Олександр Шепелєв - як побудувати сільський будинок. Початок. Шепелєв А.М. "Як побудувати сільський будинок" Сільський будинок своїми руками шепелів
А. М. Шепелєв
Як побудувати сільський будинок
У нашій країні велика увага приділяється збільшенню житлового будівництва на селі, яке в основному ведеться індустріальними методами. типовим проектам. Проте нині розвивається і індивідуальне будівництво. Держава надає кредит для цих цілей і відповідно до Основних напрямів економічного та соціального розвиткуСРСР на 1981 - 1985 роки і на період до 1990 року сприяє індивідуальному житловому будівництву в невеликих містах, селищах міського типу та в сільскої місцевості.
У будівництві на селі успішно застосовують деталі із залізобетону та інших подібних матеріалів. Але й такі традиційні матеріалиЯк цегла, природний камінь, черепиця, ліс, очерет, солома, глина, використовують ще досить широко, особливо в індивідуальному будівництві. Споконвіку з місцевих матеріалів на селі будували, та й зараз будують міцні, красиві, теплі та довговічні житлові будинки та інші споруди. При зведенні житлового будинку або підсобного приміщеннясільські будівельники (і насамперед індивідуальні забудовники) часто потребують не тільки матеріалів і інструментів, а й кваліфікованої ради.
Справа в тому, що при будівництві доводиться виконувати чимало різних робіт- земляних, кам'яних, бетонних, теслярських, столярних, пічних, покрівельних, штукатурних, малярських, скляних. І лише правильне їх виконання гарантує довгий термінслужби збудованого будинку. Розкрити технологічні «секрети» різних будівельних робіт- Ось ціль, яку поставив перед собою автор цієї книги.
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНСТРУКЦІЇ ДОМУ
Будинок найкраще зводити за проектом. Створюючи проекти, архітектори передбачають максимальні зручностідля людей, що проживають у ньому, пропонують найпрогресивніші конструкції, тобто міцні, дешеві, довговічні та легкоздійсненні. З різними проектамибудинків можна ознайомитись у місцевих Радах народних депутатів, будівельних організаціяхта бібліотеках.
Проекти передбачають будівництво будинку з одного матеріалу, наприклад з цегли, бетону, шлакобетону, дерева і т. д. Але його можна будувати і з будь-якого іншого матеріалу.
Розглянемо проект Центрального інституту типових проектів Держбуду СРСР, рекомендований відділом у справах архітектури при виконкомі Московської обласної Ради народних депутатів для індивідуального будівництва у Московській області.
Будинок трикімнатний (рис. 1, 2), рубаний з колод, з терасою та коморою, підвалом під кухнею, пічним опаленнямта виносний вбиральні. Площа забудови будинку з терасою – 71,4 м2; житлова площа – 31,0 м2; корисна – 39,2 м2; підсобна – 9,5 м2; кубатура – 182 м3.
У будинку три кімнати розміром 8,13; 10,29 та 12,56 м2; кухня – 5,76 м2; передпокій - 2,45 м2; сіни – 4,4 м2; комора - 4,72 м2 та тераса - 12,54 м2. У плані ці цифри округлені.
Проект передбачає план будинку, його розрізи, план фундаменту, розрізи стін, перекриттів, горища, підвалу, підлоги, деталі наличників, оформлення тераси, карнизу тощо, а також варіант забудови ділянки.
У плані забудови вказано розташування будинку, господарського сараю, який може бути гаражем, вбиральні, зелених насаджень тощо.
На головному фасаді будинку та в розрізах є стрілки з плюсами, мінусами та цифрами, що позначають метри або сантиметри. Стрілка з плюсом та мінусом 0,00 стоїть на рівні підлоги і називається нульовою відміткою. Цифри, що від цієї позначки вниз, називаються мінусовими, а вгору - плюсовими.
Мал. 1. Головний фасад і план житлового будинку (розміри см і м)з 1, 6, 7 - кімнати; 2 – кухня; 3 – коридор; 4 - комора; 5 - тераса
Мал. 2. Дворовий та бічний фасади, плани фундаменту та ділянки (розміри в см)
Позначка мінус 0,60 показує відстань від рівня землі до верху підлоги чи фундаменту; мінус 1,30 говорить про те, що на цьому рівні, рахуючи від підлоги, закладають стовпи під фундамент; мінус 2,40 показує закладання стін підвалу.
Позначка плюс 0,80 визначає рівень підвіконня, що знаходиться вище підлоги на 80 см. Рівень верхньої частини віконного отвору вказаний відміткою плюс 2,20. Якщо з цієї позначки відняти плюс 80 см, то отримаємо висоту віконного отвору, що дорівнює 1,40 м.
Рівень стелі вказаний відміткою плюс 3,15, а верхня частина слухового вікна- Плюс 3,75. Рівень ковзана даху знаходиться на рівні 5,35 м, а верх димових труб- на рівні 6,05 м-коду.
У розрізах подано й інші позначки. Наприклад, висота тераси 2,40; висота стелі від підлоги 2,90 м і т.д.
Розрізи будинку наведені малюнку 3. Для будинку крокви роблять перетином 18X6 див, балки перекриття - 18X8 див і т. буд.
Розглянемо окремі частини будинку.
Мал. 3. Розрізи будинку (розміри см і м)
Фундамент під зовнішні стіни виконаний із бутового каменю у вигляді стовпів розміром 60X60 см із глибиною закладення 70 см (при високому стоянні ґрунтових водглибина закладання може досягати 120 см). Внутрішні стовпи можна заглиблювати на 50 см. Стовпи з буту не сягають рівня землі на 10 см. Вище цієї позначки викладено цоколь - цегляні стовпчики в 2X1,5 цегли і між ними - стінка в одну цеглу, яка називається забіркою. Для вентиляції підпілля з двох протилежних сторіну забірці передбачено по два отвори розміром 14X14 см, але частіше 25X25 см. Навесні їх відкривають, а восени закривають та утеплюють. З внутрішньої стороницоколь утеплюють шлаком, піском, землею, але з глиною.
