≡×ՄԵՆՈՒ

• Ինտերիեր
• Այգի
• Կահույք
• Շինանյութեր
• Տանիք

Ինչ բարձրախոսներից հավաքել տնային բարձրախոսների համակարգը: Ակուստիկ համակարգ ձեր սեփական ձեռքերով. Կցված սարքեր

Շատ օգտատերեր հետաքրքրվում են՝ ինչպե՞ս պատրաստել համակարգչային բարձրախոսներ ձեր սեփական ձեռքերով: Եվ դա ամենևին էլ զարմանալի չէ, քանի որ միայն ինքնուրույն աշխատանքը որակի վերաբերյալ կասկած չի հարուցի։ ավարտված համակարգ. Ինքներդ տանը համակարգչի համար բարձրախոսներ ստեղծելու համար ձեզ հարկավոր կլինի զոդող երկաթով աշխատելու ունակություն և հիմնականը հասկանալու համար: էլեկտրական սխեմաներ. Այո, նույնիսկ առանց այդ հմտությունների և գիտելիքների, դուք կարող եք փորձել ստեղծել ձեր սեփական գյուտը, բայց պատրաստ լինել դիմակայելու դժվարություններին: Եթե ​​ցանկանում եք ձեր համակարգչի համար բարձրախոսներ պատրաստել, խորհուրդ ենք տալիս ծանոթանալ դրա ստեղծման յուրաքանչյուր քայլին օգտակար սարք. Հետևյալ նյութը հասկանալու համար ձեզ հարկավոր է հիմնական գիտելիքդպրոցական ֆիզիկայում և մի փոքր համառություն:

«Բուլկի» ենք պատրաստում

Ակնհայտ է, որ այս հայտնի բաղադրիչը չի աշխատի առանց տուփի: Կառույցի ներսում օդի շարժումը հանգեցնում է կոնի շարժմանը, որը ստեղծում է ձայնի ծավալը:

Ըստ երևույթին, դուք պետք է անեք փակ տուփմիայն մեկ անցքով՝ օդի շրջանառության համար։ Քանի որ դուք համակարգչի վրա երաժշտական ​​սարքավորում եք կառուցում, հզոր բարձրախոսների կարիք չկա: Լավագույն տարբերակըՍրանք գործարանային մեքենաների բարձրախոսներ են:

Կարևոր. Այս տարբերակը ձեզ մեծ օդային ճնշում չի ապահովի, բայց այն բավարար կլինի համակարգչով սենյակի համար։

Կարևոր. Մի փնտրեք անհասկանալի ցածր անցումային զտիչներ մեծ թվերուժեղացուցիչներ. Պասիվ ֆիլտրը, որը հեշտությամբ հավաքվում է ռեզիստորներից և կոնդենսատորներից, բավական է ձեզ համար։

Մենք գործ ենք անում

Մարմինը շատ ամուր փայտի կարիք ունի։ Լավ հարմարեցված է նման նպատակների համար՝ chipboard և fiberboard: Թերթերի հաստությունը չպետք է գերազանցի հինգ միլիմետրը, որպեսզի ամբողջ կառուցվածքը լինի թեթև քաշով։

Կարևոր. Եթե ​​ավտոտնակում փայտե պատյանով հին հեռուստացույց է ընկած, ապա դուք կարող եք դա օգտագործել որակյալ տուփ ստեղծելու համար:

Ամեն ինչ կտրելու համար օգտագործեք ոլորահատ սղոց անհրաժեշտ տարրեր. Պատյանը ստեղծելիս մի խնայեք սոսինձը, ինքնակպչուն պտուտակները և ամրացում ապահովող այլ տարրեր։ Նաև կենտրոնանալ ճակատային մասըորտեղ կտեղադրվի բարձրախոսը:

Կարևոր. Ցանկալի կոշտության հասնելու համար դուք պետք է օգտագործեք փայտե սալիկներ, որոնք ունեն եռանկյունաձև ձև. Ուշադրություն դարձրեք բոլոր փոքր անցքերին և բացերին. դրանք պետք է սոսնձված լինեն:

«Թիկունքում» մի մոռացեք մալուխի համար անցք փորել, իսկ ուժեղացուցիչին միանալու համար դրսից միակցիչ սարքել։ Դա չափազանց հարմար կլինի, եթե նախագծում չկան արտաքին բլոկներ:

BP

Ինչպե՞ս պատրաստել բարձրախոսներ համակարգչի համար: Համակարգը պետք է սնուցվի էներգիայով, ուստի պետք է մի փոքր ուշադրություն դարձնել էլեկտրամատակարարմանը։

Կարևոր. Դիզայնի համար մի օգտագործեք այն չիպերը, որոնք ունեն երկբևեռ մատակարարում, քանի որ չափազանց դժվար կլինի ճիշտ հոսանք ստանալ օպտիմալ աշխատանքի համար:

Նախապատվությունը տվեք դիզայնին, որը կպահանջի 12-24 Վ լարման միաբևեռ էլեկտրամատակարարում: Նման միջոցները ապագայում դրական ազդեցություն կունենան վերանորոգման վրա, քանի որ այն իրականացնելը շատ ավելի հեշտ կլինի այդ դեպքում: խափանումից։

Էլ ի՞նչ պետք է հաշվի առնել: Ուշադրություն դարձրեք հետևյալ խորհուրդներին.

• Տրանսֆորմատորի ելքային հզորությունը պետք է զգալիորեն գերազանցի էներգիայի ընդհանուր էներգիայի սպառումը:
• Լավագույնն է բոլոր բաղադրիչների համար միանգամից ստեղծել մեկ PSU:
• Առավելագույն արդյունավետության հասնելու համար սնուցման աղբյուրը և ֆիլտրը տեղադրեք ուժեղացուցիչով միայն «գլորի» համար: Ավելի լավ է ULF-ը տեղադրել հիմնական բարձրախոսների և թվիթերի մոտ: Նման միջոցները կօգնեն ապահովել նվազագույն թվով լարեր և առավելագույն տնտեսություն։

Կարևոր. Մի մոռացեք, որ ենթակառուցվածքը մեծ թրթռում է ապրում, ուստի բոլոր զոդումը պետք է կատարվի շատ բարձր որակով: Սաբվուֆերի բոլոր տարրերը պետք է ամուր ամրացվեն:

Ուժեղացուցիչ և էլեկտրամատակարարում

Փոսը ավելի լավ է լցված լավ հերմետիկ նյութ, և միայն դրանից հետո ամրացրեք առջևի վահանակը: Նրա վարպետները նաև խորհուրդ են տալիս այն դնել հերմետիկի վրա, իսկ չորանալուց հետո տնկել ինքնակպչուն պտուտակների վրա։

Ամբողջ տուփը ամբողջությամբ չորացնելուց հետո դուք պետք է ընտրեք հարմար նյութև փաթեթավորիր այն: PSU-ի համար կարող եք օգտագործել մեկ տրանսֆորմատոր, ուղղիչ կամուրջ և մոտ երկու կամ երեք էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր: Նման սարքը հստակ կվերարտադրի ձայնը և ավելորդ միջամտություն չի ստեղծի:

Կարևոր. Եթե ​​նկատում եք փոքր աղմուկ, ապա պետք է մեծացնեք էլեկտրոլիտների հզորության արժեքը: Եթե ​​հնարավոր չէ գտնել մեծ հզորությամբ տարրեր, ապա կարող եք պարզապես մի քանի բաղադրիչ կպցնել միմյանց զուգահեռ:

Հիմնական սյունակներ

Այստեղ, գործի համար, դուք կարող եք վերցնել նույնիսկ փայտ, նույնիսկ պլաստիկ: Իհարկե, ավելի լավ է ընտրել առաջին նյութը, քանի որ դրա օգտագործումը կօգնի հասնել լավագույն ձայնին:

Կարևոր. Եթե ​​դուք չափազանց ծույլ եք փայտ մշակելու համար, ապա կարող եք պարզապես խաբել և ռադիոյից վերցնել հին սարքերը և տեղադրել դրանք առանց փոփոխության։

Ինչպես նշվեց վերևում, ուժեղացուցիչը և PSU-ն կլինեն տուփի մեջ, ուստի պատրաստի բարձրախոսները պարզապես միացված են ցանկալի ելքերին: Եթե ​​ցանկանում եք ամեն ինչ անել ներսում իր լավագույն դեպքում, խորհուրդ է տրվում դիմել հետևյալ ալգորիթմին.

1. Ստեղծեք երկու պարիսպ հիմնական խոսնակների համար: Որպես հրահանգ, օգտագործեք տուփը պատրաստելու խորհուրդները:
2. Օգտագործեք նյութը կառուցվածքին համապատասխանելու համար: Նման միջոցները կօգնեն հասնել լավ ձայնի:
3. Տեղադրեք երկու բարձրախոս յուրաքանչյուր կաբինետում:

Բարև բոլոր DIYers-ին: Շենքի կողքով անցնելիս բազմաբնակարան շենք, տեսել են գազի աշխատողներին, որոնք պլաստմասսա են դնում գազի խողովակ d-225 մմ: Գաղափարը ծագել է դրանով ակուստիկ համակարգեր ստեղծել։ Շինարարներին հարցրի, ինձ 70 սմ երկարությամբ թեքավոր 2 հատ կտրեցին։

ԴՍՊ-ից շրջանակներ եմ սղոցել (ներքևի AC) d-225 մմ, պտտել եմ սև ինքնակպչուն պտուտակներով (8 հատ), սոսինձի վրա:

10 մմ նրբատախտակից ես սղոցեցի բարձրախոսների համար օվալներ, ամրացրեցի նաև ինքնակպչուն պտուտակներով։

Ապագա բարձրախոսների համակարգի պատյանների հետևի մասում ես անցքեր եմ բացել լարերի սեղմակների համար:

Պտուտակները պտուտակած տեղերը ծեփեցի, հղկաթուղթով մաքրեցի ծեփամածիկի տեղերն ու խողովակն ինքը, ացետոնով յուղազերծեցի ամեն ինչ ու սկսեցի գործվածքը սոսնձել։

Գորգ սոսնձված «Moment» փոքր տարածքներշրջագծի շուրջ ձգվածությամբ: Խողովակի ներսում սոսնձվելուց հետո հոդերը քսել են հերմետիկով։ Ես լարերը կպցրի միակցիչին և պտուտակեցի գործին, մյուս կողմից՝ բարձրախոսին։

Նրբատախտակին ինքնակպչուն պտուտակներով ամրացրել են նաեւ բարձրախոսը, ամրացրել են ցանցը։

Այսքանը. լավ կոմպակտ տնային բարձրախոսները պատրաստ են: Իհարկե, սա ֆիրմային JBL չէ, բայց լավ ուժեղացուցիչով լավ է խաղում:

Տեսանյութ - տնական բարձրախոսներ մեքենայի բարձրախոսներից

Մարմնի տրամագիծն ու երկարությունը փոխելով՝ հնարավոր է հասնել տարբեր բնույթձայն. Քանի որ ի սկզբանե այս բոլոր հաշվարկները դժվար է իրականացնել, պարզապես ավելի շատ բան վերցրեք բասը առավելագույնի հասցնելու համար: Ցտեսություն բոլորին: քեզ հետ էր Իվչենկո ԱլեքսեյՆովոռոսիյսկ.

Քննարկեք ԻՆՉՊԵՍ ՍՏԵՂԾԵԼ ԽՈՍՆԱԿԻ ՀՈԴՎԱԾԸ

Ցավոք, մեզանից յուրաքանչյուրը չի կարող իրեն թույլ տալ բարձրորակ բարձրախոսների համակարգ ունենալ տանը: Հիմա նույնիսկ ամենաշատը էժան տարբերակկարժենա առնվազն 10 հազար ռուբլի: Այնուամենայնիվ, չգնե՞ք ցածրորակ բարձրախոսներ, որոնք ճռռոց են տալիս: Եթե ​​դուք այդքան ցանկանում եք տանը ունենալ ձեր սեփականը, կարող եք ինքներդ պատրաստել այն:

Ավելին, բոլոր հարմար մասերն ու տարրերը կարելի է ձեռք բերել գրեթե ցանկացած վայրում, և դրանց արժեքը, իհարկե, չի լինի 10 հազար ռուբլի: Ինչպե՞ս դա անել ինքներդ: Այս մասին կիմանաք մեր այսօրվա հոդվածից։

Գործիքի պատրաստում

Այսպիսով, աշխատանքի ընթացքում մեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ նյութերըև գործիքներ.

• պտուտակահան;
• chipboard կամ MDF թերթ (բարձրախոսի կաբինետի արտադրության համար);
• մարկեր;
• ոլորահատ սղոց;
• 400 Վտ համակարգչի էլեկտրամատակարարում;
• ռադիո ձայնագրիչ;
• բուլղարերեն;
• մի զույգ ակուստիկ բարձրախոս;
• կահույքի պտուտակներ և ինքնակպչուն պտուտակներ;
• հերմետիկ նյութ (լավագույնս օգտագործվում է սիլիկոնային հիմքի վրա);
• վոլտմետր և սոսինձ:

Հավաքելուց առաջ նախ ստուգեք ռադիոյի աշխատանքը և պարզեք՝ այն կարելի է սնուցել, թե ոչ։ Անհրաժեշտ է նաև բարձրախոսների ձայնի որակի ստուգում։ Դրանից հետո դուք կարող եք ապահով կերպով անցնել պատյանի և ակուստիկ համակարգի այլ տարրերի արտադրությանը:

Պատյանների արտադրություն

Որպես սյունակի պատեր, կարող եք օգտագործել MDF-ի կամ chipboard-ի սովորական թերթիկը: Այս դեպքում անընդունելի է նրբատախտակի օգտագործումը, քանի որ ըստ իր բնութագրերի այն շատ ճկուն է և ուժեղ ռեզոնանս է արձակում։ Բարձրախոսի կաբինետ պատրաստելիս հաշվի առեք նաև այն փաստը, որ որքան շատ օդ մնա տուփի ներսում, այնքան ավելի փափուկ կլինի բասը: Հետեւաբար, հնարավորինս շատ ազատ տարածք թողեք, բայց ամեն ինչ պետք է չափավոր լինի (հակառակ դեպքում նման բարձրախոսները պարզապես չեն կարող տեղափոխվել):

Տեղադրեք դարակը այնպես, որ բարձրախոսները ստանան առավելագույն քանակությամբ օդ: Հաջորդը նշեք հատման տեղերը մարկերով։ Այժմ դուք կարող եք ապահով կերպով կտրել chipboard թերթը էլեկտրական ոլորահատ սղոցով: Ուշադրություն դարձրեք նաև, որ ծառի կտրված մասերի եզրերը պետք է ուշադիր հավասարվեն: Դա անելու համար օգտագործեք փոքր շինարարական սրճաղաց: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այն կարող է աշխատել մի քանի սկավառակների հետ՝ մետաղի և փայտի համար: Մեզ անհրաժեշտ է վերջին տարբերակը՝ մշակման պահից նմանատիպ նյութերառաջին տեսակի կտրող տարրը պարզապես ջնջվում է և նույնիսկ ծխում: Մասնագետները խորհուրդ են տալիս օգտագործել ծաղկաթերթիկների շրջանակ:

Հիմա հարցը փոքր է. Պատյանի վրա նշեք կահույքի պտուտակները պտուտակելու տեղերը և պտուտակահանով դրանք մինչև վերջ ամրացրեք։ Պտուտակների դեպքում նախ դրանց համար գծանշումներ արեք և անցքեր անցեք։ Ամեն ինչ, բարձրախոսների համակարգի համար նախատեսված պարիսպը հաջողությամբ արտադրվել է:

Պատի ամրացումներ

Շեշտը պետք է դրվի պատի ամրացման ամրության վրա: Մի խնայեք պտուտակների և ինքնակպչուն պտուտակների վրա: Բարձրախոսների համար նախատեսված պահարանի դիզայնը պետք է լինի հնարավորինս ամուր և դիմացկուն: Եթե ​​պտուտակների քանակը անբավարար է, մեծ ծանրաբեռնվածության դեպքում, համակարգի պատերը շատ կդախկոտեն, դրանով իսկ միայն կվատթարացնեն ձայնի որակը:

Կոշտ ժողով

Ինչպե՞ս է ստեղծվում երեք երթևեկության «ինքներդ արեք»: Գործը պատրաստելուց հետո (այսպես կոչված «մոնոբլոկ»), կարող եք անցնել կառույցի մանրակրկիտ հավաքմանը: Այստեղ ավելի լավ է օգտագործել 4 մմ վեցանկյունով անլար պտուտակահան՝ պտուտակները սեղմելու համար: Հիշեք, որ բարձրախոսի ներսում իր ձայնային բեռը բաշխվում է նվազագույնից մինչև առավելագույնը՝ ներքևի պատը, վերևը, առջևը և կողմը:

Ինչպես է դա արվում ձեռքով: Հաջորդ քայլում հոդերը պետք է մշակվեն սիլիկոնե հերմետիկ նյութ. Սա անհրաժեշտ է, որպեսզի կանխվի պատյանից ավելցուկի ներթափանցումը անցքերի միջով: Այսպիսով, երաժշտության նվագարկման մակարդակն էլ ավելի կբարելավվի։ Ինչպես շարունակել հետագա ակուստիկ համակարգձեր սեփական ձեռքերով? Բոլոր անցքերը հերմետիկով յուղելուց հետո ձեզ հարկավոր է տեղադրել բարձրախոսները և ռադիոն: Վերջինս լավագույնս հավաքված է գնված: Բարձրախոսները ռադիոյի հետ միասին տեղադրվում են մոնոբլոկի ստորին պատին արված անցքերով։

Երբ ամեն ինչ պատրաստ է, վերջնական դիզայնը պետք է այսպիսի տեսք ունենա՝ մոնոբլոկի հետևի մասում տեղադրված է սնուցման աղբյուր, կողքերում՝ երկու բարձրախոս (յուրաքանչյուրը գտնվում է առանձին սյունակում), իսկ մեջտեղում՝ մեքենա։ ռադիո. Ինքնուրույն բարձրախոսների համակարգերը պատրաստվում են գործողությունների որոշակի հաջորդականությամբ՝ սկզբում տեղադրվում է էլեկտրամատակարարումը, իսկ հետո՝ ռադիոկապի ձայնագրիչը: Այսպիսով, ձեզ համար շատ ավելի հարմար կլինի ամրացումներ պտուտակել: Բայց այս փուլում PC-ն դեռ վերջնականապես չի հավաքվել: Հաջորդը, դուք պետք է ամրացնեք անկյունների կոշտությունը: Այս մասին ձեզ կպատմենք հաջորդ բաժնում:

Ինչպե՞ս պատրաստել բարձրախոսների համակարգ ձեր սեփական ձեռքերով: Անկյունների ամրացում

Աշխատանքի ամբողջ էությունը մոնոբլոկի որոշակի մասերի սոսնձման մեջ է, դրանց վրա քառակուսի կամ եռանկյուն ապակեպատ ուլունքների հետագա տեղադրմամբ: Պարտադիր չէ օգտագործել «Moment»-ը որպես սոսինձ։ Այս դեպքում սովորական «PVA»-ն բավականին կհաղթահարի: Սոսինձը նյութի մակերեսին քսելուց առաջ համոզվեք, որ այն չոր է և մակերեսը ճաքճքած կամ թեքված չէ։

Ի՞նչ է պետք անել, որպեսզի էլեկտրամատակարարումը աշխատի:

Դա անելու համար ձեզ հարկավոր է լայն, մեծ միակցիչի վրա (այլ կերպ ասած, կարճացրեք այն): Այստեղ բավական է սովորական թղթի սեղմիչ օգտագործել: Այն միացնում է երկու լար (կանաչից սեւ) և վոլտմետրով ստուգում սարքի աշխատանքը։

Որպեսզի այս տարրերն ավելի մեծ հաղորդունակություն ունենան, կոնտակտը տեղադրելուց հետո զգուշորեն զոդեք դրանց հանգույցները: Այժմ բլոկի մարմինը խցկեք մոնոբլոկի ներսում և ամրացրեք այն ինքնակպչուն պտուտակներով: Փակեք բոլոր բացերը հերմետիկով:

Ձայնամեկուսիչ նյութի մասին

Հաջորդ փուլում «ինքներդ» բարձրախոսների համակարգը լցված է հատուկ ձայնաթափանց նյութով (այստեղ կարող եք օգտագործել սովորական սինթետիկ ձմեռացնող սարք): Նրանք պետք է լրացնեն սյունակների ամբողջ ծավալը:

Այս դեպքում դուք չեք կարող այն կիրառել դիֆրագմայի վրա: Ձայնաթափանցելի այս նյութը զգալիորեն նվազեցնում է համակարգի պատերի բեռը և նվազեցնում ձայնային ալիքների արագությունը: Այսպիսով, մեղեդին նվագելիս բարձրախոսի դիզայնը գործնականում չի թրթռա: Այնուամենայնիվ, պետք չէ հետևել «որքան շատ, այնքան լավ» սկզբունքին։ Եթե ​​սյունը լիցքավորեք պոլիեսթերով, այն կարող է կորցնել բասը, և, համապատասխանաբար, ձայնի որակը զգալիորեն կվատթարանա:

Երկրպագու

Եթե ​​ձեր հեռուստացույցը կամ համակարգչի ձայնային համակարգը նախատեսված է նվագարկման բարձր հզորության համար, մտածեք լրացուցիչ տարրերսառեցում.

Ի վերջո, ժամը բարձր բեռբարձրախոսի տարրերը շատ տաքանում են, ինչը կարող է վաղաժամ ձախողման պատճառ դառնալ: Իսկ օդափոխիչը պետք է այնպես տեղադրել, որ այն փչի ներսից դուրս, այսինքն տաք օդտարվել է փողոց (կամ սենյակ): Եթե ​​ռադիոյից ջերմությունը հեռացվի, համակարգի մասերի գերտաքացումը կբացառվի, և ձեր բարձրախոսները շատ երկար կծառայեն: երկար ժամանակ. Այս փուլում հարցը, թե ինչպես կարելի է ձեր սեփական ձեռքերով եռակողմ բարձրախոսների համակարգ պատրաստել, կարելի է համարել փակ:

Տնային ձայնի ուժեղացման սարքավորումների բարձրորակ ձայնային բարձրախոսները վերարտադրում են ցածր հաճախականության ազդանշաններ 30-50 Հց հաճախականությամբ, որը համապատասխանում է 7-10 մ ձայնային ալիքի երկարությանը: Այնուամենայնիվ, գործնականում առավել հաճախ օգտագործվում են 200-ից 300 մմ չափի «բարձրախոսներ»: Նրանց սեփական ռեզոնանսային հաճախականությունը 15-30 Հց է:

Երբ ձայնային ազդանշանը կիրառվում է գլխի վրա, նրա շարժվող համակարգը տատանվում է, ճառագում է նույն ուժի ձայնային թրթիռներ, բայց փուլային հակառակ, երկու ուղղություններով, որոնք ոչ ուղղորդված են: «Խոսողի» մարմինը ի վիճակի չէ մեկին մեկուսացնել մյուս օդի սեղմման և նոսրացման տարածքից: Արդյունքում լսողության կետում ձայնային ճնշման մակարդակը ցածր է: Այս երեւույթը արվեստում հայտնի է որպես ակուստիկ կարճ միացում. Վերացրեք այն՝ տեղադրելով ակուստիկ արձակիչը փակ տուփի մեջ (նկ. 1): (Նկարների նշանները ցույց են տալիս՝ a - լայնությունը, b - խորությունը, c - տուփի բարձրությունը, x - նյութի հաստությունը, (1 - տախտակի հաստությունը): Հաճախ դրա վրա մեկ կամ նույնիսկ մի քանի անցք են անում, դրանք տեղադրելով պատյանի որոշակի վայրերում (նկ. 2): Նման անցքերը կոչվում են ֆազային ինվերտորներ կամ բաս ռեֆլեկտորներ: Դրանց բազմազանությունը պասիվ ռադիատորն է (նկ. 3), որը միացված դինամիկ գլուխ է: Անցքերի գտնվելու վայրը Բարձրախոսի կաբինետի առջևի վահանակն ընտրված է այնպես, որ հակառակ ճառագայթումը համընկնի առջևի հետ, դրանով իսկ մեծացնելով ցածր հաճախականության ձայնային ճնշումը:

Ակուստիկ բարձրախոսների համար կարևոր են դրանց չափերը, ձևը և նյութերը, որոնցից պատրաստված են, ներքին «լցոնումը» և դիմային վահանակի ձևավորումը: Այսպիսով, մարմինը ազդում է տեխնիկական բնութագրերըդրա մեջ տեղադրված դինամիկ գլուխը և, առաջին հերթին, բարձրացնել սեփական ռեզոնանսային հաճախականությունը: Այստեղ կարևոր դեր է խաղում դիֆուզորի տրամագիծը և մարմնի «տեղաշարժը»: Իր ծավալի մեծացման և շարժվող համակարգի չափի նվազման հետ ռեզոնանսային հաճախականությունը աննշանորեն փոխվում է: Եթե ​​մեծ դիֆուզորով գլուխը տեղադրվի համեմատաբար փոքր տուփի մեջ, ռեզոնանսային հաճախականությունը նկատելիորեն կփոխվի. ցածր հաճախականությունները «կտրվում են», և արդյունքում սյունակի արդյունավետ հաճախականության միջակայքը նեղանում է: Այլ կերպ ասած, ոչ պատշաճ չափերի պատյանը կարող է վատթարացնել նույնիսկ շատ լավ դինամիկ գլխի վերարտադրման որակը:

Ցածր հաճախականություններում գլխի արդյունավետ արձագանքման համար բուլղարացի ռադիոսիրողները խորհուրդ են տալիս ընտրել սյունակների ծավալները՝ հիմնվելով աղյուսակում բերված տվյալների վրա:

Ֆազային ինվերտոր օգտագործելիս պետք է նաև պահպանվեն որոշակի պահանջներ: Դրա համար անցքը պետք է տեղակայված լինի բասի գլխից առնվազն 60-80 մմ և գործի հետևի պատից 40-50 մմ հեռավորության վրա: Փոսից նույն հեռավորության վրա դրված է նաև ձայնը կլանող նյութ։ Ավելի լավ է, եթե ֆազային ինվերտորը գտնվում է բաս գլխի տակ:

Ֆազային ինվերտորների համար առաջարկվող չափերը կախված են սյունակի «տեղաշարժից» և գլխի կոնի տրամագծից: Այսպիսով, d 125 մմ գլխիկով, որը տեղադրված է V dm3 ներքին ծավալով պատյանում, փուլային ինվերտորային խողովակն ունի d 50 (46) մմ և b = 60 մմ: 16 դմ3 ծավալով բարձրախոսի համար, որի կոնի տրամագիծը 160 մմ է, անհրաժեշտ է d 50 մմ խողովակ և 100 մմ երկարություն։ Համապատասխանաբար, d 200 մմ ծավալով Y = 30 dm3 գլխի համար խողովակի չափերը կկազմեն d 75 մմ, b = 100 մմ: d 300 մմ բարձրախոսի համար, N4 = 60 dm3-ով, խողովակը պետք է ունենա d 75 մմ և b = 220 մմ:

Խցիկի ձևը, ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին, նույնպես ազդում է բարձրախոսի հաճախականության արձագանքի վրա: Ամենաընդունելին գնդաձեւ է, իսկ ամենաանպիտանը՝ խորանարդը, երբ դինամիկ գլուխը գտնվում է նրա կողմերից մեկի երկրաչափական կենտրոնում։ Գլանաձև մարմնում գլխի առավել բարենպաստ դիրքը լայնակի է (նկ. 4ա), և ոչ երկայնական (նկ. 46), թեև վերջին դեպքում այն ​​ամրացնելը շատ ավելի հեշտ է։

Եթե ​​կաբինետն ունի տուփի ամենատարածված ձևը, ապա ցածր հաճախականության «բարձրախոսը» լավագույնս տեղադրվում է ասիմետրիկ կերպով՝ հարաբերական սալիկի կողքերին (նկ. 1):

Սյունակի փոփոխությունը զուգահեռականի տեսքով ներկայացված է Նկար 5-ում:

Լավ ձայնային տվյալներ եռանկյուն պրիզմայի (նկ. 6) կամ կտրված բուրգի տեսքով պատյանով բարձրախոսի համար (նկ. 7, 8):

5-10 դմ3 ծավալի և 6-10 Վտ «բարձրախոսի» հզորության համար բավարար է տուփի պատի հաստությունը 8-10 մմ, իսկ V \u003d «40-60 դմ3» և 40-100 Վտ հզորություն: , մնացածը պատրաստված են նրբատախտակից կամ տախտակից։ Այնուամենայնիվ, գործի մեծ չափսերով և դինամիկ գլխի զգալի հզորությամբ, դրա մեջ դեռ կարող են առաջանալ անցանկալի թրթռումներ: Դրանցից խուսափելու համար սյունակի պատերը իրար են քաշում 40 X40 մմ հատվածով փայտե սալաքարերով կամ մետաղյա ձողերով դ 6-10 մմ (նկ. 10):

Ֆազային ինվերտորները պատրաստված են պլաստմասե կամ մետաղական (օրինակ, դյուրալյումին) խողովակներից, որոնց պատի հաստությունը առնվազն 2 մմ է:

Հանքանյութերը նույնպես օգտագործվում են որպես սյուների կառուցման նյութ։ Մարմարը առաջին տեղում է: Շերտավոր կառուցվածքի շնորհիվ այն լավ խոնավացնում է ձայնը, և, հետևաբար, ռեզոնանսային թրթռումներ դրանում չեն առաջանում։ Մարմարը հեշտ է մշակվում, սակայն որպես թերություն պետք է նշել, որ այն ծանր է և փխրուն։

Գործի պատերը փոխկապակցված են Նկար 11-ում ներկայացված ձևերից մեկով: Ավելի հեշտ է տուփ պատրաստել շարժական առջևի և հետևի վահանակներով:

Նախ կտրեք կողային պատերը. Հավաքվելուց առաջ դրանք պետք է սոսնձված լինեն, այնուհետև գամվեն փոքր մեխերով՝ սահմանափակելով 15X15 կամ 20X20 մմ չափսերի մոնտաժային ռելսերը և նկար 12-ում ներկայացված երկարությունը:

Գործի պատերը սոսնձված են Universal կամ S-200 սոսինձով, իսկ բարակ եղունգները խրվում են յուրաքանչյուր 15-20 մմ-ում՝ ամրացման ավելի մեծ հուսալիության համար։ Արկղն էլ ավելի ամուր կլինի, եթե նրա անկյուններում սոսնձվեն լրացուցիչ ձողեր (նկ. 13): Դատարկ տարածքները լցված են էպոքսիդով։ Առջևի և հետևի վահանակների չափերը որոշվում են այդպիսով հավաքված մաշկից: Դրանք պատրաստված են փայտից փշատերևներ. Ելնելով առկա դինամիկ գլխիկներից՝ դրանք ուրվագծում են դրանց համար անցքերի տեղը (նկ. 14):

Սյուները հաճախ զարդարված են դեկորատիվ շրջանակներ-ից փայտե սալիկներհատված 15 × 15 մմ: Ռադիո գործվածքը ձգվում է արտացոլող տախտակի վրա և ամրացվում կոճակներով կամ կահույքի մեխերով:

Սյունակի ներքին ծավալը լցված է ինչ-որ ձայնը կլանող նյութով, օրինակ՝ ապակե բուրդով։ Դրա քանակը որոշվում է ռեզոնանսային հաճախականության չափմամբ։ Մարմնի լցոնումը նորմալ է համարվում, եթե այն նվազել է 10-12%-ով։ Փորձնականորեն հաստատվել է, որ դրա համար կպահանջվի 30-40 գ ապակե բուրդ կամ 10-15 գ պոլիեսթեր բուրդ (յաբոլեն) 1 դմ3-ի համար: Դուք կարող եք նաև օգտագործել լաթեր: Ձայնը կլանող նյութը տեղադրվում է խիտ գործվածքից պատրաստված ծածկույթի մեջ։

Եթե ​​բնակարանի չափերը ճիշտ են ընտրված, և այն խնամքով կնքված է, ապա ցածր հաճախականության գլխի դիֆուզորի վրա մեղմ ճնշմամբ, նրա շարժական համակարգը սահուն վերադառնում է իր սկզբնական դիրքին: Նման երեւույթի բացակայությունը վկայում է ձայնային կորուստների առկայության մասին, որոնք նվազեցնում են ձայնային ճնշումը ցածր հաճախականություններում 1-2 դԲ-ով:

HabraHabr կայքի vinxru մականունով օգտատերը հրապարակել է քայլ առ քայլ ձեռնարկ, թե ինչպես կարելի է սեփական ձեռքերով սեփական ձեռքերով ձեր տան համար բարձրախոսներ պատրաստել: Առաջին հերթին դա իրենն է փորձարկում, կարելի է ասել, որ սա վերջնական աղյուսակն է, և հիմնական նպատակըանհրաժեշտ էր բնակարանի համար լավ ձայն ստանալ (նախատեսվում էր, որ դրանք կլինեն համակարգչի համար նախատեսված բարձրախոսներ, ոչ թե տնային կինոթատրոնի ակուստիկա), օգտագործելով էժան, բայց ապացուցված լուծումներ՝ հասնելով լավագույն գին/որակ զույգին:

Որը Սպառվող նյութերպահանջվեց՝ գերմանական Visaton բարձրախոսներ, տրանսֆորմատորներ, հոսանքի լար, 2 ռադիատոր, սոսինձ, հերմետիկ, ծեփամածիկ, chipboard, թաղանթ, սինթետիկ ձմեռացուցիչ + գործիքներ, որոնք ունի ցանկացած ոք, ով իր ձեռքով նման երկաթ է պատրաստում:

Բարձրախոսներ համակարգչային բարձրախոսների համար

Իմացեք, որ բարձրախոսի լավ ձայնի բանալին առաջին հերթին բարձրախոսներն են, իսկ ուժեղացուցիչն ու լարերը երկրորդում: Ուստի համակարգչային բարձրախոսների համար անհրաժեշտ է ընտրել բարձրորակ բարձրախոսներ, որոնք նախատեսում եք ինքներդ հավաքել:

Այս դեպքում ընտրությունը ընկավ գերմանական Visaton B200 լայնաշերտ բարձրախոսների վրա, որոնք հետ են վերցնում ամբողջ տիրույթը 57-ից մինչև 18000 Հց (և նույնիսկ 40 Հց-ից ֆիլտրով): Այս ընտրությունը նույնպես լավ է, քանի որ կարիք չկա մեկ բարձրախոսի ներսում մի քանի բարձրախոսներ ունենալ և դրանց համապատասխանեցնելու համար օգտագործել խաչմերուկ: Եվ որքան քիչ մասեր ցանկացած մեխանիզմում, այնքան ավելի հուսալի է այն:

Visaton B200 ամբողջ տեսականու բարձրախոսներ

Այս Visaton B200 բարձրախոսները գրեթե 10 անգամ ավելի զգայուն են, քան հին սովետական ​​S90 բարձրախոսները, ուստի նրանք ունեն բավականաչափ 3 Վտ հզորություն՝ արտադրելու նույն ձայնը, որը հին խորհրդայինները կարող էին տալ միայն 30 Վտ հզորությամբ:

Բայց նման հաճույքի համար պետք է վճարել բարձրախոսի տուփի չափսերով, այս դեպքում յուրաքանչյուր բարձրախոսի համար պետք է հավաքել 150 լիտրանոց տուփ, միայն այս դեպքում այս տնական բարձրախոսները լիովին կկարողանան աշխատել։

Ձայնային քարտ համակարգչի բարձրախոսների համար

Փնտրելիս ձայնային քարտապագա բարձրախոսների համար նախատեսված համակարգչում ընտրությունը սկզբում ընկավ Creative-ից X-Fi Xtreme Audio ձայնային համակարգի վրա, այդ պահին ավելի թանկ գնելն իմաստ չուներ, բայց պարզապես այդպես էր թվում:

Նայելով առաջ, հարկ է նշել, որ այս ձայնային քարտի որակը շատ բան է թողել ցանկալի, և պարամետրերի հետ կապված փոփոխությունները նույնպես չեն օգնել.

Նայելով ավելի հեռուն, հարկ է նշել, որ երբ փորձում էին քամել առավելագույնը և իդեալականը, քարտը այրվեց, ուստի ես ստիպված էի գնել նորը: Այս անգամ գնվել է ավելի թանկ ձայն՝ ESI [էլփոստը պաշտպանված է], առավելագույն DAC / ADC հաճախականությամբ 192 կՀց / 192 կՀց և DAC / ADC դինամիկ տիրույթով 112 դԲ / 114 դԲ:

Անհնար է ասել, որ ավելի թանկ քարտը հրաշք գործեց, դրանից ստացված էֆեկտը շատ ավելի լավ չէր, քան ավելի էժան Creative-ից, ավելին, այս երկու PCI քարտերն էլ աշխատում էին գրեթե նույն կերպ, ինչ մայր տախտակի մեջ ինտեգրված աուդիո համակարգը: Սա հաստատվեց նաև երկու արտաքին և ներկառուցված քարտերի փորձարկումով RMAA ծրագրի միջոցով. այս ձայնային քարտերի զգալի առավելություն չկա մայր տախտակի մեջ ինտեգրված «ձայնի» նկատմամբ:

Այսպիսով, մի շտապեք առանձին ձայնային քարտ գնել, եթե պլանավորում եք ձեր համակարգչի համար DIY բարձրախոսներ պատրաստել, մայր տախտակի մեջ ինտեգրված «ձայնը» կարող է բավարար լինել հիանալի ձայն ստանալու համար:

Ուժեղացուցիչ տնական բարձրախոսների համար

Որպես ուժեղացուցիչ սրանց համար տնական բարձրախոսներ LM3886 չիպն ընտրվել է որպես Hi-Fi ձայնի որակ բառացիորեն «ծնկների վրա» ստանալու ամենահեշտ միջոցը՝ առանց ավելորդ վճարումների:

Եթե ​​կարծում եք, որ RMAA անալիզատորը - LM3886-ը մեծության կարգով ավելի լավ է, քան պահանջում է Hi-Fi ձայնային ստանդարտը, այսինքն, այս չիպի ուժեղացուցիչի ձայնի աղավաղումը կլինի 100 անգամ ավելի քիչ, քան կարող է լսել մարդու ականջը:

Հարկ է նշել, որ որոշ հարմար երկրպագուներ կարողանում են այս միկրոսխեմայի հիման վրա ստեղծել DIY ուժեղացուցիչներ՝ թույլ տալով ընդամենը 0,0002% աղավաղում: Չնայած նույնիսկ 1% աղավաղումը սովորական մարդու համար շատ դժվար է լսել։

Ստացված ուժեղացուցիչը սառեցնելու համար օգտագործվել է սովորական ալյումինե պրոցեսորային ջերմատախտակ (առանց օդափոխիչի): Նման տնական ուժեղացուցիչը կաշխատի 5 Վտ-ից ոչ ավելի հզորությամբ, և նման սառեցումը դրա համար բավական է: Բայց նույնիսկ եթե գերտաքացումը շարունակվի, շղթայի մեջ ներկառուցված գերտաքացումից պաշտպանությունը թույլ չի տա, որ այն այրվի, պարզապես անջատելով այն:

Ուժեղացուցիչը բարելավելու համար այն սկզբում կարող է հավաքվել տպատախտակի վրա՝ համաձայն սխեմայի.

Շղթայի տախտակի վրա ամեն ինչ կառուցելով, դուք կարող եք փոխարինել որոշ մասեր, կատարելագործելով ուժեղացուցիչի միացումը, լարերը և այլն, չափելիս: պահանջվող պարամետրերը RMAA ծրագիր.

Այն բանից հետո, երբ հնարավոր եղավ օպտիմալացնել ուժեղացուցիչի միացումը, պայմանական տպագիր տպատախտակ(LUT - լազերային արդուկման տեխնոլոգիա), բայց ուժեղացուցիչի որակը հիմնովին չի փոխվել, ըստ RMAA-ի վերլուծության, եզրակացվել է, որ տնային DIY էլեկտրոնիկայի տպատախտակները բավականին հարմար են:

Համակարգչի համար DIY բարձրախոսների հավաքման գործընթացը

Տնային բարձրախոսների կաբինետի համար նյութ է ընտրվել 16 մմ տրամաչափի տախտակ, MDF-ն արժե 4 անգամ ավելի, և տարբերություն չի լինի, իսկ եթե տարբերություն չկա, ապա ինչո՞ւ վճարել ավելի շատ։ Եթե ​​դուք օգտագործում եք ավելի հաստ տախտակի թերթիկ, ապա կաբինետի քաշը չափազանց մեծ կլինի, բարձրախոսները կդառնան անտանելի իրենց քաշի պատճառով:

Ավելի լավ է անմիջապես նկարել կտրող դիագրամ chipboard թերթկտրել այն հենց վաճառողի մոտ, և դա չանել տանը՝ խուսափելով ավելորդ աղմուկից և փոշուց, բառացիորեն։

Այս դեպքում ընտրվել է աշտարակի ձև՝ բարձրախոսները հատակից ավելի բարձր բարձրացնելու համար:

Բարձրախոսի կաբինետի ներսում տեղադրվում են միջատներ՝ կառուցվածքի կոշտությունը բարձրացնելու համար (ներսում միջատները սեղմվում են ինքնահպման պտուտակներով և ամրացվում «հեղուկ մեխերով»):

Գործը կարելի է կամ ներկել կամ կպցնել ինքնասոսնձվող թաղանթով, ինչպիսին է Oracal-ը. այս դեպքում որոշվել է ընտրել թաղանթ: Նախքան կպցնելը, անհրաժեշտ է ինքնահպման պտուտակների և տախտակի չմշակված եզրերը ծածկել ծեփամածիկի շերտով, թողնել չորանա և միայն դրանից հետո շարունակել կպցնելը (կամ ներկելը, եթե որոշեք: գործը նկարելու համար):

Անհրաժեշտ է գործի պատերին սոսնձել սինթետիկ ձմեռացուցիչ կամ ինքնաշեն բարձրախոսների համար հատուկ խոնավացնող նյութ, բայց որակը տնային օգտագործումԱյս լցահարթիչից բարձրախոսները շատ չեն բարելավվում:

Յուրաքանչյուր բարձրախոս ունի իր սեփական ուժեղացուցիչը պատյանում, ինչպես նաև իր սնուցման աղբյուրը, այսինքն՝ դրանք լիովին անկախ են և կարող են միանալ համակարգչին զույգով կամ առանձին։ Էլեկտրաէներգիայի միակցիչները օգտագործվում են ինչպես համակարգչային համակարգի միավորի էներգիայի մատակարարման մեջ, ինչը բավականին հարմար է, երբ անհրաժեշտ է միացնել ուրիշի համակարգային միավորը, որը բերվել է ձեզ «այցելության համար», դուք պարզապես հեռացնում եք հոսանքի լարը մեկ բարձրախոսից և միացնում այն: .

Ձայնի կարգավորիչները կարող են տեղադրվել 3,5 դյույմ սկավառակի մեջ

Բարձրախոսներում «ձայնային միացման» համար օգտագործվում է «Audio Jack 6.5 մմ» միակցիչը, պլյուսներից՝ կարող եք էլեկտրական կիթառ միացնել անմիջապես բարձրախոսին։ Հույս կար, որ Jack 6.5 մմ ավելի հուսալի է, քան Jack 3.5 մմ, բայց ոչ, հաստ միակցիչները կոտրվում են այնպես, ինչպես բարակները ...

Ահա թե ինչ եղավ վերջում

Տնային բարձրախոսների վրա ծախսեր

Մի քանի տարի առաջ նման մի բան ստացվեց տնային այս DIY բարձրախոսների համար, որոնք ձեռքով պատրաստված էին աշխատանքից հետո մի քանի շաբաթվա ընթացքում.

• Բարձրախոսներ - 15000 ռուբլի
• Տրանսֆորմատորներ - 2 × 800 ռուբլի
• Հոսանքի մետաղալար - 200 ռուբլի
• 2 ռադիատորներ - 2 × 200 ռուբլի
• Այլ էլեկտրական բաղադրիչներ - 1000 ռուբլի
• Chipboard (կտրված) - 1000 ռուբլի
• Սինտեփոն - 400 ռուբլի
• Սոսինձ - 200 ռուբլի
• Հերմետիկ - 100 ռուբլի
• Ծեփամածիկ - 100 ռուբլի
• Ֆիլմ (ծառի տակ) - 300 ռուբլի
• Արծաթե ֆիլմ - 500 ռուբլի

Ընդհանուր առմամբ, բոլոր ծախսերը ստացվել են մինչև 20,000 ռուբլի, սա չի հաշվում ձայնային քարտը, քանի որ ի վերջո պարզվեց, որ միանգամայն հնարավոր է հրաժարվել դրանից:

Ստեղծեք ձեր սեփական բյուջետային աուդիո համակարգը սովորական բնակարանմիանգամայն հնարավոր է! Պատշաճ կերպով պատրաստված «ինքներդ ինքներդ» բարձրախոսների համակարգը չի հնչի ավելի վատ, եթե ոչ ավելի լավ, քան նույն գումարով գնված «բրենդայինը»: DIY բարձրախոսների համար նախատեսված բոլոր բաղադրիչները կարելի է պատվիրել առցանց՝ առաքումով ամբողջ երկրում: Բարձրախոսների շատ արտադրողներ իրենք են հրապարակում պատյանների պատրաստի դիագրամներ համապատասխան բարձրախոսների համար, այսինքն՝ դուք ունեք պատրաստի «նախշ» և կարող եք պատյանների մասերը հավաքել առանց անհանգստանալու։ անկախ հաշվարկներ. Բայց նույնիսկ եթե ավարտված սխեմադուք պատյան չունեք, ապա կան ծրագրակազմ և ծառայություններ՝ որոշ բարձրախոսների բնութագրերի համար պատյանների պարամետրերն ու չափերը հաշվարկելու համար: Եթե ​​դու գիտես ընդհանուր սկզբունքներաուդիո համակարգեր, դուք կարող եք հավաքել այն ինքներդ տանը: