Розріджена ярусна система формування крони. Основні форми крон, порядок та техніка обрізки, формування крони молодого дерева. Форми крони яблуні
Щоб не допустити раннього загущення крони, насамперед не слід закладати більшої кількостіосновних гілок, ніж це зумовлено системою формування крони.
При обрізанні дерев із високою пагоноутворювальною здатністю уникайте укорочування гілок. Основний вид обрізки у разі - вирізка гілок цілком (проріджування). При формуванні крон у дерев, що характеризуються пірамідальним зростанням, зрізи треба робити над зовнішніми бруньками або бічними гілочками, орієнтованими до периферії крони.
А ще краще спочатку зробити зріз на внутрішню бруньку (гілочку), а наступного року - на зовнішню гілочку, розташовану нижче місця зрізу, зробленого минулого року. Перші, більш менш великі, розгалуження на основних гілках не повинні розташовуватися ближче ніж на 50-60 см від їх підстав.
Кожна велика гілка повинна мати свій сектор розвитку. Усі її розгалуження, що виходять за межі цього сектора, слід обрізати на переведення на гілочку, яка росте у потрібному напрямку (у своєму секторі). У місцях, де немає простору для зростання нових гілок, треба виламувати пагони. Якщо це не було зроблено, потрібно провести вирізку гілок, що загущають на кільце або обрізку на слабке відгалуження.
Формування розріджено-ярусної крони
Розріджено-ярусна крона знаходить найбільше широке застосуванняу всіх зонах плодівництва. Її формують з 5-7 гілок першого порядку та приблизно такої ж кількості гілок другого порядку.
У нижній частині крони розміщують дві суміжні чи зближені гілки, а третю розташовують з відривом 15-30 див від нього, допускається і ярус із трьох зближених гілок. Наступні гілки розміщують одиночно навколо стовбура, якщо всього гілок буде п'ять, або створюють другий ярус з двох гілок і ще 1-2 гілки розташовують поодиноко ( Мал. 32)
На півдні та в середній смузівідстань між ярусами встановлюють для сортів з широкою кроною 60-80см, а для сильнорослих з піднятою кроною - 80-100 см. У більш суворих природних умовці інтервали зменшуються до 50-60 див.
Гілки другого порядку закладають тільки на трьох нижніх гілках, не більше ніж дві на кожній.
Весною першого року однорічку обрізають на висоту до 70 см, влітку пагони нижче 40 см підрізають. Навесні другого року гілки, що не використовуються, для формування крони вирізають на кільце. Скелетні гілки вкорочують щороку одному рівні, у своїй видаляючи 1 / 3 - 1 / 5 річного приросту, а центральний провідник - на 25 див вище верхівки бічних гілок.
Основні гілки повинні перебувати у підпорядкуванні провідника. Що стосується гілок другого порядку, то вони не повинні змагатися з гілками першого порядку, а нижні основні гілки повинні бути товщі за верхні.
Слід прагнути, щоб гілки першого ярусу були однаково розвинені. У перші кілька років потрібно регулювати розвиток головних гілок укороченням, відгинанням або підтягуванням відвислих; переводити їх у верхній чи нижній напрям, вправо чи вліво.
Завжди потрібно прагнути до мінімальної обрізки, але найкраще застосовувати прийоми регулювання зростання та напрямки розвитку гілок - таких, як пригинання, відгинання та деформація. Також формують крону та обрізають дерева залежно від особливостей групи сортів.
Способи кріплення гілок при зміні кута нахилу показані на малюнку ( Мал. 30)
Мал. 30. Способи кріплення гілок при зміні кута нахилу: 1 – дротяні скоби; 2 - вихідне положення гілок (пунктир); 3 - розпірки; 4 - підв'язка гілок до ствола; 5 - підв'язка гілок, що сильно відхилилися; 6 - підв'язка до нижніх гілок; 7 - підв'язка до кіл; 8 - підв'язка до напрямних рейок
Встановлювати підпірки та застосовувати кріплення для крон краще заздалегідь, але не пізніше того терміну, коли плоди яблуні досягнуть величини волоського горіхаабо коли гілки під вагою плодів відхиляться від свого первісного становища на 20-30 див.
