≡×ՄԵՆՈՒ

• Ինտերիեր
• Այգի
• Կահույք
• Շինանյութեր
• Տանիք

Լուսանկարեք փայտե սենյակում: Հիմնական պարամետրեր. Ստեղծագործե՛ք ֆլեշ լուսանկարչությամբ

Լավ բնական լույսի ներքո վառ, հստակ լուսանկարներ ստանալը կարող է լինել ցանկացած մարզված լուսանկարիչ, նույնիսկ եթե նա նկարում է սովորական «օճառի տուփով»: Իրավիճակը միանգամայն այլ է ցածր կամ ցածր լուսավորության պայմաններում նկարահանելիս: Ավելորդ է ևս մեկ անգամ ասել, թե ինչ դեր է խաղում լույսը լուսանկարչության մեջ: Որոշ սկսնակ լուսանկարչության սիրահարներ ազնվորեն հավատում են, որ ցածր լույսի ներքո լավ, սուր կադրերի բանալին առաջադեմ, ավելի թանկ տեսախցիկի օգտագործումն է:

Այնուամենայնիվ, ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, ոչ տեսախցիկի մատրիցայի բարձր լուծաչափը, ոչ ներկառուցված պատկերի կայունացուցիչը, ոչ էլ բազմակի խոշորացումը որևէ կերպ չեն օգնում, երբ անհրաժեշտ է ցածր լուսավորության պայմաններում բարձրորակ, հստակ լուսանկարներ ստանալ: Նույնը վերաբերում է ֆլեշի օգտագործմանը, որը հաճախ ցանկալի արդյունքի չի բերում։ Այսօր կքննարկվիայն մասին, թե ինչպես բարելավել ձեր լուսանկարների որակը ցածր լույսի պայմաններում առանց լուսաբռնկիչի նկարահանման ժամանակ:

Կատալոնական երաժշտության պալատ, FR 52 մմ, F3.5, ISO 800, 1/20 c

Ինչու են ցածր լույսի ներքո նկարները վատ են ստացվում:

Նախքան մանրամասն խոսելը, թե ցածր լույսի պայմաններում լուսանկարելիս լուսանկարչական պատկերների որակը բարելավելու ի՞նչ ուղիներ կան, ամենակարևորն ասելն այն է, թե ինչու են նման իրավիճակներում լուսանկարներն այդքան անորակ և անորակ: Իրոք, հաճախ գիշերը դրսում նկարահանելիս կամ ներսում թույլ լույսի ներքո, լուսանկարները մշուշոտ և ոչ պարզ տեսք ունեն: Բանն այն է, որ լույսը խաղում է որոշիչն ու ամենաշատը կարևոր դերլուսանկարչության մեջ։ Եթե ​​ձեր տեսախցիկի լուսազգայուն մատրիցայի վրա բավարար լույս չկա, ապա, ամենայն հավանականությամբ, դուք կստանաք անբավարար, անորակ նկարներ:

Ի՞նչ անել նման իրավիճակում: Ելքն ինքնին հուշում է՝ ֆլեշի օգտագործումը։ Գրեթե բոլոր ժամանակակից թվային տեսախցիկները հագեցած են ներկառուցված ֆլեշով, որը, կարծես թե, նախատեսված է հենց նման իրավիճակների համար։ Բայց, փաստորեն, ֆլեշի օգտագործումը հաճախ հանգեցնում է անցանկալի և տհաճ հետևանքների։ Ի վերջո, ցածր լույսի տեսարաններում բռնկումը նման է լույսի պոռթկման, ինչը հանգեցնում է նրան, որ այն առարկաները, որոնք ցանկանում եք լուսանկարել, կադրում շատ վառ, կոշտ լուսավորված են և հետևաբար անբնական տեսք ունեն:

Ներկառուցված ֆլեշը պարզապես «ոչնչացնում է» նկարի ամբողջ գաղափարը կոշտ և խորը ստվերներով կամ, ընդհակառակը, լուսավորված տարածքներով: Լուսանկարում առաջին պլանը կարող է բավականին հարթ դուրս գալ, մինչդեռ ֆոնը թերզարգացած կլինի: Միևնույն ժամանակ, ցածր լույսի ներքո, առանց ֆլեշ օգտագործելու արված լուսանկարները շատ ավելի բնական և գեղեցիկ տեսք ունեն: Իհարկե, այս արդյունքին կարելի է հասնել միայն դրանով ճիշտ մոտեցումնկարահանման գործընթացին և լուսանկարչի համապատասխան հմտությունների առկայությանը:

Կատալոնական երաժշտության պալատ - բեմ, FR 52 մմ, F4.5, ISO 800, 1/15 վ

Որոշ դեպքերում, լուսաբռնկիչի օգտագործումը, ընդհանուր առմամբ, անցանկալի է, քանի որ ֆլեշը կարող է փչանալ ցերեկային լույստեսարան կամ վախեցնել կադրում գտնվող առարկան: Ֆլեշ լուսանկարչությունն արգելված է բազմաթիվ թանգարաններում և պատկերասրահներում, իսկ ցուցասրահների լուսավորության վիճակը հեռու է իդեալական լինելուց: Իսկ երեկոյան բնապատկերներ լուսանկարելիս լուսաբռնկիչն ընդհանրապես կարող է արջի ծառայություն մատուցել լուսանկարչին: Այս առումով դուք պետք է մտածեք, թե ինչպես բարելավել լուսանկարների որակը առանց ֆլեշ օգտագործելու, այսինքն՝ այլ միջոցներով: Եվ այստեղ կա միայն մեկ տարբերակ՝ տեսախցիկի օպտիկական սխեմայում որքան հնարավոր է շատ լուսային հոսքեր որսալ։ Որքան շատ լույս լինի լուսազգայուն սենսորի մակերեսին, այնքան ավելի հավանական է, որ այն բարձրորակ, պայծառ շրջանակ ստանա:

Լուսանկարների որակի բարելավում առանց լուսաբռնկիչի նկարահանման ժամանակ

Ժամանակակից թվային լուսանկարչությունը մեզ առաջարկում է մի քանի եղանակ՝ ապահովելու, որ տեսախցիկի մատրիցը հնարավորինս շատ լույս գրավի.

- Զգայունության կարգավորումներISO

Թերևս ամենահեշտ և տրամաբանական ճանապարհը թվային ֆոտոխցիկի պարամետրերում ISO զգայունության բարձրացումն է: Այս պարամետրը որոշում է, թե որքան լույս է դիպչում զգայուն սենսորին: ISO արժեքը կարելի է առավելագույնս սեղմել, բայց խնդիրն այն է, որ բարձր զգայունությունը, թեև այն թույլ է տալիս ավելի շատ լույսի հոսք գրավել, բայց միևնույն ժամանակ մեծացնում է լուսանկարում աղմուկի հավանականությունը: Այս առումով խորհուրդ է տրվում ոչ թե շատ պտտել ISO-ն, այլ բարձրացնել զգայունության արժեքը ձեր տեսախցիկի համար օպտիմալ մակարդակի: Սա կարող է լինել, օրինակ, ISO 400 կամ ISO 800 ցածր լույսի ներքո:

Դուք կարող եք որոշակի աղմուկ ստանալ ձեր նկարներում, բայց դա կարելի է հեշտությամբ հեռացնել ծրագրային գործիքներհետմշակում. Բարձրացնել ISO - օպտիմալ լուծումմութ փակ տարածքներում կամ համերգասրահում լուսանկարելիս։ Նաև զգայունության կարգավորումների կարգավորումը օգտակար կլինի ցածր լույսի պայմաններում շարժվող առարկաներ նկարելիս:

Տրևի շատրվան, FR 27 մմ, F5.6, ISO 100, 2 վրկ

- Օպտիկա և բացվածք

Եթե ​​հաճախ եք նկարում ցածր լուսավորության պայմաններում, ապա արժե լավ արագ ոսպնյակ ձեռք բերել: f/1.4 - 1.8 բացվածքով օպտիկան թույլ կտա ավելի լավ նկարներ անել ցածր լույսի ներքո: Դիֆերան բացելը կադրում լույսի բացակայության խնդիրը լուծելու ուղիներից մեկն է։ Ցանկալի է, եթե լուսանկարչական սարքավորումները թույլ են տալիս, բացել բացվածքը առավելագույնս։ Սա թույլ է տալիս ավելի շատ լույս դիպչել տեսախցիկի զգայուն սենսորին, ինչը հանգեցնում է ավելի լավ, պայծառ նկարների:

Որքան շատ բացեք բացվածքը, այնքան ավելի դանդաղ կպահանջվի կափարիչի արագությունը՝ շրջանակը ճիշտ մերկացնելու համար: Ավելի լավ է անցնել բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմին, որպեսզի կարողանաք ձեռքով կարգավորել հարմար արժեքներ. Օրինակ՝ f/2.8 կամ f/1.4: Դիֆերքը առավելագույնը բացելիս զգույշ եղեք, քանի որ դա մեծացնում է վտանգը, որ կադրի պայծառ առարկաները չափազանց մշուշոտ կլինեն, իսկ ֆոնը և վատ դասավորված առարկաները կմնան վատ զարգացած: Այսպիսով, այստեղ, ինչպես ֆոտոզգայունության դեպքում, դուք նույնպես պետք է գտնեք ամենաճիշտ արժեքը։

- Երկար ազդեցություն և եռոտանի

Ցածր լուսավորության պայմաններում նկարելու մեկ այլ միջոց է օգտագործել դանդաղ կափարիչի արագությունը: Ճիշտ է, այս տարբերակը օգտակար է միայն մթնշաղին անշարժ առարկաներ կամ լանդշաֆտներ նկարահանելիս: Կափարիչի օպտիմալ արագությունը որոշվում է տեսարանի լուսավորության պայմաններով և սովորաբար տատանվում է 1/60-ից մինչև 10 վայրկյան: Կափարիչի արագությունն ընտրելիս պետք է կենտրոնանալ շրջանակի միջին լուսավորությամբ առարկաների վրա: Դանդաղ կափարիչի արագություններ օգտագործելիս, աղմուկը վերացնելու համար ISO կարգավորումները նվազագույնի հասցրեք:

Երկար ազդեցությունների դեպքում, իհարկե, կպահանջվի օգտագործել եռոտանի: Դա անհրաժեշտ է տեսախցիկի ամենափոքր շարժման պատճառով շրջանակի մշուշումից խուսափելու համար: Խորհուրդ է տրվում նաև ստանալ մալուխի արձակում կամ օգտագործել կափարիչի ժմչփը՝ տեսախցիկի ցանկացած շարժում կանխելու համար: Եթե ​​եռոտանի ձեռքի տակ չկա, ապա դուք կարող եք պարզապես տեսախցիկը դնել եզրաքարի, բազրիքի կամ գետնի վրա՝ երկու ձեռքով ամուր սեղմելով խցիկի մարմինը: Հիմնական բանը կադրի բացահայտման ժամանակ տեսախցիկի առավելագույն անշարժությունն ապահովելն է։

Ընտրելով վերը նշված մեթոդներից մեկը. Դուք կկարողանաք ապահովել, որ բավականաչափ լույս դիպչի սենսորին, որպեսզի լուսանկարը լինի ընդունելի որակ: Արժե նշել ևս մի քանիսը գործնական խորհուրդներթե ինչպես կարելի է նկարահանել ցածր լույսի ներքո՝ առանց լուսաբռնկիչի:

Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, FR 27mm, F3.5, ISO 100, 4 s

Նախ, փորձեք չօգտագործել թվային կամ օպտիկական խոշորացում: Այն նվազեցնում է մատրիցա ներթափանցող լույսի քանակը, ինչը բացասաբար է անդրադառնում լուսանկարչական պատկերի որակի վրա: Սա հատկապես ճիշտ է թվային խոշորացման դեպքում: Եթե ​​անհրաժեշտություն կա թեմային ավելի մոտենալու, ապա ավելի լավ է մոտենալ նրան, քան օգտագործել խոշորացումը:

Երկրորդ, եթե նույնիսկ ձեր տեսախցիկը ունի նկարահանման այսպես կոչված «գիշերային ռեժիմ», ավելի լավ է հրաժարվել դրանից և օգտագործել կիսաավտոմատ կամ մեխանիկական ռեժիմ։ Սա թույլ կտա ավելի շատ ստեղծագործական ազատություն ունենալ, ավելի լավ արդյունքների հասնել ցածր լուսավորության պայմաններում նկարահանելիս և միևնույն ժամանակ մանրակրկիտ ուսումնասիրել ձեր տեսախցիկի հնարավորությունները: Եթե ​​դուք ճիշտ եք դնում ձեռքով կարգավորումները՝ համաձայն լուսավորության բնութագրերի, կարող եք իսկապես բարձրորակ և անսովոր արդյունքներ ստանալ: Փորձեք ձեռքով կարգավորել կափարիչի արագությունը և բացվածքը, օգտագործել կետային չափում, կարգավորել ISO և սպիտակ հավասարակշռության կարգավորումները: Նաև ցածր լույսի պայմաններում խորհուրդ է տրվում նկարել RAW ձևաչափով՝ առավելագույն մանրամասները պահպանելու համար: Դրա շնորհիվ դուք ավելի շատ հնարավորություններ կստանաք լուսանկարի պատկերի փոքր թերությունները շտկելու և արդյունքները գրաֆիկական խմբագրում կարգավորելու համար:

Երրորդ, եթե նկարահանում եք ցածր լույսի ներքո, համոզվեք, որ նախ մի քանի փորձնական կադր արեք տարբեր կարգավորումներով և տարբեր ռեժիմներով՝ հասկանալու համար, թե ինչպես հասնել ավելի լավ լուսանկարի: Կարող եք նաև նկարել ներկառուցված ֆլեշի միջոցով՝ համեմատելու այն լուսանկարների հետ, որոնք արվել են ձեռքով կարգավորումները փոխելով (մեծացնելով ISO-ն, բացման բացվածքը կամ կափարիչի դանդաղ արագությունը): Դուք կարող եք համեմատել առանձին շրջանակներ ուղղակիորեն LCD-ի վրա՝ օգտագործելով խոշորացման գործառույթը: Երբեմն ներկառուցված ֆլեշի միջոցով արված լուսանկարը կարող է որակով ավելի ընդունելի լինել: Օրինակ, այն դեպքերում, երբ ֆոնը ձեզ համար հատուկ դեր չի խաղում, միայն կարևոր է, որ թեման լավ լուսավորված լինի։

Այսպիսով, ցածր լույսի ներքո առանց ֆլեշ օգտագործելու ավելի լավ պատկերներ ստանալու համար դուք պետք է համոզվեք, որ հնարավորինս շատ լույս դիպչի տեսախցիկի սենսորին: Դա անելու համար դուք կարող եք մեծացնել սենսորի զգայունությունը, հնարավորինս բացել բացվածքը կամ օգտագործել ավելի դանդաղ կափարիչի արագություն՝ տեսախցիկը տեղադրելով եռոտանի կամ հուսալի հենարանի վրա: Դուք, անշուշտ, կբարելավեք ձեր լուսանկարների որակը ցածր լույսի ներքո, և անհատական ​​փոքր պատկերի թերությունները միշտ կարող են վերացվել մասնագիտացված ծրագրերի միջոցով:

Այսօր մենք կփորձենք դիտարկել ծրագրի ռեժիմներընկարահանում կոմպակտ տեսախցիկով մուտքի մակարդակկամ ուլտրաձայնային: Անմիջապես վերապահում անենք, որ այս հոդվածն ավելի շատ նախատեսված է նրանց համար, ովքեր վերջերս տեսախցիկ են վերցրել և խորամուխ են եղել այդ մասին բարդ պատճառաբանությունների մեջ։ փոխարինելի օպտիկա DSLR-ներ, iso-ի թիվը դեռ նախատեսված չէ: Այս տեղեկատվությունը օգտակար կլինի նրանց համար, ովքեր ունեն կարգավորելի կարգավորումներով «օճառի տուփ», անջատում են լուսաբռնկիչը և ցանկություն ունեն մութ սենյակում մոմի լույսի ներքո լուսանկարել անսովոր երեկոյան տեսարան, դիմանկար կամ նատյուրմորտ:

Նպատակն է օգնել սկսնակին բյուջեի սկզբնական մակարդակի կոմպակտ տեսախցիկով սովորել, թե ինչպես կարելի է հետաքրքիր գեղեցիկ լուսանկարներ անել մթության մեջ (ավելի ճիշտ՝ ցածր լույսի պայմաններում) առանց լուսաբռնկիչի: Որպես օրինակ առաջարկվում է լուսանկարել մոմերի լույսով. լույս, որտեղ քիչ լույս կա, բայց հետաքրքիր առարկաներ, որոնք հավանաբար ցանկացել են բոլորը, ովքեր երբևէ տեսախցիկ են պահել:

Փաստորեն, հոդվածը նրանց համար է, ովքեր սեղանի վրա են գեղեցիկ ծաղկեփունջև ով, երևի թե առաջին անգամ, դժգոհ էր, թե ինչպես է ստացվում ֆլեշով լուսանկար։ Կամ գուցե դուք ունեք մի գեղեցիկ վառվող մոմ, որի խորհրդածությունը ձեր մտքերն ուղղում է դեպի այն, որ հաճելի կլիներ նկարահանել գեղեցիկ նատյուրմորտ կամ նույնիսկ դիմանկար փափուկ լուսավորությամբ:

Այսպես թե այնպես, դուք ունեք «օճառի տուփ» տեսախցիկ՝ մի շարք առարկայական ծրագրերով։ Դուք պետք է լուսանկարեք առարկան մթության մեջ, կամ գոնե ցածր լույսի ներքո, օրինակ՝ մոմով լուսավորված առարկան:

Նախ, եկեք կենտրոնանանք մեծ ընտրություներեկոյան նկարահանման համար նախատեսված տեսարաններ. Տարբեր տեսախցիկներում դրանք հաճախ տարբեր կերպ են կոչվում, բայց հիմնված են նմանատիպ սկզբունքների վրա:
Այսպիսով, ինչպես են նրանք կոչվում:

գիշերային լանդշաֆտ(հաճախ լուսնի և աստղի պատկերակ) - կոմպակտ տեսախցիկների մեծ մասում թույլ է տալիս անջատել լուսաբռնկիչը:

գիշերային դիմանկար(հաճախ մարդու պատկերակ, որի վերևում աստղեր են) Զգույշ եղեք, գիշերային դիմանկարներն ամենից հաճախ ներառում են լուսաբռնկիչի օգտագործումը և կափարիչի դանդաղ արագությունը: Այս ռեժիմը նախատեսված է ֆոնով մարդուն նկարահանելու համար՝ լանդշաֆտ, գիշերային երկինք, ճանապարհի վրա գտնվող մեքենաների լուսարձակներ։ Հետևաբար, առաջին պլանի համար օգտագործվում է լուսաբռնկիչ, հակառակ դեպքում մարդու դեմքը կքսվի: Իսկ նկարահանման նման պայմաններում ֆոնի համար պարզությունն այնքան էլ էական չէ։
Մոմերի լույսի դիմանկար (համապատասխանաբար մոմի պատկերակ) Թույլ է տալիս անջատել լուսաբռնկիչը: Վերարտադրում է մոմի լույսի ներքո լուսանկարված առարկաների գույնը: Այսինքն՝ ջերմ գամմա կլինի։

Խելացի ռեժիմ- ճանաչում է, որ նկարահանում եք, բոլոր առարկայական ծրագրերից ընտրում է ամենահարմարը: Նաև թույլ է տալիս անջատել լուսաբռնկիչը:

Ավտոմատ- տարբեր տեսախցիկներում տարբեր կերպ է աշխատում: Կոմպակտ տեսախցիկների մեծ մասի համար կարող եք անջատել լուսաբռնկիչը. դրա համար կա կոճակ, որտեղ գծված է խաչած կայծակի բռնկումը, նկարեք ավտոմատ ռեժիմով. այն կվերակառուցվի ցածր լույսի պայմաններում նկարահանելու համար: Այլ կարգավորումներ չեն տրամադրվում:

Պ- ծրագրի ռեժիմը մոտ է ավտոմատին: Դուք կարող եք փոխել սպիտակ հավասարակշռությունը, iso արժեքը: Նույնիսկ եթե ձեզ համար դժվար է դա պարզել հիմա, դուք դեռ կարող եք ապահով կերպով կարգավորել այս պարամետրը. այն շատ պարզ է, այն կաշխատի ոչ ավելի վատ, քան ավտոմատ առանց ձեր մասնակցության:

Եվ վերջապես, ուրախություն: ձեռքով կարգավորում- նույն ամբողջովին ձեռքով ռեժիմը, որը մենք կփորձենք սովորել, թե ինչպես օգտագործել մթության մեջ նկարահանելու համար:
Այս ռեժիմը նշանակված է M - մեխանիկական, մեխանիկական ռեժիմ, այստեղ ամեն ինչ լուսանկարչի ուժի մեջ է, դուք ինքներդ եք սահմանում խցիկի կափարիչի արագությունը և բացվածքը: Բայց տեսախցիկը ձեզ շատ բան կասի...

Եկեք անջատենք լուսաբռնկիչը։ Այս անգամ. Եկեք մի բան գտնենք, որը սկզբում կարող է փոխարինել մեր եռոտանի: Եթե ​​ունեք եռոտանի, խնդրում ենք օգտագործել այն: Մթության մեջ մաքուր նկարներ, երբ լույսը քիչ է, առանց եռոտանի չեն լինում: Այնուամենայնիվ, միգուցե, բայց միայն մեկ դեպքում, մենք դա կդիտարկենք առանձին:

Դնենք գիշերային նկարահանման ռեժիմներից մեկը։ Սրանք ավտոմատ ռեժիմներ են: Նրանք կարող են օգտագործվել մթության մեջ լուսանկարելու համար, բայց միայն մեկ «բայց»-ով` ձեզ հարկավոր է եռոտանի: Հակառակ դեպքում ամեն ինչ մշուշոտ կլինի։

Այսպիսով, եկեք դուրս քաշենք մի մութ անկյուն, այնտեղ տեղադրենք նատյուրմորտ: Նկարահանումների պայմանները կբարդացնենք, այն էլ՝ մոմերի լույսի ներքո։ Նման մութ տեղում կարդալը բացարձակապես անհնար է, բայց եկեք փորձենք նկարել։ Որտե՞ղ են մեր հեքիաթային ծրագրերը: ընտրել հերթականությամբ.

գիշերային լանդշաֆտ
Չնայած մենք բնապատկեր չունենք, բայց նատյուրմորտ, այնուամենայնիվ, այն կնկարենք այս ռեժիմով։

Բավականին լավ, բայց մի քիչ մութ: Գրեթե անհնար է տեսնել, թե ինչ է շուրջը։
Բայց աղմուկը քիչ է՝ լուսանկարը լի չէ բազմագույն բծերով, նույնիսկ եթե նկարը մեծացնեք։
Մենք նայում ենք արժեքներին՝ կափարիչի արագությունը 1/2 վայրկյան է, iso 200: Այս ամենը մեզ տրամադրվել է ծրագրի կողմից:
Հիմա եկեք նկարենք նույն տեսարանը նույն մութ սենյակում ռեժիմի վրա

Դիմանկար մոմի լույսի ներքո

Արտաքինից այն շատ նման է նախորդ լուսանկարին (նույնքան մութ), բայց արժեքները տարբեր են՝ կափարիչի արագությունն այստեղ 3 վայրկյան է և iso 100: Եթե նկարահանեիք մարդկանց, նրանք, ամենայն հավանականությամբ, կպարզվեին, որ իրենք են։ -պատրաստված - 3 վայրկյանը շատ երկար է: Կրկին հիշեցնեմ, որ այս բոլոր կարգավորումները դրված են տեսախցիկի կողմից՝ որպես առարկայական ծրագրի մաս։ Ցանկացած սցենարով, առանց եռոտանի, ոչ մի տեղ:

Չե՞ք հավատում։ Ահա նույն լուսանկարն առանց եռոտանի

Տեսնենք էլ ինչ ունենք։

Խելացի ռեժիմհասանելի չէ բոլոր պալատներում: Այն տարբերվում է նրանով, որ ցածր լույսի ներքո կարելի է նկարել առանց եռոտանի: Բայց, ցավոք, ոչ այնքան վատ: Առանց եռոտանի այստեղ, կրկնում եմ, դուք չեք կարող դա անել, շատ աղմուկ կլինի: Օրինակ, եկեք համեմատենք երկու կադր լրիվ ավտոմատ ռեժիմում։

Մեկը պատրաստված է եռոտանիից, իսկ մյուսը՝ ձեռքով։ «վատ» լուսանկարն ունի 800 iso (ինչն է պատասխանատու աղմուկի համար), մինչդեռ «լավ» լուսանկարը ունի ընդամենը 200: Գուշակեք, թե որ լուսանկարն է ավելի երկար կափարիչի արագությամբ: Ճիշտ է, «լավ»: Խոսքը գնում է մթության մեջ առանց եռոտանի կամ լուսաբռնկիչի նկարահանումների և հստակ կադրեր ստանալու մասին: Ցավոք, դա հնարավոր է միայն iso-ի շնորհիվ, և դուք ինքներդ կարող եք տեսնել, թե ինչ կոպիտ աղմկոտ լուսանկար եք ստանում:

R-ծրագրի ռեժիմն այս դեպքում իրեն պահեց այնպես, ինչպես մյուսները, տեսանելի տարբերություն չկար։

M - ձեռքով ձեռքով ռեժիմ

Այստեղ մենք ունենք ամենավառ պատկերը: iso 100, կափարիչի արագությունը 2 վայրկյան: Այստեղ մենք ինքներս ենք դրել այդ ամենը, մեր սեփական ձեռքերով, տեսախցիկի հուշումների օգնությամբ։

Նայեք ստորև ներկայացված սանդղակին: Այս կադրի ճիշտ (համեմատաբար) բացահայտումը կլինի այն դեպքում, երբ դեղին կուրսորը տեղափոխվի -2-ից մինչև 0:
դա անելու համար օգտագործեք տեսախցիկի կոճակները (այժմ մենք կարդում ենք ձեր տեսախցիկի հրահանգները!) կափարիչի արագությունը և բացվածքի արժեքները փոխելու համար (նկարում դրանք կարմիրով են պատկերված) Առաջին կանոն. դու ուզում ես գեղեցիկ լուսանկար- Փորձեք նկարահանել առանց լուսաբռնկի նույնիսկ ցածր լույսի պայմաններում:

Կանոն երկրորդ. Ձեզ անհրաժեշտ է եռոտանի: Առանց դրա մթության մեջ նկարելու հնարավորություն չկա։ Ո՛չ դիմանկարներ, ո՛չ բնանկարներ։ Եթե ​​բավարար լույս չկա, ձեզ հարկավոր է եռոտանի:

Երրորդ կանոն - դիտեք աղմուկը, վերահսկեք iso-ն: Դե, եթե դուք չեք զբաղվել դրանով, ապա մի որոշ ժամանակ մոռացեք դա, դա ձեզ կհիշեցնի իր մասին ավազացված լուսանկարների էֆեկտով, լուսանկարում բազմագույն բծերով: Մի վախեցեք, պարզապես փորձեք նվազեցնել այն:
Նույնիսկ մութ լուսանկարների դեպքում դուք չեք կարող ISO 400-ից ավելի սահմանել, դա տգեղ կլինի: Այնուամենայնիվ, հիշեք, որ եթե ձեզ անհրաժեշտ է լուսանկարել մութ սենյակում կամ պարզապես վատ լույսի ներքո, և դուք չունեք եռոտանի, ապա բարձր ISO արժեքը լուսանկար ստանալու երկու տարբերակներից մեկն է: Երկրորդ տարբերակը ֆլեշ է:

Ներսում նկարահանելը միշտ անհատական ​​է: Ինչ-որ մեկին պետք է գեղեցիկ կրակել մինչև մեկ տարեկան երեխային, իսկ ում պետք է ըմբշամարտը մրցումների ժամանակ։ Առաջադրանքների ամբողջ բազմազանությամբ ես պատասխանատվություն կվերցնեմ դրանք բաժանելու երկու խմբի՝ ֆլեշով և առանց ֆլեշի: Ես անմիջապես վերապահում կանեմ, որ այսուհետ «ֆլեշը» տեսախցիկին կցված արտաքին էլեկտրոնային ֆլեշ է:

Սկսենք այն դեպքից, երբ չկա ֆլեշ

Այս դեպքը հավանաբար կլինի ամենահաճախը, և մենք այն ավելի մանրամասն կանդրադառնանք։ Թարթումները կարող են չլինել տարբեր պատճառներով: Դուք խղճում եք դրա համար գումարին, տանը մոռացել եք ֆլեշը, մարտկոցները վերջացել են և այլն...
Առաջին հերթին մենք ուսումնասիրում ենք նկարահանման վայրը։ Տեսախցիկի լուսաչափը և փորձի և աչքերի գալուստով թույլ են տալիս որոշել, թե որտեղից է լույսը գալիս սենյակում: Այստեղ էլ քիչ տարբերակներ կան՝ կա՛մ պատուհան, կա՛մ լամպեր: Իրականում երկու տարբերակներն էլ սահմանակից են իրականությանը: Հետեւաբար, մենք, ինչպես ասում են, դուրս կգանք իրավիճակից։ Ամենից հաճախ, դուք չպետք է ապավինեք լամպերին, եթե, իհարկե, դրանք հատուկ լուսավորիչներ չեն: Լավագույնը, որից մենք կարող ենք դուրս գալ արհեստական ​​լուսավորությունՍա հետևի լույսն է: Միևնույն ժամանակ անցանկալի է սյուժետային կարևոր հատվածը լուսամուտից լուսավորել լամպերով և ցերեկային լույսով։ Եթե ​​թեման կարելի է ինչ-որ կերպ մոտեցնել պատուհանին, ապա դուք պետք է դա անեք որքան հնարավոր է: Անմիջապես կսիմուլյացիա կանեմ իրական իրավիճակներ։

Օրինակ՝ դուք նկարահանվում եք երեխա. Դուք պետք է համոզեք ծնողներին օրորոցը կամ փոփոխվող սեղանը տեղափոխել պատուհան: Եթե ​​դու ինքդ ծնող ես, ուրեմն ոչ մեկին համոզելու կարիք չունես։ Պայծառ ինչ-որ բանի անցնելու փաստը կզարմացնի փոքրիկին և վառ հույզեր կառաջացնի։ Ձեզնից լուսանկարներ են սպասվում, այլ ոչ թե ականջի կամ աչքի բարձր գեղարվեստական ​​սրացում... Խոսքս դաշտի խորության մասին է։ Արագ ոսպնյակները շատ լավն են, բայց մեր դեպքում 1.4-1.8-2-2.8 բաց անցքերը սահմանափակ են։ Ես արդեն տեսնում եմ, թե ինչպես են մեջբերում վերջին նախադասությունը և կցում զարմանալի նկարներ 1.2 բացվածքով,))) այնպես որ հիշեցնեմ, որ այստեղ սկսնակների համար նախատեսված շրջան ունենք և մեր նպատակը տեխնիկապես կատարյալ նկարներն են։ Այսպիսով, մեր աշխատանքային բացվածքը 4 է: Մենք տեսախցիկը դնում ենք բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմում: Դիֆրագմը ինքնին 4-ku է: Զգայունություն ISO400-ի գործարկման համար: Մենք առաջին չափումը կատարում ենք երեխայի դեմքին։ Դա անելու համար մենք տեսախցիկը հնարավորինս մոտեցնում ենք երեխայի դեմքին և, չսպասելով, որ ավտոմատ ֆոկուսը բռնվի, մենք նայում ենք կափարիչի առաջարկվող արագությանը: Դե, ինչ կա: Եթե ​​ձեր տեսախցիկի լուսաչափը ցույց է տալիս 1/60-1/125 վրկ, ապա դուք լավ եք: Որպեսզի սուտ չասեմ, գնացի պատուհանի մոտ՝ այսօր ամպամած օր է, ISO400-ով և 4 բացվածքով, էքսպոչմետրը որոշում է 1/80 վրկ։ Հիմա շատ կարևոր կետ!!! Մենք տեսախցիկը տեղափոխում ենք «M» մեխանիկական ռեժիմին և ծեծում ենք կափարիչի արագությունը և բացվածքը, համապատասխանաբար, 4 և 1/80, մի մոռացեք ստուգել ISO 400: Սա առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որպեսզի ոչ դուք, ոչ էլ լուսաչափը: (ի վերջո, ֆոնի վրա մութ սենյակ) կրակոցների ժամանակ չեն շեղվել։

Ժամանակի ընթացքում փորձառությամբ կհասնեք նրան, որ ավտոմատ ֆոկուսը նույնպես պետք չէ նկարահանման համար, քանի որ այն կպչում է այն սխալ տեղից, որտեղ այն ուղղում եք և, ամենակարևորը, ժամանակ է գողանում... և եզակի կադրերը հեռանում են: . Բայց առայժմ նկարեք ավտոմատ ֆոկուսով: Հիմնական պարամետրերը դրված են, հիմա կրակեք:

Այնուհետև, նայելով ստացված պատկերներին, կարող եք այնպիսի զգացողություն ունենալ, որ օբյեկտի մի կողմում կա լույսի աղետալի պակաս... Հաջորդ անգամ, երբ երեխաներին անընդհատ նկարահանում են, նկարահանման ժամանակ ձեզ հետ ռեֆլեկտոր վերցրեք։ Ես չեմ հորդորում պատրաստի գնել, հետո ինքներդ կգնեք։ Սկսելու համար դուք կարող եք ինքներդ ռեֆլեկտոր պատրաստել: Ցանկացած բազային նյութ՝ ստվարաթուղթ, փրփուրի տախտակ, պլաստմասսա, ապա մտածեք ինքներդ, բայց մի փորձեք այս նյութը գնել խանութից, պատրաստի ռեֆլեկտորն արժե 500 ռուբլի, այնպես որ ծույլերի համար ավելի հեշտ է բրենդայինը գնել: . Երեխային լուսավորելու համար ռեֆլեկտորի չափը առնվազն 30x45 է: Այժմ կպչուն մատիտի ձեռքում և ալյումինե փայլաթիթեղ. Թխելու համար փայլաթիթեղը վաճառվում է կենցաղային խանութներում, դուք դեռ կարող եք պարտավորեցնել տնական քաղցր ատամը շոկոլադից փայլաթիթեղը չշպրտել: Ռեֆլեկտորը տեղադրված է պատուհանին զուգահեռ: Եթե ​​երեխան շատ փոքր է և ապրում է ցածր մակարդակի վրա, ապա մենք պարզապես ամրացնում ենք ռեֆլեկտորը օրորոցի շերտավոր պատին: Առաջին հայացքից ռեֆլեկտորով անօգուտ աշխատանքը շատ քիչ լույս է ավելացնում, սակայն նկարներ դիտելիս դրա օգուտը դժվար է չնկատել: Այո, երեխաներին հանել են։

Սպորտային լուսանկարչություն դահլիճում.

Հիմա հաջորդ օրինակը.
Ըստ խնդրանքի՝ նկարահանում մարզասրահում մենամարտը։ Մենք սկսում ենք գլխավորից՝ առաջադրանքից: Եթե ​​առաջադրանքը մրցումների կամ մարզումների անցկացման վայրից հաշվետվություն է, ապա արդյունքը պետք է լինի տպագրված լուսանկարներ կամ փոքր նախադիտումներ ակումբի կայքի համար: Երկու դեպքում էլ մենք բավականին գոհ ենք ISO 800-ի զգայունությունից: Մենք նայում ենք շուրջը և փնտրում լույսի աղբյուր: Ամենից հաճախ դրանք փոքր պատուհաններ են բարձրության վրա և լույսը լյումինեսցենտային լամպերից: Եվ ավելի հաճախ, քան ոչ, լյումինեսցենտային լույսի համամասնությունը շատ ավելի մեծ է:

Ամեն դեպքում, եթե գոնե ինչ-որ ցերեկային լույս կա, այն պետք է օգտագործվի, եթե լրիվ անպետք է, ապա պարզապես պետք է հաշվի առնել այն և չհանել այն պատուհանների առաջ։ Այսպիսով, մենք գտանք նկարահանման կետը, սահմանեցինք ISO800: DOF-ը կարևոր է, ուստի 4-րդ բացվածքը կրկին օգնության է հասնում: Այժմ մենք փնտրում ենք մեկին մոխրագույն շապիկով: Մասնակիցներն իրենք հարմար չեն, քանի որ սպիտակ կիմանոները (կներեք, եթե ես այդպես չեմ անվանել) անհաջող են բացահայտումը որոշելու համար: Եթե ​​ոչ ոք չկա՝ ոչ մոխրագույն, ոչ կանաչ, ապա լուսաչափը խոթիր մեկի երեսին, ի վերջո՝ ինքդ... Եթե ինչ-որ բան դուրս եկավ 1/60-ականների շրջանում, ապա դա վատ չէ։ Չնայած ոչ այնքան լավ: Ըմբշամարտի սպորտում պահեր կան, և դրանք պարզապես հետաքրքրություն են ներկայացնում ձայնագրության առումով, երբ մասնակիցները մի պահ սառչում են։ Խոնարհվում է մենամարտից առաջ՝ բարձրացնելով հաղթական դատավորի ձեռքը... ընդհանրապես, եթե դուք «տեղյակ եք», ապա դուք ինքներդ հավանաբար գիտեք այս պահերը։ Այսպիսով նրանք մեզ կփրկեն լույսի պակասից։

Հսկայական օգնություն կլինի, եթե ոչ եռոտանի, ապա ինչ-որ սպորտային իրեր, ինչպիսիք են այծը, արգելքը վազորդների համար և այլն… նայեք շուրջը: Դե, եթե չափումները վշտացնում են ձեզ, և խցիկի առաջարկած կափարիչի արագությունը 1 / 8-1 / 15 է, ապա միայն անազնիվ «բեմադրման» մեթոդը կօգնի: Մարզումից հետո գնացեք կազմակերպչի մոտ և ասեք. «Եթե ձեզ պետք են լուսանկարներ, ապա ես խնդրում եմ մարտիկներին վերադառնալ՝ նկարահանելու»: Այստեղ գլխավորը չպղտորելն է, քանի որ բոլորը կսպասեն բեմադրված լուսանկարներին։ Համոզվեք, որ ունեք եռոտանի կամ տեսախցիկի վրա ինչ-որ բան դնելու համար: Խնդրեք մարզչին տղաներին դնել ամենավառ դիրքերում, զգուշացրեք բոլորին, որ փակման արագությունը երկար է: Բարձրաձայն: «Ուշադրություն»: և վայրկյանից հետո նրբորեն բաց թողեք կափարիչը: Լրացուցիչ կրկնօրինակները, իհարկե, չեն վնասում: Համոզվեք, որ մարդկանց մոտ բերեք տպագիր լուսանկարներ, անկախ նրանից, թե դրանք ինչ են ստացվում, այլապես ոչ ոք չի ցանկանա ձեզ հետ թատրոն խաղալ հետո:

Ֆլեշ նկարահանում

Դժվար կսկսեմ. Ներսում շատ լավ է նկարահանել ֆլեշով։ Սովորաբար ներսում լույսի հսկայական պակաս կա, և լուսաբռնկիչը օգնում է դրան: Լապտերները տարբեր են բոլորի համար, ես ձեզ չեմ ասի, թե ինչպես օգտագործել յուրաքանչյուր մոդելը ուղղակիորեն, բայց ես այն կուղարկեմ հրահանգներին:

• Մի փչեք «ճակատին», այս մեթոդի համար ներելը միայն այն դեպքերում է, երբ առարկան գտնվում է 6-8 մետրից ավելի… և հետո, այս դեպքում, ճակատին փչելով, մենք փորձում ենք քամել դրա ամբողջ ուժը: լուսաբռնկման։ Բոլորին է հայտնի այն խնդիրները, որոնք առաջանում են ճակատի վրա առկայծումից՝ յուղոտ ընդգծումներ դեմքին, սարսափելի ստվերներ, կարմիր աչքեր... այս ամենը մենք տեսնում ենք օճառամանների նկարներում: Մի շրջեք ձերը ռեֆլեքսային տեսախցիկօճառամանի մեջ։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է ներկառուցված ֆլեշ օգտագործել շատ հազվադեպ դեպքերում։
• Ցածր (3 մ) սպիտակ: առաստաղներ, լավագույն լուծումըընտանեկան և կենցաղային հողատարածքները կփչանան: Պատերը որպես ռեֆլեկտորներ, իհարկե, նույնպես հետաքրքիր են... բայց դրանք հազվադեպ են սպիտակ գույնեւ անպայման կնպաստի լուսանկարի գունային հավասարակշռությանը:
• Եթե ​​ունեք E-TTL-ի նման ավտոմատ ֆլեշ, ապա միանգամայն հնարավոր է ապավինել ավտոմատին: Ներսում համարձակ նկարելիս՝ կափարիչի արագությունը 1/200 վրկ, բացվածքը՝ կախված ձեր գաղափարից, եթե բռնկումը հզոր է, ապա ISO100, այս ամենը ձեռքով ռեժիմ«Մ». Եվ կարիք չկա «կանաչ գոտում» որևէ բան ցանկապատել, և առաջնահերթություններով ռեժիմներ։

Օրինակ իրական փակ նկարահանումից: Առաջադրանք - երեխաներ սենյակում, երեկոյան, պատուհանից լույս չկա: Մենք սահմանել ենք՝ ISO 100, բացվածք 5.6 (քանի որ խնդրահարույց է երեխաներին դաշտի շատ փոքր խորություն քշելը), կափարիչի արագությունը 1/200 վրկ: Ֆլեշը ուղղված է սպիտակ առաստաղ. Լուսավորման չափումը կենտրոնացված է:

Մնում է միայն հիշել, որ տեսախցիկը հավասարաչափ պահեք, և եթե վերևից ընտրեք «երեխաները հատակին» անկյունը, ապա լուսաբռնկիչը վերակողմնորոշեք առաստաղին:
Ընդհանրապես, սովորական սիրողականը բավականին արագ է հասկանում բռնկումը։ Եվ այս թեմայի շուրջ քիչ հարցեր կան:

Փորձեք և ամեն ինչ կստացվի: Ուրախ նկարներ։

Պարկեշտի պայծառ ու հյութալի լուսանկարներ ստանալու համար տեխնիկական որակժամը լավ լուսավորությունԼուսանկարիչներն աշխատանքի համար ամենից հաճախ հատուկ լուսանկարչական սարքավորումների կարիք չունեն: Պրոֆեսիոնալ տեսախցիկով նկարահանել նույնիսկ պարտադիր չէ, կարող եք յոլա գնալ սիրողական կոմպակտով, իսկ հեռախոսի մեջ ներկառուցված տեսախցիկը նույնպես հարմար է որոշակի նպատակների համար։ Բայց ի՞նչ, եթե ձեզ անհրաժեշտ է լուսանկարել ցածր կամ շատ ցածր լույսի ներքո: Ամենից հաճախ նման պայմաններում լուսանկարների որակը մեծ չափով տուժում է։ Ինչու է դա տեղի ունենում:

Լույսը լուսանկարչության հիմնարար տարրն է, հետևաբար, երբ այն քիչ է հարվածում տեսախցիկի մատրիցայի լուսազգայուն տարրին, պատկերն անորակ է, մշուշոտ և մշուշոտ սահմաններով: Այս իրավիճակում բնական լուծումը կլինի տեսախցիկի վրա տեղադրված ֆլեշի օգտագործումը: Պետք է միայն հաշվի առնել, որ այն պետք է խելամտորեն օգտագործել, քանի որ ցածր լուսավորության պայմաններում լուսաբռնկիչը ստեղծում է լույսի հզոր ինտենսիվ հոսք, որը կարող է գերլուսավորել նկարահանվող առարկաները, դրանք դարձնել չափազանց պայծառ, ստեղծել կոշտ ստվերներ և ստեղծել: ֆոնն անբնականորեն մութ. Նման լուսավորությունը կկործանի նկարի ցանկացած պատկերացում, այն կդարձնի ոչ պիտանի ցուցադրման և ցանկացած այլ օգտագործման համար, բացառությամբ այն աղբարկղ նետելու:

Ցածր լույսի ներքո նկարահանելիս լավ լուծում է տեսախցիկից դուրս ֆլեշ օգտագործելը: Այժմ նրանք ազատ են արձակվել տարբեր արտադրողների կողմից, բոլոր համակարգերի համար և նախատեսված են տարբեր մակարդակներլուսանկարչի ուսուցում. թույլ է տալիս կառավարել լույսը, ուղղել հոսքը ճիշտ ուղղությամբ, օրինակ՝ դեպի կողք կամ առաստաղ՝ այդպիսով ստեղծելով փափուկ ցրված լուսավորություն, որը սահուն պարուրում է առարկան և թույլ է տալիս ստանալ բարձր տեխնիկական որակի պատկեր:

Եթե ​​չեք կարող օգտագործել ֆլեշը

Ֆլեշի օգտագործումը, անկասկած, որոշակի պայմաններում կբարելավի լուսանկարների որակը, սակայն կան իրավիճակներ, երբ լուսաբռնկիչի օգտագործումն արգելված է: Օրինակ, շատ արվեստի պատկերասրահներ և թանգարաններ թույլ չեն տալիս լուսանկարել ֆլեշ-ով, մանկական երեկույթների և միջոցառումների ժամանակ դուք պետք է ուշադիր օգտագործեք այս աքսեսուարը: Որոշ սպորտային մրցումների ժամանակ դուք չեք կարող նույնիսկ աղմկել, էլ ուր մնաց օգտագործել ֆլեշ: Օրինակ, երբ կա շախմատ, բիլիարդ կամ նույնիսկ պոկերի մրցաշար, լուսանկարիչները չպետք է օգտագործեն ֆլեշ, որպեսզի խաղացողներին չխանգարեն, ուշադրությունը չշեղեն անսպասելի պայծառ լույսով:

Պոկերի մրցաշարի ժամանակ խաղացողները հնարավորինս կենտրոնացած են գործընթացի վրա, և ցանկացած արտաքին աղմուկ, նույնիսկ ֆոտոֆլեշի գործարկումից, կարող է ազդել հանդիպման արդյունքի վրա: Նման մրցումների կազմակերպիչներին խնդրում են լուսանկարվել տեսախցիկի լուռ ռեժիմով և չօգտագործել լրացուցիչ լուսավորություն՝ խաղացողներին առավել հարմարավետ պայմաններ ապահովելու համար։

Երեկոյան լանդշաֆտներ լուսանկարելիս ֆլեշը գործնականում անօգուտ է, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դուք մտադիր եք նկարել ստվերներ կամ հետին լույսի ներքո: Շատ պայմաններում լուսանկարիչները պետք է կարողանան հարմարեցնել իրենց լուսանկարչական սարքավորումները՝ առանց լրացուցիչ լուսավորության լավ որակի լուսանկարներ ստանալու համար:

Սկսնակ լուսանկարիչները սովորաբար միշտ չէ, որ ծանոթ են հմտության գաղտնիքներին, որոնք թույլ են տալիս նկարել փակ կամ ցածր լույսի ներքո դրսում՝ օգտագործելով իմպրովիզացված միջոցներ և տեխնիկական հնարավորություններտեսախցիկներ. Մասնագիտացված ֆորումներում մասնագետները և փորձառու օգտատերերը, որպես կանոն, կիսում են բազմաթիվ խորհուրդներ, արժե նաև լուսանկարչական ձեռնարկներ մշակել այն ֆոտոռեսուրսների վրա, որոնք մասնագիտանում են այս հարցում: Բայց եկեք տեսնենք ցածր լույսի ներքո լուսանկարելու որոշ նրբերանգներ և սովորենք մի քանի հնարքներ, որոնք կօգնեն դժվար իրավիճակում:

Ինչպես բարելավել լուսանկարի որակը ցածր լույսի ներքո

Ստանալու ամենահեշտ ձևը պահանջվող գումարըլույսը լուսազգայուն տարրի վրա - բարձրացնել արժեքը: Տարբեր տեսախցիկներ ունեն տարբեր սահմանային արժեքներ, իհարկե, լուսանկարիչը կարող է կառուցել միայն այն, ինչ հասանելի է իր տեսախցիկին: Պետք է հիշել, որ ISO արժեքների ավելացման հետ մեկտեղ պատկերում հայտնվում է գունային աղմուկ, որից հետմշակման ժամանակ բավականին դժվար է ազատվել։ Որքան մեծ է պատկերի չափը, այնքան ավելի տեսանելի կլինի թվային աղմուկը բարձր ISO արժեքների պատճառով: Այդ իսկ պատճառով լուսանկարչության ամենատարածված կանոններից մեկն ասում է, որ նկարահանելիս պետք է օգտագործել հնարավորինս ցածր ISO կարգավորումները։

IN մութ սենյակներթույլ լուսավորված, ինչպես, օրինակ համերգային դահլիճ, կազինո, բար կամ գիշերային ակումբ, իհարկե, ստիպված կլինեք օգտագործել գրեթե առավելագույն ISO արժեքները, որոնք կարող են ազդել վերջնական արդյունքի վրա։ Արագ ոսպնյակների օգտագործումը, որոնց բացվածքի արժեքը կարող է լինել f/1.2-1.8, կօգնի խուսափել դրանից: Որքան շատ կարողանաք բացել բացվածքը, այնքան ավելի դանդաղ է կափարիչի արագությունը անհրաժեշտ շրջանակը ճիշտ մերկացնելու համար:

Պատշաճ կերպով ընտրված լուսարձակման զույգը թույլ է տալիս ստանալ գերազանց որակի լուսանկարներ՝ լավ զարգացած ֆոնով, հստակ թեմաներով և դաշտի օպտիմալ խորությամբ:

Ի՞նչ այլ ուղիներ կան լուսանկարչությունը բարելավելու համար:

Ցածր լույսի ներքո լուսանկարելը կարող է օգտագործվել, երբ հնարավոր է բացվածքը բավականաչափ երկար պահել, որպեսզի լուսազգայուն տարրը բավարար լույս ստանա ճիշտ լուսաբանման համար: Կարևոր է հասկանալ, որ այս մեթոդը հարմար է հիմնականում ստատիկ լուսանկարչության համար՝ լանդշաֆտներ, քաղաքային ճարտարապետություն և այլն: Կափարիչի արագությունները, որոնք տատանվում են 1/60 վայրկյանից, համարվում են օպտիմալ արժեքներ:

Երկար ազդեցության դեպքում մոնոպոդը օգտակար է: Դրա միջոցով կանխվում է տեսախցիկի բնական ցնցումը, պատկերը չի լղոզվի, և դուք կարող եք ընտրել լուսարձակման լավագույն արժեքները՝ ամբողջ պատկերը մշակելու համար:

Ցածր լույսի ներքո եռոտանիով նկարահանելիս և կափարիչի դանդաղ արագություններ օգտագործելիս արժե օգտագործել մեկ այլ պարզ, բայց կարևոր աքսեսուար՝ մալուխի անջատիչ կամ կափարիչի ժմչփ: Դուք կկարողանաք խուսափել տեսախցիկի գրեթե ցանկացած ցնցումից, ինչը կբարելավի լուսանկարների տեխնիկական որակը: Պատահում է, որ եռոտանի ձեռքի տակ չէ, այնուհետև տեսախցիկը տեղադրվում է ցանկացած կայուն մակերևույթի վրա, կափարիչի հեռակառավարումը կօգնի դրանում. բարդ իրավիճակհաղթահարել առաջադրանքը.

Ինչ չի կարելի անել աղոտ լուսավորված վայրերում լուսանկարելիս

Վատ լուսավորության դեպքում մի օգտագործեք խոշորացում: Անհրաժեշտության դեպքում մոտեցեք թեմային: Լույսի դժվարին պայմաններում, ամենից հաճախ ձեռքով կարգավորումը կօգնի ճիշտ բացահայտմանը: Օրինակ՝ ավտոմատ ռեժիմներում գտնվող տեսախցիկների որոշ մոդելներում կա այսպես կոչված գիշերային լուսանկարչության ռեժիմ։ Այն պետք է զգույշ օգտագործվի, քանի որ տեսախցիկը չունի աչքեր, այն պարզապես կհաշվի տեսադաշտում գտնվող ամենապայծառ տարածքը և դրա հիման վրա բացահայտում կկատարի: Սա նշանակում է, որ արդյունքում դուք կստանաք ստվերում ընկղմվածություն և չափազանց բաց և պայծառ պատկեր առաջին պլան.

Եվ, իհարկե, վերջում խորհուրդ կտամ մի քանի թեստային կադր անել մինչև հիմնական նկարահանումները սկսելը։ Փորձարկելով տարբեր կարգավորումներ, լուսանկարիչը որոշում է, թե որ ուղղումը պետք է օգտագործվի տվյալ իրավիճակում: Սա հասկանալու համար՝ մանրակրկիտ ուսումնասիրեք ձեր տեսախցիկի հնարավորությունները, լսեք փորձառու լուսանկարիչների խորհուրդները և հնարավորինս շատ նկարներ արեք: Միայն նման համակցված մոտեցումը ձեզ արագ կհանգեցնի տեսանելի արդյունքների և բարձրորակ լուսանկարների:

Գաղտնիք չէ, որ ճիշտ լուսավորությունը կենսական նշանակություն ունի լավ լուսանկար ստանալու համար: Բայց լուսանկարիչները հաճախ ստիպված են լինում աշխատել այնպիսի պայմաններում, որտեղ ոչ բավարար լույսսա հատկապես վերաբերում է ռեպորտաժային նկարահանումներին (համերգներ, հարսանեկան բանկետներ, մանկական երեկույթներ և այլն): Իհարկե, դուք կարող եք օգտագործել ֆլեշ, բայց ամեն ինչ այնքան էլ պարզ չէ:

Արտաքին լուսաբռնկիչից ուղղորդված (ֆայլը թեմայի վրա) կամ ցատկած (առաստաղից կամ պատից դուրս) լույսը կարող է օգտագործվել բարձրորակ լուսանկարներ ստեղծելու համար, պայմանով, որ դուք նկարում եք փոքր սենյակում: Երբ խոսքը վերաբերում է մեծ դահլիճներում նկարահանելուն, մեկ լուսաբռնկիչն անփոխարինելի է. հարսանեկան լուսանկարիչները բանկետը լուսավորելու համար օգտագործում են 2-ից 4 լույսի աղբյուր: Մեծ համերգին ֆլեշի հետ ընդհանրապես կապ չկա՝ պրոֆեսիոնալ բեմի լուսավորության դեմ անօգուտ է։

Ֆլեշի մեկ այլ խնդիր այն է լուսաբռնկման լույսն արհեստական ​​է և «սպանում» է մթնոլորտը. Սա հատկապես վերաբերում է այսպես կոչվածին «Կայծակներ ճակատին».

Ֆոտոխցիկի վրա 90 աստիճանի անկյան տակ արված ֆլեշը հարթեցնում է ձեր լուսանկարները: Սա հատկապես նկատելի է ներկառուցված ֆլեշ օգտագործելիս: Դա պայմանավորված է նրանով, որ լուսաբռնկիչը լուսավորում է միայն առաջին պլանում գտնվող առարկան և այդպիսով «սպանում» է նկարի խորությունը: Արդյունքը հարթ լույսով և շատ մուգ ֆոնով լուսանկար է։

Մեկ այլ կողմնակի ազդեցությունբռնկումներ են շեղող իմպուլս պայծառ լույս . Եվ եթե մեծահասակները դրան այդքան բուռն չեն արձագանքում, ապա ահա երեխաները նախադպրոցական տարիքկարող է տարբեր կերպ արձագանքել: Ինչ-որ մեկին ուշադրությունը կշեղի լուսաբռնկիչը կարևոր ելույթի ժամանակ, ինչ-որ մեկը կվախենա ձեզնից և ձեր տեսախցիկից, և ինչ-որ մեկը կբողոքի, որ իր աչքերը ցավում են ձեր ֆլեշից:

Եվ, վերջապես, հատկապես կարևոր դեպքերում դուք ընդհանրապես դադարեցնել ֆլեշ օգտագործելը(եկեղեցիներում, թանգարաններում, թատրոններում և նույնիսկ որոշ գրանցման գրասենյակներում)

Ի՞նչ անել, երբ ֆլեշն օգտագործելու հնարավորություն չկա: Ինչպես կարելի է ստանալ Գեղեցիկ լուսանկարներցածր լույսի պայմաններում առանց լուսաբռնկի?Այսպիսով, եթե պատահաբար հայտնվեք համերգի, բարում կամ վատ լուսավորված այլ սենյակում, Ձեր հիմնական խնդիրն է կարգավորումները դնելիս հնարավորինս շատ լույս ներս թողնել. Միևնույն ժամանակ, դուք կարող եք անմիջապես սկսել փորձարկել լուսարձակման կարգավորումները ISO 400 հավաքածուով, ոչ պակաս:

Նախևառաջ անհրաժեշտ է հնարավորինս բացեք բացվածքըդրանք. սահմանեք բացվածքի նվազագույն արժեքը (f = 3,5 - 1,8 կամ նույնիսկ ավելի քիչ, եթե օգտագործում եք ավելի արագ ոսպնյակ):

Եթե ​​լուսանկարները դեռ մութ են, երկարացնել կափարիչի արագությունը. Միևնույն ժամանակ, դուք կարող եք երկարացնել միայն կափարիչի արագությունը մինչև որոշակի արժեք, որը կախված է կադրում շարժման արագությունից (անբավարար կարճ կափարիչի արագությամբ կստացվի «լղոզում») և ոսպնյակի կիզակետային երկարությունից: (կափարիչի արագության ոսկե կանոն): Ես սկսում եմ 1/125 վրկ կափարիչի օպտիմալ արագությունից, այնուհետև կարող եք երկարացնել այն մինչև 1/30 վրկ, բայց ստուգեք արդյունքը «լղոզումների» և «թափահարման» տեսքի համար:

Եթե ​​նկատում եք, որ տեսախցիկի ցնցումը նկատելի է դարձել («թափահարում»), ապա ուշադրություն դարձրեք այն փաստին, որ դուք կարող եք կորցրել հավասարակշռությունը, և դրա պատճառով տեսախցիկը ցնցվում է նկարահանման պահին:

Այսպիսով, բացվածքը բաց է մինչև սահմանը, ռիսկային է ավելի երկար կափարիչի արագություն ընտրելը, լուսանկարները դեռ մուգ են ստացվում:

Վերջին քայլը մերկացնելն է ավելացել է արժեքըISO(800-ից մինչև 6400՝ կախված ձեր տեսախցիկի հնարավորություններից): Սա կբարձրացնի ձեր տեսախցիկի սենսորների զգայունությունը լույսի նկատմամբ, ինչը կօգնի ձեզ խուսափել թերբացահայտված կադրերից: Իհարկե, շատ բարձր ISO-ի դեպքում դուք անխուսափելիորեն կստանաք «աղմկոտ» լուսանկարներ:

Բայց եթե առավելագույն բաց բացվածքի և կափարիչի առավելագույն արագության դեպքում դուք դեռ պետք է բարձրացնեք ISO-ն, գնալու տեղ չկա: Ավելի լավ է ինչ-որ կերպ կրակոց ստանալ, քան բաց թողնել նկարահանման պահը։ Աղմուկը լուսանկարներումկարող է հեռացվել կամ կրճատվել հետմշակման ընթացքում Lightroom-ում, Photoshop-ում, Noise Ninja-ում կամ Neat Image-ում:

Կամ, ի վերջո, փոխակերպեք լուսանկարները b/w-ի և ամեն ինչ մեղադրեք ոճավորման և հեղինակի մտքի վրա:

Ձախ՝ աղմկոտ: Աջ՝ վերականգնված

Կրկնենք վերը նշվածը առանց լուսաբռնկիչի նկարահանման ժամանակ ցածր լույսի պայմաններում լուսարձակման կարգավորումներ ընտրելու ալգորիթմ.

Եթե ​​դուք նկարահանվում եք մեխանիկական (մեխանիկական) ռեժիմ Մ:

1. Երկարացրեք կափարիչի արագությունը այնքան, որքան թույլ են տալիս նկարահանման պայմանները

Եթե ​​դուք նկարահանվում եք բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմ (Av կամ A):

1. Բացելով բացվածքը մինչև սահմանը
2. Բարձրացրեք ISO-ն այնքան ժամանակ, մինչև ստանանք սովորական լուսավորված շրջանակ՝ առանց «լղոզման» (կափարիչի արագությունը մոտ 1/60 վ - 1/200 վրկ)
3. Մենք նկարում ենք RAW ձևաչափով, այն կհեշտացնի ձեր կյանքը լուսանկարները մշակելիս
4. Լուսանկարները մշակելիս մենք մարում ենք աղմուկը

Եթե ​​դուք նկարահանվում եք փակման առաջնահերթ ռեժիմ (հեռուստացույց կամ S).

1. Մենք սահմանել ենք կափարիչի չափազանց մեծ արագություն, որի դեպքում լուսանկարում «լղոզում» չի լինի
2. Բարձրացրեք ISO-ն, մինչև ստանանք սովորական լուսավորված շրջանակ
3. Մենք նկարում ենք RAW ձևաչափով, այն կհեշտացնի ձեր կյանքը լուսանկարները մշակելիս
4. Լուսանկարները մշակելիս մենք մարում ենք աղմուկը