• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Розріджена ярусна крона. Системи формування дерев у загущених садах (округлі крони). Формування обростаючих гілок

Для розріджено-ярусної крони характерні міцність і стійкість, мала скупченість гілок, хороша освітленість і провітрюваність всередині крони, зручність виконання робіт з формування крони і догляду за деревом. Плодове дерево з розріджено-ярусною кроноювимагає значного простору дільниці.

Іншим поширеним типом крони плодового дерева є вазоподібна форма

крони,звана також чашоподібною та котлоподібною. Вазоподібна форма крони є покращеною формою природної безлідерної крони плодових дерев, Що складається з сильно укороченого центрального провідника та 3-5 основних гілок. Вазоподібна форма крони підходить для недовговічних, досить слаборослих типів плодових дерев і формується у двох варіантах: звичайна та покращена.

Формування простої вазоподібної крони слід почати з того, що залишити вище штамба 3-5 рівномірно спрямованих в різні сторони гілок, що сформувалися з суміжних бруньок. Центральний провідник необхідно зрізати над верхньою залишеною гілкою. Гілки, що не беруть участі у формуванні крони, необхідно укоротити на відстані 40-50 см від їхньої основи. Якщо на кожній скелетній гілки закласти по парі гілок другого порядку, що відходять, ви отримаєте повноцінні парні розгалуження.

Вазоподібна форма крони плодових дерев

1. Формування вазоподібної форми крони: трьома основними скелетними гілками.

2. Формування вазоподібної крони з п'ятьма: сновними скелетними гілками

При формуванні покращеної вазоподібної крони слід залишити вище штамбу 3-5 скелетних гілок не з суміжних бруньок, а з бруньок, розташованих на відстані 15 см одна від одної. В іншому прийоми формування покращеної вазоподібної крони такі ж, як і при формуванні простої вазоподібної крони.

Достоїнствами вазоподібної крони є хороша освітленість її внутрішніх ділянок, компактність та помірна висота дерев з таким типом крони, а отже, пов'язана з цим зручність догляду за деревами та збирання врожаю. Недоліком цього крони є деяка неміцність кріплення основних гілок на штамбі. Вазоподібну форму крони формують зазвичай у світлолюбних плодових культур у варіанті покращеної вазоподібної крони.

При формуванні вазоподібної крони необхідно стежити, щоб скелетні гілки не оголювалися, а були рівномірно покриті гілками, що обростають, і щоб крона не загущалася. Для цього конкуруючі пагони та сильні гілки, що відростають вертикально вгору на внутрішній стороні скелетних гілок, слід регулярно видаляти. Центр крони завжди повинен бути відкритим для сонячних променів, не можна допускати його заростання. Поширеною формою крони для плодо-зих дерев є веретеноподібна крона,або шпиндел'буш.Це штучна малогабаритна округла крона плодових дерев, що характеризується наявністю добре розвиненого центрального провідника, на якому еавномерно по спіралі, без'ярусно розташовані горизонтальні гілки майже під прямим кутом або злегка піднесено під кутом.

10-15 °. Довжина горизонтальних гілок досягає від 1,5 до 2 м, причому при наближенні до верхівки провідника довжина гілок поступово і пропорційно зменшується. Висота повністю сформованого дерева не перевищує 2,5-3,5 м-коду.

Найкращим чиномпідходять для створення веретеновидної крони ті сорти плодових культур, у яких спостерігається висока пробудимість нирок, помірна схильність до зростання і розгалуження, а гілки мають тенденцію природним чином приймати більш менш близьке до горизонтальній площиністановище.

Формування веретеновидної форми крони починають з обрізки однорічного саджанця, який навесні вкорочують на висоті 70-90 см від поверхні ґрунту, влітку протягом вегетаційного періоду гілки ростуть вільно, а ранньої осеніпагони довжиною понад 60 см відгинають до горизонтального положення і підв'язують до штамба або до похило вбитих у землю кілків. Навесні наступного року центральний провідник обрізають на висоті 30-40 см від останньої відігнутої гілки, якщо зростання дерева слабке, цю операцію робити не слід. Основним змістом формуючих заходів є досягнення того, щоб на центральному провіднику не було порожніх ділянок без гілок. У всі наступні роки аж до досягнення рослиною висоти 2,5-3,5 м гілки, що знову утворюються на центральному провіднику, також слід відгинати до горизонтального положення і закріплювати шляхом підв'язування до нижчерозташованих гілок. Відстань між основами гілок на центральному провіднику не повинна перевищувати 15-20 см. У разі недостатньо інтенсивного зростання бічних гілок централь Веретеноподібна форма крони

Ваза, або вазоподібна округла крона, відноситься до класичних штучних декоративних крон плодових дерев. Характеризується відсутністю центрального провідника та наявністю основних гілок, рівномірно розміщених по колу, утворюючи форму чаші. Кількість гілок може бути різною: 6,8, 10 і т.д. Чашу можна сформувати із слаборослих сортів яблунь і груш, щеплених на середньорослих підщепах. Для створення форми чаші саджанець поміщають усередину заздалегідь приготовленого металевого каркасу, Зрізають на висоті 30-40 см від поверхні ґрунту з таким розрахунком, щоб отримати 3 бічні гілки, рівномірно розташовані по колу. На наступний рік на кожній гілки залишають по 2 пагони і одержують таким чином вазу, що складається з 6 основних скелетних гілок. Якщо при обрізанні саджанця передбачити і залишити 4 бічні гілки, а навесні наступного року на кожній з них залишити по 2 пагони, вийде ваза з 8 основних скелетних гілок. У перші 2-3 роки основні гілки у міру зростання підв'язують горизонтально до каркаса, а пізніше надають вертикальне положення. Формування крони продовжується до 5 років. Вазу можна створити з різних щеплених сортів яблунь, що відрізняються кольором та формою плодів, це підвищить декоративність вази.

Спіральна ваза, або спіральний кордон, є різновидом вазоподібної округлої форми крони. Для її формування необхідно спочатку, зробити і встановити металевий циліндрчеський каркас з чотирма стійками, по який натягнутий спіраллю дріт під кутом 40° відстані 40 см між витками. Поруч із кому зі стійок висаджують саджанець, гілки яке направляють по спіралях каркасу. Формувавши крони закінчують, коли спіральна ваза досягає висоти 1,5-2 м і ширини 2 м. Зростання побі при формуванні крони рекомендується регулювати систематичними літніми прищипками пагонів. Для формування спіральної вази підходять слаборослі сорти яблуні та груші.

пшоняного садівництва і швидко завоювали п< лярность у плодоводов Болгарии, Венгрии, мынии, Франции и других стран. Больший сложных классических форм со строгим го< трически правильним розташуваннямїї застосовують зараз виключно в декоративному садівництві. Сучасні ж пальмі стали значно простіше в порівнянні з класичними, істотно спростилися вимоги до формування пальметт, вільніше розміщувати основні скелетні гілки, формувати обростаючі. Формове садівництво значно більш міцне, ніж вирощування дерев з природними кронами, вимагає більшого знань і практики. Формовий садівник включає в себе безліч прийомів: що ня детальна обрізка, підв'язка пагонів, i зміна спеціальних прийомів, таких як бання, скручування, кільцювання гілок.

З плодових культур у формовому садівництві найчастіше використовують яблуню, грушу та значно рідше кісточкові породи плодових дерев. У яблуні та груші найбільш придатні сорти, що відрізняються помірним ростом і плодоношенням на кільчатках, що є річними приростами довжиною до 3 см з однією добре розвиненою ниркою верхівки.

Сучасні видипальмет значно спростилися в плані робіт з їх формування, стали більш доступні для створення в аматорських господарствах навіть без наявності багатого досвіду з формування крон.

Безперечними перевагами пальмет як шпалерних форм є компактність рослин, хороша освітленість всіх ділянок плоскої крони, високі врожаїна одиницю площі саду, зайнятої деревом, зручність догляду за кроною дерева та збирання врожаю. Найбільш суттєвими недолікамиє трудомісткість формування крон, за деякими відомостями, затримка у плодоношенні, повільне зростання обсягу врожаю.

Посадили садок, але не знаєте, як робити обрізку? Купили дачу зі старими деревами та хочете їх омолодити? Не знаєте, яку схему обрізання плодових дерев застосовувати навесні? Плутаєтеся в термінах та правилах? Якщо відповідь хоча б на одне запитання позитивна – ви потрапили за адресою. Спеціально для вас ми зібрали інформацію з книг садівництва, додали до неї рекомендації. досвідчених садівників, привели все у читабельний вигляд, прикріпили фото та відео матеріали. Читайте та навчайтеся разом з нами!

Будь-яка обрізка – це травма дерева. Від виду та якості інструменту залежить, наскільки швидко відновиться плодова культура. Чим рівніший зріз - тим швидше рослина відновиться.

• садовий ніж – основний інструмент;
• ножівка - для обрізання товстих, старих гілок;
• секатор.

Звикайте працювати садовим ножем

Секатор хоч і обрізає гілки з легкістю, стискає деревину, що збільшує час загоєння ран.

• омолоджуюча;
• санітарна:
• формує.

Розглянемо їх докладніше під час статті.

Схема формування крони

Формування крони плодових дерев починається з другого року життя і триває кілька років. Будь-яка схема обрізки буде складною, якщо гілки розташовані неправильно. У Росії її найбільш поширені дві методики: розріджено-яруснаі без'ярусна.

Розглянемо першу: вона проста, доступна садівникам-початківцям і підходить для будь-яких видів плодових дерев.

Перший, нижній ярус формується ще в розпліднику, це полегшує працю садівника-початківця. При посадці саджанця потрібно обрізати всі гілки на 1/3. Коренева системаушкоджується при викопуванні, і така обрізка сприяє гармонійному розвитку рослини. У які терміни після посадки слід розпочинати формування крони?

У перший рік молоде плодове дерево пристосовується до нових умов, розвивається коріння, тому приріст невеликий. На другий рік зростання пагонів так само буде незначним. З третього року після посадки починайте формування крони.

При розріджено-ярусній системі, крона плодового дерева складається з центрального стовбура та 5-6 гілок, розташованих на різному рівні. У правій частині схематичного малюнкавидно структуру: кожна гілка наступного ярусу знаходиться посередині кута, утвореного нижніми гілками. Відстань між ярусами дивіться з лівого боку зображення.

Обрізання, що омолоджує: як правильно робити

Якщо плодовий садвідрізняється переважанням старих дерев віком від 30 років – спостерігається зниження врожайності. В цьому випадку необхідна , яка проводиться за наступною схемою:

1. Огляньте дерево, виявіть гілки, що відмирають.
2. У їхньої підстави виберіть сильні жирові пагони.
3. Відступіть 1-2 см від основи жирової втечі і зріжте (спилить) гілку, що засихає.
4. Місце зрізу замажте садовим варом.

Бажано, щоби була не одна, а кілька сильних пагонів біля місця обрізки: тоді рана швидше заживе. Щоб пагони сильно не росли, потрібно провести пінцування.

що процес омолодження старого плодового дерева має проходити поступово.

Якщо ви видалите відразу всі гілки, що відмирають - дерево може зачахнути. Тому фахівці рекомендують розтягнути омолодження на 4 роки, виконуючи його частинами. Формування крони надалі таке саме, як і для молодого дерева.

Санітарне обрізування плодових дерев – що потрібно знати

Санітарне обрізання проводиться щорічно восени. Її мета – видалення засохлих чи хворих гілок.

Правила цього виду обрізки:

• пагони видаляйте над зовнішньою ниркою, скелетні гілки – на кільце;
• хворі та сухі гілки зрізайте зі здоровою частиною;
• якщо гілка розташована вертикально - робіть косий зріз;
• Після завершення обрізки всі рани змастіть садовим варом або іншою замазкою.

По суті, санітарна обрізканагадує частково омолоджуючу, частково формує. Техніка виконання та правила такі ж.

Коли та як обрізати яблуню

Відповідь на питання, в якому місяці проводити обрізання яблуні залежить від її віку. Якщо дерево молоде – обрізайте навесні, до розпускання бруньок. Час залежить від регіону – орієнтовно початок-середина березня. Для дорослого дерева, у якого рух соку та набухання нирок настають раніше, проводиться зимова обрізка наприкінці лютого.

Правила, яких потрібно дотримуватись:

• слідкуйте, щоб товщина гілок, які відходять від провідника, не була більшою за 1/2 діаметра штамба;
• занадто тонкі гілки також неприпустимі;
• кут відходження 400 (його можна виправити, дивіться на малюнок);
• в нижньому ярусіне більше 3-4 гілок з кутом розходження не менше 90 0 .

Висновок

У статті використовувалася така література з обрізання:

• Колесников Є.В. 'Поради садівникам' - Москва: Россільгоспвидав, 1972 - с.152;
• Відєнов Б.М., Ковачов Г.Т., Манов С.Л. 700 порад садівникові любителю – 1972.

Розріджено-ярусна крона дерева – це вид найбільш наближений до природного. На стовбурі дерева гілки розташовуються групами, тобто ярусами по дві-три штуки, і поодиноко.

Формування починайте з однорічної рослини. Щоправда, однорічна в нього лише та частина, що виросла із щепленої нирки. А підвою вже цілих три роки. У перший рік він ріс із насіння (або з черешка), на другий – прийняв щеплення, а на третій – на ньому виросла однорічка.

Рано навесні відміряйте на деревці від рівня ґрунту 50 см. Це буде зона штамбу. Менше 50 см штамб мати небажано, тому що згодом нижні гілки заважатимуть доглядати сад: перекопувати або розпушувати грунт, косити траву в садах з задирненням, вносити добрива, збирати падалицю, обрізати гілки. Дуже високий штамб у середній смузі залишати небезпечно. Він сильно страждатиме від сонячних опіків і морозобоїн. Тож 50 см, як показала практика, – оптимальний варіант.

Вище зони штамба відміряйте ще 30 см. Це буде зона розміщення основних гілок першого ярусу крони. Все, що розташоване вище, зріжте над добре розвиненою ниркою, яка, якщо дивитися по вертикалі, розташована над місцем вирізки шипа. Робиться це для того, щоб ствол не відхилився від вертикального положення.

Якщо зріз виконуватимете садовим ножем, то поставте його з зворотного бокунирки під кутом 30 градусів до горизонталі та зріжте гілку різким рухом на себе. Не можна над ниркою залишати пеньок, інакше втеча може сильно відхилитися убік. Але й підставу її підрізати не можна: усохне, а втеча виросте з іншої нирки і попрямує зовсім не в той бік, в який повинен рости центральний провідник (рис. 7).

Якщо не впевнені, що у вас вийде хороший зріз над ниркою, залиште понад відмірене ще 10 см. Це буде шип, якому ви підв'яжете втечу, коли він досягне довжини 10-12 см (рис. 8).

Влітку придивіться: чи не рушили на зріст пагони на шипі зі сплячих бруньок? Якщо виявите їх, то виламайте, вони не потрібні дереву. До речі, подивіться, чи немає пагонів у зоні штамбу. Якщо є прищипніть їх над 3-4-м листочком. Після прищипки сильно вони не виростуть, а їх листя сприятиме потовщенню штамбіку і кращому зростаннюпагонів у зоні розгалуження.

Навесні наступного року на штамбі видаліть усі гілки, якщо раптом такі знову з'являться. У зоні розташування основних гілок виберіть три. Найнижча має бути на висоті штамба (50 см), а дві інші вище за стовбуром з інтервалами 15 см. Трохи більше, трохи менше – не біда. Важливо, щоб розміщувалися основні гілки не скучено. Одна з них має бути спрямована в одну сторону, а дві інші – у протилежну. Оптимальний кутрозходження між основними гілками 120 градусів.

Одну - дві гілки, найближчі до місця, де було обрізано минулого року стволик, виріжте повністю. Це конкуренти. Вони відходять від центрального провідника під гострим (менше 40 градусів) кутом і ростуть так само сильно, як і гілка, за допомогою якої збільшується висота крони. Як основні гілки вони не годяться, оскільки постійно загрожують розломами.

Також виріжте цілком і інші сильні гілки, що не входять до кістяка. Зріз робіть біля самої їхньої підстави, де зазвичай буває кільцевий наплив. Звідси і термін у садівників – вирізати на кільце. До речі, в кільцевому напливі є дуже багато здатних до активного поділу клітин, що сприяє кращому і якнайшвидшому заростанню ран. Однак, якщо хочете, можете відігнути їх до горизонтального або похилого становища. Нехай тимчасово попрацюють на рослину. Дивишся, і початок плодоношення прискориться. А вирізати їх завжди встигнете. До того ж сильно зростати горизонтально розташовані гілки не будуть (рис. 9,2-3).

Мал. 9. Формування розріджено-ярусної крони:
1-2 - дворічне дерево та його обрізка;
3 – обрізка трирічного дерева;
4 - повністю сформована крона

Гілки коротше 30 см не вирізуйте, не відгинайте і не коротшайте. Дайте їм спокій. І надалі при будь-якій обрізці такі гілки ніколи не чіпайте, крім спеціально обумовлених випадків. Справа в тому, що більшість коротеньких гілок більш схильні до плодоношення, ніж до зростання. На жаль, дуже багато садівників цього не знають і вирізують такі гілки з твердою впевненістю, що роблять добру і дуже потрібну для дерев справу. А насправді важко уявити собі щось безглуздіше. Боляче дивитися на дерева підстрижені під напівбокс.

З трьома залишеними основними гілками доведеться ще трохи попрацювати. Щоб жодна з них не обігнала в зростанні інші, треба поставити їх у рівне положення. Обріжте кінці приблизно на одному рівні. А можете замість обрізки довшу гілку злегка відігнути донизу, а коротку підтягнути догори. Якщо після цього кінці гілок не виявляться на одному рівні, доведеться найсильнішу злегка вкоротити.

До речі, центральний провідник протягом усього періоду формування крони має бути вищим за закінчення основних гілок у рослин з пірамідальним зростанням на 15-20, з розлогим - на 10-15 см.

У наступному роціна 50-60 см вище гілок першого ярусу закладіть ще дві основні гілки. Інтервал між ними – 10-15 см. Як і минулого року, зрівняйте їх між собою. Не забудьте вирізати конкуренти і вкоротити приріст минулого року провідника, якщо він виявиться набагато вищим за закінчення новозайнятих основних гілок. Ті ж з них, які торік відігнули до горизонтального або пониклого становища, якщо вони не заважають, дайте спокій, а якщо загущають крону - вкоротіть сильніше або виріжте на кільце.

Через рік закладіть на 40 см вище двох гілок другого ярусу ще одну основну гілку (рис. 9,4). Можете вважати, що кістяк крони сформований. Через рік-другий, коли верхня одиночна гілка займе стійке положення, зріжте над нею центральний провідник. Подальше збільшення висоти крони небажане, оптимальна – 2,5-3 м. На цьому рівні і треба її тримати.

Якщо ви придбали дворічний саджанець, який має кілька сильних гілок, то починайте формувати крону з трьох гілок. Найнижча має бути на висоті 40-50 см від рівня ґрунту. Інтервал між гілками бажаний 10-15 см, а кут розбіжності між двома верхніми приблизно 60-70 градусів.

Кудрявець Р. П.

Формування розріджено-ярусної крони у плодових дерев

Сорти яблуні, прищеплені на напівкарликових і рішучих підщепах, і груші на айві А ростуть сильніше, ніж дерева яблуні на парадизці і груші на айві С. Тому крони їх загущуються і вимагають більшого розрідження. Пізніше вступ у пору плодоношення дерев на напівкарликових і середньорослих підщепах дає можливість розтягнути у часі формування. Для плодових дерев такого типу слід рекомендувати розріджену ярусну крону. Вона розроблена у ВНДІВ ім. І.В. Мічуріна. Суть її зводиться до того, що на дереві формують у нижньому ярусі три скелетні суки, що утворилися із суміжних бруньок, а потім у саду через 40-50 см закладають новий ярус із двох-трьох гілок. Краще, якщо гілки другого ярусу будуть розміщені розріджено (через 1-2 бруньки). Відстань між ярусами в умовах континентального клімату можна скоротити до 20-30 см, а на півдні збільшити до 60-70 см. Потім розріджено закладають ще 1-2 скелетні суки з інтервалами 15-25 см. Як тільки буде сформовано 5-6 скелетних гілок , Провідник сильно пригнічують, або переводять на бічний сук.

Якщо плодовий сад закладений однорічними саджанцями, то рік посадки їх обрізають так само, як і при закладці ярусної крони. Формування починають на другий рік після посадки, коли виявляються добрі прирости. Далі проводять аналогічні роботи, які виконують із висадженими дворічками.

Випускаючи з розплідника саджанці, не слід обмежувати кількість бічних розгалужень, нехай їх буде 4-6 і навіть більше. Це дасть можливість вибрати в саду три найбільш перспективні гілки. Вони згодом забезпечать створення міцного скелета дерева. Інші не слід видаляти, як це іноді рекомендують. Їх краще вкоротити на 4-6 бруньок (12-15 см). У разі поломки однієї з трьох галузей завжди можна підібрати заміну з підрізаних гілочок. Потужний приріст, розташований поруч із провідником (конкурент), теж слід вирізати у перші роки, ніж послабити провідник. Його сильно рік у рік пригнічують і лише через 2-3 роки видаляють.

Гілки, намічені для скелета крони, ріжуть слабше, приблизно на ¼ - 1/3 їх довжини, причому, щоб забезпечити їх пропорційне зростання, надходять так само, як і при формуванніярусної крони: сильні обрізають більше, слабкі дуже небагато чи зовсім не ріжуть. Дбають про регулювання сили та напрямок їх зростання.

У рік посадки приріст буває слабкий, тому закладки наступних гілок можна розпочати лише навесні другого року. З цією метою провідник укорочують на висоті 50-60 см. Якщо суки першого ярусу виявилися дуже слабкими або провідник не досяг належної висоти, закладку наступних гілок відкладають на рік. На півдні, де зростання найбільш інтенсивно, суки закладають через 60-70 см і обрізають провідник на висоті 70-80 см від першого ярусу. У суворих районах відстань між ярусами скорочують до 20-30 див і провідник обрізають на 30-40 див. У наступні роки (3-4-й) провідник вкорочують так, щоб можна було закласти ще 1-2 суки з інтервалом 20-25 см. Коли буде закладено 5-6 скелетних сучків, провідник переводять на бічну гілку.

Гілки другого порядку починають закладати на сформованих гілках першого порядку зазвичай на третій рік після посадки. Для цього відсипають 50-60 см від штамба та обрізають їх, що дає можливість отримати гілки на відстані приблизно 40-50 см від центрального провідника (10-12 см зона, де формуються бічні гілочки). Залежно від здатності сорту до розгалуження нижче місця зрізу може утворитися 2-4 сильні та кілька укорочених пагонів. З них вибирають для скелетної гілки другого порядку один, а решта пригнічують улітку шляхом пінцування, обрізки навесні наступного року або відгинання. Через рік за тим же принципом закладають другу скелетну гілку на відстані 30-40 см від першої. В один рік не можна закласти на одному скелетному суці дві гілки другого порядку, для цього при хорошому зростанні потрібно 2 роки. У процесі формування розріджено-ярусної крони у плодових дерев обрізання також треба звести до мінімуму, який необхідний створення скелетних гілок.

Гілки другого порядку треба формувати за рахунок приростів, розташованих з боківкістякового сука. Якщо для цього буде взята гілка з нижньої сторони основного сука, вона в подальшому може легко обламатися під вагою врожаю, так як з навантаженням точка застосування сили буде припадати на місце зрощення гілки першого та другого порядків. Якщо гілка розташована збоку, то під вагою врожаю вона згинатиметься (пружинить) і не обломиться.

Не можна для формування гілок другого порядку вибирати прирости, розташовані з внутрішньої сторонискелетного сука, оскільки це призведе до сильного та непотрібного загущення крони. Гілки другого порядку у кроні дерева не повинні переплітатися. Їх бажано вибирати так, щоб перші з них розташовувалися все з правого або з лівого боку, а другі теж були спрямовані в один протилежний бік.

Щоб не створювати зайво загущену крону, достатньо на гілках першого порядку закласти по дві скелетні гілки. Інші шляхом обрізки перетворюють на напівскелетні (довжиною 100-120 см) та укорочені гілки для плодоношення.

На формування розріджено-ярусної крони плодових дерев зазвичай витрачають 5-6 років, а при поганому догляді та слабкому зростанні 7 років. Таким чином, на початок плодоношення закінчуються основні операції з формування плодових дерев.

Щоб не допустити раннього загущення крони, насамперед не слід закладати більшої кількостіосновних гілок, ніж це зумовлено системою формування крони.

При обрізанні дерев із високою пагоноутворювальною здатністю уникайте укорочування гілок. Основний вид обрізки у разі - вирізка гілок цілком (проріджування). При формуванні крон у дерев, що характеризуються пірамідальним зростанням, зрізи треба робити над зовнішніми бруньками або бічними гілочками, орієнтованими до периферії крони.

А ще краще спочатку зробити зріз на внутрішню бруньку (гілочку), а наступного року - на зовнішню гілочку, розташовану нижче місця зрізу, зробленого минулого року. Перші, більш менш великі, розгалуження на основних гілках не повинні розташовуватися ближче ніж на 50-60 см від їх підстав.

Кожна велика гілка повинна мати свій сектор розвитку. Усі її розгалуження, що виходять за межі цього сектора, слід обрізати на переведення на гілочку, яка росте у потрібному напрямку (у своєму секторі). У місцях, де немає простору для зростання нових гілок, треба виламувати пагони. Якщо це не було зроблено, потрібно провести вирізку гілок, що загущають на кільце або обрізку на слабке відгалуження.

Формування розріджено-ярусної крони

Розріджено-ярусна крона знаходить найбільше широке застосуванняу всіх зонах плодівництва. Її формують з 5-7 гілок першого порядку та приблизно такої ж кількості гілок другого порядку.

У нижній частині крони розміщують дві суміжні чи зближені гілки, а третю розташовують з відривом 15-30 див від нього, допускається і ярус із трьох зближених гілок. Наступні гілки розміщують одиночно навколо стовбура, якщо всього гілок буде п'ять, або створюють другий ярус з двох гілок і ще 1-2 гілки розташовують поодиноко ( Мал. 32)

На півдні та в середній смузівідстань між ярусами встановлюють для сортів з широкою кроною 60-80см, а для сильнорослих з піднятою кроною - 80-100 см. У більш суворих природних умовці інтервали зменшуються до 50-60 див.

Гілки другого порядку закладають тільки на трьох нижніх гілках, не більше ніж дві на кожній.

Весною першого року однорічку обрізають на висоту до 70 см, влітку пагони нижче 40 см підрізають. Навесні другого року гілки, що не використовуються, для формування крони вирізають на кільце. Скелетні гілки вкорочують щороку одному рівні, у своїй видаляючи 1 / 3 - 1 / 5 річного приросту, а центральний провідник - на 25 див вище верхівки бічних гілок.

Основні гілки повинні перебувати у підпорядкуванні провідника. Що стосується гілок другого порядку, то вони не повинні змагатися з гілками першого порядку, а нижні основні гілки повинні бути товщі за верхні.

Слід прагнути, щоб гілки першого ярусу були однаково розвинені. У перші кілька років потрібно регулювати розвиток головних гілок укороченням, відгинанням або підтягуванням відвислих; переводити їх у верхній чи нижній напрям, вправо чи вліво.

Завжди потрібно прагнути до мінімальної обрізки, але найкраще застосовувати прийоми регулювання зростання та напрямки розвитку гілок - таких, як пригинання, відгинання та деформація. Також формують крону та обрізають дерева залежно від особливостей групи сортів.

Способи кріплення гілок при зміні кута нахилу показані на малюнку ( Мал. 30)

Мал. 30. Способи кріплення гілок при зміні кута нахилу: 1 – дротяні скоби; 2 - вихідне положення гілок (пунктир); 3 - розпірки; 4 - підв'язка гілок до ствола; 5 - підв'язка гілок, що сильно відхилилися; 6 - підв'язка до нижніх гілок; 7 - підв'язка до кіл; 8 - підв'язка до напрямних рейок

Встановлювати підпірки та застосовувати кріплення для крон краще заздалегідь, але не пізніше того терміну, коли плоди яблуні досягнуть величини волоського горіхаабо коли гілки під вагою плодів відхиляться від свого первісного становища на 20-30 див.

Підпірки можуть бути замінені зонтичною підпорою: до жердини висотою 4-5 м, встановленої в середині крони, підв'язують шпагатом або дротом усі суки, яким загрожує відлам. Підпірки рекомендується споруджувати навесні до цвітіння.

Формування обростаючих гілок

Усі гілки, що розвиваються на головних гілках другого порядку, перетворюють на плодові літнім пінцуванням, а також весняним укороченням до розпускання. Пагони, що мають горизонтальний напрямок, не вкорочують ( Мал. 31).

Мал. 3Формування обростаючих гілок (рисками показано місце підрізування залежно від характеру розгалуження)

Гілки, укорочені на 6-8 бруньок, дають 2-3 втечі, а наступного року їх укорочують на 5-8 бруньок.

Протягом 2-3 років ці гілки перетворюються на плодові. Нахил гілок також прискорює початок їхнього плодоношення. Для нахилу 2-3-річних гілок найкраще скористатися методом деформації, тобто згинанням до моменту потріскування деревини.