Верх цоколя вирівняний цементним розчином, ізольований двома-трьома шарами толю або руберойду (краще на мастиці). На гідроізоляцію покладено теплоізоляційний антисептований матеріал (пакля або повсть), потім два шари толі або руберойду і зверху всього цього підкладка - антисептована (антисептиком або бітумною мастикою) суха дошка товщиною 5 - 6 см та шириною 20 см. Підкладка оберігає нижні колоди зрубу від гниття, і її можна змінити при руйнуванні.
Стіни (рис. 4) рубані, дерев'яні, виконані з колод діаметром у висівці 22 см і обтесаних на один кант. Ізольований від фундаменту підкладкою, шаром клоччя, повсті і т. п. (2 см) нижній (окладний) вінець зроблений з більш товстих колод з отеською на два канти (ширина нижнього канта - не менше 15 см). З внутрішньої сторони до дошки-підкладки укріплений тепловий брус; простір між ним та нижнім вінцемзаповнено клоччям. На перший вінець покладено теплоізоляційний матеріал, на нього - другий вінець і т. д. Після укладання п'яти вінців передбачено складання простінків, на які потім покладено наступні вінці. Віконні та дверні отвори повинні мати осадовий зазор і бути вищими (більше) висоти віконних або дверних коробокна 1/20 їх висоти, тобто на 7 - 8 см. Якщо цього зазору не буде, то вінці над вікнами та дверима згодом через осідання (усушки деревини, ущільнення теплоізоляції) провиснуть, утворюючи над простінками великі щілини. Зазори заповнюються клоччям або повстю, і тільки після повного осідання в зазор можна буде вставити брус. На малюнку 4 осадовий зазор становить 7 див.
Мал. 4. Розріз стіни (розміри см):
1 - осадовий зазор 7 см; 2 – антисептована дошка-підкладка товщиною 5 см; 3 – тепловий брус; 4 - підлога, дошки завтовшки 4 см і лага 16/2 см; 5 - антисептована дошка-підкладка товщиною 4-5 см по толю у два шари; цегляний стовпік 25X25 см; 6 - щебінь, розлитий вапняним розчиномтовщиною 12 см по утрамбованому ґрунту; 7 - цегляний цоколь 8 - утрамбований щебінь з глиняної підготовки; 9 – бутовий стовп; 10 - повсть або клоччя акцептовані; 11 - тепловий брус
Горищне перекриття показано малюнку 5, а. Висота приміщень у будинку передбачена в чистоті 290 см, але, враховуючи осадку, стельові балкиперетином 8X18 см слід включати на 5 - 10 см вище. Укладають балки строго горизонтально, з відривом 100 див друг від друга. З боків до балок прибивають бруски («черепа») перетином 4X5 см, на які укладають накат із пластин товщиною 8 см. Підрізані кінці пластин повинні лягти врівень з нижніми сторонами балок, утворюючи рівне перекриття. Замість пластин іноді застосовують двошарові щити дощаті товщиною 8 см. Накат засипають шлаком, сухою землею (шаром 15 см).
Щоб засипка не прокидалася, щілини накату мають бути замазані глиною. Якщо буде застосовуватися тирса, їх треба попередньо змішати з вапном-гарматою і гіпсом, а потім засипати шаром шлаку (3 - 4 см).
Мал. 5. Деталі підлоги, горищного та над підвального перекриттів (розміри в см):
а - горищне перекриття: 1 - бруски 4X5 см; 2 – балки 8X18 см через 100 см; 3 - накат із пластин d=16/2 см; 4 - глиняне мастило 2 см; 5 – засипка 15 см; б - підлога першого поверху: 1 - чиста підлога 4 см; 2 - лаги із пластин d=16/2 см; 3 - підкладка - просмолена дошка 4 см по толю у два шари; 4 - цегляний стовп 25X25 см, Л=15 см; 5 - щебінь з проливкою вапняним розчином 12 см; 6 - утрамбований ґрунт; в - деталь перекриття підвалу: 1 - чиста підлога 4 см; 2 – пісок 5 см; 3 - накат у підрізування d=14/2 з глиняним мастилом 2 см; 4 - кришка люка (дошки - 2,2 см, повсть - 2 см, дошки - 2,2 см); 5 - обв'язування 6,4 ...
Поточна сторінка: 1 (всього у книги 32 сторінок)
А. М. Шепелєв
Як побудувати сільський будинок
У нашій країні велика увага приділяється збільшенню житлового будівництва на селі, яке переважно ведеться індустріальними методами, за типовими проектами. Проте нині розвивається і індивідуальне будівництво. Держава надає кредит для цих цілей і відповідно до Основних напрямів економічного та соціального розвитку СРСР на 1981 – 1985 роки та на період до 1990 року сприяє індивідуальному житловому будівництву у невеликих містах, селищах міського типу та у сільській місцевості.
У будівництві на селі успішно застосовують деталі із залізобетону та інших подібних матеріалів. Але й такі традиційні матеріали, як цегла, природний камінь, черепиця, ліс, очерет, солома, глина використовують ще досить широко, особливо в індивідуальному будівництві. Споконвіку з місцевих матеріалів на селі будували, та й зараз будують міцні, красиві, теплі та довговічні житлові будинки та інші споруди. При зведенні житлового будинку або підсобного приміщення сільські будівельники (і насамперед індивідуальні забудовники) часто потребують не лише матеріалів та інструментів, а й кваліфікованої ради.
