Токарні роботи без верстата. Саморобний токарний верстат по металу своїми руками Використання токарного верстата
Надішліть матеріал вам на e-mail
Якщо зібрати саморобний токарний верстат по металу своїми руками, можна отримати у своє розпорядження функціональну техніку для обробки металу без зайвих витрат. Для об'єктивності розглянемо як процес складання, а й актуальні пропозиції ринку готових виробів. Подана нижче інформація допоможе зробити правильний порівняльний аналізз урахуванням фінансових можливостей, професійних навичок та інших індивідуальних особливостей.
Якісна саморобка нічим не поступається фабричному аналогу
Що можна робити за допомогою саморобного токарного верстата по металу своїми руками
За допомогою настільного токарного верстата по металу можна якісно та швидко виконувати різні робочі операції:
- обробку торців, канавок з потрібним рівнемточності;
- розширення наявних отворів конічної та циліндричної форми (зенкерування);
- акуратне відрізання заготовок за встановленою планом довжиною;
- створення рельєфної поверхні накочуванням;
- нарізування стандартного та спеціального різьблення (зовнішнього/внутрішнього).
Щоб вибрати необхідну точність переміщення супорта, змінюють крок різьблення ходового гвинта. Її нарізають плашкою на гвинторізному верстаті. Для зміцнення конструкції з'єднання роблять із застосуванням зварювання. Корпуси бабок створюють зі швелера (№12/14).
Як визначитися з відповідним двигуном для токарного верстата
Представлений вище проект розрахований застосування силового агрегату потужністю 450-600 Вт з максимальною частотою обертання робочого валу – 2500-3500 об/мин.
Подібні рішення цілком придатні, якщо вибрати двигун достатньої потужності.
Щоб не помилитися, можна вивчити приклади фабричних верстатів по металу, успішних саморобок. На підставі такого міні-дослідження нескладно зробити висновок про такі пропорції: для обробки деталей діаметром 8-12 см і довжиною 60-80 см застосовують електромотори потужністю 600-800 Вт. Підходять стандартні моделі асинхронного типу із повітряним охолодженням. Колекторні модифікації застосовувати не рекомендується. Вони різко збільшують оберти при зменшенні навантаження на валу, що небезпечно. Для запобігання подібним ситуаціям доведеться використовувати редуктор, який ускладнить конструкцію.
Слід підкреслити одну перевагу ремінної передачі. Вона запобігає безпосередньому механічному впливу на вал від інструмента в поперечному напрямку. Це продовжує термін служби опорних підшипників.
Погляд експерта
Віктор Ісакін
Фахівець із підбору інструменту роздрібної мережі "220 Вольт"
Задати питанняЕлектродвигуни постійного струму відрізняються великими габаритами. Але їх можна підключити за порівняно простою схемою, яка забезпечить плавне регулювання оборотів.
Порядок збирання
Цей алгоритм пояснює послідовність дій під час роботи з наведеними вище кресленнями. Використання іншої конструкторської документації передбачає внесення відповідних змін до процесу збирання.
Починають із передньої бабки. Встановлюють у неї шпиндель. Далі весь вузол із застосуванням болтового кріплення приєднують до ходової труби. Попередньо на частинах кріплення нарізають різьблення. При виконанні цієї операції ретельно контролюють співвісність деталей.
На наступному етапі зі швелерів збирають силову раму. Коли каркас зроблено, на нього встановлюють передню бабку. Тут також треба особливо уважно контролювати паралельність ходової труби та довгих частин рами. Точно роблять розмітку. Отвори свердлять послідовно з додатковим розточуванням розгортки, перевіряючи кожен вузол кріплення. Одна-дві помилки надмірно не порушать міцність швелера, тому краще зробити нове точне отвір в іншому місці, за необхідності.
До відома!Не забувайте про встановлення пружинних сталевих шайб, які забезпечують надійність. болтових з'єднаньза умов підвищених вібрацій.
При складанні цього вузла слід приділити особливу увагу точності розміщення центральних осей шпинделя (1) та пінолі (2). Якщо зроблено помилку, будуть виходити конічні поверхнізамість циліндричних під час обробки заготовок. Також перевіряють паралельність цих елементів ходової труби. Опорна планка (3) запобігає розгортанню задньої бабки. Для регулювання по висоті можна використовувати сталеві прокладки.
Деталі супорта встановлюють послідовно відповідно до схеми складального креслення. Тут особливо висока точність не потрібна, оскільки передбачено численні регулювання. Якщо передбачається інтенсивна експлуатація, зробіть окремі вузли роз'ємними, щоб замінювати деталі, що зношуються без зайвих витрат.
На завершальному етапі встановлюють електродвигун, підключають до електромережі за обраною схемою. Перевіряють функціональність токарного верстата по металу своїми руками практично. Для покращення зовнішнього вигляду та захисту від корозії деякі частини покривають ґрунтовкою та фарбою.
Як зробити своїми руками з дрилі токарний верстат
Для , пластику, інших м'яких матеріалівцілком вистачить потужності типового електроінструменту побутового рівня. У цьому прикладі розказано про те, як зробити функціональний верстат своїми руками за 15-20 хвилин. За допомогою останніх фотоу таблиці розказано про створення удосконаленої конструкції:
| Фото | Послідовність збирання з авторськими рекомендаціями |
|---|---|
 | В якості основи використано серійний дриль. Передбачається обробка порівняно невеликих заготовок. Для станини в даному випадку вибрано аркуш фанери, який закріплений на столі. Підійде будь-яка інша досить міцна та рівна основа. |
 | Необхідно надійно закріпити електроінструмент у зручному положенні так, щоб не зіпсувати його у процесі експлуатації. Вирішити таке завдання можна із застосуванням допоміжного корпусу. Він виготовлений з товстої фанери (20 мм) з урахуванням відповідних габаритних розмірів. |
 | Окремі частини конструкції скріплені шурупами. У передній частині встановлено елемент із фігурним вирізом. Це посадкове гніздо створюють з формою і розмірами, які підходять для монтажу частини міцного корпусу дриля, що виступає (позначено стрілками). |
 | Основа прикручується до стільниці у потрібному місці. Всередину встановлюють електроінструмент. Для жорсткої фіксації застосовують струбцину. Як опорну планку поруч закріплюють дерев'яну плашку. |
 | Різець можна зробити зі старого напильника. Для обробки цієї заготовки підійде стандартна шліфувальна машинка. |
 | У патрон вставляють міцний пруток із сталі. На нього накручують дерев'яну заготівлю. |
 | Далі перевіряють працездатність верстата. |
 | Якщо різцем знімати невелику товщину при кожному проході, вдасться обробляти заготовки із достатньо твердих матеріалів. Фінішну поверхнюстворюють із застосуванням наждакового паперу. |
 | Для обробки більше великих заготовокможна створити верстат з передньою та задньою бабкою. На фото видно основні елементи конструкції. Електроінструмент закріплюється надійно, але при необхідності його можна зняти для застосування за прямим призначенням. |
 | Тут встановлена опора з металевим вкладишем (посібник), яка допомагає точно і акуратно переміщувати різець. |
Відео: токарний верстат за 15 хвилин
Особливості створення токарного верстата по металу своїми руками
У попередньому розділі розказано про найпростіші конструкції, які допоможуть виготовити верстат токарний із дриля із застосуванням недорогих підручних матеріалів. У деяких випадках не знадобляться навіть детальні креслення. Такий підхід достатній під час роботи з дерев'яними заготовкамиколи не потрібна висока точність.
Стаття на тему:
Але він не підійде, якщо потрібно створити металообробний токарний верстат своїми руками. Відео демонструє не лише потенційні можливості якісного обладнання цієї категорії, а й вирішені автором проекту завдання:
Як самостійно можна модернізувати токарний верстат
Розглянуті вище креслення – перевірений часом проект. З їх допомогою можна зробити багатофункціональний міні токарний верстат по металу своїми руками. Але будуть доречні деякі сучасні покращення:
- Ремінну передачу слід закрити кожухом, щоб запобігти потенційній небезпеці.
- Для аварійного відключення електроживлення на чільному місці (на відстані близької доступності) встановлюють спеціальну кнопку.
- Замість ґрат застосовують захисний екран із прозорого полімеру.
- Лампу розжарювання змінюють на економічний стійкий до механічних впливів світлодіодний світильник.
- У схему живлення електродвигуна встановлюють автомати (датчики, запобіжники), які запобігають перегріву, інші аварійні ситуації.
- Станіну монтують на подушках, що демпфують, знижують рівень шуму і вібрації.
- Повідковий патрон змінюють на зручніший трикулачковий варіант, який автоматично центрує заготівлю в процесі фіксації.
- Закріплення у патроні шліфувального коларозширює можливості опрацювання.
До відома!Для створення якісного фрезерного верстатасвоїми руками по металу слід застосовувати інші конструктивні рішення.
Особливості роботи на саморобних токарних верстатах
Освоєння обробки металу – тема окремої статті. Щоб отримати необхідний результат, враховують в'язкість та крихкість, інші характеристики металу та робочих кромок. Технологію оптимізують із урахуванням швидкості обертання заготівлі, температурного режиму.
Відео токарні по металу (поради досвідченого майстра):
Техніка безпеки при роботі з саморобним токарним верстатом та правильний догляд
Після складання необхідно до включення до мережі переконатися у відсутності несправностей. Перевіряють вільне обертання шпинделя, відсутність затримок під час роботи приводних механізмів та сторонніх шумів. Ретельно контролюють співвісність. Необхідно, щоб параметри живлення відповідали потребам силового агрегату в режимі найбільшого споживання потужності, при включенні.
Перед початком робіт переконуються у наявності (справності) захисних екранів, кожухів. Новий інструментвстановлюють при зупиненому електродвигуні із застосуванням усіх штатних кріпильних деталей. Дотримуються режимів обробки, що відповідають параметрам різців та заготівлі.
Після завершення робочих операцій забирають відходи. Своєчасно виконують мастило та інші роботи, передбачені регламентом обслуговування.
Пропозиції ринку токарних верстатів по металу: різновиди, ціни, додаткове обладнання
| Бренд / Модель | Довжина* Ширина* Висота, см/Вага, кг | Споживана потужність, Вт | Ціна, руб. | Примітки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Jet/BD-3 | 50*30*39/ 16 | 260 | 31500− 33400 | Мініатюрний токарний верстат металу для домашньої майстерні. Трикулачковий патрон (50 мм). Діаметр обточування – до 100 мм. Опціональне оснащення поздовжньою подачею. |
44
590 | 55200− 57600 | Токарний верстат металу напівпрофесійної категорії. Плавне регулювання швидкості обертання шпинделя (100-3000 оборотів за хвилину). Шестерні для нарізки різьблення у стандартній комплектації. |
 Кратон/MML-01 | 69,5*31*30,5/ 38 | 500 | 51300− 54600 | Частота обертання шпинделя – від 50 до 2500 обертів на хвилину. Розміри заготовки: 180*300 мм. |
|||
Кратон MML-01 |
|||||||
Кратон MML-01
Потрібно уважно оцінити процес створення саморобного токарного верстата своїми руками. З урахуванням реальних витрат він може вийти менш економічним порівняно з придбанням готового виробу. Точні висновки вдасться зробити лише з урахуванням реальних умов. У будь-якому випадку, особиста реалізація проекту передбачає потенційну можливість створення обладнання з унікальними технічними характеристиками.
Заощаджуйте час: добірні статті щотижня поштою
Багато домашніх фахівці замислюються про те, як самостійно виготовити токарний верстат по металу. Таке бажання пояснюється тим, що за допомогою такого пристрою, який коштуватиме зовсім недорого, можна ефективно виконувати великий перелік токарних операцій, надаючи заготовкам з металу необхідні розміри і форму. Здавалося б, набагато легше придбати найпростіший настільний верстаті використовувати його у своїй майстерні, але враховуючи чималу вартість такого обладнання, є сенс витратити час на те, щоб зробити його власноруч.
Саморобний токарний верстат - це цілком реально
Використання токарного верстата
Токарний верстат, який одним з перших з'явився в лінійці обладнання для обробки деталей різних матеріалів, у тому числі з металу, дозволяє виготовляти вироби різних формта розмірів. За допомогою такого агрегату можна виконувати обточування зовнішніх та внутрішніх поверхоньзаготовки, висвердлювати отвори та розточувати їх до необхідного розміру, нарізати зовнішню або внутрішнє різьбленнявиконувати накатку з метою надання поверхні виробу бажаного рельєфу.
Серійний токарний верстат по металу – це габаритний пристрій, керувати яким не так просто, а його вартість дуже складно назвати доступною. Використовувати такий агрегат як настільне обладнання нелегко, тому є сенс зробити самостійно. Використовуючи такий міні-верстат, можна оперативно проводити обточування заготовок, виконаних не тільки з металу, але також із пластику та деревини.
На такому устаткуванні обробляються деталі, що мають круглий перерізОсі: рукоятки інструментів, колеса, конструктивні елементи меблів та вироби будь-якого іншого призначення. У подібних пристроях заготівля розташовується в горизонтальній площиніПри цьому їй надається обертання, а надлишки матеріалу знімає різець, надійно зафіксований в супорті верстата.
Незважаючи на простоту своєї конструкції, такий агрегат вимагає чіткої узгодженості рухів усіх робочих органів, щоб обробка виконувалася з граничною точністю та найкращою якістювиконання.
Приклад саморобного токарного верстата з кресленнями
Розглянемо докладніше один із робочих варіантів зібраного власними силами токарного верстата, досить висока якістьякого по праву заслуговує на найпильнішу увагу. Автор цієї саморобки навіть не поскупився на креслення, за якими цей пристрій і був успішно виготовлений.
Звичайно, далеко не всім потрібен настільки ґрунтовний підхід до справи, найчастіше для домашніх потреб будуються простіші конструкції, але як донора для добрих ідейданий верстат підходить якнайкраще.
Основні вузли Супорт, різцетримач і патрон
Вид збоку Задня бабка Вид знизу на задню бабку
Напрямні вали Конструкція супорта Привід двигуна
Креслення №1 Креслення №2 Креслення №3
Конструкційні вузли
Будь-який, у тому числі саморобний, токарний верстат складається з наступних. конструктивних елементів: несучої рами - станини, двох центрів - ведучого та веденого, двох бабок - передньої та задньої, шпинделя, супорта, приводного агрегату - електричного двигуна.
На станині розміщують усі елементи пристрою, вона є основним несучим елементом токарного верстата. Передня бабка - це нерухомий елемент конструкції, на якому розташовується шпиндель агрегату, що обертається. У передній частині рами знаходиться передавальний механізм верстата, за допомогою якого його елементи, що обертаються, пов'язані з електродвигуном.
Саме завдяки такому передатному механізму обертання отримує оброблювана заготівля. Задня бабка, на відміну від передньої, може переміщатися паралельно напрямку обробки, з її допомогою фіксують вільний кінець заготовки, що обробляється.
Саморобний токарний верстат по металу можна оснастити будь-яким електродвигуном навіть не надто. високої потужностіАле такий двигун може перегрітися при обробці великогабаритних заготовок, що призведе до його зупинки і, можливо, виходу з ладу.
Зазвичай на саморобний токарний верстат встановлюють електродвигуни, потужність яких в межах 800-1500 Вт.
Навіть якщо такий двигун відрізняється невеликою кількістю оборотів, проблему вирішують за допомогою вибору відповідного передавального механізму. Для передачі моменту, що крутить, від таких електродвигунів зазвичай використовують ремінні передачі, дуже рідко застосовуються фрикційні або ланцюгові механізми.
Токарні міні-верстати, якими оснащуються домашні майстерні, можуть навіть не мати у своїй конструкції такого передавального механізму: патрон агрегату, що обертається, фіксується безпосередньо на валу електродвигуна.
Існує одне важливе правило: обидва центри верстата, провідний і ведений, повинні розташовуватися строго на одній осі, що дозволить уникнути вібрації заготівлі в процесі обробки. Крім того, необхідно забезпечити надійну фіксацію деталі, що є особливо важливим для моделей лобового типу: з одним провідним центром. Вирішується питання такої фіксації за допомогою кулачкового патрона чи планшайби.
По суті, токарний верстат своїми руками можна зробити і з дерев'яною рамоюАле, як правило, для цих цілей застосовують профілі з металу. Висока жорсткість рами токарного верстата обов'язкова для того, щоб на точність розташування провідного та веденого центру не впливали механічні навантаження, а його задня бабка та супорт з інструментом безперешкодно переміщалися вздовж осі агрегату.
Збираючи токарний верстат по металу, важливо забезпечити надійну фіксацію всіх його елементів, обов'язково враховуючи навантаження, яким вони будуть піддаватися під час роботи. На те, які габарити виявляться у вашого міні-верстата, і з яких конструктивних елементів він складатиметься, впливатиме і призначення обладнання, а також розміри та форма заготовок, які на ньому планується обробляти. Від цих параметрів, а також від величини запланованого навантаження на агрегат залежатиме і потужність електродвигуна, який вам необхідно буде використовувати як привод.
Для оснащення токарних верстатів по металу не рекомендується вибирати колекторні електродвигуни, що відрізняються однією характерною особливістю. Кількість оборотів валу таких електродвигунів, а також відцентрова сила, яку розвиває оброблена заготовка, різко зростають при зменшенні навантаження, що може призвести до того, що деталь просто вилетить з патрона і може серйозно травмувати оператора.
Такі електродвигуни допускається використовувати в тому випадку, якщо на своєму міні-верстаті ви плануєте обробляти дрібні та легкі деталі. Але навіть у такому разі необхідно оснастити редуктором, який перешкоджатиме безконтрольному збільшенню відцентрової сили.
Вже доведено практикою та конструкторськими розрахунками, що для токарних агрегатів, на яких оброблятимуться заготовки з металу довжиною до 70 см та діаметром до 10 см, найкраще використовувати асинхронні електродвигунипотужністю від 800 Вт. Двигуни такого типу характеризуються стабільністю частоти обертання за наявності навантаження, а за її зниження у яких немає її безконтрольного збільшення.
Якщо ви збираєтеся самостійно зробити міні-верстат для виконання токарних робіт по металу, то обов'язково слід враховувати той факт, що на патрон його будуть впливати не тільки поперечні, але і поздовжні навантаження. Такі навантаження, якщо не передбачити ременную передачу, можуть стати причиною руйнування підшипників електродвигуна, які на них не розраховані.
Якщо використовувати ременную передачу немає можливості, і провідний центр пристрою безпосередньо з'єднується з валом електродвигуна, можна передбачити ряд заходів, які захистять його підшипники від руйнування. Подібним заходом може стати упор, що обмежує поздовжнє переміщення валу двигуна, в якості якого можна використовувати кульку, що встановлюється між корпусом електродвигуна і заднім торцем його валу.
У задній бабці токарного верстата розташовується його центр, який може бути нерухомим або вільно обертатися. Найбільш просту конструкціюмає нерухомий центр: його нескладно зробити на основі звичайного болта, заточивши і відшліфувавши під конус ту його частину, яка стикатиметься із заготівлею. За рахунок вкручування або відкручування такого болта, що переміщається по різьбового отворуу задній бабці можна буде регулювати відстань між центрами обладнання, тим самим забезпечуючи надійну фіксацію заготівлі. Забезпечується така фіксація і за рахунок переміщення задньої бабки.
Щоб оброблювана деталь безперешкодно оберталася в такому нерухомому центрі, загострену частину болта, що з нею стикається, потрібно буде змащувати олією перед початком роботи.
Сьогодні не є складністю знайти креслення та фото токарних верстатів, за якими можна самостійно виготовити таке обладнання. Більше того, нескладно знайти різні відео, що демонструють процес виготовлення. Це може бути міні-верстат з ЧПУ або дуже простий пристрій, який дасть вам можливість оперативно і з мінімальними трудовитратами виготовляти вироби з металу різної конфігурації.
Стійки найпростішого токарного верстата по металу можна виготовити з деревини. Їх необхідно буде надійно закріпити на станині агрегату за допомогою болтових з'єднань. Саму станину, якщо є можливість, краще виготовити з металевих куточківабо швелера, що забезпечить їй високу надійність, але якщо їх немає під рукою, можна підібрати товсті дерев'яні бруски.
На відео нижче представлений процес самостійного виготовленнясупорту для токарного верстата.
Канал TOKARKA раніше демонстрував процес виготовлення. Майстер покаже, як зробив спеціальну насадкупід неї, за допомогою якої можна виконувати ті ж роботи, що і звичайною бормашинкою. Як обійтися без токарного верстата та на шпинделі двигуна виточити перехідник на патрон.
Апарат можна використовувати як найпростішу примітивну бормашинку, якщо двигун живити від блоку живлення. Якщо закріпити в лещатах або на дерев'яний брусокяк домашнє мікро-електроточило.
Перше, що будемо обробляти, це алюмінієвий куточок, який у будь-якому будівельному супер-маркеті або будівельному ринку. Він потрібний трохи більшої ширини, ніж двигун. Саме у ньому закріплюється двигун. Якщо у Вас немає фрезерного верстата, підійде звичайнийнапилок або ножівка та з ним.
Метал знімається, щоб у виробу був гарний зовнішній вигляд. Якщо влаштує куточок як є, то не спилювати. Якщо захочете зробити бормашинку, то куточок не потрібний. Можна брати і сталевий. Алюміній взяв, він добре проводить тепло та легко обробляється.
Якщо хочете зробити верстат заточування, достатньо взяти будь-яку металеву пластину і закріплювати в тесках або прикрутити на саморізи до дерев'яного бруска.
Штангенциркулем подряпав лінію, на якій будуть три отвори, два з яких під кріпильні гвинтики. Її виставив таким чином, щоб двигун був відчинений від підошви на пару міліметрів.
Після того, як встановив відстані між осями отвору під гвинтики, розділив навпіл. На куточку теж поставив центр, цю відстань виставив у кожну сторону від нього.
Автоматичний Керн. Зручно працювати – одна рука залишається вільною. Кернення робиться перед свердлінням. Якщо його не зробити, то свердло може піти убік, заготівля зіпсована. Підходить верстат і дриль або шуруповерт. Верстат у майстра саморобний малопотужний. Для більшого діаметра доводиться доводити отвори до потрібного калібру за допомогою круглого напилка.
Отвори під кріпильні гвинтики трохи точить, щоб гвинти вільно зайшли. При виконанні роботи надвисока точність не потрібна, але потрібно намагатися робити точніше.
Двигун 40 вольт із поламаного принтера, потужний. Знайшов двигун без кожуха та шестерні на осі. Якщо хочете прибрати шестерню, то за допомогою напилка, увімкнувши двигун. Якщо немає цангового патрона або трьох-кулачкового, інструмент на шківу двигуна можна закріпити за допомогою електро-клемника. Вони продаються в магазинах електротоварів, але це не кращий варіант- биття. Якщо довелося використати клемник, ніжку інструменту максимально вкоротити.
Це стара бормашинка Проксон ФБС 240 Е. У ній згорів двигун, він коштував дорого. Викрутитися із ситуації – взяв 40 вольтний блок живлення від принтера, встановив двигун усередину бормашинки. Якщо є можливість купити маленький набій, як на бормашинці, ідеально підійде під двигун, у нього маленька маса. Оригінальний був набагато більшим і довелося виготовити самостійно дві спеціальні підставкиіз пластику, щоб двигун стояв точно по центру. На горловину, з якої виходить вісь двигуна, намотав папір і просочив усе епоксидною смолою, Діаметр почав збігатися. На осі рідного двигуна була спеціальна шестерня, яку довелося зняти. Заходила вона у відповідний зубчастий отвір на шпинделі. Такі блоки і двигуни дуже дорогі. Якщо вдасться купити на ринку зламану бормашинку, її зможете полагодити. Чудовий зручний апарат.
Це робоча бормашинка. Її постійно бачите в різних відео. У неї вимикач у вигляді важеля який виявився зручним. Потужний двигун і патрон, в який надійно затискати інструмент, чудово підійшов би до двигуна від акумуляторного шуруповерта на 12 вольт. Він має невелику швидкість обертання, але крутний момент великий. Але для його роботи потрібний досить великий струм, який можна забезпечити від акумулятора або БП комп'ютера, при цьому працює чудово, має примусове охолодження.
Тепер продемонструємо, як із шматочків латунного кругляка зробити перехідник для закріплення патрона на валу двигуна. Якщо латуні в господарстві не виявилося, підійде м'яка сталь, тобто не розжарена або шматочок пластику. Діаметр у кругляка близько 10 мм.
Щоб точно розмітити центр, взяв гостре шило, поклав алюмінієву пластинку завтовшки 5 мм. Накреслив 4 лінії формою плюса. Таку розмітку подряпав на обох торцях, щоб зробити точне кернення. У центрі перетину ліній утворився квадратик – точний центр заготівлі. В ту саму точку наносимо кілька ударів, щоб поглиблення стало максимальною глибиною.
Заготівлю надійно закріпив у патроні дриля. Сам дриль включив на середні оберти, а свердло затиснуте в ручних лещатах. Тому що вал двигуна має діаметр 3.2 мм, взяв 3 мм свердло. Під час свердління отвір обов'язково трошки розіб'ється. Завдання полягає в тому, щоб свердлити заготівлю трохи більше ніж наполовину глибини. Потім її переставимо зворотним бокомі свердління знову. Якщо у Вас у господарстві немає ручного лещата, підійде патрон, але свердло потрібно добре в ньому затягнути. Надмірно тиснути не слід, щоб не зламати свердло.
Зверніть увагу, що отвір на початку каналу трохи розбився, він вільно сідає на вал двигуна хоч 3 мм. Якщо свердло 3.2 мм, канал дуже широкий.
Якщо перехідник із пластику, то обов'язково використовуйте прокладку, наприклад, пластикову пробку. Це для того, щоби його просто молотком не розбило. На латуні від прямих ударів молотком утворюються вм'ятини, можна сточити, а ось швидкість насаджування збільшується.
Отвір у патроні для закріплення на шпинделі має конусну форму. Майстер великим напилком обточує формою конуса. Обробка хороша тим, що для її виконання не потрібний токарний верстат, а перехідник при правильному виконаннівийде рівним і працюватиме без биття. З'ясувалося, що кінчик перехідника вільно заходить в отвір, а сам патрон упирається в частину її. Це зараз якраз і обточуватимемо. Під час обробки не можна сильно натискати на напилок. Латунь це метал не твердий, легко обробляється. Після примірки патрона з'ясувалося, що він сідає досить глибоко. Для подальшої обробки взяв круглий напилок із великим зубом і за його допомогою вирізав посередині поглиблення, щоб посадочне місцеу патроні мало дві точки опори на перехідник. Тоді вийде конусність, точно підігнати. Зверніть увагу, що при посадці пирається в задню частину перехідника, а кінчик усередині бовтається вільно. Значить задню частину потрібно приточувати, але робити це не найбільшим напилком, а середнім. Операція називається точне припасування. Вона виконується значно повільніше, ніж груба обдирання, але завдяки їй досягається висока точність.
Кінець перехідника все ще всередині бовтається, але значно менше. Далі будемо використовувати напилок із найдрібнішою насічкою.
Обточування завершено, припасування виконане ідеально, патрон сидить щільно і не бовтається. Тепер настав час почистити напилки від стружки. Використовуємо щітку з латунною щетиною. Щітка зі сталевою щетиною підійде краще. При включенні була відсутня вібрація. Це свідчить, що патрон обертається без биття, отже роботу було проведено правильно. Будь-який трьох-кулачковий в токарному верстаті і дрилі можна сильно затягнути, не докладаючи зусилля, якщо затягувати кожен кулачок окремо.
Перевіримо вібрацію при вставленому інструменті для . Вона є тому, що кружок і ніжка не дуже точно виготовлені, відцентрова сила призводить до вібрації. Якщо захочете зробити невеликий заточувальний верстат, але не хочеться возитися з куточком, то в магазині сантехматеріалів можна купити пару хомутів для труб, вкрутити в брусок і закріпити в них двигун. Для подальшої роботинеобхідно зняти патрон. Шматок квадрата потрібен, щоб міг двигун на куточку нормально закріпити в електрорукоятці. Зрозумієте, як воно там триматиметься. Пластина заїжджати в пази на рукоятці, а отвори потрібні для того, щоб через них проходили гвинти, які будуть вкручуватися в квадрат.
Дюралевий квадрат закріплений на пластині на два гвинти, а зверху до нього буде прикручено куточок, на якому зафіксовано двигун. Квадрат на пластину приклеїв за допомогою супер-клею, тепер дірку діаметром 2.5 мм. Квадрат до куточка супер-клей. Мітчиком М3 різьблення. За допомогою розгортки досить глибоко на отворах зняв фаску, щоб потайні капелюшки не сильно випирали. Насадка з двигуном тримається досить надійно, не зсувається в жодну ні в іншу сторону.
Останнє, що залишилося зробити, - стікати кути на куточку, щоб вигляд був обережний і не поранитися про них. Насадка повністю готова. Ізоленту на двигун намотав – не подряпати. Підпаяв два проводки, вставив у клемники тепер усе працює. На жаль, це максимальна напруга, яке вдалося видавити з перетворювача, тобто 22 вольти всього. Це означає, що двигун працює лише в половину потужності, хоча без навантаження перетворювач давав до 40 вольт. Ймовірно, виною всьому надто важкий патрон, який забирає на себе. більшу частинупотужності.
Точимо будинки без верстата: короткий посібник з токарних робіт для новачків (з особистого досвіду).
Досить часто у моделізмі виникає ситуація, коли потрібно виточити деякі деталі або елементи моделі на токарному верстаті. Для новачків це стає важкою задачею - верстат дуже часто недоступний, а замовити у токаря не завжди виходить. Та й часто просто хочеться зробити все самому… Що ж робити в такій ситуації?
У цій невеликій статті представлений мій особистий досвід, я не претендую на правильність у всьому, але все ж таки наведені методи дозволяють вирішувати більшість завдань.
З чого почати?
Я починав виконувати токарні роботи за допомогою звичайного ручного дриля з ручним приводом (з рукояткою збоку;-), це було років 20 тому). Хвостовик дриля затискав у лещатах, в патрон вставляв заготовку (полістирольний або дерев'яний пруток, іноді алюміній, а також латунь і сталь - але це зовсім зрідка) і обточувалась до необхідної форми. Надалі я перейшов на електродриль, а потім на механічну лабораторну мішалку. У цього обладнання є недоліки. Ручний дриль- усі роботи ведете лише однією, правою (лівша-лівою), рукою, а ліва (права) при цьому добре підкачується (;-)). Оберти заготівлі також визначаються вашими можливостями, як і тривалість «підходів» у роботі.
Електродриль - обмежена довжина заготовки, максимум до 10 см, і то з труднощами (чому - поясню нижче), механічна мішалка - максимальний діаметр, що затискається, - 7.5 мм, але вал порожнистий, можна спокійно заготовки 20-25 см обробляти, а іноді і більше, якщо задній кінець заготовки зафіксувати від биття. Заміна патрона не допоможе, оскільки 7.5мм – це внутрішній діаметр порожнистого валу. Зараз закінчив собі установку з пустотілого валу внутрішнім діаметром 15мм, встановленого на 3-х підшипниках, і патрона з максимальним діаметром 13мм, що затискається, приводяться в обертання через ремінну передачу двигуном-сельсином на 220В з модулем регулювання оборотів. Останнє дуже корисно, як і використання сельсина – легко керувати оборотами (від 10 до 2500 на моєму двигуні), та змінювати напрямок обертання за допомогою одного тумблера. Великим «+» сельсин є те, що він при зменшенні оборотів не втрачає потужність. Фото поки що надати, на жаль, не можу, все на заводі доопрацьовується під сталеву плиту-станину. За досвідом для обробки дерева та полістиролу оптимально 1000-1200 об/хв (якщо більше, то дерево горить, а полістирол плавиться); дюраль, латунь, сталь – 1800-2200. Основна вимога до таких приводів (назвемо їх так) - максимально можлива відсутність люфтів, як осьових, так і особливо поперечних.
До речі, з приводу верстатів – не завжди покупні дають найкращий результат, особливо якщо вони виробництва Піднебесної. Пластикові конструкційні елементи(Особливо станина і каркас, див. рекламу Unimat в М-Хоббі) дозволяють сміливо відмовитися від покупки такого, жорсткість недостатня. Та й не всі алюмінієві сплави забезпечують необхідну жорсткість конструкції (особливо, якщо на виробництві економлять з метою здешевлення). Непогані верстати виробництва Німеччини (ті ж Proxxon PD230 та PD400) та Чехії, а також цілком нормальні вироби з Піднебесної (є там таке, і багато, але до нас завозять вкрай рідко) я зустрічав у продажу за ціною від 1500 доларів і вище, що доступно далеко не всім моделістам, навіть не новачкам. Купувати на закордонних аукціонах та інтернет-магазинах теж не завжди добре та зручно – доставка може вилитися у 50 (це ще дуже дешево!) та більше доларів. Та й доставляти тоді треба не поштою, а перевізниками типу UPS, DHL, FedEx, а це ще дорожче.
Матеріал
Матеріалами при домашніх токарних роботах може бути в принципі що завгодно - полістирол, дерево, алюміній та його сплави, мідь, латунь, бронза, сталі (причому можна і гартоване обробляти, що токарник зазвичай насилу робить, та й не всякий різець потягне, а алмазні бори та надфіль - цілком нормально). За своїм досвідом можу сказати, що твердіші (латунь, дюраль, сталь) матеріали кращі, тому що складніше припуститися помилки - виточити більше необхідного. Та й соскок інструменту залишає тільки подряпину, що легко прибирається. Але й обробляти їх треба значно довше. Для проби рекомендую брати полістирол – литник від моделей. На ньому найпростіше «набити руку».
Необхідний інструмент - напилки, надфілі (звичайні та алмазні), бори зуботехнічні (якщо є бормашина), бори з алмазним напиленням (при обробці металевих заготовок), свердла (знайдете радянські з Р9, Р12 і Р18 - вам неймовірно пощастило!), зернистості, повсть, груба тканина (склотканина), для дерева та полістиролу - ножі, стамески (з ножами треба працювати треба акуратно - тільки кореневою частиною, і тільки при неможливості роботи іншим інструментом, а для стамесок необхідно додатково зробити опору, як на токарних верстатах по дереву). Іноді для обробки алюмінію, дюралі та латуні використовую розгортку з швидкорізальної сталіта пилки для електролобзика з дрібним зубом - зручно знімати достатньо товстий шарматеріалу, ставлячи їх під кутом в 45 градусів і притискаючи ріжучою кромкоюдо заготівлі.
При необхідності виготовлення довгомірних виробів (заготівлі танкових гармат тощо) варто, ІМХО, розбити їх на кілька деталей (частин). Наприклад, стовбур танкової гармати в теплоізоляційному кожусі з інжектором – частина від дульного зрізу до інжектора, інжектор, частина від інжектора до вежі. У цьому варто продумати з'єднання елементів. Такий підхід дозволить зменшити витрати матеріалу та спростить обробку. Аналогічно і дульне гальмо - стовбур варто робити окремо від нього, інакше доведеться знімати багато матеріалу - адже діаметр ДП в 2 і більше разів більше, ніж діаметр стовбура. А це все вам доведеться сточувати.
Отже, все необхідне для початку робіт описав (начебто, нічого вкрай недоступного, крім механічної мішалки вартістю під 1000 євро, тут немає).
Тоді почнемо
Хоча перед початком опису процесу нагадаю про необхідність дотримання правил техніки безпеки та необхідності засобів індивідуального захисту, особливо під час роботи з металами. Принаймні, як мінімум, полікарбонатні захисні окуляри краще одягнути. Також варто поставити щось для збирання стружки, наприклад, котячий туалетний лоток (якщо живота не буде проти;-)). Оптимальне становище під час роботи, хоч як це дивно звучатиме, сидячи. Причому бажано на зручному стільці. Привід потрібно надійно закріпити на столі, залишивши робочий простірдля своїх рук. Інструмент обережно розкладіть поряд, щоб він постійно був під рукою.
Ну, а тепер, власне, почнемо.
1. Вибираємо необхідний матеріалвідповідно до ваших можливостей і вимог до деталі. При використанні електродриля відрізаємо заготівлю необхідної довжини(зазвичай я беру довжину заготівлі всередині патрона + до 5 максимум діаметрів заготівлі, більше можна, але не бажано - чим виліт заготовки з патрона, тим більше биття на початковій стадії обробки). За наявності порожнистого валу довжина заготовки може бути будь-якою. Бажано, щоб довжина заготовки була на 5-10 мм більша за довжину кінцевого виробу. Оптимальний діаметр заготовки - дорівнює або максимум на 1.5-2мм більше максимального діаметру виробу (оптимально на 0.5-1мм більше - допуск на обробку), інакше доведеться багато і довго точити. Про те, як можна центрувати отвір на торці заготовки, я писав раніше. Намагайтеся затискати заготівлю так, щоб за передній кінець патрона вона виступала максимум на 1 (один) свій діаметр (можна і до 5, спробуйте, але це важче), інакше складно виконувати центрування і початок обробки, заготівлю відхиляє - виникає биття. Якщо все-таки потрібно точити з довгої заготовки (виступає більш ніж на 10 діаметрів, то зробіть жорстку підпірку - на пару-трійку підшипників одягніть відрізки гумових трубок і жорстко закріпіть їх під заготовкою, причому відстань між осями підшипників менше або дорівнює їх (підшипників) радіусу, а встановлені вони у шаховому порядку. Це замінить задню бабку токарного верстата – дасть додаткову опору.
Можна використовувати і більше таких опор, а заготівлю трохи змішати для обробки ділянки в районі опори. Але й опори тоді треба буде в процесі виставляти по висоті. Але це не відразу, не для перших спроб. До речі, задня бабка на токарнику не дуже допомагає в обробці дуже довгих деталей - при обробці приблизно на середині довжини деталь все одно вигинається, і чим сильніше тисне різець, тим більше вигин. Обробляєте торець заготовки плоским напилком, потім надфілем. При необхідності центруєте і свердлите отвір - при заготівлі, що обертається, і затисненому в патроні або плоскогубцях гострому правильно заточеному (це головне, інакше веде свердло, розбиває і відводить отвір) свердлі просвердлити отвір глибиною 12-15 діаметрів свердла , ніж у полістиролі (!). Не тисніть сильно на свердло і не намагайтеся просвердлити отвір одразу. Краще почніть тоншим свердлом, а потім потроху збільшуйте діаметр до необхідного. І просвердліть спочатку на 1-1.5 діаметра свердла, подивіться центрування. Якщо все нормально – продовжуйте, а якщо ні – обробіть торець і центруйте знову.
Невелике усунення (в районі 0.05-0.1мм) не страшне, воно практично не помітне. Трохи більше зміщення можна вирівняти - сточіть на заготівлі (якщо її діаметр хоча б на 1-1.5мм більше виробу) сторону, протилежну зміщення отвору (обробку потрібно вести приблизно на 1/3 довжини кола, зводячи на «НІ» спил). При обробці цей спил сточиться, отвір буде по центру круглого виробу. І не намагайтеся, по можливості, свердлити глибокі (більше 5 діаметрів) отвори в торці циліндричних або шестигранних заготовках свердлом, що обертається при нерухомій заготовці - це зробити дуже важко і зазвичай свердло сильно веде. Отвір у заготовці йде дугою. 
2. На цьому етапі можна зробити і профільний отвір – конічний, ступінчастий, зі сферичним розширенням – використовуючи відповідні бори, надфілі та фрези при деякому досвіді це зробити нескладно. Для конічного просто свердлить кілька концентричних отворів, найменше має найбільшу глибину, а далі чим більший діаметр, тим менша глибина отвору. А потім надфілем або конічним бором обробляєте поверхню, після чого шліфуєте шкіркою.
3. Починаєте обробляти заготовку від краю, що виступає. Подумки або на кресленні (це краще) розбийте її на ділянки довжиною 0.8-1.2 діаметра, іноді можна до 2 початкових діаметрів заготовки. Обробку ведете грубими напилками, надфілями, борами (фрезами), затиснутими у бормашині (включеної). Напильник і надфіль не тримайте на одному місці, постійно здійснюйте ними зворотно-поступальні рухи - так вони краще зрізають матеріал, поверхня заготовки виходить чистіша і рівніша, а сам інструмент менше забивається. Положення надфілю та напилка в процесі обробки, його кут щодо осі заготовки підберіть експериментально, подивіться, як за різних положень йде процес обробки. Намагайтеся спочатку грубо, напилком або фрезою, надати заготівлі максимального діаметру на цій ділянці, а потім і близької до необхідної форми. Потім надфілями відповідного перерізу обробляєте точно заготовку.
Тут можу дати одну рекомендацію, якщо деталь має поверхні подвійної кривизни, наприклад, дульна і казенна частини знарядь 18-19 століть, не намагайтеся зробити точно за кресленням, більше довіряйте фотографіям. Робіть за принципом «схоже – несхоже», «подобається – не подобається» замість звичайного «відповідає – не відповідає». Чим ближче ви підходите до бажаного профілю виробу, тим слабший тиск на інструмент (надфіль та напилок). Бормашину і фрези на цьому етапі краще не використовувати - висока ймовірність зняти занадто багато матеріалу, та й соскок фрези може сильно пошкодити виріб. Виправити таке часто неможливо.
На підставі власних спостережень можу сказати, що немає двох абсолютно однакових надфілів та напильників. Всі вони трохи відрізняються і по-різному поводяться. Профіль надфілю для обробки конкретного місця потрібно підбирати виходячи з власного досвідудати конкретні рекомендації складно. Наприклад, трикутним добре нарізати тонкі канавки та обробляти торець при ступінчастій формі виробу. Прямокутний надфіль не дозволяє так точно обробити кромку сходинки. 
4. Після закінчення обробки даної ділянки вимикаєте привід і висуваєте заготовку на довжину ділянки, що обробляється, знову повторюєте обробку. На кресленні (якщо ви його використовуєте) корисно нанести діаметри на початку і в кінці оброблюваної ділянки, а також ширину і висоту (глибину) виступів (поясів) і проточок, їх положення від торця деталі. Це дозволить прискорити процес обробки. Положення поясів і проточок добре розмітити на заготівлі (після обробки за максимальним діаметром на цій ділянці) спочатку тонким маркером, а потім проточити ребром трикутного надфілю - так ви їх бачитимете в процесі роботи і отримаєте можливість орієнтуватися по них.
5. Продовжуйте виконувати пункт 3 до кінця виробу. Потім тонким надфілем і наждаком видаляєте сліди переходів при обробці, якщо такі є. На цьому етапі контролюєте кінцевий вид виробу. Заготівлю шліфуєте, при необхідності поліруєте (повсть, склотканина (для сталі, алюмінію, латуні - саме те!), просто груба тканина, потім повсть або фетр з пастою ГОІ або аналогами).