Підпірки можуть бути замінені зонтичною підпорою: до жердини висотою 4-5 м, встановленої в середині крони, підв'язують шпагатом або дротом усі суки, яким загрожує відлам. Підпірки рекомендується споруджувати навесні до цвітіння.
Формування обростаючих гілок
Усі гілки, що розвиваються на головних гілках другого порядку, перетворюють на плодові літнім пінцуванням, а також весняним укороченням до розпускання. Пагони, що мають горизонтальний напрямок, не вкорочують ( Мал. 31).
Мал. 3Формування обростаючих гілок (рисками показано місце підрізування залежно від характеру розгалуження)
Гілки, укорочені на 6-8 бруньок, дають 2-3 втечі, а наступного року їх укорочують на 5-8 бруньок.
Протягом 2-3 років ці гілки перетворюються на плодові. Нахил гілок також прискорює початок їхнього плодоношення. Для нахилу 2-3-річних гілок найкраще скористатися методом деформації, тобто згинанням до моменту потріскування деревини.
Посадили садок, але не знаєте, як робити обрізку? Купили дачу зі старими деревами та хочете їх омолодити? Не знаєте, яку схему обрізання плодових деревзастосовувати навесні? Плутаєтеся в термінах та правилах? Якщо відповідь хоча б на одне запитання позитивна – ви потрапили за адресою. Спеціально для вас ми зібрали інформацію з книг садівництва, додали до неї рекомендації. досвідчених садівників, привели все у читабельний вигляд, прикріпили фото та відео матеріали. Читайте та навчайтеся разом з нами!
Будь-яка обрізка – це травма дерева. Від виду та якості інструменту залежить, наскільки швидко відновиться плодова культура. Чим рівніший зріз - тим швидше рослина відновиться.
- садовий ніж – основний інструмент;
- ножівка - для обрізання товстих, старих гілок;
- секатор.
Звикайте працювати садовим ножем
Секатор хоч і обрізає гілки з легкістю, стискає деревину, що збільшує час загоєння ран.
- омолоджуюча;
- санітарна:
- формує.
Розглянемо їх докладніше під час статті.
Схема формування крони
Формування крони плодових дерев починається з другого року життя і триває кілька років. Будь-яка схема обрізки буде складною, якщо гілки розташовані неправильно. У Росії її найбільш поширені дві методики: розріджено-яруснаі без'ярусна.
Розглянемо першу: вона проста, доступна садівникам-початківцям і підходить для будь-яких видів плодових дерев.
Перший, нижній ярус формується ще в розпліднику, це полегшує працю садівника-початківця. При посадці саджанця потрібно обрізати всі гілки на 1/3. Коренева системаушкоджується при викопуванні, і така обрізка сприяє гармонійному розвитку рослини. У які терміни після посадки слід розпочинати формування крони?
У перший рік молоде плодове дерево пристосовується до нових умов, розвивається коріння, тому приріст невеликий. На другий рік зростання пагонів так само буде незначним. З третього року після посадки починайте формування крони.
При розріджено-ярусній системі, крона плодового дерева складається з центрального стовбура та 5-6 гілок, розташованих на різному рівні. У правій частині схематичного малюнкавидно структуру: кожна гілка наступного ярусу знаходиться посередині кута, утвореного нижніми гілками. Відстань між ярусами дивіться з лівого боку зображення.
| Термін | Що означає |
|---|---|
| Штамб плодового дерева | Ділянка стовбура між кореневою шийкою та першою гілкою |
| Центральний провідник | Ділянка стовбура від першої нижньої гілки до верхівки |
| Втеча | Гілочка, що росте з торішньої нирки |
| Вовчки | Пагони, що ростуть вертикально, і досягають довжини до 2 метрів |
| Втеча-конкурент | Сильна гілка, що росте з бічної нирки, розташованої трохи вище за приріст минулого року |
| Пінцірування | Маніпуляція, спрямовану зупинку зростання втечі. Для цього прищипується верхівка з 2-3 листками. |
| Жирові пагони | Сильні дзиги на підставах сучків, що з'являються при старінні дерева або неправильному обрізанні. |
Обрізання, що омолоджує: як правильно робити
Якщо плодовий садвідрізняється переважанням старих дерев віком від 30 років – спостерігається зниження врожайності. В цьому випадку необхідна , яка проводиться за наступною схемою:
- Огляньте дерево, виявіть гілки, що відмирають.
