≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Як зробити бочку з дубових дощок. Як зробити лазню – діжку з дощок. Робимо барило з дуба власноруч

Являє собою виріб, який призначений для зберігання та транспортування продуктів. У них засолюють та замочують яблука, гриби, помідори. Квасять капусту і засолюють кавуни та огірки. Існує кілька різновидів бочок. Незважаючи на те, що вони відрізняються формою, їх цільове призначення є однаковим.

• Діжка - звичайна бочка звичної форми.
• Кубелик - бочки конусоподібної форми.
• Судина – витягнуті бочки.

Вперше бочки з'явилися на Русі в десятому столітті. Їх виготовляли бондарі. Цікаво, що технологія створення бочок практично не змінилася за минулі століття. Незважаючи на простоту, виготовлення - це досить складний і трудомісткий процес. Бочки для засолювання є у вільному продажу, тому більшість людей купують ці вироби, коли в них виникає потреба. Але можна виготовити бочку самостійно. Це займе багато часу, проте дозволить заощадити кошти. Крім того, зробивши бочку власноруч, Ви можете бути на 100% впевнені в якості та екологічної безпекиматеріалів. Як це зробити бочку самому, Ви дізнаєтесь із цієї статті.

Виготовлення бочки своїми руками: вибір матеріалів

В основі будь-якої бочки лежить деревина. Тому від якості вибраного матеріалу залежатиме довговічність експлуатації виробу. Крім того, різні породидерева мають свої унікальні якості, які можуть бути як корисними, так і негативними. Найкраще для виготовлення бочок підходять липа та дуб.

Дубові бочки служать для збереження смаку солінь та їх консервації. Завдяки дубильні речовини, які містяться в цьому дереві, продукти в бочці довше зберігаються і насичуються корисними речовинами. Найбільш поширені породи дуба, що використовуються у бондарному ремеслі – це російська, українська та слов'янська.

Липа, на відміну від дуба, не робить на продукти, що зберігаються, ніякого впливу. Липова деревина абсолютно нейтральна. Але й у цьому є свої переваги. Продукти, що містяться в липових бочках, зберігають свіжість і свій природний смак. Крім того, липа є природним антисептиком, що забезпечує більш тривале зберігання продуктів. У плані виготовлення деревина теж зручніша за дуб. Структура у неї м'якша, і, як наслідок, вона краще піддається обробці.

Найневідповіднішим деревом для виготовлення бочок вважається осика. Це дерево надає продуктам неприємного присмаку, який виникає в результаті зберігання. Справа в тому, що осика виділяє смолу, причому протягом тривалого часу. З цих же причин не рекомендується виготовляти бочки з хвойних поріддерево. Для того щоб бочки з сосни, ялинки та кедра стали придатними для зберігання продуктів, їх необхідно довго вимочувати. Але навіть після такої процедури не можна гарантувати позитивного результату. Після того, як з вибором матеріалу розібралися, можна переходити до наступного етапу.

Створення діжки для засолювання в домашніх умовах: виготовлення клепок

Перед виготовленням цих виробів необхідно визначитися з висотою та діаметром майбутньої бочки. Це дозволить точно розрахувати необхідна кількістьклепок. Визначившись із розмірами виробу, можна приступати до виготовлення клепок.

Для цього береться дерев'яна цурка довжиною трохи більше майбутньої бочки (приблизно на 2-3 сантиметри). Чурку очищають від кори та ставлять торцем на тверду основу. Тепер її потрібно розділити на частини. Зробити це можна двома способами: розколоти чи розпиляти. Фахівці рекомендують розколювати заготовку. Це дозволяє не руйнувати структуру деревини, що, у свою чергу, є гарантією довговічності виробу. Деревина, з якої Ви збираєтеся робити клепки, має бути сухою. Тоді вироби виходять надійнішими, крім того, сухе дерево краще обробляється.

Якщо Ви бажаєте виготовити бочку за всіма правилами, дерево, призначене для клепок, необхідно висушувати протягом декількох місяців. Процес має відбуватися за умов природного середовища. Сонце та вітер зроблять деревину більш міцною. Отже, перейдемо безпосередньо до розколювання. На торцях чурки робляться насічки. Потім беруть сокиру, впирають його вістря у зроблену насічку і за допомогою легких постукування по обуху розщеплюють заготовку. Чим більше волокон міститься в дерев'яній структурі, тим більше вийде клепок. Їх товщина не повинна перевищувати 20-25 мм.

Потім клепки обстругують до надання їм необхідної форми. Цей аспект залежить від форми майбутнього виробу. Для діжки рекомендується робити клепки прямокутної форми, А для бочки більше підходить овальна, звужена до країв. Наступна важлива детальпри виготовленні бочок – це обруч. Такі елементи розташовуються вгорі, внизу та посередині бочки. Виготовити їх можна із деревини або металу. Найкраще для цих цілей підходить нержавіюча сталь. Це досить міцний матеріал, який практично не схильний до корозії. Сталь ріжуть на смужки завтовшки трохи більше 2-х мм. Перед тим як розпочати складання, клепки необхідно пропарити. Це зробить деревину більш м'якою та податливою. Що суттєво полегшить роботу з нею. Після підготовки матеріалу можна приступати до збирання.

Технологія збирання бочки для засолювання

У розташований вертикально обруч вставляються клепки, кінці фіксуються за допомогою струбцини або інших кріпильних пристроїв. Спочатку можна зафіксувати три клепки, а потім до них приєднати всі інші. Якщо ви все правильно розрахували, то заготівлі стануть як влиті. Потім набивається середній обруч, потім нижній.

Після складання кістяка вставляється дно бочки. Як дно використовуються круглі заготовки, випиляні або збиті на кшталт щитів. При їх виготовленні дошки збиваються внахлест і скріплюються скобами. Вставляють дно в кістяк наступним чином. Останній обруч послаблюють, вставляють дно і знову затягують. Залежно від конструкції, бочка може мати два дна, одне з яких виконуватиме роль кришки. У цьому випадку послаблюється обруч з іншого кінця бочки і процедура повторюється. Після цього поверхня бочки обробляється рубанком. Це потрібно для того, щоб надати виробу більш презентабельного вигляду, а також усунути всі нерівності.

Завершальний етап виготовлення бочки для засолювання

Після того, як бочка готова, потрібно її загартувати. Способів існує багато, але тут ми розглянемо найпростіший і найефективніший. Це випал. Таким чином гартували свої вироби наші далекі предки, і, хоч як це дивно, цей метод залишається дуже актуальним і в наші дні. Підходить такий варіант і для тих випадків, якщо бочка служитиме для зберігання алкоголю. Аромат обпаленого дерева надасть вину або самогону більш насиченого смаку та аромату.

Робиться це так. Бочка кладеться набік і всередину її міститься тирса. Найкраще підійде тирса плодових дерев, наприклад, вишні. Тирса підпалюють, а бочку перекочують, це дозволяє рівномірно обробити всю внутрішню поверхню. Зверніть увагу, що тирса повинна тліти, а не горіти. Розведення відкритого вогню всередині дерев'яного виробу може призвести до пожежі! Крім того, не можна користуватися спеціальними рідинами для розпалювання багать. До їх складу входять хімічні речовини, які вберуться у поверхню дерева. Якщо бочка призначена для зберігання харчових продуктівто варіант з випалом не підходить. В цьому випадку, найкраще обробити поверхню дерева воском. Таким чином, деревина буде ділитися з продуктами своїми цілющими властивостями.

Після загартовування бочку слід перевірити на герметичність. Для цього її заповнюють водою. Якщо виріб протікатиме, не лякайтеся, це цілком нормальне явище. Дерево розбухне і текти припиниться. На таку перевірку приділяється близько 1 години. Якщо після цього часу бочка даватиме текти, значить, клепки стали нещільно. В даному випадку необхідно знайти і закласти наявні щілини. Досвідчені бондарі рекомендують використовувати для цього стебла очерету. Вони вставляються в щілини та утрамбовуються за допомогою ножа.

Підготовка бочки до засолювання

Як згадувалося вище, для зберігання солінь і маринадів найкраще підходять бочки, виготовлені з дуба. В даний час ті господині, які використовують для зберігання продуктів бочки з дерева, віддають перевагу саме дубові. Ця порода дерева дозволяє вберегти маринади від плісняви. Крім того, у дубі міститься танін. Завдяки цій речовині, солоні огірки чи помідори довгий часзалишаються хрусткими та соковитими.

Безпосередньо перед використанням діжку рекомендується обробити. Це дуже важлива процедура, від якої залежатиме якість солінь та інших заготовок. Тільки точне дотримання всіх порад та рекомендацій дозволить Вам радувати рідних та друзів смачними та соковитими продуктами домашньої консервації.

Незалежно від того, зробили Ви бочку самі або придбали готовий виріб, тару необхідно ретельно промити. Таким чином, Ви позбавитеся тирси, яка залишилася після виготовлення бочки. Крім того, у нових виробах концентрація дубильних речовин досить висока. І якщо в таку діжку помістити продукти, то вони можуть мати неприємний смак. Крім того, характерний дубовий запах перебиватиме природний смак та аромат продуктів. Промивання тари необхідно продовжувати доти, доки вода не буде чистою, а запах не пропаде.

Після цього бочку зазвичай вимочують. Час для цієї процедури може змінюватись від кількох днів до 1 місяця. Воду в бочці рекомендується змінювати кожні два дні. Деякі після замочування проводять додаткову обробкупором. Для цього бочка наповнюється наполовину водою з розведеною в ній содою. Потім через шланг подається пара.

Перед тим, як помістити в бочку продукти, тару потрібно обдати зсередини окропом. Це не дасть деревині ввібрати в себе запах продуктів, що зберігаються. Таким чином, з'являється можливість багатоцільового використання бочки. І можна не боятися, що солоні огірки матимуть запах торішньої капусти. Якщо продукти закладаються на тривалий термін зберігання, рекомендується зробити обкурювання сіркою. Це вб'є всі мікроби і стане гарантією тривалого зберігання різносолів.

При першому використанні бочки необхідно застосовувати при засолюванні більше солі. Це з тим, що частина вбере дерево. Оптимальні умовидля зберігання підтримуються у прохолодних приміщеннях. Найкраще для цих цілей підходять льох або підвал. Але температура зберігання не повинна бути нижчою від нуля! Мінусові температури підходять тільки для м'яса, журавлини та капусти.

