≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Дерев'яні човни своїми руками креслення плоскодонки. Як побудувати дерев'яний човен-плоскодонку. Ази суднобудування. Проект човна-плоскодонки з дерева для суднобудівників-любителів-початківців. Теоретичний креслення Зробити човен плоскодонку з дощок під мотор

Так склалося, що на дачі у нас завжди було три човни: металева казанка та два дерев'яні плоскодонки. Козанка на воді щороку, а з плоскодонок одна на воді, а друга на чищенні та фарбуванні. на наступний рікнавпаки. Років п'ять тому, під час пожежі човен, що лежав під будинком разом із будинком і згорів. Відбудувалися після пожежі.

І єдина плоскодонка, яку тепер фарбували навесні, а потім швидше спускали на воду (бо на рибалку їм, бачите, дуже хочеться), стала вкрай швидко набирати фізичний знос. Постало питання про те, що треба все-таки зробити другу. Тато і дівер довго шукали дошку з модрини потрібного розміруі врешті-решт знайшли на пилорамі заготовку для дощок меншого перерізу, яку ще не встигли розпустити. Закупити водостійку фанеру вже було справою техніки.

Дві дошки, відторкували злегка під кутом, градусів 15 (на око), насвердлили в краях дірок і зашнурували дротом (мідь 2,5 кв.мм. але це зовсім неважливо). Далі, напружуючи всі сфінктери, розсунули середину і розперли бруском.

Я в роботі брати участь не збирався, будували тато і дівер, бо човен рибальський, а я зовсім не рибалка. Але коли поряд працюють утриматися я не зміг, до того ж у мене більше теслярського досвіду суто технічно. Технологію ж теоретично знав лише тато. Вони з дідом років двадцять-тридцять тому збудували не один, та й не два човни мабуть.

Поступово стали на місця розпірки.

Оформилися ніс і корми (частини, що упираються), всі сполуки садяться на герметик досить рясно. Досить геморойне припасування, вперше, принаймні, точно.

Пішла спека. Фанера 12 мм.

Лавки зробили з б/в дощок. Теж модрина, колись обрамляли дверну коробкуу батьків вдома.

По периметру місце з'єднання борту і дна пришивається рейка, теж садиться на герметик. Уздовж бортів зверху з обох боків також пришивається рейка - фальшборт.

Тисніть на кнопку, щоб підписатися на "Як це зроблено"!

Виїзди на лоно природи мають свою величезну терапевтичну дію. Рівна гладь озера чи річки заспокоюють краще, ніж численні препарати, будь вони хоч суцільно з натуральної сировини. Ось тому чоловіки прагнуть посидіти з вудками на березі водоймища, а заплисти в очерети на човні чи катері — гора мрій.
І все було б непогано, та ось стоять човни зараз дорого. Про катери — взагалі окрема розмова. А тепер уявімо, що необхідний для катера окремий гараж і плюс причіп для перевезення, от і виходить, що жодна розсудлива господиня не розуміє такого звичайного, нормального чоловічого захоплення.

Однак є і більше бюджетний варіантхобі, цілком допустимі саморобні водні транспортні засоби. Розмова піде про човни плоскодонки, тим більше, що і матеріал для них є недорогий - фанера.

Чому плоскодонка

Так дійсно, чому саме плоскодонка, а не скажемо стаціонарний човен чи катер. Забігаючи вперед, скажімо, що плоскодонка, або човен з плоским дном, Це найпростіше, що можна зробити самостійно. У ній присутній той набір позитивних якостей, який для звичайного водного транспортного засобупотребує значних витрат.
А саме:

• Ціна човна, як і вага, будуть мінімальними;
• Перевезення цього виду транспорту можна спокійно здійснювати на багажнику власної машини без додаткових причепів;
• При зберіганні човен спокійно встановлюється у звичайному гаражі, займаючи небагато місця;
• Звичайне фарбування днища може вирішити весь комплекс проблем;
• І найголовніше - човен плоскодонка з фанери своїми руками збирається. Будівництво доступне навіть людям, які не мають навичок виготовлення таких виробів.

Це є основні позитивні риси. І для подальшого порівняльного аналізухочеться зупинитися на деяких параметрах, що мають цифровий вираз.
Зокрема:

• Довжина човна залежить від кількості людей та вантажопідйомності судна і може бути від 1800 до 3800 мм та більше;

Наша довідка! Човни, звичайно ж, можуть бути більшими, але в такому випадку вони розраховані на так звані комерційні перевезення, і в такому випадку вимагатимуть серйозніших матеріалів для будівництва, відповідних просочення, робіт зі швами і так далі.

• Ширина максимальна – від 1000 до 1500 мм;
• Висота борту та транця приблизно в районі 400 мм;
• Маса човна від 60 до 80 кг, може бути дещо більше;
• Розрахунок на вантажопідйомність 1-3,4 особи. Або 120 - 380 кг.

До уваги! Незважаючи на несерйозність конструкції, вона може додатково оснащуватися вітрилом або мотором (це крім двох весел). При цьому мотор може бути від 2 до 8 л.с, транець спокійно витримає таку надбудову. Для любителів бути схожими на галси або з попутним вітерцем, також є можливість провести оснащення, про що йтиметься в наступних розділах.

Глава про матеріал та загальні правила роботи з ним

Раз заговорили про фанеру, значить, розберемо по кісточках фанеру. Зрозуміло, що не всякий матеріал із цього сімейства нам знадобиться.
Будемо використовувати матеріал двох видів:

• Перший. Фанера із підвищеною вологостійкістю.Це, як правило, звичайний будівельний матеріал, Товщина якого знаходиться в межах 12 - 16 мм. Найчастіше у виробництві такого матеріалу використовується клейова основа, що не рекомендована для застосування в житлі, а саме в кімнатах.

Обмежено, дозволено до використання на балконах та у приміщеннях господарського призначення, внаслідок входження формальдегідів до складу клеїв. Для екології таке співвідношення також небажане, тому рекомендуємо вам використовувати багатошарову ламіновану фанеруз мінімальною кількістю клею та заявкою на практично екологічну чистоту.

• Другий. Так звана авіаційна або п'ятишарова фанера. Незважаючи на свою легкість, вона досить міцна і може бути використана:
  • по-перше, на транець;
  • по-друге, на сидіння.

Незважаючи на різні підходи до будівництва плоскодонок, у різних джерелах існують загальні правила роботи з матеріалом, своєрідна універсальна інструкція користувача, ось вона:

• Враховуючи наш випадок, для різання матеріалу вам знадобиться дискова пилка. Під час роботи з тонкою фанерою, яку можна використовувати, наприклад, щоб вирізати літери, підійде звичайнийніж будівельний (це фанера до 2 мм). Ну і для повноти картини повідомляємо, що фанера від 2 до 6 мм пиляється електролобзиком;
• У будь-якій багатошаровій фанері існує небезпека появи тріщин у зовнішніх шарах шпону при різанні поперек волокон. Цього можна уникнути, якщо вздовж передбачуваного розпилу провести послаблюючі смуги верхнього шару шпону;

• Основні конструкції плоскодонок припускають стяжки деталей дротом, у деяких присутня фіксація саморізами з наступним заливанням епоксидною смолою. Саморіз не вганяється у фанеру просто так.

Причина цього банальна, при безпосередньому вбиванні або вкручуванні можливі радіальні тріщини, що розходяться у виробах. Рекомендовано спочатку просвердлити фанеру свердлом відповідного діаметра, а потім закручувати шуруп;

• При конструюванні плоскодонок виникає необхідність вигнути основу човна, надавши їй вигнуті форми. Для того, щоб фанера легше гнулась, її змочують, кріплять до необхідної форми і залишають у такому положенні до повного висихання до 14 годин;

Процес збирання за всіма правилами.