Справа в тому, що при будівництві доводиться виконувати чимало різних робіт – земляних, кам'яних, бетонних, теслярських, столярних, пічних, покрівельних, штукатурних, малярських, скляних. І лише правильне їх виконання гарантує тривалий термін служби збудованого будинку. Розкрити технологічні «секрети» різних будівельних робіт – ось ціль, яку поставив собі автор цієї книги.
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНСТРУКЦІЇ ДОМУ
Будинок найкраще зводити за проектом. Створюючи проекти, архітектори передбачають максимальні зручності для людей, що проживають у ньому, пропонують найпрогресивніші конструкції, тобто міцні, дешеві, довговічні та легкоздійсненні. З різними проектами будинків можна ознайомитись у місцевих Радах народних депутатів, у будівельних організаціях та бібліотеках.
Проекти передбачають будівництво будинку з одного матеріалу, наприклад з цегли, бетону, шлакобетону, дерева і т. д. Але його можна будувати і з будь-якого іншого матеріалу.
Розглянемо проект Центрального інституту типових проектів Держбуду СРСР, рекомендований відділом у справах архітектури при виконкомі Московської обласної Ради народних депутатів для індивідуального будівництва у Московській області.
Будинок трикімнатний (рис. 1, 2), рубаний з колод, з терасою та коморою, підвалом під кухнею, пічним опаленням та виносною вбиральнею. Площа забудови будинку із терасою – 71,4 м2; житлова площа – 31 м2; корисна – 39,2 м2; підсобна – 9,5 м2; кубатура – 182 м3.
У будинку три кімнати розміром 8,13; 10,29 та 12,56 м2; кухня – 5,76 м2; передпокій – 2,45 м2; сіни – 4,4 м2; комора – 4,72 м2 та тераса – 12,54 м2. У плані ці цифри округлені.
Проект передбачає план будинку, його розрізи, план фундаменту, розрізи стін, перекриттів, горища, підвалу, підлоги, деталі наличників, оформлення тераси, карнизу тощо, а також варіант забудови ділянки.
У плані забудови вказано розташування будинку, господарського сараю, який може бути гаражем, вбиральні, зелених насаджень тощо.
На головному фасаді будинку та в розрізах є стрілки з плюсами, мінусами та цифрами, що позначають метри або сантиметри. Стрілка з плюсом та мінусом 0,00 стоїть на рівні підлоги і називається нульовою відміткою. Цифри, що від цієї позначки вниз, називаються мінусовими, а вгору – плюсовими.
Мал. 1. Головний фасад і план житлового будинку (розміри см і м)з 1, 6, 7 - кімнати; 2 – кухня; 3 – коридор; 4 – комора; 5 – тераса
Мал. 2. Дворовий та бічний фасади, плани фундаменту та ділянки (розміри в см)
Позначка мінус 0,60 показує відстань від рівня землі до верху підлоги чи фундаменту; мінус 1,30 говорить про те, що на цьому рівні, рахуючи від підлоги, закладають стовпи під фундамент; мінус 2,40 показує закладання стін підвалу.
Позначка плюс 0,80 визначає рівень підвіконня, що знаходиться вище підлоги на 80 см. Рівень верхньої частини віконного отвору вказаний відміткою плюс 2,20. Якщо з цієї позначки відняти плюс 80 см, то отримаємо висоту віконного отвору, що дорівнює 1,40 м.
Рівень стелі вказаний відміткою плюс 3,15, а верхня частина слухового вікна плюс 3,75. Рівень ковзана даху знаходиться на рівні 5,35 м, а верх димових труб – на рівні 6,05 м.
У розрізах подано й інші позначки. Наприклад, висота тераси 2,40; висота стелі від підлоги 2,90 м і т.д.
Розрізи будинку наведені малюнку 3. Для будинку крокви роблять перетином 18X6 див, балки перекриття – 18X8 див і т. буд.
Розглянемо окремі частини будинку.
Мал. 3. Розрізи будинку (розміри см і м)
Фундамент під зовнішні стіни виконаний з бутового каменю у вигляді стовпів розміром 60X60 см із глибиною закладення 70 см (при високому стоянні ґрунтових вод глибина закладення може досягати 120 см). Внутрішні стовпи можна заглиблювати на 50 см. Стовпи з буту не сягають рівня землі на 10 см. Вище цієї позначки викладено цоколь – цегляні стовпчики в 2X1,5 цегли і між ними – стінка в одну цеглу, звана забіркою. Для вентиляції підпілля з двох протилежних сторін у забірці передбачено два отвори розміром 14X14 см, але частіше 25X25 см. Навесні їх відкривають, а восени закривають і утеплюють. З внутрішньої сторони цоколь утеплюють шлаком, піском, землею, але з глиною.
Верх цоколя вирівняний цементним розчином, ізольований двома-трьома шарами толю або руберойду (краще на мастиці). На гідроізоляцію покладено теплоізоляційний антисептований матеріал (пакля або повсть), потім два шари толю або руберойду і зверху всього цього підкладка - антисептована (антисептиком або бітумною мастикою) суха дошка товщиною 5 - 6 см і шириною 20 см. і її можна змінити при руйнуванні.
Стіни (рис. 4) рубані, дерев'яні, виконані з колод діаметром у висівці 22 см і обтесаних на один кант. Ізольований від фундаменту підкладкою, шаром клоччя, повсті і т. п. (2 см) нижній (окладний) вінець зроблений з більш товстих колод з отеською на два канти (ширина нижнього канта – не менше 15 см). З внутрішньої сторони до дошки-підкладки укріплений тепловий брус; простір між ним та нижнім вінцем заповнено клоччям. На перший вінець покладено теплоізоляційний матеріал, на нього – другий вінець і т. д. Після укладання п'яти вінців передбачено складання простінків, на які потім покладено наступні вінці. Віконні та дверні отвори повинні мати осадовий зазор і бути вищими (більше) висоти віконних або дверних коробок на 1/20 їх висоти, тобто на 7 – 8 см. Якщо цього зазору не буде, то вінці над вікнами та дверима з часом через осідання (усушки деревини, ущільнення теплоізоляції) провиснуть, утворюючи над простінками великі щілини. Зазори заповнюються клоччям або повстю, і тільки після повного осідання в зазор можна буде вставити брус. На малюнку 4 осадовий зазор становить 7 див.