- У їхньої підстави виберіть сильні жирові пагони.
- Відступіть 1-2 см від основи жирової втечі і зріжте (спилить) гілку, що засихає.
- Місце зрізу замажте садовим варом.
Бажано, щоби була не одна, а кілька сильних пагонів біля місця обрізки: тоді рана швидше заживе. Щоб пагони сильно не росли, потрібно провести пінцування.
що процес омолодження старого плодового дерева має проходити поступово.
Якщо ви видалите відразу всі гілки, що відмирають - дерево може зачахнути. Тому фахівці рекомендують розтягнути омолодження на 4 роки, виконуючи його частинами. Формування крони надалі таке ж, як і для молодого дерева.
Санітарне обрізування плодових дерев – що потрібно знати
Санітарне обрізання проводиться щорічно восени. Її мета – видалення засохлих чи хворих гілок.
Правила цього виду обрізки:
- пагони видаляйте над зовнішньою ниркою, скелетні гілки – на кільце;
- хворі та сухі гілки зрізайте зі здоровою частиною;
- якщо гілка розташована вертикально - робіть косий зріз;
- Після завершення обрізки всі рани змастіть садовим варом або іншою замазкою.
По суті, санітарна обрізка нагадує частково омолоджуючу, частково формуючу. Техніка виконання та правила такі ж.
Коли та як обрізати яблуню
Відповідь на питання, в якому місяці проводити обрізання яблуні залежить від її віку. Якщо дерево молоде – обрізайте навесні, до розпускання бруньок. Час залежить від регіону – орієнтовно початок-середина березня. Для дорослого дерева, у якого рух соку та набухання нирок настають раніше, проводиться зимова обрізка наприкінці лютого.
Правила, яких потрібно дотримуватись:
- слідкуйте, щоб товщина гілок, які відходять від провідника, не була більшою за 1/2 діаметра штамба;
- занадто тонкі гілки також неприпустимі;
- кут відходження 400 (його можна виправити, дивіться на малюнок);
- у нижньому ярусі не більше 3-4 гілок з кутом розходження не менше 90 0 .
Висновок
У статті використовувалася така література з обрізання:
- Колесников Є.В. 'Поради садівникам' - Москва: Россільгоспвидав, 1972 - с.152;
- Відєнов Б.М., Ковачов Г.Т., Манов С.Л. 700 порад садівникові любителю – 1972.
Розріджено-ярусна крона- Найбільш поширена в нашій країні округле формування. Використовують її всім деревних плодових порід помірного пояса, крім персика. Поєднує ярусне та одиночне розташування скелетних гілок на центральному провіднику. Розроблена відомим радянським плодівником П. С. Гельфандбейном.
Кількість скелетних гілок залежить від густини посадки, сили зростання дерева, розгалуження. При порівняно щільному розміщенні рослин у рядах (менше 4 м) формують чотири-п'ять основних сучків, у більш розріджених садах – п'ять-сім. Сильнорослі дерева виводять із великою кількістю скелетних гілок. Кількість їх збільшують також у слаборозгалужених сортів і порід з розлогими кронами.
На стволі скелетні гілки можна розміщувати по-різному (рис. 35). Перші дві-три завжди мають у своєму розпорядженні ярус. У черешні (слабкі сорти) і ширококронних сортів інших порід як виняток допускаються нижні яруси з чотирьох сучків. Вище першого ярусу закладають ярус із двох гілок і одну - дві одиночні гілки. Крона може складатися також тільки з одного ярусу і трьох-чотирьох одиночних кістякових сучків.