Не рекомендується ставити діжку на землю. Це може спровокувати утворення плісняви. Тому найкраще землю під бочкою посипати тирсою. Вони вбиратимуть в себе вологу. А саму тару помістити на спеціальну підставку. Після кожного використання діжку необхідно ретельно промивати водою і пропарювати. Потім рекомендується сушити тару, уникаючи при цьому прямих сонячних променів. Сушіння бочки за допомогою сонця, може призвести до того, що вона розсохнеться.

Деякі господині у перервах між сезонами наповнюють бочку водою. Це докорінно неправильно. Внаслідок впливу вологи утворюється пліснява та грибок. Якщо в бочці немає необхідності, то найкращим способом її зберігання буде знаходження тари в прохолодному місці. І обов'язково у порожньому вигляді!

Існує ще один нюанс у використанні бочок. Якщо тара призначена для зберігання алкоголю або домашніх маринадів, не можна, щоб тара тривалий час залишалася сухою. Якщо цільове призначення бочки – зберігання твердих продуктів, тоді не рекомендується її мочити. Тільки дотримуючись всіх порад і рекомендацій щодо зберігання та експлуатації дерев'яних бочок, можна досягти позитивного результату. Ємність буде служити вам довго, а маринади, що зберігаються в ній, збережуть свій соковитий смак і апетитний вигляд. Якщо процес виготовлення діжки для засолювання своїми руками здається тривалим та стомлюючим, можна купити готовий виріб у компанії «Алкоприлад». Уважні консультанти допоможуть підібрати ідеальну для Вас тару, яка служитиме довгі роки!

З чим може зрівнятися, наприклад, огірок чи помідор, засолений у дубовій діжці. А в липовому барило чудово зберігається мед, яблучний сік, в ньому можна приготувати квас. Зрештою, дубова діжка з лимонним або лавровим деревцем і сьогодні не зіпсує інтер'єру навіть міської квартири. Ось тільки не знайти ці нехитрі вироби ні в магазині, ні над ринком. Але можна діжку зробити самому своїми руками, і хоча завдання це не з простих, впоратися з нею майстру-аматору цілком під силу.

Клепки

Насамперед потрібно вибрати деревину. Для зберігання меду дуб і сосна непридатні - у дубовій бочці мед темніє, а сосновому пахне смолою. Тут потрібні липа, осика, чинар. Зійдуть і тополя, верба, вільха. А ось для засолювання, квашення або сечення краще за дуб нічого немає - така бочка послужить не одне десятиліття. Для інших потреб можна застосовувати осокір, бук, ялинку, ялицю, сосну, кедр, модрину і навіть березу.

Зазвичай на клепки йде нижня частина стовбура старих дерев, вона так і називається – «клепочник». Але любитель робити і зі звичайних дров вибере заготовки, і тонкомірний ствол пристосує до справи. Найкраще робити клепки із сирої деревини. Спочатку цурку - вона повинна бути на 5-6 см довшою за майбутню клепку - розколюють навпіл, акуратно постукуючи поленом по обушку сокири. Кожну половинку потім знову колють на дві частини і так далі залежно від товщини цурки (рис. 1), щоб зрештою отримати заготовки шириною 5-10 см (для буркуну - 15 см) і товщиною 2,5-3 см. Потрібно тільки намагатися, щоб розкол йшов радіально – це вбереже клепку у майбутньому від розтріскування.

Наколоті заготовки сушать у приміщенні з природною вентиляцією не менше місяця. Для прискорення процесу можна використовувати сушарку. Висушену заготовку обробляють стругом або шерхебелем та рубанком. Спочатку стругається зовнішня поверхняклепки. При цьому для перевірки кривизни поверхні слід заздалегідь виготовити шаблон (рис. 2), вирізавши його з тонкої дощечки по вже готовому виробу. Далі стругають бічні поверхні, також звіряючи їхню кривизну за шаблоном.

Клепка буває кадушкової - у якої один кінець ширший за інший, і бочарний - з розширенням посередині. Величина цих розширень визначає конусність діжки та опуклість центральної частини бочки. Достатньо, якщо співвідношення між найширшою і найвужчою частиною клепки складе 1,7-1,8 (рис. 3).

Обробка бічної поверхні завершується фуговкою. Зручніше робити це, пересуваючи заготівлю фуганком (рис. 4). На наступному етапі обробляємо внутрішню (по відношенню до готової бочки) поверхню клепки, стисаючи зайву деревину рубанком або навіть сокирою (рис. 5). Кадушкову клепку після цього можна вважати готовою, а у бочарної ще потрібно потоншити середину до 12-15 мм (рис. 6). Нехай вас не бентежить, що клепки можуть мати різну ширину – з кожної заготовки беремо все можливе.

Обручі

Обручі для бочок роблять із дерева або сталі. Дерев'яні не такі міцні, а клопоту в сто разів більше, тому краще користуватися сталевими. На обручі йде гарячекатана сталева стрічка товщиною 1,6-2,0 мм та шириною 30-50 мм.

Вимірявши бочку на місці натяжки обруча, додаємо до цього розміру подвійну ширину смуги. Ударами молотка згинаємо заготовку в кільце, пробиваємо або просвердлюємо отвори і ставимо заклепки з м'якого сталевого дроту діаметром 4-5 мм (рис. 7). Один внутрішній край обруча потрібно розвальцювати ударами загостреного кінця молотка на масивній сталевій підставці (рис. 8).

За місцем розташування на виробі обручі розрізняють на пуковий центральний обруч на бочці, вторинний крайній і шийний проміжний.

Складання

Одному майстру на всі руки бабця принесла діжку, що розсипалася, з проханням зібрати. Тому раніше ніколи не доводилося цим займатися, але відмовляти старенькій він не став. Вигадав таке: кинув на підлогу мотузку і розклав на ній одну до іншої клепки. Потім притис їх подушками і стягнув кінці мотузки. Прибираючи поступово подушки, звів крайні клепки і закріпив обручем.

Бондарі роблять це простіше...

Збирається виріб на будь-якій рівній поверхні. Спочатку до обруч один проти одного кріпляться спеціальними скобами, зігнутими з обручного заліза, дві клепки (рис. 9). Потім, приставляючи до однієї з них клепки, дістанемося до іншої, яка підіжме зібрану половину бочки. Продовжимо збирання, поки клепки не заповнять весь периметр обруча.

Злегка постукуючи молотком по обручу, осаджуємо його та перевіряємо, чи щільно зійшлися краями клепки. Щоб домогтися контакту клепок по всій бічній поверхні, потрібно додати клепку або витягнути зайву і після цього ставити постійний обруч. До речі, якщо зміна кількості клепок не дає бажаного ефекту, потрібно просто звузити одну з клепок або замінити вузьку на ширшу.

Підрівнявши легкими ударами молотка торці кістяка, надягаємо середній обруч і до упору насаджуємо його за допомогою набійника (рис. 10).

Виставивши кістяк на рівній поверхні, описуємо олівцем за допомогою бруска (рис. 11) лінію обрізу. Насадивши вторинний обруч, обрізаємо кістяк в 2-3 мм від нього і зачищаємо кінці клепок рубанком. Так само чинимо і з іншим кінцем кістяка.

При виготовленні барила, після насадки цибульного, шийного та вторинного обруча з одного боку інший бік потрібно попередньо стягнути. Бондарі мають для цього спеціальний пристрій- ярмо. Домашній майстерможе використовувати з тією ж метою трос, мотузку, ланцюг або дріт. Можна зав'язати петлю та закручувати її кляпом або стягнути кінці троса важелем (рис. 12).

Жодної пропарки або проварювання кістяка, як рекомендують деякі фахівці, робити перед стягуванням немає необхідності. Зрідка трапляється, що клепка прогинається не по всій довжині, а в одному місці і тому дає тріщину. Однак бочар у таких випадках воліє просто зробити нову клепку.

Донья

Зібраний кістяк зсередини зачищається стругом або шерхебелем, а кінці кістяка - рубанком-горбачем (рис. 13).

Тепер в остові потрібно зробити паз (рис. 14). Різець інструменту можна виготовити з обруча, а ще краще - з полотна пили. Глибина та ширина паза повинні бути рівними 3 мм (рис 15).

Спочатку з буркуну з простроганою зовнішньою стороноюі прифугованими бічними поверхнями збирається донний щит (рис. 16). Буркун скріплюється цвяхами, як показано на малюнку, для яких заздалегідь висвердлюються гнізда глибиною 15-20 мм. Радіус майбутнього дна відшукується, як сторона правильного шестикутника, вписаного в коло вторинного паза на кістяку бочки. Однак випилювати дно потрібно із запасом, відступивши від наміченого кола на 1-1,5 мм. Після зачистки шерхебелем з краю дна зрізаються фаски (рис. 17) так, щоб у трьох міліметрах від краю товщина деревини становила 3 ​​мм - це необхідно для герметичності з'єднання дна з кістяком у вторинному пазі (рис. 18).

Робимо першу примірку - послабивши обруч, вкладаємо дно, вводячи в паз один його бік, а потім легкими ударами молотка та іншу частину. Якщо дно йде туго, потрібно ще послабити обруч, а якщо надто вільно – підібгати.

Після набивання обруча слід переконатися у відсутності щілин. Ідеальний результат із першого разу досягається рідко. Якщо навіть щілини не видно на око, їх можна знайти, вливши в бочку трохи води. Якщо тече між клепок, значить, дно завелике і потрібно його злегка обстругати. Найгірше, якщо вода протікає крізь дно або через вторинний паз. Тоді доведеться розібрати кістяк і звузити одну з клепок.

Перед установкою другого дна слід просвердлити наливний отвір діаметром 30-32 мм. Корок роблять, як показано на рис. 19, висота її повинна бути не менше товщини дна, проте пробка не повинна виступати за площину обрізу кістяка.

Скільки бочці служити

Насамперед це залежить від умов експлуатації. Але важливо запам'ятати, що фарбувати заливні ємності олійною фарбоюне слід: вона закупорює пори, що сприяє гниттю деревини. Обручі ж бажано пофарбувати – не іржавітимуть. У декоративних цілях діжку, квіткову кадушку можна обробити протравами.

Коричневий колір дубу надає гашене вапно в суміші з 25-відсотковим розчином аміаку. Чорний - розчин залізного купоросу або настій протягом 5-6 діб залізної тирси в оцті.

Відвар кореневищ ясенника запашного (Asperula odo-rata) забарвлює в червоний колір липу та осину. Червоно-коричневий колір дає відвар лушпиння цибулі, коричневий - відвар оплідних волоського горіха. Ці барвники і яскравіші за хімічні, і стійкіші.

Потрібно пам'ятати і про те, що деревина краще зберігається за постійного режиму вологості. Тому сухотарні вироби потрібно завжди тримати сухими, а наливні – заповненими рідиною. І ті, й інші не можна ставити безпосередньо на землю. Краще підставити під діжку цеглу або дощечку, ніж згодом позбавлятися гнили, перерізаючи утори.

Але хоч би скільки послужила виготовлена ​​своїми руками бочка, весь цей час буде вона власнику приємним нагадуванням про подолані труднощі в осягненні секретів стародавнього ремесла бондаря.

• Розкажіть про це своїм друзям!

• Склад, властивості та застосування доломітового борошна
  

  Що таке кислотність ґрунту знає будь-який садівник-городник. В основному всі стикаються з ґрунтом, який має підвищену кислотністьі з цим потрібно боротися. Один із найкращих способів нормалізувати кислотність – використання доломітового борошна.

• Багаторазова тканинна маска своїми руками
  

  Дуже практична та зручна багаторазова маска стане справжнім порятунком у нелегкий час. Легко пошити таку маску своїми руками, особливо якщо у будинку є швейна машинка. Однак і вручну пошити тканинну маску не складе особливих труднощів. Вам знадобиться лише кілька простих матеріаліві трохи вільного часу, щоб нашити достатню кількість багаторазових масок для себе та своїх близьких!

• Головна умова при зберіганні насіння
  

  Як правильно зберігати насіння і чому втрачається їх схожість?

• Крісло-гамак на дачу своїми руками
  

  Якщо у вас є своя дача, то чому б не зробити гамак, на якому так зручно почитатиме улюблену книжку.




В'язання – захоплююча та копітка творчість, і багато людей, особливо жінки, займаються таким ремеслом. А ось кілька століть тому у деяких територіях все було зовсім по-іншому. Наприклад, у Франції. Там, пишуть відкриті джерела, в'язали чоловіки. І в 1527 році в столиці було засновано першу профспілку в'язання. Тільки жінки туди не допускали.

• Суниця: вирощуємо з насіння
  

  Хочу замінити стару суницю на молоду, виростивши розсаду із насіння. Чи не надто ризикований спосіб, і які сорти віддати перевагу? А. Перевалова

• Чому не сходять квіти: знаємо причини проблем
  

  Нерідко доводиться чути скарги на те, що насіння однорічне, а особливо багаторічне квіткових культурне сходять. Звичайно, це приносить розчарування та засмучення.

• Пуфік у техніці пэчворк
  

  Печворк - ще одна остання тенденція у світі дизайну інтер'єру.

• Від чого треба берегти нарциси?
  

  Зі шкідників нарцисів найбільш поширені нематоди, личинки цибулинної тріщалки, кліщики, цибулинні дзюрчалки.

• Зберігаємо цибулини тюльпанів до наступного сезону
  

  Як правильно зберігати цибулини тюльпанів до нової посадки?

Бондарне ремесло – одне з найскладніших, тому відповідь на запитання, як зробити бочку своїми руками, теж буде непростим. Це дуже трудомісткий процес, що вимагає від виконавця пристойного професійного рівня і наявності великої кількості інструментів для обробки деревини.

Види бочок за призначенням та деревина для їх виготовлення

Перш ніж цікавитись, як зробити бочкуслід визначитися, для чого вона вам потрібна. Від цього залежить вибір матеріалу та спосіб виготовлення. Цей вид тари виготовляють для таких цілей:

1. для бродіння, витримки та зберігання міцних спиртних напоїв, вина та пива;
2. для приготування та зберігання солінь;
3. для зберігання сухих продуктів;
4. для зберігання меду і т. д.

Бочки для напоїв мають два дна та дірку для вставки кранів. Цей тип тари, але без отворів раніше використовували для тривалого зберігання деяких продуктів (наприклад, солонини).

Для інших цілей достатньо бочок з одним дном – їх ще називають діжками. Зверху вони накриваються кришкою або кухлем для гніту. Виготовити ці деталі набагато простіше ніж дно. Зробити дерев'яну бочкуможна з таких порід деревини, як:

1. дуб;
2. ​ ясен;
3. вишня;
4. липа;
5. вільха та інші.

Деревина перших трьох видівє найбільш універсальним. Вона однаково підходить для будь-якої тари цільового призначення. Однак «чемпіоном» слід визнати дубову бочку, яка, будучи міцною, надійною та довговічною, забезпечує ідеальні умови для зберігання продуктів.

Вироби з дуба мають антисептичні властивості, виділяють у спиртні напої дубильні речовини, покращуючи їх смак, а також легко витримують вплив розсолів при заготівлі солінь. Ясен та вишня є першими «заступниками» деревини дуба. Вони мають схожі, але більш слабкі властивості. Тому ми розглянемо . Виготовлення тари з інших порід дерева, наприклад липи, немає принципових відмінностей крім нюансів фінішної обробки.

Дубова бочка для меду

Правила заготівлі матеріалу для бочок

Перш ніж почати робити дерев'яну бочку своїми руками, слід заготовити та підготувати якісний матеріал. Деревина має бути зрілою, здоровою, не мати пороків (сучків, кососла)

Найкращим часомдля заготівлі матеріалу є пізня осінь чи зима, коли природна вологість деревини перебуває на мінімальному рівні.

Дотриматися всіх вимог вам навряд чи вдасться. Наприклад, для виготовлення клепок виноробних та коньячних бочок вищої категорії якості процес сушіння та витримки деревини займає 6–8 років, але, якщо ви стурбовані лише тим, як зробити бочкудля себе, дотримуйтесь наступних правил:

1. перед сушінням чурбаки розколюють на заготовки потрібної товщини;
2. сушіння виконується в закритому від прямих сонячних променів місці - під навісом, в сараї і т. д.;
3. тривалість сушіння залежить від багатьох факторів і може зайняти 1-3 місяці;
4. залишкова вологість деревини перед обробкою має становити близько 25%.

Прискорення процесу сушіння з використанням гарячого повітря та інших способів зазвичай призводить до погіршення якості деревини та її властивостей у готовому виробі. Поради, , також враховують необхідність витримки оброблених клепок перед збиранням виробу. У результаті залишкова вологість деревини має становити 17–20 %.

Виготовлення клепок та інструменти для цього

Для охочих самому зробити дубову бочкунайскладнішим буде виготовлення клепок. Процес розмітки та колки чурбаків наочно представлений на наступному малюнку

В результаті ви отримаєте заготовки конічного перерізу, з яких після сушіння роблять клепку. Ця деталь має непросту форму, тому її виготовлення пред'являє високі вимоги до майстерності виконавця. Основні розміри бочки та її елементів залежно від обсягу мають такий вигляд:

Ця таблиця допоможе розібратися, як зробити бочку, а малюнок – зрозуміти, як надати клепкам потрібну форму

Інструмент

та які інструменти вам для цього знадобляться. Кривизна бічних сторін повинна забезпечити бочці конусність близько 8°, завдяки чому виріб отримує стійкість до навантажень ззовні та зсередини. Для обробки поверхонь клепок використовують рубанок, фуганок, шерхебель, струг та інші інструменти цієї групи. При цьому зовнішня поверхня деталі повинна мати трохи опуклу, а внутрішня – увігнуту форму.

Місткість бочки, л	Висота, мм	Діаметр по центру, мм	Діаметр по краях, мм	Ширина клепки, мм	Товщина клепки, мм	Товщина ден, мм

Точність та якість стругання регулярно перевіряються за шаблоном. Для розрахунку кількості клепок слід найбільшу довжину кола (у центрі бочки) розділити на ширину заготовок. Тим самим ви також визначите точний та єдиний розмір деталі. Процес виготовлення клепок можна переглянути на відео.

Після цього відповідь на питання про те, як зробити дубову бочку своїми руками, стане більш ясним, оскільки ви впораєтеся із найскладнішим завданням.

Виготовлення донних щитів та інструменти для цього

Для виготовлення донних щитів використовується 4-6 дощечок, що з'єднуються між собою шпильками з дерева чи нержавіючої сталі. Креслення, або, точніше, інструкція цього процесу наведена тут

Але спочатку ми обмежимося лише з'єднанням дощечок, оскільки інші операції здійснюються з урахуванням розмірів зібраного корпусу бочки. Нам залишиться виконати такі дії:

1. намалювати на щиті коло: його діаметр повинен відповідати розміру донної частини бочки, до якого додається подвоєна глибина вторинного паза (6 мм);
2. виконати обпилювання по контуру за допомогою лучкової пилки або викружної ножівки;
3. зняти фаски по всьому колу, щоб дно увійшло до вторинного пазу.

Аналогічним чином (з поправкою на більший або менший діаметр) виготовляють кришку та кружальце для гніту. Якщо ви маєте намір зробити своїми руками бочкудля напоїв, що має два дна, слід пам'ятати, що такі вироби виготовляють за індивідуальними вимірами для верху та низу. Результат своїх старань ви побачите лише після того, як зберете усі деталі в єдине ціле. Складання бочки - найприємніший етап її виготовлення. Про те, як здійснюється цей процес, ми розповімо нижче.

Порядок збирання бочки

Наступною інформацією про те, як зробити бочку, стануть рекомендації щодо її складання. Для цього, крім дерев'яних деталейВам знадобляться металеві обручі - складальний і постійні. Перший служить для набору і фіксації повного кістяка. Постійні обручі поділяються на вторинні та шийні (пупові). Вони забезпечують стягування клепок. Щоб зробити дерев'яну бочкуз наявного комплекту деталей, вам потрібно буде виконати такі операції:

1. за допомогою струбцин на складальному обручі зафіксувати дві, а краще три клепки;
2. простір між ними заповнити деталями, що залишилися;
3. з зафіксованого боку надіти шийний обруч;
4. розпущену сторону кістяка розпарити і стягнути клепки за допомогою ворота (зашморгу), після чого на цю сторону кістяка надіти вторинний і шийний обруч;
5. з боку складального обруча нарізати паз для установки дна;
6. вирізати і обробити перше днище, після чого поставити його на місце;
7. з цього ж боку встановити вторинний обруч, яким остаточно фіксується дно;
8. зробити чистову обробку внутрішньої та зовнішньої поверхні корпусу бочки;
9. здійснити загартовування (випал) зсередини;
10. повторити операцію установки дна з протилежного боку.

Початковий етап складання можна переглянути на відео

.

Ще одне відео

дасть уявлення про наступні операції. Однак у цьому випадку слід зробити поправку на те, що тут працюють професіонали, які мають власні прийоми та багато дій виконують автоматично. Можливо, не все вийде з першого разу, але тому, як зробити самому дубову бочку, Ви обов'язково навчитеся.

Для бочок ємністю до 50 л використовують чотири обручі, для більш місткої тари їх кількість збільшують до шести. Виготовляють їх із сталевої смуги шириною 30-50 і товщиною 1,5-2 мм. Діаметр обруча визначають за виміром місця його встановлення на корпусі виробу. До отриманої величини додають подвійну ширину смуги. Це необхідно для з'єднання смуги в кільце за допомогою заклепок із куванням сталевого дроту перерізом 4-5 мм.

Відповідаючи на запитання, як зробити бочку, Треба обов'язково згадати про те, що одному краю всередині обруча потрібно розвальцювання. Це надає йому необхідну конусність для щільного прилягання до клепок остова при надяганні та осадженні. Нарізка паза вторинного виконується за допомогою спеціального інструменту, який на професійному сленгу називається уторником. Процедура чимось нагадує розтин круглої консервної банки.

У статті про те, як зробити бочку, не можна не згадати про загартування виробу. Найчастіше цього досягають за допомогою випалу. Тим самим забезпечується підвищена стійкість деревини до вологи, органічних кислот та інших впливів. Найзручніше виконувати випалення корпусу без дна за допомогою пальника типу переносного горна.

Чистову обробку поверхонь, свердління отворів під крани (чопики) роблять перед випалом.

Перевірка бочки та її підготовка до використання

Наші поради щодо того, як зробити дерев'яну бочку своїми руками, Завершує інформація про те, як перевірити її герметичність і підготувати виріб до використання. Для пошуку витоків бочку заповнюють водою. Якщо протягом години після заповнення вона все ще протікає, вам доведеться вжити заходів щодо її герметизації. Для цього існує перевірений «дідівський» метод із використанням рогозу, який ще називають бочарною травою. Їм конопатять місця протікання. Іншим способом герметизації є вощення за допомогою натурального воску.

У кожного майстра є свої відповіді на запитання, як зробити бочкуі багато професійних секретів, для розкриття яких довелося б написати цілу монографію. Тому вам доведеться не раз звертатися за допомогою до знавців за різними нюансами процесу виготовлення бочки. До речі, літературний герой Робінзон Крузо так і не зміг впоратися із цим завданням. Коли ви досягнете герметичності виробу, залишиться лише підготувати діжку до використання.

Відповідаючи на запитання, як зробити дубову бочку, слід також дати рекомендації щодо її вимочування. Найчастіше це роблять за допомогою звичайної води. Процедура займає до 10 днів зі зміною рідини кожні два-три дні. Однак для бочок, призначених для міцних напоїв, вимочування триває від одного місяця до півроку з використанням спиртовмісних рідин міцністю 18-55%. У цій статті ми спробували відповісти на основні питання щодо того, як зробити бочку. Сподіваємося, що ця інформація буде для вас корисною.

Чи не так, цікаве свідчення технології зберігання пива в бочках?

Про те, наскільки бочарський промисел був тісно пов'язаний із життям народу, можна судити і за прислів'ями та приказками. Так ось, про недостатнє задоволення духовних потреб людини говорили: «Людина не бочка, не наллєш, та не заткнеш цвяхом». Або про людину, яка вмирає: «Людина не бочка, по ладах не збереш, обручами не зв'яжеш». У той же час, бажаючи підкреслити духовну бідність людської натури будь-кого, порожнечу, нікчемність, говорили: «У порожній бочці дзвону багато»; «Від'ївся, бочка бочкою»; «Пішов чорт по бочках» (почалася потворна пиятика).

В наш час бочарним промислом, що колись процвітав, в індивідуальній майстернімало хто займається, хоча попит на бондарний посуд чималий. Та це й зрозуміло. Бочарна продукція, різноманітна за формою та розмірами, за призначенням та застосуванням і навіть за художньому виконанню, знаходить широке використання. Нею користуються для квашення та соління, для виноробства та пивоваріння, для зберігання всіляких харчових та нехарчових продуктів.

З однієї старої книгипо бочарному ремеслу наведемо витримку, яка свідчить про поширення цієї справи в нашій країні початку XX століття: «Бочарное справа є у Росії однією з найбільших галузей кустарної промисловості. Важко знайти такий кут у губерніях, що володіють лісами, де селяни не займалися виробленням тієї чи іншої дерев'яний посуд. Ведеться бочарство з давніх-давен і переходить з покоління до покоління: від діда до батька і від батька до сина, доставляючи неабиякий заробіток, що є великою підмогою селянинові в його господарстві ».
Отже, читач уже здогадався, що бочарним виробництвом варто зайнятися в тому випадку, якщо є ліс. Але перш ніж говорити про сировину, зупинимося на деяких загальних поняттях.

Бочка та її складові частини

З усіх бондарних виробів була, є і залишається найбільш поширеною бочка, яка найчастіше буває з опуклим кістяком. Для створення дерев'яної бочки використовують дощечки-клепки, або лади. З них, у свою чергу, формують три набори. Для виготовлення першого головного набору, призначеного для бічної стінки, або кістяка бочки, використовують вигнуті довгі і вузькі дощечки-клепки. Два інших набори являють собою днища, або донья, плоскої форми, переважно округлі. Для того, щоб днища трималися в ладах, в останніх в обох кінцях вибирають фальц, який називають вторинним пазом, або просто утором. До нього входять поперечні дошки, що становлять донья. Самі бічні дощечки (клепки, лади) відфуговують по бокових гранях так рівно, щоб вони прилягали один до одного дуже щільно. Цьому щільному приляганню допомагають обручі, що стягують їх, - залізні або дерев'яні.

Бочка, за В.І.Далем (від «бочкуватий», «бочистий», «бік»), - в'язана обручна дерев'яна посудина, що складається з ладів, або клепок, двох дон, врізаних у утори, та обручів (рис. 1) . Зрозуміло, що свою назву ця дерев'яна посудина отримала через боки, що випирали в сторони. До речі, ця конструктивна особливістьбочки з опуклим кістяком (на відміну від прямого) надає їй особливої ​​міцності. У великих бочках, якщо потрібно, просвердлюють дірку, в останню вставляють кран (верток) або затикають так званим цвяхом (затичкою).

Відкриті бочарні вироби (кадушки, цебра, качани, чани і т.д.) мають одне дно. Їхні бічні кістяки являють собою прямі стінки, що розташовуються під гострим, прямим або тупим кутом по відношенню до площини дна.

Розміри та обсяг бочок

Розміри довжини клепок і днищ у бочок коливаються від 60 до 180 см. Для клепок завдовжки 180 см беруть кряж відповідної довжини (з додатком 4-5 см), діаметром 40-50 см. З такого кряжа має вийти 24 клепки шириною 14- та товщиною 4 см.

Для клепок довжиною 150 см беруть кряж, що має в діаметрі 36-40 см. Число клепок з такого кряжа одержують 24, ширина кожної 10 см, товщина 4 см.

Для клепок довжиною 120 см та 90 см підійде кряж діаметром 28-36 см. Ширина клепок 8 см, товщина 3 см.
Для клепок довжиною 60 см кряж беруть діаметром 18-26 см. Ширина одержаних клепок буде 6-8 см, а товщина 1,5-2 см.

Кряж розмічають так, як показано на рис. 2,о. Потім кожну шосту частину поділяють на чотири. З них вже роблять клепки потрібних розмірів, стежачи за тим, щоб заболонь та серцевина були відколоті. У тому випадку, коли кряж буде більше нам необхідного для вироблення відповідного розміру клепок, його можна розмітити й іншим способом - дворядним або трирядним (рис. 2,6).

Для розпилювання кряжа на клепки можна запропонувати такі схеми (рис. 3,4,5,6).

Для днищ 180-сантиметрових діжок йде кряж діаметром 56-60 см, довжиною 94 см. Ширина дощок 30 см, товщина 3-4 см.

Щоб виготовити 40-відерну дубову діжку, потрібні клепки довжиною 90-120 см, шириною 8-14 см, товщиною 2-3 см.

Для звичайних діжок заготовляють клепки 60-90 см завдовжки, 8-12 см завширшки. 4 см завтовшки.

Для невеликих барил і відер виготовляють клепки довжиною 60-90 см, шириною 10 см і товщиною 2-3 см.

Найбільш ходовими бочками є такі, у яких висота становить 50 і 70 см. З метою більш ощадливої ​​витрати матеріалів є сенс виготовляти бочки по парах. Одну висотою 50 см, іншу висотою 70 см. У цьому випадку відходи більшої бочки можуть бути заготовками для дрібної.

Через яйцеподібну форму розрахунок обсягу бочки скрутний. Однак на практиці бондарі знайшли спосіб швидкого та досить точного підрахунку цього обсягу. Отже, для розрахунку обсягу бочки необхідно виміряти її висоту від одного утора до іншого, а також діаметри у двох місцях: у центральній частині та в дні. Вимірювання краще проводити в дециметрах (нагадаємо, 1 дм = 10 см), так як 1 дм3 дорівнює 1 л. Потім кожен виміряний діаметр зводять у квадрат.

Далі більше отриманих чисел подвоюють і додають до меншого. Результат множать на висоту бочки, потім ще раз множать на 3,14. Отриманий від множення добуток ділять на 12 і одержують обсяг бочки в літрах. Щоб дізнатися, скільки відер міститься у бочці, її обсяг у літрах ділять на 12 (звичайний обсяг " одного відра в літрах).

Наприклад розрахуємо обсяг бочки, у якої висота 70 см (7 дм), великий діаметр 60 см (6 дм), малий діаметр (діаметр днища) 50 см (5 дм). Зробимо розрахунки:

1) 5×5 = 25 дм2;
2) 6x6 = 36 дм2;
3) 36 х2 = 72 дм2;
4) 72 + 25 = 97 дм2;
5) 97 дм2 х7 дм = 679 дм3;
6) 679 дм3хЗ,14 = = 2132 дм3;
7) 2132 дм3: 12 = 148 дм3 = = 148 л;
8) 148 л: 12 = 15 цебер.

У буквеному вираженніформула розрахунку обсягу бочки виглядатиме так:

(d2 + 2D2) h - п
де: V – ємність бочки у літрах;
d – діаметр дна бочки;
D – діаметр центральної частини бочки;
h – висота бочки;
л – постійна величина 3,14.

Якої форми та скільки потрібно клепок?

Для полегшення пошуку відповідей на поставлені питання бондар на аркуші картону чи паперу креслить кола центру та дна майбутньої бочки (рис. 7). Причому можна креслити у масштабі 1:1. Тоді розрахунки спрощуються. Або можна креслити з відповідним зменшенням 2, 4, 5 разів і т.д. І тоді за розрахунків необхідно це зменшення враховувати.

Отже, знаємо, що у прикладі великий діаметр дорівнює 60 див. Діаметр дна 50 див. Викреслюємо відповідні діаметри на кресленні. Якщо нам відомий тільки діаметр дна, то без особливих труднощів (додавши 1/5 частина діаметра дна) можна отримати діаметр центральної частини бочки (черевної). І навпаки. Якщо нам відомий великий діаметр, то можна обчислити (відібравши 1/6 великого діаметра) діаметр дна.

Встановити кількість клепок можна двома способами. Або, знаючи ширину в центрі однієї заданої клепки, вибудовуємо на кресленні по великому колу необхідну кількість цієї величини. Або дане коло ділимо на кілька разів (у нашому випадку на 16) і таким чином дізнаємося ширину найширшої частини клепки. Знаючи радіус великого кола (30 см), за відомою формулою (2tcr) знаходимо довжину цього кола: 2x30x3,14 = 188,4 см.

Тепер цю довжину ділимо на кількість клепок (16). Отримаємо 11,7 см. Округливши це число, отримаємо 12 см. Такою буде ширина центральної частини клепки. Якщо на кресленні ми проведемо відповідне число радіарних ліній (у нашому випадку 16), то тут на кресленні зможемо виміряти ширину кінця клепки. Вона складе приблизно 10 см. Тобто ширина кінця клепки буде меншою за ширину центральної її частини на 1/6 останнього розміру.

На малюнку ми можемо встановити також і кривизну (опуклість) клепок і величину скосу бічних граней. Ми можемо збільшити або зменшити кількість клепок. Відповідно, зміняться і розміри кожної окремо взятої клепки. Зауважимо, що за заданої висоті бочки 70 див від утора до утора дійсна довжина клепки має бути приблизно 84 див (з урахуванням вигин і обрізання).

Товщина клепки у взятому прикладі дорівнюватиме 2 см (60-50 = 10 см; 10:5 = 2 см). Товщі V - загальний обсяг циліндричного виробу; d – діаметр дна; я - постійна величина, що дорівнює 3,14.

Внутрішній обсяг конічних бондарних виробів обчислюють за формулою конуса:

V = л h (D2 + d2 + Dd).

Літерні позначення у цій формулі колишні.
Вироблення клепок, або ладів
Розповімо про вироблення клепок поопераційно.

1. Нарізка клепок.Для вироблення клепок використовують різні породи дерев. Залежно від призначення бочок вибирають відповідне дерево. Скажімо, найкращими бочками вважаються дубові. Їх здебільшого призначають для зберігання спирту, коньяку, пива, вина тощо. Для виготовлення клепок під бочки, що використовуються у виноробстві, зазвичай йде білий дуб.

До речі, використання дубових бочок у виноробстві дуже часто є необхідною технологічною умовою для отримання відповідного напою. Так наприклад, спиртний напійром (міцністю 45%) отримують з витриманого ромового спирту, який відбувається в результаті зброджування та перегонки соку цукрової тростини. Витримка рому в дубових бочках є неодмінною умовою технології.
Якщо в бочці збираються зберігати воду, то для неї клепки роблять із сосни, осики чи ялинки. Для зберігання молока та молочних продуктів на бочки йде ялівець та липа.

До вихідної деревини висувають певні вимоги. Вона повинна бути сухою і без пороків: без відлупу, червоточини, прорости, свиливості, сучок, що зросли, без так званих раковин. Про гнилий і пріле дерево і говорити нічого. Ясно, що таке для вироблення бочок не годиться.

Для виготовлення клепок найкраще брати ліс, колотий по серцевим шарам. Клепки з таких дощечок виходять найміцнішими на вигин. Зазвичай їх витісняють спеціальною бондарною сокирою. Але роблять клепки та пиляними. Якщо витіснені клепки призначають для бочок, в яких потім збираються зберігати різні рідини, то пиляні клепки йдуть на бочки для сипучих матеріалів- пісок, борошно тощо.

Колоти клепки найкраще з дерева, щойно зрубаного. А час заготівлі найбільш підходящий - це жовтень та листопад. Дерева за допомогою пили чи сокири валять на землю. І відразу обробляють на клепки (рис. 10). Тобто спочатку дерево очищають від сучків, потім розпилюють на кряжі з таким розрахунком, щоб вони Аліною на 2-3 см перевищували майбутні клепки або навіть ще більше. Далі кряжі колять серцевими променями на частини. Іноді колять і по річних кільцях. Тоді клепка виходить вже опукло-увігнутою (рис. 11). Але по серцевим променям колоти легше. Зручно бити сокирою-колуном, у якого обух товстий, а клин гострий і широкий.

З малюнка 10 видно, як роблять цю роботу і в якій послідовності. Залежно від товщини кряж колять спочатку половини, потім четвертини, на восьмі частки. Якщо можливо, то колять і шістнадцяті частки тощо. Від отриманої мінімальної частини кряжа відколюють заболонь і серцевину - тобто пухкі шари деревини разом з корою за допомогою клиноподібного вигнутого ножа (див. рис. 11). Тепер отриману середню частину колять по річних кільцях надвоє чи натрій. Знову отримані частини називають гнатинником. По ширині його намагаються отримати на 1 см більше за ширину майбутньої клепки (рис. 12). А ось уже гнатинник обробляють на клепки. Зрозуміло, що й за товщиною заготівлі мають перевищувати товщину майбутньої клепки: адже сирий ліс, висихаючи, на 12-20% скоротиться. Бондар з досвіду знає, яких розмірів робити заготовки в залежності від породи і вологості лісу.

Ми вже бачили схеми однорядної, дворядної та трирядної виколки кряжів. Зауважимо, що найбільше відходів виходить при однорядній виколці. Це видно на рис. 13 у порівнянні його з рис. 2, б, ст.

Сухе дерево колеться важче. Пилити клепки, природно, із сухого дерева легше. Клепки нарізають з таким розрахунком, щоб у середині вони були ширшими, ніж по кінцях (точніше, їх потім стесують). Але по кінцях їх товщина дещо більша, ніж у середній частині. Потовщення по кінцях необхідне вирізання потім утора, тобто паза під дно чи днище. Для правильної та швидкої нарізки клепок використовують шаблон. Як останній може послужити вже готова клепка. Можна також виготовити шаблон із фанери у вигляді готової клепки.

2. Сушіння клепок. Перш ніж остаточно обробляти клепки, їх сушать. Клепки складають по дві навхрест. Природне сушіння може тривати до року. Тому зазвичай бондар робить запас клепок на цей час. Сушити клепки можна і в спеціальній сушарці - закритому приміщенні з підігрівом та із забезпеченням циркуляції повітря.

Якщо бондар робить бочки, так би мовити, для власної потреби, то необхідність у влаштуванні спеціальної сушарки відпадає. Адже для виготовлення однієї-двох діжок клепки можна висушити і будинки над піччю або без неї, якщо будинок не сільський і не дачний. При сушінні стежать за тим, щоб клепки не потріскалися, особливо на торцях. Для цього останні змащують глиною чи фарбою або ще заклеюють папером. За часом сушіння може тривати від дня (наприклад, на спекотно витопленої печі) до кількох днів (у теплому приміщенні).

3. Обробка клепок. Після сушіння дошки як клепок, так і днищ обробляють, тобто надають саме ту форму, яка необхідна для виготовлення бочок.

Зазвичай клепки роблять на 2-3 см довше, ніж необхідно, тому після сушіння їх укорочують з обох кінців лучковою пилкою. Якщо діжку роблять з увігнутим дном, то клепки не вкорочують, а спилюють, вирівнюють у сідлі, коли бочка зібрана, пов'язана обручами і вже намічено місце для дна.
Просушені та укорочені клепки обробляють усередині та зовні. Обробляє їх кожен бондар по-своєму. В результаті обробки клепки мають бути дуже точно підігнані один до одного.

Спочатку обробки клепку стісають із зовнішнього боку спеціальним бондарним сокирою (вона сточений однією сторону). Працює бондар на цурбані (рис. 15), тримаючи клепку лівою рукою і здійснюючи стискання правою. Можна стесувати не тільки сокирою, а й одним із стругів або косарів на бондарній лаві (рис. 16, 17). Рухи бондаря при цій роботі повинні бути неквапливими, дуже обачними, щоб не зіпсувати клепку зайвим відщепом або надрубом. Як правило, косарями (рис. 18), шляхтами (рис. 19) та стругами (рис. 20) бондар користується для подальшої чистової обробки клепки. Обтесану зовні та всередині клепку звіряють із шаблоном. Коли обтесування закінчено приступають до обстругування клепки. Для цього спочатку беруть рубанок з опуклою підошвою і з лезом дугоподібної форми Їм обстругують клепки, а потім злегка згладжують останні прямим рубанком, знімаючи невелику стружку. Остаточне оздобленнята обробку клепок здійснюють тоді, коли вони вже зібрані в бочку. На рис. 21,с показана клепка такої форми, яка необхідна для виготовлення опуклих бочок. Форма може бути такою, якою вона показана на рис. 21,6", Ця клепка в середині набагато ширша, ніж по краях. Скошують клепку до країв дуже акуратно. Роботу цю можна робити на око, але краще, весь час звіряючи з шаблоном, відзначаючи нерівності олівцем. У виконанні даної роботи потрібна не тільки акуратність, але ще й велика точність. Якщо її не буде, то при складанні бока клепок можуть не зійтися, і клопоту тоді по пригонці не оберешся.

Про внутрішню обробку клепкискажімо дещо докладніше. При цій роботі перш за все намічають товщину клепки по всій поверхні, особливо старанно в шийках, тобто на кінцях. Товщину відзначають за допомогою шаблону - рисунки (рис. 22). Чортилку накладають у середині клепки так, щоб вістря довелося на саме ребро клепки. Потім шаблон ведуть по всій довжині клепки. Вістря б відмітить товщину шийки. Зрозуміло, що з виготовлення бочок різних розмірів різними будуть і товщини клепок. А отже, і рисок у бондаря має бути кілька. Клепку з розміченою товщиною зміцнюють у верстаті і всю зайву деревину стесують сокирою або стругом.

Остання операція з обробки клепок - це їхня прифугування. Як ми вже говорили, контури майбутньої бочки безпосередньо пов'язані з формою клепки. Якщо у клепки бічні лінії будуть прямими, то бочка вийде прямою. Найміцніша і зручніша форма бочки опукла. Для неї клепку роблять такою, якою вона показана на рис. 21. Тобто в неї середина широка, кінці звужені. Найбільш поширене співвідношення середини і кінців клепки, як ми вже зазначали, таке: на кінці клепка має бути вже або менше середини на 1/6 частину. Наприклад, якщо в середині ширина клепки 12 см, то в кінцях вона дорівнюватиме 10 см. Співвідношення може бути і іншим. Зауважимо, що більше різниця між шириною в середині і в кінці клепки, тим крутіше буде бочка в боках.

Обстругують і прифугують розмічені ребра клепки рубанком і фуганком, закріплюючи її в ладілі (рис. 23). А можна цю операцію виконувати і на великому бочарному рубанку (рис. 24). При фугуванні ребра не прифуговують впритул, а роблять невеликий зазор. Тобто ребра клепок трохи скошують усередину. При стягуванні бочки обручами зазор зникне: клепки щільно притиснуться один до одного.

Днища

Ці частини бочки виготовляють із дощок, які трохи товщі за клепки. Дошки обстругують спочатку рубанком, а потім щільно прифуговують один до одного. Залежно від ширини дощок і розміру бочки днище може бути збите з чотирьох, п'яти, шести і т.д. дощок (рис. 25). Найзручніше дощечки для днища нарізати з однієї дошки. Бо днише у бочки має круглу форму, то і складові дощечки підбирають такої довжини, щоб потім при наданні днищу округлості було менше відходів (рис. 26). Строгають дошки днища, як правило, зовні. Зсередини або зовсім не стругають, або стругають лише злегка.

Обручі

Їх роблять або металевими, або дерев'яними. Залізні виготовляють із смугового заліза, ширина якого залежить від величини бочки. Найчастіше ширина становить 3-4 см. Кінці смугового заліза накладають один на одного і склепують. Залізні обручі доцільно застосовувати для великих бочок. Для дерев'яних обручів використовують деревину клена, дуба, в'яза, бука, ясена. Застосовують для дерев'яних обручів та будь-яке інше міцне та гнучке дерево- ялівець, черемху, ялина тощо. Для обручів вибирають молоде дерево, Яке підрізають кожні 10-12 років, - воно найбільш гнучке. При заготівлі деревини для обручів користуються такими інструментами: сокира, ніж, струг, м'ялка, щепальні клини або колонки. Добре заготовляти дерев'яні обручі пізньої осеніабо на початку зими. Кору з молодих дерев або прутів не знімають. Залежно від товщини кожен прут розщеплюють уздовж на дві половини, на три чи чотири частини.

Щоб розщепити на дві пластини, зручно користуватися ножем. В інших випадках користуються щепальним клином, виготовленим із твердих порід дерева (рис. 27). У пруті роблять надріз ножем на три чи чотири частини. Вставляють у надріз відповідний щепальний клин і натягують на нього прут. Останній розщеплюється на необхідну кількість частин. Найчастіше обручі роблять із половинок лозини, які згинають навколо вбитих у землю по кільцю колів (рис. 28). Кінці обручів заводять за кілки. Зафіксувавши таким чином обручі, їм дають висохнути. Але зручніше для гнуття обручів користуватися спеціальною конусоподібною болванкою (рис. 29). Верхня частинацієї болванки відповідає малим обручам, нижня – більшим. Іноді заготівлі перед тим, як зігнути в обручі, розпарюють. Для зручності гнуття користуються допоміжними інструментами - м'якою або спеціальною скобою вбитою в стіну або дерев'яний брус (рис. 30).

Складання клепок

Після того, як підготовлені клепки, днища, обручі, приступають до збирання бочки. Насамперед, звичайно, збирають клепки. Але, перед тим як збирати їх, клепки необхідно, за словами бондарів, прикреслити один до одного, тобто підігнати, притиснути. Прикреслюють за допомогою звичайного циркуля, рейсмусу чи штангенциркуля. Шукають на кінцях кожної клепки середину і відзначають її. Далі знаходять середину по довжині клепки і, поставивши тут вістря нерухомої ніжки циркуля, іншим кінцем окреслюють дугу на кінцях клепки. Зробивши цю операцію з усіма клепками, знаходять таким чином шийну лінію. Саме по ній потім прийдуть утори для вставки днищ.

Після розкреслення приступають до збирання клепок. Беруть спочатку головний або торцевий обруч (той, яким стягують клепки по кінцях) і прикріплюють до нього втулкову клепку. Такий називають ту клепку, в якій буде перебувати втулка бочки, якщо вона запланована. Втулкову або звичайну першу клепку прикріплюють до обруча за допомогою струбцинки або затиску, схожого на прищіпку для білизни (рис. 31).

Обмовимося, в бондарних майстернях починають збір кістяка бочки за допомогою спеціального робочого обруча. Він являє собою металеве кільце з круглого або смугового заліза завтовшки 10-15 мм. Діаметр робочого обруча зазвичай дещо більший за діаметр постійного - адже його потім прибирають, замінюючи останнім. Залежно від розмірів бочки в бондарних майстернях є кілька робочих обручів, які дублюють постійні (головні, вони ж шийні або торцеві, серединні або черевні). Використовують також запобіжний обруч, який, по суті, той самий робітник (рис. 32).

Отже, продовжимо мова про складання клепок в кістяк. Прямо навпроти першої клепки ставлять найширшу або основну клепку, а між ними з обох боків на однаковій відстані ще по одній. Клепки також закріплюють струбцинками або затискачами. Подібна розстановка клепок допоможе міцно утримати головний обруч на чотирьох ніжках. Далі решта клепок розставляє на свої місця. Потім знімають затискачі і головний обруч кілька осаджують донизу, одночасно наганяючи на кістяк один або два шийних обруча і один середній (його ще називають черевним, або пуковим). Можна цю початкову роботу зі збору клепок в кістяк зробити інакше. Тобто, поставивши дві клепки один навпроти одного, накладають обруч і встановлюють інші клепки одну за одною, прикріплюючи затискачами. Звісно, ​​важко приготувати клепки, які б підійшли один до одного, як кажуть, без сучка і задирки.

Трапляється так, що остання клепка виявляється ширшою, ніж потрібно. Тоді одну чи дві сусідні клепки зменшують у ширині. Або одну широку замінюють двома вузькими клепками. У тому випадку, якщо не збігаються діаметри країв бочки, тобто один край ширший або вже інший, дві-три або кілька клепок переміщають кінцями у зворотний бік. Таким чином домагаються рівності діаметрів у верхньої та нижньої основи бочки. Коли всі клепки розставлені, одягнені шийний і серединний обручі, кістяк перевертають і стягують клепки за допомогою воріт (рис. 34) або мотузки (рис. 35). Однак стягувати клепки потрібно обережно, щоб не поламати якісь із них. Найкраще стягувати попередньо розпарені клепки. Є кілька способів нагрівання та розпарювання останніх. У великих бочарних майстернях користуються спеціально влаштованою мангальною піччю із жаровим ковпаком (рис. 36). Принцип її роботи зрозумілий із малюнка. Для майстерень меншого розміру можна порекомендувати залізний таганчик-мангалку (рис. 37). Виробляють розпарку клепок за допомогою ще залізної. круглої печіз надставною трубою.

Дупло (так бондарі називають напівзібраний кістяк) надягають на цю піч. Її топлять, а клепки із внутрішнього боку попередньо змочують водою. При нагріванні відбувається розпарювання клепок. Після цього вони стають більш податливими на вигин менш ламкими. Якщо діаметр бочки менший за нашу круглу грубку, то дупло надягають на пічну трубу, попередньо знявши в неї одне коліно, а потім (після розміщення дупла), поставивши його на місце. Тепер пічна труба, що проходить через дупло бочки, буде робити потрібну нам розпарювання роботу. Саме дупло розміщують на підставах, зверху та знизу прикриваючи залізними кришками. Кожну кришку вирізують з листового заліза у вигляді двох півколів з аналогічними напівкруглими вирізами для пропуску пічної труби. Знову рясно оббризкують дупло водою перед розпаркою, та й під час цієї. Вода від жару пічної труби нагрівається, перетворюючись на пару. Ну а останній робить свою справу, що розпалює. Скільки розпарювати клепки – кожен бондар вирішує досвідченим шляхом. Зазвичай ця операція триває 1-2 години. Занадто розпарені клепки стають надто м'якими на вигин. Недоспарені клепки при згині лопаються.

Тривалість розпарювання залежить також від того, наскільки клепки необхідно зігнути. Якщо ми виготовляємо невелику діжку з малим вигином клепок, то необов'язково вдаватися до допомоги залізної круглої печі. Можна скористатися і залізним таганчиком-мангалкою. У мангалці розпалюють дрова. Коли утворюються жарко тліючі вугілля, її ставлять у середину дупла і роблять розпарювання клепок. Зрозуміло, цю роботу роблять у якому-небудь нежитловому приміщенні, де існує вільний обмін із зовнішнім повітрям. Розпарені клепки стягують. Роблять це, як вже зазначали, за допомогою затяжок і воріт або за допомогою звичайної палиці та мотузки (закрутка). На шийну частину кістяка накидають мотузкову петлю і поступово її затягують. Якщо наявні клепки товсті (як правило, у великих бочок), то використовують не одну, а дві, а то й три затяжки. Затягують поступово. Спочатку стягують серединну частину, потім шийну. Корисно дупло бочки крутнути то в один, то в інший бік, повертаючи як кермо у автомобіля. Це допомагає стяжку клепок зробити рівномірною. Деколи то одна, то інша клепка випирає із загального ряду. Її вправляють за допомогою дерев'яного молотка – киянки. Коли кінці клепок досить щільно зійдуться, на дупло бочки наганяти починають обручі. Спочатку великий (черевний), потім шийний та головний. Ці обручі сприймаються як робітники. Постійні обручі наганяють на бочку після вставки днищ.

Після того, як клепки стягнуті з одного боку дупла, його перевертають і дотягують клепки на іншому кінці. Отриманий предмет зі стягнутими клепками вже по праву називається остовом бочки, або бездонною бочкою. Цей кістяк з робочими обручами сушать протягом кількох днів або одного-двох тижнів (залежно від умов сушіння: біля печі або на свіжому повітрі). Потім його гартують зсередини, тобто випалюють. Для цього в кістяку розпалюють стружки. Далі кістяки перекочують, стежачи за тим, щоб деревина не обвуглилася, а лише злегка підкалилася, набувши золотистого відтінку. Так робили старі майстри. Але простіше піддати кістяк обпалюванню паяльною лампою, дотримуючись, природно, правил протипожежної безпеки. Випал або загартовування роблять дні того, щоб клепки в кістяку стали значно стійкими за формою. У промислових умовах загартовування виробляють на мангаальній печі. Невеликі барила можна і не обпалювати. Їх досить висушити за високої температури, наприклад, у духовці російської печі.

Остові конічної форми(З прямими стінками) взагалі не гартують, так як їх клепки не мають вигину по довжині. Після загартування бездонної бочки її обручі осаджують, тому що під час випалу деревина розм'якшилася, частина її вологи випарувалася, тобто клепки трохи усохли. Осідають обручі за допомогою молотка та набійки (рис. 38, 39, 40). Під час цієї операції клепки своїми ребрами щільно притискаються один до одного, не залишаючи жодних щілин чи зазорів. Всі нерівності просто змінюються. Потім приступають до обрізки виступаючих кінців клепок лучковою пилкою, розташувавши кістяк у сідлі (рис. 41) або на лаві (рис. 42).

Як виробляють це вирівнювання, видно з останнього малюнка. Зауважимо тільки, що обрізку ведуть так, щоб поверхня пропилу була на кілька клонена всередину кістяка. Далі знімають фаски з допомогою бондарного ножа, струга чи бочарного рубанка. Знімання фасок або зрізів роблять на половину товщини торців. Таким чином, попереджають якісь відколювання кінців клепок, їх розщеплення на внутрішній сторонікістяка. Торці останнього після зйомки фасок взагалі набувають охайного та красивого вигляду. Тут ми вкотре переконуємося у цьому, що краса і користь нероздільні, вони дуже тісно взаємопов'язані.

Зовні краю торців ми поки що не чіпаємо. Їхню обробку залишаємо на потім, коли завершимо виготовлення бочки. Перед тим як вирізати утори і вставляти днища, кістяк бочки остругують зсередини і зовні. Справа в тому, що після випалу та осадження обручів кромки сусідніх клепок часто утворюють виступи (бондарі називають їх провісами). Ось ці провіси і необхідно згладити за допомогою стругів. Для зовнішнього остругування застосовують увігнутий струг, скобель або рубанок, для внутрішнього – опуклий.

При обстругуванні зовні тимчасово знімають обручі. Спочатку з одного кінця кістяка, потім з іншого. Особливо ретельно вирівнюють шийну поверхню кістяка зсередини. Тільки в цьому випадку вдається другий паз вибрати рівним і по колу і по глибині. А отже, і вставка днищ буде щільною та міцною. Іноді цією зачисткою шийної частини на відстані 10-15 см від краю кістяка і обмежуються.

Після закінчення зачистки приступають до виїмки паза вторинного. Цю операцію роблять уторником (рис. 43). А якщо бочарний виріб невеликий і чистота, і правильність виїмки не потрібні, то паз вибирають гребенем (рис. 44). І в тому, і в іншому випадку від краю відступають 3-5 см.

Другий паз вибирають тільки з одного боку, якщо готують бочку, що відкривається з іншого кінця. Якщо припускають виготовити бочку глуху, дводонну (закриту), то вторинний паз вибирають у двох кінцях кістяка. Для здійснення цієї операції кістяк бочки розміщують у сідлі або на верстаті. Під час виїмки вторинного паза бондарі користуються нескладним правилом. Глибина паза не повинна бути більшою за половину товщини кінців клепок, а ширина утора не повинна перевищувати товщину дощок днища. Навіть навпаки – ширину роблять кілька вже товщини днища приблизно на 3-5 мм. Так тільки можна буде досягти щільності прилягання днища в бочці і запобігти можливій течії.

Тепер приступаємо до виготовлення днищ. Хоча про це вже йшлося вище, нагадаємо, що днища роблять з клепок-дощечок, різних по ширині, але однакових по товщині, щільно підігнаних і прифугованих один до одного. Товщина днищ зазвичай перевершує товщину бічних клепок. Залежно від величини бочарного виробу, днища можуть складатися з 4-6 дощечок, згуртованих в один щит. Перш ніж гуртувати дошки в єдиний щит, кожну з них ретельно стругають стругом, скобелем, рубанком.

Також ретельно, а може, навіть ретельніше відфутовують бічні грані. Після цього дощечки затискають у щемілі (рис. 32). Можна попередньо їх згуртувати за допомогою шпильок. На щиті, що утворився з дощечок, затиснутому в щемілі, окреслюють коло майбутнього днища (рис. 26). Увага - його діаметр повинен перевершувати діаметр бочки у торі на подвійну глибину вторинного паза.

Тепер зайві частини дощок відпилюють лучковою пилкою за розміткою. Можна попередньо розібрати щит. А можна робити тирсу його прямо в щемілі. Зовнішню сторону днища ще раз ретельно остругують. З внутрішньої сторони біля днища стісають краї. Циркулем окреслюють кордон цієї пологої фаски. Її ширина зазвичай становить 4-7 див.

Знімати цю фаску необхідно тому, що товщина дощок днища більша за товщину чадного паза. При знятій фасці днище зайде в утор і в міру заходу зростатиме щільність зіткнення його з чадним пазом. Іноді фаску знімають із зовнішнього боку днища. Але фаску цю роблять невеликою. За своєю шириною вона повинна бути меншою за глибину вторинного паза. Тоді після вставки дна в бочку фаска повністю сховається.

Дошки, складові днищекожна має свою назву. У днищі, що складається з 4 дощок, дві серединні називаються головними, а бічні – відрізами. У днищі з 6 дощок дві середні також називаються головними, наступні дві - бічними, а крайні - як і раніше, відрізами. Підготовлене днище вставляють у утор. Цілком днище вставляти важко. Найчастіше його вставляють розібраними дощечками. Попередньо з кінця кістяка бочки знімають один або два обручі.

Клепки при цьому розійдуться. Вставляють днище, починаючи з крайніх (бічних) дощечок. Останню середню дошку вставити найважче. Вставляють її приблизно в такій послідовності. Спочатку заводять один кінець у вторинний паз. На іншому краю відгинають одну або дві клепки так, щоб зручно можна було завести і другий кінець дощечки в утор. Здійснюючи цю роботу, користуються допоміжним інструментом: накидними кліщами (рис. 32), натягом (рис. 45). Клепки при вставленому днищі дещо розійдуться.

Їх вправляють місце дерев'яним молотком. Вставивши днище одному кінці бочки, вставляють аналогічно і іншому. Друге дно вставити важче, оскільки його не можна підтримати знизу.

Не по одній дошці, а повністю днище вставляють у такому порядку. Спочатку вводять в утор один торцевий край. Далі широко розводять клепки і вводять в утор днище цілком. Перед вставкою часто утори промазують за допомогою лопаточки замазкою (суміш сурика або крейди та вареної лляної олії - оліфи). Для щільнішого прилягання днища використовують ще так звану бочарну траву: ситник, очерет і т.п. Цю бочарну траву у вторинному пазу розміщують за допомогою конопатки (рис. 38). Після того як обидва дні введені в утори, клепки ще раз підправляють дерев'яним молотком, а потім їх щільно стягують за допомогою затяжок. Завершують роботу тим, що на кінці бочки знову надягають обручі.

Іноді для більшої міцності днище бочки зміцнюють налагоджувальною дощечкою (рис. 46) - набійкою. Вона є дощечкою 15 см завширшки і 3-4 см завтовшки. Довжина її відповідає діаметру днища. Набійку закріплюють поперек дощ днища нагелями. Останні вбивають у кінці клепок поруч із вторинним пазом. Нагелі роблять досить довгими для того, щоб кріплення набійки було надійним. Форма нагелів необов'язково має бути круглою. Вона може бути граненою, наприклад чотирикутною. Навіть краще, якщо вона буде такою, тому що при висиханні бочки круглі нагелі часом випадають, а грановані затримуються. Число нагелів з кожного боку набійки варіюється від 4 до 6.

Остання завершальна операція виготовлення бочок - набивання постійних обручів. Число їх по-різному. На велику діжку набивають до 18 дерев'яних обручів або 6-8 залізних. Для бочки середніх розмірів звичайна кількість дерев'яних обручів – 14-16 штук. Їх градація наступна: 8 шийних (по 4 обручи з кожного краю), 6 черевних (по 3 обручи в половині бочки). Рідше насаджують 10 дерев'яних обручів (6 шийних, 4 черевні; і шийні та черевні обручі порівну розподіляються на обох половинах бочки). Зауважимо відразу ж, що бочка із 10 дерев'яними обручами менш міцна, ніж із 14.

Дерев'яні обручі виготовляють із обручних хлистів. Цими хлистами оперізують бочку там, де припускають розмістити обруч. Роблять на хлисті та на бочці відповідні позначки. На хлисті відзначають місця зарубок для в'язки замка (рис. 47). На замок залишають припуск 10-12 см з обох кінців обруча. Самі кінці зрізають навскіс у вигляді загострених мов. Там, де відмічені у нас були зарубки, роблять надрізи на половину ширини обручки. На одному кінці обруча надріз роблять зверху, на іншому – знизу. З внутрішньої сторони обруча, у напрямку від надрізів до середини, роблять виїмки довжиною 4-5 см, що поступово сходять нанівець. Тепер в'яжуть замок. А саме: кінці обруча зачіплюють один за одного виступами надрізів, укладають у відповідні виїмки. Тобто кінці заводять та ховають на внутрішній стороні обруча. Часто обруч у місці в'язки замку для міцності обплітають вербовими прутами.

З бочки, як зрозумів читач, робочі обручі знімають, замінюючи їх постійними. Робити це потрібно послідовно: спочатку замінюють черевні обручі в одній половині бочки, потім шийні все в тій же половині, а потім теж роблять з другою половиною бочки. Останні шийні обручі особливо важко натягувати на кістяк бочки. Обруч заводять на клепки спочатку з одного краю.

Потім з іншого, допомагаючи при цьому собі натягом та затяжками. Натягом працюють так. Кінець його ручки впирають у бік бочки, на інший кінець тієї ж ручки натискають рукою. Обруч тим часом захопленням натягу злегка розтягується і, охопивши кінці клепок, стягує їх. Клепки поступово одну за іншою глибше заводять в обруч.

Іноді одягнена півколо обруча сковзаєте клепок. Щоб цього не відбувалося, одягнуту половину обруча закріплюють на краї кістяка невеликими цвяхами. Вбивати їх слід лише на половину товщини кінців клепок. Після того, як дерев'яний обруч натягнутий на бочку, його необхідно осадити на місце, що призначається.

Користуються у своїй дерев'яним молотком і набійкою (рис. 48). Набійку ставлять поглибленням підошви на ребро обруча. Ударами молотка по голівці набійки обруч осідають на місце. Останній повинен бути набитий на бочку без будь-яких перекосів, повністю, щільно охоплюючи її окружність.

Виготовлення залізних обручівподібно до виготовлення дерев'яних. Ширина та товщина залізних обручів залежать від розмірів бочки. Зазвичай беруть смугове залізо 3-4 см завширшки. Тут також розпочинають роботу з обміру бочки. Відрізають смугове залізо з припусками з обох кінців обруча на накладку 10-12 см. Ножицями або зубилом відсікають також куточки кінців обруча. Потім ці кінці або зварюють, або склепують. Зварювання можна робити так, як робили бондарі за старих часів без зварювального апарату.

У кузні кінці обруча розжарювали до червоного. А потім, не даючи охолонути, на ковадлі, тримаючи щипцями і вдаряючи ковальським молотом, кінці зварювали. Але частіше все ж таки кінці склепують. Їх накладають один на одного і висвердлюють або пробивають щонайменше дві дірки, відступаючи від краю по довжині обруча 2 і 6 см. Поверхні обруча за допомогою молотка надають ухил для того, щоб він щільніше облягав коло бочки.

Насаджують залізні обручі аналогічним способом, як дерев'яні. Тільки при цьому користуються вже залізними та молотком та набійкою. Щоб запобігти іржі, залізні обручі фарбують чорною олійною фарбою. Вигляд готового дерев'яного виробу з чорними смугами обручів - диво.

Після насадки постійних обручів діжку обробляють остаточно. Проходять стругом або шліфчиком по днищах і боках бочки. Обрізають кінці бочарної трави біля уторів, підчищають замазку, що вилізла з них. Скобелем підправляють фаски. Якщо заплановано, то в бочці висвердлюють отвір втулки. Стінки отвори роблять або прямовисними, або під нахилом.

За матеріалами журналу: САМ

Майстрів бондарної справи сьогодні залишилося не так багато, але традиція робити засолювання в діжках або зберігати мед і вино в бочках залишилася в Росії досі. Часто буває так, що немає можливості з тих чи інших причин придбати дерев'яну тару. Тоді можна виготовити дубову діжку своїми руками. Нехай це і не найпростіше заняття, проте, якщо поставити собі чітку мету і дотримуватися всіх особливостей технології, можна зробити цілком гідну дерев'яну тару для зберігання продуктів та напоїв. Про те, як зробити дубову діжку своїми руками ми поговоримо нижче.

Робимо заготівлі

Щоб зробити тару потрібно спочатку підібрати матеріал. Якщо ви хочете зберігати всередині продукти бджільництва, зверніть увагу на липову чи осичну сировину, чинар. Непогано мед зберігається в бочках із тополиної, вільхової деревини, верби. Дубова бочка ідеальна для засолювання, закваски чи сечення.

Якщо ви розібралися з сировиною, варто вибрати старе дерево. Його нижня частина найкраще підходить для клепок. Під час заготівлі обов'язково стежте, щоб цурак був на пару сантиметрів більше розмірівмайбутньої бочки. Цей запас потрібен для шліфування країв.

Деревина має бути сирою. Спочатку чурак розколюється на 2 частини. Для цього використовується сокира та невелике поліно, яким акуратно постукують по обуху. Кожна половинка знову розколюється надвоє. Необхідно стежити, щоб поділ відбувався радіально. З кожною наступною половинкою роблять так само - кількість заготовок залежить від того, якого діаметру буде дубова бочка. Своїми руками сировину просто підготувати, головне — акуратність. Зверніть увагу, що заготівлі можуть мати різну ширинуОднак це не страшно.

Клепки сушать усередині приміщення, де налагоджена гарна природна вентиляція. Термін – не менше 1 місяця, а в ідеалі навіть близько 1 року. Після сушіння вона обробляється спеціальними інструментами. Це може бути:

• струг;
• шерхебель;
• рубанок.

Спочатку обробляють зовнішній бік клепки, обов'язково перевіряючи ступінь кривизни за заздалегідь підготовленим шаблоном. Його можна вирізати із тонкої досточки, приклавши її до готового виробу. Після того, як всі зовнішні поверхні оброблені, можна приступати до бічних. Вони також рівні за шаблоном, а після обробки фугуються. Внутрішня поверхня клепки обробляється рубанком.

Кільця

Щоб зробити обруч можна використовувати як сталь, так і дерево. Останній варіант менш міцний, тому краще відразу віддати перевагу металу. Для обручів використовується гарячекатана сталь у вигляді стрічки. Її ширина близько 3-5 див, а товщина: 0,16-0,2 див.

Потрібно зробити замір на місці, де натягуватиметься обруч. Після цього до певного значення додають ширину смужки, збільшену вдвічі. За допомогою молотка заготівля згинається, набуваючи форми кільця, а далі в ній пробиваються або просвердлюються отвори та ставляться заклепки. Матеріалом для них служить дріт з м'якої сталі, діаметр якої 0,4-0,5 см. Один із внутрішніх країв обруча обов'язково розвалюється загостреним кінцем молотка.

Тонкощі складання

Виготовлення дубових бочок своїми руками потребує терпіння. Однак результат вартий витраченого часу та зусиль. Отже, щоб зібрати бочонок для засолювання, необхідна рівна поверхня. Щоб отримати готову бочку потрібно:

Остів не потрібно проварювати чи пропарювати перед стягуванням, хоча є ті, хто на цьому наполягає. Трапляються випадки, коли заготівля може тріснути. Тоді досвідчені бондарі замінюють її на нову.

Днище

Щоб зробити дно, спочатку потрібно знизу вирізати паз на відстані 4-5 см від краю торця, його розміри можуть бути 0,4-0,5 мм. Для цього використовується спеціальний інструмент- Вівторок. З двох сторін паза за допомогою стамески потрібно зробити фаску від 01 до 02 см.

Дно робиться із спеціального щита. Його збирають, використовуючи металеві шпильки або цвяхи. Викресливши коло, потрібно відступити від нього на 1-1,5 см і випиляти майбутнє дно. Після цього воно зачищається шерхебелем, а з обох боків зрізаються фаски. В результаті, товщина клепок там становитиме не більше 0,3 см. Так забезпечується повна герметичність конструкції.

Щоб зробити примірку – ослабте нижній обруч і вкладіть дно. Воно вводиться в паз з одного боку, а з другого підганяється молотком до потрібного рівня легкими постукуваннями. При тугому ході можна послабити обруч ще трохи, якщо йде надто вільно – обруч краще підібгати.

Далі обруч знову набивається, а бочка перевіряється на герметичність. Для цього в неї наливають трохи води. Якщо текти між клепками – потрібно трохи зменшити дно. Якщо ж вода просочується крізь днище або паз, доведеться розбирати кістяк і звужувати одну із заготовок.

Перш ніж встановлювати друге дно, зробіть у ньому отвір діаметром не більше 3 см і змайструйте під нього пробку. Правильні розміриприпускають, що вона буде трохи більше товщини дна і не виступатиме за кістяк. Ось і вся послідовність, яку потрібно дотримуватись, щоб виготовити дубову бочку своїми руками.

Ремонт

Чи можна відремонтувати стару діжку? Звичайно ж да. Якщо в ній тривалий час зберігався алкогольний напій, варто розібрати конструкцію та зняти з дерева шар завтовшки близько 2 мм. Далі напій не проникає у деревину. Після цього клепки обробляються та збираються заново.

Ремонт дубової бочки своїми руками можна провести, навіть якщо вона протікає. Для цього потрібно повторити ті ж маніпуляції, що й при виготовленні тари підігнати обручі.

Ось така ось вона, бондарна справа. Виготовити дерев'яні вироби можна самим, проте для цього потрібно багато часу та зусиль. Але чи варто їх витрачати, якщо сьогодні можна на замовлення через інтернет, на сайті компанії «Російський Бондар»?