Мал. 4. Розріз стіни (розміри см):
1 - осадовий зазор 7 см; 2 – антисептована дошка-підкладка завтовшки 5 см; 3 – тепловий брус; 4 – підлога, дошки товщиною 4 см та лага 16/2 см; 5 – антисептована дошка-підкладка товщиною 4-5 см по толю у два шари; цегляний стовпчик 25X25 см; 6 – щебінь, пролитий вапняним розчином товщиною 12 см по утрамбованому ґрунту; 7 – цегляний цоколь; 8 – утрамбований щебінь з глиняної підготовки; 9 – бутовий стовп; 10 - повсть або клоччя акцептовані; 11 – тепловий брус
Горищне перекриття показано малюнку 5, а. Висота приміщень у будинку передбачена в чистоті 290 см, але, враховуючи осаду, стельові балки перерізом 8X18 см слід включати на 5 – 10 см вище. Укладають балки строго горизонтально, з відривом 100 див друг від друга. З боків до балок прибивають бруски («черепа») перетином 4X5 см, на які укладають накат із пластин товщиною 8 см. Підрізані кінці пластин повинні лягти врівень з нижніми сторонами балок, утворюючи рівне перекриття. Замість пластин іноді застосовують двошарові щити дощаті товщиною 8 см. Накат засипають шлаком, сухою землею (шаром 15 см).
Щоб засипка не прокидалася, щілини накату мають бути замазані глиною. Якщо застосовуватися тирса, їх треба попередньо змішати з вапном-гарматою і гіпсом, а потім засипати шаром шлаку (3 - 4 см).
Мал. 5. Деталі підлоги, горищного та над підвального перекриттів (розміри в см):
а - горищне перекриття: 1 - бруски 4X5 см; 2 – балки 8X18 см через 100 см; 3 – накат із пластин d=16/2 см; 4 – глиняне мастило 2 см; 5 – засипка 15 см; б – підлога першого поверху: 1 – чиста підлога 4 см; 2 – лаги із пластин d=16/2 см; 3 – підкладка – просмолена дошка 4 см по толю у два шари; 4 - цегляний стовп 25X25 см, Л = 15 см; 5 – щебінь із проливкою вапняним розчином 12 см; 6 – утрамбований ґрунт; в – деталь перекриття підвалу: 1 – чиста підлога 4 см; 2 – пісок 5 см; 3 – накат у підрізку d=14/2 з глиняним мастилом 2 см; 4 – кришка люка (дошки – 2,2 см, повсть – 2 см, дошки – 2,2 см); 5 – обв'язування 6,4 см; 6 – балка 8X18 см; 7 – черепний брусок 4X5 см
Тераса з коморою мають холодне перекриття зі струганого теса або дощок, які прибивають до балок, обтесаних на один кант, або дошки потрібного перерізу.
Підпілля. Щоб підпілля було сухим і чистим, ґрунт повинен бути вирівняний, утрамбований, засипаний шаром гравію або щебеню (не менше 12 см) і залитий вапняним або цементним розчином. Якщо грунт недостатньо сухий, необхідно покласти шар жирної м'ятої глини (25 см), добре утрамбувати, засипати зверху шаром гравію або щебеню (не менше 12 см), утрамбувати і полити вапняним або цементним розчином, останній міцніший і водонепроникний.
Підлоги (рис. 5, б). На підготовці підпілля викладені цегляні стовпчики. розміром 25X25 см, ізольовані зверху двома шарами. На них і настилають чисту підлогу з дощок товщиною 4 см, з обраними шпунтами або чвертями. Дошки щільно гуртують, прибивають цвяхами і, якщо потрібно, фарбують.
Підвал (рис. 5, в) розташований під кухнею; стіни його закладені на глибину 240 см, рахуючи від рівня чистої статі. При високому рівніґрунтових вод підвали під будинком робити не рекомендується, оскільки там завжди буде сиро. Якщо ж забудовник бажає мати підвал, його треба особливо ретельно ізолювати (див. «Приміщення для зберігання харчових продуктів»).
Дах покривають азбестоцементними плитками по суцільному обрешітку.
Перегородки можуть бути чистими в шпунт або оштукатуреними з двох боків.
Двері передбачені однопільні фільончасті, але можуть бути щитові. У сінях – дощаті, на шпонках. Розмір - 200X85 см-
Палітурки подвійні, відкриваються в різні боки, з кватирками в кожній кімнаті. Розмір – 140X100 см. У прибудовах вікна заповнюють одинарними плетіннями.
Опалення передбачене пічне. Одна піч обігріває три кімнати. Так як передня стінка печі, що виходить в одну з кімнат, може недостатньо нагріти її, туди додатково кухонної плитивисувають щиток із трьома каналами. Можна влаштувати опалення водяне.
Терасу можна робити після будівництва будинку, але при цьому слід враховувати її осідання.
Вимощення служить для відведення від будинку стікається з даху води. Влаштовують із жирної глини шаром 15 – 20 см (з покриттям каменем), бетону чи інших матеріалів. Ширина її – не менше 1 м.
Після будівництва будинку, але не раніше року, приступають до його віконопатки, а через рік або два, після повного осідання, - до обробки: обшивки тесом, оштукатурювання та фарбування, влаштування лиштви, карнизів, фронтонів і т.д.
Оформлення наличників, карнизів та тераси показано на малюнку 6.
Для будівництва будинку за розглянутим проектом потрібні наступні матеріали: Колоди потрібної довжини діаметром 22 - 24 см - 40 м3; пиломатеріали різні – 20 м3; камінь бутовий – 10 м3; цегла червона – 7,5 тис. шт.; щебінь цегляний, кам'яний чи гравій – 6,5 м3; вапно-кипілка - 2,1 т; гіпс будівельний (стара назва алебастр) - 2,5 т; пісок гірський чи річковий – 12,6 м3; плоскі азбестоцементні плитки (для покрівлі) – 1100 прим.; скоби та болти – 116 кг; цвяхи будівельні різні – 101 кг; скло віконне – 17 м2; толь або руберойд – 105 м2; сталь покрівельна – 30 кг; оліфа – 68 кг; білила та інші фарби – 42 кг. Якщо будинок не фарбувати зовні, то оліфи та фарби потрібно менше.
Мал. 6. Лиштва та їх деталі, обрамлення покрівлі та огородження тераси
Усі матеріали слід зберігати так, щоб вони не піддавалися намоканню, гниття та руйнуванню.
Колоди та пиломатеріали укладають у штабелі на підкладки, щоб між ними були зазори для продування повітря, що прискорює сушіння. Зверху їх накривають.
Вапно-кипелку, гіпс та цемент зберігають у сухих сараях у бочках, мішках або ящиках, піднятих від рівня землі не менше ніж на 50 см.
Толь, руберойд, покрівельні - плитки, цвяхи, скло, метал зберігають у сараях. Тіль і руберойд - обов'язково у вертикальному положенні, оліфу і терті фарби - в тарі, що закривається.
Цегла зберігають у штабелях, гравій, щебінь та пісок – у купах, захищених від різних забруднень.
Забудова та благоустрій дільниці
Індивідуальному забудовнику зазвичай доводиться займатися не лише будівництвом будинку, а й плануванням та благоустроєм своєї ділянки.
Одночасно він має виконати архітектурні, протипожежні та санітарно-гігієнічні вимоги, що створюють найкращі умовидля проживання та відпочинку.
Забудова та планування дільниці
Забудова та планування ділянки можуть бути різними (рис. 7). Зазвичай ширина ділянки не перевищує 25 - 30 м, а довжина - 50 - 60 м. Будинки часто розташовують на ділянці так, що їх фасади не тільки звернені на вулицю, а й майже впритул підходять до неї, що не зовсім правильно. Будинок треба ставити не ближче 2-3 м (а краще 5-7 м) від кромки вулиці, або так званої червоної лінії. У цьому випадку перед будинком можна посадити зелені насадження, але не ближче ніж 5 м від будинку, інакше створюється багато тіні і в приміщенні може з'явитися вогкість. Плодовий садможна розташовувати як довкола будинку, так і в глибині садиби. Город найкраще розміщувати у глибині ділянки.
Мал. 7. Приклади забудови та планування садибної ділянки (розміри в м): а – звичайний варіант; б - з городом вздовж довгої сторони ділянки; в – без городу з розміщенням будинку у глибині ділянки; г – з садом, городом, ягідним чагарником, квітником та колодязем; д – ділянка на два будинки; 1 – житловий будинок; 2 – господарський сарай; 3 – город; 4 – сад; 5 – вбиральня; 6 – компостна купа; 7 – майданчик для дитячих ігор; 8 – колодязь; 9 – ягідний чагарник; 10 – квітник
При кожному будинку є різні господарські будівлі (для транспорту, палива, худоби, птиці). Їх рекомендується відносити до глибини ділянки, а ті, які відвідуються частіше, навпаки, наближають до будинку.
Кожна ділянка повинна мати дороги, що не розмиваються дощами, з розворотними майданчиками для проїзду автомашин і більш вузькі доріжки для проходу людей.
За наявності водопроводу колонки для води ставлять неподалік будинку. Криницю також наближають до будинку.
Декілька слів про розташування кімнат у будинку. Їдальня, або Загальна кімната, вікнами має виходити надвір; веранда – на північний бік, а вікна кухні – на господарський двірта майданчик для дитячих ігор (не відриваючись від роботи, господиня може бачити, що відбувається у дворі та на дитячому майданчику). Протипожежні правила вимагають, щоб відстань між спорудами, що згоряються, була не менше 15 м; між напівзгоряними (стіни і покрівля вогнетривкі, а перекриття згоряються) – не менше 10 м.
Житловий будинок та всі інші будівлі ділянки повинні мати грозозахист. Вогненебезпечні матеріали слід зберігати вдалині від споруд, що згоряються, або ж у збудованих для них вогнетривких приміщеннях.
Благоустрій дільниці
Ділянку перш за все вирівнюють (ліквідують ями та горби) і при необхідності (якщо знаходиться в низині та близько ґрунтові води) осушують. При осушувальних роботах (навколо всієї ділянки або лише будинку або інших будівель) риють канали з ухилом для стоку води та влаштовують дренаж. Глибина каналу залежить від цього, наскільки треба знизити грунтові води; ширина його – 50 – 70 см. Однак при глибокому каналі та слабкому ґрунтіширина його може бути й більшою.
Від фундаменту будинку дренаж повинен знаходитись на відстані 2 – 3 м, а його дно – на одному рівні з підошвою фундаменту. Низ канави ізолюють шаром глини в 15 – 20 см, загладжують її, влаштувавши лоток. У цей лоток рекомендується укласти велике каміння, а ще краще влаштувати по стінах канави бортики з каменів, накрити їх зверху великим камінням, зробивши склепіння. На це каміння насипають шар великого гравію або щебеню (25 – 30 см), а зверху – вийнятий грунт. Вода, фільтруючись через гравій чи щебінь, потрапляє у лоток і стікає у потрібному напрямку. Можна укласти на дно канави суччя або велике хмиз шаром 50 - 60 см, очистивши його від листя, насипати шар гравію або щебеню, потім грунт.
Осушувальні роботи можна вести і із застосуванням спеціальних дренажних труб.
Для збору талих та дощових вод на найнижчому місці ділянки будують басейн (криниця). Розміри басейну залежить від величини ділянки. Щоб вода не йшла в землю, дно та стінки його слід добре ізолювати. Підлогу басейну засипають жирною м'якою глиною шаром 20 - 25 см і ретельно ущільнюють. Потім з відступом на 20 – 25 см від ґрунту ставлять цегляні, бетонні, дерев'яні (з колод, дощок, брусків, що щільно примикають один до одного, з добре проконопаченими та просмоленими пазами) стінки. Простір між стінками засипають жирною глиною, ретельно її ущільнюючи. Підлога роблять з того ж матеріалу, що і стіни. Цегляні стінки та підлогу слід оштукатурити цементним розчином 1:3 (про приготування розчинів див. далі), добре просушити, покрити бітумом за один, а ще краще за два рази. Басейн зверху закривають дошками або бетонними плитамиі засипають землею, залишивши лише люк для забору води. Його можна залишити відкритим для водоплавного птаха, але в цьому випадку вода випаровуватиметься.
частиною упорядкованих робітна ділянці є будівництво доріг. Для будівництва можна використовувати камінь, бетон, цеглу-залізняк, цементогрунт, ґрунтоасфальт і т. д. Ширина доріг – 2 – 2,5 м, доріжок (тротуарів) – 0,5 – 1 м. Підставою під них зазвичай служить щільно утрамбований ґрунт . Якщо грунт піщаний, його потрібно лише вирівняти та утрамбувати, якщо глиняний чи інший, роблять так звану підготовку. Щоб вода не затримувалася на ґрунті, дорогам та доріжкам надають опуклу формуабо ухил у 2 – 3%.
Мал. 8, Огородження (розміри см):
а - зі штакетника з посадкою вздовж нього чагарника; б - з цегли; в – із залізобетону
Для стоку води по обидва боки дороги ріють кювети-канавки з ухилом в один бік. Розташовують кювети від дороги з відривом 40 – 50 див, від доріжок – на 25 – 30 див.
Підготовку під дорогу (якщо ґрунт не піщаний) готують так. Спочатку насипають великий гравій або щебінь шаром 8 - 10 см, трамбують, насипають другий шар дрібнішого гравію або щебеню товщиною 5 - 7 см, знову трамбують, а на нього накладають шар піску товщиною 2 - 5 см, який також трамбують. Після цього дорогу викладають великим каменем, цеглою-залізницею, бетонними плитами, покривають бетоном, цементогрунтом або ґрунтоасфальтом.
Під доріжки потрібна така ж підготовка, як і під дорогу, але менша за товщиною. Крім того, не рекомендується укладати каміння, цеглу та інші матеріали відразу на ґрунт (він не завжди фільтрує воду) – необхідна піщане підсипання. Для влаштування доріжок рекомендується використовувати камінь різного кольору.
Ділянки зазвичай обмежують огорожею (рис. 8). Огорожа зі штакетника або цегли, виконана в клітку, із залізобетону (суцільна або ґратчаста) завжди досить гарна. Дерев'яні та металеві огорожі рекомендується пофарбувати олійною чи будь-якою водостійкою фарбою.
ГОСПОДАРСЬКІ БУДІВНИЦТВА
Розташування господарських будівельпоблизу будинку негігієнічний. Зазвичай приміщення для тварин та птахів будують не ближче ніж 15 м від будинку. Залежно від призначення вони можуть бути різних розмірів: корівники - 8 - 10 м2 при висоті 2,5 м; свинарники – 3 – 5 м2 (для свиноматки – 6 м2) за висотою 2,2 – 2,6 м; для однієї вівці чи кози – 1,5 – 2 м2 (висота як і свинарника, але може бути більше).
Біля господарських будівель слід зробити вигульний майданчик, обгородити його, щоб тварини не ходили по всій садибі.
Варіанти господарських будівель для утримання різних тварин та птахів наведено на малюнку 9.
Мал. 9. Варіанти господарських будівель (розміри - см):
а – з хлівом для великої худоби; б - з хлівом для дрібної худоби та птиці; 1 – господарський сарай; 2 – пташник; 3 – приміщення для кози; 4 – приміщення для свині; 5 – корівник; 6 – кошара; 7 – люк у льох або льодовик; 8 - - жижезбірник; 9 – вигульний майданчик для птиці; 10 – дротяна сітка
Усередині приміщення або за його межами влаштовують жижезбірник, стінки та дно якого добре ізолюють м'якою глиною або роблять повністю бетонними.
Перейти до першої сторінки.У цій книзі, відомий ще з радянських часів майстер Шепелєв А.М., розповідає у доступній для звичайного читача формі про будівництво дерев'яних будинківі всього того, що потрібно для проживання в власному будинку. Достатньо заглянути до основних розділів сайту:
щоб зрозуміти - без цієї книги вам не обійтися, якщо ви власник приватного будинку та присадибної ділянкичи збираєтеся стати таким.
Автор книги ділиться секретами зі своїми читачами, яких ви не знайдете в жодній сучасній літературі, тому що він працював і писав ще в радянський часколи не було потреби монетизувати свої знання і майстер просто ділився тим, що вмів сам, чому навчився за свою довге життя, практичними вміннями та досвідом.
Ознайомившись із матеріалами цієї книги, та просто погортавши, вам захочеться, можливо, щось спробувати зробити самому. Спробуйте, не бійтеся, що у вас нічого не вийде. Адже як каже народна приказка: "Не помиляється той, хто нічого не робить..." Навіть якщо після закінчення роботи, свого першого досвіду ви зрозумієте, що припустилися якихось помилок, то у вас є можливість виправити їх, оскільки "помиляється один раз тільки сапер". Зате придбаєте безцінний практичний досвід. І навіть якщо наступного разу запросіть професіонала на якийсь вид робіт, то вже дещо розумітимете в будівельних роботах і вже дивитиметеся на них під іншим кутом і з іншим підходом оцінюватимете якість виконаних робіт.
Якщо ви не наважитеся на якусь роботу, а віддасте перевагу довірити її майстрам, то теоретичні знання, які ви підкреслите в цій книзі, нададуть вам неоціненну послугу. І хоча ви не станете на один щабель з професіоналами, то контролювати якість виконаних робіт вам буде набагато легше.
Думки про те, як збудувати сільський будинок, можуть відвідувати як звичайного городянина, що має Дачна ділянкадалеко за містом, так і ділову людину, що бажає насолодитися красою та усамітненням у власному заміському котеджі. І якщо в останньому випадку все обійдеться зверненням до професійного забудовника, то звичайному городянину варто піднапружитися, щоб самотужки звести будинок. У цьому закономірна низка питань: як розпочати роботу, що цього знадобиться, які етапи роботи.
З колоди чи цегли?
Котедж у бору
Одним з важливих моментівв будівництві сільського будинкує вибір матеріалу. У Останнім часомособливу популярність набули зроблені з колод будинки. Взагалі темі дерев'яного будівництваможна приділити кілька рядків окремо, оскільки це досить популярний вид будівництва сільського будинку.
Будинки з колоди природно виглядають у сільській місцевості, екологічні та надзвичайно затишні. До того ж, це самий недорогий спосібобзавестися заміським будинком.
Купити колоди можна практично скрізь. У російській глибинцінемає проблем із цим матеріалом, благо лісів багато. Звести дерев'яний зроблений з колод будинок- Це не просто данина моді, але ціла філософія. Це ще й швидкий спосіббудівництва. Дерев'яний будинокне мислимо без підвалу та високого даху, тому, незалежно від поверховості та конструктивних характеристикмайбутнього будинку він повинен відповідати головному призначенню – бути зручним, затишним, теплим, стати рідним.
Цегла, на жаль, не може відповідати перерахованим характеристикам, хоча має практичність і надійність. Тому доведеться вам вирішувати, що віддати перевагу: колода, цегла або щось інше.
З чого почати та чим закінчити?
Для того щоб дізнатися, як побудувати сільський будинок самотужки, потрібно виділити для себе головні моменти у будівництві:
- Визначитись з місцем будівництва майбутнього будинку. Це може бути куплена ділянка з пустирем або стара споруда з садом. Звідси залежить підготовка плану ділянки згідно з правилами забудови. У кожному регіоні вони свої. Що стосується ціни, необхідно проконсультуватися з фахівцями, тому що ділянка з будинком може обійтися дешевше за незабудовану територію. Достатньо лише знести стару споруду;
- Обов'язково зробити макет передбачуваної забудови. На головному кресленні мають бути всі житлові та нежитлові будівлі. Важливо визначитися з їх розташуванням та площею. Якщо облаштовується існуючий будинок, потрібно розписати кожен сантиметр для кошторису;
- Наперед варто визначитися з планом благоустрою та функціональними зонамидільниці.
Вибір матеріалів та розрахунки
Дерев'яний будинок
Далі йде підбір будівельних матеріалівдля будівництва відповідно до ціни питання та архітектурними рішеннями. Проводиться розрахунок обсягу матеріалу, визначається ціна та способи доставки. Зазвичай матеріал для будівництва власними силамизводиться до основних складових: пісок, гравій, цемент, цегла, арматура, метал, оздоблювальні матеріали.
Фахівці рекомендують не запасатися матеріалами, а купувати їх у міру будівництва. Однак ціновий діапазон загалом має бути визначений заздалегідь. У підборі матеріалу не варто ухвалювати поспішних рішень. Можна пройтися кількома центрами, відвідати не один спеціалізований магазин. Це дозволить прицінитися та остаточно визначитися з видом будинку.
Адже у справі будівництва сільського будинку власноруч важливо втілити початкові грандіозні задуми. Однак і не варто занурюватися в вічний ремонт. Тут важливим є міра і розважливість, щоб будівництво проходило в рамках наявного капіталу. Крім того, підсумкові витрати залежатимуть від вибору будівельних матеріалів (буде це цегла, бетон або дерево). На вибір матеріалу також впливають погодні умови.
Коли всі попередні роботи завершені, можна приступати безпосередньо до будівництва: кладки, стяжок, оздоблювальним роботам. Важливе дотримання технології виготовлення сполучних елементів (розчин, бетон). Зведення будинку своїми руками - справа копітка і відповідальна.
Тут має значення і часовий фактор. Якщо будівництво з якихось причин затягується, можна залучити додаткову робочу силу. Головне, не перетворювати будівництво будинку на вічний процес будівельних робіт.
При зведенні будинку вирішується комплекс завдань, у тому числі прокладання каналів для газу і води, роботи з електрики. Тут головне – безпека. Тому на цьому етапі робіт краще скористатися послугами фахівців. До того ж, під час встановлення газу без професійних газовиків не обійтися. Не варто заощаджувати на безпеці.
Інакше вся праця стане безглуздою. Наприклад, при неправильному встановленні газового відводу може відбуватися витік. Газ здатний накопичуватися в землі і раптово призвести до незворотних наслідків.
Після основних робіт можна приступати до оштукатурювання. Для цього важливо, щоб поверхня мала практично ідеальний вигляд, без бруду, пилу та шорсткості. Процес облицювання - значний етап в оздобленні будинку, тому він може проходити кілька етапів. Тут також важливо дотримуватися правил технології.
Штукатурний розчин зазвичай застосовується у трьох видах: вапняно-піщаний (або гіпсовий), цементно-вапняний та просто цементний. Робота з оштукатурювання проводиться спочатку зі стелі, потім переходить на поверхню стін (від верху донизу). Товщина залежить від матеріалу кладки будинку.
При зведенні фундаменту сільського будинку враховується якість кладки стін та опор, матеріалів, що застосовуються. Для правильного фундаментупотрібно створити хорошу платформу та каркас. Тут основними моментами є міцність та довговічність. Тому при розрахунку загальної вартостіробіт частку фундаменту припадає близько 20 відсотків.
На вибір фундаменту впливають практично ті ж фактори, що і на вибір будівництва всього будинку загалом. Тут основна увага приділяється проблемам ґрунту, ґрунтових вод, ступеню морозостійкості;
Підлоги, перекриття в будинку залежать від типу будівлі (будинок з колод, цегляний або з шлакоблоків). Тут особливу роль відіграють зроблені з колод стіни або стіни з дерев'яного каркаса.
Останні штрихи – зведення даху, благоустрій ділянки
Влаштування будинку
Завершальний момент у будівництві будинку своїми руками – це зведення даху. Цікаво, що крім своїх прямих функцій цей елемент несе і декоративне навантаження. Естетичний дах може стати головним акцентом нового будинку. За формою можна виділити дах односхилий, мансардний або шатровий. Формування покрівлі також залежить від поверховості будинку, наприклад, для двоповерхової будівлі, зведення даху має відбуватися одночасно з етапом будівництва всього будинку.
Для сучасної людинивідсутність комфорту, зв'язку та зручностей схожа на катастрофу. Тому складно вже уявити новий будинокбез супутникової антени, інтернету та телевізора. Цьому моменту слід також приділити увагу, дізнатися про можливості передачі зв'язку по місцевих каналах.
Останнім штрихом у будівництві сільського будинку залишається облаштування території. Не можна назвати будинком ділянку без садка чи клумби. Благоустрій прилеглої землі є невід'ємною частиною будівництва власного сільського будинку. Тут також вистачить роботи. Тому цією справою можна займатися паралельно зі зведенням будинку. Можна зайнятися бетонуванням доріжок, спорудженням огорожі та колодязя, зробити місце для відходів, викорчувати пні, осушити ділянку при необхідності, розбити палісадник або клумбу.
Немає меж для фантазії
Інформацію про те, як збудувати сільський будинок можна знайти в багатьох джерелах. Важливо, щоб у результаті вдалося зробити для себе і своєї сім'ї затишний куточокз наявністю власної землі, куди хочеться сховатися від нескінченної метушні та проблем міського життя.
Переваги заміського будинкуочевидні. Це екологія, відсутність стресових ситуацій, краса та самота. Часом так необхідно просто споглядати красу природи, сидячи у шезлонгу на своїй ділянці. Особливо коли робота з будівництва сільського будинку вже позаду і залишається насолоджуватися результатом.
У наступні роки, звичайно, потрібно проводити профілактичні роботи, щоб будинок, зроблений своїми руками, зберігав первісний виглядяк можна довше. А також не завадить з часом внести якісь корективи щодо дизайну. І справа тут не в модних віяннях. Можна нічого не змінювати в цілому, але додавати часом нові акценти. Це стане стимулом для вдосконалення свого будинку.
Щоб підбити підсумки і вирішити собі як правильно побудувати сільський будинок, не варто винаходити велосипед. Достатньо слідувати обраній технології будівництва, підійти до справи творчо та не розтягувати процес на довгі роки. Щоб цього уникнути, важливо спочатку визначитися з типом будівлі. Наприклад, можна обійтися підручними засобами та не ламати голову над зайвими витратами, зважившись на конструювання дерев'яного будинку.
Але немає меж для фантазії. Важливо слідувати своїй мрії з облаштування ділянки, запастися терпінням, а знання та навички підкажуть все інше.
Олександр Михайлович Шепелєв - автор понад трьох десятків книг по різним видамбудівельних робіт. Їх тираж лише російською мовою перевищив 8 мільйонів екземплярів. Багато книг перекладено моваминародів СРСР
, виходили англійською, болгарською, румунською, іспанською та іншими мовами. Серед них підручники та навчальні посібники, книги для робітників.
Але, мабуть, найбільшу популярність принесли AM.
Шепелєва книги для індивідуального забудовника.
У нашій країні велика увага приділяється збільшенню житлового будівництва на селі, яке переважно ведеться індустріальними методами, за типовими проектами. Проте нині розвивається і індивідуальне будівництво. Держава надає кредит для цих цілей і відповідно до Основних напрямів економічного та соціального розвитку СРСР на 1981 -1985 роки та на період до 1990 року сприяє індивідуальному житловому будівництву в невеликих містах, селищах міського типу та в сільській місцевості.
У будівництві на селі успішно застосовують деталі із залізобетону та інших подібних матеріалів. Але й такі традиційні матеріали, як цегла, природний камінь, черепиця, ліс, очерет, солома, глина використовують ще досить широко, особливо в індивідуальному будівництві.
Споконвіку з місцевих матеріалів на селі будували, та й зараз будують міцні, красиві, теплі та довговічні житлові будинки та інші споруди. При зведенні житлового будинку або підсобного приміщення сільські будівельники (і насамперед індивідуальні забудовники) часто потребують не лише матеріалів та інструментів, а й кваліфікованої ради.