Відстань між ярусами у сильнорослих дерев від 60-80 (сорта та породи з широкими кронами) до 80-100 см (пірамідальні крони), у карликових через 40-50 см. Поодинокі гілки розміщують у перших через 50-80 см, у других - 30-40 см. Якщо в горизонтальній проекції скелетна гілка знаходиться посередині дуже широкого кута розходження, її можна розмістити набагато ближче до нижчерозташованої - на 20-40 см. При механізованому збиранні плодів вібраційними машинами інтервал між нижнім ярусом і скелетною, що росте вище, випадках складати не менше 50-60 см. Це полегшує встановлення захоплення вібратора на стволі.
При порівняно розрідженому розміщенні дерев у рядах (більше 4 і) на сучках нижнього ярусуформують по дві (рідше по три) скелетні гілки другого порядку. У південних областях країни при сильному зростанні дерев і у слаборозгалужених сортів черешні, абрикоса, яблуні та груші іноді виводять і скелетні гілки третього порядку. При більш щільній посадці на основних гілках залишають на відстані 40-80 см одну від іншої групи з двох-трьох напівскелетних гілок довжиною не більше 1-1,5 м. Скелетні розгалуження другого порядку таких насадженнях не формують.
Розріджено-ярусну крону обмежують на висоті 35-4 м від землі. Верхню частинуцентрального провідника видаляють над останньою скелетною гілкою, яка повинна мати нахил не менше ніж 45-60°.
Покращено-ярусна крона,як і попередня, поєднує ярусне та одиночне розміщення скелетних гілок, але має більшу кількість основних сучків – 8-10. Можливі наступні варіанти: 1) нижній ярус із трьох-чотирьох скелетних гілок + ярус із двох-трьох гілок + дві одиночні скелетні гілки; 2) ярус із трьох-чотирьох скелетних гілок + ярус із двох-трьох гілок -\- ярус із двох скелетних гілок + одна-дві одиночні гілки.
Відстань між ярусами у сильнорослих дерев 80-100 см, між одиночними скелетними гілками 40-60 см. На сучках першого (рідше другого) ярусу залишають зазвичай розгалуження другого порядку через 40-50 см. Цю форму крони застосовують в основному для порід з пірамідальним - груші та черешні.
 Мал. 36. Вазоподібна крона |
Вазоподібна крона(Котлоподібна, ваза, чаша) - безлідерне формування, використовують у садах персика (рис. 36). Скелетні гілки (три, рідше чотири) мають у своєму розпорядженні зближення, ярусом, на короткому штамбі (40-50 см). Центральний провідник вирізують одразу, на початку формування дерева. Основні суки мають по два розгалуження другого порядку і чотири - третього. Закінчення останніх розміщені приблизно одному горизонтальному рівні. Відстань від основи маткової гілки до розгалуження другого порядку 40-50 см. Приблизно такий самий інтервал від першого до другого розгалуження основної гілки.
Модифікація вазоподібної крони. покращеноноваподібна.Вона зазвичай складається з чотирьох скелетних гілок першого порядку, які мають розріджений ярус - через 15-20 см одну від іншої. З боків основних сучків з проміжками 40-50 см виводять кілька підпорядкованих ним скелетних розгалужень другого порядку.
У Південній Європі та Австралії за цією системою іноді формують не тільки персик, а й яблуню, сливу, абрикос. У таких порід центральний провідник вирізують не раніше 3-4 року вегетації. В іншому випадку верхня скелетна гілка займає вертикальне положення, виконуючи роль лідера.
Російська веретеноподібна кронапридатна для вирощування в середній зоні скороплідних слаборослих сортів яблуні на насіннєвих підщепах. Як і попереднє формування, складається з часто розташованих напівскелетних гілок, але їх довжина обмежується 1,5 м. Нижні гілки розташовують високо (кут нахилу 55-60 °), верхні - горизонтально. У кроні роблять два неглибокі вертикальні отвори з боку міжрядь, які полегшують догляд за деревом.
Кущова кроназапропонована професором В. І. Будаговським для формування карликових деревяблуні. Складається з шести-восьми основних гілок з досить широкими кутами відходження, з яких нижні три-чотири мають ярус, верхні - одиночно. Скелетні розгалуження другого порядку не виводять. Вкорочують прирости лише у перші 2-3 роки після посадки. Надалі до завершення побудови скелета крону тільки проріджують, видаляючи конкуренти, пагони, що жирують, труться і переплітаються гілки.
Низькоштамбову кущоподібну кронузастосовують у районах Сибіру для морозостійких місцевих сортів, рідше – напівкультурок. Характеризується дуже низьким штамбом (20-30 см). В деяких. випадках його не закладають. На деревах формують п'ять-шість або три-п'ять (низькоствольний варіант) скелетних гілок першого порядку. Нижні суки (2-3) можна розміщувати ярусом, інші - розріджені. У районах із стійким сніговим покривом відсутність штамбу та невелика довжина стовбура гарантують швидке відновлення рослин після суворих зим.
Стланцово - кущові кронивикористовують там, де й попередню систему. Вони дозволяють отримувати дуже низькорослі присадкуваті дерева. Красноярська стланцево-кущовидна крона (автор 3. С. Горобець), дуже характерна для цієї групи формувань, не має штамбу. Біля самої поверхні грунту вона розгалужується на три-чотири короткі горизонтальні плечі (до 30 см), на кожному виводять по одній вертикальній гілці.
Напівплоскі крони.У горизонтальній проекції ці формування утворюють геометричну фігуру, близьку широкому еліпсу. Плодові стіни, які утворюють ряди таких дерев, мають товщину 3-3,5 м. За простотою формування напів., еські крони близькі до округлих. У той же час вони зручніші для догляду, у тому числі для механізованого обрізання та збирання врожаю.
Напівплоське формування В. Г. Кужеленкорозроблена для сливи та абрикоса. Крона має три яруси і завершується одиночною гілкою. Яруси складаються із двох гілок. Відстань між ними 50-60 см. У проміжку між першим і другим ярусом усі розгалуження видаляють, щоб полегшити захоплення ствола стрілою вібратора при механізованому збиранні врожаю. Нижні скелетні гілки направляють у міжряддя під кутом 15-20 ° (до лінії ряду) у протилежні сторони. Другий ярус формують аналогічно, але орієнтують суччя в іншому напрямку, тому горизонтальній площиніперші чотири гілки утворюють фігуру, що нагадує букву X. Гілки третього ярусу мають над рядом.
Щоб полегшити маневрування плодозбиральних машин, рослини в садах розмішають за системою, близькою до шахової. Крім того, в тому самому ряду гілки першого ярусу у всіх дерев повинні бути паралельні, а в сусідніх - мати протилежну орієнтацію.
В Українському НДІ зрошуваного садівництва розроблена напівплоська крона, рекомендована для яблуні та груші, щеплених на насіннєві та середньорослі клонові підщепи. Складається з 5-6 скелетних гілок з кутами нахилу щонайменше 45-50°. Розташовують їх у площині ряду або під кутом не більше 10-15 ° до лінії плодової стіни. Основні гілки зазвичай розміщують ярусами, дві в кожному. Інтервали між ярусами для сильнорослих дерев 90-100 см, серед-нерослих - 70-90 см. У верхніх ярусах їх можна розміщувати розріджено, відстані між основами сучків 15-25 см. Допустимо виведення і одиночних скелетних гілок. На основних сучках через кожні 20-30 см формують напівскелетні розгалуження. Ширина плодової стіни біля основи крони від 2,5 (у середньорослих дерев) до 3,5 м (у сильнорослих).
Крону формують шляхом щорічного укорочування центрального провідника. Пагони продовження основних гілок підрізають тільки у сортів, що слабо гілкуються. Кут нахилу основних сучків збільшують розпірками та обрізанням на переклад. Напівскелетні гілки формують, проріджуючи бічні розгалуження на основних гілках: прирости, що вертикальні і ростуть знизу, видаляють, а бічні розріджують на 20-30 см з кожного боку гілки.
Для розріджено-ярусної кронихарактерні міцність і стійкість, мала скупченість гілок, хороша освітленість і провітрюваність всередині крони, зручність виконання робіт з формування крони і догляду за деревом. Плодове дерево з розріджено-ярусною кроною потребує значного простору на ділянці.
Іншим поширеним типом крони плодового дерева є вазоподібна форма
крони,звана також чашоподібною та котлоподібною. Вазоподібна форма крони є покращеною формою природної безлідерної крони плодових дерев, яка складається з сильно укороченого центрального провідника і 3-5 основних гілок. Вазоподібна форма крони підходить для недовговічних, досить слаборослих типів плодових дерев і формується у двох варіантах: звичайна та покращена.
Формування простої вазоподібної крони слід почати з того, що залишити вище штамба 3-5 рівномірно спрямованих в різні сторони гілок, що сформувалися з суміжних бруньок. Центральний провідник необхідно зрізати над верхньою залишеною гілкою. Гілки, що не беруть участі у формуванні крони, необхідно укоротити на відстані 40-50 см від їхньої основи. Якщо на кожній скелетній гілки закласти по парі гілок другого порядку, що відходять, ви отримаєте повноцінні парні розгалуження.
Вазоподібна форма крони плодових дерев
1. Формування вазоподібної форми крони: трьома основними скелетними гілками.
2. Формування вазоподібної крони з п'ятьма: сновними скелетними гілками
При формуванні покращеної вазоподібної крони слід залишити вище штамбу 3-5 скелетних гілок не з суміжних бруньок, а з бруньок, розташованих на відстані 15 см одна від одної. В іншому прийоми формування покращеної вазоподібної крони такі ж, як і при формуванні простої вазоподібної крони.
Достоїнствами вазоподібної крони є хороша освітленість її внутрішніх ділянок, компактність та помірна висота дерев з таким типом крони, а отже, пов'язана з цим зручність догляду за деревами та збирання врожаю. Недоліком цього крони є деяка неміцність кріплення основних гілок на штамбі. Вазоподібну форму крони формують зазвичай у світлолюбних плодових культуру варіанті покращеної вазоподібної крони.
При формуванні вазоподібної крони необхідно стежити, щоб скелетні гілки не оголювалися, а були рівномірно покриті гілками, що обростають, і щоб крона не загущалася. Для цього конкуруючі пагони та сильні гілки, що відростають вертикально вгору внутрішній стороніскелетних гілок слід регулярно видаляти. Центр крони завжди повинен бути відкритим для сонячних променів, не можна допускати його заростання. Поширеною формою крони для плодо-зих дерев є веретеноподібна крона,або шпиндел'буш.Це штучна малогабаритна округла кронаплодових дерев, що характеризується наявністю добре розвиненого центрального провідника, на якому еавномерно по спіралі, без'ярусно розташовані горизонтальні гілки майже під прямим кутом або злегка піднесено під кутом
10-15 °. Довжина горизонтальних гілок досягає від 1,5 до 2 м, причому при наближенні до верхівки провідника довжина гілок поступово і пропорційно зменшується. Висота повністю сформованого дерева не перевищує 2,5-3,5 м-коду.
Найкращим чиномпідходять для створення веретеновидної крони ті сорти плодових культур, у яких спостерігається висока пробудимість нирок, помірна схильність до зростання і розгалуження, а гілки мають тенденцію природним чином приймати більш менш близьке до горизонтальної площині положення.
Формування веретеновидної форми крони починають з обрізки однорічного саджанця, який навесні вкорочують на висоті 70-90 см від поверхні ґрунту, влітку протягом вегетаційного періоду гілки ростуть вільно, а ранньої осеніпагони довжиною понад 60 см відгинають до горизонтального положення і підв'язують до штамба або до похило вбитих у землю кілків. Весною наступного рокуцентральний провідник обрізають на висоті 30-40 см від останньої відігнутої гілки, якщо зростання дерева слабке, цю операцію робити не слід. Основним змістом формуючих заходів є досягнення того, щоб на центральному провіднику не було порожніх ділянок без гілок. У всі наступні роки аж до досягнення рослиною висоти 2,5-3,5 м гілки, що знову утворюються на центральному провіднику, також слід відгинати до горизонтального положення і закріплювати шляхом підв'язування до нижчерозташованих гілок. Відстань між основами гілок на центральному провіднику не повинна перевищувати 15-20 см. У разі недостатньо інтенсивного зростання бічних гілок централь Веретеноподібна форма крони
Ваза, або вазоподібна округла крона, відноситься до класичних штучних декоративних крон плодових дерев. Характеризується відсутністю центрального провідника та наявністю основних гілок, рівномірно розміщених по колу, утворюючи форму чаші. Кількість гілок може бути різною: 6, 8, 10 і т.д. Чашу можна сформувати із слаборослих сортів яблунь і груш, щеплених на середньорослих підщепах. Для створення форми чаші саджанець поміщають усередину заздалегідь приготовленого металевого каркасу, Зрізають на висоті 30-40 см від поверхні ґрунту з таким розрахунком, щоб отримати 3 бічні гілки, рівномірно розташовані по колу. На наступний рік на кожній гілки залишають по 2 пагони і одержують таким чином вазу, що складається з 6 основних скелетних гілок. Якщо при обрізанні саджанця передбачити і залишити 4 бічні гілки, а навесні наступного року на кожній з них залишити по 2 пагони, вийде ваза з 8 основних скелетних гілок. У перші 2-3 роки основні гілки в міру зростання підв'язують горизонтально до каркаса, а пізніше надають вертикальне положення. Формування крони продовжується до 5 років. Вазу можна створити з різних щеплених сортів яблунь, що відрізняються кольором та формою плодів, це підвищить декоративність вази.
Спіральна ваза, або спіральний кордон, є різновидом вазоподібної округлої форми крони. Для її формування необхідно спочатку, зробити і встановити металевий циліндрчеський каркас з чотирма стійками, по який натягнутий спіраллю дріт під кутом 40° відстані 40 см між витками. Поруч із кому зі стійок висаджують саджанець, гілки яке направляють по спіралях каркасу. Формувавши крони закінчують, коли спіральна ваза досягає висоти 1,5-2 м і ширини 2 м. Зростання побі при формуванні крони рекомендується регулювати систематичними літніми прищипками пагонів. Для формування спіральної вази підходять слаборослі сорти яблуні та груші.
пшоняного садівництва і швидко завоювали п< лярность у плодоводов Болгарии, Венгрии, мынии, Франции и других стран. Больший сложных классических форм со строгим го< трически правильним розташуваннямїї застосовують зараз виключно в декоративному садівництві. Сучасні ж пальмі стали значно простіше в порівнянні з класичними, істотно спростилися вимоги до формування пальметт, вільніше розміщувати основні скелетні гілки, формувати обростаючі. Формове садівництво значно більш міцне, ніж вирощування дерев з природними кронами, вимагає більшого знань і практики. Формовий садівник включає в себе безліч прийомів: що ня детальна обрізка, підв'язка пагонів, i зміна спеціальних прийомів, таких як бання, скручування, кільцювання гілок.
З плодових культур у формовому садівництві найчастіше використовують яблуню, грушу та значно рідше кісточкові породи плодових дерев. У яблуні та груші найбільш придатні сорти, що відрізняються помірним ростом і плодоношенням на кільчатках, що є річними приростами довжиною до 3 см з однією добре розвиненою ниркою верхівки.
Сучасні видипальмет значно спростилися в плані робіт з їх формування, стали більш доступні для створення в аматорських господарствах навіть без наявності багатого досвіду з формування крон.
Незаперечними перевагами пальмет як шпалерних форм є компактність рослин, хороша освітленість всіх ділянок плоскої крони, високі врожаїна одиницю площі саду, зайнятої деревом, зручність догляду за кроною дерева та збирання врожаю. Найбільш суттєвими недолікамиє трудомісткість формування крон, за деякими відомостями, затримка у плодоношенні, повільне зростання обсягу врожаю.