• При склеюванні деталей усі загальні рекомендаціїз очищення, знежирення, зачистки даються на флакончику з клеєм або упаковці, тому повторюватися тут, немає сенсу. Але на що необхідно звернути увагу, так це на розташування волокон фанери при склеюванні. Так ось, паралельно йдуть волокна склеюються набагато надійніше;
• Про деякі прикрощі в роботі. Якщо у вас фанера шарується при проведенні робіт, її можна склеїти, проклавши між шарами тонкий папір і проклеївши його клеєм. Звичайно, ні про яке будівництво човна не може йтися, але, наприклад, для збирання поличок, шпаківень, декоративних фігур на дитячих майданчиках такий матеріал цілком підійде. На жаль, вам потрапив шлюб.

Вибір інструменту

Вибір інструментів завжди важливий, хоча якщо ви збираєтеся вести конструювання в гаражі або домашньої майстерні. То все це у вас, напевно, є.
Ну чого у вас немає?

• Електролобзик і дискова пилка - це те, що напевно знайдеться і саме на них лежить основне завдання з розпилювання матеріалу;
• Електрорубанок - зараз це не рідкість. Немає свого, візьміть у сусіда, але це якщо ви не збираєтесь робити човен із прямими бортами. Для звичайної конструкціїплоскодонок передбачені розлучення бортів під кутом 45 градусів, для цього необхідно провести задирку і тут без електрорубанка обійтися дуже складно;
• Інструменти для шліфування. Вони можуть бути як електричні, так і механічні (наждачний папір та тримач для неї, чудово впораються з проблемою зачистки);
• Шуруповерт - може бути застосований як за основним призначенням, так і в ролі дриля для свердління отворів під кріплення або саморізи.

Процес починається

Із матеріалом розібралися, розрахунок провели. Найкраще крій та шиття влаштовувати на спеціальному столі, але скажіть, будь ласка, де ви бачили в гаражі широкий стіл? Ось саме, немає його там, тож виходимо з реалій.
На підлозі:

• за допомогою косинця здійснюємо поетапне перенесення на полотно всіх деталей. Непогано заздалегідь буде підготувати викрійки на папері і потім перенести їх на полотно.

До речі, деякі майстри рекомендують перед складання провести моделювання і спорудити в масштабному співвідношенні модель майбутнього човна. Таким чином, ви зможете і візуально уявити те, що ви створюватимете і в разі потреби внести корективи;

Зверніть увагу! Попередня підготовкадеталей на папері необхідна ще й під час вирішення питання економії матеріалу. Справа в тому, що раціональне розміщення допомагає реально економити матеріал, але добре це робити без фанатизму, залишаючи достатньо місця для розпилів і можливості відшліфувати деталь до необхідних розмірів.

• Процес, який ми зараз пропишемо, можна не робити, якщо ви готуєте звичайні вертикальні борти судна. Якщо ж ви віддаєте перевагу класиці з невеликим розлученням бортів, то від задирки вам нікуди не втекти.

Для цього застосовується електрорубанок. Для роботи з цим інструментом достатньо одного проходу, залиште більше простору для шліфування, а тут використовуйте будь що хоч електроінструмент, хоч наждачний папір, вибір за вами;

• Якщо у вашій конструкції передбачені шпангоути або інші перемички, що збільшують жорсткість конструкції, саме час їх зібрати або вирізати (якщо вони припускають литу форму);
• Потім відбувається збирання бортів, корми і якщо існує форшпігель у задумі, то і його. При цьому фіксація деталей відбувається металевим дротом, для чого місця з'єднання спочатку просвердлюються, а потім стягуються;

Порада! Для полегшення складання можна використовувати пластмасові хомути для кабелів, єдина незручність полягає в тому, що їх треба ставити частіше, особливо в місцях, де відбувається натяг, проте вони чудово сховаються в товстому шарі епоксидної смоли.

• Після каркаса приєднується дно човна. Принцип приєднання такий самий: або на хомути, або на дріт. Стики в буквальному значенні заливаються епоксидною смолою. Звичайне обклеювання не матиме такого ефекту, вам необхідно не просто фіксація деталей, а ще й герметизація, а тут доведеться саме заливати;
• Після висихання швів відбувається ще одна обробка. шви, Що Утворилися, ошкурюють, надають їм єдиний зовнішній вигляд. А потім, спеціально купленою широкою скловолоконною стрічкою, просоченою і промазаною тією ж епоксидною смолою, стики проклеюються ще раз:
  • двічі ззовні;
  • та один раз за внутрішніми контурами;
• А ось тепер можна кріпити інші частини судна.

Вітрило – символ романтиків

• Для ходіння під вітрилом однієї щогли і вітрила буде мало, необхідно забезпечити стійкість судна, інакше його завалюватиме як неваляшку. Для цих випадків передбачено шверт. Цей елемент може бути виготовлений з фанери до 6 мм, а також кермо, але його можна виготовити з фанери, яка йде на виробництва корпусу.

Шверт може бути один або кілька. Вважається, що найбільш стійке положення судна забезпечують два шверти, які розташовані під дном човна з деяким розворотом у різні боки;

• Декілька слів про кермо. Найпростіше кріплення керма, це звичайні петлі, у кількості двох штук одна частина кріпиться на транець, а друга безпосередньо на кермо.

Перевага надається петлям незнімним, щоб не випало кермо. Іноді допускається висвердлювання в транці спеціального овального вікна, в яке вставляється кермо, фіксація відбувається металевим штирем;

• Щогли готуються розбірні з двох шматків. При цьому кріплення частин одна до одної відбувається за допомогою спеціальних кріпленьнижня частина щогли має квадратний переріз і кріпиться в степсі (спеціальному гнізді);
• Вітрила готують із щільної тканини, наприклад, тику, на худий кінець бязі. Способів кріплення вітрил існує дуже багато, їх перерахування недоцільне через віддалення від теми, знайти їх можна у відповідній літературі та на сайтах, що спеціалізуються на тематиці яхт і катерів.

Додаткові зауваження

• Створення човна плоскодонки заняття цікаве і дає право на помилку. Пояснимо. Справа в тому, що будь-яка конструкція, яку ви почнете збирати, може піти не так, особливо у новачків. Можливі похибки на розвороті бортів, на зчленуванні деталей, на припасуванні тощо.

Це не повинно бути перешкодою, тим більше, що фанера красиво підганяється під будь-які розміри. Якщо ви трохи зміните геометрію човна, заберете один – два сантиметри, то на ходових якостях вашого транспортного засобу це, швидше за все, ніяк не позначиться (читайте також).

• Існують деталі, на які часто звертають увагу в останню чергу. Пов'язано це з легкістю їхнього кріплення. Два кілі для стійкості та напрямки руху та рейки для ніг на дно судна для зручності веслярів. І якщо перші дві легко приєднати до готового човна, то рейки краще кріпити до моменту закріплення дна до загальної конструкції.

Пофарбувати та назвати

Залишилися останні штрихиу вигляді: пройтися шпаклівкою, ошкурити і пофарбувати. Можна просто покрити оліфою, а потім трьома шарами фарби.
Чому трьома, пояснюємо:

• Перший шар - ґрунтовка.Він може бути за кольором будь-яким, хоч білим, його основне завдання вирівняти можливі дефекти та покрити всю поверхню єдиним шаром;
• Другий та третій – декоративний та захисний.Зрозуміло, чим більше шарів, тим краще захист. Але знову ж таки, в межах розумного. Вибір кольору або кольору залишається за вами.

Порада! Непогано зарекомендував себе і яхтовий лак, який представлений широким фронтом навіть у будівельних супер та гіпермаркетах. Його цілком можна використати. Інші фарби краще купувати в магазинах, що спеціалізуються на товарах для катерів і яхт, так як водостійкі фарби можуть відрізнятися один від одного.

