بررسی کنید، آسیاب بادی را مونتاژ کرده و روی دکل نصب کنید.

خدمات تجهیزات

هنگام کار با آسیاب بادی، یک بار در ماه باید یک بازرسی کلی از اتصال دهنده ها انجام دهید، سیستم الکتریکی را از نظر عدم تعادل ولتاژ، قابلیت سرویس دهی کنترل کننده و کشش یکنواخت کابل ها بررسی کنید. برای عملکرد بدون وقفه، ارزش آن را دارد که هر 3-4 ماه یک بار بررسی شود. اتصالات ترمینالباتری، سطح الکترولیت و روغن را در گیربکس ژنراتور بررسی کنید.

بازرسی سالانه شامل بررسی سطوح تیغه ها، تعیین عملکرد بلبرینگ ها و تعویض آنها می باشد. در این مدت سطح الکترولیت نیز پر شده و روغن به گیربکس اضافه می شود. تعمیر و نگهداری سالانه شامل بررسی عملکرد همه اجزاء است.

روسیه از نظر منابع انرژی بادی موقعیتی دوگانه دارد. از یک سو، به دلیل وسعت کل زیاد و فراوانی مناطق مسطح، به طور کلی باد زیادی وجود دارد و در بیشتر مواردصاف. از سوی دیگر، بادهای ما عمدتاً کم پتانسیل و آهسته هستند، به شکل. در سوم، در مناطق کم جمعیت باد شدید است. بر این اساس، وظیفه نصب ژنراتور بادی در مزرعه کاملاً مرتبط است. اما برای اینکه تصمیم بگیرید که آیا یک دستگاه نسبتاً گران قیمت بخرید یا خودتان آن را بسازید، باید به دقت فکر کنید که کدام نوع (و تعداد زیادی از آنها وجود دارد) را برای چه هدفی انتخاب کنید.

مفاهیم اساسی

1. کیف - ضریب استفاده از انرژی باد. هنگامی که برای محاسبه یک مدل مکانیکی باد مسطح استفاده می شود (به زیر مراجعه کنید)، برابر است با راندمان روتور یک نیروگاه بادی (WPU).
2. راندمان - راندمان سرتاسر APU، از باد وارده تا پایانه‌های ژنراتور الکتریکی، یا مقدار آب پمپ شده به مخزن.
3. حداقل سرعت باد عملیاتی (MRS) سرعتی است که آسیاب بادی شروع به تامین جریان به بار می کند.
4. حداکثر سرعت مجاز باد (MAS) سرعتی است که در آن تولید انرژی متوقف می‌شود: اتوماسیون یا ژنراتور را خاموش می‌کند، یا روتور را در یک صفحه هوا قرار می‌دهد، یا آن را تا می‌کند و پنهان می‌کند، یا خود روتور متوقف می‌شود، یا APU. به سادگی نابود می شود.
5. شروع سرعت باد (SW) - در این سرعت، روتور می تواند بدون بار بچرخد، بچرخد و وارد حالت کار شود، پس از آن ژنراتور را می توان روشن کرد.
6. سرعت شروع منفی (OSS) - این بدان معنی است که APU (یا توربین بادی - واحد نیروی باد، یا WEA، واحد نیروی باد) برای شروع با هر سرعت باد نیاز به چرخش اجباری از یک منبع انرژی خارجی دارد.
7. گشتاور راه اندازی (اولیه) توانایی یک روتور است که در جریان هوا به اجبار ترمز می شود، برای ایجاد گشتاور روی شفت.
8. توربین بادی (WM) بخشی از APU از روتور تا شفت ژنراتور یا پمپ یا سایر مصرف کنندگان انرژی است.
9. ژنراتور باد دوار - یک APU که در آن انرژی باد با چرخش روتور در جریان هوا به گشتاور روی شفت خروجی برق تبدیل می شود.
10. محدوده سرعت عملکرد روتور تفاوت بین MMF و MRS هنگام کار در بار نامی است.
11. آسیاب بادی با سرعت کم - در آن سرعت خطی قطعات روتور در جریان به طور قابل توجهی از سرعت باد تجاوز نمی کند یا کمتر از آن است. فشار دینامیکی جریان مستقیماً به رانش تیغه تبدیل می شود.
12. آسیاب بادی با سرعت بالا - سرعت خطی پره ها به طور قابل توجهی (تا 20 بار یا بیشتر) بیشتر از سرعت باد است و روتور گردش هوای خود را تشکیل می دهد. چرخه تبدیل انرژی جریان به رانش پیچیده است.

یادداشت:

1. APUهای کم سرعت معمولاً دارای KIEV کمتر از سرعت بالا هستند، اما گشتاور راه اندازی کافی برای چرخاندن ژنراتور بدون قطع بار و صفر TAC دارند، یعنی. کاملاً خود راه اندازی و قابل استفاده در سبک ترین بادها.
2. کندی و سرعت مفاهیم نسبی هستند. یک آسیاب بادی خانگی در 300 دور در دقیقه می‌تواند سرعت پایینی داشته باشد، اما APUهای قدرتمندی مانند EuroWind، که از آن زمین‌های نیروگاه‌های بادی و مزارع بادی جمع‌آوری شده‌اند (شکل را ببینید) و روتورهای آن حدود 10 دور در دقیقه هستند، سرعت بالایی دارند، زیرا با چنین قطری، سرعت خطی تیغه ها و آیرودینامیک آنها در بیشتر طول دهانه کاملاً "هواپیما مانند" است.

به چه نوع ژنراتوری نیاز دارید؟

یک ژنراتور الکتریکی برای یک آسیاب بادی خانگی باید الکتریسیته را در طیف وسیعی از سرعت‌های چرخشی تولید کند و بدون اتوماسیون و قابلیت راه‌اندازی خود به خود را داشته باشد. منابع خارجیتغذیه. در مورد استفاده از APU با OSS (توربین‌های بادی اسپین‌آپ)، که معمولاً دارای KIEV و راندمان بالایی هستند، باید برگشت‌پذیر نیز باشد، یعنی. بتواند به عنوان موتور کار کند. در توان های تا 5 کیلو وات این شرایط برآورده می شود ماشین های برقیبا آهنرباهای دائمی مبتنی بر نیوبیوم (ابر مغناطیس)؛ روی آهنرباهای فولادی یا فریت نمی توانید بیش از 0.5-0.7 کیلو وات حساب کنید.

توجه داشته باشید: ژنراتورهای ناهمزمان جریان متناوبیا کلکتورهایی با استاتور غیر مغناطیسی کاملاً نامناسب هستند. هنگامی که نیروی باد کاهش می یابد، آنها مدت ها قبل از کاهش سرعت آن به MPC "خارج می شوند" و سپس خود را شروع نمی کنند.

"قلب" عالی APU با توان 0.3 تا 1-2 کیلو وات از یک خود مولد جریان متناوب با یکسو کننده داخلی به دست می آید. اینها الان اکثریت هستند. اول، آنها ولتاژ خروجی 11.6-14.7 V را در یک محدوده سرعت نسبتاً گسترده بدون تثبیت کننده های الکترونیکی خارجی حفظ می کنند. در مرحله دوم، دریچه های سیلیکونی زمانی باز می شوند که ولتاژ روی سیم پیچ به حدود 1.4 ولت برسد و قبل از آن ژنراتور بار را "نمی بیند". برای انجام این کار، ژنراتور باید کاملاً مناسب بچرخد.

در بیشتر موارد، یک خود ژنراتور را می توان مستقیماً، بدون دنده یا محرک تسمه، به شفت یک موتور پرفشار پرسرعت متصل کرد و با انتخاب تعداد پره ها، سرعت را انتخاب کرد. "قطارهای پرسرعت" گشتاور راه اندازی کم یا صفر دارند، اما روتور، حتی بدون قطع بار، قبل از باز شدن سوپاپ ها و تولید جریان توسط ژنراتور، زمان کافی برای چرخش را خواهد داشت.

انتخاب با توجه به باد

قبل از تصمیم گیری در مورد نوع ژنراتور بادی، اجازه دهید در مورد هواشناسی محلی تصمیم گیری کنیم. به رنگ خاکستری مایل به سبزمناطق (بدون باد) نقشه باد، فقط یک موتور باد قایقرانی مفید خواهد بود(بعدا در مورد آنها صحبت خواهیم کرد). اگر به منبع تغذیه ثابت نیاز دارید، باید یک تقویت کننده (یکسو کننده با تثبیت کننده ولتاژ)، شارژر، باتری قدرتمند، اینورتر 12/24/36/48 V DC به 220/380 V 50 Hz AC اضافه کنید. هزینه چنین تاسیساتی کمتر از 20000 دلار نخواهد بود و بعید است که بتوان توان بلند مدت بیش از 3-4 کیلو وات را حذف کرد. به طور کلی، با تعهدی تزلزل ناپذیر به انرژی جایگزینبهتر است به دنبال منبع دیگری باشید.

در مکان های سبز مایل به زرد و کم باد، با نیاز به برق تا 2-3 کیلو وات، می توانید خودتان یک برق کم سرعت بگیرید. مولد باد عمودی . تعداد بی‌شماری از آن‌ها توسعه یافته‌اند، و طرح‌هایی وجود دارند که از نظر KIEV و کارایی تقریباً به خوبی «تیغه‌های تیغه‌ای» تولید شده در صنعت هستند.

اگر قصد خرید یک توربین بادی برای خانه خود دارید، بهتر است روی توربین بادی با روتور بادبانی تمرکز کنید. اختلافات زیادی وجود دارد و از نظر تئوری همه چیز هنوز مشخص نیست، اما آنها کار می کنند. در فدراسیون روسیه، "قایق های بادبانی" در تاگانروگ با قدرت 1-100 کیلو وات تولید می شوند.

در مناطق قرمز و بادخیز، انتخاب بستگی به توان مورد نیاز دارد.در محدوده 0.5-1.5 کیلو وات، "عمودی" خانگی توجیه می شود. 1.5-5 کیلو وات - "قایق های بادبانی" خریداری شده است. "عمودی" را نیز می توان خریداری کرد، اما هزینه آن بیشتر از یک APU افقی است. و در نهایت، اگر به یک توربین بادی با قدرت 5 کیلو وات یا بیشتر نیاز دارید، باید بین "تیغه" یا "قایق بادبانی" خریداری شده افقی انتخاب کنید.

توجه داشته باشید: بسیاری از تولید کنندگان، به ویژه ردیف دوم، کیت قطعاتی را ارائه می دهند که می توانید یک ژنراتور بادی با توان حداکثر 10 کیلو وات را خودتان مونتاژ کنید. چنین کیت 20-50٪ کمتر از یک کیت آماده با نصب هزینه خواهد داشت. اما قبل از خرید باید هواشناسی محل نصب مورد نظر را به دقت مطالعه کنید و سپس با توجه به مشخصات، نوع و مدل مناسب را انتخاب کنید.

در مورد امنیت

قطعات توربین بادی برای مصارف خانگی در حال کار می توانند دارای سرعت خطی بیش از 120 و حتی 150 متر بر ثانیه باشند و یک قطعه از هر ماده جامد به وزن 20 گرم با سرعت 100 متر بر ثانیه پرواز کند، با یک "موفق". ضربه، یک مرد سالم را به طور کامل خواهد کشت. یک صفحه فولادی یا پلاستیکی سخت به ضخامت 2 میلی متر که با سرعت 20 متر بر ثانیه حرکت می کند، آن را به دو نیم می کند.

علاوه بر این، بیشتر توربین های بادی با توان بیش از 100 وات کاملاً پر سر و صدا هستند. بسیاری از آنها نوسانات فشار هوا را با فرکانس های بسیار پایین (کمتر از 16 هرتز) ایجاد می کنند - مادون صوت. امواج فروصوت غیرقابل شنیدن هستند، اما برای سلامتی مضر هستند و سفرهای بسیار دور را انجام می دهند.

توجه داشته باشید: در اواخر دهه 80 رسوایی در ایالات متحده رخ داد - بزرگترین مزرعه بادی این کشور در آن زمان باید بسته می شد. هندی ها از یک منطقه رزرو شده در 200 کیلومتری میدان مزرعه بادی خود در دادگاه ثابت کردند که اختلالات سلامتی آنها که پس از راه اندازی مزرعه بادی به شدت افزایش یافته است، ناشی از امواج فراصوت آن است.

بنا به دلایل فوق نصب APU در فاصله حداقل 5 ارتفاع آنها از نزدیکترین ساختمانهای مسکونی مجاز است. در حیاط خانوارهای خصوصی امکان نصب آسیاب های بادی صنعتی که دارای گواهینامه مناسب هستند وجود دارد. به طور کلی نصب APU ها بر روی پشت بام ها غیرممکن است - در حین کار آنها، حتی در موارد کم مصرف، بارهای مکانیکی متناوب ایجاد می شود که می تواند باعث تشدید ساختار ساختمان و تخریب آن شود.

توجه داشته باشید: ارتفاع APU بالاترین نقطه دیسک جارو شده (برای روتورهای تیغه ای) یا شکل هندسی (برای APUهای عمودی با روتور روی شفت) در نظر گرفته می شود. اگر دکل APU یا محور روتور حتی بیشتر بیرون بزند، ارتفاع با بالای آنها - بالا محاسبه می شود.

باد، آیرودینامیک، کیف

مولد باد خانگیاز همان قوانین طبیعت مطابق با قوانین کارخانه ای که در رایانه محاسبه می شود، پیروی می کند. و یک کارگر خانگی باید اصول کار خود را به خوبی درک کند - اغلب او مواد گران قیمت و پیشرفته و تجهیزات تکنولوژیکی در اختیار ندارد. آیرودینامیک APU بسیار دشوار است ...

باد و کیف

برای محاسبه APU های کارخانه ای سریال، به اصطلاح. مدل مکانیکی تخت باد مبتنی بر مفروضات زیر است:

• سرعت و جهت باد در سطح موثر روتور ثابت است.
• هوا یک محیط پیوسته است.
• سطح موثر روتور برابر با مساحت جاروب شده است.
• انرژی جریان هوا کاملاً جنبشی است.

در چنین شرایطی، حداکثر انرژی در واحد حجم هوا با استفاده از فرمول مدرسه با فرض چگالی هوا در شرایط عادی 1.29 کیلوگرم * توله. متر در سرعت باد 10 متر بر ثانیه، یک مکعب هوا 65 ژول را حمل می کند و از یک مربع سطح مؤثر روتور، با بازده 100 درصدی کل APU، 650 وات می توان برداشت. این یک رویکرد بسیار ساده است - همه می دانند که باد هرگز کاملاً یکنواخت نیست. اما این باید انجام شود تا از تکرارپذیری محصولات اطمینان حاصل شود - یک چیز رایج در فناوری.

مدل مسطح را نباید نادیده گرفت، آن حداقل روشنی از انرژی باد موجود را ارائه می دهد. اما هوا اولاً قابل تراکم است و ثانیاً بسیار سیال است (ویسکوزیته دینامیکی فقط 17.2 μPa * s است). این بدان معنی است که جریان می تواند در اطراف منطقه جارو شده جریان داشته باشد و سطح موثر و KIEV را کاهش دهد که اغلب مشاهده می شود. اما در اصل، وضعیت معکوس نیز امکان پذیر است: باد به سمت روتور جریان می یابد و مساحت سطح موثر از سطح جارو شده بیشتر خواهد بود و KIEV نسبت به آن برای باد صاف بزرگتر از 1 خواهد بود.

بیایید دو مثال بزنیم. اولی یک قایق تفریحی است که بسیار سنگین است. باد به معنای خارجی; باد ظاهری باید همچنان تندتر باشد، در غیر این صورت چگونه کشتی را می کشد؟

دومی کلاسیک تاریخ هوانوردی است. در طی آزمایشات MIG-19، مشخص شد که رهگیر، که یک تن سنگین تر از جنگنده خط مقدم بود، سرعت بیشتری دارد. با همان موتورها در همان بدنه هواپیما.

نظریه پردازان نمی دانستند به چه چیزی فکر کنند و به طور جدی در قانون بقای انرژی تردید داشتند. در نهایت مشخص شد که مشکل از بیرون زدگی مخروط رادوم رادار از ورودی هوا بوده است. از نوک پا تا پوسته، تراکم هوا به وجود آمد، گویی آن را از کناره ها به سمت کمپرسورهای موتور می برد. از آن زمان، امواج ضربه‌ای در تئوری به‌عنوان مفید شناخته شدند و عملکرد فوق‌العاده پرواز هواپیماهای مدرن تا حدودی به دلیل استفاده ماهرانه آنهاست.

آیرودینامیک

توسعه آیرودینامیک معمولاً به دو دوره تقسیم می شود - قبل از N. G. Zhukovsky و بعد از آن. گزارش او "در مورد گرداب های متصل" به تاریخ 15 نوامبر 1905 آغاز دوره جدیدی در هوانوردی بود.

قبل از ژوکوفسکی، آنها با بادبان های مسطح پرواز می کردند: فرض بر این بود که ذرات جریان پیش رو تمام شتاب خود را به لبه جلویی بال می دادند. این امر باعث شد تا فوراً از کمیت برداری - تکانه زاویه ای - خلاص شویم که باعث ایجاد ریاضیات دندان شکن و اغلب غیر تحلیلی می شود، به سمت روابط اسکالر بسیار راحت تر صرفا انرژی حرکت کنیم و در نهایت یک میدان فشار محاسبه شده بر روی هواپیمای باربر، کم و بیش شبیه به هواپیمای واقعی.

این رویکرد مکانیکی امکان ایجاد وسایلی را فراهم کرد که حداقل بتوانند به هوا بروند و از مکانی به مکان دیگر پرواز کنند، بدون اینکه لزوماً در جایی در مسیر با زمین برخورد کنند. اما میل به افزایش سرعت، ظرفیت بار و سایر ویژگی های پرواز به طور فزاینده ای نقص های نظریه آیرودینامیکی اصلی را آشکار کرد.

ایده ژوکوفسکی این بود: هوا مسیر متفاوتی را در امتداد سطوح بالایی و پایینی بال طی می کند. از شرایط تداوم محیط (حباب های خلاء به خودی خود در هوا تشکیل نمی شوند) نتیجه می شود که سرعت جریان های بالا و پایین که از لبه دنباله پایین می روند باید متفاوت باشد. با توجه به ویسکوزیته کوچک اما محدود هوا، به دلیل اختلاف سرعت باید یک گرداب در آنجا ایجاد شود.

گرداب می چرخد، و قانون بقای تکانه، به همان اندازه که قانون بقای انرژی تغییر ناپذیر است، برای کمیت های برداری نیز معتبر است، یعنی. همچنین باید جهت حرکت را در نظر گرفت. بنابراین، همانجا، روی لبه عقب، یک گرداب ضد چرخش با همان گشتاور باید تشکیل شود. با توجه به چه؟ با توجه به انرژی تولید شده توسط موتور.

برای تمرین هوانوردی، این به معنای یک انقلاب بود: با انتخاب مشخصات بال مناسب، می‌توان یک گرداب متصل به اطراف بال را به شکل گردش G ارسال کرد و باعث افزایش بالابر آن شد. یعنی با صرف قسمتی و برای سرعت‌ها و بارهای بالا بر روی بال – بیشتر نیروی موتور، می‌توانید یک جریان هوا در اطراف دستگاه ایجاد کنید که به شما امکان می‌دهد به کیفیت پرواز بهتری برسید.

این امر باعث شد هوانوردی، و نه بخشی از هوانوردی: اکنون هواپیما می تواند محیط لازم برای پرواز را برای خود ایجاد کند و دیگر بازیچه جریان هوا نباشد. تنها چیزی که نیاز دارید یک موتور قوی تر و قوی تر و قوی تر است...

دوباره کیف

اما آسیاب بادی موتور ندارد. برعکس، باید انرژی را از باد گرفته و در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. و اینجا معلوم شد - پاهایش بیرون کشیده شد، دمش گیر کرد. ما از انرژی باد بسیار کمی برای گردش خود روتور استفاده کردیم - ضعیف خواهد بود، نیروی رانش پره ها کم خواهد بود و KIEV و قدرت کم خواهد بود. ما چیزهای زیادی به گردش می دهیم - در یک باد ضعیف، روتور در حالت بیکار مانند دیوانه وار می چرخد، اما مصرف کنندگان دوباره کم می شوند: آنها فقط بار می گذارند، روتور کند می شود، باد گردش را از بین می برد و روتور متوقف می شود. کار کردن.

قانون بقای انرژی دقیقاً در وسط "میانگین طلایی" را می دهد: 50٪ انرژی را به بار می دهیم و برای 50٪ باقیمانده جریان را تا حد مطلوب افزایش می دهیم. تمرین مفروضات را تأیید می کند: اگر راندمان یک پروانه کششی خوب 75-80٪ باشد، بازده یک روتور پره ای که در یک تونل باد نیز به دقت محاسبه شده و دمیده می شود به 38-40٪ می رسد، یعنی. تا نیمی از آنچه که می توان با انرژی اضافی به دست آورد.

مدرنیته

امروزه، آیرودینامیک، مجهز به ریاضیات و رایانه های مدرن، به طور فزاینده ای از مدل های ساده سازی ناگزیر به سمت توصیف دقیق رفتار یک جسم واقعی در یک جریان واقعی دور می شود. و در اینجا، علاوه بر خط کلی - قدرت، قدرت، و بار دیگر قدرت! - مسیرهای جانبی کشف می شوند، اما دقیقا زمانی که مقدار انرژی ورودی به سیستم محدود است، امیدوار کننده هستند.

خلبان معروف جایگزین پل مک کریدی در دهه 80 یک هواپیما با دو موتور اره برقی با قدرت 16 اسب بخار ساخت. 360 کیلومتر در ساعت را نشان می دهد. علاوه بر این، شاسی آن سه چرخه، غیرقابل جمع شدن و چرخ های آن بدون فیرینگ بود. هیچ‌کدام از دستگاه‌های مک‌کریدی آنلاین نشدند یا به وظیفه رزمی نرفتند، اما دو دستگاه - یکی با موتورهای پیستونی و ملخ‌ها و دیگری جت - برای اولین بار در تاریخ به اطراف پرواز کردند. کره زمینبدون فرود در یک پمپ بنزین

توسعه این نظریه همچنین بادبان هایی را که بال اصلی را به وجود آوردند به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار داد. آیرودینامیک "زنده" به قایق ها اجازه می دهد تا در بادهای 8 گره ای کار کنند. روی هیدروفویل ها بایستید (شکل را ببینید). برای شتاب دادن چنین هیولایی به سرعت مورد نیاز با ملخ، موتوری با حداقل 100 اسب بخار لازم است. کاتاماران های مسابقه ای با سرعتی در حدود 30 گره در همان باد حرکت می کنند. (55 کیلومتر در ساعت).

همچنین یافته هایی وجود دارد که کاملاً بی اهمیت هستند. طرفداران کمیاب ترین و شدیدترین ورزش - بیس جامپینگ - با پوشیدن لباس مخصوص بال، بال لباس، بدون موتور پرواز می کنند، با سرعت بیش از 200 کیلومتر در ساعت مانور می دهند (تصویر سمت راست)، و سپس به آرامی در یک پیش فرود می آیند. -مکان انتخاب شده در کدام افسانه مردم به تنهایی پرواز می کنند؟

بسیاری از اسرار طبیعت نیز حل شد. به ویژه پرواز یک سوسک. طبق آیرودینامیک کلاسیک، این هواپیما قادر به پرواز نیست. درست مانند بنیانگذار هواپیمای رادارگریز، F-117 با بال الماسی شکل خود نیز قادر به بلند شدن نیست. و MIG-29 و Su-27 که می توانند برای مدتی ابتدا در دم پرواز کنند، اصلاً در هیچ ایده ای قرار نمی گیرند.

و پس چرا، هنگام کار بر روی توربین‌های بادی، نه یک چیز سرگرم‌کننده و نه ابزاری برای از بین بردن نوع خود، بلکه منبع یک منبع حیاتی، باید از نظریه جریان‌های ضعیف با مدل باد مسطح آن رقصید؟ آیا واقعا راهی برای حرکت به جلو وجود ندارد؟

از کلاسیک ها چه انتظاری باید داشت؟

با این حال، در هیچ شرایطی نباید کلاسیک را رها کرد. پایه‌ای را فراهم می‌کند که بدون آن نمی‌توان بدون تکیه بر آن بالاتر رفت. همانطور که تئوری مجموعه ها جدول ضرب را لغو نمی کند و کرومودینامیک کوانتومی باعث نمی شود سیب ها از درختان به بالا پرواز کنند.

بنابراین، با رویکرد کلاسیک چه انتظاری می توان داشت؟ بیایید به تصویر نگاه کنیم. در سمت چپ انواع روتور وجود دارد. آنها به صورت مشروط به تصویر کشیده می شوند. 1 - چرخ فلک عمودی، 2 - عمودی عمودی ( توربین بادی) 2-5 – روتورهای پره ای با تعداد پره های مختلف با پروفیل های بهینه.

در سمت راست در امتداد محور افقی، سرعت نسبی روتور، یعنی نسبت سرعت خطی تیغه به سرعت باد است. عمودی به بالا - کیف. و پایین - دوباره، گشتاور نسبی. گشتاور منفرد (100%) آن چیزی است که توسط روتوری که به اجبار در جریان با KIEV 100% ترمز می شود ایجاد می شود، یعنی. هنگامی که تمام انرژی جریان به نیروی چرخشی تبدیل می شود.

این رویکرد به ما امکان می دهد تا نتیجه گیری های گسترده ای بگیریم. به عنوان مثال، تعداد تیغه ها باید نه تنها و نه چندان با توجه به سرعت چرخش مورد نظر انتخاب شود: تیغه های 3 و 4 بلافاصله در مقایسه با تیغه های 2 و 6 که خوب کار می کنند، از نظر KIEV و گشتاور مقدار زیادی از دست می دهند. تقریبا در همان محدوده سرعت و چرخ فلک و متعامد ظاهراً مشابه دارای خواص اساسی متفاوتی هستند.

به طور کلی، باید به روتورهای تیغه ای اولویت داده شود، مگر در مواردی که هزینه بسیار کم، سادگی، خود راه اندازی بدون نیاز به تعمیر و نگهداری بدون اتوماسیون مورد نیاز است و بلند کردن روی دکل غیرممکن است.

توجه داشته باشید: بیایید به طور خاص در مورد روتورهای قایقرانی صحبت کنیم - به نظر نمی رسد که آنها در کلاسیک ها قرار بگیرند.

عمودی ها

APUهای با محور چرخش عمودی یک مزیت غیرقابل انکار برای زندگی روزمره دارند: اجزای آنها که نیاز به تعمیر و نگهداری دارند در پایین متمرکز شده اند و نیازی به بلند کردن ندارند. یک یاتاقان خود تراز با پشتیبانی رانش باقی می ماند، و حتی در آن زمان نه همیشه، اما قوی و بادوام است. بنابراین، هنگام طراحی یک مولد باد ساده، انتخاب گزینه ها باید با عمودی شروع شود. انواع اصلی آنها در شکل ارائه شده است.

آفتاب

در موقعیت اول ساده ترین است که اغلب روتور ساوونیوس نامیده می شود. در واقع، این اختراع در سال 1924 در اتحاد جماهیر شوروی توسط J. A. و A. A. Voronin اختراع شد و صنعتگر فنلاندی سیگورد ساوونیوس با بی شرمی این اختراع را با نادیده گرفتن گواهی حق چاپ شوروی تصاحب کرد و تولید سریال را آغاز کرد. اما معرفی یک اختراع در آینده معنی زیادی دارد، بنابراین برای اینکه گذشته را متلاطم نکنیم و خاکستر آن مرحوم را به هم نزنیم، این آسیاب بادی را روتور Voronin-Savonius یا به اختصار VS می نامیم.

این هواپیما برای انسان های خانگی خوب است، به جز "لوکوموتیو" KIEV در 10-18٪. با این حال، در اتحاد جماهیر شوروی روی آن بسیار کار کردند و تحولاتی وجود دارد. در زیر به یک طراحی بهبود یافته نگاه خواهیم کرد، نه چندان پیچیده‌تر، اما طبق گفته KIEV، این طراحی به مثانه‌ها یک شروع عالی می‌دهد.

توجه: هواپیمای دو پره نمی‌چرخد، اما به سرعت تکان می‌خورد. تیغه 4 فقط کمی نرم تر است، اما در کیف پول زیادی از دست می دهد. برای بهبود، تیغه های 4 فروغ اغلب به دو طبقه تقسیم می شوند - یک جفت تیغه در زیر، و یک جفت دیگر که 90 درجه به صورت افقی در بالای آنها چرخیده است. KIEV حفظ می شود، و بارهای جانبی روی مکانیک ضعیف می شود، اما بارهای خمشی تا حدودی افزایش می یابد، و با باد بیش از 25 متر بر ثانیه، چنین APU روی شفت است، یعنی. بدون یاتاقانی که توسط کابل های بالای روتور کشیده شده است، "برج را خراب می کند."

داریا

بعدی روتور داریا است. کیف - تا 20٪. حتی ساده تر است: تیغه ها از یک نوار الاستیک ساده بدون هیچ گونه پروفیلی ساخته شده اند. نظریه روتور داریو هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته است. فقط مشخص است که به دلیل تفاوت در مقاومت آیرودینامیکی قوز و جیب نوار شروع به باز شدن می کند و سپس به نوعی سرعت بالایی پیدا می کند و گردش خود را تشکیل می دهد.

گشتاور کم است و در موقعیت های شروع روتور موازی و عمود بر باد کاملاً وجود ندارد، بنابراین خود چرخش فقط با تعداد فرد پره (بال؟) امکان پذیر است در هر صورت بار از ژنراتور در حین چرخش باید قطع شود.

روتور داریا دو ویژگی بد دیگر دارد. اولاً، هنگام چرخش، بردار رانش تیغه یک چرخش کامل را نسبت به کانون آیرودینامیکی آن توصیف می‌کند، و نه به آرامی، بلکه به‌طور ناگهانی. بنابراین، روتور Darrieus به سرعت مکانیک خود را حتی در یک باد ثابت خراب می کند.

دوم اینکه داریا نه تنها سر و صدا می کند بلکه جیغ می کشد و جیغ می کشد تا جایی که نوار پاره می شود. این به دلیل لرزش آن اتفاق می افتد. و هرچه تیغه ها بیشتر باشد، غرش قوی تر است. بنابراین، اگر داریا بسازند، با دو تیغه از مواد گران قیمت جاذب صدا (کربن، مایلار) با استحکام بالا است و از یک هواپیمای کوچک برای چرخش در وسط دکل استفاده می شود.

قائم

در پوز. 3 – روتور عمودی متعامد با تیغه های پروفیلی. متعامد چون بال ها به صورت عمودی بیرون می آیند. انتقال از BC به متعامد در شکل نشان داده شده است. ترک کرد.

زاویه نصب پره ها نسبت به مماس بر دایره ای که کانون های آیرودینامیکی بال ها را لمس می کند بسته به نیروی باد می تواند مثبت (در شکل) یا منفی باشد. گاهی اوقات تیغه ها چرخان می شوند و پره های هوا روی آنها قرار می گیرند و به طور خودکار "آلفا" را نگه می دارند، اما چنین ساختارهایی اغلب شکسته می شوند.

بدنه مرکزی (آبی در شکل) به شما این امکان را می دهد که KIEV را تا 50% افزایش دهید، در حالت متعامد سه تیغه، باید شکل یک مثلث با اضلاع کمی محدب و گوشه های گرد داشته باشد. تعداد پره های بیشتر، یک سیلندر ساده کافی است. اما نظریه برای متعامد مقدار بهینهپاسخ روشنی می دهد: دقیقاً 3 مورد از آنها وجود دارد.

متعامد به توربین های بادی پرسرعت با OSS اشاره دارد، یعنی. لزوماً نیاز به ارتقاء در هنگام راه اندازی و پس از آرامش دارد. طبق طرح متعامد، APUهای سریالی بدون نیاز به تعمیر و نگهداری با توان حداکثر 20 کیلو وات تولید می شوند.

هلیکوئید

روتور هلیکوئیدی یا روتور گورلوف (مورد 4) نوعی متعامد است که چرخش یکنواخت را تضمین می کند. یک هواپیمای متعامد با بال‌های مستقیم فقط کمی ضعیف‌تر از یک هواپیمای دو پره است. خم شدن تیغه ها در امتداد یک هلیکوئید به فرد اجازه می دهد تا از تلفات CIEV به دلیل انحنای آنها جلوگیری کند. اگرچه تیغه منحنی بدون استفاده از آن، بخشی از جریان را پس می‌زند، اما بخشی از آن را به منطقه با بالاترین سرعت خطی می‌برد و تلفات را جبران می‌کند. هلیکوئیدها کمتر از سایر توربین های بادی استفاده می شوند، زیرا به دلیل پیچیدگی ساخت، قیمت آنها نسبت به همتایان با کیفیت برابر بیشتر است.

شن کشی بشکه

برای 5 پوز. - روتور نوع BC که توسط یک پره راهنما احاطه شده است. نمودار آن در شکل نشان داده شده است. سمت راست به ندرت در کاربردهای صنعتی یافت می شود، زیرا تملک زمین گران قیمت افزایش ظرفیت را جبران نمی کند و مصرف مواد و پیچیدگی تولید زیاد است. اما شخصی که از کار می ترسد، دیگر یک استاد نیست، بلکه یک مصرف کننده است و اگر به بیش از 0.5-1.5 کیلو وات نیاز ندارید، برای او "شکه گیری بشکه" یک نکته است:

• روتوری از این نوع کاملاً ایمن است، بی صدا است، لرزش ایجاد نمی کند و می تواند در هر مکانی، حتی در زمین بازی نصب شود.
• خم کردن یک "تغار" گالوانیزه و جوش دادن قاب لوله ها کار مزخرفی است.
• چرخش کاملا یکنواخت است، قطعات مکانیکی را می توان از ارزان ترین یا از سطل زباله برداشت.
• از طوفان نمی ترسید - باد خیلی قوی نمی تواند به "بشکه" فشار بیاورد. یک پیله گردابی کارآمد در اطراف آن ظاهر می شود (در ادامه با این اثر روبرو خواهیم شد).
• و مهمترین چیز این است که از آنجایی که سطح "بشکه" چندین برابر بزرگتر از سطح روتور داخل است، KIEV می تواند بیش از حد واحد باشد، و لحظه چرخشی در حال حاضر در 3 متر بر ثانیه برای یک "شکه" قطر سه متر به گونه ای است که یک ژنراتور 1 کیلوواتی با حداکثر بار آن می گویند بهتر است پیچ نخورد.

ویدئو: ژنراتور باد لنز

در دهه 60 در اتحاد جماهیر شوروی، E.S. Biryukov یک APU چرخ فلکی را با KIEV 46٪ ثبت کرد. کمی بعد، V. Blinov با طراحی بر اساس همان اصل، 58٪ KIEV را به دست آورد، اما هیچ داده ای در مورد آزمایشات آن وجود ندارد. و آزمایشات کامل APU Biryukov توسط کارکنان مجله "مخترع و مبتکر" انجام شد. یک روتور دو طبقه با قطر 0.75 متر و ارتفاع 2 متر در یک باد تازه با قدرت کامل می چرخید. ژنراتور ناهمزمان 1.2 کیلو وات و 30 متر بر ثانیه بدون خرابی مقاومت کرد. نقشه های APU بریوکوف در شکل نشان داده شده است.

1. روتور ساخته شده از سقف گالوانیزه؛
2. بلبرینگ دو ردیفه خود تراز.
3. روکش ها - کابل فولادی 5 میلی متر؛
4. محور محور – لوله فولادیبا ضخامت دیوار 1.5-2.5 میلی متر؛
5. اهرم های کنترل سرعت آیرودینامیکی؛
6. تیغه های کنترل سرعت - تخته سه لا یا ورق پلاستیک 3-4 میلی متر؛
7. میله های کنترل سرعت؛
8. بار کنترل کننده سرعت، وزن آن سرعت چرخش را تعیین می کند.
9. قرقره درایو - چرخ دوچرخه بدون لاستیک با لوله؛
10. thrust bearing - thrust bearing;
11. قرقره رانده – قرقره ژنراتور استاندارد;
12. ژنراتور

بریوکوف چندین گواهی حق چاپ برای APU خود دریافت کرد. ابتدا به برش روتور توجه کنید. هنگام شتاب گیری، مانند یک هواپیما کار می کند و گشتاور شروع زیادی ایجاد می کند. هنگام چرخش، یک بالشتک گردابی در جیب های بیرونی تیغه ها ایجاد می شود. از نقطه نظر باد، تیغه ها پروفیل می شوند و روتور به صورت متعامد با سرعت بالا تبدیل می شود و مشخصات مجازی با توجه به قدرت باد تغییر می کند.

در مرحله دوم، کانال پروفیل بین تیغه ها به عنوان یک بدنه مرکزی در محدوده سرعت عملیاتی عمل می کند. اگر باد تشدید شود، یک بالشتک گردابی نیز در آن ایجاد می شود که فراتر از روتور گسترش می یابد. همان پیله گردابی مانند اطراف APU با یک پره راهنما ظاهر می شود. انرژی برای ایجاد آن از باد گرفته می شود و دیگر برای شکستن آسیاب بادی کافی نیست.

ثالثاً، کنترل کننده سرعت در درجه اول برای توربین در نظر گرفته شده است. سرعت خود را از نقطه نظر KIEV بهینه نگه می دارد. و سرعت چرخش ژنراتور بهینه با انتخاب تضمین می شود نسبت دندهمکانیک

توجه: پس از انتشار در IR برای سال 1965، نیروهای مسلح اوکراین Biryukova غرق در فراموشی شد. نویسنده هرگز پاسخی از مسئولین دریافت نکرد. سرنوشت بسیاری از اختراعات شوروی. آنها می گویند که برخی از ژاپنی ها با خواندن منظم مجلات فنی-عامه پسند شوروی و ثبت اختراع هر چیزی که ارزش توجه دارد، میلیاردر شدند.

لوپاستنیکی

همانطور که گفته شد، طبق کلاسیک ها، یک مولد باد افقی با روتور پره ای بهترین است. اما، اولا، به باد پایدار حداقل با قدرت متوسط ​​نیاز دارد. ثانیاً، طراحی برای شخصی که خودتان آن را انجام می دهید مملو از دام های بسیاری است، به همین دلیل است که اغلب ثمره سخت کوشی طولانی، در بهترین حالت، یک توالت، راهرو یا ایوان را روشن می کند، یا حتی معلوم می شود که فقط می تواند خودش را باز کند. .

با توجه به نمودارهای شکل. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم؛ موقعیت ها:

• شکل. آ:

1. تیغه های روتور؛
2. ژنراتور؛
3. قاب ژنراتور؛
4. بادگیر محافظ هوا (بیل طوفان)؛
5. جمع کننده فعلی؛
6. شاسی؛
7. واحد چرخان؛
8. پره هوای کار؛
9. دکل;
10. گیره برای کفن

• شکل. ب، نمای بالا:

1. بادگیر محافظ هوا؛
2. پره هوای کار؛
3. تنظیم کننده کشش فنر بادگیر محافظ.

• شکل. G، جمع کننده فعلی:

1. کلکتور با شینه های حلقه ای پیوسته مسی؛
2. برس های مسی-گرافیتی فنری.

توجه داشته باشید: محافظت در برابر طوفان برای یک تیغه افقی با قطر بیش از 1 متر کاملاً ضروری است، زیرا او قادر به ایجاد یک پیله گردابی در اطراف خود نیست. با اندازه های کوچکتر، امکان دستیابی به استقامت روتور تا 30 متر بر ثانیه با تیغه های پروپیلن وجود دارد.

پس کجا می خوریم؟

تیغه ها

انتظار برای دستیابی به توان شفت ژنراتور بیش از 150-200 وات بر روی تیغه هایی با هر اندازه ای که از یک لوله پلاستیکی با دیواره ضخیم بریده شده است، همانطور که اغلب توصیه می شود، امید یک آماتور ناامید است. یک تیغه لوله (مگر اینکه آنقدر ضخیم باشد که به سادگی از آن به عنوان خالی استفاده شود) یک پروفیل قطعه بندی شده خواهد داشت، به عنوان مثال. سطح بالای آن یا هر دو قوس دایره ای خواهد بود.

پروفیل های قطعه بندی شده برای محیط های تراکم ناپذیر مانند هیدروفویل ها یا تیغه های پروانه مناسب هستند. برای گازها، یک تیغه با مشخصات و گام متغیر مورد نیاز است، برای مثال، به شکل. دهانه - 2 متر این یک محصول پیچیده و پر زحمت خواهد بود که به محاسبات پر زحمت بر اساس تئوری، دمیدن لوله و آزمایش در مقیاس کامل نیاز دارد.

ژنراتور

اگر روتور مستقیماً روی شفت خود نصب شود، یاتاقان استاندارد به زودی شکسته می شود - هیچ بار برابری روی همه پره های آسیاب های بادی وجود ندارد. شما به یک شفت میانی با یک یاتاقان پشتیبانی خاص و یک انتقال مکانیکی از آن به ژنراتور نیاز دارید. برای آسیاب های بادی بزرگ، از یک یاتاقان پشتیبانی دو ردیفه خود تراز استفاده می شود. V بهترین مدل ها– سه طبقه، شکل. D در شکل بالاتر این اجازه می دهد تا شفت روتور نه تنها کمی خم شود، بلکه کمی از یک طرف به سمت دیگر یا بالا و پایین حرکت کند.

توجه داشته باشید: حدود 30 سال طول کشید تا یک یاتاقان پشتیبانی برای APU نوع EuroWind ایجاد شود.

تابلوی هواشناسی اضطراری

اصل عملکرد آن در شکل نشان داده شده است. ب- شدت باد به بیل فشار وارد می کند، فنر کشیده می شود، روتور تاب می یابد، سرعت آن کاهش می یابد و در نهایت با جریان موازی می شود. به نظر می رسد همه چیز خوب است، اما روی کاغذ صاف بود ...

در یک روز بادخیز، سعی کنید درب دیگ یا یک قابلمه بزرگ را به موازات باد کنار دسته نگه دارید. فقط مراقب باشید - تکه آهن بی قرار می تواند آنقدر به صورت شما ضربه بزند که بینی شما را بشکند، لب شما را بریده یا حتی چشم شما را از بین ببرد.

باد صاف فقط در محاسبات نظری و با دقت کافی برای تمرین، در تونل های باد رخ می دهد. در واقعیت، یک طوفان بیشتر از آسیاب‌های کاملاً بی‌دفاع به آسیاب‌های بادی با یک بیل طوفان آسیب می‌زند. بهتر است تیغه های آسیب دیده را عوض کنید تا همه چیز را دوباره انجام دهید. در تاسیسات صنعتی موضوع متفاوت است. در آنجا، گام تیغه ها، هر کدام به صورت جداگانه، با اتوماسیون تحت کنترل رایانه داخلی کنترل و تنظیم می شود. و آنها از کامپوزیت های سنگین ساخته شده اند، نه از لوله های آب.

جمع کننده فعلی

این واحد به طور منظم سرویس می شود. هر مهندس قدرت می داند که کموتاتور با برس باید تمیز، روغن کاری و تنظیم شود. و دکل از لوله آب ساخته شده است. اگر نمی توانید صعود کنید، هر یا دو ماه یک بار باید تمام آسیاب بادی را روی زمین بیندازید و دوباره آن را بردارید. او تا کی از چنین "پیشگیری" دوام می آورد؟

ویدئو: ژنراتور باد پره ای + پنل خورشیدی برای تامین برق خانه

مینی و میکرو

اما با کاهش اندازه پارو، دشواری ها با توجه به مربع قطر چرخ کاهش می یابد. در حال حاضر امکان ساخت یک APU با تیغه افقی به تنهایی با توان حداکثر 100 وات وجود دارد. یک 6 پره بهینه خواهد بود. با تعداد پره های بیشتر، قطر روتور طراحی شده برای همان قدرت کوچکتر خواهد بود، اما اتصال محکم آنها به هاب دشوار خواهد بود. روتورهای با کمتر از 6 تیغه لازم نیست در نظر گرفته شوند: یک روتور 2 پره 100 وات به یک روتور با قطر 6.34 متر و یک پره 4 پره با همان قدرت به 4.5 متر نیاز دارد رابطه توان-قطر به صورت زیر بیان می شود:

• 10 وات - 1.16 متر.
• 20 وات - 1.64 متر.
• 30 وات - 2 متر.
• 40 وات - 2.32 متر.
• 50 وات - 2.6 متر.
• 60 وات - 2.84 متر.
• 70 وات - 3.08 متر.
• 80 وات - 3.28 متر.
• 90 وات - 3.48 متر.
• 100 وات – 3.68 متر.
• 300 وات – 6.34 متر.

بهینه است که روی توان 10-20 وات حساب کنید. اولاً، یک تیغه پلاستیکی با دهانه بیش از 0.8 متر بدون اقدامات حفاظتی اضافی در برابر بادهای بیش از 20 متر بر ثانیه مقاومت نمی کند. ثانیاً ، با دهانه تیغه تا همان 0.8 متر ، سرعت خطی انتهای آن بیش از سه برابر از سرعت باد تجاوز نمی کند و الزامات پروفیل کردن با پیچ و تاب با مرتبه قدر کاهش می یابد. در اینجا یک "تغار" با یک پروفیل لوله تقسیم شده، pos. B در شکل و 10 تا 20 وات برق تبلت را تامین می کند، گوشی هوشمند را شارژ می کند یا یک لامپ کم مصرف را روشن می کند.

بعد، یک ژنراتور را انتخاب کنید. یک موتور چینی عالی است - توپی چرخ برای دوچرخه های برقی، pos. 1 در شکل قدرت آن به عنوان یک موتور 200-300 وات است، اما در حالت ژنراتور تا حدود 100 وات می دهد. اما آیا از نظر سرعت برای ما مناسب است؟

شاخص سرعت z برای 6 پره 3 است. فرمول محاسبه سرعت چرخش تحت بار N = v/l*z*60 است که N سرعت چرخش، 1/min، v سرعت باد و l است. محیط روتور با دهانه تیغه 0.8 متر و باد 5 متر بر ثانیه، 72 دور در دقیقه می گیریم. در 20 متر بر ثانیه - 288 دور در دقیقه. یک چرخ دوچرخه نیز تقریباً با همان سرعت می چرخد، بنابراین ما 10-20 وات خود را از ژنراتوری که قادر به تولید 100 است، خارج می کنیم. می توانید روتور را مستقیماً روی شفت آن قرار دهید.

اما اینجا مشکل زیر پیش می آید: بعد از صرف کار و هزینه زیاد، حداقل برای یک موتور، ... یک اسباب بازی گرفتیم! 10-20، خوب، 50 وات چیست؟ اما شما نمی توانید یک آسیاب بادی تیغه ای بسازید که بتواند حتی یک تلویزیون را در خانه تامین کند. آیا خرید یک مینی ژنراتور بادی آماده امکان پذیر است و ارزانتر نیست؟ تا جایی که ممکن است و تا حد امکان ارزان تر، پست را ببینید. 4 و 5. علاوه بر این، متحرک نیز خواهد بود. آن را روی یک کنده قرار دهید و از آن استفاده کنید.

گزینه دوم این است که یک موتور پله ای از یک درایو فلاپی قدیمی 5 یا 8 اینچی در جایی قرار داشته باشد، یا از درایو کاغذ یا کالسکه چاپگر جوهر افشان غیرقابل استفاده یا ماتریس نقطه ای باشد. این می تواند به عنوان یک ژنراتور کار کند، و اتصال روتور چرخ فلک از قوطی ها به آن (مقام 6) آسان تر از مونتاژ ساختاری مانند آنچه در pos نشان داده شده است. 3.

به طور کلی، نتیجه‌گیری در مورد «تیغه‌های تیغه» واضح است: تیغه‌های خانگی به احتمال زیاد به دلخواه شما می‌خورند، اما نه برای خروجی انرژی بلندمدت واقعی.

ویدئو: ساده ترین ژنراتور باد برای روشنایی خانه

قایق های بادبانی

ژنراتور باد قایقرانی برای مدت طولانی شناخته شده است، اما پانل های نرم بر روی تیغه های آن (نگاه کنید به شکل) با ظهور پارچه ها و فیلم های مصنوعی مقاوم در برابر سایش شروع به ساخت کردند. آسیاب‌های بادی چند پره با بادبان‌های صلب به‌عنوان محرک پمپ‌های آب خودکار کم‌مصرف به‌طور گسترده در سراسر جهان گسترش یافته‌اند، اما مشخصات فنی آن‌ها حتی نسبت به چرخ فلک‌ها پایین‌تر است.

با این حال ، به نظر می رسد که یک بادبان نرم مانند بال آسیاب بادی چندان ساده نیست. نکته در مورد مقاومت باد نیست (تولید کنندگان حداکثر سرعت مجاز باد را محدود نمی کنند): ملوانان قایق بادبانی از قبل می دانند که تقریباً غیرممکن است که باد پانل بادبان برمودا را پاره کند. به احتمال زیاد، ورق پاره می شود، یا دکل شکسته می شود، یا کل کشتی یک "چرخش بیش از حد" ایجاد می کند. این در مورد انرژی است.

متأسفانه، داده های آزمایشی دقیق یافت نمی شود. بر اساس بررسی های کاربران، امکان ایجاد وابستگی های "مصنوعی" برای نصب یک توربین بادی-4.380/220.50 ساخت تاگانروگ با قطر چرخ باد 5 متر، وزن سر باد 160 کیلوگرم و سرعت چرخش بالا وجود داشت. تا 40 1/min; آنها در شکل ارائه شده اند.

البته، هیچ تضمینی برای اطمینان 100٪ وجود ندارد، اما واضح است که در اینجا هیچ بویی از مدل فلت مکانیکی به مشام نمی رسد. هیچ راهی وجود ندارد که یک چرخ 5 متری در یک باد صاف با سرعت 3 متر بر ثانیه بتواند حدود 1 کیلو وات تولید کند، با سرعت 7 متر بر ثانیه به یک فلات در قدرت برسد و سپس آن را تا یک طوفان شدید حفظ کند. به هر حال، تولید کنندگان ادعا می کنند که 4 کیلو وات اسمی را می توان در 3 متر بر ثانیه به دست آورد، اما زمانی که توسط نیروها بر اساس نتایج مطالعات هواشناسی محلی نصب می شود.

همچنین هیچ نظریه کمی وجود ندارد. توضیحات توسعه دهندگان نامشخص است. با این حال، از آنجایی که مردم توربین‌های بادی تاگانروگ را می‌خرند و آنها کار می‌کنند، فقط می‌توانیم فرض کنیم که گردش مخروطی و اثر پیشرانه اعلام‌شده داستانی نیستند. در هر صورت امکان آنها وجود دارد.

سپس، معلوم می شود، در جلوی روتور، طبق قانون بقای تکانه، یک گرداب مخروطی نیز باید ایجاد شود، اما در حال انبساط و آهسته است. و چنین قیفی باد را به سمت روتور سوق می دهد، سطح مؤثر آن بیشتر جارو می شود و KIEV بیش از یکپارچگی خواهد بود.

اندازه‌گیری میدان فشار در جلوی روتور، حتی با یک آنروید خانگی، می‌تواند این موضوع را روشن کند. اگر معلوم شود که بالاتر از طرفین است، در واقع، APU های قایقرانی مانند یک سوسک کار می کنند.

ژنراتور خانگی

با توجه به آنچه در بالا گفته شد، مشخص است که صنعتگران خانگی بهتر است یا قایق های عمودی یا بادبانی سوار شوند. اما هر دو بسیار کند هستند و انتقال به یک ژنراتور پرسرعت کار اضافی، هزینه های اضافی و تلفات است. آیا می توان خودتان یک ژنراتور برقی با سرعت کم کارآمد بسازید؟

بله، شما می توانید، روی آهنرباهای ساخته شده از آلیاژ نیوبیم، به اصطلاح. ابر آهنرباها فرآیند ساخت قطعات اصلی در شکل 1 نشان داده شده است. کویل - هر یک از 55 دور سیم مسی 1 میلی متری در عایق مینای مقاوم در برابر حرارت، PEMM، PETV و غیره. ارتفاع سیم پیچ ها 9 میلی متر است.

به شیارهای کلیدها در نیمه های روتور توجه کنید. آنها باید طوری قرار گیرند که آهنرباها (با اپوکسی یا اکریلیک به هسته مغناطیسی چسبانده می شوند) پس از مونتاژ با قطب های مخالف همگرا شوند. "پنکیک" (هسته مغناطیسی) باید از یک فرومغناطیس مغناطیسی نرم ساخته شود. معمولی انجام خواهد دادفولاد سازه ای ضخامت "پنکیک" حداقل 6 میلی متر است.

به طور کلی، بهتر است آهنرباهایی با سوراخ محوری خریداری کنید و آنها را با پیچ سفت کنید. ابر مغناطیس ها با نیروی وحشتناکی جذب می شوند. به همین دلیل، یک فاصله‌دهنده استوانه‌ای به ارتفاع 12 میلی‌متر روی شفت بین "پنکیک" قرار می‌گیرد.

سیم پیچ هایی که بخش های استاتور را تشکیل می دهند مطابق نمودارهایی که در شکل نشان داده شده است به هم متصل می شوند. انتهای لحیم شده نباید کشیده شوند، بلکه باید حلقه تشکیل دهند، در غیر این صورت ممکن است اپوکسی که استاتور با آن پر می شود سخت شود و سیم ها را بشکند.

استاتور به ضخامت 10 میلی متر در قالب ریخته می شود. نیازی به مرکز یا تعادل نیست، استاتور نمی چرخد. فاصله بین روتور و استاتور در هر طرف 1 میلی متر است. استاتور در محفظه ژنراتور باید به طور ایمن نه تنها از جابجایی در امتداد محور، بلکه از چرخش نیز محافظت شود. یک میدان مغناطیسی قوی با جریان در بار آن را به همراه خود می کشد.

ویدئو: ژنراتور آسیاب بادی DIY

نتیجه

و در نهایت چه داریم؟ علاقه به "تیغه ها" بیشتر با دیدنی بودن آنها توضیح داده می شود ظاهر، نسبت به عملکرد واقعی در نسخه خانگی و با قدرت کم. یک APU چرخ و فلک خانگی، نیروی آماده به کار را برای شارژ باتری ماشین یا تامین انرژی یک خانه کوچک فراهم می کند.

اما با APU های قایقرانی ارزش دارد که با صنعتگران با رگه خلاقانه آزمایش کنید، به خصوص در نسخه مینی، با چرخی به قطر 1-2 متر. اگر مفروضات توسعه دهندگان درست باشد، با استفاده از موتور-ژنراتور چینی که در بالا توضیح داده شد، می توان تمام 200-300 وات را از این یکی حذف کرد.

آندری گفت:

با تشکر از مشاوره رایگان شما... و قیمت های "از شرکت ها" واقعاً گران نیست و من فکر می کنم که صنعتگران خارج از کشور می توانند ژنراتورهایی شبیه به شما بسازند و باتری های Li-po را می توان از چین سفارش داد. اینورترها در چلیابینسک موارد بسیار خوبی را می سازند (با سینوس صاف و بادبان ها، تیغه ها یا روتورها دلیل دیگری برای پرواز مردان خوش دست روس است).

ایوان گفت:

سوال:
برای آسیاب های بادی با محور عمودی (موقعیت 1) و گزینه "Lenz"، می توان یک قسمت اضافی اضافه کرد - یک پروانه که در جهت باد اشاره می کند و سمت بی فایده را از آن می پوشاند (به سمت باد می رود) . یعنی باد باعث کاهش سرعت تیغه نمی شود، بلکه این "صفحه نمایش" است. قرار گرفتن در جهت باد با "دم" واقع در پشت آسیاب بادی در زیر و بالای تیغه ها (برآمدگی ها). من مقاله را خواندم و یک ایده به وجود آمد.

با کلیک بر روی دکمه "افزودن نظر"، با سایت موافقم.

در واقعیت های مدرن، هر صاحب خانه به خوبی از افزایش مداوم هزینه ها آگاه است خدمات رفاهی- این در مورد انرژی الکتریکی نیز صدق می کند. بنابراین، برای ایجاد شرایط زندگی راحت در ساخت و ساز مسکن حومه، چه در تابستان و چه در زمستان، باید یا هزینه خدمات تامین انرژی را بپردازید یا راهی جایگزین برای خروج از وضعیت فعلی پیدا کنید، زیرا منابع انرژی طبیعی رایگان هستند.

نحوه ساخت یک ژنراتور باد با دستان خود - راهنمای گام به گام

قلمرو ایالت ما بیشتر دشت است. علیرغم این واقعیت که در شهرها دسترسی به باد توسط ساختمان های بلند مسدود شده است، جریان های شدید هوا در خارج از شهر خشمگین است. از همین رو خود تولیدیژنراتور باد - تنها راه حل صحیحفراهم كردن خانه روستاییبرق اما ابتدا باید بفهمید که کدام مدل برای تولید خود مناسب است.

روتاری

آسیاب بادی چرخشی یک وسیله تبدیل ساده است که ساخت آن با دستان شما آسان است. طبیعتا چنین محصولی قادر به تامین برق نخواهد بود. عمارت روستایی، اما برای خانه روستاییبه خوبی انجام خواهد داد این به شما امکان می دهد نه تنها ساختمان های مسکونی، بلکه ساختمان های بیرونی و حتی مسیرهای باغ را نیز روشن کنید. برای خود مونتاژواحد با توان حداکثر 1500 وات، باید مواد مصرفی و قطعات را از لیست زیر تهیه کنید:

به طور طبیعی، شما باید حداقل مجموعه ای از ابزارها را داشته باشید: قیچی برای برش فلز، آسیاب، نوار اندازه گیری، مداد، مجموعه ای از آچار و پیچ گوشتی، مته با مته و انبردست.

اقدامات گام به گام

مونتاژ با ساخت روتور و تغییر قرقره شروع می شود که برای آن دنباله خاصی از کار دنبال می شود.

برای اتصال باتری از هادی هایی با سطح مقطع 4 میلی متر و طول بیش از 100 سانتی متر استفاده می شود. مهم است که مبدل DC-DC را در مدار باز قرار دهید مقدار متغیر 220 ولت طبق نمودار تماس ترمینال.

جوانب مثبت و منفی طراحی

اگر تمام دستکاری ها به درستی انجام شود، دستگاه مدت زمان زیادی دوام می آورد. هنگام استفاده از یک باتری به اندازه کافی قدرتمند و یک اینورتر مناسب تا 1.5 کیلو وات، می توانید برق را برای روشنایی خیابان و محیط داخلی، یخچال و تلویزیون تامین کنید. ساخت چنین آسیاب بادی بسیار ساده و مقرون به صرفه است. این محصول به راحتی قابل تعمیر است و استفاده از آن بی تکلف است. از نظر عملکرد بسیار قابل اعتماد است و صدا ایجاد نمی کند و باعث آزار ساکنان خانه می شود. اما آسیاب بادی دوار راندمان پایینی دارد و عملکرد آن به وجود باد بستگی دارد.

یک طرح محوری با استاتور بدون آهن مبتنی بر آهنرباهای دائمی نئودیمیم در مدتی نه چندان دور به دلیل در دسترس نبودن قطعات جزء در قلمرو ایالت ما ظاهر شد. اما امروزه، آهنرباهای قدرتمند غیرمعمول نیستند و هزینه آنها نسبت به چند سال پیش به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

اساس چنین ژنراتوری یک هاب با دیسک های ترمز از یک ماشین سواری است. اگر اینطور نیست قسمت جدید، پس بهتر است آن را مرتب کنید و روان کننده ها و یاتاقان ها را تعویض کنید.

نصب و نصب آهنرباهای نئودیمیم

کار با چسباندن آهنرباها روی دیسک روتور شروع می شود. برای این منظور از 20 آهنربا استفاده می شود. و ابعاد 2.5 در 0.8 سانتی متر برای تغییر تعداد میله ها باید قوانین زیر را رعایت کنید.

• یک ژنراتور تک فاز بر تعداد آهنرباهای مربوط به تعداد قطب ها دلالت دارد.
• در مورد یک دستگاه سه فاز، به ترتیب نسبت 2/3 از قطب ها و سیم پیچ ها حفظ می شود.
• قرار دادن آهنرباها باید با قطب های متناوب انجام شود تا توزیع آنها ساده شود، بهتر است از یک الگوی آماده ساخته شده از مقوا استفاده کنید.

در صورت امکان، استفاده از آهنربا توصیه می شود مستطیلی شکل، از آنجایی که در آنالوگ های گرد غلظت میدان های مغناطیسی در مرکز رخ ​​می دهد و نه در کل سطح. مهم است که اطمینان حاصل شود که آهنرباهای روبروی یکدیگر دارای قطب مخالف هستند. برای تعیین قطب ها، آهنرباها به یکدیگر نزدیک می شوند و اضلاع جذب مثبت هستند، بنابراین اضلاع دافعه منفی هستند.

برای اتصال آهنرباها از یک مخصوص استفاده می شود. ترکیب چسب، پس از آن برای افزایش استحکام، آرماتوربندی با استفاده از رزین اپوکسی. برای این منظور عناصر مغناطیسی با آن پر می شوند. برای جلوگیری از پخش شدن رزین، کناره ها با استفاده از پلاستین معمولی ساخته می شوند.

واحد سه فاز و تک فاز

استاتورهای تک فاز در پارامترهای خود نسبت به همتایان سه فاز خود پایین تر هستند، زیرا ارتعاش با افزایش بار افزایش می یابد. این به دلیل تفاوت در دامنه جریان ناشی از تغییرپذیری خروجی آن در یک دوره زمانی معین است. به نوبه خود، در آنالوگ سه فاز چنین مشکلی وجود ندارد. این امر امکان افزایش خروجی یک ژنراتور سه فاز را تقریباً 50 درصد در مقایسه با یک مدل تک فاز فراهم کرد. به علاوه، به دلیل عدم وجود لرزش اضافی، در حین کار دستگاه صدای اضافی ایجاد نمی شود.

سیم پیچ سیم پیچ

هر برقکار می داند که قبل از شروع به پیچیدن سیم پیچ، انجام محاسبات اولیه مهم است. مولد باد 220 ولت خانگی وسیله ای است که با سرعت کم کار می کند. لازم است اطمینان حاصل شود که شارژ باتری از 100 دور در دقیقه شروع می شود.

بر اساس این پارامترها، سیم پیچی تمام سیم پیچ ها به بیش از 1200 چرخش نیاز ندارد. برای تعیین چرخش برای یک سیم پیچ، باید یک تقسیم ساده انجام دهید شاخص های عمومیبا تعداد عناصر منفرد

برای افزایش قدرت یک آسیاب بادی با سرعت کم، تعداد قطب ها افزایش می یابد. در این صورت فرکانس جریان در سیم پیچ ها افزایش می یابد. سیم پیچ سیم پیچ ها باید ضخیم باشد سیم های مسی. این باعث کاهش مقاومت و در نتیجه افزایش جریان می شود. توجه به این نکته مهم است که با افزایش شدید ولتاژ، جریان را می توان به طور کامل بر روی مقاومت سیم پیچ ها صرف کرد. برای ساده کردن سیم پیچ، می توانید از یک دستگاه مخصوص استفاده کنید.

مطابق با تعداد و ضخامت آهنرباهای متصل به دیسک ها، ویژگی های عملکرد دستگاه تغییر می کند. برای اینکه بفهمید در نهایت چه نشانگرهای قدرت به دست می آید، کافی است یک عنصر را باد کرده و آن را در واحد بچرخانید. برای تعیین ویژگی های توان، ولتاژ در سرعت های معین اندازه گیری می شود.

اغلب سیم پیچ گرد ساخته می شود، اما توصیه می شود آن را کمی گسترش دهید. در این صورت، مس در هر بخش بیشتر خواهد بود و ترتیب پیچ ها متراکم تر می شود. بر حسب قطر سوراخ داخلیسیم پیچ باید برابر با ابعاد آهنربا باشد. هنگام ساخت استاتور، مهم است که در نظر بگیرید که ضخامت آن باید برابر با پارامترهای آهنربا باشد.

معمولاً از تخته سه لا به عنوان خالی برای استاتور استفاده می شود ، اما می توان با کشیدن بخش هایی برای سیم پیچ ها ، علامت گذاری روی ورق کاغذ ایجاد کرد و از پلاستیکین معمولی برای حاشیه ها استفاده کرد. برای استحکام بخشیدن به محصول، از فایبرگلاس استفاده می شود که در پایین قالب در بالای سیم پیچ ها قرار دارد. مهم است که رزین اپوکسی به قالب نچسبد. برای انجام این کار، روی آن با موم پوشانده شده است. سیم پیچ ها به طور ثابت به یکدیگر ثابت می شوند و انتهای فازها بیرون می آیند. پس از آن، تمام سیم ها با توجه به یک الگوی ستاره یا مثلث متصل می شوند. برای تست دستگاه تمام شده، به صورت دستی چرخانده می شود.

معمولا ارتفاع نهایی دکل 6 متر است اما در صورت امکان بهتر است آن را دو برابر کنید. به همین دلیل از پایه بتنی برای محکم کردن آن استفاده می شود. بست باید به گونه ای باشد که بتوان لوله را به راحتی با وینچ بلند کرد و پایین آورد. یک پیچ در انتهای بالایی لوله ثابت شده است.

برای ساختن پیچ به لوله پی وی سی نیاز دارید که سطح مقطع آن باید 16 سانتی متر باشد. شکل بهینه تیغه ها به صورت تجربی تعیین می شود که امکان افزایش گشتاور در حداقل سرعت را فراهم می کند. برای عقب کشیدن پروانه از وزش باد شدید، از دم تاشو استفاده می شود. برق تولید شده در باتری ها ذخیره می شود.

ویدئو: ژنراتور باد خانگی

پس از بررسی گزینه های موجودژنراتورهای بادی، هر صاحب خانه می تواند در مورد دستگاه مناسب برای اهداف خود تصمیم بگیرد. هر کدام از آنها هم جنبه های مثبت و هم ویژگی های منفی خود را دارند. شما به خصوص می توانید اثربخشی یک توربین بادی را در خارج از شهر احساس کنید، جایی که حرکت مداوم توده های هوا وجود دارد.