≡×ՄԵՆՈՒ

• Ինտերիեր
• Պատուհան
• Պատեր
• Նախագծեր
• Շենքերը

Ներքնաշերտը դնելուց հետո ալիքներ են առաջացել։ Սխալների ուղղում. ներքևի գորգի ճիշտ փռում. Վերոհիշյալ բոլոր պնդումները ճիշտ չեն

Գործողության ընթացքում փափուկ տանիքդրա մակերեսին կարող է առաջանալ այտուց տարբեր տրամագծեր. Դրանց առաջացման պատճառը գոլորշիների արգելքի առումով փափուկ տանիքների տեղադրման տեխնոլոգիայի խախտումն է։ Սա կարող է լինել գոլորշիների արգելքի բացակայությունը կամ տանիքի տեղադրման ժամանակ դրա սխալ տեղադրումը: Ջերմային հոսքը, որը բարձրանում է տարածքից դեպի վեր՝ դեպի տանիք, կրում է զգալի քանակությամբ խոնավություն: Անցման ընթացքում տանիքի կարկանդակայն խտանում և կուտակվում է տանիքի նյութերի և դրանց հիմքի միջև ընկած բացվածքում: IN ձմեռային շրջանամբողջ տարվա ընթացքում այս խոնավությունը բազմիցս սառչում և հալեցնում է, ինչը հանգեցնում է փափուկ տանիքի շերտազատմանը և աստիճանական ոչնչացմանը: IN տաք ժամանակտարի խոնավությունը վերածվում է տաք գոլորշու և ավելացնում դրա ծավալը մինչև 40 անգամ։ Այդ պատճառով փափուկ տանիքի մակերեսին կարող են առաջանալ մեկ մետրից ավելի տրամագծով այտուցներ։

Ուռուցքը վերացնելու համար դրանք կտրում են ծրարի տեսքով, իսկ անկյունները շուռ են տալիս, իսկ պարունակությունը մանրակրկիտ չորացնում։ Անկյունների ներքին և արտաքին կողմերը մաքրվում են կպչուն կեղտից և խոնավությունից։ Դրանից հետո դրանք քսում են հատուկ մաստիկով և նորից սոսնձվում տանիքի մակերեսին: Վնասված տարածքի վերևում ամրացվում է կարկատ, որի չափը պետք է ծածկի կտրվածքի տեղերը առնվազն 100 մմ հեռավորության վրա: Կարկատանի եզրերը ծեփամածիկ են, իսկ վերին մասը խնամքով մշակվում է մաստիկով։ Եթե ​​փափուկ տանիքը պատրաստված էր միաձուլված նյութերից, ապա կարող եք հրաժարվել մաստիկից: Այս դեպքում սոսնձման բոլոր գործողությունները կատարվում են օգտագործելով փչող ջահըկամ գազի այրիչ:

Մոսկվայում տանիքների վերանորոգումն այս կերպ է իրականացվում մեծամասնության կողմից շինարարական ընկերություններովքեր ունեն այս ոլորտում մեծ փորձ և որակյալ կադրեր:

Տանիքը տան երեսն է։ Այդ իսկ պատճառով կառույցի այս հատվածին պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել, բայց դուք կարող եք զգալի դժվարություններ ունենալ ընտրության գործընթացում տանիքի նյութ, քանի որ փափուկ տանիքի մասին բազմաթիվ «ասեկոսեներ» կան։ Եկեք դեռ պարզենք, թե որն է «ճշմարտությունը», իսկ ինչը՝ «սուտ»:

Առասպել թիվ 1. Փափուկ տանիքը նույն տանիքի նյութն է միայն ավելի թանկ

ԻրականումԱյս նյութերի համեմատությունն առաջացնում է մասնագետների վրդովմունքը։

Այս տանիքի նյութերի տարբերությունները կամ նմանությունները հասկանալու համար նախ պետք է պարզել, թե որն է նյութի հիմքը: Տանիքածածկի հիմքը վերամշակված թափոնների թուղթն է. թուղթ! Փափուկ տանիքի հիմքն է ապակեպլաստե. Ապակեպլաստե ապակեպլաստե, ի տարբերություն թղթի, չի փտում, սա առաջին և ամենակարևոր տարբերությունն է:

Արտադրության համար օգտագործվում է բարձրորակ բիտում նորարար SBS պոլիմերի ավելացմամբ, որն օգտագործվում է երկու կողմից ապակեպլաստե ծածկելու համար, ինչը դարձնում է այն: դիմացկուն նյութհամեմատ տանիքի շերտի հետ, որի համար օգտագործվում է սովորական բիտում:

Վերին շերտտանիքի շերտ - մակերեսը պաշտպանված չէ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից, ինչի պատճառով ծառայության ժամկետը ընդամենը 5 տարի է: Փափուկ տանիքի վերին շերտը քարե հատիկավոր է, որը պաշտպանում է բիտումը ցանկացածից արտաքին ազդեցությունները, որի շնորհիվ ծառայության ժամկետը ավելի քան 50 տարի է։

Առասպել թիվ 2. Փափուկ տանիքը տանիքի շատ թանկ նյութ է, որը կարող են թույլ տալ միայն շատ հարուստ մարդիկ:

Իրականումամենատարածված առասպելներից մեկը.

Նախ, «շատ հարուստ մարդիկ» պատրաստ են իրենց տան համար տանիքի նյութեր գնել, օրինակ՝ շիֆեր, պղինձ և, իհարկե, փափուկ տանիք... ճիշտ է:

Երկրորդ, այո, ճկուն սալիկներն էժան չեն, բայց համեմատած վերը թվարկված տանիքի նյութերի հետ, դրանք առանձնանում են իրենց մատչելի գնով:

Ամենայն հավանականությամբ, այս լուրերը ստեղծվել են հնացած տանիքներով տների սեփականատերերի կողմից, ովքեր գիտեն միայն մեկ տանիքի նյութ՝ շիֆեր: Այսպիսով, որոշակի ժամանակ անց բոլորը, ովքեր ունեն տուն, բախվում են տանիքի նյութ ընտրելու խնդրին: Հաճախ ընտրությունը ընկնում է ճկուն սալիկների վրա, քանի որ դրանք գեղեցիկ և հուսալի նյութ են։ Համեմատելով հնացած շիֆերի կամ անորակ ծածկի գինը ճկուն սալիկների հետ՝ տարբերությունն այնքան ակնհայտ է դառնում, որ դժվար է չնկատել։ Այս դեպքում, իհարկե, ճկուն սալիկները թանկարժեք տանիքի նյութ են: Ցավոք, այդպես չի լինում էժան տանիքկարող է լինել բարձրորակ, հուսալի և դիմացկուն:

Հիշեք, որ տանիքում խնայողությունը նույնքան անհեթեթ է, որքան հիմքի վրա խնայելը: Ամբողջ շենքի ծառայության ժամկետը կախված է տանիքի նյութի որակից:. «Էժան կամ թանկ բանի» հարցը յուրաքանչյուր մարդու համար անհատական ​​է։

Առասպել թիվ 3. ցրտին ճկուն սալիկները ճաքում և կոտրվում են:

ԻրականումԱյս ենթադրությունը մասամբ ճիշտ է։

Փաստն այն է, որ շուկայում ներկայացված նյութերից յուրաքանչյուրն ունի իր արտադրական բնութագրերը և բնութագրերըայսպես ասած, «բաղադրատոմս» ճկուն սալիկներ. Փափուկ տանիքների որոշ արտադրողներ օգտագործում են օքսիդացված բիտում, ինչը հիմնական պատճառըտանիքի նյութի փխրունությունը, այն ճաքում է ցրտին և չի կարող դիմակայել մեխանիկական ճնշմանը (դուք չեք կարող շարժվել այդպիսի տանիքի վրա):

Այնուամենայնիվ, եթե ճկուն սալիկները պատրաստվում են պոլիմերային ձևափոխված բիտումի (SBS) հիման վրա, ապա դրանք հեշտությամբ կարող են դիմակայել դաժան ռուսական ձմռանը: SBS-ը ստիրոլ բութադիեն ստիրոլ է կամ արհեստական ​​կաուչուկ: Պոլիմերների եզակի մոլեկուլային կառուցվածքը փոխազդում է բիտումի հետ՝ մեծացնելով նրա ճկունությունը, առաձգականությունը և ամրությունը ջերմաստիճանների լայն տիրույթում և նվազեցնելով բիտումի զգայունությունը ծայրահեղ ջերմաստիճանների նկատմամբ: Նման նյութի ճկումը ժամը զրոյից ցածր ջերմաստիճանցույց է տալիս ճկունություն և ճաքերի բացակայություն շատ ցածր ջերմաստիճաններում:

Առասպել թիվ 4. Ճկուն սալիկները դեֆորմացվում են արևի տակ, և տախտակները տեսանելի են

Փաստորեն, տանիքում անհավասարություն կառաջանա միայն այն դեպքում, եթե ցածրորակ (հում) տախտակներ, նրբատախտակ կամ. OSB սալիկներ. Խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել որակյալ սալիկներ OSB կամ խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ, և եթե դեռ օգտագործվում է եզրային տախտակ, ապա այն պետք է բնականորեն չորացնել!

