Արդյո՞ք բացը անհրաժեշտ է: Ինչու է ձեզ անհրաժեշտ օդափոխության բացը շրջանակի տանը, օդափոխության բացը ճակատների վրա: Գոլորշի արգելք ունեցող նյութեր
Ծակոտկեն բլոկներից պատրաստված տունը չի կարող մնալ առանց խոնավակայուն հարդարման. այն պետք է սվաղված լինի, շարված լինի աղյուսով (եթե նախատեսված չէ լրացուցիչ մեկուսացում, ապա առանց բացվածքի) կամ լեռ վարագույրի ճակատ. Լուսանկարը՝ Wienerberger
Մեկուսիչով բազմաշերտ պատերում հանքային բուրդանհրաժեշտ է օդափոխության շերտ, քանի որ ցողի կետը սովորաբար գտնվում է մեկուսացման միացման կետում կամ մեկուսացման հաստության մեջ, և դրա մեկուսիչ հատկությունները կտրուկ վատանում են խոնավանալիս: Լուսանկարը՝ YUKAR
Այսօր շուկան առաջարկում է հսկայական բազմազանություն շինարարական տեխնոլոգիաներ, և դա հաճախ հանգեցնում է շփոթության: Օրինակ, լայն տարածում է գտել այն թեզը, ըստ որի պատի շերտերի գոլորշիների թափանցելիությունը պետք է մեծանա դեպի փողոց. միայն այս կերպ հնարավոր կլինի խուսափել տարածքից պատը ջրային գոլորշիով չափազանց թրջելուց։ Երբեմն դա մեկնաբանվում է հետևյալ կերպ. եթե պատի արտաքին շերտը պատրաստված է ավելի խիտ նյութից, ապա դրա և ծակոտկեն բլոկների որմնադրությանը պետք է լինի օդափոխվող օդային շերտ:
Հաճախ աղյուսով երեսպատված պատերի մեջ բաց է մնում: Այնուամենայնիվ, օրինակ, թեթև պոլիստիրոլի բետոնե բլոկներից պատրաստված որմնադրությունը գործնականում թույլ չի տալիս գոլորշի անցնել, ինչը նշանակում է, որ օդափոխության շերտի կարիք չկա: Լուսանկարը՝ DOK-52
Կլինկերը ավարտելու համար օգտագործելիս սովորաբար անհրաժեշտ է օդափոխության բացը, քանի որ այս նյութը ունի ցածր գործակիցգոլորշու փոխանցում. Լուսանկարը՝ Klienkerhause
Միևնույն ժամանակ, շինարարական օրենսգրքում նշվում է օդափոխվող շերտը միայն կապված, բայց ընդհանուր դեպքում պատերի ջրազրկումից պաշտպանությունը «պետք է ապահովվի հաշվարկով որոշված առնվազն պահանջվող արժեքի ներքին շերտերի գոլորշի թափանցելիության դիմադրությամբ պարսպող կառույցների նախագծմամբ: ..» (SP 50.13330.2012, P. 8.1): Եռաշերտ բարձրահարկ պատերի նորմալ խոնավության ռեժիմը ձեռք է բերվում այն պատճառով, որ երկաթբետոնի ներքին շերտը բարձր դիմադրություն ունի գոլորշիների փոխանցման նկատմամբ:
Ընդհանուր սխալշինարարներ՝ բաց կա, բայց չի օդափոխվում։ Լուսանկարը՝ MSK
Խնդիրն այն է, որ որոշ բազմաշերտ որմնաշերտ կառույցներ, որոնք օգտագործվում են ցածրահարկ բնակարանաշինության մեջ ֆիզիկական հատկություններավելի մոտ. Դասական օրինակ- կլինկերով պատված (մեկ բլոկից) պատ։ Նրա ներքին շերտը ունի գոլորշիների թափանցելիության դիմադրություն (R p) հավասար է մոտավորապես 2,7 մ 2 ժ Պա/մգ, իսկ արտաքին շերտը՝ մոտ 3,5 մ 2 ժ Պա/մգ (R p = δ/μ, որտեղ δ - շերտի հաստությունը, μ - նյութի գոլորշի թափանցելիության գործակից): Համապատասխանաբար, հավանականություն կա, որ փրփուր բետոնի խոնավության բարձրացումը կգերազանցի հանդուրժողականությունը (տաքացման ժամանակահատվածում 6% կշռով): Սա կարող է ազդել շենքի միկրոկլիմայի և պատերի ծառայության ժամկետի վրա, ուստի պատը նմանատիպ դիզայնԻմաստ ունի այն դնել օդափոխվող շերտով:
Նման ձևավորման մեջ (մամլված պոլիստիրոլի փրփուրի թիթեղներով մեկուսացումով) օդափոխության բացը պարզապես տեղ չունի: Այնուամենայնիվ, EPS-ը կխանգարի գազի սիլիկատային բլոկներչոր, այնպես որ շատ շինարարներ խորհուրդ են տալիս գոլորշիների արգելափակում նման պատը սենյակի կողմից: Լուսանկարը՝ SK-159
Porotherm բլոկներից (և անալոգներից) և սովորական ճեղքերից պատրաստված պատի դեպքում. երեսպատման աղյուսներՈրմնադրությանը ներքին և արտաքին շերտերի գոլորշի թափանցելիության ցուցանիշները աննշանորեն կտարբերվեն, ուստի օդափոխության բացը ավելի հավանական կլինի վնասակար, քանի որ այն կնվազեցնի պատի ամրությունը և կպահանջի մեծացնել բազային մասի լայնությունը: հիմքը։
Կարևոր է.
- Որմնադրությանը վերաբերող բացն անիմաստ է դառնում, եթե դրանից մուտքեր և ելքեր չեն ապահովվում։ Պատի ներքևի մասում, ցոկոլից անմիջապես վերևում, պահանջվում է ներկառուցել երեսպատման որմնադրությանը օդափոխման վանդակաճաղեր, որի ընդհանուր մակերեսը պետք է լինի բացվածքի հորիզոնական հատվածի առնվազն 1/5-ը։ Սովորաբար 10x20 սմ վանդակաճաղերը տեղադրվում են 2–3 մ ավելացումներով (ավաղ, ցանցերը միշտ չէ, որ հասանելի են և պահանջում են պարբերական փոխարինում): Վերին մասում բացը չի դրվում կամ լցվում լուծույթով, այլ փակվում է պոլիմերով որմնադրությանը ցանց, նույնիսկ ավելի լավ - ցինկապատ պողպատից պատրաստված պոլիմերային ծածկույթով ծակոտկեն վահանակներ:
- Օդափոխման բացը պետք է լինի առնվազն 30 մմ լայնությամբ: Այն չպետք է շփոթել տեխնոլոգիականի հետ (մոտ 10 մմ), որը թողնված է հարթեցման համար աղյուսով երեսպատումիսկ երեսարկման ընթացքում, որպես կանոն, լցնում են շաղախով։
- Օդափոխվող շերտի կարիք չկա, եթե պատերը ներսից խստացված են գոլորշիների խոչընդոտ ֆիլմորին հաջորդում է ավարտը
Օդափոխման բացը շրջանակային տուն- Սա մի պահ է, որը հաճախ շատ հարցեր է առաջացնում այն մարդկանց շրջանում, ովքեր զբաղվում են սեփական տան ջերմամեկուսացմամբ: Այս հարցերը ծագում են մի պատճառով, քանի որ օդափոխության բացվածքի անհրաժեշտությունը գործոն է, որն ունի հսկայական քանակությամբ նրբերանգներ, որոնց մասին մենք կխոսենք այսօրվա հոդվածում:
Բացը ինքնին այն տարածությունն է, որը գտնվում է պատի և տան պատի միջև: Իրականացվել է նմանատիպ լուծումձողերի միջոցով, որոնք ամրացված են հողմակայուն թաղանթի և արտաքին հարդարման տարրերի վրա: Օրինակ, նույն սայդինգը միշտ ամրացվում է ճաղերի վրա, որոնք օդափոխում են ճակատը: Որպես մեկուսացում հաճախ օգտագործվում է հատուկ թաղանթ, որի օգնությամբ տունը, փաստորեն, ամբողջությամբ փաթաթված է։
Շատերն իրավացիորեն կհարցնեն՝ իսկապե՞ս հնարավոր չէ պատյանը ուղղակի վերցնել և ամրացնել պատին։ Արդյո՞ք դրանք պարզապես շարվում են և կազմում են իդեալական տարածք պատյաններ տեղադրելու համար: Փաստորեն, կան մի շարք կանոններ, որոնք որոշում են օդափոխման ճակատի կազմակերպման անհրաժեշտությունը կամ անհարկիությունը: Եկեք պարզենք, թե արդյոք օդափոխության բացը անհրաժեշտ է շրջանակային տանը:
Ե՞րբ է անհրաժեշտ օդափոխության բացը (օդափոխման բացը) շրջանակային տանը:
Այսպիսով, եթե մտածում եք այն մասին, թե արդյոք օդափոխության բացը անհրաժեշտ է ձեր դիակային տան ճակատին, ուշադրություն դարձրեք հետևյալ ցանկին.
- Երբ թաց է, եթե մեկուսացման նյութը կորցնում է իր հատկությունները թաց վիճակում, ապա անհրաժեշտ է բացը, հակառակ դեպքում բոլոր աշխատանքները, օրինակ՝ տան մեկուսացման վրա, լիովին ապարդյուն կլինեն։
- Գոլորշի թափանցում Նյութը, որից պատրաստված են ձեր տան պատերը, թույլ է տալիս գոլորշին անցնել արտաքին շերտ: Այստեղ, առանց պատերի մակերեսի և մեկուսացման միջև ազատ տարածություն կազմակերպելու, դա պարզապես անհրաժեշտ է.
- Ավելորդ խոնավության կանխարգելումԱմենատարածված հարցերից մեկը հետևյալն է՝ կա՞ արդյոք գոլորշիների արգելքների միջև օդափոխության բացվածքի անհրաժեշտություն: Եթե ավարտը գոլորշիների արգելք կամ խոնավություն խտացնող նյութ է, այն պետք է մշտապես օդափոխվի, որպեսզի ավելորդ ջուրը չպահվի իր կառուցվածքում:
Ինչ վերաբերում է վերջին կետին, ապա նմանատիպ մոդելների ցանկը ներառում է հետևյալ տեսակներըթաղանթ՝ վինիլային և մետաղական երեսպատում, պրոֆիլավորված թիթեղներ։ Եթե դրանք սերտորեն կարված են հարթ պատ, ապա մնացած կուտակված ջուրը գնալու տեղ չի ունենա։ Արդյունքում նյութերը արագորեն կորցնում են իրենց հատկությունները և սկսում են նաև արտաքինից քայքայվել:
Սայդինգի և OSB-ի միջև օդափոխության բացվածքի կարիք կա՞:
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք օդափոխման բացը անհրաժեշտ է սայդինգի և OSB-ի միջև (անգլերենից - OSB), անհրաժեշտ է նաև նշել դրա անհրաժեշտությունը: Ինչպես արդեն նշվեց, սայդինգը արտադրանք է, որը մեկուսացնում է գոլորշիները և OSB տախտակբաղկացած է ամբողջությամբ փայտի բեկորներ, որը հեշտությամբ կուտակում է մնացորդային խոնավությունը և իր ազդեցության տակ կարող է արագ փչանալ:
Օդափոխման բացը օգտագործելու լրացուցիչ պատճառներ
Եկեք նայենք ևս մի քանի պարտադիր կետերի, երբ մաքրումը անհրաժեշտ ասպեկտ է.
- Փտման և ճաքերի կանխարգելումԴեկորատիվ շերտի տակ գտնվող պատի նյութը հակված է դեֆորմացման և քայքայման, երբ ենթարկվում է խոնավության: Փտելու և ճաքերի առաջացումը կանխելու համար պարզապես օդափոխեք մակերեսը, և ամեն ինչ լավ կլինի։
- Խտացման կանխարգելումԴեկորատիվ շերտի նյութը կարող է նպաստել խտացման առաջացմանը: Այս ավելորդ ջուրը պետք է անհապաղ հեռացվի:
Օրինակ, եթե ձեր տան պատերը փայտից են, ապա խոնավության բարձր մակարդակը բացասաբար կանդրադառնա նյութի վիճակի վրա: Փայտը ուռչում է, սկսում է փտել, և միկրոօրգանիզմներն ու բակտերիաները հեշտությամբ կարող են նստել դրա ներսում։ Իհարկե, ներսում փոքր քանակությամբ խոնավություն կհավաքվի, բայց ոչ պատի, այլ հատուկ մետաղական շերտի վրա, որից հեղուկը սկսում է գոլորշիանալ և տարվել քամու հետ։
Արդյո՞ք հատակում օդափոխության բացվածքի կարիք կա
Այստեղ դուք պետք է հաշվի առնեք մի քանի գործոններ, որոնք որոշում են, թե արդյոք անհրաժեշտ է հատակին բացը կատարել.
- Եթե ձեր տան երկու հարկերը տաքացվում են, ապա բացը անհրաժեշտ չէԵթե միայն 1-ին հարկն է ջեռուցվում, ապա բավական է կողքից գոլորշիների պատնեշ դնել, որպեսզի առաստաղներում խտացում չառաջանա։
- Օդափոխման բացը պետք է ամրացվի միայն պատրաստի հատակին:
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք անհրաժեշտ է օդափոխության բացը առաստաղում, հարկ է նշել, որ այլ դեպքերում այս գաղափարը զուտ ընտրովի է և կախված է նաև հատակը մեկուսացնելու համար ընտրված նյութից: Եթե այն կլանում է խոնավությունը, ապա օդափոխությունը պարզապես անհրաժեշտ է։
Երբ օդափոխության բացը անհրաժեշտ չէ
Ստորև բերված են մի քանի դեպքեր, երբ այս շինարարական ասպեկտն իրագործման կարիք չունի.
- Եթե տան պատերը բետոնից ենԵթե ձեր տան պատերը, օրինակ, բետոնից են, ապա ձեզ հարկավոր չէ օդափոխության բացվածք անել, քանի որ այս նյութը թույլ չի տալիս, որ գոլորշին անցնի սենյակից դրս: Հետեւաբար օդափոխելու բան չի լինի։
- Եթե սենյակի ներսում գոլորշիների արգելք կաԵթե սենյակի ներսի մասում տեղադրվել է գոլորշիների արգելք, ապա այդ բացը նույնպես պետք չէ կազմակերպել: Ավելորդ խոնավությունը պարզապես դուրս չի գա պատի միջով, ուստի այն չորացնելու կարիք չկա։
- Եթե պատերը վերաբերվում են սվաղովԵթե ձեր պատերը բուժվում են, օրինակ. ճակատային սվաղ, ապա բացը պետք չէ։ Դեպքում արտաքին նյութբուժումը թույլ է տալիս գոլորշին լավ անցնել, պատյանը օդափոխելու համար լրացուցիչ միջոցներ չեն պահանջվում:
Տեղադրման օրինակ առանց օդափոխության բացվածքի
Որպես փոքր օրինակ, եկեք նայենք տեղադրման օրինակին, առանց օդափոխության բացվածքի անհրաժեշտության.
- Սկզբում պատ է
- Մեկուսացում
- Հատուկ ամրացնող ցանց
- Սնկով կափույր, որն օգտագործվում է ամրացման համար
- Ճակատային սվաղ
Այսպիսով, գոլորշու ցանկացած քանակություն, որը թափանցում է մեկուսացման կառուցվածքը, անմիջապես կհեռացվի սվաղի շերտի, ինչպես նաև գոլորշաթափանց ներկի միջոցով: Ինչպես նկատել եք, մեկուսացման և հարդարման շերտի միջև բացեր չկան:
Մենք պատասխանում ենք այն հարցին, թե ինչու է անհրաժեշտ օդափոխության բացը
Բացը անհրաժեշտ է օդի կոնվեկցիայի համար, որը կարող է չորացնել ավելորդ խոնավությունը և դրական ազդեցություն ունենալ անվտանգության վրա Շինանյութեր. Այս ընթացակարգի գաղափարը հիմնված է ֆիզիկայի օրենքների վրա: Դեռ դպրոցական տարիներից մենք դա գիտենք տաք օդմիշտ բարձրանում է, իսկ ցուրտը միշտ նվազում է: Հետևաբար, այն միշտ գտնվում է շրջանառության մեջ, ինչը թույլ չի տալիս հեղուկ նստել մակերեսների վրա։ Վերին մասում, օրինակ, սայդինգի, միշտ անցքեր են արվում, որոնց միջով գոլորշին դուրս է դուրս գալիս և չի լճանում։ Ամեն ինչ շատ պարզ է!
| 7 տարի առաջ | տանյա (Builderclub փորձագետ) Նախ, ես նկարագրելու եմ գործողության սկզբունքը: պատշաճ կերպով պատրաստված մեկուսացված տանիք, որից հետո ավելի հեշտ կլինի հասկանալ գոլորշիների պատնեշի վրա խտացման առաջացման պատճառները՝ պոզ. Եթե նայեք վերևի նկարին՝ «Մեկուսացված տանիք շիֆերով», ապա գոլորշիների արգելքտեղադրվում է մեկուսացման տակ՝ սենյակի ներսից ջրի գոլորշիները պահպանելու և դրանով իսկ պաշտպանելու մեկուսացումը թրջվելուց: Ամբողջական խստության համար գոլորշիների պատնեշի հոդերը սոսնձված են գոլորշիների արգելքի ժապավենով: Արդյունքում գոլորշիները կուտակվում են գոլորշիների պատնեշի տակ: Ապահովելու համար, որ դրանք քայքայվում են և չեն թրջում ներքին երեսպատումը (օրինակ՝ գիպսաստվարաթուղթ), գոլորշիների պատնեշի և ներքին երեսպատման միջև 4 սմ բաց է մնում։ Վերևի մեկուսացումը պաշտպանված է թրջվելուց: ջրամեկուսացումնյութական. Եթե մեկուսացման տակ գտնվող գոլորշիների պատնեշը դրված է բոլոր կանոնների համաձայն և կատարյալ կնքված է, ապա բուն մեկուսացման մեջ գոլորշիներ չեն լինի և, համապատասխանաբար, նաև ջրամեկուսացման տակ: Բայց տանիքի տեղադրման կամ շահագործման ընթացքում գոլորշիների արգելքը հանկարծակի վնասվելու դեպքում, ջրամեկուսացման և մեկուսացման միջև օդափոխության բաց է առաջանում: Քանի որ գոլորշիների արգելքի նույնիսկ ամենափոքր, անտեսանելի վնասը թույլ է տալիս ջրի գոլորշին ներթափանցել մեկուսացման մեջ: Անցնելով մեկուսացման միջով, գոլորշիները կուտակվում են ներքին մակերեսըջրամեկուսիչ ֆիլմ: Հետևաբար, եթե մեկուսացումը դրված է մոտ ջրամեկուսիչ ֆիլմ, ապա այն կթրջվի ջրամեկուսացման տակ կուտակված ջրային գոլորշուց։ Մեկուսացման այս թրջումը կանխելու համար, ինչպես նաև գոլորշիների քայքայումը, ջրամեկուսացման և մեկուսացման միջև պետք է լինի 2-4 սմ օդափոխության բացվածք: Հիմա եկեք նայենք ձեր տանիքի կառուցվածքին: Նախքան 9-րդ մեկուսացումը, ինչպես նաև գոլորշիների արգելքը 11-ը և գիպսաստվարաթուղթը 12 դնելը, գոլորշիների պատնեշի տակ կուտակված ջրային գոլորշի 8-ը, ներքևից օդի ազատ մուտք կար, և դրանք գոլորշիացան, այնպես որ դուք չնկատեցիք դրանք: Մինչև այս պահը, ըստ էության, ունեիք ճիշտ դիզայնտանիքներ. Հենց որ լրացուցիչ մեկուսացումը 9 դրեցիք գոյություն ունեցող գոլորշիների արգելքի 8-ի մոտ, ջրի գոլորշին այլ տեղ չուներ գնալու, բացի մեկուսացման մեջ կլանվելուց: Հետևաբար, այս գոլորշիները (խտացումը) նկատելի են դարձել ձեզ համար։ Մի քանի օր անց այս մեկուսացման տակ դրեցիք գոլորշիների պատնեշը 11 և կարեցիք գիպսաստվարաթուղթ 12։ Եթե ստորին գոլորշիների արգելքը 11 դրեցիք բոլոր կանոնների համաձայն, մասնավորապես՝ առնվազն 10 սմ համընկնմամբ և բոլոր հոդերը կպցրե՛ք գոլորշիով։ ամրացնող ժապավեն, ապա ջրի գոլորշին չի ներթափանցի տանիքի կառուցվածքը և չի ներծծվի մեկուսացումը: Բայց մինչ այս ցածր գոլորշիների արգելքը 11 դնելը, մեկուսացումը 9 պետք է չորանա: Եթե այն չորանալու ժամանակ չի ունեցել, ապա մեկուսացման մեջ բորբոս առաջանալու մեծ հավանականություն կա 9։ Սա նաև սպառնում է մեկուսացմանը 9 ստորին գոլորշիների արգելքը 11-ին չնչին վնասելու դեպքում: Որովհետև գոլորշին գնալու տեղ չի ունենա, բացի գոլորշիների պատնեշի տակ կուտակվելուց 8, թրջելով մեկուսացումը և նպաստելով դրա մեջ բորբոսի ձևավորմանը: Հետևաբար, բարեկամական եղանակով, դուք պետք է ամբողջությամբ հանեք գոլորշիների արգելքը 8 և գոլորշիների արգելքը 11-ի և գիպսաստվարաթղթի 12-ի միջև 4 սմ օդափոխության բացեք, հակառակ դեպքում գիպսաստվարաթուղթը ժամանակի ընթացքում կթրջվի և կծաղկի: Հիմա մի քանի խոսք այն մասին ջրամեկուսացում. Նախ, տանիքի ֆետրը նախատեսված չէ թեք տանիքների ջրամեկուսացման համար, այն բիտում պարունակող նյութ է, և ծայրահեղ շոգի դեպքում բիտումը պարզապես հոսում է դեպի տանիքի ելուստ: Պարզ բառերով- տանիքի ծածկը երկար չի տևի թեք տանիք, դժվար է նույնիսկ ասել, թե որքան ժամանակ է, բայց չեմ կարծում, որ դա ավելի քան 2-5 տարի է: Երկրորդը, ջրամեկուսացումը (տանիքի շերտը) ճիշտ չի տեղադրվել: Դրա և մեկուսացման միջև պետք է լինի օդափոխման բաց, ինչպես նկարագրված է վերևում: Հաշվի առնելով, որ տանիքի տակ գտնվող տարածության օդը շարժվում է ելուստից դեպի գագաթ, օդափոխության բացն ապահովվում է կամ նրանով, որ գավազաններն ավելի բարձր են, քան դրանց միջև դրված մեկուսացման շերտը (ձեր նկարում պատկերված ճարմանդները պարզապես ավելի բարձր են): , կամ կողերի երկայնքով հակավանդակներ դնելով։ Ձեր ջրամեկուսացումը դրված է ծածկույթի վրա (որը, ի տարբերություն հակաճաղավանդակի, ընկած է գավազանների միջով), այնպես որ ամբողջ խոնավությունը, որը կուտակվում է ջրամեկուսացման տակ, ներծծում է պատյանը, և այն նույնպես երկար չի տևի: Հետևաբար, բարեկամաբար, տանիքի վերին մասը նույնպես պետք է վերամշակվի. փոխարինեք տանիքի ծածկը ջրամեկուսիչ ֆիլմ, և այն գցեք լանջերի վրա (եթե դրանք դուրս են ցցված մեկուսացումից առնվազն 2 սմ բարձրությամբ) կամ հենապատերի երկայնքով դրված հակավանդակի վրա։ Տվեք պարզաբանող հարցեր: պատասխանել |
Ձեր տան ջեռուցման հետ կապված ծախսերը նվազեցնելու համար անպայման արժե ներդրումներ կատարել պատերի մեկուսացման մեջ: Նախքան ճակատային դիզայներների թիմի որոնման մեջ խորանալը, խորհուրդ է տրվում պատշաճ կերպով նախապատրաստվել: Ահա ամենատարածված սխալների ցանկը, որոնք կարելի է թույլ տալ տունը մեկուսացնելիս:
Պատերի մեկուսացման նախագծի բացակայությունը կամ վատ կատարվածը
Ծրագրի հիմնական խնդիրն է որոշել օպտիմալ ջերմամեկուսիչ նյութը (հանքային բուրդ կամ պոլիստիրոլի փրփուր) և դրա հաստությունը՝ համապատասխան. շինարարական ծածկագրեր. Նաև նախապես պատրաստված տան մեկուսացման նախագիծը հաճախորդին հնարավորություն է տալիս հստակորեն վերահսկել կապալառուների կատարած աշխատանքը, օրինակ՝ մեկուսիչ թերթերի դասավորությունը և ամրացումների քանակը։ քառակուսի մետր, և լուծումներ պատուհանների բացվածքներ, ինչպես նաև շատ ավելին:
Աշխատանքների կատարում 5°-ից ցածր կամ 25°-ից բարձր ջերմաստիճաններում կամ տեղումների ժամանակ
Սրա հետևանքն այն է, որ մեկուսացման և հիմքի միջև սոսինձը շատ արագ է չորանում, ինչի հետևանքով պատի մեկուսացման համակարգի շերտերի միջև կպչունությունը հուսալի չէ։
Անտեսելով կայքի պատրաստումը
Կապալառուն պետք է պաշտպանի բոլոր պատուհանները կեղտից՝ ծածկելով դրանք թաղանթով: Բացի այդ, (հատկապես խոշոր շենքերը մեկուսացնելիս) լավ է, եթե փայտամածը ծածկված լինի ցանցով, որը կպաշտպանի մեկուսացված ճակատը ավելորդից: արևի լույսև քամին թույլ տալով հարդարման նյութերչորացնել ավելի հավասար:
Մակերեւույթի անբավարար պատրաստում
Մեկուսացված պատի մակերեսը պետք է ունենա բավարար կրող հզորությունև լինի հարթ, հարթ և առանց փոշու, որպեսզի ապահովի սոսինձի լավ կպչունությունը: Անհավասար սվաղը և ցանկացած այլ թերություններ պետք է շտկվեն։ Անընդունելի է մեկուսացված պատերին թողնել բորբոս, ծաղկում և այլն: Իհարկե, անհրաժեշտ է նախ վերացնել դրանց առաջացման պատճառը և հեռացնել դրանք պատից։
Մեկնարկային տող չկա
Տեղադրելով բազային պրոֆիլը, սահմանվում է մեկուսացման ստորին շերտի մակարդակը: Այս բարը նույնպես վերցնում է ծանրաբեռնվածության մի մասը: ջերմամեկուսիչ նյութ. Եվ, բացի այդ, նման շերտը օգնում է պաշտպանել մեկուսացման ստորին ծայրը կրծողների ներթափանցումից
Շերտերի միջև պետք է լինի մոտ 2-3 մմ բաց:
Սալերի տեղադրումը փուլային չէ:
Ընդհանուր խնդիր է սալերի միջև բացերի տեսքը:
Մեկուսիչ սալերը պետք է տեղադրվեն զգույշ և սերտորեն շաշկի ձևով, այսինքն՝ ներքևից վերև սալիկի երկարության կեսով զիջելով՝ սկսած անկյունային պատից:
Սոսինձի սխալ կիրառում
Սխալ է, երբ սոսնձումն իրականացվում է միայն «բլուպեր» քսելով և թերթի պարագծի շուրջը սոսինձի շերտ չի քսում։ Նման սոսնձման հետևանքը կարող է լինել մեկուսիչ տախտակների թեքումը կամ դրանց ուրվագծի նշումը մեկուսացված ճակատի վերջնական հարդարման վրա:
Ընտրանքներ ճիշտ դիմումսոսինձ փրփուր պլաստիկի համար.
- պարագծի երկայնքով 4-6 սմ լայնությամբ շերտերի տեսքով մեկուսացման մնացած մակերևույթի վրա՝ կետավոր «բլոկներ» (3-ից 8 հատ): Սոսինձի ընդհանուր մակերեսը պետք է ծածկի փրփուրի թերթի առնվազն 40% -ը.
- ամբողջ մակերեսին սոսինձ քսել սրածայր սպաթուլայի միջոցով - օգտագործվում է միայն այն դեպքում, եթե պատերը նախապես սվաղված են:
Նշում: սոսինձ լուծումԿիրառեք միայն ջերմամեկուսացման մակերեսին, ոչ երբեք հիմքին:
Հանքային բուրդ սոսնձելու համար անհրաժեշտ է սալիկի մակերեսի նախնական ծեփոն ցեմենտի հավանգքսել հանքային բուրդի մակերեսին:
Ջերմամեկուսացման անբավարար ամրացում կրող մակերեսին
Սա կարող է լինել սոսինձի անզգույշ կիրառման, ոչ պատշաճ պարամետրերով նյութերի օգտագործման կամ չափազանց թույլ մեխանիկական ամրացման արդյունք: Մեխանիկական կապերը բոլոր տեսակի դոդներ և խարիսխներ են: Մի խնայեք մեխանիկական ամրացումմեկուսացում, լինի դա ծանր հանքային բուրդ կամ թեթև փրփուր:
Սոսինձով ամրացման վայրը պետք է համընկնի մեկուսացման ներսի մասում սոսինձի (փչակի) կիրառման վայրի հետ։
The dowels- ը պետք է պատշաճ կերպով տեղադրվի մեկուսացման մեջ: Շատ խորը սեղմելը հանգեցնում է մեկուսիչ տախտակների վնասմանը և սառը կամրջի ձևավորմանը: Շատ փոքր է, և դա կառաջացնի ուռուցիկություն, որը տեսանելի կլինի ճակատին:
Ջերմամեկուսացումը եղանակային պայմաններից անպաշտպան թողնելը.
Մերկացած հանքային բուրդը հեշտությամբ կլանում է ջուրը, իսկ պոլիստիրոլի փրփուրը արևի տակ ենթարկվում է մակերեսային էրոզիայի, ինչը կարող է խաթարել պատերի մեկուսացման շերտերի կպչունությունը: Ջերմամեկուսիչ նյութերը պետք է պաշտպանված լինեն մթնոլորտային ազդեցություններից, ինչպես դրանք պահվում են շինհրապարակում, այնպես էլ երբ դրանք օգտագործվում են պատերը մեկուսացնելու համար: Հանքային բուրդով մեկուսացված պատերը պետք է պաշտպանված լինեն տանիքով, որպեսզի չթրջվեն անձրևից, քանի որ եթե դա տեղի ունենա, դրանք շատ դանդաղ կչորանան, իսկ թաց մեկուսացումը արդյունավետ չէ: Փրփուր պլաստիկով մեկուսացված պատերը չեն կարող ենթարկվել արևի ուղիղ ճառագայթների երկարատև ազդեցությանը: Երկարաժամկետ ասելով նկատի ունենք 2-3 ամսից ավելի:
Մեկուսիչ տախտակների սխալ տեղադրում բացվածքների անկյուններում
Պատուհանների կամ դռների բացվածքների անկյուններում պատերը մեկուսացնելու համար մեկուսացումը պետք է պատշաճ կերպով կտրված լինի, որպեսզի սալերի հատումը բացվածքների անկյուններում տեղի չունենա: Սա, իհարկե, զգալիորեն մեծացնում է թափոնների ջերմամեկուսիչ նյութի քանակը, բայց կարող է զգալիորեն նվազեցնել այս վայրերում գաջի ճաքերի վտանգը:
Սոսնձված փրփուրի շերտը չհղկել
Այս վիրահատությունը երկար ժամանակ է պահանջում և բավականին աշխատատար է։ Այդ պատճառով այն հայտնի չէ կապալառուների շրջանում: Արդյունքում, ճակատի վրա կարող է կորություն առաջանալ:
Սխալներ ապակեպլաստե ցանց դնելիս
Պատի մեկուսացման ամրապնդող շերտը ապահովում է պաշտպանություն մեխանիկական վնասներից: Այն պատրաստված է ապակեպլաստե ցանցից և նվազեցնում է ջերմային դեֆորմացիան, մեծացնում է ամրությունը և կանխում ճաքերի առաջացումը:
Ցանցը պետք է ամբողջությամբ ընկղմվի կպչուն շերտի մեջ։ Կարևոր է, որ ցանցը սոսնձված լինի առանց ծալքերի։
Բեռների նկատմամբ խոցելի վայրերում կատարվում է ամրացման լրացուցիչ շերտ՝ պատուհանի բոլոր անկյուններում և դռների բացվածքներ, 45° անկյան տակ սոսնձված են առնվազն 35x25 չափերի ցանցային շերտեր։ Սա կանխում է բացվածքների անկյուններում ճաքերի առաջացումը:
Տան անկյունները ամրացնելու համար - օգտագործված է անկյունային պրոֆիլներցանցով։
Մեկուսիչի միջև կարերը չլրացնելը
Արդյունքը սառը կամուրջների ձևավորումն է։ Մինչև 4 մմ լայնությամբ բացերը լրացնելու համար օգտագործեք պոլիուրեթանային փրփուրճակատի համար.
Չօգտագործել այբբենարան նախքան ծածկույթը դեկորատիվ սվաղ
Որոշ մարդիկ սխալմամբ հարդարման դեկորատիվ գիպս են քսում անմիջապես ցանցի շերտի վրա՝ հրաժարվելով հատուկ (ոչ էժան) այբբենարանից։ Սա հանգեցնում է դեկորատիվ գաջի ոչ պատշաճ սոսնձման և բացերի առաջացման մոխրագույնսոսինձից և մեկուսացված ճակատի կոպիտ մակերեսից: Բացի այդ, մի քանի տարի անց նման սվաղը ճաքում է և կտոր-կտոր ընկնում։
Սխալներ դեկորատիվ գիպս կիրառելիս
Բարակ թաղանթով սվաղերը կարող են կատարվել ամրապնդող շերտի ավարտման օրվանից 3 օր հետո։
Աշխատանքը պետք է կազմակերպվի այնպես, որ թիմը աշխատի առանց ընդհատումների առնվազն 2 կամ 3 մակարդակի փայտամածների վրա: Սա կանխում է ճակատի վրա անհավասար գույնի տեսքը տարբեր ժամանակներում դրա չորացման պատճառով:
Այս հոդվածում ես կքննարկեմ միջպատի տարածքի օդափոխության խնդիրները և այս օդափոխության և մեկուսացման միջև կապը: Մասնավորապես, ես կցանկանայի հասկանալ, թե ինչու է անհրաժեշտ օդափոխության բացը, ինչպես է այն տարբերվում օդային բացից, ինչ գործառույթներ ունի, և արդյոք պատի բացը կարող է կատարել ջերմամեկուսիչ գործառույթ: Այս հարցը բավականին արդիական է դառնում Վերջերսև առաջացնում է բազմաթիվ թյուրիմացություններ և հարցեր: Այստեղ ես տալիս եմ իմ մասնավոր փորձագիտական կարծիքը՝ հիմնվելով միայն անձնական փորձև ուրիշ ոչ մի բանի վրա։
Պատասխանատվության մերժում
Արդեն գրելով հոդվածը և նորից կարդալով այն՝ ես տեսնում եմ, որ միջպատի տարածքի օդափոխության ժամանակ տեղի ունեցող գործընթացները շատ ավելի բարդ և բազմակողմանի են, քան ես նկարագրեցի: Բայց ես որոշեցի թողնել այսպես՝ պարզեցված տարբերակով։ Հատկապես բծախնդիր քաղաքացիներ, խնդրում եմ գրել մեկնաբանություններ։ Աշխատանքի ընթացքում մենք կբարդացնենք նկարագրությունը:
Խնդրի էությունը (առարկայական մաս)
Եկեք հասկանանք թեման և պայմանավորվենք պայմաններով, այլապես կարող է պարզվել, որ մենք խոսում ենք մի բանի մասին, բայց նկատի ունենք լրիվ հակառակ բաներ։
Սա մեր հիմնական թեման է։ Պատը կարող է լինել միատարր, օրինակ, աղյուս, կամ փայտ, կամ փրփուր բետոն, կամ ձուլածո: Բայց պատը կարող է բաղկացած լինել նաև մի քանի շերտերից։ Օրինակ, պատն ինքնին ( աղյուսագործություն), մեկուսիչ-ջերմամեկուսիչ շերտ, արտաքին հարդարման շերտ։
Օդային բացը
Սա պատի շերտն է: Ամենից հաճախ դա տեխնոլոգիական է: Ինքնին ստացվում է, և առանց դրա կամ անհնար է մեր պատը կառուցել, կամ շատ դժվար է դա անել։ Որպես օրինակ կարող ենք բերել սա լրացուցիչ տարրպատերը որպես հարթեցման շրջանակ:
Ենթադրենք՝ ունենք նորակառույց փայտե տուն։ Մենք ցանկանում ենք վերջացնել նրան: Առաջին հերթին մենք կիրառում ենք կանոնը և համոզվում, որ պատը կոր է: Ավելին, եթե դու հեռվից նայես տանը, կտեսնես բավականին պարկեշտ տուն, բայց երբ կանոնը կիրառում ես պատին, պարզ է դառնում, որ պատը սարսափելի ծուռ է... ոչինչ չես կարող անել ! ՀԵՏ փայտե տներդա տեղի է ունենում: Մենք պատը հարթեցնում ենք շրջանակով: Արդյունքում պատի և արտաքին հարդարանքի միջև օդով լցված տարածություն է ձևավորվում։ Հակառակ դեպքում, առանց շրջանակի, հնարավոր չի լինի մեր տան պատշաճ արտաքին ձևավորում պատրաստել. անկյունները «կքայքայվեն»: Արդյունքում մենք ստանում ենք օդային բաց:
Հիշենք սա կարևոր հատկանիշխնդրո առարկա ժամկետը.
Օդափոխման բացը
Սա նույնպես պատի շերտ է: Այն կարծես օդային բաց է, բայց ունի նպատակ. Մասնավորապես, այն նախատեսված է օդափոխության համար։ Այս հոդվածի համատեքստում օդափոխությունը մի շարք միջոցառումներ է, որոնք ուղղված են պատից խոնավությունը հեռացնելուն և այն չոր պահելուն: Կարո՞ղ է այս շերտը համատեղել օդային բացվածքի տեխնոլոգիական հատկությունները: Այո, գուցե հենց դրա մասին է գրված այս հոդվածը, ըստ էության:
Պատի ներսում պրոցեսների ֆիզիկա Կոնդենսացիա
Ինչու չորացնել պատը: Նա թրջվում է, թե՞ ինչ: Այո, այն թրջվում է: Եվ ձեզ հարկավոր չէ այն գուլպանով գցել, որպեսզի այն թրջվի: Ջերմաստիճանի տարբերությունը օրվա շոգից մինչև գիշերվա զովությունը միանգամայն բավարար է։ Խոնավության խտացման արդյունքում պատը, նրա բոլոր շերտերը թրջելու խնդիրը կարող է անտեղի լինել ցրտաշունչ ձմռանը, բայց այստեղ մեր տան ջեռուցումն է գործում։ Այն բանի հետևանքով, որ մենք տաքացնում ենք մեր տները, տաք օդը հակված է դուրս գալ տաք սենյակից և խոնավության խտացում կրկին առաջանում է պատի հաստության մեջ։ Այսպիսով, պատի չորացման արդիականությունը մնում է տարվա ցանկացած ժամանակ:
Կոնվեկցիա
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ կայքը ունի լավ հոդված պատերի խտացման տեսության մասին
Տաք օդը հակված է բարձրանալ, իսկ սառը օդը հակված է սուզվելու: Եվ դա շատ ցավալի է, քանի որ մեր բնակարաններում և տներում մենք ապրում ենք ոչ թե առաստաղի վրա, որտեղ տաք օդ է հավաքվում, այլ հատակին, որտեղ սառը օդ է հավաքվում։ Բայց ես կարծես շեղվել եմ:
Անհնար է լիովին ազատվել կոնվեկցիայից: Եվ սա նույնպես շատ ցավալի է։
Բայց եկեք նայենք մի շատ օգտակար հարցի. Ինչպե՞ս է կոնվեկցիան լայն բացվածքում տարբերվում նույն կոնվեկցիան նեղ բացվածքից: Մենք արդեն հասկացել ենք, որ բացվածքի օդը շարժվում է երկու ուղղությամբ։ Ջերմ մակերեսի վրա այն շարժվում է վերև, իսկ սառը մակերևույթի վրա՝ իջնում։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ հարց տալ. Ի՞նչ է տեղի ունենում մեր բացության մեջտեղում: Եվ այս հարցի պատասխանը բավականին բարդ է. Կարծում եմ, որ օդի շերտը անմիջապես մակերեսի վրա շարժվում է հնարավորինս արագ: Այն ձգում է մոտակայքում գտնվող օդի շերտերով: Որքան հասկանում եմ, դա տեղի է ունենում շփման պատճառով։ Բայց օդում շփումը բավականին թույլ է, ուստի հարևան շերտերի շարժումը շատ ավելի քիչ արագ է, քան «պատերը», բայց դեռ կա մի տեղ, որտեղ վերև շարժվող օդը շփվում է ներքև շարժվող օդի հետ: Ըստ երևույթին, այս վայրում, որտեղ միանում են բազմակողմ հոսքերը, տեղի է ունենում տուրբուլենտության նման մի բան։ Որքան ցածր է հոսքի արագությունը, այնքան ավելի թույլ է տուրբուլենտությունը: Եթե բացը բավականաչափ լայն է, այդ պտույտները կարող են իսպառ բացակայել կամ ամբողջովին անտեսանելի լինել:
Բայց ի՞նչ, եթե մեր բացը 20 կամ 30 մմ է: Այդ ժամանակ տուրբուլենտությունը կարող է ավելի ուժեղ լինել։ Այս հորձանուտները ոչ միայն կխառնեն հոսքերը, այլեւ կդանդաղեցնեն միմյանց։ Թվում է, որ եթե դուք օդային բաց եք անում, ապա պետք է ձգտեք այն ավելի բարակ դարձնել: Այնուհետև երկու տարբեր ուղղորդված կոնվեկցիոն հոսքեր կխանգարեն միմյանց: Եվ դա այն է, ինչ մեզ պետք է:
Դիտարկենք մի քանի զվարճալի օրինակ: Առաջին օրինակ
Եկեք մի պատ ունենանք օդային բացվածքով: Բացը դատարկ է: Այս բացվածքի օդը կապ չունի բացվածքից դուրս գտնվող օդի հետ: Պատի մի կողմում տաք է, մյուսում՝ սառը։ Ի վերջո, սա նշանակում է ներքին կողմերըմեր բացվածքում դրանք ջերմաստիճանով նույն կերպ են տարբերվում։ Ի՞նչ է տեղի ունենում բացվածքում: Օդը բացվածքում բարձրանում է տաք մակերեսի երկայնքով: Երբ ցուրտ է, այն իջնում է: Քանի որ սա նույն օդն է, ձևավորվում է ցիկլ: Այս ցիկլի ընթացքում ջերմությունը ակտիվորեն փոխանցվում է մի մակերեսից մյուսը: Եվ ակտիվորեն. Սա նշանակում է, որ այն ուժեղ է։ Հարց։ Արդյո՞ք մեր օդային բացը կատարում է օգտակար գործառույթ: Կարծես ոչ: Կարծես թե այն ակտիվորեն սառեցնում է պատերը մեզ համար։ Ինչ-որ օգտակար բան կա՞ մեր այս օդային բացվածքում։ Ոչ Դրա մեջ ոչ մի օգտակար բան կարծես թե չկա։ Հիմնականում և հավիտյանս հավիտենից:
Երկրորդ օրինակ. 
Ենթադրենք, մենք վերևում և ներքևում անցքեր ենք արել, որպեսզի բացվածքի օդը հաղորդակցվի արտաքին աշխարհ. Ի՞նչ է փոխվել մեզ համար։ Եվ փաստն այն է, որ հիմա կարծես թե ցիկլ չկա։ Կամ կա, բայց կա նաև օդի արտահոսք և օդափոխություն։ Այժմ օդը տաքանում է տաք մակերևույթից և, թերևս, մասամբ դուրս է թռչում (տաք), իսկ փողոցից եկող սառը օդը իր տեղը զբաղեցնում է ներքևից։ դա լավ է, թե վատ: Արդյո՞ք դա շա՞տ է տարբերվում առաջին օրինակից: Առաջին հայացքից ավելի է վատանում։ Ջերմությունը գնում է դրսում։
Նշեմ հետևյալը. Այո, հիմա մենք տաքացնում ենք մթնոլորտը, բայց առաջին օրինակում մենք տաքացնում էինք պատյանը։ Որքա՞ն է առաջին տարբերակը ավելի վատ կամ լավ, քան երկրորդը: Գիտեք, կարծում եմ, որ դրանք իրենց վնասակարության առումով մոտավորապես նույն տարբերակներն են։ Իմ ինտուիցիան դա ասում է ինձ, այնպես որ, ամեն դեպքում, ես չեմ պնդում, որ ճիշտ եմ: Բայց այս երկրորդ օրինակում մենք ստացանք մեկը օգտակար հատկություն. Հիմա մեր բացը դարձել է օդափոխման բաց, այսինքն՝ ավելացրել ենք հեռահար ֆունկցիա խոնավ օդը, իսկ դա նշանակում է չորացնել պատերը։
Օդափոխման բացվածքում կոնվեկցիա կա՞, թե՞ օդը շարժվում է մեկ ուղղությամբ:
Իհարկե, ունեն! Նույն կերպ տաք օդը շարժվում է դեպի վեր, իսկ սառը օդը՝ ներքև։ Պարզապես միշտ չէ, որ նույն օդն է: Եվ կա նաև վնաս կոնվեկցիայից: Հետևաբար, օդափոխության բացը, ինչպես և օդային բացը, պետք չէ լայնացնել: Օդափոխման բացվածքում մեզ քամի պետք չէ։
Ինչ լավ է պատը չորացնելը:
Վերևում ես ակտիվ անվանեցի օդային բացվածքում ջերմության փոխանցման գործընթացը։ Համեմատաբար, պատի ներսում ջերմության փոխանցման գործընթացը ես կկոչեմ պասիվ: Դե, միգուցե այս դասակարգումը շատ խիստ չէ, բայց հոդվածն իմն է, և ես իրավունք ունեմ նման վրդովմունքների: Այսպիսով, ահա այն: Չոր պատն ունի շատ ավելի ցածր ջերմային հաղորդունակություն, քան խոնավ պատը: Արդյունքում ջերմությունը ներսից ավելի դանդաղ կհոսի տաք սենյակկպակասեն վնասակար օդային բացը և դրսում տանելը: Պարզապես, կոնվեկցիան կդանդաղի, քանի որ մեր բացվածքի ձախ մակերեսն այլևս այդքան տաք չի լինի: Ջերմահաղորդականության բարձրացման ֆիզիկա խոնավ պատայն է, որ գոլորշիների մոլեկուլները միմյանց և օդի մոլեկուլների հետ բախվելիս ավելի շատ էներգիա են փոխանցում, քան պարզապես օդի մոլեկուլները միմյանց հետ բախվելիս:
Ինչպե՞ս է աշխատում պատի օդափոխության գործընթացը:
Դե, դա պարզ է: Խոնավությունը հայտնվում է պատի մակերեսին: Օդը շարժվում է պատի երկայնքով և հեռացնում խոնավությունը դրանից։ Որքան արագ է օդը շարժվում, այնքան ավելի արագ է չորանում պատը, եթե այն թաց է: Դա պարզ է. Բայց դա ավելի հետաքրքիր է դառնում:
Պատերի օդափոխման ի՞նչ արագություն է մեզ անհրաժեշտ: Սա հոդվածի առանցքային հարցերից մեկն է։ Պատասխանելով դրան՝ մենք շատ բան կհասկանանք օդափոխության բացերի կառուցման սկզբունքի մասին։ Քանի որ մենք գործ ունենք ոչ թե ջրի, այլ գոլորշու հետ, իսկ վերջինս ամենից հաճախ պարզապես տաք օդ է, պետք է պատից հեռացնել այս տաք օդը։ Բայց տաք օդը հեռացնելով, մենք սառեցնում ենք պատը: Պատը չհովացնելու համար մեզ անհրաժեշտ է այնպիսի օդափոխություն, օդի շարժման այնպիսի արագություն, որով գոլորշին կհեռացվի, բայց պատից շատ ջերմություն չի հեռացվի։ Ցավոք սրտի, չեմ կարող ասել, թե ժամում քանի խորանարդ պետք է անցնի մեր պատի երկայնքով։ Բայց ես կարող եմ պատկերացնել, որ դա ամենևին էլ շատ չէ: Անհրաժեշտ է որոշակի փոխզիջում օդափոխության օգուտների և ջերմության հեռացման վնասի միջև:
Միջանկյալ եզրակացություններ
Եկել է որոշ արդյունքներ ամփոփելու ժամանակը, առանց որոնց մենք չէինք ցանկանա առաջ գնալ։
Օդային բացվածքում ոչ մի լավ բան չկա:
Այո իսկապես։ Ինչպես ցույց է տրված վերևում, պարզ օդային բացը որևէ օգտակար գործառույթ չի ապահովում: Սա պետք է նշանակի, որ պետք է խուսափել: Բայց ես միշտ բարյացակամ եմ վերաբերվել օդային բացվածքի երեւույթին։ Ինչո՞ւ։ Ինչպես միշտ, մի շարք պատճառներով. Եվ, ի դեպ, յուրաքանչյուրին կարող եմ արդարացնել։
Նախ, օդային բացը տեխնոլոգիական երևույթ է, և առանց դրա ուղղակի անհնար է:
Երկրորդ, եթե ես չեմ կարող դա անել, ապա ինչո՞ւ պետք է անտեղի վախեցնեմ ազնիվ քաղաքացիներին։
Եվ երրորդը, օդային բացվածքից ստացված վնասը առաջին տեղում չէ ջերմային հաղորդունակության և շինարարական սխալների վնասների վարկանիշում:
Բայց խնդրում եմ հիշեք հետևյալը՝ ապագա թյուրիմացություններից խուսափելու համար։ Օդային բացը երբեք և ոչ մի դեպքում չի կարող ծառայել պատի ջերմային հաղորդունակության նվազեցմանը: Այսինքն՝ օդային բացը չի կարող պատն ավելի տաքացնել։
Իսկ եթե բաց եք անելու, ապա պետք է այն ավելի նեղացնել, ոչ թե լայնացնել: Այնուհետեւ կոնվեկցիոն հոսանքները կխանգարեն միմյանց:
Օդափոխման բացը միայն մեկ օգտակար գործառույթ ունի.
Սա ճիշտ է և ամոթ է։ Բայց այս միակ գործառույթը չափազանց, պարզապես կենսականորեն կարևոր է: Ավելին, առանց դրա ուղղակի անհնար է ապրել։ Բացի այդ, մենք հաջորդիվ կդիտարկենք օդի և օդափոխության բացերի վնասը նվազեցնելու տարբերակները՝ պահպանելով վերջինիս դրական գործառույթները:
Օդափոխման բացը, ի տարբերություն օդային բացվածքի, կարող է բարելավել պատի ջերմային հաղորդունակությունը: Բայց ոչ այն պատճառով, որ դրա մեջ օդը ցածր ջերմային հաղորդակցություն ունի, այլ այն պատճառով, որ հիմնական պատը կամ ջերմամեկուսիչ շերտը դառնում է ավելի չոր:
Ինչպե՞ս նվազեցնել օդի կոնվեկցիայի վնասը օդափոխության բացվածքում:
Ակնհայտ է, որ նվազեցնել կոնվեկցիան նշանակում է կանխել այն: Ինչպես արդեն պարզել ենք, մենք կարող ենք կանխել կոնվեկցիան՝ բախվելով երկու կոնվեկցիոն հոսանքներին։ Այսինքն՝ օդափոխության բացը շատ նեղացրեք։ Բայց մենք կարող ենք նաև լրացնել այս բացը մի բանով, որը չի կանգնեցնի կոնվեկցիան, բայց զգալիորեն կդանդաղեցնի այն: Ի՞նչ կարող է դա լինել։
Փրփուր բետոն, թե գազի սիլիկատ: Ի դեպ, փրփուր բետոնն ու գազի սիլիկատը բավականին ծակոտկեն են, և ես պատրաստ եմ հավատալ, որ այդ նյութերի բլոկում թույլ կոնվեկցիա կա: Մյուս կողմից՝ մեր պատը բարձր է։ Այն կարող է լինել 3 կամ 7 մետր կամ ավելի բարձրության վրա: Որքան մեծ է օդը պետք է անցնի հեռավորությունը, այնքան ավելի շատ ծակոտկեն նյութմենք պետք է ունենայինք. Ամենայն հավանականությամբ, փրփուր բետոնն ու գազի սիլիկատը հարմար չեն:
Ավելին, ծառը հարմար չէ, կերամիկական աղյուսեւ այլն։
Փրփուրի պոլիստիրոլը. Ոչ Պոլիստիրոլային փրփուրը նույնպես հարմար չէ: Այն այնքան էլ հեշտությամբ թափանցելի չէ ջրի գոլորշիների համար, հատկապես, եթե այն պետք է անցնի ավելի քան երեք մետր:
Զանգվածային նյութեր. Ինչպես ընդլայնված կավը: Ահա, ի դեպ, մի հետաքրքիր առաջարկ. Այն հավանաբար կարող է աշխատել, բայց ընդլայնված կավը չափազանց անհարմար է օգտագործելու համար: Փոշոտվում է, արթնանում և այդ ամենը։
Ցածր խտության բուրդ? Այո՛։ Կարծում եմ, շատ ցածր խտության բամբակյա բուրդը մեր նպատակների համար առաջատարն է: Բայց բամբակյա բուրդը շատ բարակ շերտով չի արտադրվում։ Դուք կարող եք գտնել կտավներ և սալիկներ առնվազն 5 սմ հաստությամբ:
Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, այս բոլոր փաստարկները լավ են և օգտակար միայն տեսական առումով: IN իրական կյանքդուք կարող եք դա անել շատ ավելի պարզ և պրոզայիկ, ինչի մասին ես կգրեմ պաթետիկ ձևով հաջորդ բաժնում:
Հիմնական արդյունքը կամ ի՞նչ, ի վերջո, պետք է անել գործնականում։
- Շինարարության ընթացքում անձնական տունՀատուկ օդի և օդափոխության բացեր ստեղծելու կարիք չկա։ Դուք մեծ օգուտ չեք ստանա, բայց կարող եք վնաս պատճառել։ Եթե շինարարության տեխնոլոգիան թույլ է տալիս անել առանց բացթողման, մի արեք դա:
- Եթե դուք չեք կարող անել առանց բացթողման, ապա դուք պետք է թողնեք այն: Բայց դուք չպետք է այն ավելի լայն դարձնեք, քան պահանջում են հանգամանքներն ու ողջախոհությունը:
- Եթե ունեք օդային բաց, արժե՞ այն ընդլայնել (վերափոխել) օդափոխության բացվածքի: Իմ խորհուրդը. «Մի անհանգստացեք դրա համար և գործեք ըստ հանգամանքների: Եթե թվում է, որ ավելի լավ է դա անել, կամ պարզապես ուզում եք, կամ սա սկզբունքային դիրքորոշում է, ապա օդափոխություն արեք, իսկ եթե ոչ, թողեք օդայինը»։
- Երբեք, ոչ մի դեպքում մի օգտագործեք նյութեր, որոնք ավելի քիչ ծակոտկեն են, քան հենց պատի նյութերը արտաքին հարդարման կառուցման ժամանակ: Սա վերաբերում է տանիքի շերտին, penoplex-ին և որոշ դեպքերում պոլիստիրոլի փրփուրին (ընդլայնված պոլիստիրոլ), ինչպես նաև պոլիուրեթանային փրփուրին: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ եթե պատերի ներքին մակերեսին մանրակրկիտ գոլորշիների արգելք է տեղադրվում, ապա այս կետին չհամապատասխանելը այլ վնաս չի պատճառի, քան ծախսերի գերբեռնվածությունը:
- Եթե դուք պատ եք պատրաստում դրանով արտաքին մեկուսացում, ապա օգտագործեք բամբակ և օդափոխության բացեր մի արեք։ Ամեն ինչ հրաշալի կչորանա հենց բամբակի միջով։ Բայց այս դեպքում դեռևս անհրաժեշտ է օդային մուտք ապահովել մեկուսացման ծայրերին ներքևից և վերևից: Կամ պարզապես վերևում: Սա անհրաժեշտ է, որպեսզի կոնվեկցիան, թեև թույլ, բայց գոյություն ունենա:
- Բայց ի՞նչ անել, եթե տունը արտաքինից անջրանցիկ նյութով է ավարտվել՝ օգտագործելով տեխնոլոգիան: Օրինակ, շրջանակային տուն OSB-ի արտաքին շերտով: Այս դեպքում անհրաժեշտ է կա՛մ օդային մուտք ապահովել պատերի միջև ընկած տարածություն (ներքևից և վերևից), կա՛մ սենյակի ներսում գոլորշիների արգելք ապահովել։ Ինձ շատ ավելի դուր է գալիս վերջին տարբերակը։
- Եթե ներքին հարդարման տեղադրման ժամանակ գոլորշիների արգելք է ապահովվել, արժե՞ օդափոխության բացեր անել: Ոչ Այս դեպքում պատի օդափոխությունն ավելորդ է, քանի որ սենյակից խոնավության հասանելիություն չկա: Օդափոխման բացերը չեն ապահովում լրացուցիչ ջերմամեկուսացում: Ուղղակի չորացնում են պատը ու վերջ։
- Քամու պաշտպանություն. Ես կարծում եմ, որ քամուց պաշտպանություն պետք չէ։ Հողմակայանի դերն ինքնին զգալիորեն լավ է կատարվում: արտաքին հարդարում. Երեսպատում, երեսպատում, սալիկներ և այլն: Ավելին, կրկին, իմ անձնական կարծիքով, երեսպատման ճեղքերը այնքան չեն նպաստում ջերմությունից դուրս փչելուն, որպեսզի օգտագործվի քամուց պաշտպանություն: Բայց այս կարծիքն իմն է, բավականին հակասական է, և ես դրա մասին չեմ պաշտպանում։ Կրկին, քամու պաշտպանության արտադրողները նույնպես «ցանկանում են ուտել»: Իհարկե, այս կարծիքի համար ունեմ հիմնավորում և կարող եմ տալ հետաքրքրվողներին։ Բայց ամեն դեպքում պետք է հիշել, որ քամին շատ է սառեցնում պատերը, իսկ քամին շատ լուրջ մտահոգության առիթ է տալիս նրանց, ովքեր ցանկանում են խնայել ջեռուցման վրա։
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ!!!
Այս հոդվածին
կա մեկնաբանություն
Եթե հստակություն չկա, ապա կարդացեք մի մարդու հարցի պատասխանը, ում համար նույնպես ամեն ինչ պարզ չէր, և նա ինձ խնդրեց վերադառնալ թեմային։
Հուսով եմ, որ վերոնշյալ հոդվածը պատասխանել է բազմաթիվ հարցերի և տվել է պարզություն:
Դմիտրի Բելկին
Հոդվածը ստեղծվել է 01/11/2013 թ
Հոդվածը խմբագրվել է 26.04.2013թ
Նմանատիպ նյութեր - ընտրված են հիմնաբառերով
Պատերը մեկուսացնելիս փայտե տունշատերը թույլ են տալիս չորս ամենանենգ սխալներից առնվազն մեկը, որոնք հանգեցնում են պատերի արագ փտմանը:
Կարևոր է հասկանալ, որ տան ջերմ ներքին տարածքը միշտ հագեցած է գոլորշիներով: Գոլորշին պարունակվում է մարդու արտաշնչած օդում և մեծ քանակությամբ ձևավորվում է լոգարանում և խոհանոցում։ Ավելին, որքան բարձր է օդի ջերմաստիճանը, այնքան մեծ քանակությամբայն կարող է գոլորշի պահել: Ջերմաստիճանի նվազման հետ օդում խոնավությունը պահելու ունակությունը նվազում է, և ավելցուկը դուրս է գալիս որպես խտացում ավելի սառը մակերեսների վրա: Ինչի՞ կհանգեցնի խոնավության համալրումը: փայտե կառույցներ- Դժվար չէ գուշակել. Ուստի ես կցանկանայի առանձնացնել չորս հիմնական սխալներ, որոնք կարող են հանգեցնել տխուր արդյունքի.
Պատերը ներսից մեկուսացնելը խիստ անցանկալի է, քանի որ ցողի կետը կտեղափոխվի սենյակի ներսում, ինչը կհանգեցնի ցրտին խոնավության խտացման փայտե մակերեսպատերը.
Բայց եթե սա միակն է մատչելի տարբերակմեկուսացում, ապա դուք պետք է հոգ տանեք գոլորշիների արգելքի և երկու օդափոխության բացերի առկայության մասին:
Իդեալում, պատի «կարկանդակը» պետք է այսպիսի տեսք ունենա.
- ներքին հարդարում;
- օդափոխության բացը ~ 30 մմ;
- բարձրորակ գոլորշիների արգելք;
- մեկուսացում;
- թաղանթ (ջրամեկուսացում);
- երկրորդ օդափոխության բացը;
- փայտե պատ:
Պետք է հիշել, որ որքան հաստ է ջերմամեկուսիչ շերտը, այնքան փոքր է արտաքին և ներքին ջերմաստիճանների տարբերությունը: փայտե պատ. Իսկ մեկուսացման և պատի միջև անհրաժեշտ միկրոկլիմա ապահովելու համար պատի հատակին մի քանի անցք են փորում։ օդափոխման անցքեր(օդափոխիչներ) 10 մմ տրամագծով միմյանցից մոտավորապես մեկ մետր հեռավորության վրա:
Եթե տունը գտնվում է տաք շրջաններում, և սենյակի ներսում և դրսում ջերմաստիճանի տարբերությունը չի գերազանցում 30-35 ° C, ապա երկրորդ օդափոխության բացը և թաղանթը տեսականորեն կարելի է հեռացնել՝ մեկուսացումը ուղղակիորեն պատին դնելով: Բայց հաստատ ասելու համար հարկավոր է հաշվարկել ցողի կետի դիրքը տարբեր ջերմաստիճաններում։
Արտաքին մեկուսացման համար գոլորշիների արգելքի օգտագործումը
Պատի արտաքին մասում գոլորշիների արգելք դնելը ավելի լուրջ սխալ է, հատկապես, եթե սենյակի ներսում պատերը պաշտպանված չեն այս նույն գոլորշիների պատնեշով:
Փայտը լավ կլանում է օդի խոնավությունը, և եթե այն մի կողմից ջրամեկուսացված է, սպասեք անախորժությունների:
Արտաքին մեկուսացման համար «կարկանդակի» ճիշտ տարբերակը հետևյալն է.
Ներքին հարդարում (9);
- գոլորշիների արգելք (8);
- փայտե պատ (6);
- մեկուսացում (4);
- ջրամեկուսացում (3);
- օդափոխության բացը (2);
- արտաքին հարդարում (1):
Ցածր գոլորշի թափանցելիությամբ մեկուսացման օգտագործումը
Ցածր գոլորշի թափանցելիությամբ մեկուսացման օգտագործումը դրսի պատերը, օրինակ՝ էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր սալիկների մեկուսացման ժամանակ, համարժեք կլինի պատի վրա գոլորշիների պատնեշ տեղադրելուն: Նման նյութը արգելելու է խոնավությունը փայտե պատի վրա և կնպաստի փտմանը:
Փայտե պատերի վրա տեղադրվում է փայտից համարժեք կամ ավելի մեծ գոլորշի թափանցելիությամբ մեկուսացում: Այստեղ կատարյալ են տարբեր հանքային բուրդ մեկուսացում և ecowool:
Մեկուսացման և արտաքին հարդարման միջև օդափոխության բաց չկա
Գոլորշիները, որոնք ներթափանցել են մեկուսացման մեջ, կարող են արդյունավետորեն հեռացվել դրանից միայն այն դեպքում, եթե կա գոլորշի թափանցելի օդափոխվող մակերես, որը խոնավության դիմացկուն թաղանթ է (ջրամեկուսիչ) օդափոխման բացվածքով: Եթե նույն երեսպատումը տեղադրվի դրան մոտ, ապա գոլորշիների արտահոսքը մեծապես կխոչընդոտվի, և խոնավությունը կխտանա կա՛մ մեկուսացման ներսում, կա՛մ ավելի վատ՝ փայտե պատի վրա՝ դրանից բխող բոլոր հետևանքներով:
Ձեզ նույնպես կարող է հետաքրքրել:
- 8 սխալ շինարարության ընթացքում շրջանակային տներ(լուսանկար)
- Ինչքան էժան է տան ջեռուցումը (գազ, փայտ, էլեկտրականություն, ածուխ, դիզել)
Հոդվածի վարկանիշ.
Փայտե տունը դրսից մեկուսացնելիս անհրաժեշտ է արդյոք գոլորշիների պատնեշը
Նախ, ես նկարագրելու եմ գործողության սկզբունքը: պատշաճ կերպով պատրաստված մեկուսացված տանիք, որից հետո ավելի հեշտ կլինի հասկանալ գոլորշիների պատնեշի վրա խտացման առաջացման պատճառները՝ պոզ.
Եթե նայեք վերևի նկարին՝ «Մեկուսացված տանիք շիֆերով», ապա գոլորշիների արգելքտեղադրվում է մեկուսացման տակ՝ սենյակի ներսից ջրի գոլորշիները պահպանելու և դրանով իսկ պաշտպանելու մեկուսացումը թրջվելուց: Ամբողջական խստության համար գոլորշիների պատնեշի հոդերը սոսնձված են գոլորշիների արգելքի ժապավենով: Արդյունքում գոլորշիները կուտակվում են գոլորշիների պատնեշի տակ: Ապահովելու համար, որ դրանք քայքայվում են և չեն թրջում ներքին երեսպատումը (օրինակ՝ գիպսաստվարաթուղթ), գոլորշիների պատնեշի և ներքին երեսպատման միջև 4 սմ բաց է մնում։
Վերևի մեկուսացումը պաշտպանված է թրջվելուց: ջրամեկուսացումնյութական. Եթե մեկուսացման տակ գտնվող գոլորշիների պատնեշը դրված է բոլոր կանոնների համաձայն և կատարյալ կնքված է, ապա բուն մեկուսացման մեջ գոլորշիներ չեն լինի և, համապատասխանաբար, նաև ջրամեկուսացման տակ: Բայց տանիքի տեղադրման կամ շահագործման ընթացքում գոլորշիների արգելքը հանկարծակի վնասվելու դեպքում, ջրամեկուսացման և մեկուսացման միջև օդափոխության բաց է առաջանում: Քանի որ գոլորշիների արգելքի նույնիսկ ամենափոքր, անտեսանելի վնասը թույլ է տալիս ջրի գոլորշին ներթափանցել մեկուսացման մեջ: Անցնելով մեկուսացման միջով, գոլորշիները կուտակվում են ջրամեկուսիչ ֆիլմի ներքին մակերեսին: Հետևաբար, եթե մեկուսացումը դրված է ջրամեկուսիչ թաղանթին մոտ, այն կթրջվի ջրամեկուսացման տակ կուտակված ջրային գոլորշուց: Մեկուսացման այս թրջումը կանխելու համար, ինչպես նաև գոլորշիների քայքայումը, ջրամեկուսացման և մեկուսացման միջև պետք է լինի 2-4 սմ օդափոխության բացվածք:
Հիմա եկեք նայենք ձեր տանիքի կառուցվածքին:
Նախքան 9-րդ մեկուսացումը, ինչպես նաև գոլորշիների արգելքը 11-ը և գիպսաստվարաթուղթը 12 դնելը, գոլորշիների պատնեշի տակ կուտակված ջրային գոլորշի 8-ը, ներքևից օդի ազատ մուտք կար, և դրանք գոլորշիացան, այնպես որ դուք չնկատեցիք դրանք: Մինչև այս պահը դուք, ըստ էության, ունեցել եք տանիքի ճիշտ ձևավորում: Հենց որ լրացուցիչ մեկուսացումը 9 դրեցիք գոյություն ունեցող գոլորշիների արգելքի 8-ի մոտ, ջրի գոլորշին այլ տեղ չուներ գնալու, բացի մեկուսացման մեջ կլանվելուց: Հետևաբար, այս գոլորշիները (խտացումը) նկատելի են դարձել ձեզ համար։ Մի քանի օր անց այս մեկուսացման տակ դրեցիք գոլորշիների պատնեշը 11 և կարեցիք գիպսաստվարաթուղթ 12։ Եթե ստորին գոլորշիների արգելքը 11 դրեցիք բոլոր կանոնների համաձայն, մասնավորապես՝ առնվազն 10 սմ համընկնմամբ և բոլոր հոդերը կպցրե՛ք գոլորշիով։ ամրացնող ժապավեն, ապա ջրի գոլորշին չի ներթափանցի տանիքի կառուցվածքը և չի ներծծվի մեկուսացումը: Բայց մինչ այս ցածր գոլորշիների արգելքը 11 դնելը, մեկուսացումը 9 պետք է չորանա: Եթե այն չորանալու ժամանակ չի ունեցել, ապա մեկուսացման մեջ բորբոս առաջանալու մեծ հավանականություն կա 9։ Սա նաև սպառնում է մեկուսացմանը 9 ստորին գոլորշիների արգելքը 11-ին չնչին վնասելու դեպքում: Որովհետև գոլորշին գնալու տեղ չի ունենա, բացի գոլորշիների պատնեշի տակ կուտակվելուց 8, թրջելով մեկուսացումը և նպաստելով դրա մեջ բորբոսի ձևավորմանը: Հետևաբար, բարեկամական եղանակով, դուք պետք է ամբողջությամբ հանեք գոլորշիների արգելքը 8 և գոլորշիների արգելքը 11-ի և գիպսաստվարաթղթի 12-ի միջև 4 սմ օդափոխության բացեք, հակառակ դեպքում գիպսաստվարաթուղթը ժամանակի ընթացքում կթրջվի և կծաղկի:
Հիմա մի քանի խոսք այն մասին ջրամեկուսացում. Նախ, տանիքի ֆետրը նախատեսված չէ թեք տանիքների ջրամեկուսացման համար, այն բիտում պարունակող նյութ է, և ծայրահեղ շոգի դեպքում բիտումը պարզապես հոսում է դեպի տանիքի ելուստ: Պարզ խոսքերով, տանիքի ծածկը երկար չի տևի լանջ տանիքում, նույնիսկ դժվար է ասել, թե որքան երկար, բայց չեմ կարծում, որ այն կտևի 2-5 տարուց ավելի: Երկրորդը, ջրամեկուսացումը (տանիքի շերտը) ճիշտ չի տեղադրվել: Դրա և մեկուսացման միջև պետք է լինի օդափոխման բաց, ինչպես նկարագրված է վերևում: Հաշվի առնելով, որ տանիքի տակ գտնվող տարածության օդը շարժվում է ելուստից դեպի գագաթ, օդափոխության բացն ապահովվում է կամ նրանով, որ գավազաններն ավելի բարձր են, քան դրանց միջև դրված մեկուսացման շերտը (ձեր նկարում պատկերված ճարմանդները պարզապես ավելի բարձր են): , կամ կողերի երկայնքով հակավանդակներ դնելով։ Ձեր ջրամեկուսացումը դրված է ծածկույթի վրա (որը, ի տարբերություն հակաճաղավանդակի, ընկած է գավազանների միջով), այնպես որ ամբողջ խոնավությունը, որը կուտակվում է ջրամեկուսացման տակ, ներծծում է պատյանը, և այն նույնպես երկար չի տևի: Հետևաբար, բարեկամաբար, տանիքի վերին մասը նույնպես պետք է վերամշակվի. տանիքի շերտը փոխարինեք ջրամեկուսիչ թաղանթով և դրեք այն ցողունների վրա (եթե դրանք դուրս են գալիս մեկուսացումից առնվազն 2 սմ բարձրությամբ) կամ հակապատկերի վրա: ճաղավանդակների երկայնքով դրված վանդակ:
Տվեք պարզաբանող հարցեր:
Գիպսե սալիկների հետ աշխատելու վերջին փուլերից է թերթերի կարերը միացնելն ու կնքելը։ Սա բավականին բարդ և պատասխանատու պահ է, քանի որ ոչ պատշաճ տեղադրումը վտանգում է ձեր ամբողջ նոր, նոր կատարված վերանորոգման հուսալիությունն ու ամրությունը. պատին կարող են ճաքեր առաջանալ կարերի վրա: Դա ոչ միայն փչացնում է տեսքը, այլեւ բացասաբար է ազդում պատի ամրության վրա։ Հետեւաբար, սկսնակները շատ կասկածներ ունեն գիպսաստվարաթղթե թերթերի միացման վերաբերյալ: Ամենակարևոր խնդիրը գիպսաստվարաթղթի թերթերի միջև եղած բացն է: Բայց դրա մասին ավելի ուշ, բայց հիմա եկեք պարզենք, թե ինչպես միացնել թերթերը միասին:
Գիպսաստվարաթղթե թերթի երկայնական եզրերի տեսակները
Գիպսաստվարաթղթի յուրաքանչյուր թերթ ունի երկու տեսակի եզրեր՝ լայնակի և երկայնական: Առաջինն այժմ մեզ առանձնապես չի հետաքրքրում. այն միշտ ուղիղ է, առանց ստվարաթղթի և թղթի շերտի և բոլոր տեսակի գիպսաստվարաթղթե պատերի համար, այդ թվում՝ անջրանցիկ և հրակայուն։ Դա տեղի է ունենում երկայնական.
- Ուղիղ (թերթի վրա կարելի է տեսնել ԱՀ-ի նշանները): Այս եզրը չի նախատեսում հոդերի կնքումը և ավելի հարմար է «սև» հարդարման համար: Ամենից հաճախ այն առկա է ոչ թե գիպսաստվարաթղթի վրա, այլ գիպսային մանրաթելերի թիթեղների վրա
- Կիսաշրջանաձև, առջևի մասում նոսրացած (նշում – PLUK): Դա տեղի է ունենում շատ ավելի հաճախ, քան մյուսները: Կնքման կարեր - ծեփամածիկ, օգտագործելով serpyanka
- Beveled (դրա նշումը Մեծ Բրիտանիան է): Բավական աշխատատար գործընթացկնքման կարերը երեք փուլով. Պահանջվող պայման– բուժում serpyanka-ով. Գիպսաստվարաթղթի երկրորդ ամենատարածված եզրը
- Կլորացված (այս տեսակի նշումը ZK է): Տեղադրման ընթացքում համատեղ ժապավեն չի պահանջվում
- Կիսաշրջանաձև (նշված է թերթիկի վրա՝ PLC): Աշխատանքը կպահանջվի երկու փուլով, բայց առանց սերպյանկայի, պայմանով, որ ծեփամածիկը լինի որակյալ.
- Ծալված (նման թերթիկների նշումը FC է): Ավելի տարածված է գիպսե մանրաթելերի վրա, ինչպես ուղիղ եզրին
Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka.png" alt="(!LANG. գիպսաստվարաթղթի թերթերի միջև բացը" width="450" height="484" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka..png 279w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px">!} 
Այս տարբերակները կարելի է գտնել խանութներում: Ամենատարածվածը PLUK և UK եզրերով թերթերն են: Դրանց հիմնական առավելությունն այն է, որ ծեփոն քսելուց առաջ կարերը լրացուցիչ մշակելու կարիք չկա։
Վերանորոգման ընթացքում ձեզ հարկավոր է կտրել թերթերը որոշակի չափի: Այս դեպքում անհրաժեշտ է նաև եզրագիծ պատրաստել՝ թերթիկը ճիշտ տեղում բարակել։ Դա արվում է հատուկ նախագծված գործիքով, որը հեռացնում է ավելորդ սվաղը և ստեղծում անհրաժեշտ ռելիեֆը։ Եթե այս գործիքիԵթե ձեռքի տակ չունեք, օգտագործեք պաստառի դանակ, այն պետք է լինի սուր։ Հեռացրեք մի քանի միլիմետր՝ պահպանելով քառասունհինգ աստիճանի անկյուն։
Սկսնակների համար ամենակարևոր հարցն այն է, թե արդյոք բաց թողնե՞լ գիպսաստվարաթղթե թերթերի միջև: Այո, ի վերջո գիպսաստվարաթղթե թերթեր, ինչպես ցանկացած այլ նյութ, հակված է ընդլայնվել ջերմությունից և ուռչել խոնավությունից: Այս իրավիճակում բացը կօգնի կանխել դեֆորմացված թերթիկը մնացածը տանելուց:
Ինչպես ճիշտ միացնել drywall-ը
Ինչպես ցանկացած այլ աշխատանքում, դուք պետք է իմանաք որոշակի տեխնոլոգիա: Առաջին բանը, որի մասին չպետք է մոռանալ, դա այն է, որ ոչ մի դեպքում չպետք է բեռնաթափում կատարեք քաշով: Այն վայրը, որտեղ եզրերը միացվում են, պետք է լինի այն վայրը, որտեղ գտնվում է շրջանակը: Սա վերաբերում է բոլոր տեսակի դոկինգին: Երկրորդ, կտրված և ամբողջական թերթիկների դասավորությունը պետք է փոխվի, ինչպես շախմատում:
Jpg" alt="(!LANG. գիպսաստվարաթղթի թերթերի միջև բացը" width="499" height="371" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px">!} 
Երկու շերտով ամրացնելիս անհրաժեշտ է երկրորդ շերտի թերթիկները 60 սմ-ով տեղափոխել առաջինի նկատմամբ։ Դուք պետք է սկսեք կեսից, կտրեք թերթիկի երկայնքով անցնող գծի երկայնքով:
Եթե հոդը գտնվում է անկյունում, ապա պրոֆիլին ամրացվում է մեկ թերթ, ապա կողքին կանգնածին կցվում է երկրորդը։ Միայն ավելի ուշ արտաքին անկյունկրել հատուկ մշակված այս նպատակով ծակոտկեն անկյուն. Ներքինն ուղղակի ծածկված է ծեփամածիկով։ Բացը չպետք է գերազանցի 10 մմ:
Որքա՞ն բաց պետք է մնա գիպսաստվարաթղթի թերթերի միջև նորմալ միացման ժամանակ: Մասնագետները նշում են, որ այն պետք է լինի մոտ 7 մմ, առաստաղի և գիպսաստվարաթղթի միջև՝ ոչ ավելի, քան 5, իսկ հատակի և գիպսաստվարաթղթի միջև՝ 1 սմ բացվածք:
Ինչպես կնքել հոդերը
Միանալուց հետո մնում է ևս մեկ կարևոր մաս՝ կարերի կնքումը։ Այս հարցում մեզ կօգնի Putty-ն: Հետևելով հրահանգներին, գիպսային հիմքը ջրում նոսրացրեք: Որպեսզի ձեր վերանորոգումը լինի դիմացկուն և հուսալի, նախ պետք է հոգ տանել կարերի որակի, հետևաբար և հենց ծեփամածիկի մասին։ Բացի դրանից, մեզ պետք է սպաթուլա, սովորականը կանիշինարարություն 15 սմ.
