Ինչպես պատրաստել երկհարկանի տանիք ավտոտնակի վրա: Ինչպես պատրաստել ավտոտնակի տանիք ձեր սեփական ձեռքերով - երկհարկանի տանիք տեղադրելու հրահանգներ: Ձյան բարձր բեռ
Առօրյա բառապաշարով, բառերով «տանիք», «ծածկույթ»Եվ «տանիք»հանդես գալ որպես հոմանիշներ. Այնուամենայնիվ, ճարտարապետության և շինարարության մեջ այս արժեքներն առանձնանում են՝ տանիքը դիտարկելով որպես վերին կառույց, որը ծածկում է շենքը եղանակային այնպիսի երևույթներից, ինչպիսիք են անձրևը, ձյունը, ուժեղ քամին:
Տանիքը բաղկացած է մի շարք պարտադիր տարրերից, որոնք ներկայացված են կախված դրա վրա բարիամբողջությամբ կամ մասնակի.
- rafters;
- rafter ճառագայթներ;
- լանջեր (հովիտներ);
- կողիկներ;
- չմուշկ;
- արտաքին ծածկույթ.
Արտաքին ծածկույթը, ըստ էության, տանիքը, քանի որ այն ծածկում է տանիքի լանջերը անջրանցիկ նյութով՝ կազմելով պաշտպանիչ հատակ։
Հետաքրքիր է.Արևոտ Եգիպտոսում, որտեղ շենքը տեղումներից պաշտպանելու կարիք չկա, տանիքները միտումնավոր չեն տեղադրվում. առանց տանիքի տունը համարվում է անավարտ և ենթակա չէ գույքահարկի։
Ավտոտնակ - տանիքի լուսանկար.
Ինչպես տեսնում եք լուսանկարում, ավտոտնակի տանիքը պետք է լինի դիմացկունԵվ կայուն. Այս մասին կխոսենք ստորև։
Տեսակներ
Իրենց կողմից դիզայնի առանձնահատկություններըտարբերակել մի քանիսը տանիքների տեսակները. Առաջին հերթին, թեքությունների առկայությամբ.
- հարթ;
- սկիպիդար.
հարթ տանիքներԱվտոտնակի համար նրանք պահանջում են բիտում-պոլիմերային նյութերից պատրաստված շարունակական առաձգական «գորգի» տեղադրում, որը հանդուրժում է ջերմաստիճանի փոփոխությունները: Նման տանիքի համար ծառայում են շենքի պատերը, իսկ սալերը կամ հիմքն են։ Վրա հարթ տանիքերբեմն կազմակերպում են սոլյարիներ, կախովի այգիներ. Այս դեպքում տանիքը համարվում է շահագործվել.
Թեք տանիքները ձևավորվում են թեքություններով թեքված 10⁰-ից մինչև 60⁰հիմնված ֆերմայի համակարգի վրա, և կան.
Դա կարող է լինել արհեստանոց, մառան, գրասենյակ կամ հյուրասենյակ. Ձեղնահարկից առանձնանում է ծածկույթի բարձրությամբ՝ ոչ պակաս 1,5 մետր. Սա բավականին թանկ տանիքի նախագիծ է, որը կպահանջի ջերմություն, հիդրո և գոլորշիների արգելք, ոչ ստանդարտ երկկողմանի պատուհաններ, կտրուկ կոտրվածք: ֆերմա զույգինչը նվազեցնում է կառուցվածքի ամրությունը.
Միայն թեք տանիքներգոյություն ունի 8 տեսակ, և դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր սեփական փոփոխությունները՝ կախված թեքության անկյունից, ելուստների չափերից։ Ավտոտնակի համար ամենատարածվածը. թեքվածԵվ gable.
Ավտոտնակի տանիք
Հաշվի առնելով տանիքի ուժը և մթնոլորտային ազդեցությունը, դրա ծածկույթը պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջները.
- ուժ;
- կայունություն;
- խստություն;
- դիմադրություն խոնավության, ճաքերի, t⁰ տարբերությունից դեֆորմացման;
- դիմադրություն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը;
- ներթափանցման պաշտպանություն.
Այս պայմանները բավարարվում են կենցաղային շինարարության մեջ տարածված մի շարք տանիքներով.
- (գլորված - տանիքի նյութ, մաստիկ);
- թերթ (ալիքային ասբեստ ցեմենտ, պողպատ, պղինձ, ծալքավոր տախտակ, մետաղական սալիկներ, օնդուլին);
- փոքր կտոր նյութեր (ասբեստ-ցեմենտ սալիկներ, սալիկներ, շինգլաներ):
Ընտրության հիմնական չափանիշները տանիքի նյութեն՝
- տանիքի նախագծման առանձնահատկությունները;
- տանիքի նյութի մեռած քաշը;
- շահագործման կլիմայական պայմանները;
- ավտոտնակի գտնվելու վայրը (բնակարանի համեմատ);
- դիմադրություն ագրեսիվ ազդեցությանը;
- սպասվող շահագործման պայմանները;
- համապատասխանություն շենքի ոճին;
- փողի արժեքը.
Հղում:Իդեալական տանիքի նյութ Ոչ. Նախապատվությունը տալով դրա որոշ հատկություններին, դուք պետք է պատրաստ լինեք հրաժարվել մյուսներից, որոնք ավելի քիչ նշանակություն ունեն որոշակի շենքի համար:
Ավտոտնակի տանիքների տեսակները - լուսանկար. 
Նյութական բնութագրերը
- պոլիկարբոնատ շիֆեր - գունավոր կիսաթափանցիկ թիթեղներ;
- մանրաթելային ցեմենտ - առանց ասբեստի օգտագործման (ցելյուլոզային լցոնիչ);
- keramoplast - սալաքարի փոփոխություն կոմպոզիտային նյութերից;
- տանիքի պրոֆիլավորված թերթ, որը ստացվել է սառը գլանվածքով:
Բնական սալաքարի առավելությունները շատ են.
- դիմադրություն արտաքին ազդեցությունները(ջերմաստիճան, քիմիական, կենսաբանական);
- երկարակեցություն (մինչև 40 տարի) և ցածր ջերմային հաղորդունակություն;
- տնտեսական և հեշտ տեղադրվող;
- կիրառվում է 25-35⁰ թեքության վրա։
Հատուկ ուշադրության արժանի թերություններ.
- փխրունություն;
- հագեցվածություն խոնավությամբ;
- մարդու առողջության համար վտանգ.
Պահանջում է պաշտպանիչ ծածկույթակրիլային ներկ հակակոռոզիոն բաղադրությամբ։ Համար մետաղական տանիք Վաճառքում առկա են ստանդարտ լրացուցիչ տարրեր՝ քիվեր, ջրհեղեղներ, ֆրոնտային ելուստներ, լեռնաշղթայի անկյուն, ներքևի խողովակներ:
Արտահոսք. պատճառներ և վերացում
Հիմնական դժվարությունը, որը կարող է բերել ավտոտնակի տանիքի տանիքը ծակվել, արտահոսք. Կարող է լինել մի քանի պատճառ.
- անոմալ բնական երևույթների ազդեցությունը;
- շահագործման ընթացքում ուժի ռեսուրսը ամբողջությամբ սպառվում է.
- տանիքի տեղադրման ժամանակ թերություններ են առաջացել.
- տուժել է տանիքի կառուցման փուլի անտեսումը.
- տեղադրման տեխնոլոգիայի անհամապատասխանությունը օգտագործվող տանիքի նյութին.
- ցածրորակ ծածկույթ;
- մեխանիկական վնաս՝ տանիքը ձյունից և սառույցից մաքրելիս.
ԱրտահոսքԿարևոր է բացահայտել թաց բծերի և բորբոսի առաջացման պահին՝ չսպասելով ռեակտիվ հոսքերին: Առաջին հերթին ստուգվում են հոդերը և հոդերը, այնուհետև՝ տանիքի ամբողջականության վնասը (ճաքեր, չիպսեր, անցքեր): Վերացնել խցանումները հովտի անկյուններում ընկած տերևներից, որոնք կարող են լինել խոնավության կուտակիչներ:
Դա կախված կլինի տանիքի նյութի բնութագրերից և վնասի չափից: Փափուկ և փոքր կտոր նյութերն ավելի հեշտ են հատվածային վերանորոգում. Թերթի և վահանակի ծածկույթների վերանորոգման ծավալը կախված կլինի վնասի բարդությունից:
Կարևոր է.Ավտոտնակի տանիքի գծանկարը պատրաստելիս և նախագծելիս անհրաժեշտ է ներառել գնման մեջ Շինանյութերլրացուցիչ 10% (գնահատված գումարից ավելի) չնախատեսված ծախսերի համար: Այստեղ նրանք կօգնեն ձեզ դուրս գալ արտահոսքի դեպքում:
Շինարարության մեջ բավականին հաճախ օգտագործվում է ավտոտնակի համար նախատեսված երկհարկանի տանիք: Այսօր մենք ձեզ ցույց կտանք, թե ինչպես պատրաստել gable տանիքավտոտնակ.
Սա բարդ դիզայն չէ, որի գինը բավականին ժողովրդավարական է: Նաև հոդվածում կարող եք դիտել տեսանյութ, որի վրա կտեսնեք շինարարության բոլոր փուլերը: Լուսանկարում կարող եք տեսնել նաև առանձին պահեր։
Դյուրակիր տանիքների տեսակները
Ավտոտնակի համար նախատեսված երկհարկանի տանիքը համատեղում է արդյունավետությունն ու հուսալիությունը: Լավագույն տարբերակը երեսունհինգ-քառասուն աստիճանի թեքության անկյունն է:
Ֆերմայի համակարգի կառուցման փուլերը
Ավտոտնակի տանիքի կառուցումը պայմանականորեն բաժանված է մի քանի փուլերի.
- Եթե հիմք ընդունենք, որ ավտոտնակի արկղը արդեն պատրաստված է, ապա առաջին հարկում անհրաժեշտ է պատրաստել այն հիմքը, որի վրա ապագայում հիմնվելու է ամբողջ ռաֆտերային համակարգը: Որպես այդպիսի հենարան կարող է օգտագործվել ճառագայթ:
Որպես կանոն, դրա խաչմերուկը տաս տասը սանտիմետր է: Ճառագայթները պետք է դրվեն ջրամեկուսացման վրա: Ինչպես մեկուսիչ նյութ ruberoid կարող է օգտագործվել.
Ուշադրություն. Հարկ է նշել, որ եթե ավտոտնակի պատերը փայտից են, ապա լրացուցիչ ճառագայթներ դնելու կարիք չկա, քանի որ վերին ծածկը կծառայի որպես ֆերմա համակարգերի հենարան։
- Շինարարության երկրորդ փուլը դարակի տեղադրումն է: Նրանց տեղադրումը կատարվում է վերին թագի կամ ճառագայթի վրա:
- Դարակների համար սովորաբար օգտագործվում է 10x10 սանտիմետր հատված ունեցող ճառագայթ: Դրանք տեղադրելիս պետք է հիշել, որ դրանց միջև առավելագույն հեռավորությունը չպետք է գերազանցի երկու մետրը:
- Օպտիմալ հեռավորությունը համարվում է իննսուն սանտիմետր: Նման ֆերմային համակարգերի կառուցումը կհանգեցնի մեծ դրամական ծախսերի, սակայն նման կառուցվածքն ավելի հուսալի կլինի:
Ուշադրություն. Համոզվեք, որ դարակները ուղղահայաց են: Սա կօգնի մի մակարդակի կամ սանրվածքի: Հենց այս տարրերն են հետագայում լինելու պատերի շրջանակը:
- Ի հավելումն այս ամենի, դարակները պետք է տեղակայվեն նույն հարթության մեջ, որպեսզի պատն ամբողջ երկարությամբ հավասար լինի և ուղղահայաց լինի։
- Դարակաշարերը կցվում են ճառագայթին մետաղական փակագծերով կամ ցցային կապով: Որպեսզի տանիքի կառուցման ժամանակ դրանք մշտապես լինեն ուղղահայաց դիրքում, պետք է ներքևից ամրացվեն թեքություններով, որոնք ունեն հատակային գերաններ՝ իրենց հիմքով։
- Հաջորդ քայլը խաչաձեւ ճառագայթ պատրաստելն է: Դա անելու համար օգտագործեք 10-ից 10 սմ չափի բար, որը կցված է վերին կետում գտնվող երկու հակադիր և հակառակ բարձրացնողներին:
- Ամրակները պատրաստվում են ցանկացած ձևով, որն ավելի հարմար է: Նման աշխատանքի հենց վերջում կստացվի կառուցվածք, որը կոչվում է գավազանային շրջանակ: Այս շրջանակը որոշում է ձեղնահարկի չափերը, այսինքն, դրա բարձրությունը, երկարությունը և լայնությունը:
- Հաջորդ քայլը Mauerlat-ի կառուցումն է։ Տանիքի այս տարրը նման է ճառագայթին, որը հենարան է գավազանների համար: Mauerlat-ը պատրաստված է քառասուն միլիմետր հաստությամբ տախտակից։
- Տեղադրումն իրականացվում է ենթահողային շրջանակի վրա լանջի ողջ երկարությամբ: Այն կատարում է հենարանների դերը, ինչպես նաև ավելի մեծ կոշտություն է հաղորդում բոլոր ենթահողերի շրջանակներին՝ ամրացնելով դրանք։ Նրանք նաև փոխանցում են այն բեռը, որը գործադրում է ֆերմայի համակարգը պատերին։
- Խոնավության ներթափանցումը և խոնավանալը կանխելու համար Mauerlat-ի տակ դրվում է ջրամեկուսացման շերտ (տես): Քանի որ Mauerlat-ը նախատեսված է խստացնելու ամբողջ գավազանային համակարգը, նույնիսկ ավելի լավ կայունության համար այն ամրացվում է եռացված պղնձե մետաղալարով: Լարերի համար երեքից չորս միլիմետր հաստությունը բավականին բավարար կլինի:
- Ռաֆտերների հիմքը պատրաստելուց հետո կարող եք սկսել իրականացնել դրա տեղադրումը: Որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ արվի, մի մոռացեք կիրառել նշագրում: Այն կիրառվում է երկու կողմերում և ցույց է տալիս գավազանների ոտքերի տեղադրման քայլը:
Ուշադրություն Ինչպես նշվեց վերևում, ամենաօպտիմալ քայլը մինչև հարյուր քսան սմ հեռավորությունն է, առաջինը կատարվում է ծայրահեղ աջակցություն: Այն տեղադրվում է այնպես, որ շփման վերին կետը նախագծված է դեպի մեջտեղը համապատասխան վերելակների միջև: Այս կետը չպետք է լինի գեյբլի գծի հետևում:
- Որպես նյութ, որից կպատրաստվեն գավազանները, կարող եք վերցնել 10x15 ձողեր, մինչդեռ դրանց տեղադրումը կատարվում է եզրին: Կարող եք նաև օգտագործել տախտակ տասնհինգ սանտիմետր լայնությամբ և հիսուն միլիմետր հաստությամբ: Միեւնույն ժամանակ, այն չպետք է ունենա հանգույցներ:
- Ծայրահեղ զույգ ոտքերի տեղադրումից հետո կարող եք անցնել երկրորդ զույգի տեղադրմանը: Այնուհետև նրանց միջև մի պարան է քաշվում, որը ցույց է տալիս թեքահարթակի հարթությունը։ Սա հեշտացնում է այլ զույգ ոտքերի տեղադրումը:
Քեզնից հետո իմ սեփական ձեռքերովտեղադրեք ամբողջ rafter համակարգը, բոլոր զույգերը միացված են վերին կետում, այսինքն, լեռնաշղթայի մոտ: Դա անելու համար պարզապես գամեք տախտակները դրանց վրա:Ուշադրություն. Հարկ է նշել, որ եթե գավազանների երկարությունը 8 մետրից ավելի է, ապա վերևում տեղադրվում է լեռնաշղթա, որը դառնում է այսպես կոչված հենարան գավազանների զույգերի համար:
Ամրացումների և սանրվածքների սարքը
Սանտեխնիկական սարքը սկսվում է ֆերմայի համակարգի պատրաստ լինելուց հետո:
Լցոնը տախտակի մի կտոր է, որը գամված է ոտքի ներքևի մասում, դրանով իսկ ձևավորելով երեսկալ.
- Բացի այդ, սալոր գիծը կարելի է պատրաստել այլ կերպ, դրա համար rafter ոտքերդուրս սահեցրեք մի փոքր ներքև: Բայց, եթե ինչ-որ ձողեր սկսեն փտել, ապա այն պետք է փոխվի: Դա անելու համար դուք ստիպված կլինեք հեռացնել ամբողջ տանիքը:
- Եթե լցոնումը փտում է, ապա կատարվում է մասնակի ապամոնտաժում, իսկ որոշ դեպքերում կարող եք ընդհանրապես առանց դրա: Դրանց տեղադրումն իրականացվում է ռաֆտերների սկզբունքով։ Նախ, ծայրահեղ չորս կտորները կցվում են: Այնուհետև լարը քաշվում է, և ես տեղադրում եմ մնացած բոլոր մանրամասները:
- Ամբողջ պատի երկայնքով սալիկների վրա գամված է տախտակ, որը պաշտպանում է եղանակային վատ պայմանների ժամանակ ձյունից և խոնավությունից:
- Հաջորդ քայլը ուժեղացումն է: Այն պետք է արվի այնտեղ, որտեղ պատուհանները կլինեն:
- Բոլոր վերելակները ամրացված են լայնակի ձողերով, և այսպես է ստեղծվում պատուհանի շրջանակը: Նման ձողերը կծառայեն որպես ստորին և վերին հենարաններ: Այս փուլում տանիքի կմախքը համարվում է ամբողջությամբ ավարտված:
- Այժմ դուք պետք է մեխեք վանդակի տախտակները: Քայլը ընտրվում է տանիքի ծածկույթի հիման վրա (տես): Քանի որ նման տանիքի տակ կլինի ավտոտնակ, լավագույնն է տանիքը մեկուսացնել:
Ավտոտնակի մանսարդի տանիքի մեկուսացում
Տաքացումը պետք է սկսվի տուփի սարքից, որը գտնվում է ներքևում: Այն գամված է տասնհինգից երեսուն սանտիմետր քայլերով: Մեկուսացման համար լավագույնն է հանքային բուրդ կամ պոլիստիրոլ վերցնել:
Նմանատիպ նյութը վաճառվում է գլանափաթեթներով (բամբակյա բուրդ) կամ ափսեներով.
- Մեկուսիչ նյութը պետք է դրվի ներքևի տուփի վրա վերևից: Ինքնուրույն ջերմամեկուսացումը դժվար չէ: Բայց նույնիսկ այստեղ կան որոշ նրբերանգներ, որոնք պետք է հաշվի առնել:
- Նախ, դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք այն փաստին, որ մեկուսացումը սերտորեն տեղավորվում է գավազանների վրա: Եթե օգտագործվում է բամբակյա բուրդ, ապա ավելի լավ է ապահովել, որ այն համընկնում է:
- Բամբակյա բուրդը կցվում է կարիչով արկղին: Այնուհետև մեկուսացման վրա դրվում է ջրամեկուսացման նյութ: Որպես կանոն, թաղանթն ունի մի քանի կողմ՝ դրանցից մեկը թույլ է տալիս խոնավության միջով անցնել, իսկ երկրորդը՝ ոչ։
Ուշադրություն. Պետք է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի այն կողմը, որը թույլ է տալիս խոնավության անցումը, գտնվում է մեկուսացման վրա: Այսպիսով, խոնավությունը գնում է արտաքին միջավայր:
- Ջրամեկուսիչը ամրացվում է կեռներով: Տեղադրված է ներքևից գոլորշիների արգելքի նյութ. Այն թույլ չի տալիս, որ ավտոտնակից եկող գոլորշիները ներթափանցեն մեկուսացման ներսում: Եթե մեկուսացման մեջ կուտակվի խոնավության քանակություն, որը կկազմի դրա քաշի նույնիսկ մի քանի տոկոսը, ապա մեկուսացման արդյունավետությունը կնվազի հիսուն տոկոսով։
Ինտերիերի ձևավորում
Մեկուսացման ավարտից հետո անցեք ներքին հարդարման.
- Ներսում գտնվող ամբողջ ֆերմայի համակարգը կարող է պատված լինել նրբատախտակով, այնուհետև հարդարման դեկորատիվ նյութով: Ինչ վերաբերում է տանիքին, ապա մետաղյա սալիկները, ինչպես նաև սալաքարը, հարմար են նման լաստանավերի համար:
- Ինչպես արդեն հասկացաք, ձեր ավտոտնակի համար մանսարդային երկհարկանի տանիք կառուցելը, որը գտնվում է ձեր ամառանոցում, բավականին պարզ է, թեև այն պահանջում է որոշակի հմտություններ և ժամանակ: Գլխավորը աշխատանքի բոլոր փուլերի հետևողական պահպանումն է և ճշգրտությունը, առանց որի՝ ոչ մի տեղ։
- Հարկ է նշել նաև, որ ավտոտնակի տանիքի փայտյա տարրերը երկար պահպանելու համար դրանք պետք է նախապես թրջել հատուկ հակասեպտիկով։
Այժմ կա հրահանգ, և եթե հետևեք դրան, ապա ինքդ ինքդ ֆրոնտոն հուսալի կլինի, այն խոնավություն չի թողնի ձյան կամ անձրևների ժամանակ, ինչպես նաև քամին, հուսալիորեն պաշտպանելով այն այլ արտաքին գործոններից:
Թե ինչպես պետք է անել gable տանիք DIY ավտոտնակ? Դուք նախ պետք է ընտրեք տանիքի կառուցվածքը, որն առավել հարմար է, հաշվարկեք, թե որքան է դրա քաշը կրող պատերին:
Ինքնուրույն երկհարկանի տանիքը (ներքևում գտնվող լուսանկարը), նույնիսկ ավտոտնակի վրա, պետք է տեղադրվի բոլոր կանոններին համապատասխան՝ հաշվի առնելով տանիքի նյութը և որոշ այլ նրբություններ: Դուք կարող եք ավելին իմանալ, թե ինչպես պատրաստել գեյբլ ավտոտնակ: տանիքը ձեր սեփական ձեռքերով. Ահա մանրամասն տեղեկությունը
Ինչու է այն ֆրոնտոն
Նախքան ինչպես պատրաստել ինքնուրույն երկհարկանի ավտոտնակի տանիք, ավելորդ չէ պարզել, թե ինչու է նա այդքան լավը: Չնայած տանիքների տանիքները հեշտ են տեղադրվում և չեն պահանջում շատ նյութեր կառուցելու համար, մեքենաների սեփականատերերը գնալով ավելի շատ են տեղադրում երկհարկանի տանիք: Ինչու է դա տեղի ունենում:
Տանիքը ունի զգալի թերություն, որն արտացոլվում է հենց երկաթե ձիու վիճակում։ Չի դիմանում ջերմաստիճանի հանկարծակի փոփոխություններին։ Ընդամենը մի քանի սեզոն անց գոլորշիների պատնեշը կոտրվում է, արդյունքում ավտոտնակի ներսում խտանում է:
Ի տարբերություն տնակի, սեփական ձեռքերով երկհարկանի տանիքը (տեսանյութը կցված է) ունի հետևյալ առավելությունները.
- այն խոնավության դիմացկուն է;
- ձյունը և այլ տեղումները տանիքում չեն կուտակվում.
- հավասարաչափ տաքացվում է արևից;
- լրացուցիչ առաստաղների տեղադրման շնորհիվ այն պաշտպանված է տանիքի արտահոսքից.
- տեղադրման ընթացքում ձևավորվում է ձեղնահարկի սենյակ, որը հարմար է գործիքներ և այլ իրեր պահելու համար.
- գլխարկի երկարության ավելացման շնորհիվ ապահովվում է բարելավված բնական օդափոխություն.
- հեշտ է վերահսկել տանիքի վիճակը;
- դուք կարող եք ընտրել ցանկացած տանիքի նյութ;
- տանիքը գեղեցիկ է և էսթետիկորեն հաճելի:
Ձեր սեփական ձեռքերով երկհարկանի ավտոտնակի տանիքը տեղադրելու համար ձեզ հարկավոր չէ հատուկ սարքավորումներ օգտագործել: Բավական է կատարել պարզ հաշվարկներ և հետևել շինարարության բոլոր փուլերին։
Թեքության անկյունի որոշում
Կազմելուց առաջ շինարարության նախահաշիվնյութերի սպառումը, դուք պետք է որոշեք ապագա տանիքի թեքության մակարդակը: Սա կարևոր է, քանի որ Ռուսաստանի տարբեր շրջաններ ունեն տարբեր կլիմայական պայմաններ:
Կախված տեղումների մակարդակից, ձյան ծածկույթի բարձրությունից, բուն նյութի գործառնական հնարավորություններից, կլիմայական դժվարին պայմաններում երկհարկանի տանիքի թեքության անկյունը պետք է լինի.
- ոչ պակաս, քան 45 աստիճան,
- պայմաններում, երբ անընդհատ փչում է ուժեղ քամի՝ 12 աստիճան,
- Կենտրոնական Ռուսաստանում՝ 20 աստիճան:
Ավելի կարևոր է տանիքի մակերեսի թեքությունը: Որքան փոքր է այն, այնքան մեծ է քամու տանիքը պոկելու հավանականությունը: Ինչպես ավելի մեծ անկյունլանջին, այնքան մեծ է դրա վրա բեռը Բացի այդ, տանիքի թեքության կրիտիկական ցուցանիշներով ջուրը կարող է հոսել տանիքի կառուցվածքի մեջ: Տանիքի յուրաքանչյուր նյութ ունի իր թեքության անկյունը, որը պետք է հաշվի առնել տանիքը տեղադրելիս:
Mauerlat-ի տեղադրում
Ավտոտնակի տանիքի տեղադրումը ներառում է հետևյալ քայլերը.
- Mauerlat տեղադրում;
- տեղադրում ֆերմայի համակարգ;
- վանդակի ամրացում;
- տանիքի տեղադրում.
Մեկը հանգրվաններ Mauerlat-ի տեղադրումն է: Տանիքի ամբողջ կառուցվածքի ուժն ու հուսալիությունը կախված է դրա ամրությունից: Mauerlat-ը չի տեղադրվում միայն այն դեպքում, եթե ավտոտնակը կառուցված է. փայտե նյութ. Ռաֆտերների տակ գտնվող հիմքի դերն այս դեպքում կատարվում է վերին պսակով: Տեղադրման վերջում այն հնարավորինս ամրացվում է:
Mauerlat- ը հիմքն է rafters- ի համար: Այն կարող է պատրաստվել ճառագայթներից կամ մետաղական խողովակներից:Ցանկալի է ընտրել սոճու ճառագայթ առանց հանգույցների, լավ չորացրած: Նյութի որակական պայմանները չպահպանելու դեպքում Mauerlat-ում հետագայում կարող են ճաքեր առաջանալ, ինչի արդյունքում տանիքի ամբողջ կառույցը շեղվելու է, ջրամեկուսացման վրա տեղադրվում է փայտյա գերանը։ Այն շարված է աղյուսների վերին շարքի ողջ պարագծի երկայնքով կամ, եթե ավտոտնակը փայտից է, վերին թագի երկայնքով։
Mauerlat-ը կցված է խարիսխի պտուտակներ, որոնք նախապես տեղադրված են պատերի մեջ։ Ձողերի մեջ փորված են խարիսխների տրամագծին համապատասխան տրամագծով անցքեր: Խարիսխի վրա դրվում են ճաղավանդակներ, որից հետո ռետինե լվացքի մեքենան ամրացվում է ընկույզով, ոչ պակաս կարևոր է գավազանային համակարգի ամրացման փուլը։ Որպեսզի իմանաք, թե ինչպես կարելի է ձեր սեփական ձեռքերով երկհարկանի տանիք պատրաստել, ձեզ հարկավոր է այս գործընթացըտարածված դարակների վրա:
Տրեսային համակարգի տեղադրում
Ինչպե՞ս պատրաստել երկհարկանի ավտոտնակի տանիք ձեր սեփական ձեռքերով: Ողջ պատասխանատվությամբ պետք է վերաբերվել ֆերմայի համակարգի տեղադրմանը:
Ֆերմա համակարգի կառուցման առաջին փուլում որոշվում է հարցը՝ կլինի՞ սովորական ձեղնահարկ, թե՞ ձեղնահարկի հատակ. Ձեղնահարկի համար գավազանային համակարգը նախապես ամրացված է: Դրա համար օգտագործվում են դարակաշարեր, որոնք ամրացվում են Mauerlat-ին՝ ամբողջ կառուցվածքին կոշտություն հաղորդելու համար: Դարակաշարերը պետք է տեղադրվեն խիստ ուղղահայաց: Փոքր ձողեր (դարակաշարեր) ամրացվում են Mauerlat-ին կամ վերին պսակին՝ օգտագործելով մետաղական փակագծեր կամ լեզվով և ակոսով: Այս դեպքում նրանց միջեւ հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 90 սմ:
Եթե ենթադրվում է, որ վերնահարկը տանիքի տակ է, ապա Mauerlat-ի վրա անմիջապես տեղադրվում են գավազաններ: Դա անելու համար 120 սմ քայլերով կտրվում է հիմքը, որի մեջ ընտրված մեթոդով ամրացվում է գավազանների ոտքը: Գեղձուկների ամրացման եղանակը կարող է տարբեր լինել: Rafters սովորաբար տեղադրվում են այնպես, որ դրանց ստորին եզրը կախված է կառուցվածքի վրա կես մետրով: Բայց որոշ դեպքերում գավազանները կցվում են Mauerlat-ին իրենց ստորին եզրերով: Տանիքի վերնաշապիկը կազմակերպելու համար լիցք է կիրառվում լրացուցիչ տախտակների (փայլերի) գավազանների վրա:
Որոշ արհեստավորներ կարծում են, որ լաստանավերը «ֆիլի» հետ ամրացնելը լավագույն միջոցն է: Եթե տանիքի թեքությունը սկսում է փտել, ապա հեշտ է անջատել վնասված ձողերը և դրանք փոխարինել նորերով: Եթե տանիքի վերնախավը ներկայացված է գավազաններով, դուք ստիպված կլինեք ապամոնտաժել ամբողջ տանիքը: Գեղեցիկ ավտոտնակի տանիքը ձեր սեփական ձեռքերով ամբողջությամբ պատրաստելու համար գավազանային համակարգի կառուցման փուլում, պետք է ուշադրություն դարձնել լեռնաշղթայի մանրամասնությանը: Վերին եզրի երկայնքով երկար ձողերը կտրված են, իսկ վերևի երկայնքով լցոնված է ռելս:
Բայց եթե գավազանները չափազանց կարճ են (8 մ-ից պակաս), ապա գագաթի մասում պետք է լրացվի կապիտալ լայն ճառագայթ: Կատարում է լանջերի հավելյալ ամրացման և ամրացման գործառույթը։Պատրաստի լանջերի վրա դրվում է ջրամեկուսիչ թաղանթ։ Դրա վերևում սլատներ են մեխված հիմնական վանդակի տակ։ Դրանց ուղղումը պարտադիր է: Սա ապահովում է տանիքի կառուցվածքի և տանիքի նյութի միջև ազատ օդափոխություն, եթե տանիքի կառուցվածքը տեղադրելիս դժվարություններ են առաջանում, մի կառուցեք աչքով: Ավելի լավ պատվեր տանիքըիրավասու մասնագիտացված ընկերությունում:
Հաստոցների տեղադրում
Վանդակի տեղադրման փուլում? Այս դեպքում նախ պետք է որոշել, թե որ տանիքը կտեղադրվի:
Կախված տանիքի տեսակից, նոսր կամ ամուր վանդակ. Առաջին տարբերակը տեղադրվում է կոշտ պատկերավոր տանիքի համար (մետաղական սալիկների համար, շիֆեր); երկրորդ տարբերակը փափուկ տանիքի համար է (տանիքի նյութ, բիտումային սալիկներ): Եթե որոշում է կայացվել որպես տանիք տեղադրել մետաղական կղմինդր կամ շիֆեր, ապա արկղի տախտակների միջև հեռավորությունը կախված է նյութի պրոֆիլի քայլից: Միջին հեռավորությունը մոտ 50 սմ է, առաջին երկու սալիկների միջև՝ ոչ ավելի, քան 25 սմ:
Այն վայրերը, որտեղ գտնվում են տանիքի ցցված տարրերը՝ հովիտը, պահանջում են 1 սմ առավելագույն բացվածքով շարունակական վանդակի տեղադրում։Փափուկ տանիքի տակ պատրաստվում է շարունակական վանդակ; մինչդեռ այն պետք է լինի առանց բացերի։ Տանիքի հարթությունն ապահովելու համար լայն տախտակները լցնում են մեկը մյուսի վրա, քանի որ վանդակը կամ օգտագործվում են խոնավակայուն նրբատախտակի թերթեր: Եթե պատրաստվում եք արկղ պատրաստելու համար նյութ գնել, ապա պետք է իմանաք, որ լավագույնը սոճին է: կամ եղեւնի փայտ։ Այս նյութը զսպանակավոր է, ապահովում է տանիքի առավելագույն կայունությունը։ Միևնույն ժամանակ, սոճին և զուգվածը բավականին դիմացկուն շինանյութ են: փայտե ճառագայթներպետք է լավ չորացնել, առանց հանգույցների և այլ թերությունների: Խառատման համար ավելի լավ է առաջին կարգի փայտ վերցնել։
Տանիքների տեղադրում
Կատարեք ավտոտնակի երկհարկանի տանիք ձեր սեփական ձեռքերով, անհրաժեշտության դեպքում օգնեք փորձառու մասնագետներ. Դա անելու համար բավական է դիմել համապատասխանին շինարարական խորհուրդներմասնագիտացված ընկերությանը Երկթեք ավտոտնակի տանիքի կառուցման վերջին փուլը տանիքի տեղադրումն է: Մասնավոր շինարարության մեջ ամենատարածված նյութերն են սալաքարը, մետաղական սալիկները և փափուկ տանիքը: Դիտարկենք տանիքի ծածկման բոլոր երեք մեթոդները:
Շիֆերով տանիքի տեղադրումը սկսվում է ցանկացած ստորին եզրից: Այս դեպքում արժե հաշվի առնել քամու վարդը, իսկ թեքված կողմում համընկնումը: Աշխատանքի առանձնահատկությունն այն է, որ նյութը պետք է ամրացվի վանդակի վրա՝ երկու թերթից ոչ ավելի համընկնելով:Նախ՝ տանիքի ստորին ծայրի երկայնքով տեղադրվում են թերթաքարեր: Այս դեպքում մեկ կամ երկու ալիքների համընկնումը պետք է կատարվի: Համընկնման լայնությունը կախված է տանիքի անկյունից: Որքան մեծ է այն, այնքան մեծ է համընկնումը:
Հետագա շարքերը դնելիս նյութի վերին շարքը պետք է դնել ներքևի վրա՝ 20 սմ համընկնմամբ, վերին շարքերը շիֆեր դնելուց հետո ծայրը պետք է ամրացնել մետաղական ժապավենով։Մետաղ տեղադրելու հատկանիշ։ տանիքն այն է, որ պրոֆիլի թեքումը պետք է հաշվի առնել: Մետաղական սալիկների թերթերը տեղադրվում են այնպես, որ ստացվի ազատ եզր, որը մտնում է ջրհորի մեջտեղը:Առաջին թերթիկը ամրացվում է քիվի տախտակի վրա; հորիզոնականությունը ստուգվում է ըստ մակարդակի: Համընկնման կողքին, երկրորդ թերթիկը ամրագրված է հորիզոնական; երկու թերթերն էլ ամրացվում են ինքնակպչուն պտուտակներով: Դրանից հետո վերին թերթերը դրված են: Երբ առաջին երկու տողերը տեղադրվում են, մնացած թերթերը տեղադրվում են, հաշվի առնելով համընկնումը:
Տանիքի եզրերի երկայնքով ուղղահայաց, մի կողմից ամրացված են թիթեղները վերջի բար, որն ապահովում է տանիքի ամրացման հուսալիությունը։ Երբ բոլոր շարքերը դրված են, լեռնաշղթայի վրա տեղադրվում է քամու բար: Այն ապահովում է տանիքի ամբողջ կառուցվածքի մեկուսացումը խոնավության ներթափանցումից: Պետք է նաև նկատի ունենալ, որ սավանը. տանիքի նյութտեղադրված է գոլորշիների պատնեշով հակացանցային ցանցի վրա: Սա ապահովում է գավազանների և այլ առաստաղների առավելագույն պաշտպանությունը խտացումից:
Տանիքների տեղադրում - փափուկ տանիք– հնարավոր է միայն, եթե տանիքի թեքությունը 12-ից 90 աստիճան է: Ամենից հաճախ ավտոտնակի տանիքը ծածկված է տանիքի նյութով: Տանիքի նյութի շերտերը դրված են տանիքի եզրերին ուղղահայաց, ձգված և համընկնող: Դրանք ամրացվում են տանիքի մեխերով:Դժվարությունը տանիքի նյութի երեսպատումն է տանիքի լանջերի ստորին եզրով, ինչպես նաև վերջին փուլում նյութի վերջին թերթիկը դնելիս: Այն պետք է փաթաթված լինի տանիքի եզրին:
Տեսականորեն փափուկ տանիք դնելը պարզ հարց է թվում: Իրականում, տանիքի նույն նյութը ինքնուրույն դնելը շատ բարդ խնդիր է: Որպեսզի տանիքը պատշաճ կերպով տեղադրվի և գեղագիտական տեսք ունենա, ավելի լավ է օգտագործել շինարարական ծառայություններմասնագետներ Եթե ենթադրվում է, որ ավտոտնակի ձեղնահարկը դարձնել բնակելի, ապա ավելորդ չէ տանիքը ներսից մեկուսացնել։ Առաջին հերթին դրվում է ջրամեկուսիչ շերտ։
Որպես ջեռուցիչ լավագույն լուծումըհանքային բուրդի ընտրությունն է: Մեկուսացման համար օգտագործեք գլանափաթեթ տարբերակ: Բամբակյա բրդի շերտերը դրվում են լաքերի միջև՝ ամրացված հատուկ դոդներ-հովանոցներով։ Այնուհետև դրվում է գոլորշիների պատնեշի շերտ, գեղեցիկ տեսք տալու համար տեսքըբնակեցված ավտոտնակ, վերևից խորհուրդ է տրվում արկղերի վրա լցնել նրբատախտակի թերթեր կամ կարել տարածքը գիպսաստվարաթղթե, ՊՎՔ թիթեղներով։ Ցանկության դեպքում խոնավությունից հատուկ միացություններով մշակվելուց հետո ստացված առաստաղը կարելի է ներկել կամ սպիտակեցնել:
Այժմ դուք գիտեք, թե ինչպես կարելի է ձեր սեփական ձեռքերով գեյբլ ավտոտնակի տանիք պատրաստել: Կից տեսանյութը կօգնի ձեզ ավելի լավ հասկանալ այս հարցը։
Եթե ավտոտնակ է կառուցվում, ապա միանշանակ հարց կառաջանա՝ ո՞ր տանիքն է առավել գործնական կառուցել։ Ի վերջո, նման կառույցի երեք տեսակ կա՝ հարթ, թափված և երկհարկանի տանիքներ, ուստի կոնկրետ ինչ-որ բանի ընտրությանը պետք է մանրակրկիտ մոտենալ:
- հարթ տանիք- հարկ կլինի լցնել բետոնե հատակ, կամ օգտագործել պատրաստի սալեր, որոնք կպահանջեն հատուկ սարքավորումների և աշխատողների ներգրավում։
- Տանիք տանիք- դա արվում է պարզ, այդ իսկ պատճառով այն առավել հաճախ ընտրվում է սեփական ձեռքերով ավտոտնակ կառուցելիս:
- gable տանիք- կպահանջի ոչ միայն շինանյութի ավելի մեծ սպառում, այլև շինարարական բիզնեսում առնվազն պարզ հմտությունների առկայություն:
Ամբողջ կառույցի մեկուսացման որակը կախված կլինի նրանից, թե ինչ տեսակի տանիք է ընտրվելու::
- հարթ տանիք - այն մեկուսացված է անմիջապես վերևից բետոնե սալիկի վրա;
- թափված տանիք - ջերմամեկուսիչ նյութ է դրված գավազանների միջև.
- երկհարկանի տանիք - այն մեկուսացված է նույն աշխատանքների սկզբունքով մեկ լանջ տանիքով, բայց հնարավոր է ջերմամեկուսիչ նյութ դնել ավտոտնակի հորիզոնական առաստաղում:
Նշում:Ավտոտնակի տանիքի տեսակի ընտրությունը պետք է իրականացվի նույնիսկ մեկնարկից առաջ շինարարական աշխատանքներ, նախագծման փուլում։ Կախված նրանից, թե որն է նախընտրելի, անհրաժեշտ կլինի ընտրել հիմքի տեսակը։
Խորհուրդ ենք տալիս կարդալ.
Հարթ տանիքի կառուցման աշխատանքները կարող եք ինքնուրույն կատարել, սակայն, այնուամենայնիվ, նպատակահարմար կլինի հրավիրել մասնագետների։ Նախ, եթե նախատեսվում է օգտագործել գործարանային սալեր համընկնման համար, ապա առանց կռունկի և աշխատողների անհնար է դրանք բարձրացնել և տեղադրել։ Երկրորդ, նույնիսկ եթե բետոնե հատակը լցվի ձեր սեփական ձեռքերով, ձեզ հարկավոր կլինի ոչ միայն մեծ քանակությամբ բետոն, այլև հատուկ գործիքներ և հարմարանքներ:
Եթե լրացումն ընթացքի մեջ է բետոնե սալաքարանմիջապես ավտոտնակի վրա, ապա այն պատրաստված է բացարձակ հորիզոնական: Անհրաժեշտ թեքությունը ստեղծվում է արդեն ջերմամեկուսիչ շերտի երեսարկման ժամանակ։ Եվ եթե գործարանային հատակի սալերը դրված են, ապա լանջը կատարվում է անմիջապես, որի համար պատեր կանգնեցնելիս մեկը մի փոքր ավելի բարձր է արվում, սովորաբար, թեքությունը պետք է լինի առնվազն 2 սմ կառույցի 1 մետրի համար:
Տանիք տանիք
Սա ամենապարզն է և մատչելի տարբերակավտոտնակի համար տանիք կառուցելը - նույնիսկ շինարարական բիզնեսի սկսնակները կարող են դա անել: Որպես գավազաններ (կրող կառույցներ), դուք կարող եք օգտագործել ամրացված երկու տախտակների կամ մետաղական / փայտե ճառագայթների տակ:
Շինարարության քայլ առ քայլ հրահանգներ թափել տանիքավտոտնակի համար:
- Պատրաստված գավազանները դրված են ավտոտնակի երկայնքով, մինչդեռ դրանք պետք է հենվեն փայտե ճառագայթի վրա, 10x10 հատվածով: Սրանց տակ մի մոռացեք փայտե բլոկներդնել ջրամեկուսիչ նյութի շերտ - դա կարող է լինել սովորական տանիքի նյութ 2 շերտով:
- Ձողերի վերին մասում ամրացված է խոնավությունից պաշտպանող թաղանթ - դա արվում է շինարարական կարիչով:
- Հետագայում գավազանների երկայնքով (ուղղակի դրանց երկայնքով) կցվում է փայտե հակավանդակ, և դրան ուղղահայաց ուղղությամբ արդեն ամրացված է փայտե վանդակ: Վանդակը կարող է լինել ամուր, կամ տեղակայված լինել որոշակի քայլով - այստեղ ընտրությունը կատարվում է անհատական հիմունքներով:
- Տանիքի նյութը դրված է - դա արվում է խստորեն ըստ նյութի արտադրողի կողմից մշակված տեխնոլոգիայի:
- Տանիքի մեկուսացումը կատարվում է կա՛մ ավտոտնակի ներսում (ջերմամեկուսիչ նյութը «թակված է» առաստաղի վրա), կա՛մ գավազանների միջև։ Եթե ընտրվում է առաջին տարբերակը, ապա ջրամեկուսիչ նյութը պարտադիր ծածկված է գոլորշիների արգելքի ֆիլմով:
Լանջ տանիքի տեղադրման վիդեո հրահանգ.
gable տանիք
Ավտոտնակի վրա երկհարկանի տանիք տեղադրելու համար ձեզ հարկավոր է սարքավորել ֆերմայի համակարգի ավելի բարդ տարբերակ: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ եթե նախատեսվում է տանիքի մեծ թեքություն պատրաստել, ապա ավելի լավ է վերին տանիքի խցիկում ոչ թե վերնահարկ սարքավորել, այլ վերնահարկ: Ի դեպ, նա կանի լրացուցիչ սենյակավտոտնակում, բայց դրա մուտքը պետք է անել փողոցից, դա ավելի գործնական է:
- Ավտոտնակի կառուցման հարցը ծագում է բոլոր ավտովարորդների համար՝ մասնավոր տների սեփականատերերի համար, եթե կայքի պայմանները նման հնարավորություն ընձեռեն: Ճիշտ է, հաճախ է պատահում, որ այս անհրաժեշտ հարակից շենքի կառուցումը հետաձգվում է «մինչև ավելի լավ ժամանակներ» գործընթացի ակնհայտ երկարության և աշխատատարության, ինչպես նաև շինանյութերի բարձր արժեքի պատճառով: Այնուամենայնիվ, կա մի պարզ ելք՝ դուք կարող եք կառուցել արա ինքդ շրջանակի ավտոտնակ, ընդամենը մի քանի օրում և ամենացածր գնով - սա կլինի լավագույն տարբերակը։
Նման կառույց նույնիսկ ինքնուրույն կառուցելը միանգամայն հնարավոր է։ Բայց գործընթացը շատ ավելի քիչ ժամանակ կպահանջի, եթե շրջանակային ավտոտնակի ստեղծումը պլանավորելիս կարողանաք գտնել շինարարական արվեստի փորձ ունեցող հմուտ օգնական, որպեսզի նա ոչ միայն «միշտ կեռիկի վրա լինի», այլև կարողանա զգուշացնել: սխալների և անճշտությունների դեմ.
Շրջանակի կառուցման առավելությունները
Ինչպես հայտնի է, ք վերջին տարիներըշինարարական տեխնոլոգիաները շատ լայնորեն կիրառվում են շրջանակային տներ, որը, երբ օգտագործվում է որակյալ նյութեր, ճիշտ տեղադրումշրջանակ և, կատարելապես փոխարինել սառը քարե պատեր. Այսպիսով, ինչու չփորձել կառուցել շրջանակային ավտոտնակ:
Հուսալի հիմքը և շրջանակի տարրերի բարձրորակ ամրացումը նման ավտոտնակը կդարձնեն ոչ պակաս գործնական և ամուր, քան աղյուսից կամ բլոկային շենքերից:
Այսպիսով, շրջանակի կառուցվածքի առավելությունները ներառում են հետևյալ կետերը.
- Տեղադրման հեշտությունը և աշխատանքը ինքնուրույն կատարելու հնարավորությունը մեծ գումար կխնայի, որը, հակառակ դեպքում, կծախսվի շինարարական թիմի աշխատանքի համար վճարելու վրա:
- Կարճ ժամանակում ավտոտնակ կառուցելու հնարավորությունը նույնպես ջանքերի և փողի շոշափելի խնայողություն է:
- Աշխատանքի համար անհրաժեշտ շինանյութերի համեմատաբար մատչելի գինը կախված է ապագա ավտոտնակի առանձնահատկություններից։
- Շինանյութերի փոքր ծավալն ու քաշը հնարավորություն կտան անել առանց շինարարական աշխատանքների համար մասնագիտացված սարքավորումների ներգրավման և կնվազեցնի տրանսպորտային ծախսերը:
- Շրջանակային ավտոտնակի կառուցումը կարող է իրականացվել ինչպես փայտից, այնպես էլ մետաղից՝ մեքենայի սեփականատիրոջ ընտրությամբ։
Շրջանակային ավտոտնակի կառուցման աշխատանքների հիմնական փուլերը
Եթե խոսենք ավտոտնակի կառուցման կարգի մասին, ապա այն քիչ է տարբերվում փոքր տան կառուցումից և ներառում է մի քանի փուլ.
- Շինարարության համար տարածքի պատրաստում - շինհրապարակի մաքրում:
- Փոս փորելը.
- Հիմնադրամի ստեղծում.
- Պատերի շրջանակի նշում և հավաքում.
- Տանիքի կառուցվածքի ստեղծում.
- Պատերի մեկուսացման և երեսպատման աշխատանքներ.
- Ավտոտնակի դռների տեղադրում.
Այսպիսով, գործընթացներից յուրաքանչյուրը հասկանալու համար անհրաժեշտ է դրանք ավելի մանրամասն դիտարկել:
Կայքի պատրաստում
Աշխատանքի այս փուլը ներառում է մի քանի միջոցառումներ, որոնք պետք է իրականացվեն բարձր որակով, քանի որ հիմքի հարթությունը, և արդյունքում, ամբողջ շենքը կախված կլինի դրանցից:
Շինարարության համար տեղ ընտրելով, դրա պարագիծը նշվում է, այնուհետև լավ հարթեցվում: Կայքը պետք է լինի 500 ÷ 600 մմ ավելի մեծ, քան ավտոտնակի պարագիծը յուրաքանչյուր կողմում. այս հեռավորությունը անհրաժեշտ է կույր տարածքի համար: Նշված տարածքը պետք է մաքրվի վերին բերրի հողի շերտից 150÷200 մմ: Նման աշխատանքը կարող է իրականացվել հատուկ սարքավորումների միջոցով կամ ձեռքով:
Երկրորդ տարբերակը, իհարկե, կդանդաղեցնի գործընթացը, բայց դա կօգնի խնայել արժանապատիվ գումար, քանի որ տեխնիկ կանչելը բավականին թանկ է: Ձեռքով հողը հանվում է երկու թիակների միջոցով՝ սվին և թիակ: Բիոնե թիակի օգնությամբ ուրվագծվում է հողաշերտի հեռացման սահմանն ու խորությունը, նույն գործիքներով այն կտրատվում և մանրացվում է։ Դրանից հետո հողը կարելի է հեշտությամբ հեռացնել բահով, միաժամանակ իրականացնելով պլանավորում՝ հարթեցում։
Տեղանքը հողաշերտից մաքրվելուց հետո հողը պետք է լավ խտացնել ձեռքի թմբուկով կամ գլանով:
Շրջանակի կառուցվածքի հիմք
Պատրաստված տարածքում հաջորդ քայլը ավտոտնակի հիմքի համար գծանշումներ կատարելն է: Հիմնադրամի տակ շրջանակի կառուցվածքըկարող եք ընտրել ցանկացածը, քանի որ շենքը չափազանց զանգվածային չի լինի և հիմքի վրա ծանր բեռ չի տա: Ճիշտ է, անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել մեքենայի զանգվածը, ինչպես նաև ավտոտնակի բոլոր ներքին սարքավորումները։ Սկսած գոյություն ունեցող տեսակներըհիմքը այս դեպքում նախընտրելի է ժապավեն կամ սալաքար, բայց օգտագործվում է նաև սյունակ կամ կույտ:
Ըստ ընտրված չափերի, անհրաժեշտ է ուրվագծել պատերի տակ գտնվող բազայի պարագծի անկյունային կետերը: Հիմնադրամի բոլոր տեսակների համար անկյունները նշված են, սկզբունքորեն, նույն կերպ, բայց դրանց ներքին դասավորությունը արդեն որոշակիորեն տարբերվում է միմյանցից:
Հիմնադրամի սահմանների գծանշման աշխատանքները կատարվում են հետևյալ հաջորդականությամբ.
- ուրվագծված է անկյունային կետերից մեկը՝ համաձայն կայքի այլ օբյեկտների հետ կապի:
- Այս պահին տեղադրվում են գծանշման ձուլվածքներ՝ ցցերից պատրաստված պարզ սարքեր և խաչաձող տախտակ:
- Լարերը ձգվում են ապագա հիմքի մեկ և մյուս կողմով պատի ամբողջ երկարությամբ և ամրացվում հակառակ կողմի ձուլակտորների վրա:
-Այնուհետև նույն կերպ որոշվում է վերջին անկյունի մոտավոր տեղը, որը նույնպես լարերով միացված է հարակից երկու անկյուններին։
- Այժմ դուք պետք է հասնեք անկյունների ուղիղությանը: Ձուլման խաչաձողը հնարավորություն է տալիս որոշակի սահմաններում տեղափոխել լարերի ամրացման կետը դրա վրա: Կողմերի ճշգրիտ ուղղահայացության հասնելու համար սովորաբար կիրառվում է «եգիպտական եռանկյունու» կանոնը. 3-ի, 4-ի և 5-ի բազմապատիկ կողմերը միշտ կստեղծեն ուղիղ անկյուն: Նման եռանկյունին կարելի է դնել երկար, նույնիսկ ռելսերից, ամրապնդող ձողերկամ նույնիսկ ամուր, չձգվող պարանից (լարից):
Նման եռանկյունին չպետք է չափազանց փոքր դարձնել, սխալի հավանականությունը մեծ է: Դուք կարող եք, օրինակ, վերցնել «n» 0,5-ի համար, ապա կողմերը կլինեն 1,5, 2 և 2,5 մետր, ինչը կլինի հարմար և ճշգրիտ:
- Դուք վերջապես կարող եք ստուգել ուղղանկյան ճիշտությունը՝ չափելով և համեմատելով անկյունագծերը. դրանք պետք է լինեն նույն երկարությամբ:
- Եթե այն հագեցած կլինի, ապա հիմքի ներքին հարթակը լրացուցիչ նշվում է հենարաններից յուրաքանչյուրի գտնվելու վայրը որոշելու համար. այս գործընթացը կատարվում է մոտավորապես այնպես, ինչպես ցույց է տրված վերը նշված նկարում: Ձգված լարերի խաչմերուկում կտեղակայվեն ձողերի համար փոսեր:
- Սյունակի հիմքը պայմանավորվածության մեջթվում է շատ ավելի պարզ, քան մյուսները, և դա միանգամայն հնարավոր է անել ինքներդ՝ առանց դիմելու արտաքին օգնություն. Այս դիզայնը ավելի հաճախ ընտրվում է, եթե նախատեսվում է ավտոտնակում հատակին հատակ դնել, որն առավել հաճախ տեղադրվում է փայտե շրջանակի ավտոտնակում:
Սյունակային հիմքը կարող է կատարվել տարբեր ձևերով և տարբեր նյութեր- երկաթբետոն, աղյուս, բետոնե բլոկներկամ համակցված տարբերակնմուշներ. Բայց ավտոտնակի համար դա չի կարելի անվանել միանգամայն օպտիմալ լուծում. Պահանջվում է հզոր տախտակ, որպեսզի այն կարողանա դիմակայել մեքենայի զգալի քաշին, և սուր է նաև տարածք մուտք գործելու սարքավորումների հարցը՝ մուտքի թեքահարթակը։ Այնուամենայնիվ, թեթև շրջանակի կառուցվածքի համար, հատկապես, երբ շինարարության ժամանակի խնդիրը սուր է, այս բոլոր դժվարությունները չափազանցված չեն:
- հիանալի է դրա վրա շրջանակի կառուցվածք տեղադրելու համար: Արտադրության մեջ այն ավելի բարդ է, այն պահանջում է ոչ միայն կաղապարի տեղադրում, այլև ամրացում՝ տեխնոլոգիական կանոններին համապատասխան։ Շինարարությունն ավելի շատ ժամանակ կխլի՝ հաշվի առնելով բետոնի ամրացման և հասունացման ակնկալիքը, ինչը նշանակում է, որ ավտոտնակի կառուցման գործընթացը կձգձգվի ավելի երկար։
Այնուամենայնիվ, շերտի հիմքն ունի իր առավելությունները. Մնում են մեծ հնարավորություններ ստեղծելու դիտման անցք, որը հագեցած է բոլոր կանոններով: Ավտոտնակի հատակը կարելի է պատրաստել ինչպես փայտյա, այնպես էլ բետոնե։ Շերտի հիմքի ներսում դրա տակ գտնվող գերանների համար փայտե հատակ ընտրելիս դուք պետք է լրացուցիչ հենարաններ պատրաստեք բետոնե կամ աղյուսե սյուների տեսքով կամ փորեք մշակված նշված վայրերում: բիտումային մաստիկփայտե ճառագայթներ.
Բիտումային մաստիկի գները
բիտումային մաստիկ
- հաճախ համարվում է (ոչ այնքան էլ ճիշտ) դասավորելը ամենադժվարը, քանի որ անհրաժեշտ կլինի ստեղծել զանազան նյութերից սեղմված շերտերի համակարգ, նախքան սալը ինքնին լցնելը:
Հիմնադրամի այս տեսակը գնով բավականին թանկ է ստացվում, եթե այն համեմատենք նյութի քանակի և աշխատանքի ինտենսիվության առումով առաջին երկու տարբերակների հետ։ Սակայն չպետք է մոռանալ, որ միաժամանակ ստեղծվում է պատրաստի հուսալի ավտոտնակի հատակ, որն առանձնանում է նախանձելի դիմացկունությամբ։ Նույնիսկ եթե շրջանակի կառուցվածքը նախատեսվում է փոխարինել կապիտալ պատերավտոտնակ, ապա սալիկապատ հիմքը կատարյալ է դրա համար:
Մենք ավելի շատ ուշադրություն չենք դարձնի հիմնադրամի խնդիրներին. շատ տեղեկություններ կան կայքի այլ էջերում:
Հիմնադրամի ինքնուրույն կառուցում. ինչպե՞ս դա անել ճիշտ:
Եթե շինարարական փորձնման ոլորտում չէ, ուրեմն նախ պետք է «ուսումնառության կուրս անցնես»։ Մանրամասները, թե ինչպես է այն ստեղծվում՝ հաշվարկներից (կան ներկառուցված հաշվիչներ) մինչև գործնական իրականացում, նկարագրված են մեր պորտալի հատուկ հրապարակման մեջ:
ավտոտնակի շրջանակ
Շենքի շրջանակը կարելի է պատրաստել փայտից, մետաղյա պրոֆիլից կամ այդ նյութերը համակցված են միմյանց հետ։ Պատի շրջանակի կառուցումը կարելի է բաժանել մի քանի փուլերի.
- Շրջանակի ստորին եզրագծերի տեղադրում:
- Պատերի ուղղահայաց շրջանակային կառույցների հավաքում և բարձրացում:
- Վերին ամրագոտիների ամրացում:
- Ծածկոց, լրացուցիչ ամրացնելով շրջանակի կառուցվածքը:
- Տանիքի շրջանակային կառուցվածքի տեղադրում.
Շրջանակի կառուցվածքի տեղադրումը պահանջվում է կատարել նախապես գծված գծագրի համաձայն, որի վրա ամրացված են բոլոր չափերը: Ավելի լավ է նախապես պատրաստել նույն չափի մասերը և դրանք դնել առանձին կույտերի մեջ՝ դրանց վրա գրելով պարամետրերը և շրջանակի տարածքը. դա զգալիորեն կխնայի ժամանակը հավաքման աշխատանքների ընթացքում:
Ներքևի կտրվածք
Այսպիսով, շրջանակը հավաքելիս առաջին քայլը պատրաստի հիմքի վրա ջրամեկուսիչ նյութ դնելն է: Ամենից հաճախ այդ նպատակով օգտագործվում է ruberoid: Սա անհրաժեշտ է փրկելու համար փայտե տարրերշրջանակը խոնավության անմիջական ազդեցությունից, իսկ մետաղը `քայքայիչ գործընթացների տեսքից: Նման «կտրվածքը» թույլ չի տալիս, որ ձյան կամ անձրևների հալման ժամանակ խոնավությունը մազանոթ կերպով տարածվի հիմքի պատերից գետնից։
Այնուհետև, հիմքի սյուների մակերեսին, բետոնե ժապավենի վրա կամ պարագծի երկայնքով սալաքարի հիմքի վրա նշված գծերի երկայնքով, փայտե ճառագայթ 120 × 120, 120 × 150 կամ 150 × 150 մմ, տախտակ 50 × 120 կամ 50: × 150 մմ դրվում և ամրացվում են: Տեղադրման ընթացքում մետաղական շրջանակպողպատե ալիքով կամ պրոֆիլային խողովակով քառակուսի հատված 100×100 մմ.
Փայտե ամրացման տարրերը կարող են ունենալ անկյուններում տարբեր կապեր. Ճառագայթը ամենից հաճախ ամրացվում է կես ծառի մեջ:
Երկու շերտով դրված տախտակներ օգտագործելիս, որոնք կազմում են ժապավենի հաստությունը, հանգույցի ձևը կարելի է անվանել նաև կես ծառ, բայց այն ձևավորվում է անկյուններում «վիրակապ» օգտագործելով,
Գոտիների փայտե մասերը ամրացվում են խարիսխի պտուտակների օգնությամբ կամ հիմքի մակերեսին նախապես ներկառուցված գամասեղների վրա:
Մետաղական մասերը՝ և՛ խողովակը, և՛ ալիքը, անկյուններում միացված են եռակցման միջոցով:
Եթե ամրագոտին տեղադրվում է սյունաձև հիմքի վրա կամ շերտավոր հիմքի վրա, բայց երբ հետագայում նախատեսվում է փայտե հատակ դնել ավտոտնակում, ապա շրջանակի ներսում ամրագոտիները տեղադրվում են գերանների տախտակի եզրին:
Տեղեկամատյանները անհրաժեշտ են ոչ միայն հատակի տախտակները ամրացնելու համար, այլ նաև շրջանակի հիմքի ստորին հատվածը կդարձնեն ավելի կոշտ և ամուր:
Պատի շրջանակի տեղադրում
Պատի շրջանակը կարող է հավաքվել երկու եղանակով.
- Անմիջապես դրա տեղադրման վայրում, այսինքն, շրջանակի յուրաքանչյուր տարր տեղադրվում է առանձին և ամրագրվում է ընդհանուրի մեջ ուղղահայաց ձևավորումպատերը. Այս տարբերակը առավել հաճախ օգտագործվում է փայտե կառույցների հավաքման ժամանակ:
- Յուրաքանչյուր պատի շրջանակը հավաքվում է գետնին հորիզոնական դիրքով և միայն դրանից հետո, հավաքված ձևով, բացահայտվում և ամրացվում է ժապավենի վրա ուղղահայաց: Այս մեթոդը հարմար է հատկապես, երբ հավաքման ժամանակ, օրինակ. մետաղական կոնստրուկցիաներ, օգտագործվում են լրացուցիչ սարքեր՝ հաղորդիչներ, որոնք հեշտացնում են հավաքման և եռակցման աշխատանքների ճշգրիտ կատարումը։
Պատի շրջանակի ուղղահայաց և հորիզոնական մասերը սովորաբար պատրաստված են պրոֆիլային խողովակից կամ ճառագայթից 60 × 60 մմ, ինչպես նաև 30 × 120 կամ 30 × 150 մմ տախտակներից, կախված ստորին եզրագծերի ընտրված պարամետրերից և պլանավորված հաստությունից: մեկուսացման մասին:
Մետաղն ու փայտը կարելի է բավականին լավ համադրել։ Այսպիսով, օրինակ, ներքևի շերտը կարելի է պատրաստել փայտից, իսկ պատերի շրջանակը պատրաստված է միայն քառակուսի խողովակից: Այս մոտեցման հարմարությունը կայանում է նրանում, որ փայտե հիմքի վրա մետաղական դարակաշարերը ամրացնելու հեշտությունն է:
Շրջանակի վերին եզրագծում
Կառույցի վերին ժապավենը պետք է խստորեն կապի պատերի շրջանակը մեկ կառույցի մեջ և ամրություն տա: Վերին եզրագծի համար օգտագործվում է ճառագայթ կամ խողովակ, որը կհամապատասխանի պատի շրջանակի տարրերի չափերին:
կտրող տախտակի գները
եզրային տախտակ
Օրինակ, եթե 120 մմ լայնությամբ տախտակները օգտագործվել են որպես ուղղահայաց սյուներ, ապա ժապավենը կարող է պատրաստվել նույն լայնության տախտակից, որը դրված է երկու շերտով կամ բարից, օրինակ, 60 × 120 մմ:
Այս նկարազարդումը ցույց է տալիս վերին երեսպատման տարբերակ, որը պատրաստված է տախտակի երկու շերտից, լայնությամբ և հաստությամբ, որը հավասար է կառուցվածքի ուղղահայաց դարակների պարամետրերին:
Շրջանակի առաջնային երեսպատում
Պատերի շրջանակն անմիջապես ամրացնելու համար այն պետք է դրսից կամ ներսից պատել թիթեղային նյութով (նրբատախտակ, OSB թիթեղներ, ծալքավոր տախտակ):
Աշխատանքի այս փուլում բավական կլինի սավանները ամրացնել միայն շրջանակի պատերի մի կողմում, քանի որ պատյանն այս դեպքում անհրաժեշտ է կառուցվածքը ամրացնելու համար: Այս գործընթացի ավարտը կատարվում է տանիքի նյութը ամրացնելուց հետո: Եթե շենքի հետագա տաքացումը նախատեսվում է ներսից, ապա պատումը կատարվում է դրսից, բայց երբեմն անում են հակառակը։
Շրջանակային ավտոտնակի հատակներ
Ավտոտնակի տանիքը կարող է լինել միահարկ կամ երկկողմանի։ Դիզայնի երկրորդ տարբերակը ավելի բարդ է, բայց այն թույլ է տալիս վերազինել ձեղնահարկ կամ պարզապես տանիքի տակ պահեստային տարածք: տարբեր գործիքներև նյութեր, որոնք անհրաժեշտ են ինչպես մեքենաների վերանորոգման, այնպես էլ կենցաղում:
Տանիքի դասավորությունը բաղկացած է աշխատանքի մի քանի փուլից.
- միահարկ կամ երկթեք տանիքի ֆերմայի համակարգի արտադրություն.
- Տանիքի լանջերը նրբատախտակի թիթեղներով ծածկելը կամ անհրաժեշտ նոսր արկղերի տեղադրումը.
- Հատակի տանիքի նյութ:
gable տանիք
ավտոտնակի հատակ
Փայտե հատակը լավագույնս տեղադրվում է, երբ տանիքը ծածկված է, իսկ պատերը արդեն պատված են: Այս կերպ կարող եք անսպասելի անձրեւի դեպքում տախտակները չթրջվել։ Հատակի համար առավել հաճախ օգտագործվում է ոչ գոգավոր տախտակ, քանի որ անհրաժեշտ է փայտին հնարավորություն տալ փոխել իր վիճակը ջերմաստիճանի և խոնավության ազդեցության տակ:
Հատակի տախտակների միջև 3-ից 5 մմ ջերմաստիճանի փոքր բաց է մնացել. դա կպահի փայտը դեֆորմացիայից:
Տախտակները ամրացված են գերանների վրա և ամենից հաճախ ամրացվում են մեխերով կամ ինքնահոսով պտուտակներով։
Եթե օգտագործվել է սալաքարային հիմք, ապա հատակը գրեթե պատրաստ է: Ճիշտ է, հարթ բետոնե մակերեսը խորհուրդ է տրվում անմիջապես մշակել հատուկ խորը ներթափանցման ամրապնդող այբբենարանով, որը կամրացնի բետոնի վերին շերտերը, կամրապնդի դրանք և կտա լրացուցիչ հիդրոֆոբ հատկություններ: Նման հատակը կարելի է ներկել, սալիկապատել կամ թողնել այնպես, ինչպես կա:
Նույն դեպքում, երբ ավտոտնակի համար ընտրվում է ժապավենային հիմք, ստեղծագործության վերևում բետոնե շերտդեռ լուրջ անելիքներ կան.
Ավտոտնակի համար բետոնե հատակը, հավանաբար, ամենալավ տարբերակն է ուժի և գործնականության առումով: Նրբությունները մանրամասն ներկայացված են մեր պորտալի հատուկ հրապարակման մեջ:
Շրջանակային ավտոտնակի մեկուսացում
Շրջանակի կառուցվածքում ջերմամեկուսիչ նյութը կարող է տեղադրվել դրսից կամ ներսից՝ կախված նրանից, թե որ կողմից է արդեն պատրաստված թիթեղային նյութով պատի առաջնային պատը: Ամեն դեպքում, մեկուսացումը պետք է տեղադրվի ծածկույթի երկու շերտերի միջև:
Ավտոտնակի արտաքին երեսպատում
Դրսից պատերի երեսպատման համար օգտագործվում են տարբեր նյութեր, և ընտրությունը կախված է ավտոտնակի սեփականատիրոջ ֆինանսական հնարավորություններից և նախասիրություններից:
Ամենահայտնի ավարտվածքները մետաղական կամ վինիլային սայդինգկամ երեսպատման վահանակներ, ինչպես նաև պատի ծալքավոր տախտակի թերթեր:
Պրոֆեսիոնալ հատակն ունի բավականին մատչելի գին, հեշտությամբ ամրացվում է շրջանակի վրա և հիանալի պաշտպանում է պատերը խոնավությունից, մեխանիկական բեռներից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից։ Թերթերը համեմատաբար թեթև քաշ ունեն, ուստի դրանց տեղադրումը կարող է իրականացվել ինքնուրույն, ոչ միայն պրոֆիլային խողովակներից պատրաստված շրջանակի, այլև փայտե փնջի վրա:
Ավտոտնակի դռներ
Ավտոտնակի շրջանակի կառուցվածքի վրա կարող եք տեղադրել տարբեր դիզայնի դարպասներ՝ սեկցիոն, գլանափեղկեր, վեր ու ճոճվող:
Ամենահեշտը համար ինքնուրույն արտադրությունկախովի երկթև դարպասներ են, իսկ մնացած կառույցները, որպես կանոն, արտադրվում և տեղադրվում են փորձառու արհեստավորների կողմից։
ճոճվող դարպասպատրաստված մետաղից և/կամ փայտից։ Շրջանակի շրջանակ ստեղծելու համար օգտագործվում է պրոֆիլային խողովակ կամ փայտանյութ, որոնք պատված են մետաղական թիթեղներ, ծալքավոր տախտակ, սայդինգ կամ պարզապես տախտակ: Նման դարպասների արտադրությունը դժվար չէ, եթե դրանք պատրաստված են հենց բացվածքից վերցված չափերի համաձայն: Նման դիզայնը կարժենա էժան, և երբ այն մեկուսացված է, այն կդառնա հուսալի խոչընդոտ ցրտի համար: ձմեռային շրջան, ինչը չափազանց անհրաժեշտ է, եթե շենքի սեփականատերը նախատեսում է այն սարքավորել փոքր ջեռուցվող արտադրամասով։ Դարպասի լայնությունը 2,5-ից 4 մետր է, բայց եթե դրանք պետք է ավելի լայն դարձնել, ապա ապագա շրջանակի գծանկարը կազմելիս այս պահը պետք է նախապես կանխատեսվի:
Շրջանակի և դրա ծածկույթի նյութից բացի, դարպասի պատրաստման համար ձեզ հարկավոր են հզոր կախովի ծխնիներ երկու թևերի համար, այսինքն ՝ 4 կտոր, իսկ դռան համար, որը գտնվում է կեսերից մեկում և բացվում է առանձին՝ 2: ավելի շատ կտորներ: Ավտոտնակը ապահով փակելու համար ձեռք է բերվում կողպեք, որն ամբողջությամբ թաքնված է առջևի դռան վահանակի հետևում, և միայն մի փոքր անցք է մնում, որպեսզի բանալին ներս մտնի:
Պողպատե թիթեղով պատված դրանք չափազանց զանգվածային կլինեն շրջանակային ավտոտնակի համար, և դրանք իրականում անհրաժեշտ չեն նման դիզայնի համար:
Ավելի հեշտ է հավաքվել փայտե դարպաս, կամ գոնե դրանք պատեք թեթև ծալքավոր տախտակով կամ երեսպատմամբ, որպեսզի համապատասխանեն ավտոտնակի մյուս բոլոր պատերին:
Շրջանակային ավտոտնակի կառուցման օրինակներ `քայլ առ քայլ
Մեկուսացված ավտոտնակ՝ երկհարկանի տանիքով
Փայտե շրջանակի ավտոտնակի այս տարբերակը լիովին «կապիտալ» և էսթետիկ տեսք ունի, ուստի այն չի փչացնի նույնիսկ ամենահագեցած տարածքի լանդշաֆտային դիզայնը:
| Նկարազարդում | Կատարվելիք աշխատանքային քայլերի համառոտ նկարագրությունը |
|---|---|
| Այսպիսով, առաջին քայլը, հողի բերրի շերտից տարածքը մաքրելուց հետո, տարածքի նշումն է, այսինքն, կույր տարածքի հետ միասին որոշվում են ավտոտնակի պարագծի ճիշտ անկյունները: Ինչպես տեսնում եք նկարում, դրա համար օգտագործվում են տախտակից պատրաստված հատուկ ձուլվածքներ: Նրանց տեղադրումն իրականացվում է վերը նշված հրահանգների համաձայն: |
|
| Պարսպապատ տարածքի ներսում նշվում է հիմքի հենասյուների տեղը։ Այս դեպքում նախատեսվում է սյուները տեղադրել միայն ավտոտնակի պարագծի երկայնքով, այսինքն՝ միայն կառույցի ապագա պատերի տակ։ Երկար կողմերում, բացի անկյուններից, տեղադրվում են ևս երկու հենարաններ՝ հավասար քայլով, կարճ հետևի վրա՝ մեկը կենտրոնում։ Ապագա դարպասի բացման ուղղահայաց սյունների տեղում տեղադրվում է լրացուցիչ հենարան։ Որպեսզի փոսերը ավելի մեծ չլինեն, քան անհրաժեշտ է, և կաղապարն ազատորեն մտնի դրանց մեջ, ավելի լավ է աշխատանքը կատարել ձեռքով, պարբերաբար փորձելով տախտակներից պատրաստված տուփը հիմքի փոսին: Տուփի վերևում ամրացված են վանդակաճաղեր, որպեսզի կառույցի կենտրոնում մնա քառակուսի անցք, որի մեջ հետագայում կտեղադրվի ցեմենտ-ասբեստե խողովակ։ |
|
| Փոսի խորությունը կախված է հողի կառուցվածքից, սակայն այն պետք է լինի առնվազն 500 մմ։ Պատրաստի փոսերի մեջ լցնում են միջին ֆրակցիայի մանրացված քար՝ 50 ÷ 70 մմ հաստությամբ, որը պետք է լավ խտացնել։ Փլատակների վերևում տեղադրված է փայտե կաղապարի տուփ: |
|
| Հաջորդ քայլը կաղապարը լրացնելն է բետոնե հավանգավազից և ցեմենտից բաղկացած 3:1 հարաբերակցությամբ: Լուծումը պետք է լրացնի բոլորը ներքին տարածությունտուփեր, ուստի այն բաշխվում է 120 ÷ 150 մմ լայնությամբ մալա կամ սպաթուլայի միջոցով: |
|
| Կաղապարի տուփը լցնելով՝ դրա կենտրոնական մասում տեղադրվում է 150 ÷ 170 մմ տրամագծով խողովակ։ Այն կարող է պատրաստվել տարբեր նյութեր, բայց առավել հաճախ օգտագործվում է ասբեստբետոն, քանի որ այն դիմացկուն է արտաքին ազդեցություններին: Խողովակը տեղադրելով պլաստմասե լուծույթի մեջ, նրանք կարճ դադար են անում, որպեսզի բետոնի ամրացումը, այնուհետև դրա շուրջ տարածությունը լցված է մանրախիճով, որը նույնպես պետք է խտացնել: Խողովակը պետք է բարձրանա հողի մակերեւույթից 120÷150 մմ: |
|
| Փոսի մեջ կոշտ ամրացված խողովակը լցված է բետոնե հավանգով, և այն լցնելիս այն պետք է «սվինապատել», օրինակ՝ ամրացնելով ամրացումը։ Այս գործընթացն իրականացվում է այնպես, որ ամբողջ օդը դուրս գա զանգվածից, որը կարող է ձևավորել դատարկություններ, որոնք թուլացնում են կառուցվածքը։ |
|
| Լուծումը լցնելուց անմիջապես հետո խողովակների մեջ տեղադրվում են երկար մետաղական ներկառուցված տարրեր, որոնք պատրաստված են առնվազն 5 մմ հաստությամբ շերտերից, իսկ բարձրությունը պետք է գերազանցի խողովակի խորությունը ամրացնող ճառագայթի հաստությամբ: Ներկառուցված շերտերի վրա բարձրության վրա նախապես հորատված են երկու անցք: Անցքերի միջև հեռավորությունը հաշվարկվում է ՝ հաշվի առնելով ճառագայթի խաչմերուկը, քանի որ հենց նրանց է այն կցվելու: Հիփոթեքային շերտերը պետք է առավելագույնս տեղափոխվեն և խողովակի մեջ շրջվեն դեպի ներքին հարթակ, որը տեղակայված կլինի ավտոտնակի տակ: Հետագա աշխատանքն իրականացվում է միայն բետոնի ամբողջովին բուժվելուց հետո: |
|
| Այս ժամանակը կարելի է լավ օգտագործել: Ամբողջությամբ ամբողջ կայքը, որտեղից այն նկարահանվել է վերին շերտհող՝ պատված միջին ֆրակցիայի մանրացված քարով։ Թափքը պետք է հավասարաչափ բաշխված լինի և սեղմվի: Մանրացված քարը պետք է լրացնի հեռացված հողի ամբողջ հաստությունը: Մանրացված քարի բաշխման վրա աշխատանքը կարող է իրականացվել սովորական ցախի միջոցով և խճճվել ձեռքով մռայլով: |
|
| Հաջորդ քայլը պատրաստված սյուների վրա երկու շերտով ջրամեկուսիչ նյութ՝ տանիքի նյութ դնելն է։ Դրա սեգմենտներում պատրաստվում են անցքեր, որոնց միջոցով տանիքի նյութը դրվում է սյուներից դուրս ցցված մետաղական ամրացնող օղակների վրա։ Դրանից հետո դուք կարող եք անցնել շրջանակի ստորին շերտի տեղադրմանը, որը բաղկացած է 170 × 150 մմ հատվածով բարից: Ճառագայթը դրվում է ձողերի վրա և սեղմվում դրանց մեջ ներկառուցված օղակների վրա: |
|
| Անկյուններում ամրացնող փայտանյութը միացված է կես ծառի մեջ, բայց կոշտ չի ամրացվում, մինչև անկյունագծերը չափվեն. դրանց երկարությունը պետք է լինի նույնը: Անհրաժեշտության դեպքում դիրքը ճշգրտվում է: Փայտանյութը ավարտվում է ավտոտնակի դռան եզրագծի երկայնքով, դրա համար տրամադրվում են լրացուցիչ հենարաններ: |
|
| Ճառագայթը մետաղական ծխնիներին ամրացնելու համար օգտագործվում են 100 մմ երկարությամբ և 10 մմ տրամագծով ինքնակպչուն պտուտակներ՝ բանտապահ գլխիկներով։ Դուք չպետք է ընտրեք ավելի փոքր տրամագծով ամրացումներ, քանի որ դրանք պետք է ապահով կերպով պահեն հիմքը կանխորոշված դիրքում ամբողջ ծառայության ընթացքում: |
|
| Հաջորդ քայլը, ճառագայթի մետաղական ծխնիների անցքերի միջով, փորվում են 8 մմ տրամագծով անցքեր, որոնց մեջ, օգտագործելով հատուկ վեցանկյուն գլուխ, ամրացնող պտուտակները պտտվում են պտուտակահանի մեջ, մինչև այն դադարի: | |
| Այնուհետև, ամրացնող ճառագայթի վերևում, 50 մմ հաստությամբ տախտակից հավաքվում է շրջանակ, որը միացված է անկյուններում նաև կես ծառի մեջ: Շրջանակը փռված է ճառագայթի արտաքին եզրից 40÷50 մմ-ով և պտտվում է 80 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներով: |
|
| Ժամանակավորապես հավաքվում է մի կտոր շրջանակ, որը կփակի ապագա դարպասի բացումը - դա անհրաժեշտ է, որպեսզի շրջանակի տախտակը հավասարապես ամրագրվի բացվածքի երկու կողմերում մեկ տողով: Հետագայում դրա ավելորդ մասը սղոցվում է։ |
|
| Հաջորդը, շրջանակը պետք է նշվի ուղղահայաց շրջանակի մասերի տեղադրման համար, որոնք պետք է տեղադրվեն նույն քայլով, որը կարող է լինել 400 ÷ 500 մմ: | |
| Նշումն ավարտելուց հետո, ստորին ամրագոտիամրագրված են անկյունային սյուներշրջանակ. Դրանք նախ բռնում են 100 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներով, պտտվում անկյան տակ, ապա ամրացվում մետաղական ծակոտկեն անկյուններով։ |
|
| Նախքան ամրացնելը, բոլոր դարակաշարերը տեղադրվում են շենքի մակարդակին համապատասխան: Եթե նախատեսվում է պատուհաններ սարքավորել ավտոտնակում, ապա դրանց համար բացվածքներ են ձևավորվում և շրջանակվում։ Նրանց համար տեղադրված հորիզոնական խաչաձողերը կոշտություն կհաղորդեն կառուցվածքին: |
|
| Հորիզոնական ձողերը նույնպես ամրացվում են ինքնակպչուն պտուտակներով, որոնք պտտվում են անկյան տակ։ Որոշ դեպքերում, բացի ուղղահայաց սյուներից, տեղադրվում են անկյունագծային փչակներ: Նրանք նաև կառուցվածքի ամրություն կտան և թույլ չեն տա, որ շրջանակը դեֆորմացվի: |
|
| Դարակաշարերը տեղադրելուց և ամրացնելուց հետո տեղադրվում է վերին եզրագիծը, որը բաղկացած է երկու շերտով դրված ճառագայթից կամ տախտակից: Վերին շերտը պետք է ամուր լինի, քանի որ այն միացնում է շրջանակի ուղղահայաց դարակաշարերը, և դրա վրա տեղադրված են տանիքի ֆերմայի համակարգի տարրեր: Հատկապես ուշադիր պետք է ամրացնեք դարպասի բացվածքը և դրա շուրջ գտնվող պատի շրջանակը: Դրա համար բացվածքի շուրջ տարածքները պատված են նրբատախտակի թերթերով, իսկ բացվածքը լրացուցիչ շրջանակված է տախտակներով կամ փայտանյութով: |
|
| Շրջանակի վրա աշխատանքն ավարտելուց հետո նրանք անցնում են ֆերմայի համակարգի տարրերի (ֆերմաների) հավաքմանը: Դրանք հեշտ է հավաքվել հորիզոնական հարթություն, այսինքն՝ գետնի վրա։ Դա անելու համար գավազանների ոտքերը դրված են ճիշտ անկյան տակ, այնուհետև ամրացվում են առաստաղի ճառագայթին (փչակ): Լեռնաշղթայի միացման և փչակի միջնամասի միջև տեղադրվում է դարակ (գլխակալ), որը լրացուցիչ կոշտություն և ամրություն կհաղորդի կառուցվածքին: |
|
| Միացման կետեր փայտե մասերամրացված մետաղական ծակոտկեն թիթեղներով, ամրացված 40 ÷ 50 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներով։ Այսպիսով, գնում է ճիշտ գումար rafter զույգեր. |
|
| Վերին ամրագոտիների երկար կողմերի հաջորդ քայլը ֆերմայի համակարգի պատրաստի ֆերմաների գտնվելու վայրի նշումն է: Սովորաբար դրանք տեղադրվում են 600 մմ քայլերով: Այնուհետև, ֆերմայի զույգերը բարձրացվում են ամրագոտու վրա և դրվում շրջված վիճակում: |
|
| Այնուհետև դրանք տեղադրվում են - եռանկյունները հերթով շրջվում են և տեղադրվում վերին ամրագոտու վրա, ըստ գծանշումների: Նախ, ֆրոնտոնի կառուցվածքային տարրերը ամրացվում և ամրացվում են լրացուցիչ դարակներով, դրանք կարող են լինել հինգ կամ յոթ, կենտրոնական «գլխի» հետ միասին: Այս տարրերը ոչ միայն կամրապնդեն կառուցվածքը, այլև կծառայեն որպես վանդակ դեկորատիվ զարդարանք gable. Այնուհետև երկու ծայրահեղ եռանկյունների միջև քաշվում է լարը, որի երկայնքով հեշտ կլինի նավարկվել՝ մերկացնելով կողերի մնացած զույգերը: |
|
| խարսխում տանիքի ֆերմերներվրա ամրագոտի իրականացվում է օգտագործելով հատուկ լայն մետաղական անկյուններպերֆորացիաներ ունենալով. Այս անցքերի միջով դրանք ամրացվում են փչակաձողերի և գավազանների վրա, ինչպես նաև վերին ժապավենի վրա: Անկյունները պետք է տեղադրվեն տեղադրված գավազանների երկու կողմերում, քանի որ միայն այս դեպքում դրանք խստորեն ամրագրվեն: Դրանք ներքևի հատվածում ամրացնելուց հետո արժե դրանք ամրացնել իրար մեջ և լեռնաշղթայի գծով։ |
|
| Երբ տանիքի կառուցվածքը տեղադրվում է, այն տեղադրվում է ավտոտնակի կողմից ջրամեկուսիչ ֆիլմ, որը ամրացվում է առաստաղի ճառագայթներին փակագծերով և կարիչով։ Ֆիլմը անհրաժեշտ է, եթե առաստաղը նախատեսվում է մեկուսացնել: |
|
| Ներքևից թաղանթը լրացուցիչ ամրացվում է 20 մմ հաստությամբ երեսպատման ձողերով, որոնց վրա հետագայում ամրացվում է ավտոտնակի առաստաղի ծածկը: Տախտակները ամրացնելու համար օգտագործվում են 40 ÷ 50 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներ: Ռելսերի մոնտաժման քայլը մոտավորապես 250 ÷ 300 մմ է: |
|
| Հաջորդ քայլը դրվում է ֆիլմի վերևում ձեղնահարկի կողմից առաստաղի ճառագայթների միջև մեկուսիչ նյութ- ամենից հաճախ դա հանքային բուրդի տեսակներից մեկն է: Գորգերը պետք է սերտորեն տեղավորվեն ճառագայթների կողքերին, հակառակ դեպքում ջերմամեկուսիչ էֆեկտի մեծ մասը կկորչի: |
|
| Մեկուսիչի վերևում տեղադրված է անջրանցիկ գոլորշաթափանց թաղանթ, որը կպաշտպանի ջերմամեկուսացումը մթնոլորտային խոնավությունից։ Կտավները համընկնում են 150 ÷ 170 մմ-ով և ամրացվում խոնավության դիմացկուն սոսինձ ժապավենով։ |
|
| Հաջորդ քայլն այն է, որ ֆերմայի համակարգի լանջերը պատված են գավազանների երկայնքով 10 մմ հաստությամբ տախտակներով կամ նրբատախտակի թերթերով (OSB): Եթե ընտրված են տախտակները, ապա չպետք է ժամանակ վատնեք դրանք նախապես հարթեցնելու համար, քանի որ ձևավորված հարթությունների եզրերը տեղադրման ավարտից հետո կարող են ամբողջությամբ հարթվել՝ ձեռքով շրջանաձև քայլելով նախատեսված հավասար գծի երկայնքով: |
|
| Արդյունքը տանիքի կոկիկ լանջերն են: Օդափոխության համար լանջերի միջև պետք է թողնել բացվածք, որը տանիքի նյութը դնելուց հետո կփակվի լեռնաշղթայի տարրերով: |
|
| Ավելին, տանիքի լանջերին նրբատախտակները կամ տախտակները պետք է պաշտպանված լինեն մթնոլորտային խոնավությունից, հետևաբար, դրանց մակերեսին դրվում է բիտումի վրա հիմնված ջրամեկուսիչ նյութ՝ սկսած քիվերից: Գլանափաթեթային ջրամեկուսիչները կարող են լինել ինքնասոսնձվող, կամ դրանք ամրացնել կեռներով կամ մեխերով: Նյութը համընկնում է 120÷150 մմ: |
|
| Պատի թիթեղները անմիջապես նշվում են վանդակը ամրացնելու համար: Եթե տանիքը ծածկելու համար օգտագործվում են ճկուն սալիկներ, ապա դրա համար ծածկույթ պետք չէ, քանի որ այս տեսակի նյութը անմիջապես ամրացվում է ջրամեկուսացման վրա: |
|
| Աշխատանքն իրականացնելու հարմարության համար դրված կտավի վրա ժամանակավորապես ամրացվում են ռելսեր, որոնց վրա կարելի է հենվել ոտքով։ | |
| Տանիքի լանջերին հաջորդ քայլը հակացանցերի, սրածայր տախտակի և երեսպատման ռելսի սալիկներն են։ Ռելսերի չափը խաչմերուկում սովորաբար 50 × 15 մմ է, դրանք ամրացվում են լանջերին, օգտագործելով ինքնահոսքի պտուտակներ: |
|
| Բացի այդ, նույն փուլում պատի շրջանակը պատված է խոնավության դիմացկուն և ջերմակայուն չոր պատի կամ նրբատախտակի (OSB) հետ զուգահեռ: Մաշկի վերևում ամրացված են հորիզոնական ռելսեր, որոնք անհրաժեշտ են ամրացման համար դեկորատիվ ավարտվածքներպատերը. Այս մարմնավորման մեջ դրանք տեղադրվում են 600 մմ քայլերով, քանի որ այս հեռավորությունը օպտիմալ է տախտակի ծածկույթը ամրացնելու համար: Ռելսերի ամրացման ավարտից հետո պատուհանների բացվածքներում տեղադրվում են շրջանակներ, եթե ավտոտնակի նախագիծը նախատեսում է բնական լուսավորություն: |
|
| Հաջորդը, տեղադրվում են քամու տախտակներ: Նրանց տեղադրումը պետք է իրականացվի այնպես, որ տանիքի նյութի ալիքի բարձրությամբ դրանք ավելի բարձր լինեն, քան լանջերի մակերեսը, քանի որ դրանք նախատեսված են պաշտպանելու այն բացերը, որոնք անխուսափելիորեն ձևավորվում են ռելիեֆի տանիքի և ջրամեկուսացման միջև: Բացի այս հատվածներից, քամու տախտակները նույնպես ամրացվում են քիվերի երկայնքով: |
|
| Այնուհետև դեկորատիվ փայտե երեսպատման առաջին շերտը լցնում են պատի սալիկների վրա: Տախտակների լայնությունը 130 ÷ 150 մմ է, հաստությունը՝ 10 ÷ 12 մմ, ամրացվում են ինքնակպչուն պտուտակներով, որոնց գլուխները պետք է ընկղմվեն փայտի մեջ։ | |
| Ջրահեռացման համակարգի կազմակերպման համար, վրա քիվային տախտակներնշված են հեղեղատարի փակագծերը ամրացնելու տեղերը։ | |
| Հաջորդ քայլը տանիքի տեղադրումն է, այս դեպքում դա ռետինե-կոմպոզիտային շիֆեր է՝ իմիտացիայով։ բնական սալիկներ. 2÷3 մմ հաստությամբ թերթաքարի չափերը կարող են լինել 2000×900 կամ 1000×500 մմ։ Տեղադրումը կատարվում է քիվերից, ծածկը դրվում է ձախից աջ։ |
|
| Ծածկույթը դնելուց և ամրացնելուց հետո այն գագաթի վրա պատվում է սրածայր տարրերով, որոնք նույնպես համընկնում են։ | |
| Այնուհետև, քիվերի վրա, տանիքի ելուստների տակ, պահարաններում տեղադրվում է հեղեղատար։ Պատերին տեղադրվում է փայտե ծածկույթի երկրորդ շերտը: Այս շերտը ամրացված է արդեն ամրացված տախտակների վրա և ծածկում է նրանց միջև եղած բացերը։ |
|
| Ավտոտնակի ներսում պատերը մեկուսացված են հանքային բուրդ, որը տեղավորվում է շրջանակի դարակների միջև։ Գորգերը պետք է զբաղեցնեն ամբողջ տարածքը և սերտորեն տեղավորվեն փայտե մասերին: |
|
| Մեկուսիչ նյութը խստացված է ջրամեկուսիչ նյութ, որն օգտագործվում է որպես խիտ պոլիէթիլենային թաղանթ։ Շրջանակի ձողերի վրա ամրացվում է կեռներով՝ օգտագործելով կարիչ։ |
|
| Հետագայում առաստաղից սկսած՝ բոլորը ներքին մակերեսներավտոտնակները պատված են խոնավակայուն գիպսաստվարաթղթով։ Այս նյութի վերևում կարելի է սալիկներ դնել, կամ այն կարելի է նախապատել և ներկել: ակրիլային ներկերՀամար ճակատային աշխատանքներ- սեփականատերերի խնդրանքով. |
Այս ավտոտնակի կառուցման նկարագրության մեջ չշոշափված երկու խնդիր՝ դրա դարպասներն ու հատակի դասավորությունն են, որոնք հստակեցման կարիք ունեն։
Այս դեպքում նախագիծը նախատեսում էր տեղադրումը վերևի դարպաս, որի կտավը բացվելուց բարձրանում է ու անցնում ավտոտնակի առաստաղի տակ։ Այս կառույցը նախագծված, արտադրված և տեղադրվում է մասնագետների կողմից։ Իհարկե, բացվածքի վրա կարելի է տեղադրել դարպասի մեկ այլ տարբերակ, ներառյալ մեկը, որը կարող է պատրաստվել մետաղից կամ փայտից անկախ:
Ինչ վերաբերում է հատակին, ապա այն կարող է լինել ինչպես փայտե, այնպես էլ բետոնե: Բացի այդ, ավտոտնակում գրեթե միշտ տեղադրված է դիտման անցք:
Փայտե շրջանակի ավտոտնակ առանց մեկուսացման՝ ծածկով
Ավտոտնակի այս պարզ դիզայնը կատարյալ է ամառանոցում կառուցելու համար, և այն կարող է կառուցել ցանկացած ավտովարորդ, ով գիտի, թե ինչպես աշխատել մուրճով, պտուտակահանով և սղոցով: Այս դեպքում բոլոր գործողությունները կարող են իրականացվել ինքնուրույն, առանց արտաքին օգնության ներգրավման:
Շրջանակային ավտոտնակի այս տարբերակը տեղադրվում է սյունաձև հիմքի վրա, որը գտնվում է շենքի ամբողջ պարագծի շուրջ: Աշխատանքի առաջին փուլերը կատարվում են այնպես, ինչպես նախորդ դիտարկված դեպքում, այսինքն՝ տեղանքը նշելով, այն մաքրելով ցանքածածկից, որոշելով սյուների գտնվելու վայրը, փոսեր փորելով և հիմքի հենարանների տեղադրմամբ: Ճիշտ է, նախատեսված է տախտակի հատակ, այսինքն՝ սյուների թիվն ավելանում է. գերանի համար անհրաժեշտ է միջանկյալ կացնային կետեր տրամադրել։
| Նկարազարդում | Կատարված գործողությունների համառոտ նկարագրությունը |
|---|---|
| Հիմքի հենասյուների վրա դրված է կառուցվածքի ստորին ժապավենի ճառագայթ: Այս դեպքում վերցվում է 150 × 120 մմ հատվածով բար: Այնուհետև չափվում են ստացված շրջանակի անկյունագծերը, և շրջանակը վերջնականապես ամրացվում է: Հիմնադրամի միջանկյալ սյուների վրա հաջորդ քայլը տեղադրվում է տախտակի եզրին 150 × 50 մմ հատվածով, որոնք ամրացվում են ամրագոտի փնջին, օգտագործելով հատուկ կրող ծակոտկեն մետաղական փակագծեր: Տախտակները կծառայեն ամուր հիմքփայտե հատակի տեղադրման համար. |
|
| Հաջորդ քայլը 150 × 120 մմ հատվածով բարից առջևի անկյունային ուղղահայաց սյուների տեղադրումն է: Նրանք պետք է ունենան առնվազն 2500 մմ բարձրություն: |
|
| Հաջորդը նշվում է բացվածք, որի մեջ կտեղադրվի ավտոտնակի դուռը: Ըստ մակնշման, ևս երկու ճառագայթներ տեղադրվում են միմյանցից 2700 մմ հեռավորության վրա: Այսինքն, 1350 մմ տեղադրվում է ամրագոտի ճառագայթի կենտրոնից երկու ուղղություններով - այս կետերում կտեղակայվեն ուղղահայաց սյուների եզրերը, սահմանափակելով դռան մուտքը կողմերից: |
|
| Հաջորդ քայլը հետևի պատի շրջանակի հիմքն է: Այն նաև բաղկացած է չորս սյուններից, որոնք միմյանցից բաժանված են հավասար ընդմիջումներով, պատրաստված նույն հատվածի փայտից, բայց ունեն 2300 մմ բարձրություն: Առջևի և հետևի պատերի բարձրության տարբերության պատճառով ձևավորվում է թեք տանիքի անհրաժեշտ թեքություն: |
|
| Բոլոր ուղղահայաց ձողերի ամրացումը ամրագոտիին իրականացվում է մետաղական հզոր անկյունների միջոցով, որոնք ամրացնում են դարակաշարերը երկու կողմից: | |
| Ինչպես տեսնում եք նկարում, այս դիզայնի վերին զրահը տարբերվում է վերը քննարկված նախագծից: Այստեղ առջևի և հետևի դարակաշարերը առանձին-առանձին միացված են հորիզոնական ճառագայթով, ինչը հիմք է հանդիսանում գավազանների ոտքերի տեղադրման համար: Նախքան գավազանները տեղադրելը, նշվում է դրանց գտնվելու վայրը. այս դեպքում նրանց միջև հեռավորությունը 400 մմ է: Համընկնման համար պահանջվում է 5500 երկարությամբ տասը տախտակ 120 × 30 ÷ 50 մմ հատվածով: Դրանք տեղադրվում են եզրին և ամրացվում մետաղական անկյուններով։ |
|
| Այնուհետև չափվում և նշվում է ավտոտնակի կողերի կեսը: Այս վայրերում տեղադրվում են ուղղահայաց դարակաշարեր, որոնք փոխկապակցված են հորիզոնական խաչաձողով, որը պետք է ներքևից ամուր պահի գավազանների ոտքերը: Այս խաչաձողին մետաղական անկյունների օգնությամբ ամրացվում են նաև գավազանները: |
|
| Հաջորդ քայլում կողային սյուները միջին մասում միացվում են տախտակներով, որոնք կարելի է ամրացնել սյուների վրա անկյուններով կամ փայտանյութն ամրացնելու համար օգտագործվող հոդերից մեկով։ Արդյունքում, կողային պատի շրջանակը, կարծես, բաժանված է չորս հատվածի: |
|
| Շրջանակն ավելի կոշտ դարձնելու համար չորս հատվածներից յուրաքանչյուրն ամրացվում է անկյունագծով փչակով, որի վրա եզրերի երկայնքով կտրվածքներ են արվում։ Վերին մասում տախտակը տեղադրված է ուղղահայաց դարակի մեջ կտրված ակոսում։ |
|
| Շեղանկյուն կապի ստորին կողմը տեղադրվում և ամրացվում է հորիզոնական ցատկողի և շրջանակի ուղղահայաց միջին սյունակի միջև ընկած անկյունում: | |
| Ստացվում է արկղ, որը նման է Մեծ Բրիտանիայի դրոշի հատվածների բաժանմանը։ Հարկ է նշել, որ շրջանակը կարող է բավականին պարզեցվել՝ հիմնական դարակների միջև մի քանի ավելի քիչ զանգվածներ ամրացնելով։ Դա հնարավոր է դառնում շնորհիվ այն բանի, որ ավտոտնակի տանիքի կառուցումը բավականին թեթև է, իսկ պատի երեսպատումը պատրաստված է բարակ տախտակներից։ |
|
| Այնուհետև, 20 մմ հաստությամբ պատյան տախտակներ են դրված գավազանների վրա: Դրանք ամրագրված են միմյանցից 50 մմ հեռավորության վրա: Եթե, մյուս կողմից, ճկուն խոզապուխտ, ապա հեռավորությունը կրճատվում է մինչև 3 մմ, և դա անհրաժեշտ է փայտի հնարավոր ընդլայնման համար, որը կարող է առաջանալ, երբ բարձր խոնավությունօդ. Տախտակների փոխարեն գցվում են նաև գավազանները խոնավության դիմացկուն նրբատախտակկամ OSB: |
|
| Այս նկարազարդումը լավ ցույց է տալիս, թե ինչ է իրենից ներկայացնում շրջանակային ավտոտնակի տանիքի կառուցումը: | |
| Ավարտելով տախտակի վանդակի տեղադրումը, ավտոտնակի առջևի կողմից հատակի ճառագայթների ծայրերը ծածկված են քամու տախտակով, որն ամրացվում է ինքնահոսքի պտուտակներով: Նրանց գլխարկները պետք է ընկղմվեն փայտի մեջ։ | |
| Հաջորդ քայլը տանիքի նյութը արկղի վրա տեղադրելն է: Քանի որ այն կարող է օգտագործվել բոլորին ծանոթ ծալքավոր տախտակ կամ շիֆեր: Իհարկե, եթե ֆինանսական հնարավորությունները թույլ են տալիս, ապա ծածկույթի համար օգտագործվում են նաեւ այլ, ավելի թանկ նյութեր։ |
|
| Եթե ավտոտնակը ծածկված է ծալքավոր տախտակի ամբողջ թերթերով, ապա այն դրվում է աջից ձախ՝ երկու ալիքներով համընկնելով, քանի որ լանջի թեքությունը փոքր է։ Տանիքի համար շիֆեր օգտագործելիս, որը կտեղադրվի երկու կամ երեք շարքով, դրա տեղադրումն իրականացվում է քիվից սկսած, ինչպես նաև ձախից աջ։ |
|
| Տանիքը ծածկելուց հետո կարող եք անցնել փայտե հատակի հատակին: Դրա համար օգտագործվում է 150 լայնությամբ և 40 մմ հաստությամբ տախտակ։ Տախտակների միջև հրամայական է թողնել 3 ÷ 4 մմ բացվածք, որը կպահի հատակը և թույլ չի տա, որ տախտակները դեֆորմացվեն ջերմաստիճանի փոփոխություններից, օդի խոնավության փոփոխություններից, ուղղակի ջրի ներթափանցումից, օրինակ՝ դնելիս: մեքենան ավտոտնակում անձրևոտ եղանակին. |
|
| Պատյանների համար պատրաստ ավտոտնակի շրջանակը պետք է նման լինի նկարում ներկայացվածին: | |
| Պատերի շրջանակը պատված է երկու շերտով տեղադրված տախտակով։ Դրանցից առաջինի համար, որը դժվար թե դրսից տեսանելի լինի, կարող է օգտագործվել 100 ÷ 120 մմ հաստությամբ և տարբեր լայնություններով չեզրված տախտակ։ |
|
| Արտաքին շերտը դեռ պետք է ավելի էսթետիկ տեսք ունենա, ուստի դրա համար լավագույնն է օգտագործել պլանավորված, հակասեպտիկ մշակված տախտակ, սայդինգ կամ մետաղական պրոֆիլավորված թերթ: Առաջին շերտի չեզրված տախտակը տեղադրվում է 80 ÷ 100 մմ բացերով, իսկ արտաքին մաշկի համար տախտակները արդեն տեղադրված են 2 ÷ 3 մմ բացվածքով: Ընդ որում, այդ բացերը պետք է ընկնեն առաջին շերտի տախտակների վրա, որպեսզի ճեղքեր չառաջանան։ |
|
| Այնուհետև դարպասի բացվածքի վերին հատվածը պատված է: Դա անելու համար հարկավոր է որոշել բարձրությունը. այն պետք է լինի այնպիսին, որ ոչ միայն մեքենան անարգել մտնի ավտոտնակ, այլ նաև նրա տերն անարգել ներս մտնի՝ առանց անուշադրության պատճառով գլխին հարվածելու ռիսկի: Այսպիսով, եթե ավտոտնակի ճակատային պատի բարձրությունը 2500 մմ է, ապա բացվածքը կարող է լինել, ասենք, 2200 մմ: Եվ սրանից հետևում է, որ դրա վերին սահմանն իջնում է 300 մմ-ով։ |
|
| Այսպիսով, հատակից 2200 մմ բարձրության վրա ուղղահայաց դարակաշարերում կտրվում են ակոսներ, որոնց մեջ փայտից տեղադրվում են հորիզոնական փնջի եզրերը: 50 × 50 մմ հատվածով բարը պետք է ակոսների մեջ մտնի առնվազն 50 մմ: Այնուհետև նախ շերտը ամրացվում է ֆրոնտոնի համընկնման վերին ճառագայթին և դրսից ամրացված խաչաձողին անեզր տախտակներ, իսկ հետո՝ դեկորատիվ հարդարում։ |
|
| Ավարտված բացվածքը մանրակրկիտ չափվում է, և այս դեպքում պետք է հաշվի առնել յուրաքանչյուր միլիմետրը: Կատարված չափումների համաձայն, հաշվի առնելով ծխնիների վրա 5 մմ բացերը, դարպասի վահանները պատրաստվում են 20 մմ հաստությամբ տախտակից: Հարկ է նշել, որ եթե նախատեսվում է դռները ներսից լրացուցիչ պատել երկրորդ տախտակով կամ նրբատախտակի շերտով, ապա կարելի է վահաններ հավաքելու համար տախտակ վերցնել 12 ÷ 15 մմ հաստությամբ: Տախտակները ճիշտ դնելու համար, այսինքն, հավասարաչափ և ջերմաստիճանի բացերը պահպանելու համար ձեզ հարկավոր է կոշտ և բացարձակապես հարթ մակերես: Դրա համար կարող եք օգտագործել նրբատախտակի թերթերկառուցված բակի հարթ հատվածում։ Դարպասը կոկիկ տեսք ունենալու համար ավելի լավ է օգտագործել տախտակներ, որոնք ունեն նույն լայնությունը 100 ÷ 120 մմ: Վահանն ամրացվում է թաղանթների վերին և ստորին հատվածներում տեղադրված խաչաձողերով՝ դրանց եզրից 150 մմ կտրվածքով: Կոշտության և վահանի կայունությունը պահպանելու համար հորիզոնական ցատկերների միջև ամրացվում է անկյունագծային տախտակ։ Լրացուցիչ կոշտության համար ցատկողները և անկյունագծային տախտակը փոխկապակցված են մետաղական անկյուններով: |
|
| Պատրաստի թևը շրջվում է, և վրան նշվում է զանգվածային ծխնիների տեղը, որոնք պտտվում են 8 ÷ 10 մմ տրամագծով պտուտակներով պտուտակների ներսից տեղադրված հորիզոնական ձողերի միջով: | |
| Այնուհետև, թևերը հերթով տեղադրվում են դարպասի բացվածքում, որի կողքերում նշված են ծխնիների ամրացման կետերը: Թևերը փակելիս նրանց միջև պետք է մնա 3 ÷ 5 մմ փոքր բաց, քանի որ դրանք չպետք է դիպչեն միմյանց: |
|
| Ծխնիները պատյան տախտակների միջով պտտվում են շրջանակի դարակների մեջ՝ օգտագործելով զանգվածային ինքնակպչուն պտուտակներ կամ օգտագործելով պտուտակներ, որոնց տակ անցքեր են փորված: Դարպասի ծխնիների գտնվելու վայրը և ամրացումը չափելիս անհրաժեշտ է վերահսկել տերևների ազատ բացումը և փակումը: Եթե պարզվում է, որ դարպասի տերևները որոշ հատվածներում քսվում են պատյանների տախտակներին, ապա այդ հատվածները պետք է ուղղել հարթաչափով: |
|
| Դարպասի լայնության եզրերի երկայնքով մեքենայի համար ելքի թեքահարթակ սարքավորելու համար հիմքի սյուների եզրերին տեղադրվում են հզոր ձողեր և ամրագրվում կառուցվածքի ստորին եզրին, ունենալով 250 × 180 մմ խաչմերուկ: Այդ նպատակով օգտագործվող ձողերը պետք է լավ ներծծված լինեն բիտումով, ինչի շնորհիվ ձեռք կբերեն անհրաժեշտ հիդրոֆոբություն և քայքայման դիմադրություն։ Եթե հնարավոր է ձեռք բերել ներծծված փայտե քնակներ, ապա ավելի լավ է դրանք օգտագործել. դրանք իդեալական են մուտքի թեքահարթակի համար աջակցող ճառագայթներ տեղադրելու համար, քանի որ դրանք նախատեսված են ծանր բեռների համար և պաշտպանված են խոնավության ներթափանցումից: |
|
| Նման ուղեցույց կարող է լինել երկու կամ երեք: Առջևի ծայրերը միայն գետնի մեջ են վերին մասփայտանյութ. |
|
| 40 մմ հաստությամբ և 100 մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ տախտակ մեխված կամ պտուտակված է ամրացված ճառագայթների վրա: Խորհուրդ է տրվում ընտրել տախտակ, որը չունի մեծ հանգույցներ, ինչպես նաև մեծ քանակությամբ փոքր և միջին, քանի որ այդ թերությունները թուլացնում են փայտը, և թեքահարթակը կարող է արագ ճեղքել մեքենայի բեռի տակ: |
|
| Աշխատանքների ավարտից հետո պատրաստի ավտոտնակը, որն ունի ամենապարզ դիզայնը և կառուցված է մատչելի նյութերկարող է նմանվել նկարում ներկայացվածին: Եթե շենքը պատված է երեսպատման այլ նյութով, ապա այն կարող է ավելի հարգալից տեսք ստանալ։ Բացի դրանից, ոչինչ չի խանգարում ձեզ անել ներքին մեկուսացումև հարդարում, որը թույլ կտա օգտագործել ավտոտնակը ներս ձմեռային ժամանակ, օրինակ, որպես արհեստանոց։ Բավական կլինի տեղադրել ջեռուցիչներ-կոնվեկտորներ ներսում և լավ լուսավորություն կազմակերպել։ |
|
| Եթե ժամանակի ընթացքում ցանկություն հայտնվի այս ավտոտնակում զննման անցք անել, դա կարվի բավականին պարզ: Վրա փայտե տախտակամածգծանշումներ են արվում և դրա երկայնքով կտրվում է ուղղանկյուն, որը կհամապատասխանի ապագա փոսի պարագծին: Այնուհետև փորվում է հիմքի փոս, ամրացվում և վերազինվում են նրա պատերը։ Միակ բանը, որ պետք է նախապես նախատեսել, նույնիսկ ավտոտնակ կառուցելիս, հիմքի հենասյուների տեղակայումն է։ Պետք է պլանավորել այնպես, որ հատակի կենտրոնական հատվածում հենարաններ չլինեն։ Սա ոչ մի կերպ չի ազդի հատակի ամրության վրա, քանի որ հիմնական բեռը ընկնում է այն տարածքի վրա, որտեղ տեղակայվելու են մեքենայի անիվները: |
Ավտոտնակը, հավանաբար, լիարժեք չի դառնա, եթե դիտման անցք չունենա։ Իսկ եթե պայմանները հնարավորություն են տալիս այն սարքավորել, ապա դա չպետք է անտեսվի։ Քայլ առ քայլ հրահանգներ արդեն ավարտված ավտոտնակ- մեր պորտալի հատուկ հրապարակման մեջ:
Այսպիսով, միանգամայն ակնհայտ է, որ եթե ցանկանում եք և ունեք հիմնական շինարարական հմտություններ, ապա բավականին լուծելի խնդիր է ինքնուրույն կառուցել շրջանակային ավտոտնակ ամառանոցի տարածքում կամ առանձնատան կողքին: Նման շինարարության առավելությունը հավաքման հարաբերական հեշտությունն է և բարձրորակ օգտագործման հնարավորությունը երեսպատման նյութերնման ավտոտնակը կդարձնի արտաքուստ չտարբերվող մայրաքաղաքից։
Հրապարակման վերջում շրջանակային ավտոտնակի կառուցման ևս մեկ օրինակ.
Տեսանյութ. վարպետների աշխատանքը շրջանակային ավտոտնակի կառուցման մեջ