Առասպել թիվ 5. ճկուն սալիկները գունաթափվում են

Փաստորեն, Katepal ճկուն սալիկների գույնը ապահովվում է քարե հատիկների մակերևույթի շնորհիվ, որոնք գունավորվում են ջերմաքիմիական եղանակով, այսինքն՝ գունավորող ֆերմենտը ներթափանցում է քարի կառուցվածքի մեջ և պարզապես չի պատվում վերևում, ուստի հատիկները չեն կորցնում։ դրանց սկզբնական գույնը. Սա նաև պաշտպանություն է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից:

Սա սխալ պատկերացում է, որ տանտերերն ունեն իրենց տանիքը ստուգելիս: Եթե ​​դուք ծալեք (բարձրացնեք) շինգլերի վերին շարքը, ապա տակի հատիկի գույնը շատ ավելի մուգ և հարուստ կլինի: Սա շատ պարզ բացատրություն ունի՝ փոփոխության ենթակա են ոչ թե տեսադաշտում հայտնված հատիկները, այլ նրանք, որոնք ծածկված են հետագա եզերքով:

Վերին «ծաղկաթերթիկների» և «ծաղկիների տակ» սալիկի հատիկների գույնի տարբերությունը տեղի է ունենում այն ​​պատճառով, որ բիտումը, որն ունի յուղոտ մուգ կառուցվածք, վերին շերտից ներծծվում է ստորին հատվածի հատիկներով, ինչի պատճառով էլ վերին եզերքը հայտնվում է «խունացած», ավելի խունացած։ Այստեղ է, որ թյուր կարծիք է առաջանում, որ տանիքի նյութը մարում է:

Առասպել #6. Շատ դժվար տեղադրում ցուրտ եղանակին:

Իսկապես դժվար է, բայց հնարավոր է:

Այն չի կարող տեղադրվել անձրևի և ձյան ժամանակ, SBS մոդիֆիկատորի առկայությունը թույլ է տալիս աշխատանքը կատարել զրոյական ցածր ջերմաստիճանում, սակայն պետք է պահպանվեն որոշակի պայմաններ.

1. Նախքան տեղադրումը, սալիկները պահվում են տաք սենյակում 2-3 օր:
2. Ավելի լավ կպչունության համար սալիկի կպչուն շերտը տաքացվում է շինարարական վարսահարդարիչ, ծայրահեղ դեպքում սոսնձվում է տաք հալեցնող ատրճանակով։
3. Բոլորը մետաղական տարրերորոնք պահանջում են թեքվել, թեքվել միայն տաք սենյակում:

Աշխատանքի համար բիտումի սոսինձը պետք է ջեռուցվի ջրային բաղնիքում (խստիվ արգելվում է այն ացետոնով և այլ հավելումներով նոսրացնել):

Առասպել թիվ 7՝ ամուր հիմքի պատճառով լրացուցիչ ծախսերի անհրաժեշտություն

Փաստորեն, ամուր հիմք - դիզայնի առանձնահատկությունճկուն սալիկապատ տանիքներ.

Ինչպես տունը հիմքի կարիք ունի, այնպես էլ տանիքը, օրինակ, հիմքից բնական սալիկներ- հզոր պատյան և ամրացված ֆերմայի կառուցվածքը, տանիքի տակ գտնվող տարածքի ճիշտ աշխատանքի համար անհրաժեշտ է պատշաճ օդափոխություն։ Անտեսեք այս պահանջները, ընկալեք դրանք որպես անհարկի թափոններգումար, թեկուզ ոչ ճիշտ։ Յուրաքանչյուր նյութ ունի իր սեփականը նախադրյալներ, առանց որի դրա օգտագործումն անհնար է։

Հուսով ենք, որ տանիքի նյութի ձեր ընտրությունը հիմնված կլինի հիմնավոր փաստերի և ոչ թե մեծամասնության սխալ պատկերացումների վրա:

Ճկուն սալիկների տեղադրման ժամանակ տարածված սխալների և հաճախ հանդիպող խնդիրների ցանկը

1. Երեսարկում բիտումի շինգլերառավելագույն թույլատրելիից պակաս թեքությամբ տանիքի վրա

Նման դեպքերը բնութագրվում են արտահոսքի հաճախակի առաջացմամբ։ Դրանք առաջանում են անձրևի և քամու ծանրաբեռնվածության ավելացման պատճառով շինգլերի հոդերի վրա:

2. Տանիքի մեխերի երկարությունը փոքր է փայտե հիմքի հաստությունից

Կարճ մեխերը, որոնք չեն թափանցում տախտակի միջով, աստիճանաբար դուրս են գալիս խոնավության և ջերմաստիճանի ազդեցության տակ փայտի բնական դեֆորմացիայի պատճառով:

3. Ամրացում կեռներով

– փափուկ նյութ, ուստի ոմանք կարծում են, որ այն կարող է կցվել լանջին, օգտագործելով շինարարական կեռ: Այնուամենայնիվ, այս գործիքը հարմար չէ այս գործողության համար: Մեքենայի կեռերի խորությունը և միատեսակությունը կախված կլինի փայտի շերտերի կարծրությունից և միատեսակությունից, որոնք կարող են էապես տարբերվել՝ կախված տարբեր տարածքներ. Դրա պատճառով, ըստ Stroymet-ի ինժեներների փորձի, անհնար է ապահովել սալիկների ամուր, միատեսակ տեղավորումը հիմքին:

4. Տանիքի տակ գտնվող տարածքի օդափոխության ցածր մակարդակ

Փայտի վրա ջրի գոլորշիների կուտակում և կոնդենսացիայի առաջացում և մետաղական կոնստրուկցիաներհանգեցնում է դրանց աստիճանական ոչնչացման:

5. Գոլորշիների արգելք չկա

Այն հանգեցնում է տանիքի կարկանդակի այլ տարրերի ներթափանցմանը, ինչը զգալիորեն վատթարանում է դրանց կատարողական բնութագրերը:

6. Հաստ հիմք դնելը կատարվում է առանց բացերի

Խոնավ եղանակին փայտի ուռչելու պատճառով հատակի մակերեսը դառնում է անհարթ և կարող է վնասվել: Միևնույն ժամանակ, ոչ միայն նվազում է ճկուն սալիկների և ընդհանուր տանիքի ամրության մակարդակը, այլև վատթարանում է. տեսքըտանիքներ.

7. Շինգլերը չեն կպչի տակի կամ հովտային գորգին:

Սա առաջացնում է ճկուն սալիկների լուրջ արտահոսք անձրևների և ձյան հալման ժամանակ:

8. Կոշտ հիմքը պատրաստված է տախտակներից կամ թերթիկ նյութերանբավարար հաստություն. Տախտակների միացվող գծերի տակ հենարաններ չկան

Լանջի երկայնքով շարժվելը վտանգավոր է.

