≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Стіл для фрезера: пристрій та самостійне складання. Крок назустріч професійній майстерні - стіл для фрезера своїми руками з кресленням та розмірами Креслення фрезерний стіл по дереву своїми руками

Будь-хто, хто більш-менш серйозно працює по дереву, рано чи пізно дійшов висновку, що отримати високоякісний виріб без фрезерування неможливо. Але за пристойний фрезерний побутовий верстат для обробки деревини доведеться викласти навряд чи менше 20 тис. руб. Чи окупляться такі витрати і коли? Чи буде і наскільки обраний агрегат пристосований для найбільш уживаних вами фрезерувальних операцій? Вирішити такі питання уявно надзвичайно складно і далеко не завжди можливо. Вихід зробити фрезерний верстат по дереву своїми руками. Це щонайменше дасть можливість точно зрозуміти, що може той чи інший верстат і що ви можете на ньому. Можливо, і потреба в покупці відпаде - саморобка, виготовлена ​​для себе, доведеться по руках на роки. Матеріал цієї статті має призвести читача саме до такого повороту подій.

Що робити?

Для обробки матеріалів використовуються десятки різних фрезерувальних операцій та не менше десятка різновидів верстатів для них. У домашніх умовах далеко не всі їх конструкції повторювані початківцями та середньої рукимайстрами. 2-х та 3-х координатні верстати з ЧПУ (2D та 3D фрезери по дереву) у цій статті не розглядаються. Зробити 2D або 3D фрезер самостійно можливо (поз. 1 на рис. нижче), але маючи досить великий досвід роботи на простому верстаті, значний обсяг замовлень та нагальну потребу у різкому збільшенні продуктивності праці. Заодно доведеться освоїти програмування мікроконтролерів, т.к. готові зразки розраховані на верстат цілком певної конструкції; чималими будуть також витрати на крокові двигуни та прецизійні деталі приводу.

Для початку, у себе вдома, можна виготовити саморобний фрезерний верстат будь-якої сліду. різновидів:

• Горизонтальний (поз. 2 на мал.).
• Вертикальний (поз. 3).
• Плоскокопіювальний з пантографом (2D дуплікарвер, поз. 4).
• Верстат для об'ємного копіювання (3D дуплікарвер, поз. 5).

Інструмент…

Вибір верстата тієї чи іншої типу визначається, звісно, ​​найуживанішими майстром робочими операціями. Щоб конкретизувати їхню номенклатуру, потрібно спочатку визначитися, які робочі органи (фрези) вам найбільше знадобляться. Більшість їх застосовуються і в горизонтальному, і у вертикальному верстаті.

Насадними фрезами (поз. 1 на рис.) обробляють переважно. прямі кромки дощок: вирізують пази та гребені (в т.ч. фасонні) на всю довжину, наводять калевку (фасонну фаску). Шпиндельний вузол верстата під насадні фрези конструктивно найбільш простий; його деталі здатний виточити токар 3-го розряду. Потрібна потужність приводу на глибину обробки 60 мм від 1,5 кВт. Якість матеріалу практично будь-яка, починаючи від сирого прямо з-під пилорами з тартак. Найбільш придатний під насадні фрези вертикальний фрезер по дереву, див. нижче відео в 4-х частинах:

Відео: саморобний фрезерний верстат по дереву з насадними фрезами

Фрез з циліндричним хвостовиком (посадкових, посадних) набагато більше різновидів, т.к. їх функціональні можливостіширше. Але для такої фрези потрібно буде виточити шпиндельну насадку з конусом Морзе під затискний патрон; можливе також застосування готових шпиндельних вузлів від свердлильного верстата.

напр. фреза Форстнера (поз. 2 на рис. вище) – спеціалізований інструмент; ними вибирають круглі лунки з плоским дном у тонких дошках із декоративним покриттям, яке не можна псувати. Вам доводилося навішувати дверцята на меблі? Лунки під їхні петлі вибрано саме фрезою Форстнера. Якість матеріалу - не гірше прямошарової деревини 1-го сорту камерної сушіння. Потрібна потужність приводу від 150 Вт. Працюють торцевими фрезами тільки на вертикальному верстаті або, за певної навички, вручну.

Примітка:вибрати фрезою Форстнера в шуруповерті на 170 Вт лунки D32 під дверні петлів меблевої ЛДСПзавтовшки 16 мм цілком реально, сам робив.

Кінцеву (пальцеву) фрезу, поз. 3, можна заправляти і горизонтальний, і вертикальний шпиндель. Кінцевими фрезами вибирають глухі пази (не всю довжину дошки) і вирізують шипи для столярних з'єднань шип-паз. Працювати кінцевою фрезою зручніше на горизонтальному верстаті. На вертикальному нею можна на пластях дощок та брусів вибирати довгі пази (канавки) прямокутного профілю. Конічні кінцеві фрези(поз. 4) також спеціалізований інструмент для підготовки деталей до з'єднання в ластівчин хвіст. Працюють конічними кінцевими фрезами лише на вертикальному верстаті. Для тих та інших потрібна потужність приводу на глибину обробки до 80-100 мм від 1 кВт. Якість матеріалу – від ділової деревини 2-го сорту повітряного сушіння (з лісобіржі).

Кінцеві фасонні (фігурні) фрези, поз. 5, також спеціалізований, але дуже потрібний інструмент. Ними наводять калевку (в т.ч. на криволінійні кромки) і вибирають у пластах дощок фасонні канавки (декоративні пази) будь-якої конфігурації. Потужність приводу від 12-15 кВт; вимоги до якості матеріалу такі самі, як для торцевих фрез. Для обробки кромок фасонну фрезу можна заправляти як горизонтальний, так і вертикальний шпиндель; для роботи з пластів тільки у вертикальний.

Шарошечними фрезами (борфрезами, поз. 6) також можна вибирати фасонні канавки і наводити калевку як на горизонтальному, так і на вертикальному верстаті, але взагалі вони спеціальний інструментдля копіювальних фрезерних верстатів. Вимоги до якості матеріалу високі як для торцевих фрез, але потужність приводу в копірі може бути від 250-300 Вт.

І, нарешті, циркульною фрезою (поз. 7) у вертикальному фрезерному або свердлильному верстаті вирізають круглі отвори великого діаметрапрактично в будь-якому не надмірно товстому матеріалі (в т.ч. листовому металі). Потрібна потужність приводу на отвір D200 дубової дошкитовщиною 60 мм прибл. 2-2,5 квт.

…і його подання

Фрезерування може здійснюватися двома способами: зустрічним та попутним, див. рис. нижче. Що стосується дерева, то звичайну прямошарову деревину (особливо - не дуже високої якості повітряної сушіння) фрезерують тільки попутно, інакше фреза може навіть розщепити і/або розшматувати заготівлю. Але в такому при надмірній швидкості подачі випадку чимала ймовірність виведення заготовки фрезою та псування профілю обробки. Видалення пилу, тирси та стружки з робочої зони(а це серйозна проблема) на вертикально-фрезерному верстаті при попутному фрезеруванні важко, т.к. пиловловлювач (див. далі) доводиться ставити в поле зору перед фрезою і він заступає робочу зону.

Примітка:на горизонтальному фрезерному верстаті проблем із видаленням відходів обробки при попутному фрезеруванні немає, т.к. пил (тирса) тоді летять вниз, а розтруб пиловловлювача можна розташувати прямо на плиті верстата (див. поз. 2 на рис. на початку і далі).

Зустрічне фрезерування дає кращу точність та чистоту обробки, але тільки на досить якісних та однорідних матеріалах. З деревних - на твердій дрібношарової деревини камерної сушіння. Видалення відходів обробки на вертикальному фрезерному верстаті при цьому полегшується, але на горизонтальному утруднено - пил і тирсу летять вгору. Виведення заготовки практично неймовірний, зате з'являється небезпека її закушування фрезою. Поведений профіль часто можна доопрацювати; закушена і надламана заготівля безумовний шлюб.

Мотор

Виходячи з вищевикладеного, фрезерний верстат власноруч оптимально робити з приводом потужністю 1,5-2 кВт. Причина - двигуни до такої потужності випускаються в т.ч. асинхронні з конденсаторним пуском на напругу 220 50 Гц. Їх можна включати у звичайну побутову розетку, а перемикання напрямку обертання – дитяче завдання для електрика-аматора; швидкість обертання – 700-2850 об/хв, що підходить для фрезерування. Можливе застосування електродвигуна того ж типу від пральної машини; у такому разі з'являється можливість перемикання швидкості обертання (в асинхронних моторах пралень для цього є різні обмотки). Двигун на 2 кВт забезпечить глибину обробки до 80-100 мм; якщо ж потрібна велика, доведеться ставити в верстат трифазний мотор на 380 50 Гц від 3 кВт, див. ролик:

Відео: саморобний вертикально-фрезерний верстат по дереву

Примітка:колекторні електродвигуни на 1,5-2 кВт 220 В 50/60 Гц (напр. від іншої прання або пилососа) для приводу фрезерного верстата мало придатні – внаслідок їх надмірно м'якої зовнішньої характеристикифреза при неідеальній ручної подачізаготовки може застрявати в дереві, рвати і кудлатити його (якщо сирувате).

Який краще фрезер по дереву

Тепер знаємо достатньо, щоб вибрати горизонтальне чи вертикальне розташування осі обертання шпинделя верстата. Порівняльні експлуатаційні характеристики горизонтального та вертикального фрезерних верстатів по дереву зведені в табл.

Горизонтальний чи вертикальний?

З даних табл. слід, що горизонтальний фрезер по дереву має сенс робити самостійно, якщо ви зіткнулися з необхідністю масової нескладної обробки пиломатеріалів із сировини невисокої якості. Не обов'язково на продаж; можливо, для обшивки дерев'яним сайдингомчи вагонкою свого будинку. Економія вийде такою, що можна купувати фірмовий фрезер, та у нормального забудовника зайвих грошей не буває. Або, скажімо, все-таки на продаж, якщо ви ІП з пілорамою та циркуляркою. Порівняйте ринкові цінина необрізну та шпунтовану дошку, підрахуйте рентабельність – чи варто гра свічок?

Деталі для найскладнішого модуля горизонтального фрезера по дереву – шпиндельного вузла – зробить будь-який токар-умільець аналогічно до того ж вузла циркулярної пили; конструктивно вони однакові (креслення див. на рис; червоним виділено підшипники ковзання).

Тумба, пиловловлювач та опорна плита такі ж, як для вертикального верстата (див. далі). Плита навіть простіше - не потрібний виріз для підвісу двигуна з віброгасінням. Власні вібрації горизонтального фрезера значно менше, ніж вертикального. Передача з мотора на шпиндель ще їх зменшує, а шківи або зірочки для неї знайдуться у своєму мотлоху або на залізному базарі. На цілком пристойний горизонтальний фрезерний верстат по дереву можна переробити і готівкову циркулярну пилку, див. відео:

Відео: фрезерний верстат з циркулярки / фугувального верстата

Робимо вертикальний

Вертикальний фрезерний верстат по дереву має багато більших функціональних можливостей і забезпечує кращу якість обробки матеріалу, ніж горизонтальний. Саме вертикальні фрезери і будують найбільше любителі-самороби. Однак проблема боротьби з вібраціями у вертикальному фрезерному верстаті коштує набагато гостріше. Якщо у горизонтальному фрезері вібрації через підошву шпиндельного вузла віддаються переважно. вниз і ефективно гасяться, перебиваючись у товщі матеріалу, то у вертикальному верстаті хвилі пружності в плиті верстата поширюються в основному в сторони. При цьому можлива їхня інерференція та виникнення стоячих хвиль з пучностями (фокусами) такої величини, що заготовку відкидає від фрези. Тому одне з основних завдань конструювання саморобного вертикального фрезера – придушення вібрацій верстата.

Конструктивна схема

Найменш схильні до вібрації вертикальні фрезерні верстати з нижнім приводом вільної (закріпленої тільки знизу) фрези. Робочий орган насаджується безпосередньо на вал двигуна. Весь привід виконується наскільки можна вібростійким. Під впливом биття фрези на неоднорідностях заготовки привід хитається, погойдуючись. При цьому в хвилях пружності з'являється помітна поперечна (вертикальна) складова, що ефективно поглинається станиною, а важкий мотор з масивним ротором, що швидко обертається, грають роль інерційного поглинача механічних коливань.

Пристрій промислового та саморобного домашнього вертикальних фрезерних верстатів по дереву показано на рис.

Основна їх відмінність у відкидному (підйомному) упорі 7. Оскільки в аматорських конструкціях приводи на 5 кВт і більше з високопродуктивними фрезами не застосовуються, відкидний упор замінюється підйомним, що запобігає видавлюванню заготовки вгору від фрези. Також для аматорського верстата виточується на замовлення насадка-перехідник з конусом Морзе на вал мотора така сама, як для саморобного свердлильного верстата. На конус встановлюється стандартний патрон під циліндричний хвостовик. У такому виконанні можливе використання також і насадних фрез: перехідники до них із циліндричним хвостовиком є ​​у продажу або входять до комплекту фрез. Найвідповідальніші конструктивні вузли такого верстата:

1. Опорна плита - основний гасник поздовжніх (горизонтальних) хвиль пружності у верстаті;
2. Ввіброгасна плата приводу;
3. Гребінчасті упори – гасять вертикальні вібрації заготовки;
4. Статичний бічний упор забезпечує правильну подачу заготовки, а в саморобному верстаті ще й деяке регулювання виходу фрези (глибини обробки по горизонталі);
5. Пилоуловлювач - відводить відходи обробки в пилозбірник.

Останнє при фрезеруванні необхідно, т.к. деревного пилу, тирси і стружки фреза дає в кілька разів більше, ніж утворюється при розпилюванні. Опорна плита найчастіше виконується заодно з віброгасящим підвісом приводу. Тумба (станина) може бути будь-якою, аби плита з рештою частин вниз не впала.

Плита та підвіс приводу

Вікно (проріз) для підвісу приводу з плити верстата найчастіше вирізують квадратний (див. рис. праворуч), так вдома простіше. Але верстат в роботі тремтітиме набагато менше, якщо вікно для приводу виконати круглим. У будь-якому випадку мотор не повинен безпосередньо торкатися плити (знову див. мал. Праворуч), інакше замість гасіння вібрацій вийде їхнє посилення.

Кращі матеріали для плити та плати приводу – волокнисто-шаруваті пластики: текстоліт, склотекстоліт завтовшки від 12-15 мм; чим товщі, тим краще. Оргаліт та ін масивні пластики підходять менше: вони добре гасять вібрації, але згодом від нагрівання мотором коробляться і верстат втрачає точність. Гетинакс та ін термореактивні шаруваті пластики непридатні: вони від вібрацій дуже швидко розшаровуються.

Однак робити всю плиту цільною і не можна, і недоцільно: складно, дорого, вібрації самого приводу безперешкодно передаватимуться плиті. З пластику потрібно зробити тільки плату мотора, а плиту - з просоченої вібропоглинаючим складом і переклеєної фанери, причому згодиться низькосортна будівельна та пакувальна. Переклеювати плиту потрібно не менше ніж з 5-ти листів так, щоб волокна зовнішніх сусідніх шарів були орієнтовані взаємно перпендикулярно.

Схема розкрою стандартного листа фанери 1550х1550х4 мм на листи для опорної плити фрезерного верстата по дереву дана зліва на рис. Листи для плити горизонтального фрезера викроюються без вікон під мотор, але з розтрубом пиловловлювача (див. вище і далі). Розмір плити до 750х500 мм. Шар по 50 мм по контуру листа потрібен, щоб відсікти неякісний матеріал по краях.

Лист спочатку 2-3 рази з кожного боку рясно просочують будівельним екогрунтом (водно-полімерною емульсією), він добре гасить вібрації. Інтервал між просоченнями не менше 3,5 год. Потім лист розкроюють, на підлозі розстеляють пластикову плівку (не ПВХ, приклеїться!). Лист №1 кладуть на плівку і пензлем (краще – «кошлатим») малярним валиком) наносять на нього тонкий рівний шар монтажного (посиленого) ПВА; такий самий шар – на суміжний бік аркуша №2. Пензель (валик та його лоток) негайно після нанесення клею кидають у відро з водою, а після закінчення всієї поклейки промивають у воді.

Листи перед складанням витримують 15-20 хв (або за інструкцією на упаковці клею), складають та поправляють, не рознімаючи, щоб точно зійшлися краї вікна приводу. Потім так само приклеюють листи №№3, 4 і 5. Весь пакет накривають плівкою і навантажують по всій площі розосередженим вантажем від 30-40 кг (найкраще - навалити більше книг або підшивок журналів). Сушать не менше 3-х діб при кімнатній температурі: монтажний ПВА міцний, його клейовий шар в'язок і відмінно поглинає вібрації, але сохне до міцності довго.

Конструкція підвісу двигуна показана в розрізі праворуч на рис. Між платою мотора та плитою верстата потрібно залишити зазор 0,5-1 мм. Вичищати з нього тирсу не треба: вони будуть додатковою бічною подушкою віброгасіння. Мотор бажано підшукати з лапами, що виступають за габарит корпусу: тоді можна буде встановлювати (не оперативно) винос фрези вгору. Для установки фрези по висоті кріпильні гвинти двигуна беруть довгі, а самий винос виставляють, надягаючи на них, між гумовою подушкою підвісу і корпусом двигуна, сталеві шайби по черзі з прокладками з тієї ж камерної вантажної автогуми.

Перевіряється плита з підвісом на якість виготовлення олівцем. Якщо його поставити стирчи в 5 см від краю плати підвісу, то при включеному двигуні на холостому ході олівець не повинен падати.

Упор і пиловловлювач

Креслення найпростішого, але хорошого статичного бічного упору з розтрубом пиловловлювача див. на слід. Мал. Матеріал – переклеєна фанера з того самого листа. Отвори під гребінчастий та підйомний упори насвердлюються по 3-5 шт: перші 50 мм від країв вирізу під фрезу (прямокутного); решта через 25-30 мм. Положення упорів підбирається в залежності від розмірів заготівлі та якості її матеріалу. Бічний винос фрези в невеликих межах регулюється поворотом упору та закріпленням струбциною.

Пилозбірник

Оскільки промислової пневмосистеми з відбором повітря вдома не буває, відсмоктувати фрезерувальний пил доводиться побутовим пилососом. Якщо його підключити безпосередньо до патрубка пиловловлювача, потрібний недешевий побутовий приладскоро вийде з ладу. Дорогий добре чистить пилосос з гідроуловлювачем, швидше за все, негайно. Так що до саморобного фрезера по дереву крім пиловловлювача необхідний і пилозбірник, через який і підключається пилосос.

Влаштування пилозбірника для фрезерного верстата показано на рис. праворуч. Місткість - кругла в плані від 10-15 л (краще від 20 л). Ідеальний варіант - побутове відро з щільною кришкою, посадженою на ущільнювач і з накидними засувками (те й інше цілком здійснено своїми руками).

Вхідний патрубок – діаметром бл. 20 мм (всередині). Його кінець скошений на 45 градусів і повернутий на 20-30 градусів назовні; встановлюється за 15-20 мм від борту посудини (вважаючи від зовнішнього краю патрубка). Витяжний патрубок ширший, прибл. 30 мм усередині; встановлюється точно вертикальної осі ємності. Його добірний кінець звужений до 15-20 мм (конусність не критична). Все разом працює як циклон, і повітря в пилосос йде досить чисте, щоб не зіпсувати прилад.

Примітка: додаткова перевагапилозбірника - пил з нього відмінний наповнювач якісної шпаклівки по дереву. Для неї пил замішується на ПВА (3-4):1 за обсягом.

Гребінка

Креслення гребінчастого упору фрезерного верстата по дереву дано слідом. Мал. Матеріал – тверда пружна дрібношарова деревина (дуб, бук, горіх) без дефектів – свилей, гнилі, кососла, сучків – товщиною 20 мм. Гребінець потрібна пара, права та ліва, щоб заготівлю можна було подавати з будь-якого боку.

Перший по ходу заготівлі зуб гребеня (зверніть увагу!) укорочений на 3 мм. Він безпосередньо не контактує із заготівлею, але служить відбійною пружиною для всього гребеня. Без неї гребінка може защемитися не заготівлі та поламатися.

Кріплення гребінок до бокового упору - болтом з гайкою-баранчиком крізь поздовжній паз (щілинний отвір на рис.); фіксація неробочої гвинтом-саморізом ще й упору через отвір D7. У робоче положення гребінець ставлять так, щоб він торкався заготівлі всіма зубами, крім першого, і фіксують баранчиком.

Робимо копіювальний фрезер

Копіювання по дереву фрезеруванням заготовки справа дуже тонка. Принцип 2- та 3-координатного (2D та 3D) копіювання однаковий: щупом копіра обводять контур плоского зразка (шаблону) або водять по об'ємній поверхні. Фреза головки, що фрезерує, точно повторює рухи щупа, знімаючи зайве дерево з заготовки. Водити щупом потрібно обережно і не поспішаючи, чуйно відчуваючи опір матеріалу: заготівля не з повітря. Починати освоювати копіювання по дереву краще з 2D. У такий спосіб вже можна непогано заробляти: плоскі декоративні деталі з наведеною на вертикальному фрезері гартуванням користуються гарним попитом, а робляться досить швидко. Але і для 2D, і для 3D копіювання знадобиться спеціальна головка, що фрезерує.

Головка

Копіювальні головки, що фрезерують, окремо є у продажу, але коштують дорого. Замінити фірмову голівку можна дрилем без ударного механізму: «довбежні» дриля непридатні для копіювання через конструктивні особливості зі шпиндельного вузла. Для початку підійде будь-яка дриль або шуруповерт, але краще придбати інструмент підвищеної точності. Такий дриль дорожчий за звичайний, але набагато дешевший за фрезерувальну головку, а за якістю роботи їй не поступається. Розпізнати точну дриль просто на вигляд: на шиї її корпусу – металевий комір для установки в станину свердлильного верстата під дриль.

2D

Для 2D копіювання по дереву застосовуються верстати з пантографом, настільним та навісним. Настільний верстат-пантограф зробити своїми руками простіше, але точності копіювання краще 1 мм досягти буде важко. На верстаті з навісним пантографом можна буквально малювати та залишати автографи на заготівлі.

Пристрій 2D копіювально-фрезерних верстатів по дереву показано на рис: зліва настільного; праворуч із навісним пантографом. Останній по суті гравірувальний верстат. Щуп там і там голчастий з радіусом закруглення кінця прибл. 0,5 мм (у гравіювальному до 0,1 мм і менше). Фреза кулькова конічна; установкою її на різний винос в патроні головки регулюються ширина і глибина канавки, що вибирається.

Чи потрібний масштаб?

Малювальні та креслярські пантографи роблять масштабуючими (див. рис.). Копіювання по дереву виробляють зазвичай у масштабі 1:1. Справа в тому, що внаслідок опору матеріалу похибка копіювання по дереву сильно збільшується через люфт у шарнірах; професійний гравірувальний верстат - складний прецизійний дорогий агрегат. Але якщо копіювальний пантограф налаштований на масштаб 1:1, спостерігається цікаве явище: биття в шарнірах хіба що компенсують одне одного, і загальна похибка через люфт зростає незначно.

3D

3-координатні фрезерно-копіювальні верстати (дуплікарвери) досить активно розходяться на ринку інструментів, незважаючи на високі ціни. На дуплікарвері можна робити за об'ємним зразком (не обов'язково дерев'яним; напр., за ліпним) його копії, які на погляд середнього споживача не поступаються оригіналу за художніми достоїнствами.

Пристрій фабричного дуплікарвера показано зліва на рис. Його копір (фрезер + щуп) мають 4 ступеня свободи: гойдаються вгору-вниз, вперед-назад, повертаються у вертикальній площині, що переміщуються вправо-вліво. Без «зайвого» ступеня свободи в порівнянні з числом геометричних вимірювань фігури, що копіюється, можна було б обійтися, якби переміщення копіра по всіх трьох осях були прямолінійні (як у верстатах з ЧПУ), але це технічно складно і дорого. Ті ж ступені свободи можуть бути реалізовані в іншій кінематичній схемі, що застосовується у більшості саморобних дуплікарверів (у центрі на рис.).

Досвідчені копіювальники працюють циліндричними щупом та шарошкою. Шаблон при цьому обводять краєм щупа (кільцевою гранню його нижнього торця); робочої виявляється і соотв. грань фрези. Зразок і заготівлю закріплюють у однаково на абсолютно однакових підставках. Їх у процесі роботи доводиться класти на бік і перевертати догори ногами, щоразу фіксуючи підставки у точно визначеному положенні щодо один одного. Таким чином, дійсно можна точно скопіювати фігуру складності як зліва на рис.

Початківцям копіювальникам краще вчитися справі на менш складних зразках, застосовуючи сферичні щупи та шарошку, праворуч на рис. Щуп потрібно точити на замовлення. "Мікронної" точності не потрібно; замість сфери на кінці щупа може висіти крапля. Але наконечник щупа потрібно вдома зашкурити дрібною наждачкою і відполірувати повстю або шкірою зі спиртом та пастою ГОІ. Діаметр фрези береться рівним діаметру наконечника щупа, інакше контури ліворуч і праворуч (згори та знизу) не зійдуться. Рукоятка щупа також краще точена з дерева грушоподібна; щупом з викрутки з ребристою пластиковою рукояткою «віддача» матеріалу заготівлі відчувається набагато гірше.

Помилки у конструкції

Основних помилок у конструкціях саморобних дуплікарверів три. Перша – недостатнє врівноваження механізму. Копір у межах робочої зони повинен легко переміщатися і завмирати з тим положенням, в якому його залишили. Друга - копір на штанзі замість П-подібної рами, поз. А на рис. Жорсткість на кручення штанги на порядок менше, ніж рами; соотв. зростає і похибка копіювання. Третя - "висяча" горизонтальна штанга копіра, поз. Б; тут позначається недостатня жорсткість вільної з кінця штанги на вигин.

2 оцінок, середня: 5,00 із 5)

Порівняно з ручним інструментом, фрезерний стіл своїми руками дозволяє отримувати точніший ступінь обробки матеріалу. Жорстко встановлений фрезер, впевнено ріже різні породидерева, пластик, деревинно-стружкові плити з покриттям. На ньому можна не тільки зняти фаску, а й зробити паз, шліць, проріз, шип, канавку, фігурну вибірку профілю.

Як вибрати практичний варіант

Є різні способивиготовити саморобний фрезерний стіл, але принципи конструкції у більшості моделей збігаються.

Спочатку вибирають один із 3 типів фрезерної установки, що визначає габарити та розташування цього обладнання в столярній майстерні:

• Навісний. Окремий агрегатний блок, який кріпиться до пильного верстата збоку на струбцинах. Дозволяє використовувати робочу поверхню іншого обладнання, легко знімається, забирається своїми руками убік у разі непотрібності.
• Переносний. Настільна модифікація, яку прагнуть зробити з мінімально необхідними розмірами станини та фрезерного столу. Ефективний верстат у використанні при частих переїздах будівельними майданчиками.
• Стаціонарний. Основний тип столу для налагодженого виробництва за умови достатнього простору в приміщенні. Це вже не просто фрезер, а обладнане робоче місце.

Розробляти своїми руками креслення майбутнього столу потрібно, знаючи вже установочні розміри, масу фрезерної частини (з двигуном). Перетин, розташування несучих елементів повинні поєднувати міцність та вільний доступ до монтажу, обслуговування.

Матеріали для самостійного виготовлення

Робоча площина столу забезпечує рівне ковзання заготовки в одній площині. З цим завданням добре справляються листи ЛДСП, МДФ. Щоб не було прогину стільниці під вагою фрезера, беруть плиту перетином 2,6/3,6 см. На бічні частини достатньо листа ДСПтовщиною від 1,6 см.

Монтажна пластина, на яку прикріплюють масивний фрезер, має високу міцність, жорсткість. З листових матеріалів до неї підходять метал, текстоліт, фанера твердих порід дерева. Товщина пластини вбирається у 0,8 див.

Несучу опору столу виконують своїми руками із металевого профілю, листового ДСП. Іноді, це просто ніжки з елементами жорсткості, в інших випадках стіл включає фронтально розташовані ящики для інструменту, дрібного оснащення, підсобних пристосувань.

Головну частину – фрезер – набувають промислового виробництва.

Потужність електродвигуна для деревообробки починається з 500 Вт. Повноцінне фрезерування твердих порід деревини потребує потужності понад 1 кВт (до 2 кВт). Напруга 230/380 В. У більшості моделей є регулювання частоти обертання.

Додаткові пристрої

Творче застосування у конструкції фрезерного саморобного столу додаткового оснащення дозволяє значно розширити його функціональність. Домогтися плавного регулювання висоти ріжучої частини над пластиною вийде, якщо зробити своїми руками ліфт для робочого органу. З цією метою вертикальна вісь вузла спирається на гвинт з дрібним прямокутним різьбленням, що проходить через нерухому гайку. Обертанням маховика на штоку регулюють подачу фрези. Механізм обладнують бічними упорами від викривлення контргайкою утримання в заданому положенні при вібрації. При можливості ставлять складніші ліфти - автомобільний домкрат, задню бабку від токарного верстата.

Ще одне доповнення - сталева лінійка по поздовжній осі напрямних заготовки, що обробляється. Практично, зручно, дозволяє контролювати розмір вибірки, звільняє руки інших операцій.

Інструмент

Щоб зробити всі деталі фрезерного столу своїми руками знадобляться:

• ножівка, електричний лобзик;
• наждак, шліфувальна машинка;
• рубанок електричний;
• дриль;
• стамеска;
• викрутка, шуруповерт.

Використання електро - механічного інструментуприскорює роботи з виготовлення стільниці, напрямних, косих упорів, але, за необхідності, операції можна виконувати своїми руками та ручними пристроями.

Складові частини верстата

Необхідна якість, якою обов'язково повинен мати стіл для ручного фрезерасвоїми руками – стійкість під час вібрації. Використання верстатів не завжди вирішує це завдання.

Станіна

Ніжки з того боку, де знаходиться столяр, мають трохи далі від краю столу (0,1-0,2 м) для стійкого розміщення ніг. Тут же розміщують пульт керування.

Висоту над підлогою виставляють регульованими опорами не більше 0,85 – 0,9 м.

Розмір весняної робочої площини значною мірою визначить розмір передбачуваної сировини. У середньому, досить зробити 1,5×0,5 м. Виходячи з цього, задають відстань між опорними місцями станини.

Кріплення робочого органу

Фрезер підводять до стільниці знизу, зверху накладають монтажну пластину, стягують їх 4 гвинтами з капелюшками під потай. Верхня площина столу повинна бути без виступів та западин. Для цього треба, щоб пластина лягла в заздалегідь вирізане заглиблення, яке потрібно зробити точно за зовнішнім контуром. Під болти просвердлити 4 наскрізні отвори. Додаткове кріплення до дерева забезпечують шурупами.

Форму пластини переносять із накладки підошви фрезера. Внутрішню частинувирізають у вигляді квадратної рамки з достатніми полями розміщення отворів під болти кріплення.

У дошці столу треба зробити круглий отвір, достатній, щоб пройшла фреза. Занадто широкий проріз закривають додатковими кільцями - вкладишами для запобігання задиранню матеріалу під час фрезерування.

Обладнання робочої зони

Витримати точність фрезерної обробки, напрямок подачі заготовки призначені такі пристрої на фрезерному столі:

1. Напрямні. Розташовується по лінії подачі пиломатеріалу для упору дошки на встановленому розмірі вильоту фрезерних ножів. Їх можна зробити з того самого ДСП, що і корпус. По довжині столу ріжуть 3 смуги. У 2 з них вирізують проріз під фрезу: перший – напівкруглий (дошка ляже горизонтально), другий – прямокутний за її вистотою (стане вертикально). Напрямні ставлять під прямим кутом і скріплюють 4 косими упорами. У горизонтальній роблять прорізи під болти для регулювання виходу фрези. Третю планку розрізають навпіл і накладають на лицьову сторону кута. Вона, розсуваючись підтримує мінімальний зазор між ножами, що обертаються, і нерухомим упором. Фіксується шурупами, накладною пластиною у верхній частині.
2. Притискачі. Допустимо зробити у вигляді дерев'яної гребінки (кленова пластина з рівномірними пропилами 2×50 мм з кроком 5 мм вздовж волокна) або кулькового підшипника потрібної ваги та розміру.

• Кришка. З тильного боку направляючих голівку, що обертається, з метою безпеки, треба закрити.

Додатковою опцією може бути патрубок для підключення пилососа, що заведений під кришку фрези.

Останній штрих

Після збирання всі деталі шліфуються, робочі поверхні поліруються. Боки та низ фарбують, розкривають лаком. Електрична частина закривається металорукавом.

Вам також можуть бути цікаві статті:

Як зробити координатний стілсвоїми руками Як зробити стругальний верстат по дереву своїми руками Як зробити ручний фрезер із болгарки своїми руками Як зробити гільйотину для різання металу своїми руками?

Майстри минулого робили декоративну обробку деревини вручну. Їхніми творіннями ми захоплюємося досі. Але вчитися тонкій роботі по дереву потрібно було роки, і далеко не кожному підмайстру вдавалося створити шедевр на звання майстра. І зібрати грошей на інструмент та приладдя для вищої майстерності. Що актуально і сьогодні: набори фасонних рубанків, залізок до них та різців для ручного доведення виробу обійдуться дорожче за хорошу ручну фрезерну машину по дереву. Яка до того ж скоротить процес навчання та збільшить продуктивність праці у рази. Якщо ж зробити до неї фрезерний стіл своїми руками, то і якість виробів стане набагато стабільнішою. Щоправда, скоротиться функціонал фрезера (кількість видів робочих операцій), але дільниці, що залишилися, вже не так складно буде довести тим же фрезером без столу або зовсім вручну, не ризикуючи «запороти» всю заготівлю. Про суттєві моменти самостійного виготовлення фрезерного столу і буде цей матеріал.

Примітка:шедевр спочатку технічний термін, що позначав пробну роботу, яку самостійно повинен зробити підмайстр, що претендує на звання майстра. Оскільки в старовинних цехах корпоративний дух і сімейність домінували над усім і вся, прийшлий підмайстр, щоб пробитися в майстри, потрібно було зробити річ справді визначну, навіть виняткову. Звідси пішло вживання слова «шедевр» для творіння, створеного на творчому зльоті.

Стіл чи верстат?

Тим не менш, ручний фрезер інструмент не з дешевих. Принципової різниці в конструкціях її і головки, що фрезерує, вертикального фрезерного верстата начебто не видно. Підходящий за потужністю та оборотами мотор для саморобного фрезерного верстата, можливо, чекає в коморі якогось вживання. Так що краще робити для фрезерувальних робіт по дереву: весь верстат з підручних матеріалів, або купувати ручний фрезер і до нього стіл?

Примітка:столи фабричного виробництва до ручних фрезерних машин продаються точно так, як станини для дрилів, що перетворюють їх на свердлильний або токарний верстат.

Справа у вібраціях. Тремтіння верстата із заготівлею – найлютіший ворог обробки матеріалів різанням. У фрезерувальних роботах вплив вібрації на якість обробки особливо сильний. Якщо свердло чи різець (крім долота в долбежном верстаті) вгризаються в заготівлю якось і потім йдуть у матеріалі більш-менш плавно, то фреза кожному обороті б'є по заготівлі як мінімум двічі. Фасонні фрези з криволінійними в 3-х площинах. ріжучими краямизменшують цей недолік, але не усувають його зовсім - фреза, яка не б'є по заготівлі, від неї нічого не відріже.

Саморобний фрезерний верстат з мотором з мотлоху трясеться загалом як сам може. Доступні в домашній майстерні заходи щодо його віброгасіння забезпечують якість роботи, що підходить більше для простих теслярських робіт. У ручних фрезерних машинах по дереву віброгасіння вже передбачено конструктивно. Установка фрезера до столу ще зменшує «трясучку», і весь агрегат стає придатним для досить тонких столярних робіт, у т.ч. над фасадними частинами меблів, декоративними деталями та ін. відповідальними частинами. Так що принципова різниця між саморобними фрезерним верстатом і столом до ручного фрезера, що є, все-таки є.

Як влаштований фрезерний стіл

Основні відмінності фрезерного столу з готовою машиною від саморобного верстата того ж призначення такі:

• Стіл виконується по конструктивної схемивертикального фрезерного верстата з нижнім приводом, тоді як саморобний верстат може бути вертикальним і горизонтальним. Втім, останній у домашніх умовах жодних відчутних переваг перед вертикальним не дає.
• Фрезерний стіл досить просто постачається своїми руками ліфтом – пристроєм для плавного та, можливо, оперативного регулювання виступу фрези над робочим столом.
• Система упорів заготівлі фрезерного столу може бути вдосконалена порівняно з саморобним верстатомдля підвищення точності та чистоти обробки.
• Фрезерна машина для встановлення в стіл допрацьовується оборотно (див. далі) для того, щоб її можна було зняти для роботи вручну.

Як влаштований простий фрезерний стіл для роботи з дерева, показано на рис. Тумба (станина) – будь-яка досить міцна і стійка конструкція, т.к. основне вігброгасіння здійснюється, крім як із самому фрезері, опорною плитою. Тому тумба у разі практично станина, т.к. є просто підтримуючою конструкцією.

На простому столі складно досягти якісної обробки заготовок з великим відношенням ширини до висоти. Повна дошка по такому ж рівному столу раптом ні з того, ні з цього йде ривками, різ виходить нерівним або навіть заготовка закусується фрезою. Причина – поздовжні, тобто. хвилі пружності в матеріалі заготівлі, що поширюються горизонтально. Гребінчастий вертикальний упор (див. далі) не встигає їх поглинути, на заготівлі з'являються пучності (фокуси) вібрацій, що псують всю справу.

На таку ситуацію і призначений горизонтальний наголос, див. Мал. Він виконується завжди гребінчастим, т.к. є переважно вібропоглиначем. З тією ж метою додається другий вертикальний упор гребінчастий.

На рис. показаний стіл з 2-сторонніми упорами, розрахованими на подачу заготовки туди-назад, див. До саморобному столудля звичайних столярних робіт краще робити односторонні упори (див. далі): вони технологічно простіші і можуть бути виконані їх звичайною твердою дрібношарової деревини (дуб, бук, горіх). У будь-якому разі найбільш відповідальними конструктивними вузламисаморобного фрезерного столу є:

1. Опорна (робочий стіл) та настановна (монтажна) плити;
2. Упори - гребінчастий і глухий (простий);
3. Ліфт фрезерної машини.

Плити

Опорна та монтажна плити фрезерного столу конструктивно ідентичні таким же верстату. Приклад конструкції опорної плити фрезерного столу з 2-х шарів 19-мм фанери показаний на рис.

Її основний недолік - дорожнеча: фанера потрібна березова (ще краще бакелітова) сорти не нижче Iб. Тим часом, витративши трохи більше часу та праці на переклеювання багатошарового фанерного «пирога», його, і навіть кращої якості, можна зробити, як і для фрезерного верстата, з дешевої 4-мм будівельної (II сорти) або пакувальної (несортової) фанери. Потрібні зносостійкість і міцність при цьому забезпечуються просоченням листа перед розкроєм водно-полімерної емульсією (повноцінний замінник – будівельна ґрунтовка ЕКО Грунт), а вібропоглинаючі властивості – шарами клею ПВА. Висохлий монтажний (посилений) ПВА дає в'язку пружну плівку, що відмінно гасить вібрації, але і без того простір по висоті, в якому може набрати силу хвиля пружності, скорочується вп'ятеро.

Примітка:фанера склеюється з листів шпону дешевим казеїновим або аналогічним синтетичним клеєм, що володіє віброгасящими властивостями лише малою мірою (його шар жорсткий і тендітний). Фанера, клеєна ПВА, виявилася б абсолютно нерентабельною.

Пристрій вузла установки з підвищеним віброгасінням для фрезерного столу показано на рис. і зовсім таке, як для фрезерного верстата ().

І процедура виготовлення опорної плити така ж: лист фанери просочується 2-3 разів з кожного боку, потім розкроюється (відразу з вирізами під фрезер). Вікно для машини краще робити круглим або із округленими кутами. Пакет склеюється за інструкцією до клею і сушиться не менше 2-х діб під розосередженим гнітом бл. 100 кг/кв. м плити; дуже хороший привантаження – стопи книг та/або підшивок журналів.

Плита для фрезера та його доопрацювання

Установча (монтажна) плита фрезера виготовляється з волокнисто-шаруватого вібропоглинаючого термореактивного пластику: текстоліту, склотекстоліту. Дещо гірше вібропоглинаючі масивні термопластичні матеріали – оргаліт тощо. Термопластичну пластмасу від нагрівання під час роботи може повести і верстат втратить точність. Масивні (ебоніт, бакеліт) або шаруваті термореактивні пластики (гетинакс) непридатні – від вібрацій та нагріву дуже швидко розшаровуються та тріскаються.

Як допрацьовується машина для встановлення у фрезерний стіл, показано на рис.

Фіксатор штатного ковзного робочого столу (показаний стрілкою зліва на рис.) звільняється (віджимається). Потім штатний стіл знімається і ставиться на пружини стиснення (в центрі) загальною силою прим. 1,5 ваги машини. Підошва штатного столу (показана стрілкою в центрі) знімається, і замість неї кріпиться установча плита (праворуч на рис.). Відновлення машини для використання в ручному режиміпровадиться у зворотному порядку.

Упори

Оскільки саморобний фрезерний стіл здатний забезпечити кращу точність і чистоту обробки, ніж такий верстат, систему упорів для нього бажано видозмінити. Упори, як у верстаті чи рис. вище із зображенням простого столу, придатні виготовлення не фасадних (декоративних) деталей, т.к. Прямий Г-подібний глухий упор все-таки сильно віддає вібрації назад у заготівлю і ускладнює її подачу (заготівля зі звичайної ділової деревини може заїдати).

Креслення косих гребінчастих і глухих вертикальних упорів для саморобного фрезерного столу по дереву наведено на рис. Конструктивно гребінчастий упор столу дещо відрізняється від такого для верстата (всі зуби однакові), т.к. весь агрегат трясеться вже не так сильно. Клен – один з найкращих віброгасників, але витримана, без дефектів, сучків, свілей та кососла, ділова кленова деревина дорогий та дефіцитний матеріал. Її цілком замінять дуб, бук, граб, горіх.

Примітка:Ще найкращий віброгасник – деревина в'яза. Але бездефектний витриманий діловий в'язок у продажу практично відсутній, т.к. весь йде на колодки для пошиття дорогого шкіряного взуття та відповідальні деталі машин.

Встановлюються гребінчасті та глухі упори попарно (глухий першим по ходу заготівлі), див. врізання в центрі на рис. Фіксуються стопорним блоком (стопором), виділено червоним на рис. праворуч. Однак ставити гребінку з «глухарем» до фрези під час заготівлі при її подачі, як показано там же, все-таки неправильно: основна «трясучка» виникає за фрезою. А ось ставити 2 пари гребінка-глухаря, до фрези і після неї, не забороняється і для точності обробки корисно.

Наголос туди-назад

Заготовки з однорідних матеріалів високої якості (МДФ, постформінг для кухонних стільниць, добірна дрібношарова деревина) нерідко фрезерують способом туди-назад: деталь штовхають на фрезу і тут же, не виключаючи фрезера, тягнуть назад. Поєднання попутного та зустрічного фрезерування в один прохід (див. статтю про фрезерний верстат) дає найбільш чисту поверхню.

Примітка:деталі, фрезеровані туди-назад, цілком придатні на шпонування та ламінування.

Однак ставити для фрезерування туди-назад пару косих гребінок, повернутих у протилежні сторони, не можна: на гребені, що входить, заготівлю заклинить. Для фрезерування туди-назад заготівля підпирається парами вертикальних і горизонтальних прямих гребінок (див. рис. вище): їх гребені (і пази між ними) перпендикулярні робочій поверхні, а робочі частини гребінок трапецієподібні в плані зі скосами в 60 градусів від перпендикуляра від підошви гребінки). На жаль, вибір матеріалів для самостійного виготовлення прямих 2-сторонніх гребінок обмежений: бездефектні витримані ділові клен, в'яз, тик.

Примітка:у продажу зустрічаються прямі гребінки для фрезерів по дереву, литі з поліпропілену. Як працюють, не знаю, не куштував.

Ліфт

Найкращі прості конструкціїліфтів для фрезерного столу по дереву – жорсткий кулачковий (поз. А на рис.) та клиновий (поз. Б).

Їхня загальна перевага – можливість зробити опорну плиту відкидною для зручності доступу до фрезера. Але загальний величезний недолік - нестійкість, машина від вібрації сповзає вниз. Фактично після 1,5-2 м різу ліфт доводиться встановлювати заново. Кулачковий ліфт, крім того, за зручністю користування не набагато краще за регульований шайби з гумою ліфта саморобного фрезерного верстата.

Оптимальна конструкція ліфта фрезерної машини в столі – гвинтовий, див. Мал. Якщо нижню фланцеву гайку додатково зафіксувати контргайкою (або поставити фланцеву гайку, що самозатягується), винос фрези тримається залізно. І можливе його дійсно оперативне регулювання, буквально на ходу заготівлі.

Точний міні-стіл

Для занять художньою деревообробкою та/або фасадною столяркою незамінна річ – фрезерно-копіювальний верстат. Зробити його своїми руками можливо, але складно, а набувати фабричний має сенс лише якщо є стабільний потік замовлень на роботи цього роду та тверді навички їх виконання.

Однак і фасонні пази у фасадних деталях меблів, що фрезеруються по прямій, можуть дати відмінний естетичний ефект. Пряме фрезерування широко використовується у виготовленні меблів та декоративних виробівз дерева в будь-якому стилі, див. Самостійно вона виконується малопотужними ручними фрезерними машинами по дереву підвищеної точності (праворуч на рис.); установка ручного міні-фрезера в стіл підвищує якість роботи та продуктивність праці так само, як «великого».

Креслення міні фрезерного столу по дереву під вітчизняну ручну фрезерну машинудано на слід. Мал. Його відмінні риси – кулачковий бічний притиск заготовки та вертикальна гребінка з широкими зубами. Рішення для роботи з якісними матеріалами цілком виправдане: дрібні часті гребінки самі трохи відіграють на заготівлю, що в даному виконанні мінімізовано.

А витяжка?

При фрезеруванні деревини утворюється в рази більше тирси, стружки та деревного пилу, ніж при розпилювальних операціях. Точність обробки на столі і здоров'я його оператора пил псує так само, як верстат. Тому для фрезерного столу так само необхідні пиловловлювач, пиловідвід і пилозбірник; їх конструкція однакова і для столу, і для верстата, див. статтю.

Фрезерний стіл полегшить вашу роботу та допоможе збільшити точність обробки заготовок. Ви можете купити готовий, а можете зробити фрезерний стіл для ручного фрезера власноруч, застосувавши навички роботи з деревом. Ми підготували для вас досить докладну покрокову інструкціюпо виготовленню столу.

Суть усіх конструкцій горизонтального фрезерного столу одна, ідея зрозуміла - треба продумати її під себе і виконати з огляду на свої можливості. А в результаті отримати верстат, що дозволяє набагато акуратніше обробляти заготовки і робити операції, що раніше здавались складними для ручного фрезера.

Визначтеся з розміром робочої поверхні, відштовхуючись від габаритів заготовок, що обробляються, і вільного місця в майстерні. Почніть з малого - зробіть просту стільницю, закладаючи в конструкцію можливості модернізації. Працюйте на ній і потроху доводьте до ладу.

Зробіть стільницю

Найпростіший стіл для фрезера – окрема робоча плита, що розміщується на столярних козлах або між тумбами. Пристосування обходиться в копійки та виготовляється за кілька годин, але дозволить робити значну частку тих самих операцій, що й багатофункціональний верстат. Знадобиться лише МДФ або березова фанера завтовшки 19-25 мм. Краще підійдепокрита пластиком панель, що чинить менший опір тертя, а плита, що ламінує з двох сторін, не покоробиться в процесі експлуатації.

Виставте на циркулярній пилці точний прямий кут розпилу, наріжте деталі відповідно до розмірів та відшліфуйте торці.

Схема розкрою: 1 - основна плита; 2 - основа упору; 3 - передня стінка упору; 4 - косинка (4 шт., розміри для 19-міліметрової фанери); 5 - царга (2 шт.); 6 - бічна планка; 7 - планка сполучна (4 шт.)

Порада.Перед розкроєм виміряйте товщину листового матеріалу, що часто відрізняється від стандарту. Внесіть поправки до креслень, виключаючи проблеми при складанні конструкції.

Зніміть із підошви фрезера пластикову накладку.

Проведіть лінію посередині плити та поставте мітку, відступивши 235 мм від краю.

Розташуйте накладку так, щоб згодом основні регулятори фрезера виявилися ближчими до краю столу. Вирівняйте візуально центр накладки із зазначеною точкою та намітьте місця свердління отворів під кріпильні гвинти.

Визначте розташування центру для підошви з рівновіддаленими гвинтами.

Для основи з несиметрично розташованими гвинтами заміряйте діаметр накладки та відстань від зовнішнього кола до зрізу підошви.

Нанесіть ризик олівцем на середині скошеної сторони, розрахуйте відстань від неї до центру:

• S = D / 2 - (D - H)

Розташуйте зріз перпендикулярно до серединної лінії і позначте центр підошви.

Позначте точки розташування монтажних гвинтів.

Висвердлити отвори кріпильні та під фрезу, роззенкуйте заглиблення. Розмітьте на підставі і передній стінці упору напівкруглі вирізи.

Випиляйте вигини електробзиком. Зробіть допоміжні часті пропили перпендикулярно до краю деталі, ледь не доводячи до лінії розмітки. Потім ведіть пилку трохи ближче контурної лінії— шматочки випадатимуть, не перешкоджаючи руху полотна. Відшліфуйте виріз обгорнутої навколо труби шкіркою.

Закріпіть знизу стільниці сполучні планки.

Склейте всі заготовки і додатково скріпіть шурупами. Підберіть гвинти довші за штатні на товщину фанери і встановіть фрезер знизу плити.

1 - бічна планка для кріплення струбцинами на козлах; 2 - царга; 3 - роззенковані напрямні отвори; 4 - передня стінка упору; 5 - саморіз з потайною головкою 4,5 х42; 6 - косинка; 7 - основа упору

Закріпіть столик на козлах затискачами, зафіксуйте положення упору струбцинами та приступайте до роботи.

Виготовте міцну основу

Робочу стільницю можна встановити на каркас невеликої висоти, достатньої для розміщення фрезера. Портативний столик зберігається на стелажі, а для роботи закріплюється на верстаті. Якщо ви часто фрезеруєте та в майстерні є вільне місце, додайте до стільниці опорні тумби та отримайте повноцінний верстат.

Випиліть елементи корпусу відповідно до розмірів, наведених для столу заввишки 820 мм, або змініть їх, щоб рівень стільниці був нарівні з іншим обладнанням.

Деталі каркасу: 1 - зовнішня бічна панель; 2 - внутрішня панель; 3 - задня панель; 4 - основа

Покладіть стільницю тильною стороною догори. Встановлюйте послідовно бічні панелі та прикручуйте їх шурупами, попередньо висвердлюючи напрямні отвори. Закріпіть основу, перекладіть каркас передньою стороною вниз, вирівняйте прямі кути та встановіть дві задні панелі.

Наприкінці прикріпіть до дна корпусу колісні опори за допомогою покрівельних шурупів. Розташовуйте монтажні майданчики коліс не ближче 20 мм від країв.

1 - бічна стійка; 2 - колісна опора; 3 - дно; 4 - внутрішня стійка; 5 - задня панель

Використовуйте вільний простір у тумбах для вирішення проблеми зберігання інструментів та витратних матеріалів.

Вріжте монтажну пластину

Отримайте більший виліт фрези за рахунок розміщення інструменту на пластині товщиною 4-6 мм із дюралюмінію, гетинаксу або монолітного полікарбонату.

Виріжте з листа квадрат зі стороною 300 мм, покладіть його на верстат. Приклейте зверху пластмасову підошву фрезера двостороннім скотчем, поклавши її посередині обличчям нагору. Свердлом того ж діаметра, що і гвинти, просвердліть отвори в пластині, використовуючи пластикову накладку як шаблон. Зніміть підошву, зробіть зенковкою або великим свердлом заглиблення під капелюшки.

Прикрутіть пластину до вимкненого фрезера, вставте у цангу 8-міліметровий свердло. Опустіть корпус інструменту до торкання свердлом поверхні та переверніть патрон, позначаючи центр. Відкрутіть пластину і зробіть по мітці отвір кільцевою пилкою.

Розмістіть пластину на стільниці та обведіть контур. Накресліть і випиліть виріз, ввівши полотно електролобзика через просвердлений отвір. Підрівняйте торці напилком і обробіть шліфувальною шкіркою.

Зафіксуйте тонкі дощечки струбцинами навколо розміченого контуру.

Затисніть у цанзі копіювальну фрезу з підшипником, виставте глибину фрезерування відповідно до товщини монтажної пластини. Проведіть фрезерування за кілька проходів, потім додайте мікрометричним регулятором фрезера 0,5 мм і виконайте завершальний захід.

Просвердліть наскрізні отвори під гвинти і розширте їх з зворотного бокустільниці свердлом на 11 мм під гайки, що самоконтрятся. Очистіть поверхні та встановіть гайки на епоксидний клей, вирівнюючи вкрученими болтами.

Підгоніть монтажну пластину під виріз, покладіть її на місце, просвердліть отвори кріплення і роззенкуйте з лицьового боку. Прикріпіть деталь до підошви фрезера, вставте інструмент у стільницю та закрутіть гвинти. Перевірте, що пластина знаходиться врівень з площиною стільниці, якщо потрібно - компенсуйте похибки підкладними шайбами.

Удосконаліть наголос

Для більш швидкого та зручного налаштування верстата допрацюйте паралельний бічний упор і доповніть верстат поворотним упором, який допомагає обробляти кінці вузьких деталей. Останній можна взяти від стаціонарної циркулярної пилки. Вріжте в поверхню алюмінієві плити напрямні з Т-подібним профілем. Для виготовлення вирізів у стільниці скористайтесь фрезером або циркулярною пилкоюіз пазовим диском.

Злегка закругліть шкіркою верхні кути пазів. Наріжте профіль за розмірами, просвердліть отвори діаметром шурупів, обробіть їх зенковкой. Вкладіть деталі в пази, зробіть тонкі отвори та закрутіть потайні шурупи.

Висвердліть в основі упору 7-міліметрові отвори, підберіть болти з шестигранним капелюшком і пластикові маховички з гайками.

Встановіть напрямний профіль у передній планці упору для закріплення притисків, допоміжних накладок та захисних пристроїв.

Виріжте кришку з фанери з отвором по центру, закріпіть її на косинках, що знаходяться біля вирізу поздовжнього упору. Підключіть перехідний штуцер і підключайте пилосос під час роботи на фрезерному столі.

Додайте до упору запобіжний щиток, виготовлений із фанерного обрізання та смужки оргскла.

Щоб виконати довгасті вирізи, просвердліть у зазначених точках 7-міліметрові отвори, з'єднайте їх дотичними та зробіть пропили лобзиком.

Виготовте саморобні притиски та фіксатори, необхідні для фрезерування дрібних елементів.

Притиск-гребінку можна зробити з кленової деревини, вибравши ділянку з прямолінійним розташуванням волокон. Щілини між гребенями виконуйте на циркулярному верстаті:

1. Встановіть висоту пропилу 50 мм.
2. Виставте ширину різу 2 мм.
3. Зробіть пропив.
4. Відведіть заготовку назад ручним штовхачем.
5. Переверніть дошку на 180°, пропиляйте з іншого боку.
6. Посуньте упор на 5 мм, повторіть операції.
7. Знову відсувайте упор і робіть пропили по всій заготовці.

Зафіксуйте притиски на направляючій за допомогою болтів та гайок-баранчиків.

1 - стопор; 2 - притиск-гребінка; 3 - захисний щиток; 4 - алюмінієва напрямна; 5 - патрубок для пилососа

Відшліфуйте поверхні деталей, особливо в місцях, де в процесі фрезерування проходитимуть заготовки, що обробляються. Очистіть верстат від пилу та покрийте олією.

1 - висувний ящик для фрез; 2 - трапецієподібний паз для упору

Підіб'ємо підсумок проекту

Потрібні матеріали:

1. Фанера 19х1525х1525 мм - 2 листи.
2. Пластик 4х30х30 мм.
3. Декілька десятків шурупів.
4. Напрямні алюмінієві - 2,3 м.
5. Колісна опора з гальмом - 4 шт.
6. Клей столярний та епоксидний.
7. Болти М6 із гайками.

Стало в нагоді вміння не поспішати і продумувати кожен крок, точно розмічати і вирізати заготовки, чи бажання цьому навчитися. В результаті вийшов добротний фрезерний стіл за невеликі гроші. Надалі варто подумати про оснащення верстата вимикачем та механізмом налаштування висоти фрезерування.

Професійна обробка та виготовлення дерев'яних деталейможлива лише з використанням фрезерного верстата. Повноцінно використовувати цей інструмент можна в спеціальної установки. Таким є фрезерний стіл. Ця установка рідко зустрічається, а варіанти, які представлені у продажу, досить дорогі. Нема рації витрачати великі гроші на покупку цієї конструкції, тому що виготовити її можна своїми руками.

Фрезерний стіл: призначення, типи

Зручність використання фрезера, розміщеного у столі, полягає в оптимізації та безпеці роботи з деревиною, а також швидкості виготовлення деталей. Принцип дії цієї установки досить простий, тому що не фрезер переміщається по поверхні, що обробляється, а деталь рухається щодо нього. Фрезер, закріплений у столі, дає більші можливості обробки деталей. В результаті заготівлі виробів виходять як у професійних меблевих майстернях, які мають відповідне обладнання. Перш ніж виготовляти фрезерний стіл, потрібно визначитись ззовнішнім виглядом

та розміром. Потрібно врахувати можливість модернізації столу. Важливо, щоб стіл був надійним та стійким у використанні. Наявність ящиків створить додатковий комфорт у роботі Компактнасаморобна конструкція

замінить промисловий верстат

1. Існують три основні типи фрезерних столів:
2. Стаціонарний - спеціалізована конструкція, як правило, громіздка та непереміщувана.
3. Портативний – має компактні габарити та відносно невелику вагу. Такий стіл легко перенести.

Агрегатний – конструкція передбачає розширення поверхні пильного столу.

Схема конструкції

Для самостійного виготовлення стільниці зазвичай використовують МДФ-плити, що обклеєні різними пластиковими покриттями, товсту фанеру або дошки. Ці матеріали легкі в обробці, мають невелику вагу та довговічні.

Дерев'яна конструкція легка в обробці та використанні

Деякі фахівці вважають, що металева стільниця найбільш міцна і довговічна. Вони мають рацію, але такий стіл з електроприладом стане чудовим провідником, що небезпечно. Також метал схильний до корозії, тому його необхідно пофарбувати. Кришки фрезерних столів мають бути гладкими. Часто їх виготовляють із пластику або металу. Ці столи мають ідеально рівну поверхню, яка несприйнятлива до вологи. Фенольні пластики добре піддаються обробці. Це дуже зручно при виготовленні пазів дляалюмінієвого профілю

або при висвердлюванні отворів для кріплень поздовжнього упору. Як і МДФ, фанера та дошки, ці матеріали мають прийнятні ціни.

У підошві пластини є отвори, через які фрезер кріпиться гвинтами до її основи. Ці пластини можуть виготовлятися із металу, пластику, полікарбонату або алюмінію. Пластину для фрезера необхідно встановлювати врівень із поверхнею стільниці. Якщо якась частина пластини виступить над поверхнею, оброблювані деталі зачеплюватимуться за неї.

Кришка стола обладнана регулювальними гвинтами або іншими пристроями для вирівнювання пластини. Краще вибирати пластину зі змінними кільцями. Це необхідно, щоб підбирати отвори кілець за розміром діаметра фрези. Цим полегшується видалення стружки та іншого сміття з робочої поверхні фрезерного столу.

Створюють зручність при підборі діаметра фрези

Під час виконання фрезерних операцій часто необхідний поздовжній упор, який спрямовує заготовку під потрібним кутом. Щоб робота виконувалася точно, він повинен бути рівним по всій довжині, розташований строго перпендикулярно поверхні столу і легко переналаштовуватися для різних процесів. Лицьові частини упору можна робити як суцільними, і у вигляді кількох накладок. Щоб накопичувалася стружка та сміття, бічний упор обладнають патрубком. До нього підключається шланг пилососу.

Лицьові частини упору у вигляді кількох закріплюваних накладок

Фрезерний стіл можна модернізувати станиною, на яку буде закріплена болгарка. Докладніше про самостійне виготовленняцієї конструкції ви можете прочитати.

Необхідні інструменти та матеріали

1. Клей столярний.
2. Болти з гайками.
3. Шурупи.
4. МДФ-плита та лист березової фанери
5. Електролобзик.
6. Гайкові ключі.
7. Наждачний папір.
8. Лінійка.
9. Олівець

Креслення та розрахунок

Для виготовлення столу під фрезер можна використовувати окрему поверхню, яка закріплена у дерев'яних опорах або між двома тумбами. Найбільш простим способом створення стільниці, опорної частини та деталей для фрезерного столу буде використання МДФ-плити або березової фанери завтовшки від 16 до 25 мм. Якщо плита покрита пластиком, то в процесі роботи буде менший опір. Ламінована з двох боків плита не покоробиться під час експлуатації. У нашому випадку при виготовленні фрезерного столу використовувалися:

1. 1 МДФ-панель розміром 19х1000х1800 мм.
2. 1 фанерний листрозміром 19х1000х1650 мм.
3. 1 пластина розміром 4х30х30 мм.
4. Напрямні з алюмінію – 2,3 м.
5. Колісна опора з гальмом – 4 шт.

Фотогалерея: Схеми фрезерного столу

Покрокова інструкція

Конструкція верхньої частини столу складатиметься з дерев'яних деталей, які випиляні із цільної 19-міліметрової МДФ-плити. Як заміну цього матеріалу можна використовувати березову фанеру.

• Розпиляти листовий матеріал на фрагменти згідно з зазначеними розмірами.

1 - робоча поверхня; 2 – основа упору; 3 - його стінка упору; 4 – косинка (4 шт., розміри для 19-міліметрової фанери); 5 – царга (2 шт.); 6 – бічна планка; 7 - планка сполучна (4 шт.)

Перед розпилюванням на деталі необхідно перевірити товщину МДФ-плити, оскільки часто вона може не збігатися із зазначеними параметрами або бути бракованою.

• З підошви фрезера необхідно вилучити пластикову накладку. Надалі вона послужить як шаблон для розмітки фрез на поверхні стільниці.

Пластикова накладка стане шаблоном при розмітці

• На найбільшій випиляній деталі № 1, розміром 90х70 см, зробити розмітку під фрезу. Для цього потрібно на відстані 235 мм від краю посередині провести лінію, поставивши мітку. Потім помістити накладку таким чином, щоб регулювальні механізми фрезера були ближчими до краю столу. Розташувавши рівно накладку, намітити місця для просвердлювання отворів, які будуть закріплені гвинтами.

Кріпильні отвори повинні збігатися з накладкою

• Виміряти діаметр накладки та відстань від зовнішнього краю до зрізу підошви, як показано на зображенні.

Визначення її діаметра

• Від середини зрізаної частини підошви перпендикулярно провести лінію до центру, де: S = D/2-(D-H).

Виміри проводяться від зрізу підошви накладки

• За допомогою отворів на підошві накладки зробити розмітку майбутніх отворів для монтажних гвинтів.

Використання накладки як шаблон

• У деталях №2 та 3 просвердлити отвори для кріплень та фрези. В основі та передній частині упору зробити розмітку для напівкруглих вирізів, як показано на зображенні. Використовуючи електролобзик, випиліть напівкруглі вирізи. Відшліфувати поверхню.

На схемі напівкруглі вирізи не зроблено

• До нижньої сторони стільниці закріпити чотири планки (деталі №7) за допомогою шурупів.

Як клею використовувати столярний або епоксидний

• Склеїти інші заготовки та закріпити їх шурупами. Знизу стільниці встановити фрезер.

1 – бічна планка для фіксації струбцинами на козлах; 2 – царга; 3 - роззенковані напрямні отвори; 4 – передня стінка упору; 5 - саморіз із потайною головкою 4,5х42; 6 - косинка; 7 - основа упору

• Тепер потрібно виготовити опорну конструкцію столу. У нашому випадку його висота буде 820 мм. Для цього використовувався лист березової фанери 19х1000х1650 мм.

1 – зовнішня бічна стійка; 2 – внутрішня стійка; 3 – задня стійка; 4 - основа

• Розпиляти фанеру на деталі відповідно до розмірів.
• Зібрати конструкцію столу, закріпивши його деталі саморізами, шурупами, клеєм. В результаті вийшов каркас із вільним простором у тумбах, які зручно використовувати для зберігання інструментів та витратних матеріалів.

1 – бічна стійка; 2 - опора на колесах; 3 – дно конструкції; 4 – внутрішня панель; 5 - задня стійка

• Потім необхідно виготовити монтажну пластину, яка сприятиме більшому вильоту фрези за рахунок прикріпленого до неї інструменту. Для виготовлення пластини потрібний дюралюміній, гетинакс або полікарбонат товщиною від 4 до 6 мм. Вирізати із зазначеного матеріалу квадрат, сторони якого дорівнюють 300 мм. На нього приклеїти підошву фрезера (за допомогою двостороннього скотчу). У цьому випадку накладка буде як шаблон. Крізь отвори накладки просвердлити пластину. Після цього зняти накладку і зробити великим свердлом заглиблення під капелюшки у пластині.

Дозволяє фрезі максимально обробляти деталі.

• Як показано на зображенні, необхідно помістити пластину та обвести її контур. На стільниці накреслити і випиляти виріз, краї якого обробити наждачним папером.

Заздалегідь висвердлений отвір полегшить процес

• На місці кріплення фрези просвердлити отвори та розширити їх зі зворотного боку стільниці свердлом на 11 мм. Укласти монтажну пластину на підготовлений отвір у стільниці, поєднавши їх для кріплення болтами. Прикріпити деталь до підошви фрезера. Вставити інструмент у стільницю та закріпити на гвинти.

Отвори стільниці та пластини повинні збігатися

• Для зручності роботи на верстаті необхідно доопрацювати бічний упор та обладнати його поворотним. Це допоможе надалі обробляти кінці вузьких деталей. Для цього потрібно в поверхню плити врізати напрямні з Т-подібного профілю.

Поворотний та бічний упор зроблять процес зручним

• Встановити напрямний профіль у передній планці упору для кріплення притисків, накладок та захисних пристроїв.
• Для підключення пилососа до верстата необхідно виготовити патрубок для видалення пилу. Для цього з фанери необхідно вирізати деталь розміром 140х178 мм. У центрі деталі робимо круглий отвір для кріплення перехідного штуцера для пилососу.

Деталь виготовляється із фанери

• Для упору додати запобіжний щит із фанери та оргскла.

Для зручності використані гайки-баранчики

• Для фрезерування дрібних фрагментів виготовити притискачі та фіксатори. Для цього з фанери вирізаємо деталі відповідно до розмірів на зображенні. При виготовленні притиску-гребінки краще використовувати деревину клена. Для випилювання деталі необхідно вибирати ділянку з прямолінійним напрямом волокон дерева. Щілини гребенів краще виконати циркулярною пилкою на верстаті.

Дозволяють фіксувати деталі при обробці дрібних фрагментів

• Зафіксувати направляючу притисками. Відшліфувати всі поверхні столу, особливо у місцях, де проводитимуться фрезерні роботи. Прочистити все дерев'яні елементивід пилу та покрити маслом.

Техніка безпеки

При роботі на фрезерному верстаті можливі нещасні випадки і отримання травм від зіткнення з механізмами, що обертаються, фрези і відлітають від неї частинок оброблюваних деталей. Перед запуском фрезер потрібно прибрати з поверхні стільниці весь інструмент, очистити поверхню від сміття і дрібних частинок. Також можна обладнати фрезерний стіл захисним екраном, який перешкоджатиме розльоту частинок.

Під час роботи за столом неприпустиме чищення та змащування деталей, зняття захисного екранута вимірювання оброблюваних деталей. Для уникнення попадання в очі частинок, що вилітають, необхідно користуватися захисними окулярами. Особливо це актуально при швидкісному фрезеруванні чи обробці бронзових елементів, чавунних чи силумінових.

Врізати фрезу в деталь потрібно поступово. Механічна подача повинна бути включена до контакту деталі зі свердлом фрези. Під час обертання фрезерного механізму неприпустимим є близьке розташування рук у зоні обертання інструменту. Перед встановленням свердлів необхідно переконатися в їх надійності та міцності, а також цілісності та правильності заточування. Свердла не повинні містити відколи металу та тріщини. У разі виявлення таких дефектів необхідна їх обов'язкова заміна.

Відео: Виготовлення фрезерного столу своїми руками

Завдяки відносно недорогим матеріалам та вашому вмінню можна побудувати компактну конструкцію фрезерного столу. Це дозволить у домашніх умовах виготовляти деталі з високоточними вирізами та якісною обробкою.