І ось тепер залишилося назвати своє творіння, якимось ім'ям. Не забудьте, що як ви назвете яхту, так вона і попливе (це цілком прийнятно і для човна). Ця посудина цікава тим, що до неї не висувають особливих вимог, але вона може бути використана як на морі, так і на річці чи озері.

Бажаєте зібрати човен плоскодонку «Скіф» своїми руками. Ці човни широко використовуються в пониззі великих річок, що впадають, а Атлантичний океан. І на східних узбережжях Канади та США. Цей човен плоскодонка має помірну довжину корпусу до мінімальної ширини дна човна і дорівнює 3.5: 1. Тому човен дуже легкий під веслами і має хорошу стійкість для плавання під вітрилом. Вигин кіля човна дозволяє плавати на мілководді, сідає на мілину вона середньо частиною днища, тому її не складно вручну зняти з мілини.

Цю плоскодонку можна використовувати на хвилі, так як у неї високий надводний борт у носовій частині та розвал бортів по всій довжині. У цього човна плоскодонки дно досить широке, тому можна поставити мотор потужністю до 8л.с. Стійкість у курсі човна забезпечує плавник під кормою. Також у неї хороша вантажопідйомність, можна сміливо посадити сімох людей. І не переживати що човен перевернеться або його заллє водою. Корпус обшийте ялиновими або сосновими дюймовими дошками товщиною 20 мм. Простругайте ці дошки з обох боків. Дно обшивається поперечними дошками. Цей варіант краще, ніж обшивка поздовжніми дошками.

1. Дошки мають довжину не більше 1 метра, і тому легко знайти якісний матеріал.

2. Такі дошки простіше підганяти один до одного та закріплювати їх на вилиці.

3. Шпангоутні рамки не потрібні, тому що проліт поперечної дошки від кіля до вилиці півметра.

Як і між шпангоутами при обшивці поздовжніми дошками. Перед тим як будувати човен плоскодонку запасіться дошками 120 - 150 мм завширшки. Якщо дошки довжиною 6 метрів, потрібно 15 дощок. Добре просушіть їх і прострогайте з обох боків. А кромки простругати фуганком. Пару дощок розпустіть на рейки для привального бруса 4, вилицьового стрінгера 5, буртика 22, і підлегарсів 7. Для транця використовуйте найширшу дошку. Збити щит з двох дощок, розмітте на щиті контур транця і обріжте ножівкою. Між нижньою та верхньою дошками є паз прикрийте його всередині рейкою 16, вона є і опорою для кормової балки та сидіння 11 Усередині човна прибийте планки 15 топтимберси, до яких кріпляться на шурупах дошки для обшивки бортів. З бруска 75X130X650 мм виріжте форштевень.

Зніміть з бічних граней скоси і за допомогою долота та стамески за розміткою оберете шпунти під обшивку. Робіть це акуратно, для цього візьміть рейку і, приклавши її до лінії шпангоуту, зробіть кілька гнізд як на малюнку. Коли досягнете потрібного кута і потрібної глибини гнізд, зрізайте ділянки, що залишилися, поки не з'явиться суцільний шпунт. Щоб надати правильну формукорпус плоскодонки на стапелі зберіть два поперечні шаблони. Підійдуть дошки 12-25 мм завтовшки. Викресліть контури шаблонів на фанері або папері та зберіть по них. Простругайте нижні кромки шаргень - планок 27 вони служать контрольними лініями при збиранні корпусу човна. На бічні рейки шаблонів нанесіть ризики ЛБ – а на днищевій планці та шергені - планці 27 - ризики ДП. На вилиці в кутах шаблону зробіть вирізи для вилиць 5.

Збирайте корпус на стапелі вгору кілем. Стапель виготовлений з дошки довжиною 4.5 м і 2-3 дюйми завтовшки. Прямолінійність верхньої кромки стапеля потрібно вивірити нитці, яка туго натягнута. Якщо човен збираєте під просто небаУ землю вбивайте кілька колів і до них прикріпіть дошку стапеля так, щоб вивірена верхня кромка її була строго горизонтальна. На кромці зверху пробийте ниткою ниткою лінію ДП. Використовуючи брусочки 24 і 26, до стапеля прикріпіть транець 14 і форштевень 1, вивірте по схилу їх нахил і вертикальне положення ДП. До стапеля через шергень - планки 27 кріпіть шаблони. Схилом перевірити, вертикальність площину шаблону, і ризику ДП на планці днища збіглася по схилу з прямою лінією на стапелі.

Протягніть над шаблонами нитку, позначену ДП, від форштевня до транця, перевірити, чи ризики ДП збігаються на шаблонах з цією ниткою. Шаблони прикріпіть до стапеля за допомогою стійок, нижнім кінцем забитих у землю або закріплених до підлоги, фіксують їх у вивіреному положенні таким чином, щоб воно залишалося незмінним при подальшій обшивці корпусу. Потім у відповідні гнізда шаблонів, транця і форштевня покладіть вилиці 5 які кріплять шурупами 4 X 50 мм з потайною головкою до транца і форштевню і цвяхами 3,5 Х50 мм до шаблонів. Тепер корпус можна розпочати обшивати. Спочатку обшийте борти.

Розхистайте скільки дощок потрібно на кожен борт. Як правило, вистачає три дошки. Спочатку прикладіть до вилиці дошку нижнього (примикає до днища), пояса, притисніть її тимчасово струбцинами (також можна шурупами або міцним шнуром) до вилицьового бруса у форштевня і у транця так, щоб вона виступала над брусом 5, і на кожному кінці залишалося не менше 75 мм завширшки. Потім установіть дошку верхнього пояса. Слідкуйте, щоб середня частина цієї дошки після обрізки по лінії борту не стала б надто вузькою. Переконайтеся, що частину борту, що залишилася відкритою, можна буде зашити однією або двома дошками. Потім окресліть всередині корпусу по кромці вилицю першу укладену дошку, а на другу перенесіть ризики Л Б з шаблонів, форштевня і траппа. Також проведіть на дошках вертикальну межу кромки одного шаблону, щоб поставити їх точно туди, куди вони примірялися.

Обидві дошки обріжте, але на розмітці. Лінію борту на верхній дошці треба заздалегідь прокреслити за ризиками Л Б за допомогою гнучкої та довгої рейки. Якщо виникне потреба обріжте і другу край верхньої дошки, якщо для середньої дошки залишається осінь мало місця. Обшиваючи днища, підберіть дошки так, щоб заболонна частина виявлялася всередині корпусу. При набуханні дошки можуть, покоробиться, а якщо їх закріпите. навпаки, кромки можуть виступити вище за обшивку, і шурупи кріплення можуть отримати велике навантаження. Поставте нижню верхню дошки на кожний борт, зверху до них тимчасово прикладіть третю - середню вибійну дошку, щоб вона перекрила кромки поясів. Щільно притисніть її, зсередини на ній окресліть кромки обох дощок, потім зніміть її, обріжте і простригайте - точно по лінії олівця - її кромки.

Цей пояс входить між заздалегідь поставленими дошками, які мають зазор не більше 1 мм, зазор повинен бути по всій довжині впала рівномірним. Перед тим як остаточно закріпити дошки шпунт у форштевні, кромки вилицьового бруса, топтимберсів 15 транця і площину, що прилягає до обшивки, промажте густотертою фарбою. До вилицю дошку прикріпіть за допомогою цвяхів 3,5X60 мм через 70 мм, і загинайте їх зсередини. Щоб не розколовся виличний брус від цвяхів, заздалегідь просвердліть отвори діаметром 0,4-0,5 мм менше ніж діаметр цвяха, а кріплення ставте в шаховому порядку, щоб сусідні цвяхи не потрапили в той же шар деревини.

Витримайте відстань між рядами цвяхів приблизно 8-10 мм. Головку цвяха добре утоплюйте в деревину для подальшого шпаклювання. Коли борти будуть поставлені повністю (до шаблонів їх прикріпіть тимчасово короткими цвяхами), кромки дощок, які виступають над вилицями, зістригайте врівень з ними. Поверхні кромок брусів по горизонтальній площиніпокрийте шаром густотертої фарби, потім на них встановіть поперечні планки обшивки днища. Роботу ведіть одночасно з корми та з носа, щоб можна було потім завершити, як і при обшиванні бортів забійною дошкою.

Не забувайте про те, що дошки укладаються заболонною стороною всередину корпусу човна, а між кромками обов'язково залишаєте пази в 1-1,5 мм з розрахунком на набухання деревини. Кріпіть ці дошки до вилицьового бруса шурупами по два-три в кожну кромку. Дошки не беріть ширше 160 мм, тому що широкі дошки сильно покоробляться і дадуть тріщини взимку при зберіганні. Правильно потрібно засвердлити отвори під саморізи: під гладку частину - свердлом з діаметром, який дорівнює діаметру саморіза під його головкою. А під нарізну частину шурупа свердлом діаметром менше 1,5 мм. Потайні головки втопіть глибше, щоб вони не заважали прострогати обшивку. Величезне значення має вологість матеріалу, з якого робитимете човен. Дуже сирі дошки, як і пересушені, не підійдуть.

Якщо хімічний олівець залишить слід на свіжій стружці, висушіть дошку. Інакше обшивка борту може розсохнуться і між дошками з'являться щілини. Навпаки, сильно підігнані сухі дошки обшивки дна у воді набухнуть, обшивка може сильно покоробиться і дати текти по вилиці. Можуть навіть зірватися цвяхи та шурупи, які кріплять дошки до набору. Використовуйте деревину з вологістю 15-18%. Залишіть за пазами зазор в 1-1,5 мм і проконопать і зашпаклюйте. Спущений на перший раз на воду човен може потекти, але через пару днів дошки набухнуть і припиниться. Коли днище повністю закриєте дошками обшивки, обріжте кінці, які виступають по бортах. Щоб зробити це акуратно, скористайтеся не складним пристроєм, виготовивши його з обрізки дошки.

Для олівця в планці зробіть напівкруглу виїмку так, щоб центральна частина грифеля знаходилася над кромкою нижнього виступу планки. Притисніть планку до обшивки борту та утримуйте її у вертикальній площині, прокресліть лінію обрізу днищової обшивки. По цій лінії дошки відпиляєте ножівкою, потім простругати торці рубанком. Все днище прострогайте напівфуганком, розташувавши його під кутом до лінії кіля. Заготуйте зовнішній кіль 20 і прикріпіть його до днища, заздалегідь пофарбувавши поверхні, що стикаються. Тепер треба звільнити човен від стапеля. Перепиляйте бічні рейки шаблоном і стійки 24, 26, корпус човна переверніть. Усередині нього розмітьте положення всіх шпангоутів 18, які потрібно заготовити з рейок перетином 25X50 мм. Шпангоути кріпіть до обшивки шурупами, вкручуйте їх зовні по дві штуки на дошку.

У верхні кінці шпангоутів врізається привальний брус 4 і для опори сидінь - підлегарси 7. Кінці брусів 4 у форштевня 1 з'єднайте через брестук 3; у кормі кріплення до транцю зміцніть кницями 12, які, так само як і кнопок 13, дуже необхідні, якщо човен будуть використовувати з підвісним мотором. До привальних брусів кріпіть дерев'яні подушки подключин. До підлегарс 7 на шурупах прикріпіть банки 6, 8, 11; кормову банку 11 розділіть по ширині із двох дощок. Зовні вздовж верхнього краю обшивки прибийте напівкруглий брусок - буртик 22, він захистить борти від пошкоджень. Потім витягніть всі цвяхи, якими були закріплені дошки до шаблонів, і вийміть шаблони з корпусу. Знизу до кіля прикріпіть трикутний плавець 10 на шурупах (для плавника попередньо в кілі зробіть поздовжній паз довжиною 825 і шириною 25 мм). Кормовий кінець плавця обов'язково зріжте, як показано на кресленні, і строгти ззаду бічні кромки.

Інакше при використанні підвісного мотора з плавника почнуть зриватися бульбашки повітря, вони можуть потрапити у гвинт і почнуть заважати вашому човну розвивати швидкість. Для човна потрібно зробити кілька металевих деталей: для риму (один закріплений на форштевні, другий закріплений на транці) для швартування, кочету та подключини, захисна смуга 2 на форштевні 1. Переверніть човен до верху дном і ретельно проконопать пази між дошками джгутом з вати. Проконопать днище перед установкою зовнішнього кіля. Особливу увагу приділіть захисту торців обшивки бортів. Бажано ці місця обклеїти смугами склотканини на епоксидці у два шари або наклейте на торці тонкі дубові рейки. Добре захищає від вологи покриття на бітумному лаку. Після чого весь човен покрийте оліфою, пошпаклюйте і пофарбуйте.

Надводну частину пофарбуйте світлою фарбою, а підводну частину — червоною, зеленою або зеленою. Усередині човна більш практична коричнева фарба. Поставте на дно гратчасті слані, і для ніг весляра прикріпіть упор. Човен "Скіф" може плавати і під вітрилом. Обладнайте опускним кілем – швертом 40 та кермом. Шверт поміщають і шпертовому колодязі 44, встановіть його перед середньою банкою 8 і зв'яжіть з нею бруски 42. Кріплення колодязя до днища ретельно виконайте, застосовуючи густотерту фарбу або водостійкий клей. Основу колодязя через бруски 47 з'єднайте з обшивкою та кілем наскрізними гвинтами М6 X 80 через кожні 60 мм. Шверт виріжте з товстої фанери, склейте з двох або трьох дощок по ширині або виріжте з металевого товщиною 4-6 мм. В обох буде щілина в кілі її ширина на 4-6 мм ширша за товщину шверта.

Планки 41 на верхньому кінці шверта необхідні обмеження при опусканні. На металевому шверті обмежувач зробіть із косинців. Дерев'яний шверт утримується в опущеному положенні за допомогою гумового стропа 43. Кермо 37 вирізають із фанери 8 мм, або дошки товщиною 12 мм. Навісьте його за допомогою петель 38 зі штирями; на транці зробіть такі ж петлі, але без штирьків, але з планками для кріплення, які розгорнуті на 180°. Щоб випадково не загубилося кермо, прив'яжіть його до транцю тонким шнуром. Щогла 28 круглого суцільного перерізу і має максимальний діаметр 68 мм. Склейте її з двох дрібнопрямошарових соснових брусків. А нижній кінець щогли шпор – робиться квадратного перерізудля кріплення в гнізді – степсі 45 Друга точка кріплення щогли – отвір у передній банці 6. Вітрило робиться таким самим, як і на справжніх «скіфах». Він пришнуронюється зимою 32 до щогли, верхній і нижній кути прив'яжіть через отвори в щоглі.

На ходу вітрило розтягуйте рейкою 29, передній кінець якого прив'язуйте рифовим вузлом до обушку 31. Якщо раптово посилиться вітер просто потягніть за кінець шнура 30, і вітрило повністю зневітряне. Без зусиль можна вийняти щоглу зі степсу і покласти її в човен. Якщо потрібно площу вітрила можна зменшити, просто наверніть його на щоглу, але тоді його несуть без рею або кріплять рей до нижньої частини щогли. Вітрило зшийте з будь-якої міцної та щільної тканини: АМ-100, плащ-намети, у крайньому випадку – з бязі. Човен може бути побудований і з фанерною обшивкою. Для днища потрібна водостійка фанера завтовшки 8-10 мм, для бортів -6-8 мм. Замість шаблонів у цьому випадку рекомендується виготовити з рейок 16 X 40 мм дві шпангоутні рамки, які після збирання корпусу залишаються в ньому як деталі поперечного набору.

Перед встановленням бортових листів зовнішньої обшивкиу форштевень, транець і шпангоути, крім вилицьових стрінгерів, врізаються і кріпляться шурупами рейки привальних брусів, які надають необхідну жорсткість верхній кромці бортів. Листи обшивки склеюють «на вус» до потрібної довжини, потім прикладають до набору і окреслюють зсередини корпусу по контуру - вилицьового стрінгера, привального брусу штевню і транцу. Обрізати лист борту потрібно з припуском 4-5 мм на остаточне припасування і строжку. Виступаючі за рейки поздовжнього набору кромки фанери зістрагують у напрямку від фанери всередину корпусу, щоб не допустити відколювання шарів фанери.

Крім шпангоутних рамок, днище човна бажано підкріпити ще не скількома поперечними рейками перетином 16 X 40 мм, поставивши їх на клею і шурупах. Всі відкриті торці фанери потрібно захистити склейкою тканиною або дерев'яними рейками. Крім весел, човен необхідно забезпечити черпаком для відкачування води, рятувальним кругом або нагрудниками, швартовними кінцями довжиною по 6 м, якорем або кішкою. Все це можна придбати в магазинах, але за потреби непогані весла можна виготовити самостійно.

Рис 1. Конструкція та обведення гребного човна плоскодонки «Скіф». 1 - форштевень 75 х 90 х 650; 2 - захисна смуга 2 X 16 X 900, сталь (кріпити до штевню та кілю шурупами 4 X 20 через 75 мм): 3 -брестук, δ = 30; 4 - привальний брус 20X45X4200 (кріпити з обшивкою через шпангоуту цвяхом-заклепкою 4X50); 5 - виличний стрінгер 25 X 50 X 4000; 6 - носова байка 20 х 250 х 750; 7 - подлегарс 20 X 45 X 3350 (врізати на 5 мм у шпангоути, кріпити шурупами 5X40); 8 - гребінна банка 20x250X1150; 9 -подушка підключини: 10 - кормовий плавець 20X90X960 (кріпити до кіля на шурупах 5X65 через 100 мм); 11-кормова банка 20X400Х1050; 12 - сторінка; δ = 30; 13 - книця транця, δ=30; 14-транець (зібрати ні двох дощок δ = 25); 15 - топтімберс транця 25X50X330; 16 – пазова планка 20X40X750; 17 – обшивка борту (дошка 20X150Х4500. 6 шт.); 18 – шпангоут 25 X 50 X 450 (10 шт.); 19 – днищова обшивка (дошка 20x150, L – 25 м); 20 – кіль 20 X 100 Х3700; 21 - піллерс 30 X 30 Х250; 22 - буртик 20 х 30 х 4200.

Рис 2. форштевень

Рис 3. Вибір гнізд шпунта у форштевні.

Рис 4. Шаблони для збирання корпусу човна плоскодонки

Мал. 5 Схема складання корпусу човна плоскодонки на стапелі (а); перевірка установки форштевня та транця (б). 1 – 22 – див. рис. 1; 23 - брус стапеля 50 х 150 х 4500; рейка 35 X З6 X 600; 25 - виска; 26 - планка 35 х 120 х 500; 27 – шергень-планка 25 X 60.

Рис 6.Підбір дощок для обшивки днища човна плоскодонки: а - правильно; б – неправильно.

Рис 7. Пристосування для прикреслення торців дощок днищової обшивки.

Мал. 8 Деталі набору корпусу човна

Рис 9. Подушка підключені (дег. 9).

Рис 10. Подуключина (а) та уключина (б) зварної конструкції.

Рис 11. Рейковий пайол та упор для ніг весляра. 1 - рейка 60 х 10; 2 - книця упору 10 х 100 х 180; 4 - дошка упору 10Х I50X 200; 5 – поперечний брус 10 X 30.

Рис 12. Парусне озброєння човна. 1-22 – див рис. 1. ; 23-27 – див. рис.5; 28 - щогла, L - 5.05 м; 29 - рейок. L –3.35 м; 30 - шнур кріплення рею; З1 -обушок із дроту діаметром 6; 32 - зезневка (шнур капроновий діаметром 4-6); 33 - вітрило; 34 - шкот вітрила: 35 - шкот рейка; 36 - румпель 50X25X900 (ясен); 37 - кермо (склеїти з дощок, δ = 20 або вирізати з фанери δ = 8); 38 - рульова петля; 39 - обойма румпеля (сталь, =2); 40 – шверт; 41 - накладки 20 х 20 х 410; 42- брусок 25 X 25 X 700; 43 - гумовий строп; 44 - шпонка колодязя 25 X 60 X 260; 45 - степс щогли 60 х 120 х 250; 46 - стінка колодязя; δ = 10; 47 - рейка основи 25 х 25 х 520.

Рис 13. Встановлення шверта та щогли на човен, 1-47 – див. рис. 12,

Мал. 14. Весло човна плоскодонки. 1- весло; 2 – манжета; 5-оковка (латунна смуга 0,5 X 12; кріпити цвяхами).

Проект, креслення, ескізи та опис технології виготовлення
човни з одного листа фанери

Пропоную вашій увазі проект, ескізи та опис технології виготовлення човна з одного листа фанери. Конструкція та технологія розроблені мною на основі досвіду будівництва та експлуатації понад 50 подібних човників. Якщо робити так, як написано, уникаючи великих перекурів, то побудувати цей човен можна за два тижні, а то й швидше. Загалом, це рибальський човен для «небагатого Буратіно», який до того ж не має досвіду майстра-столяра, яким славився його тато Карло. Вартість основних матеріалів (аркуш фанери розміром 3х1,5 м; рейки, фарба та епоксидка) склала всього 625 рублів.

Основні матеріали, необхідні для будівництва човна:

• монетка (без будь-якої гідності і якої країни);
• фанера водостійка марки ФСФ - 1 лист розміром 1500х3000 мм та товщиною 4 мм;
• рейки для бортів: 3-метрові перетином 10х40 мм – 4 штуки;
• метрові перетином 25х50 мм – 2 штуки;
• рейки для днища: 2,5-метрові перетином 20х40...50 мм - 2 штуки;
• 90-сантиметровим перетином 10х40 мм - 6 штук;
• дошки: напівперебирання - упор під банку (розміри 1200х125х15 мм) - 1 штука;
• банку (розміри 1200х250х25 мм) – 1 штука;
• обв'язування транця (розміри 1000х140х20 мм) – 1 штука;
• упор під ноги весляра (розміри 1000х50х25 мм) – 1 штука;
• епоксидний клей – 5 кг;
• фарба;
• склотканина - 3 м (при ширині 0,9 м);
• дріт мідний діаметром 1,5 мм, цвяхи, шурупи.

Інструмент: пила, дриль зі свердлами, струбцини, рубанок, наждачна шкірка.

P. S. Необхідно придбати кочети (рис. 1). Я роблю такі сам із нержавіючої сталі. Поки що жодних нарікань на їхню якість не було.

Технологія будівництва човна з одного аркуша фанери

Відразу хочу сказати, що будуватимемо ми човен із плоским дном. Така конструкція простіше та надійніше.

1. Беремо лист фанери і розмічаємо за ескізом за допомогою рейки лінію вилиці та частину транця одного правого борту (лінія АБВ на рис. 2). Можна в "реперні" точки забити гвоздики. Розміри дані в міліметрах за звичкою, можна було навести їх і в сантиметрах. Та й точність розмірів тут не потрібна. Трохи більше-менш... Головне, щоб форма днища виявилася симетричною.

2. Випилюємо частину транця та праву вилицю по лінії АБВ (див. рис. 2).

3. Укладаємо обрізану частину, що утворилася (на рис. 2 - правий борт) на лівий борт, кріпимо останній там струбцинами або цвяхами, щоб він не зрушив з місця, і з його допомогою, як за шаблоном, розмічаємо окремо днище і окремо транець. У цьому випадку симетрію днища і транця буде дотримано повністю. Зауважимо, що в результаті виконаних операцій з випилювання від листа фанери у нас залишилися два шматки, які підуть на виготовлення бортів, і транець.

4. По краю корми, днища та відповідного краю транця свердлимо отвори діаметром 1,6 мм через кожні 150 мм.

5. Дротом прикручуємо транець до днища (використовуючи отвори).

6. Встановлюємо днище на табуретку та три стільці (рис. 3). За допомогою класичних прийомів та класичної літератури («Королева Марго», «Війна і мир») створюємо необхідний прогин днища 100 мм і потрібний нахил транця. (Добре при цьому підкласти під днище рейки, які підуть потім на борти, особливо якщо фанера завтовшки 4 мм).

7. На одному з шматків фанери, що залишилися, розмічаємо контури борту з урахуванням нахилу транца. Для цього заготовку для борту притискають до вилицю днища. Для зручності в транці вгорі можна просвердлити отвори і прикрутити до нього заготовку дротом, але все одно для розмітки борту знадобиться помічник, який триматиме носову частину заготовки майбутнього борту, і прокреслити олівцем лінію зіткнення заготовки, що залишилася на його частку, і днищем.

8. Випилюємо борт, а потім, використовуючи його як шаблон, випилюємо й інший борт. Нерівності, що утворили, видаляємо рубанком або, що краще, шкіркою погрубіше, обгорненою навколо дерев'яного брусочка. Борти намагаються зробити якомога більш однаковими.

9. По краях днища і відповідним краям бортів свердлимо отвори з кроком 150 мм, промазуємо човен рідиною проти гниття, наприклад, «Сеніж», що значно збільшить термін служби човна особливо, якщо березовий фанера, і зшиваємо човен мідним дротомдіаметром 15 мм. Скрутки формуємо зовні. Врахуйте, що борт при стику з днищем ставлять на днище. Транець теж ставлять на днище і розташовують усередині бортів.

10. Обсаджуємо та обстукуємо молотком дріт скріпок.

11. Вставляємо банку та перебирання, тимчасово зміцнивши їх шурупами, та приклеюємо планки по бортах. Короткі планки, в середині яких будуть отвори під уключини, попередньо простругують на вус і вклеюють між внутрішньою бортовою рейкою та фанерним бортом. Центр отвору під уключини стоять від банки (сидіння) на 300 мм. Вклеюємо книці (елементи конструкції корпусу судна для з'єднання окремих частин корпусу, розташованих під кутом одна до іншої), фіксуючи їх тимчасово струбцинами, цвяхами або шурупами на «Мухах». "Муха", або "Сухарик" - це дерев'яна або фанерна шайба довільної форми під тимчасовий цвях (шуруп), щоб потім легше було його видалити.

12. Проклеюємо стики днища та бортів зсередини склотканиною в три шари. При цьому ширина внутрішньої смужки становить 25 мм, середньої – 40 мм, зовнішньої (верхньої) – 50 мм. Перед обклеюванням цих стиків зовні скріпки слід відкусити. Рубанком та шкіркою підробляємо нерівності, заокруглюємо вилицю зовні. У кницях свердлимо отвори, щоб до кінців можна було б прив'язати якірний канат, швартів, садок тощо. Хоча я в прикмети не вірю, але зауважив, що монета допомагає навіть тим, хто цьому не вірить. Приклеюємо упор і планочки під ноги і на днище, щоб зберегти фарбу і фанеру від потертостей і намокання. Планочки ці всередині корпусу маємо поперек, зовні - вздовж.

13. Вирізаємо та приклеюємо дошку на транець.

14. У всі отвори, що залишилися від «тимчасових» шурупів і цвяхів, забиваємо нагеля ( дерев'яні цвяхи), змащені епоксидкою. Коли епоксидка затвердіє, зайве зрізають, а місце розташування нагеля шпаклюють та зачищають. Фарбувати човен краще пентафталевою фарбою для зовнішніх поверхонь. Перевірте, чи поєднується використана рідина проти гниття з цією фарбою. І взагалі, корисно прочитати, що на банці з фарбою написано.

15. Відстань від кромки банки до отвору для уключини, як уже говорилося, дорівнює 30 см. Свердлимо отвір діаметром 17 мм у товстій рейці. Якщо немає свердла діаметром 17 мм, то можна просвердлити отвір меншого діаметру, після чого розширити його якоюсь відповідною залізкою. В отриманий отвір вставляють підходящу по діаметру трубку з нержавіючої сталі або латуні (алюміній швидко зітреться, залізо іржавіє) довжиною приблизно 70 мм з товщиною стінки не менше 1,5 мм. Перед тим, як вставляти трубку в отвір, її обмотують склотканиною, змоченою в епоксидці. Зверху трубку утоплюють врівень з бортом, щоб волосінь або мережа не чіплялася за неї. Якщо трубка більшого діаметру, ніж треба, внутрішню рейку доведеться взяти товстішу. Бажано, щоб ці трубки були єдиними деталями з металу у всій конструкції (не рахуючи, зрозуміло, скріпок). Можна підняти підключину вище за допомогою «подушки» - брусочка товщиною 30...40 мм, який доведеться приклеїти до планширу і закріпити нагелями. Трубочку тоді слід взяти справжньою. Грести буде зручніше, але ті, хто користуються мережами, стверджують, що така «подушка» заважає.

Весла. Є безліч варіантів виготовлення весел. Їх роблять із цільних дощок, рейок, труб. Англійські шлюпочники рекомендують збирати веретено весла з 14 рейок ясеня, що виріс на відкритій ділянціпівденного схилу, причому годяться лише рейки, напиляні лише з північної частини ствола! Я отримував результат, що задовольнив мене, виконавши веретено і рукоятку весла з 2-метрового бруса перетином 50х50 мм. Щоправда, краще виявився такий самий брус, але склеєний з дошки-дюймівки. Як лопаті я вставив у проріз веретена фанерку розміром 400х200 мм і товщиною 6 мм. У лопаті веретено простругують до діаметра 35 мм. Перед ручкою я залишав перетин квадратним. З веслом простіше керуватися, якщо центр ваги весла знаходиться ближче до уключини. Іноді для цього в ручки навіть запивають свинець. Весло виходить довжиною 220 см, лопату в прорізі кріплять клеєм і двома саморобними (з дроту діаметром 4 мм) алюмінієвими заклепками. Не робіть весла коротше 2 м, так як вигріб проти вітру і течії такими веслами буде дуже важко. Можна весла купити, мені траплялися в магазині весла з пластиковими лопатямиале коштували вони 750 руб., а матеріали на весь човен - всього 625 руб.

P. S. Не забудьте монетку приклеїти.

Що і для чого можна змінити при будівництві човна

Днище. Якщо плисти далеко, хвилі на водоймі немає, а кожен див опади має значення, днище взагалі можна зробити прямим (без кривизни). Але на такому човні корми почне тягнути за собою воду і веслувати буде важко. І тут днище біля човна шириною 120 див краще зробити ширше (приблизно 1 м) при ширині транца 80 див.

Якщо доведеться пробиратися крізь очерету, можна зробити днище вже, але при його ширині менше 70 см вже не стрільнеш і спінінг закидати доведеться обережно. Особливо якщо вода холодна!

Для охочих побудувати собі човен із одного листа фанери, що за формою нагадує звичайний дерев'яний кільовий човенна рис. 4 наведена конструкція «кіля», який утворюється при формуванні днища з двох заготовок з фанери, що з'єднуються під кутом 100...120°.

Ніс. Якщо у човна зробити ніс прямокутним, як у «оптиміста», його вантажопідйомність та стійкість зростуть. На ній можна буде плавати і втрьох, якщо поводитись обережно. Але веслувати проти хвилі та вітру, а також пробиратися крізь очерету буде важче. Ще знадобиться підшукати для носа шматок фанери або дощечку, що до того ж збільшить масу човна.

Двигун. Якщо транець підкріпити, можна на ньому підвісити і двигун потужністю 5 л. с., але набагато безпечніше використовувати двигун потужністю не більше 2 л. с. або електромотор "Снеток", наприклад. Але знову ж таки - це додаткова вага.

Кормова банка. Постійна кормова банка, зрозуміло, збільшить вагу човна, адже після довгого веслування та риболовлі кожен зайвий грам човна здається кілограмом. У банках у вигляді скриньок можна дещо зберігати, але пам'ятайте, щоб щось дістати звідти, з банки треба встати, а це не завжди безпечно.

Кіль. Подібний плавець у кормовій частині човна (його розміри: довжина 1 м, висота 7 см, товщина 25 мм) допоможе, особливо недосвідченому весляру, утримати човен на курсі, але виявиться на заваді при відході човна від берега з мілиною. Взагалі-то кіль раджу зробити, а якщо він заважатиме, то рубанок вже винайшли, а ось підробляти кіль сокирою не раджу.

Вітрила. Для нашого човна цілком допустимо вітрило, кермо і шверт від «оптиміста». В результаті вийде маленька "Очаківська шаланда".

Однак, беручися за модернізацію човна, пам'ятайте, що будь-які вдосконалення та пристосування тягнуть за собою цілий віз проблем та додаткових матеріалів. Може простіше підшукати проект іншого човна. На сайті сайт, наприклад, їх дуже , і . Переваги цього проекту: мінімальна вартість і трудомісткість, відсутність особливих вимог до кваліфікації майстра-виконавця і дуже задовільні (!) споживчі якості човна.

Що і чим можна замінити під час будівництва човна

Фанеру марки ФСФ цілком замінить фанера марки ФК, тільки останню після склейки доведеться прооліфити гарячою оліфою і пофарбувати ретельніше. Відомі приклади, коли при акуратному догляді човна з такої фанери служили багато років. Якщо для рейок немає деревини хвойних порід, то цілком для подібних цілей підійде і деревина листяних порід. Адже вам не навколо мису Горн йти, а за кілька років може й рейки з берези не згниють. Згадайте, роблять з м'яких осики та тополі, а служать вони довгі роки. Щоправда, з листяних порід краще взяти ясен (рейки) та липу (дощечки).

Якщо немає фанери потрібного розміру, ті чи інші можна зібрати з окремих шматків. У цьому можливі варіанти. Наприклад, якщо довжина днища виходить коротше за потрібну всього на 20 см, а ваша власна вага менше 90 кг, можна цією довжиною і обмежитися. Зауважу, що засовувати краї фанери, що з'єднуються, не треба, простіше і надійніше склеїти їх просто встик. З внутрішньої стороникорпусу на стик потрібно покласти планку товщиною 10...15 мм і шириною 5...7 см, а зовні смужку склотканини. Далі стик зшивають дротом, а якщо немає дроту, можна і ниткою або мотузочкою (краще синтетикою). Отвори для дроту можна просвердлити або виконати тригранним шилом, наприклад. І якщо вийдуть отвори діаметром не 1,6 мм, а більше нічого страшного, все одно епоксидка їх заліпить.

На чому можна заощадити

При дефіциті склотканини смужки з неї можна нарізати вже, але все-таки шириною не менше 3 см, а надійно загерметезувати стик дозволять і два шари. У разі потреби епоксидку цілком замінить будь-який водостійкий клей, але при цьому внизу по вилиці треба буде приклеїти рейку перетином 30х25 мм і організувати кріплення днища з бортами на шурупах, розташовуючи останні з кроком 100...150 мм. У цьому випадку рейку приклеюють спочатку до борту (з випуском за край приблизно на 5 мм), а потім «знімають малку», тобто простругують її для щільного прилягання до днища.

Рейки до бортів можна прикріпити і без клею (тільки цвяхами або саморізами, попередньо промазавши їх фарбою). Але тоді доведеться збільшити розміри перерізу рейок приблизно на третину, а розмір книжок - у два рази, вирізавши їх з дошки товщиною не менше 30 мм (відомо, що клеєна деталь працює, як одне ціле, а зі збитих частин, як колгоспники в колгоспі) начебто й разом, а...).

Непогані підключини вийдуть і з сталевої трубки, яку треба буде приварити до планки та прикрутити болтами М8. Якщо є трубки занадто великого діаметра, то в них слід вставити вкладки з пластмасових пляшок. З такими вкладишами коченя не скриплять, і мені здається, що з ними навіть грести стає легше. Діаметр осей коченят більше 12 мм робити не варто, а менше 10 мм - якось не зовсім практично.

Фанеру (якщо немає потрібного формату), як уже говорилося, можна стикувати не засуваючи, а просто встик, поклавши зовні одну смужку склотканини, а зсередини планку 20х50 мм.

Помилки під час будівництва човна

Якщо ваша вага 90 кг або більше, рейками, передбаченими проектом, днище не втримаєш. Воно буде прогинатися під ногами вниз, а водою вигинатися вгору (осада збільшилася). Термін служби човна зменшиться дуже значно, так що в цьому випадку доведеться взяти фанерку на товщі днище (хоча б 6-міліметрову). Або потрібно приклеїти на дно поперечні рейки (флори) перерізом мінімум 20х50 мм. Приклеюють такі рейки ребром з кроком 30 см. Хоча один мій знайомий (вага нетто - 105 кг) два роки тому, взявши в мене човен, обіцяв сісти на дієту і скинути вагу до 80 кг. Збрехав, звичайно. Тим не менш, човен служить досі, але він рідко рибачить.

Зрозуміло, при розмітці днища та бортів рейку неможливо укласти - вигнути однаково, використовуючи лише три відправні точки. Тому, щоб човен не вийшов кривий, дотримуйтесь запропонованої технології розкрою. Звичайно, кривий човен теж триматиметься на воді, але...!

Застосовувати цвяхи при будівництві човна швидше і дешевше, а за допомогою шурупів роботу вдається виконати акуратніше, якщо не забувати свердлити під кожен шуруп отвір і сам шуруп змащувати якимось маслом (хоч рослинним). Інакше потім цей шуруп не викрутити. При кріпленні рейок для їхньої фіксації в потрібному положенні бажано використовувати хоча б дві струбцини, наприклад, від звичайної м'ясорубки. Адже руками втримати рейки важко. Для кріплення планок краще брати шурупи довжиною 20...25 мм більші з напівкруглою головкою під викрутку з плоским жалом. І підкладати під них «мухи» чи металеві шайби.

Кріпити планки починають від будь-якої обраної точки, діючи надалі обов'язково в одному напрямку (мне здається, що зручніше зовнішні рейки починати кріпити від середини, а внутрішні - від транця). При цьому цвяхи (шурупи) встановлюють поспіль, тому що інакше можуть вийти «бульбашки». А щоб човен не виявився кривим, при кріпленні на бортах симетричних рейок по черзі забивають цвяхи то в рейку на одному борту, то в рейку на іншому.

Не можна «заощаджувати» епоксидку, наносячи на склеювані поверхні занадто тонкий шар смоли. У цьому випадку епоксид просто вбереться в дерево і на клейовий шар нічого не залишиться. Нагадаю, що орієнтовна витрата смоли має становити близько 200 г на 3-метрову рейку або смужку склотканини такої ж довжини. Наносять епоксидку пензлем або шпателем, якщо після стиснення деталей, що склеюються, надлишкова смола видавиться назовні, значить все правильно. До речі, «зайву» смолу, якщо поквапитися, можна використовувати, щоб проклеїти шви, нанести на корпус замість лаку, зашпаклювати отвори від сучків. Грунтуючись на власному досвіді, можу стверджувати, що зазвичай більше 200 г смоли за раз використовувати не вдається (і це при тому, що все готове до збирання). Словом, поспішайте! Інакше смола затвердіє чи закипить. Влітку на сонечку смола в баночці твердіє або закипає за кілька хвилин. Особливо ЕД-16. На стандартній упаковці епоксидки написано, що працювати з нею треба в рукавичках, так що не заощаджуйте на них. Ну а якщо рукавичок немає, тоді руки попередньо намажте маслом, краще рослинним, і присипте їх порошком, наприклад, тальком або борошном, щоб не забруднити жирними руками деталі, що склеюються. Або можна руки просто намилити, після чого дати милу висохнути. Відтирати руки від смоли теж краще за допомогою олії та ганчірки, та й розчинники для цього годяться майже будь-які (ацетон, 646, сольвент). Рукавички також довше послужать, якщо їх намилити, висушити, а після роботи вимити водою знову ж таки з милом.

Ваша безпека під час будівництва човна і потім!

Бережіть обличчя та очі від смоли, а головне, від затверджувача. Як відомо, затверджувачі бувають різні, але до складу тих, що траплялися мені, входили ціаніди. Сподіваюся про властивості ціаністого калію чули всі.

Фанера, звичайно, не тоне, але запас її плавучості мінімальний, і зрозуміло, що човен, заповнений водою, не утримає вас із вантажем на плаву. Так що корисно мати в човні шматки пінопласту або пластикові пляшкимісткістю щонайменше 10/7. Розмістити їх найкраще під банкою з боку носа в мішку, який слід надійно прив'язати до човна. рятувальних шлюпкахпід сидіннями раніше були запаяні бачки (з оцинкованої жерсті) з повітрям. У кормі добре мати плиту з пінопласту товщиною 5...10 см і розміром 40х50 см як сидіння для пасажира, та ще й для плавучості. І зручно покласти на неї щось, що потребує сухого місця. Можна банку зробити нижче, висотою, наприклад, 100 мм, що дозволить за хорошої погоди сісти вище, підклавши на банку ту ж плиту з пінопласту (на якій, до речі, і тепліше сидіти). Щоб пінопласт не кришився, зшийте для плити мішок із старої сорочки. Мішок із цією плитою необхідно прив'язати до банку. А кормову плиту зручніше прив'язати до упору для ніг.

Відстань від кромки банки до упору для ніг середньо-стандартна і становить 70 см, але розумніше вклеїти упор на відстані, яка вам зручна.

Пам'ятайте також, човник вдвічі легший за вас, і перевернути його при необережному поводженні дуже просто. Взагалі човен досить стійкий, тому з часом виникає відчуття, що він взагалі не в змозі перевернутися. Однак, це зовсім не так.

Склотканину, щоб з неї не летів скляний пил, на заводі-виробнику просочують (промочують). Тому, щоб надійніше її приклеїти, тканину необхідно знежирити, що я роблю за допомогою електроплитки з відкритою спіраллю. Грію тканину, поки не перестане йти дим. Можна обпалювати тканину і в духовці електричної плити, але диму на кухні буде! Спеціальну суднобудівну тканину відпалювати не потрібно, склад, яким вона просякнута, адгезії не заважає, але навряд чи ви її дістанете. Про всяк випадок повідомляю марку цієї тканини – Т-11-ГВС-9.

Плоскодонки наших річок

Колись береги озер і ставків були суцільно посипані. дерев'яними човнамивсіляких розмірів та конструкцій. Гумові, звичайно, були, але їх було небагато і вони служили латанні перелатані багато років. Ще рідше можна було зустріти невеликими партіями, що випускалися в той час, алюмінієві вироби.

Плоскодонки наших річок

Канули в лету ті часи, а з ними і старі добрі традиції будівництва простих човнівсамими мисливцями та рибалками. Зараз надувні плавзасоби міцно посіли їхнє місце. Вони виявилися більш мобільними, легкими та зручними.

Щоправда, у деяких місцях, віддалених від великих населених пунктів, можна побачити власноруч виготовлені. Ось і я протягом багатьох років користуюсь.

Човен з одним не закріпленим веслом, з гострим клиноподібним носом, міцними дерев'яними бортами відмінно підходить для пересування як по вузьких річках, так і по густих чагарниках очерету, що дозволяє успішно її використовувати на риболовлі та на полюванні.

Такі суденці загалом будувалися за єдиним принципом, але у різних краях вони мали цілий рядособливостей. Наприклад, в одних дно було дерев'яне, в інших гумове, в третіх бляшане.

Якщо з якихось причин вам знадобиться саме така, ви зможете змайструвати її самі в домашніх умовах. У її виготовленні немає нічого складного, правда, вперше може вийти не зовсім те, що ви хотіли б.

Підготовка матеріалу

Отже, почнемо. До початку будівництва потрібно заздалегідь подбати про найголовніші її частини — борти. Для цього відбираються довгі, широкі, товсті, бажано без сучків дошки сосни або ялинки. Вони повинні не менше одного року пролежати в сухому місці, на рівній поверхні з невеликим гнітом зверху, щоб уникнути їх викривлення.

Підготовлені дошки ще раз оглядаємо на предмет дефектів - тріщин, сучків, що випадають, і т.п. Потім відміряємо потрібну довжину (тут, а також далі не наводитимуться конкретні розміри частин човна, тому що все це на ваш розсуд) з невеликим запасом і обпилюємо кожну з них під кутом в 45гр - це буде носова частина.

Далі їх потрібно прострогати, а з запиляних кінців зняти фаску таким чином, щоб дошки, що притиснули один до одного, в носовій частині не мали зазору.
Ці ділянки, а надалі і всі інші, які будуть недоступні до фарбування після збирання конструкції, просочуємо захисним шаромАнтисептика.

Після цього приступаємо до виготовлення основи носа трикутного бруска. Його довжина повинна перевищувати приблизно 1,5 разу ширину бортів човна. Брусок також стругаємо та покриваємо захисним шаром.

Не забудьте залишити згори і знизу запас, потім після складання все зайве спиляться.

Початковий етап складання

Підготувавши ці елементи приступаємо безпосередньо до збирання. Починаємо з носової частини, обидва борти та трикутний брусок міцно з'єднуємо шурупами або цвяхами.

Виступаючі частини зверху і знизу спилюємо врівень з бортами.

Вона має бути саме такою висоти, як представлено на фото, інакше під час згинання дошки можуть луснути. Кут розпірки також не слід робити надто великим.

Встановивши розпірку, починаємо гнути борти, тут знадобиться пара помічників або мотузка. Зігнувши до потрібної відстані, прикладаємо задник і визначаємо де і скільки потрібно зняти фаску, щоб борти приєдналися до нього без зазорів.

Так, потроху знімаючи, підганяємо його, доки не досягнемо потрібного результату.

Домогшись його, прибиваємо борти і спилюємо виступаючі частини знизу, а зверху як вам хочеться. Я зробив у вигляді трикутника.

Потім приступаємо до встановлення постійних розпірок та сидінь. Їхня кількість і розташування залишається на ваш розсуд. При закріпленні їх (та загалом та інших місцях) обов'язково попередньо робіть маленьким свердлом отвір, щоб уникнути появи тріщин.

Завершуємо дуже важливий початковий етап зняттям фаски з нижньої частини бортів, розпірок та нанесенням на них захисного покриття.

Продовження будівництва дивіться в наступній частині.