9. Հոսող միացումներ ուղղահայաց տարրերին (օրինակ՝ ծխնելույզներին)

Հանգեցնել արտահոսքի կանոնավոր առաջացմանը:

10. Շինգլերը ամրացվում են տանիքի մեխերով վերին եզրի երկայնքով

Սա թույլ չի տալիս, որ ամրացնողը հասնի ներքևում գտնվող նախորդ շինլին: Հոդերի տարածքը հատկապես խոցելի է դառնում քամու բեռների նկատմամբ:

Փափուկ տանիքների տեղադրման ժամանակ տարածված սխալ պատկերացումները

• Տանիքի եղունգները չպետք է ծակվեն փայտե հիմքմիջոցով.
• Պետք է տեղադրվի ամուր հիմք առանց բացերի:
• Տանիքի տակ գտնվող տարածության նորմալ օդափոխության համար քիվերի գագաթի հատվածի բացերը բավարար են:
• Դիմում գոլորշիների արգելքի նյութերերբ փափուկ տանիքի տեղադրումը պարտադիր չէ.
• Փափուկ ծածկը կարող է օգտագործվել ցանկացած թեքությամբ տանիքների վրա:

ԹՎարկված ԲՈԼՈՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԽԱԼ ԵՆ:

Այսօր փափուկ տանիքները ոչ միայն առաջատար դիրք են զբաղեցնում շուկայում, այլեւ իսկական հայտնագործություն են դարձել դիզայներների ու ճարտարապետների համար։ Բազմաթիվ ոճեր, անհատական ​​լուծումներ և բարդ տանիքի կառույցների վրա հեշտ իրականացման հնարավորություն. ավելին ի՞նչ կարող եք խնդրել: Հիմնական բանը շինգլերի միջև բացարձակ խստության հասնելն է, որից կախված է ամբողջ ծածկույթի ամրությունը: Իսկ ճկուն սալիկների տեղադրումն ինքնին կլինի ձեր ուժերի սահմաններում, հավատացեք ինձ, նույնիսկ եթե առաջին անգամ եք հանդիպում այս տեսակի աշխատանքի:

Հետևաբար, եթե ուշադիր կարդաք մեր խորհուրդները, կկարողանաք ծածկել նույնիսկ մեծ տանիքը ևս մեկ անձի օգնությամբ։ Բանն այն է, որ նույնիսկ գործարանում շինգլերը պատրաստում են սոսնձման համար՝ ներքևի շերտին հատուկ լուծույթ քսելով, և նույնիսկ չորս անցք են անում, որպեսզի հստակ իմանաս, թե որտեղ պետք է քշել տանիքի մեխերը։ Եվ հիմա մենք ձեզ կպատմենք փափուկ տանիքի հետ աշխատելու բոլոր բարդությունների մասին:

Երբ տանիքի շրջանակը պատրաստ է, տեղադրեք գոլորշիների արգելքը որպես շարունակական գորգ ներսումտանիքը, առանց բացերի, և ամրացված է գավազանների վրա՝ օգտագործելով փայտե տախտակներ: Այնուհետև դրանք կցեք նույն շերտերին ներքին երեսպատումձեղնահարկեր.

Այժմ հոգ տանել գոլորշիների արգելքի մասին: Եթե ​​ձեղնահարկը սառը է, ապա ամբողջ խոնավությունը ինքնուրույն դուրս կգա դրանից՝ օգտագործելով բնական օդափոխություն. Բայց բնակելի ձեղնահարկի դեպքում գոլորշիների արգելքը անհրաժեշտ է: Այդ նպատակով լրացուցիչ ժապավենը լցոնված է գավազանների վրա, փաթաթված գոլորշիների խոչընդոտ ֆիլմհամընկնմամբ և հատուկ ժապավենով սոսնձված (սովորական ժապավենը հարմար չէ):

Հաջորդը, հետ դրսումՏեղադրեք ընտրված մեկուսացումը գոլորշիների արգելքի ֆիլմի վրա, գերադասելիորեն ցնցված: Ծածկեք գագաթը հողմակայուն թաղանթև ամրացրեք ճաղավանդակներով, որոնք հետագայում նույնպես կծառայեն օդափոխման խողովակների ստեղծմանը:

Արդյունքում, դուք պետք է ավարտեք այսպիսի «շերտային տորթ», ինչպես տանիքագործները սիրում են այն անվանել.

Մենք պատրաստել ենք ձեզ համար մանրամասն վարպետության դաս, ինչպես և ինչ հերթականությամբ պետք է տեղի ունենա ամեն ինչ.

Ինչպես նկատեցիք վերևի լուսանկարներից, ճկուն թիթեղներ դնելը կոր լյուկարների վրա դժվար չէր:

Քայլ 2. Շարունակական հատակի տեղադրում

Ճկուն սալիկների տեղադրման համար անհրաժեշտ է կոշտ ամուր հիմք: Հետևաբար, պատրաստված ծածկույթի վրա տեղադրեք նրբատախտակի կամ OSB տախտակների ամուր գորգ, 3-5 մմ բացվածքով, որն անհրաժեշտ է ջերմաստիճանից և խոնավությունից դեֆորմացիայի համար, և ամրացրեք այն լանջերին ինքնակպչուն պտուտակներով:

Ճկուն սալիկների հիմքի հիմնական պահանջը հարթ տարածքն է և եղունգներով շինգլերը ամրացնելու ունակությունը: Այդ նպատակով հարմար են սոսնձված փայտի բեկորների թիթեղները, որոնք նման են նրբատախտակին կամ ծայրից ծայր դրված լեզվակորիզավոր տախտակներին: Միայն տախտակը պետք է հնարավորինս չոր լինի, որպեսզի չորացման ժամանակ ալիքներ չառաջանան։ Բայց փափուկ տանիքի համար միայն պատյանն օգտագործելը, թեև ավելի հաճախ, մեծ սխալ է, քանի որ արդեն առաջին սեզոնում ամբողջ տանիքը պարզապես ալիքների մեջ է լինելու: Իսկ նման խնդիրներով լուսանկարները դառնում են իսկական առավելություն արտադրողների համար, ովքեր վախեցնում են իրենց հաճախորդներին նման սխալներով:

Հիմքը պատրաստ լինելուն պես ամրացրե՛ք քիվը մետաղական շերտերով: Սրանք եզրերով դրվում են հիմքի եզրին և ամրացվում տանիքի մեխերով, 150 մմ աստիճաններով, շաշկի ձևով.

Քայլ 3. Ենթաշերտի ընտրություն և տեղադրում

Հիմա ժամանակն է հոգ տանել ջրամեկուսացման մասին։ Դա անհրաժեշտ է նման դժվար վայրեր, ինչպիսիք են հենարանները, հոդերը և հովիտները: Այստեղ կտավները դրված են ներքևից վերև՝ 10 սմ երկայնական և 15 սմ լայնակի ուղղությամբ համընկնմամբ.

Մենք խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել հատուկ նախագծված ներքև, այլ ոչ թե տանիքի շերտ կամ նմանատիպ նյութ, ինչպես երբեմն արվում է։ Փաստն այն է, որ նրանք ունեն նաև տանիքի ավարտական ​​ծածկույթ. տարբեր տերմիններշահագործումը և նույնիսկ օգտագործման պայմանները:

Իսկ գումար խնայելու նման փորձը շուտով կհանգեցնի տանիքի ողջ գորգի ուռչմանը։ Բացի այդ, ոչ մի արտադրող երաշխիք չի տրամադրի տանիքի համար, որը պարունակում է նյութեր երրորդ կողմի արտադրողներից:

Ի դեպ, մինչև վերջերս Ռուսաստանում երեսպատման գորգերը գործնականում չէին օգտագործվում, և այսօր էլ շատերը փորձում են խաբել։ Սա տրամաբանական է, քանի որ տանիքի կառուցման ժամանակ հաճախ պարզվում է, որ ամբողջ տան համար նախատեսված բյուջեն բավարար չէ, և պետք է զիջումներ անել: Բայց եթե ուզում ես պառկել տանիքի ծածկճկուն սալիկներից և մոռանալ դրա մասին շատ տասնամյակներ, ապա մի հրաժարվեք նման կարևոր տարրից:

Միշտ վտանգ կա, որ ջուրը ներթափանցի տանիքի տակ գտնվող տարածք, հատկապես այնպիսի դժվարին վայրերում, ինչպիսիք են սողացող տարածքները: ծխնելույզներկամ կապ հաստատել տեղադրված ալեհավաքի հետ: Կան նաև արտակարգ իրավիճակներ, երբ ուժեղ քամին անձրևի ժամանակ բարձրացնում է կեղևը:

Ավելին, տանիքի գորգ ընտրելը դժվար չէ, քանի որ... այն ենթակա է նույն պահանջներին, ինչ սալիկները՝ դիմացկուն լինել ջերմաստիճանի փոփոխություններին, ապահովել հուսալի ջրամեկուսացում և երկար ժամանակ ծառայել: Ա ժամանակակից շուկաապահովում է բազմաթիվ տարբերակներ՝ ինչպես ներմուծված, այնպես էլ ներքին։ Ավելին, այսօր Ռուսաստանում շատ գործարաններ աշխատում են եվրոպական սարքավորումներով, և նրանց արտադրանքի որակը չի զիջում իրենց արտասահմանյան գործընկերներին:

Ընդհանուր առմամբ, տակի գորգերը լինում են երկու տեսակի՝ ինքնասոսնձվող և մեխանիկական ամրացմամբ։ Ինքնասոսնձվողները հիմնականում դրվում են հովիտներում, իսկ մեխանիկականները փաթաթվում են տանիքի մնացած տարածքի վրա և ամրացվում ցինկապատ մեխերով.

Ահա սովորական տանիքի գորգի տեղադրման գործընթացը, որը պետք է շտկվի բիտումի մաստիկ:

Ահա ավելի ժամանակակից ինքնասոսնձվող տանիքի գորգի հետ աշխատելու օրինակ.

Այսպիսով, ինքնասոսնձվող ջրամեկուսիչ գորգը իդեալական է հովտի համար: Եվ եթե լանջերը ունեն 18 աստիճանից ավելի թեքություն, ապա մտածեք գորգը փռել հավանական արտահոսքի բոլոր վայրերում, և դրանք են՝ կողոսկրերը, սրածայրերը, ֆրոնտային ելուստը և տանիքի տարրերի բոլոր ելքերը:

Բայց 12-ից 18 աստիճան թեքությամբ տանիքի վրա ձեզ հարկավոր կլինի շարունակական ջրամեկուսիչ գորգ: Մինչ այդ, խորհուրդ ենք տալիս տեղադրել ինքնասոսնձվող բիտում-պոլիմերային նյութ, օրինակ՝ «Արգելքը», քիվերի վրա, և միևնույն ժամանակ ձգտել ապահովել, որ գորգն ինքնին լինի առանց համընկնման՝ շարունակական ամբողջ երկարությամբ.

Նաև նախապես մեկուսացրեք օդափոխության անցումները և դրանց շրջակա տարածքները: լուսարձակներև ծխնելույզներ: Նախքան ճկուն սալիկները տեղադրելը, անցուղու բոլոր տարրերը ինքներդ քսեք բիտումի մաստիկով. դա դժվար չէ:

Նախքան շինգլեր դնելը, դուք նույնպես պետք է ամրացնեք քիվերի վերելակներ. Նրանք պետք է ամրացվեն տանիքի եղունգներով 10-15 սմ-ով: Ահա այս թեմայի վերաբերյալ ուսումնական վիդեո դասը.

Քայլ 4. Ամրացուցիչների ընտրություն

Շինգլերը ամրացնելու համար ձեզ հարկավոր են լայն գլխիկներով հատուկ եղունգներ: Չափազանց կարևոր կլինի դրանք մեխել այնպես, որ գլուխը նույն հարթության մեջ լինի յուրաքանչյուր շինգլիի մակերեսի հետ և միևնույն ժամանակ «չխցկվի» դրա մեջ։ Բացի այդ, եղունգները համար փափուկ սալիկներպետք է ցինկապատված լինի:

Փափուկ սալիկների տեղադրման համար եղունգները բաժանվում են հետևյալ տեսակների.

• Խեժ թղթի մեխեր. Նրանց եզրը այնքան սուր է, որ երբ խորանում է բիտումի շերտնրանք չեն խախտում դրա ամբողջականությունը։ Նման մեխերը արտադրվում են ցինկապատ կամ ընդհանրապես առանց պաշտպանիչ շերտի։ Իհարկե, անպաշտպանները ամենաէժանն են, բայց միևնույն ժամանակ դրանք բոլորովին գործնական չեն և արագ սկսում են ժանգոտել։ Սրանք հարմար են միայն կահույքի հավաքման կամ ժամանակավոր շինությունների կառուցման համար:
• Կոպիտ եղունգներ. Աշխատանքային ձողի վրա ունեն հատուկ ատամներ, որոնք ուղղված են դեպի գլխարկը։ Դրանք հեշտությամբ չեն խրվում փայտի մեջ, թեև բավականին դժվար է դրանք հանել նույնիսկ մեխ քաշող սարքով: Եվ ամենից հաճախ, ապամոնտաժման գործընթացում, կոպիտ եղունգների գլուխները պարզապես կտրվում են, և վերջ: Նրանք տանիքը ամրացնում են այնքան ամուր, որ ավելի հաճախ օգտագործվում են շիֆեր, քան փափուկ տանիքի համար:
• Ակումբի եղունգներԱշխատանքային ձողի վրա ունեն երկայնական ակոսներ և ցատկերներ, ավելի քիչ հարմար են փափուկ տանիքի համար։

Որպես տանիքի մեխեր՝ հատուկ ճկուն սալիկների համար, խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել ցինկապատ կոպիտ մեխեր, որոնց գլխի տրամագիծը 8-9 մմ է: Նրանք նաև արտադրում են հատուկ եղունգներ բիտումի շինգլերի համար, և դրանք տարբերվում են իրենց ստանդարտ գործընկերներից:

Դրանք պատրաստված են ամուր պողպատե մետաղալարից, որը ավտոմատ կերպով կտրվում է հավասար մասերի, այնուհետև մշակման կտորը սրվում է մի կողմից, իսկ մյուս կողմից՝ գլխարկի ձևով գամվում: Եթե ​​դրանք գտնեք վաճառքում, կարող եք դրանք գնել:

Բայց կարևոր է, որ եղունգներն իրենք համապատասխանեն ԳՕՍՏ 4030-63-ին. գավազանի տրամագիծը 3,5 մմ է, իսկ գլխի տրամագիծը առնվազն 8 մմ: Բանն այն է, որ բետոնե շինգերի հետ աշխատելիս ամենատհաճ պահն այն է, երբ եղունգները հաջորդ հարվածով ուղղակի սուզվում են բիտումի շերտի մեջ և դրանով իսկ խախտում ծածկույթի ամբողջականությունը։ Բայց ընդլայնված գլխարկը չի կարողանա այդքան հեշտությամբ «սուզվել»: Եվ որքան մեծ է այն, այնքան ավելի լավ կպահի շեղբայրները, այդ իսկ պատճառով ճկուն սալիկների համար նախատեսված բարձրորակ եղունգները հիշեցնում են մեխակ: Ընդ որում, միաշերտ և երկշերտ սալիկների համար ձեզ հարկավոր են 30x3,5 մմ պարամետրերով մեխեր, իսկ եռաշերտ սալիկների համար՝ 45x3,5 մմ:

Ի դեպ, որոշ ապագա շինարարներ չեն հասկանում, թե ինչու չեն կարող պարզապես տաքացնել փափուկ սալիկների թիթեղները և սոսնձել դրանք հատակին, ինչո՞ւ հենց եղունգները և դրանց հետ կապված ամբողջ աղմուկը: Փաստորեն, նման տանիքի վրա բաց կրակի օգտագործումն արգելված է հիմնական նկատառումներից ելնելով հրդեհային անվտանգություն. Այսպիսով, մոռացեք այս ռիսկային գաղափարի մասին և վարձեք ավտոմատ սարքավորում:

Քայլ 5. Տեղադրեք մեկնարկային շերտը

Այժմ եկեք անմիջապես անցնենք ճկուն սալիկների տեղադրմանը: Այն սկսվում է մեկնարկային գծից: Որպես այդպիսին կարող եք վերցնել.

• օրինակ սովորական սալիկներից, օրինակ՝ կտրված ծաղկաթերթերով շինգլեր, եթե աշխատում ես հավաքածուների հետ »: Տանգո" կամ " Եռյակ»;
• ունիվերսալ գագաթային սալիկներ, հատկապես եթե աշխատում եք « Ակորդ», « Սոնատ" կամ " Ջազ».

Եթե ​​դուք նախընտրում եք սկսել երեսպատման շինթերից, դրեք դրանք վերևում մետաղական ժապավեն, թեքման կետից մի փոքր հետ նահանջելով։ Հաջորդը, մեխեք այն, բայց նկատի ունեցեք, որ որքան երկար և կտրուկ լինի թեքությունը, այնքան ավելի մեծ պետք է լինի թեքության կետից հետքը.

Ահա թե ինչ տեսք ունի մեկնարկային ժապավենը գործնականում.

Քայլ 6. Տարբեր տեսակի շինգլերի տեղադրում

Հիմա եկեք բացենք շինգլերը: Դրանց տեղադրման հիմնական պահանջը չոր, տաք եղանակն է, քանի որ անցանկալի է բիտումային կաղապարներ դնել +5°C-ից ցածր ջերմաստիճանում, քանի որ այն վայրերում, որտեղ այն պետք կլինի թեքել, դժվար կլինի խուսափել ճաքերից:

Եթե ​​դուք դեռ պետք է ամրացնեք կեղևը նման պայմաններում, ապա կանխարգելիչ սպասարկում կպահանջվի. սավանները տաքացվում են շինարարական վարսահարդարիչով և թեքվում դեպի մետաղական խողովակմոտ 10 սմ տրամագծով: Բայց ավելի լավ է դա չանել։

Հաշվիր պահանջվող գումարըխոզապուխտը դժվար չէ. վերցրեք մեկ թերթիկ, չափեք այն տարածքը, որը տեսանելի կլինի, պարզեք թեքության տարածքը և բաժանեք երկրորդը առաջինի վրա: Այստեղ արժեքավոր խորհուրդայն մասին, թե ինչպես հաշվարկել և պատրաստել ճկուն սալիկներ տեղադրման համար.

Իհարկե, եթե ադամանդե աչք ունես, մանրամասն հաշվարկներով կարող ես յոլա գնալ, բայց նշագրման գծերծառայում են որպես հիանալի ուղեցույցներ, որոնց երկայնքով դուք կարող եք հարթեցնել սալիկները ինչպես ուղղահայաց, այնպես էլ հորիզոնական: Հատկապես, եթե դուք առաջին անգամ եք փափուկ տանիք դնում:

Հավատացեք ինձ, մի քանի թերթեր պոկելը և դրանք նորից ամրացնելը խցանը ամրացնելու համար ամենազվարճալի չէ: Եվ բացարձակապես առանց գծանշումների, եթե ինչ-որ տարր ներկառուցված է տանիքում կամ կոտրված է թեքության ընդհանուր երկրաչափությունը։ Այս հարցում ձեզ կօգնեն այնպիսի գործիքներ, ինչպիսիք են մուրճը, սանրվածքը և մակարդակը:

Ինչպես արդեն ասացինք, սովորաբար հարմարության համար պատրաստի շինգլերը գործարանում նշում են փոքր անցքերով, որպեսզի հստակ իմանաք, թե որտեղ պետք է մեխերը մուրճով խփել: Եթե ​​չկան (օրինակ, ամենաէժան հավաքածուներում), ապա պարզապես եզրից հետ քաշվեք 2-3 սմ և առաջնորդվեք այս նկարազարդմամբ.

Յուրաքանչյուր դեպքում, մեխը քշելու տեղը ուղղակիորեն կախված կլինի հենց սալիկի կտրվածքի ձևից: Կարևոր է միայն, որ յուրաքանչյուր մեխ միաժամանակ ծակում է բոլոր թերթերի և՛ ստորին, և՛ վերին եզրերը, և եթե դուք ճկուն սալիկներ եք դնում 45° թեքությամբ թեքությունների վրա, ապա կեղևի վերին անկյունները նույնպես պետք է լրացուցիչ ամրացվեն:

Ճկուն սալիկների տեղադրման ամբողջ ընթացակարգը բարդ չէ, ահա գործընթացի հրահանգները.

1. Նախքան տեղադրումը, մի քանի ձողիկներից շինգլեր խառնեք՝ ստվերի տատանումները նվազագույնի հասցնելու համար: Բանն այն է, որ նույնիսկ մեկ փոստում գույնը կարող է այնքան տարբերվել, որ դուք կզարմանաք, իսկ տանիքում նման միջադեպերը շատ նկատելի կլինեն։
2. Եթե ​​թեքությունը բավական երկար է, սկսեք սալիկները դնել դրա կենտրոնից և հարթեցնել այն հորիզոնական: Իսկ երկրորդ շարքը արդեն կես թերթիկով շինգլերը տեղափոխում է ձախ կամ աջ։ Երրորդ և բոլոր հաջորդ շարքերը տեղափոխեք նախորդի համեմատ, նաև ծաղկաթերթի կեսը, ձախ կամ աջ, կախված նրանից, թե որ ուղղությունն եք սկզբում ընտրել:
3. Դուք պետք է սկսեք սալիկներ դնել ավելի փոքր թեքությամբ լանջին, իսկ ավելի կտրուկ լանջին պետք է մոտենաք առնվազն 30 սմ-ով, խորհուրդ է տրվում թակել կավիճ գծերը, որպեսզի չկորչեք: Այժմ սալիկները կտրեք ավելի թեքությամբ այս նոր գծի երկայնքով և ամրացնելուց հետո դրանք քսեք բիտումի մաստիկով, որտեղ հետևի մասում չկա ինքնասոսնձվող շերտ:
4. Սալիկները դրեք ներքևից վերև՝ հեռանալով կաթիլային եզրերի եզրից: Այստեղ դուք պետք է տեղադրեք հատուկ գագաթային սալիկներ: Ի դեպ, ծաղկաթերթիկները կտրելու դեպքում այն ​​կարող եք փոխարինել սովորականով։

Այժմ ամրացրեք շինգլերը: Դրա համար լավ է ավտոմատ գործիքը, հատկապես, եթե այն աշխատում է էլեկտրական ցանց. Հիմնական բանը այն է, որ մոդել ընտրելիս հոգ տանեք ձեր անվտանգության մասին. ձգան մեխանիզմը պետք է լինի հարմարավետ, պաշտպանված լինի պատահական կրակոցից և առանց որևէ ռիսկի խրված եղունգը հեռացնելու ունակությամբ: Ի վերջո, սովորաբար մուրճն ավելի շատ է նախատեսված մանր աշխատանքներԸստ կենցաղային, Եվ պրոֆեսիոնալ տանիքներայն օգտագործվում է չափազանց հազվադեպ:

Միակ կետը. եթե տանիքի հատուկ մեխերը չեն համապատասխանում ատրճանակին, վերցրեք պատրաստի եղունգների կցորդը լայն հարթ գլխով: Նրանք տարբերվում են նրանով, որ միմյանց հետ կապված են բարակ մետաղալարով։ Այս տեսակի ժապավենը տեղադրվում է խցիկի մեջ և եղունգը սնվում է մեկը մյուսի հետևից: Սա շատ ավելի հարմար է բարձրության վրա աշխատելիս. պետք չէ փնջեր փնտրել, մատներդ հարվածին ենթարկել, իսկ ամրացումն ինքնին ավելի որակյալ կլինի, քան երբ արդեն շատ հոգնած ես: 501-րդ մեխը. Հիմնական բանը հետևել հիմնական տեխնոլոգիային. եղունգը պետք է խփվի շինգլի հարթությանը խիստ ուղղահայաց:

Հիշեք, որ եթե ինչ-որ շինգեր ապահով կերպով ամրացված չէ, ապա ժամանակի ընթացքում այն ​​կթուլանա իր ամրացումը և կթռչի քամու պոռթկումով: Իսկ քամուց բարձրացրած մեխն ինքը կպատռի սավանը՝ թափահարելով հարեւանը։ Եվ այս ամենը կբերի արտահոսքի և անհրաժեշտ վերանորոգում. Իհարկե, հնարավոր չի լինի լիովին խուսափել խնդրահարույց տարածքներից, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է նման տանիքի պարբերական զննում։

Այժմ եկեք նայենք շինգլերի տեղադրման առանձնահատկություններին տարբեր տեսակներ. Այսպիսով, միաշերտ սալիկից նախքան տեղադրումը դուք պետք է հեռացնեք պաշտպանիչ ֆիլմ, որը միշտ գտնվում է շինգլի երկու կողմերում։ Ինչու է նա: Փաստն այն է, որ տանիքի այս ծածկը տեղափոխվում է սովորական բեռնատարներով թե շոգին, թե շոգին, բայց խոսքը դեռ բիտումի մասին է։

Բայց այնպիսի կտրվածքներով հավաքածուներում, ինչպիսիք են « Վիշապի ատամ«, ֆիլմ չկա, միայն կարևոր է ընտրել գեղեցիկ ձևանմուշ կամ քաոսային կերպով դնել այն՝ ուղղակի շինգլեր խառնելով։

Եվ ինչպես ճիշտ աշխատել շինգլերի կտրման յուրաքանչյուր տեսակի հետ, ձեզ կօգնեն հետևյալ նկարազարդումները.

Ավելին, եթե դուք պետք է աշխատեք համալիր տանիք, դուք ունեք ասֆալտապատ ծածկոցներ տեղադրելու երկու եղանակ՝ հատվածավոր և անխափան։ Առաջին մեթոդով անկյունը կամ կոնը բաժանեք հավասար հատվածների և յուրաքանչյուրը առանձին դրեք։ Եվ այս կերպ ծածկեք ամբողջ տանիքը: Անխափան մեթոդն ավելի բարդ է. այստեղ կարևոր է կատարել թեքության ճիշտ գծանշում և ըստ դրա նավարկելու: Մտածեք և ընտրեք մեկը, որն ավելի հարմար է թվում ձեզ։

Քայլ 7. Հովիտներում սալիկների ամրացում

Իսկ հիմա՝ ամենաշատի մասին խնդրահարույց տարածքներտանիքներ. Դուք կարող եք կազմակերպել հովիտները, մասնավորապես տանիքի ներքին կորերը, երկու եղանակով ՝ բաց և փակ, որը կոչվում է նաև ներքևի մեթոդ: Հիմնական բանն այն է, որ այնուհետև տանիքի և պատի միացման կետում եռանկյուն շերտ պատրաստելն է և դրա տակ սալիկներ դնել:

Բացի այդ, եթե պատը աղյուս է, ապա այն պետք է սվաղել և մշակել բիտումի այբբենարանով: Վերին մասԱյնուհետև հանգույցը պետք է ծածկվի մետաղյա գոգնոցով, որը պետք է ամրացվի և մտցվի ակոսների մեջ, այնուհետև կնքվի.

Քայլ 8. Լեռնաշղթայի և ողնաշարի սալիկների տեղադրում

Հաջորդը, մենք կհասկանանք լեռնաշղթայի սալիկների հասկացությունները: Ինչպես կարող եք կռահել, սրանք ծածկոցներ են, որոնք ծածկում են տանիքի գագաթը: Մնացած բոլոր սալիկները կոչվում են սովորական սալիկներ: Ի դեպ, ողնաշարի սալիկները ձեռք են բերվում այն ​​ժամանակ, երբ սրածայր-քիվի սալիկը բաժանվում է երեք մասի, կամ դրանք կտրվում են սովորական սովորական սալիկներից՝ պերֆորացիայի մեթոդով։

Ողնաշարի սալիկները ճիշտ դնելու համար օգտագործեք լար, որպեսզի նշեք ապագա լեռնաշղթայի չափերը. սրանք երկու գծեր են դրա երկայնքով, և ողնաշարի սալիկները դրեք ներքևից վերև: Այնուհետև ամրացրեք կեղևը յուրաքանչյուր կողմի մեխերով և համոզվեք, որ ծածկված շերեփի համընկնումը 5 սմ-ով համընկնում է եղունգների վրա:

Լեռնաշղթայի սալիկները դրված են այսպես կոչված քամու վարդի հակառակ կողմում (այս մասին կարող եք իմանալ ձեր հարևաններից կամ քամու քարտեզից): Այնուհետեւ ամեն ինչ նույնն է, ինչ լեռնաշղթայի երեսարկման ժամանակ։ Եթե ​​ճիշտ տեղերում չկա ինքնասոսնձվող շերտ, քսեք մաստիկով։

Հիմա եկեք անցնենք կողոսկրերին: Այստեղ սովորական սալիկները պետք է կտրվեն այնպես, որ հարակից լանջերի միջև լինի 3-ից 5 մմ հեռավորություն.

Ահա ևս մեկ հիանալի ձեռնարկ, որը ձեզ ցույց է տալիս գործընթացի մանրամասները.

Եւ, վերջապես ավարտական ​​աշխատանք. Ճկուն սալիկների տեղադրումը միշտ ավարտվում է լեռնաշղթայի օդափոխիչի տեղադրմամբ: Դա անելու համար բոլոր լանջերի երկայնքով կտրվում է հատուկ ակոս, և դրա մեջ տեղադրվում է օդափոխիչ: Այն ամրացված է մեխերով և ծածկված հատուկ սրածայր սալիկներով։

Նաև փափուկ տանիքի համար պատրաստվում են հատուկ լրացուցիչ տարրեր՝ դրանք ստորին մասերն են տանիքի անցումներ, որոնք ժողովրդականորեն կոչվում են «փեշ»: Իսկ օդափոխության և ծխնելույզ խողովակների հետևում ձյան կուտակումը կանխելու համար, հատկապես, երբ դրանց խաչմերուկը գերազանցում է 50x50 սմ-ը, պետք է ակոս կազմակերպել։ Մի խոսքով, ձեզ հարկավոր են հետևյալ տարրերը.

Այսպիսով, ձեր տանիքը պատրաստ է, և մնում է միայն պատշաճ կերպով հոգ տանել դրա մասին: Դա անելու համար վեց ամիսը մեկ անգամ օգտագործեք փափուկ խոզանակ՝ տանիքից մաքրելու բոլոր մանր բեկորները, տերևներն ու ճյուղերը: Հիմնական բանը սուր գործիքներ չօգտագործելն է, քանի որ կարևոր է չքերծել բազալտի չիպսերը։ Եվ ժամանակ առ ժամանակ մաքրեք ձեր ջրհեղեղներն ու ձագարները:

Բարեբախտաբար, ճկուն սալիկներից պատրաստված տանիքը շատ վերանորոգելի է. բավական է վնասված հատվածը տաքացնել, հեռացնել և նոր սալիկ դնել։ Դա ընդամենը մեկ օրվա խնդիր է։

Բիտումային ծածկոցներից պատրաստված ծակ տանիքները ուսումնասիրելիս զարմանալի չէ, որ հաճախ պարզվում է, որ խնդիրների մեծ մասը մաշվածության կամ այլ գործառնական վնասի հետևանք չէ, այլ փափուկ տանիք տեղադրելու սխալների արդյունք: Այս թերություններից մի քանիսը դժվար է ուղղել, իսկ մյուսները կարող են շտկվել նույնիսկ տանիքի տեղադրումից մի քանի տարի անց:

Երբ հաճախորդը հայտնում է տանիքի արտահոսքի մասին, նա հաճախ ունենում է իր սեփական (ոչ միշտ ճիշտ) պատկերացումները արտահոսքի պատճառների մասին: Ուշադիր լսելուց հետո մենք սկսում ենք մեր քննությունը մի շարք պարզաբանող հարցերով։ Որքա՞ն ժամանակ է պահանջվում տանիքի արտահոսքի համար: Այս վայրում նախկինում արտահոսքեր եղե՞լ են: Որքա՞ն ժամանակ է օգտագործվել տանիքը:

Եթե ​​արտահոսք է առաջանում և անցնում երկար ժամանակ, պատճառը, ամենայն հավանականությամբ, պայմանավորված է դիզայնի թերություններով կամ նյութերի վատ ընտրությամբ: Եթե ​​տանիքը 20 տարեկան է, ապա խնդիրն ամենայն հավանականությամբ դրա անսարքության պատճառով է։ Եթե ​​տունը նոր է (2-3 տարի), ապա պատճառը սովորաբար տանիքի տեղադրման սխալների մեջ է։ Նախ խնդրում ենք տան մեջ ջրի հետքեր ցույց տալ և փորձել պարզել՝ արդյոք տանիքն է մեղավոր։ Երբեմն արտահոսքերը, որոնք, կարծես, կապված են տանիքի հետ, պարզվում է, որ խնդիրներ են պատերի կամ պատուհանների պատման հետ:

Տունը ներսից զննելով՝ գնում ենք տանիք, որտեղ որոնումները նեղացնում ենք 3-4 մ շառավղով տարածք՝ կենտրոնով այն հատվածում, որտեղ արտահոսքը հայտնվում է տան ներսում։ Այնուհետև մենք ստուգում ենք ծածկույթը - գնահատում ենք դրա վիճակը, փնտրում ենք ծակոցներ եղունգներից կամ ծառերի ճյուղերից:

Սխալ տեղադրված օդափոխման բարձրացուցիչներ և ծխնելույզներ, մալուխային մուտքեր, արբանյակային ափսեների ամրացումներ. այս ամենը կարող է լինել հնարավոր պատճառներըծակվել, արտահոսք։ Մենք հատկապես ուշադիր ստուգում ենք հովիտները, որոնք հակված են արտահոսքի: Եթե ​​խնդիրները ընկած են հովտում, մենք այն ամբողջությամբ փոխարինում ենք՝ նույնիսկ չփորձելով փոսերը աննշան կարկատել:

Վատ ապահովված հատակ

Ամենատարածված խնդիրը, որին հանդիպում եմ շենքը ստուգելիս: Եթե ​​հատակը թուլանում է, ապա ամրակները «ինքնուրույն դուրս են հանում», ինչի հետևանքով դուրս ցցված եղունգների գլուխները վնասում են փափուկ սալիկներըև առաջացնել արտահոսք: Այնուամենայնիվ, եղունգները դուրս մղելը միանգամայն հնարավոր է ժամանակի ընթացքում և լավ պատրաստված տանիքի վրա: Երբ ես գտնում եմ խնդրահարույց եղունգը, քաշում եմ այն ​​և փոխարինում եմ վնասված թիթեղը:

Բիտումի շինգլերի առաջին շարքը ճիշտ չի դրված

Զարմանալի է, թե որքան հաճախ եմ արտահոսքեր գտնում, քանի որ սկզբի և առաջին շարքերի ափսեի միացումները համընկնում են: Այս դասավորությունը, անշուշտ, կառաջացնի արտահոսք լանջի ստորին եզրի երկայնքով և կհանգեցնի գավազանների և այլ կառուցվածքային տարրերի ծայրերի փտմանը:

Եթե ​​կառուցվածքը վնասված չէ, ապա այս իրավիճակում վերանորոգումը պարզ է. դուք պետք է մի քանի մեխ քաշեք և մետաղական ներդիրներ տեղադրեք մեկնարկային և առաջին շարքերի տանիքի թիթեղների միջև՝ ծածկելով անպաշտպան հոդերը: Այս թիթեղները կարելի է ամրացնել մեխերով կամ կնիքի կաթիլներով:

Իհարկե, եթե տախտակամածը վնասված է, դուք նախ պետք է հանեք տանիքի մի քանի շարք թիթեղները և փոխարինեք վնասվածները։ փայտե մասեր, դնել անջրանցիկ թաղանթային ծածկույթ և միայն դրանից հետո վերականգնել տանիքի շարքերը:

Եթե ​​տանիքի թիթեղները ապահով կերպով ամրացված չեն, քամին կբարձրացնի ծայրերը՝ թույլ տալով, որ ջուրը թափանցի տանիքի տակ: Սխալ ամրացման դեպքերը ներառում են ամրացումների բացակայությունը, ափսեի վրա դրանց գտնվելու վայրը չափազանց բարձր կամ ցածր լինելը և այլ թերություններ: Միշտ հետևեք թիթեղների ամրացման առաջարկվող օրինակին և ամրացրեք դրանք «փոթորկի ոճով» բոլոր տանիքների վրա՝ քամոտ վայրերում և 10:12-ից ավելի թեքությամբ տանիքների վրա:

Տեղադրեք եղունգները ճիշտ: Նրանք պետք է անցնեն ամրացնող շերտի միջով անմիջապես կպչուն շերտի տակ, որտեղ դրանք կծածկվեն հաջորդ շարքի թիթեղների ներդիրներով: Բաց եղունգները ջրի տանիք մտնելու ապահով միջոց են:

Արտահոսքերը հաճախ առաջանում են տանիքի կառուցվածքի թերությունների պատճառով, որոնք սովորաբար առաջանում են նախագծման փուլում: Ծրագրի սխալները ներառում են ջրհորների կամ հովիտների սխալ տեղադրում, որոնք ջուրն ուղղում են դեպի պատերը, վատ տեղակայումը դռան պատուհաններ, ծխնելույզի տեղադրության անգրագետ ընտրությունը, որը խոչընդոտում է ջրի հոսքը, և տանիքի անհարկի բարդ ուրվագծերը։

Դիզայնի նման թերությունները շտկելը գրեթե անհնար է, քանի որ տունն արդեն կառուցված է, բայց դուք անպայման պետք է մեծ ուշադրություն դարձնեք այն տարածքներին, որտեղ հնարավոր է արտահոսք դրա պատճառով:

Դա կարող է տարօրինակ թվալ, բայց շարունակական կպչուն շերտով թերթերն իրենք կարող են արտահոսք առաջացնել: Ջուրը, ընկնելով կողքի վրա շարունակական կպչուն ժապավենով ափսեի տակ, չի կարողանա հոսել ներքև և կտեղափոխվի կողք, մինչև չգտնի ելքի կետ, որը սովորաբար գտնվում է թիթեղների միջև ընկած հատվածում: Այստեղից է սկսվում արտահոսքը: Հովիտները, ծխնելույզները, ներքին արտահոսքերը, օդափոխիչները ջրի համար ամենախոցելի վայրերն են, որոնք թույլ են տալիս ջրի թափանցել տանիքի տակ: Նման արտահոսքերը շատ դժվար է հայտնաբերել և վերացնել դրանց պատճառը: Հետեւաբար, ավելի լավ է ռիսկի չդիմել եւ օգտագործել ընդհատվող սոսինձ շերտով թիթեղներ: Եթե ​​դուք պետք է օգտագործեք շարունակական կպչուն ժապավեններ, համոզվեք, որ հովտի և ծխնելույզի թարթիչները ջուրը չեն ուղղորդում դեպի այն տարածքները, որտեղ այն կարող է գտնել իր ճանապարհը ծածկույթի տակ:

Խուսափեք շարունակական կպչուն շերտով թիթեղներ օգտագործելուց: Կողքից ափսեի տակ ընկնող ջուրը ելք չունի։ Ընդհատվող կպչուն շերտերը թույլ են տալիս ջրի արտահոսքը յուրաքանչյուր ընդմիջումով:

Փաթեթի «կոտրվածք».

Որոշ տանիքներ մեծ սխալ են թույլ տալիս, երբ ափսեների փաթեթը բեռնում են տանիքի վրա՝ շարելով այն սրածայրի վրայով ծալված փաթեթով: Սա կարող է հանգեցնել թիթեղների կոտրվածքի և դրանց շերտերի առանձնացման, ինչը, անշուշտ, կազդի նոր տանիքի ծառայության ժամկետի վրա:

Միշտ տեղադրեք փաթեթները հարթ մակերեստանիքներ. Եվ հետագա. Քանի որ սառը ափսեները ավելի հակված են ճաքելու, փորձեք խուսափել տանիքի աշխատանքներցուրտ եղանակին, բացառությամբ արտակարգ դեպքերի.

Մի թեքեք տանիքի թիթեղները լեռնաշղթայի վրա: Սա կարող է վնասել բազային նյութը և նվազեցնել տանիքի կյանքի տևողությունը: Տեղադրեք փաթեթները հարթ տանիք, և դրանք չսահելու համար օգտագործեք կանգառ:

Միացումների կազմակերպման սխալներ

Արտահոսքի պատճառներից մեկը կարող է լինել սխալ տեղադրված միացման տարրերը: Օրինակ, եթե գոգնոցը ծածկում է սոսինձ ժապավենտանիքի ափսե, ապա հաջորդի ափսեը (վերևի, հանգույցի վերևում, շարքում) չի սոսնձվի ներքևում:

Ջրամեկուսացումը, երբ մեխը մխրճվում է վերին եզրին, բարձրացնում է տանիքի թիթեղների հաջորդ շարքի ստորին եզրը: Լրացուցիչ մեխը, որն ամրացնում է գոգնոցի ստորին եզրը, հնարավոր արտահոսքի կետ է

Ջրամեկուսացումը պետք է տեղադրվի տանիքի ափսեի վերին եզրին և ամրացվի վերին անկյունում գտնվող միայն մեկ մեխով: Հարակից տարրերը պետք է համընկնեն միմյանց մոտ 5 սմ-ով

Երբեմն նրանք փորձում են լուծել այս խնդիրը՝ գոգնոցը մի փոքր վերև տեղափոխելով, որպեսզի դրա վերին եզրը ավելի բարձր լինի տանիքի ափսեի եզրից։ Երբ մեխը խփվում է միացման տարրի մեջ, տանիքի ափսեի վերին եզրը դառնում է հենակետ: Սա հանգեցնում է նրան, որ թարթիչը բարձրացնում է տանիքի ափսեի հաջորդ շարքի ստորին եզրը՝ ստեղծելով բաց, որտեղ ջուրը կարող է թափանցել: Տանիքագործը փորձում է շտկել դա՝ մեխը խփելով թարթող կտորի ստորին եզրին, որը չի ծածկվի հաջորդ շարքով, ինչը կարող է նաև արտահոսք առաջացնել:

Բազմաթիվ արտահոսքերի պատճառը ծխնելույզների վատ ջրամեկուսացումն է: Այնուամենայնիվ, նախքան այս խնդիրը լուծելը, ստուգեք որմնադրությանը վիճակը և համոզվեք, որ չամրացված աղյուսներ չկան: Առավելագույնը ընդհանուր սխալԾխնելույզները ջրամեկուսացման ժամանակ խնդիրն այն է, որ տանիքագործները գոգնոցների եզրեր չեն տեղադրում որմնադրությանը:

Այստեղ հանգույցը պետք է կատարվի միայն մեքենայի վրա թեքված շերտից մետաղական թիթեղ, խիստ L-աձև պրոֆիլով, գոգնոցը զգուշորեն ներդնելով որմնադրությանը շարքերի միջև ընկած շաղախի մեջ։ Առանց օգտագործման աբաթմենթ ճկման մեքենա, լուրջ ազդանշան է, որը ցույց է տալիս վարպետի անուշադրությունը մանրուքների նկատմամբ: Եթե ​​դուք տանիք եք գտնում վատ կատարված ծխնելույզի մեկուսացումով, անմիջապես փնտրեք մոտակայքում այլ թերություններ:

Ծխնելույզի ջրամեկուսացումը պրոֆեսիոնալի աշխատանք է: Ծխնելույզների և տանիքների միջերեսը արտահոսքի հնարավոր տարածքներ են: Եթե ​​որմնադիրները գոգնոցները չեն մտցրել որմնադրությանը շարքերի միջև ընկած շաղախի մեջ, իսկ միացումը կատարվել է մեխերով և ծեփամածիկով, դա շատ վատ է։ Կարերը պետք է ակոսավոր լինեն անկյունային սրճաղացով, որպեսզի գոգնոցը ապահով փակվի որմնադրությանը շարքերի միջև:

Արտահոսքերը հեշտությամբ կարող են առաջանալ տանիքի գործառնական վնասների պատճառով: Հեռուստատեսության կամ արբանյակային ալեհավաքները, լուսամուտները և օդափոխման լյուկները չեն կարող պատահականորեն տեղադրվել, բայց դա տեղի է ունենում բավականին հաճախ:

Ծառերի գերաճած ճյուղերը նույնպես կարող են ոչնչացնել ծածկույթի ամբողջականությունը, իսկ տանիքի չափից ավելի ստվերումը նպաստում է դրա մակերեսի վրա մամուռի աճին, ինչը նույնպես հանգեցնում է տանիքի վնասմանը:

Հովիտների անզգույշ ծածկում

Մնում է միայն զարմանալ, որ հովիտների մեծ մասը չի արտահոսում, հաշվի առնելով տանիքների պրակտիկայում ինքնասոսնձվող անջրանցիկ թաղանթների լայն տարածումը՝ որպես հովիտներում ծածկույթներ: Որոշ էժան ֆիլմեր ունեն երաշխիքային ժամկետըԾառայությունը ընդամենը 5 տարի է։ Տանիքածածկման սալերը 50 տարի ծառայության ժամկետով ֆիլմի վրա, որի ծառայության ժամկետը 5 տարի է, անհեթեթություն է: Միակը հուսալի միջոցվերացնել արտահոսքը հովտում - ամբողջությամբ արգելափակել այս խնդրահարույց տարածքը: Հովիտները վերանորոգելիս միշտ օգտագործեք ոչ միայն անջրանցիկ թաղանթ, այլև մետաղական գոգնոց։

Ձորը նորոգելը սովորաբար նշանակում է այն ամբողջությամբ ծածկել: Սկսած վերևից, հեռացրեք մեկ ամբողջ տանիքի ափսե հովտի յուրաքանչյուր կողմից: Ճշգրտությունն այստեղ չափազանց կարևոր է, քանի որ տանիքի ապամոնտաժման մանրակրկիտությունը որոշում է, թե որքան լավ կարող է այն նորից հավաքվել:

Հովիտներում ծածկված թիթեղներով տանիքը հաճախ սխալ է կատարվում (ձախից): Մետաղական գոգնոցով հովիտները հուսալի են (աջից):

Վնասված ափսեը հեռացնելն առանց վնասելու իր անվնաս հարևաններին հեշտ գործ չէ: Այս աշխատանքը լավագույնս արվում է, երբ թիթեղները բավականաչափ սառն են, որպեսզի ոտքի տակ չծալվեն, և միևնույն ժամանակ բավականաչափ տաք լինեն, որպեսզի աշխատանքի ընթացքում չճաքեն։ Ամռանը ավելի լավ է նման վերանորոգումներ անել վաղ առավոտյան։ Ձմռանը նման աշխատանքներից պետք է խուսափել, բացառությամբ հրատապ դեպքերի։

	Առանձնացրեք սոսնձված թիթեղները ներքևի շարքում և երկու տող վերևում գտնվող ափսեից: Սա կարող է հեշտ գործ չլինել: Տանիքի թիթեղները, որոնց ծառայության ժամկետը մինչև 50 տարի է, շատ ամուր սոսնձված են։ Նման դեպքերում կպչուն ժապավենը պետք է կտրվի:
	Երբ թիթեղները բաժանվում են միմյանցից, վնասված ափսեը պահող եղունգները կարող են հեռացվել:
	Նախքան ափսեը հեռացնելը, դուք պետք է անընդմեջ քաշեք ևս չորս մեխ
	Այժմ դուք կարող եք դուրս քաշել վնասված ափսեը, նորը սահեցնել իր տեղում և նորից ամրացնել նախկինում թողարկված թիթեղները մեխերով։

Վերանորոգման ափսեը ամրացնելիս չպետք է նոր եղունգներ խցկեք անցքերի մեջ նախկինում դուրս քաշվածներից. դրանք, ամենայն հավանականությամբ, կսեղմվեն: Հին անցքերի կողքին մեխեք մեխերը, իսկ վերջինների մեջ մի քիչ հերմետիկ գցեք: Նաև փակեք թիթեղների բոլոր պատռված եզրերը հերմետիկով: