≡×ՄԵՆՈՒ

• Ինտերիեր
• Այգի
• Կահույք
• Շինանյութեր
• Տանիք

Ինչպես դնել ճկուն սալիկներ: Ինքնուրույն փափուկ տանիք՝ փափուկ տանիքի պատրաստում և տեղադրում. Մետաղական սալիկների գները

Նորաոճ և ամուր շինություն ստեղծելը կամ տանն ազնվական կերպար հաղորդելը` փափուկ տանիքը հիանալի աշխատանք է կատարում այս բոլոր գործառույթներով:

Բացի էսթետիկ գրավչությունից, նյութը առանձնանում է երկարակեցությամբ, հուսալիությամբ և մաշվածության դիմադրությամբ.

Այնուամենայնիվ, օգուտները լիովին զգալու համար փափուկ տանիքայն պետք է ճիշտ տեղադրվի:

ՄԱՍԻՆ տեխնիկական բնութագրերըհնարավոր է փափուկ տանիք:

Փափուկ տանիքով նախապատրաստական ​​և տեղադրման աշխատանքների համար ձեզ հարկավոր է հետեւյալ գործիքները:

• մուրճ;
• ռուլետկա;
• hacksaw;
• մատիտ;
• կավիճ պարան;
• աշխատանքային ձեռնոցներ ձեռքերը պաշտպանելու համար;
• մալա բիտումային խառնուրդով աշխատելու համար։

Փափուկ սալիկի տակ շերտավորելը

Կարող է ծառայել որպես հիմնական շինանյութ ամուր, հարթ և հարթ կառուցվածքով. Դրանք ներառում են խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ, եզրային կամ լեզվական տախտակներ, OSB սալիկներ. Որտեղ թույլատրելի մակարդակխոնավությունը մինչև 20%:

Տեղադրելիս դուք պետք է տեղադրեք տախտակների հոդերը հենարանների հետ այնպես, որ երկու կամ ավելի վազքից համընկնեն: Միեւնույն ժամանակ, տախտակների միջեւ բացերը չպետք է լինի 10 մմ-ից ավելի լայն. Նվազագույն հաստությունստորին մաշկի կարերի միջև բացը. 2 մմև օգտագործելիս եզրային տախտակներ –5 մմ. Բացերը անհրաժեշտ են ոչ միայն օդափոխության, այլև ջերմաստիճանի փոփոխությունների ազդեցության տակ կառուցվածքի հնարավոր ընդլայնման համար։

Տուփի պատրաստում

Օդափոխման համակարգ փափուկ սալիկների համար

Պետք է զգույշ լինել օդի փոխանակումն ապահովելու և խտացումից խուսափելու համար օդափոխության համակարգի մասին. Այն զգալիորեն կբարձրացնի կառույցի ծառայության ժամկետը և կպաշտպանի այն քայքայվելուց, ձմեռային սեզոնում սառցալեզուների և սառույցի առաջացումից:

Ձեղնահարկի բնական օդափոխության կազմակերպման համար խորհուրդ է տրվում Ծայրամասի գագաթի տակ գագաթի ողջ երկարությամբ հավասարաչափ անցքեր արեք օդափոխության համար, իսկ կափարիչը՝ տանիքի վերին մասում։

Օդափոխման համակարգը ներառում է վարդակներ, քիվերների ելուստներում տեղակայված օդափոխիչ և հատուկ բացվածք: Վերջինս ջրամեկուսիչ շերտի և հիմքի միջև եղած բացն է։ Բացը պետք է լինի 5 սմ կամ ավելի:

Մեկուսիչ գորգի ընտրություն և տեղադրում

Սալիկները դնելուց առաջ հիմքին ապահով կպչելու համար փռված է մեկուսիչ գորգ, որը ամրացվում է վերևից ներքև ծայրերում, քիվի գագաթներին և հովիտներին:

Փափուկ տանիքի ինքնակպչուն պտուտակներ օգտագործվում են որպես ամրացումներ, մասնավորապես տանիքի մեխեր, տեղակայված է 200 մմ քայլով.

Մեկուսիչ գորգ ընտրելիս պետք է սկսել տանիքի անկյունից։ ժամը տանիքի ածուխ 18 0 և ավելի, դուք կարող եք կանգ առնել երեսպատման վրա արտահոսքի մեծ հավանականությամբ վայրերում՝ չմուշկներ և ձորեր, տեղ-տեղ ծխնելույզներկամ ուղղահայաց պատին հարող գոտիներ, որոնք ամրացված են համապատասխանաբար 250 և 500 մմ-ով:

Միեւնույն ժամանակ, առաջինի համար լայնությունը 400 մմ է, իսկ երկրորդի համար անհրաժեշտ է շերտային սարքավորում երկու կողմից:

12-18 0-ին պահանջում է մեկուսիչ գորգ դնել ամբողջ տարածքում. Այն տեղադրված է ներքևից դեպի զուգահեռ ուղղությամբ քիվ գագաթը. Լայնակի ուղղությամբ համընկնումը պետք է լինի առնվազն 100 մմ, իսկ երկայնական ուղղությամբ՝ 150 մմ և բարձր:

ՆՇՈՒՄ!

Կառույցի լավ խստության հասնելու համար հնարավոր է բուժել համընկնումը բիտումային մաստիկով.

հովտային գորգ

Տանիքածածկման համակարգը կլիմայական տեղումներից պաշտպանելու համար հովտի վրա կիրառվում է մեկուսիչ շերտ, որը համապատասխանում է սալիկների գույնին և մեխվում:

տանիքի տորթ

Տունը տեղումներից, քամուց, ջերմաստիճանի փոփոխություններից և այլ ազդեցություններից պաշտպանելու համար տանիքի կարկանդակ հագեցած է. բազմաշերտ շինարարություն տարբեր նյութեր . Փափուկ սալիկների համար այն ունի հետևյալ տեսքը.

1. գոլորշիների արգելք. Պաշտպանում է կոնդենսատի առաջացումից և նվազագույնի է հասցնում գոլորշիների ներթափանցումը տան տարածքից:
2. ջերմամեկուսացում. Պահպանում է ջերմությունը, ապահովում է ձայնամեկուսացում, պաշտպանում է քամուց, ցածր ջերմաստիճանից։
3. Ջրամեկուսացում. Կնիքներ ներքին մասըշենքեր՝ կանխելով անձրևից կամ ձյունից առաջացած ջրի և խոնավության ներթափանցումը։
4. դեկորատիվ շերտ. Ապահովում է որոշակի տեսք տանիքի տորթև ծառայում է որպես լրացուցիչ քամու պաշտպանություն:

Փափուկ տանիքի սարք՝ տեխնոլոգիա և սխեմա

Պաշտպանում է գետնափորերը և քիվերը

Հաստոցի եզրերը անձրևի խոնավությունից և ձյունից պաշտպանելու համար օգտագործվում են մետաղական ժապավեններ՝ կաթիլներ (քիվ) և ֆրոնզ: Քիվային շերտերը տեղադրվում են երեսպատման վրա, որը գտնվում է ելուստների վրա, իսկ երեսպատումը ՝ տանիքի ծայրերում գտնվող երեսպատման շերտի վրա:

Երկու սորտերն էլ ամրացվում են մեխերով 100 մմ քայլերով և զիգզագի դասավորությամբ։. Այն վայրերում, որտեղ տախտակները միացված են, կատարվում է 20 մմ կամ ավելի համընկնումը: Տեղադրման մասին կարող եք կարդալ հղումով։

Այս փուլի ավարտից հետո դուք կարող եք անցնել հիմնական աշխատանքին `փափուկ տանիք դնելը:

Փափուկ տանիքի տեղադրում

Նախքան ձեր սեփական ձեռքերով փափուկ տանիքի տեղադրումը սկսելը, դուք պետք է ստուգեք փաթեթների բոլոր թերթերի գույները, քանի որ սալիկների մեջ կարող են լինել անհամապատասխանություններ: Գունային շեղումներից խուսափելու համար կարելի է խառնել 5-6 փաթեթ. Սալիկն ինքնին հարմար է 12-90 0 թեքությամբ տանիքների համար:

Ավելի մեծ ուշադրություն է պահանջվում հաստատության ջերմաստիճանի և կլիմայական պայմաններին: 5 0-ից ցածր ջերմաստիճանի դեպքում խորհուրդ չի տրվում փափուկ սալիկների տեղադրումը:, քանի որ տանիքի թիթեղները պահանջում են, որ արևը կնքվի հիմքով: Եթե ​​տեղադրումը չի հանդուրժում սպասելը, իսկ ջերմաստիճանը չի համապատասխանում պահանջներին, խորհուրդ է տրվում թերթերը պահել մինչև սենյակային ջերմաստիճանև օգտագործեք տաք օդի տաքացուցիչ:

Կատարեք ինքներդ շինգլային տանիք

Ճկուն սալիկներ՝ տեղադրման հրահանգներ

Եթե ​​վերը նշված երկու պայմանները բավարարվեն, արկղը և գործիքները պատրաստվեն, կարող եք սկսել երեսպատումը: Այսպիսով, ինչպես դնել փափուկ տանիք: Փափուկ տանիքի տեղադրման տեխնոլոգիան բավականին պարզ է.

1. Աշխատում է քիվի սալիկներով. Տեղադրված է քիվի վերնախավի սալիկների վերևում: Ֆիքսման համար օգտագործվում են սոսինձ և եղունգներ, որոնք գտնվում են ծածկույթի եզրից 25 մմ հեռավորության վրա:. Տեղադրման մեկ այլ տարբերակ սովորական սալիկներից պատրաստված նախշի օգտագործումն է: Դա անելու համար թերթիկները կտրեք շեղանկից և սալիկները ծայրից ծայր ամրացրեք քիվի գագաթից 20 մմ հեռավորության վրա: Սալիկները հաշվարկելու համար օգտագործեք մերը:
2. Աշխատում է սովորական սալիկներով. Նախքան տեղադրումը, հորիզոնական գծանշումները կատարվում են կավիճի միջոցով: Սա թույլ կտա հավասարաչափ դնել մի շարք թիթեղներ, հատկապես, եթե լանջի վրա կան դռան պատուհաններ, խողովակներ և կառուցվածքի այլ տարրեր: Այնուհետև պաշտպանիչ թաղանթը հանվում է շեղանկից և երեսպատումը սկսվում է քիվի ծայրի կեսից՝ ուղղվելով երկու ուղղություններով: Տանիքը ամրացվում է հատուկ անցքերի մեջ խցված չորս մեխերով։ 45 0 և բարձր լանջերի համար ձեզ հարկավոր է վեց մեխ:
3. Սալիկների առաջին շարքը տեղադրվում է քիվի սալիկների ստորին եզրից 10-15 մմ հեռավորության վրա, իսկ թերթիկները տեղադրվում են դրա հոդերի մոտ։ Հետևյալ շարքերը պետք է տեղադրվեն այնպես, որ շինգլերի ծաղկաթերթերի ծայրը լինի նախորդ շերտի կտրվածքների վրա կամ մի փոքր բարձր լինի: Աշխատելով ծայրերում՝ անհրաժեշտ է սալիկները կտրել տանիքի եզրով և ամրացնել այն 10 սմ շերտով սոսինձով։Նրբատախտակ կտրելիս մեկուսիչ շերտը չվնասելու համար կարելի է տակը դնել նրբատախտակի կամ տախտակի կտոր։

Փափուկ տանիքի ինքնուրույն տեղադրում քայլ առ քայլ լուսանկարով

Հովիտների և լեռնաշղթաների վրա փափուկ սալիկների տեղադրման նրբությունները

Փափուկ սալիկների տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել տալ հովիտներ և չմուշկներորին դուք պետք է անցնեք սովորական սալիկների հետ աշխատանքի ավարտից հետո:

Հովիտներում տանիքը կտրվում է գորգի շերտ բացելու համար, ունենալով 150 մմ լայնություն.

Նախքան չմուշկների վրա փափուկ սալիկներ դնելը, պետք է փայտամած պատրաստել, որը կօգնի հեշտացնել աշխատանքը: Լեռնաշղթայի կղմինդր ստանալու համար բավական է քիվերը բաժանել պերֆորացիայի երեք տեղերում, իսկ հետո ստացված տարրերը կիսով չափ թեքել։

Նման տանիքը ամրացվում է լեռնաշղթայի երկայնքով կարճ կողքով, 50 մմ համընկնմամբ, օգտագործելով չորս մեխ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

Մի մոռացեք մասին սոսինձ կիրառելով ծաղկաթերթերինփայտամածների ապամոնտաժումից հետո ամրացման վայրերում.

Այժմ մտածեք, թե ինչպես կարելի է փափուկ տանիք դնել ծխնելույզի շուրջ:

Փափուկ կղմինդր տանիք՝ ծխնելույզի շրջանցման տեխնոլոգիա

Մեկ այլ կարևոր կետտեղադրման ժամանակ - տանիքի միացման կազմակերպումը ծխնելույզին: Այն պետք է մեկուսացված լինի խողովակների պարագծի շուրջ ռելսով գամելով և դրան մեկուսիչ գորգ ամրացնելով։

Դրանից հետո տանիքը բերվում է ուղղահայաց մակերեսի և սոսնձվում, լանջերը փակելով 200 մմ-ով, իսկ խողովակը 300 մմ-ով. Դուրս ցցված եզրերը փակվում են մետաղական ժապավենով և կնքվում։

Ծխնելույզի շրջանցում

Ընդհանուր ոճային սխալներ

Արտահոսքի կամ վնաս պատճառելու խնդիր	Նկարագրություն
Հատակի վատ ամրացում	Եթե ​​տախտակամածը ճկվում է կամ դեֆորմացվում, ամրացնողները կարող են թեքվել և վնասել սալիկի թիթեղները՝ առաջացնելով արտահոսք:
Անտեսելով գոլորշիների արգելքը	Սա հանգեցնում է մեկուսացման խոնավության ներթափանցմանը և տանիքի կառուցվածքի ոչնչացմանը:
Առաջին շարքում փափուկ տանիքի սխալ տեղադրում	Եթե ​​մեկնարկային և առաջին շարքերում թիթեղների միացումների միջև համընկնում է, ապա դա անխուսափելիորեն կառաջացնի արտահոսք թեքահարթակի ստորին հատվածի տարածքում:
Թիթեղների վատ ամրացում	Թիթեղների թույլ ամրացման դեպքում քամու պոռթկումը հեշտությամբ կբարձրանա և կպոկվի թիթեղից: Դրանից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ տեղադրել եղունգները. դրանք պետք է ամրացվեն ամրացնող ժապավենի միջով ծաղկաթերթիկներով ծածկված սոսինձի գծի վերևում:
Տանիքի փաթեթի թեքում	Եթե ​​տեղադրման ժամանակ ափսեներով փաթեթը հարթ մակերևույթի վրա չի դրվում, այն կդեֆորմացվի, և տանիքի շերտերը կբաժանվեն: Փաթեթները պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա:
Թիթեղների վրա կպչուն ժապավենը շարունակաբար անցնում է	Նման կառույցներում ջուրը դուրս չի գալիս՝ կողքից ընկնելով ափսեի տակ, որից այն շարժվում է դեպի այն կողմը՝ դեպի տանիքի հոդերը։ Սովորաբար դրանք ծխնելույզների, հովիտների կամ ներքին արտահոսքի մոտ գտնվող վայրեր են:
Տանիքի անհաջող ձևավորում	Եթե ​​տանիքը ճիշտ նախագծված չէ, կարող են առաջանալ հետևյալ խնդիրները՝ հովիտների կամ ջրհեղեղների սխալ տեղադրություն դռան պատուհաններ, ծխնելույզներ. Դժվար է լուծել այս խնդիրը, քանի որ այն հայտնվում է նույնիսկ շինարարության ժամանակ։ Սակայն արտահոսքերը պետք է գտնել:
Ծխնելույզի վատ ջրամեկուսացում	Նախքան այս խնդրի շտկմանը անցնելը, խորհուրդ է տրվում ստուգել որմնադրությանը ընկած աղյուսների առկայության համար: Տարածված սխալ, որն առաջացնում է արտահոսք. երեսարկման ժամանակ գոգնոցների բացակայությունը
Ցածր որակի հովտային ծածկույթ	Շուկայում առաջարկվող ֆիլմերի մեծ մասն ունի 5-7 տարի սպասարկման ժամկետ, ինչը ակնհայտորեն չի համընկնում տանիքի հետ, որը կարող է կանգնել 50 տարի: Հետեւաբար, տեղադրման կանոնների համաձայն, անհրաժեշտ է օգտագործել բարձրորակ անջրանցիկ թաղանթ՝ մետաղական գոգնոցի հետ համատեղ։

Հետևելով փափուկ տանիք դնելու տեխնոլոգիային և ունենալով անհրաժեշտ գործիքների հավաքածու՝ փափուկ սալիկներից տանիքի տեղադրումը կիրականացվի արդյունավետ, արագ և անվտանգ։ Այնուամենայնիվ, եթե կասկածներ կան սեփական որակավորման կամ ժամանակի սղության վերաբերյալ, ավելի լավ է, որ սեփականատերերը աշխատանքը վստահեն այն մասնագետներին, ովքեր ծանոթ են տանիքի տեղադրման կարգին: Եվ վերջապես, խորհուրդ ենք տալիս կարդալ հոդվածը

Ինչի վրա է ամրացված բիտումային շինգլերը:

Հնարավոր է, որ չգիտեք, թե ինչպես ամրացնել բիտումային սալիկները: Այն կցելու մի քանի տարբերակ կա.

Կախված ենթահողի հիմքից, կարող եք դիմել տարբեր մեթոդներփափուկ սալիկների ամրացում:

Կան մի քանի եղանակներ ամրացման համար, բայց առաջին հերթին:

տանիքի եղունգներ

Սա կցորդի ամենատարածված տեսակն է:

Տանիքի եղունգները օգտագործվում են, երբ խոնավության դիմացկուն OSB տախտակները, նրբատախտակը ծառայում են որպես տանիքի հիմք: փշատերևներկամ փայտե տախտակների ամուր վանդակ:

Տանիքի մեխը կիրառվում է այն տանիքներում, որտեղ հետ ներսումկկատարվի երեսպատում և մեկուսացում, ինչպես նաև նոսր բնակեցված վայրերում (օրինակ, ձեղնահարկի տանիքներում), որտեղ եղունգների ծայրերի բազմաթիվ սուր խայթոցները մշտական ​​վտանգ չեն ներկայացնում:

Սովորական, մեկնարկային և սրածայր սալիկները, երեսպատման գորգը, հովտային գորգերը, տանիքի ներթափանցումները և ամրացվում են մեխերով։

Եղունգների չափը

Տանիքածածկ եղունգները շինգլերի համար 8-12 մմ մեծ գլուխներով եղունգներ են: Նաև այս եղունգների համար կիրառելի է «տանիքի մեխեր» անվանումը։ Նրանց երկարությունը հասնում է 25-ից 40 մմ: Եղունգների ձողերը ունեն մինչև 3,2 մմ տրամագծով:

Մոնտաժման համար խոզապուխտԱվելի լավ է օգտագործել ցինկապատ եղունգները: Ի տարբերություն սովորական պողպատե մեխերի, ցինկապատ եղունգներն ունեն շատ ավելի երկար սպասարկման ժամկետ, քանի որ դրանք ավելի քիչ են ենթարկվում կոռոզիայից:

Մեծ մասը մատչելի տեղադրումփափուկ տանիքը եղունգների վրա կատարվում է մուրճով: Ձեր մատները պատռվածքներից պաշտպանելու համար ավելի լավ է մուրճ օգտագործել կլոր վերջցնցող մաս.

Մեխը պետք է թակել այնպես, որ եղունգի գլուխը հենվի շինգլի մակերեսին։ Մեխը մուրճով հարվածվում է ենթածանիքի հիմքի հարթությանը ուղղահայաց (90º անկյան տակ):

Թերի թակած մեխերը կանխում են փափուկ սալիկների առավելագույն կպչումը և որոշ ժամանակ անց կարող են «դուրս գալ» ենթածանիքի հիմքից:

Շատ խորը խրված եղունգները շինգլի մեջ թողնում են խոռոչ, որի գլխով հարվածելը կարող է անցք ձևավորել եղունգի գլխի շուրջը: Սա բացասաբար է անդրադառնում ինքնին ամրացման հուսալիության վրա:

Եղունգների սպառումը

Շինգլերի համար եղունգների սպառումը 100քմ. ավարտված տանիք- 10 կգ մեխ. Այս թիվը հաշվի է առնում ամբողջական տեղադրումտանիքի պարագաների հետ միասին:

Շինգլերի ամրացում մեխակով

Սալիկները կարող եք ամրացնել նաև այնպիսի գործիքի օգնությամբ, ինչպիսին այն նաև մեխող օդաճնշական մուրճ է։

Առկա են դարակ և թմբուկավոր մեխիչներ։

Մեխերի համար նախատեսված եղունգները պատրաստված են ածխածնային պողպատից: Դրանք նիկելապատված են։ Շինգլեր ամրացնելու համար եղունգների համար եղունգները պետք է լինեն մեծ գլխարկով։

Ինքնակպչուն պտուտակներ մամլիչով

Մամուլի լվացքի միջոցով ինքնակպչուն պտուտակների վրա տեղադրումը ավելի քիչ տարածված է, բայց որոշ դեպքերում դրան այլընտրանք չկա:

Տանիքի հիմքի համար ամենատարածված նյութը, որտեղ օգտագործվում են մամուլով լվացող ինքնահպման պտուտակներ, լամինացված նրբատախտակն է: Սովորաբար այն օգտագործվում է հովանոցների և հովանոցների, բաց թռչնանոցների համար և այլ դեպքերում, երբ ենթածանիքի հիմքը նույնպես ծածկույթ է տանիքի ներսի վրա:

եղունգները մեջ լամինացված նրբատախտակդժվար է գոլ խփել, իսկ նրբատախտակն ինքնին քանդված է։

Ուստի նման դեպքերում ճկուն սալիկների ամրացման համար ճկուն սալիկների ամրացման համար ճկուն սալիկների ամրացման համար մամլիչով լվացող մեքենայով ճիշտ է օգտագործել պտուտակներ։ Կարևոր է, որ ինքնակպչուն պտուտակների երկարությունը պակաս լինի նրբատախտակի հաստությունից, որպեսզի դրանց ծայրերը տանիքի ներսից մեծ թվով չհայտնվեն:

Բացի այդ, ինքնահոսով պտուտակները կարող են օգտագործվել, երբ բարակ են փայտե երեսպատում կամ տախտակտեղադրված է տանիքի շրջանակի կամ գավազանների վերևում: Մուրճ եղունգներից երեսպատումը կարող է ծակել՝ առաջացնելով ճաքեր։ Դե, որպեսզի եղունգները դուրս չբարձրանան և չփչացնեն տեսարանը ներքևից, դրանք կարելի է փոխարինել կարճ երկարության մամուլով լվացող ինքնահպման պտուտակներով: Եթե, օրինակ, երեսպատման հաստությունը 20 մմ է, կարող եք օգտագործել 16 մմ երկարությամբ ինքնակպչուն պտուտակներ:

Ինքնակպչուն պտուտակներով ամրացնելու կանոնները նույնն են, ինչ եղունգների համար։

Կեռներ

Բիտումային սալիկները փակագծերով ամրացնելը տեղին է և կիրառելի է ինքնահպման պտուտակներով ամրացնելուն նման դեպքերի համար, բացառությամբ միայն՝ փակագծերը լավ չեն խցանվում և թեքվում են լամինացված նրբատախտակի մեջ: Բայց երեսպատման, OSB-ի և նրբատախտակի մեջ, երբ դրանք միաժամանակ օգտագործվում են որպես տանիքի ներքևի մասի և տանիքի հիմքի ավարտ, դրանք կարող են օգտագործվել:

Այդպիսի կառույցները ներառում են ամառանոցներ, տնակներ, հովանոցներ, հորեր, շան տներ և թռչնանոցներ:

Չպետք է ամրացվի ճկուն սալիկներհիմնական շենքերի տանիքներին(տներ, ձեղնահարկեր, ավտոտնակներ, լոգարաններ և այլն), քանի որ սա մեխանիկական ամրացման շատ անվստահելի տեսակ է:

պրոպան այրիչ

Եվ վերջին տարբերակը - ամրացնելով ծածկոցները պրոպանի ջահով.

Օգտագործվում է, երբ անհրաժեշտ է, որ մեխեր չլինեն։

Որպես կանոն, դրանք «կեղծված երեսկալներ» են մետաղական շրջանակորին այն եռակցված է մետաղական թիթեղկամ բարակ նրբատախտակ կամ OSB-3 տախտակներ պտուտակված են:

Ջահի լեռը Կիրառելի է միայն ինքնասոսնձվող հիմքով սալիկների տեսակների համար. Սրանք այսպես կոչված միաշերտ տեսակներն են։

Բիտումային սալիկների ամրացումը և մասամբ միաձուլումը այրիչով ամենադժվարն է և աշխատատար ճանապարհամրացում, որը պահանջում է մասնագիտական ​​հմտություններ ոչ միայն այրիչի հետ աշխատելու համար, այլև դրա հետ փափուկ սալիկներ.

Այն է TECHNONICOL SHINGLAS ճկուն սալիկներից պատրաստված իսկապես գեղեցիկ և հուսալի տանիք կարելի է ձեռքով պատրաստել՝ օգտագործելով դասական գործիքների հավաքածու՝ մուրճ, տանիքի դանակ, մեխեր, մատիտ, ժապավեն, մետաղական մկրատ, սպաթուլա և մակարդակաչափ։ .

Որտեղի՞ց սկսել:

Իհարկե, գետնից. Տանիքի կառուցվածքի հատակի հատակը պետք է լինի ամուր, չոր, հարթ և լավ օդափոխվող ներսից: Այն կարող է պատրաստվել խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից կամ կողմնորոշված ​​տախտակի թերթերից (OSB-3): Ամեն դեպքում, փայտի դեֆորմացիաները փոխհատուցելու համար թերթերի միջև պետք է բացվեն 3-5 մմ հաստությամբ:

Արժե ուշադրություն դարձնել սալիկների ստվերին- այն կարող է մի փոքր տարբերվել տարբեր փաթեթներում, հետևաբար, տանիքի վրա գունային հավասարակշռություն ստեղծելու համար, 4-7 տուփից շինգլերները (ճկուն սալիկների ուղղանկյուն թիթեղներ) խառնվում են:

Մոնտաժը լավագույնս կատարվում է չոր եղանակին:շրջակա միջավայրի նվազագույն ջերմաստիճանը մինչև +5 աստիճան: Եթե ​​դա հնարավոր չէ, ապա խորհուրդ է տրվում տեղափոխելուց հետո մոտ մեկ օր սալիկապատ ծածկոցը պահել տաք սենյակում։ Իսկ շեղբայրների ամրացման փուլում ավելի լավ է քսել տոպրակներ տաք սենյակից, մոտավորապես 5-6 տուփ, իսկ ցողունի ամրացման գործընթացում ավելի լավ է տաքացնել կպչուն շերտը: շինարարական վարսահարդարիչ.

Քայլ 1 - ինչպես ամրացնել քիվի գագաթը

Քիվը ամրացված էօգտագործելով ներկված մետաղական քիվի շերտեր: Դրանք ամրացվում են տախտակի վրա հատուկ տանիքի մեխերով՝ 12–15 սմ քայլով շաշկի ձևով, տախտակների համընկնումը պետք է լինի 30–50 մմ։

Քայլ 2 - ինչու տեղադրեք տակդիրը

Պատրաստված է հատուկ գլանվածքից։ Այն տանիքը դարձնում է ավելի հերմետիկ, և ավելի լավ կլինի, եթե այն դրվի տանիքի ամբողջ տարածքում: Գորգի փաթաթումը կատարվում է հորիզոնական՝ քիվի ելուստից՝ առնվազն 10 սմ հորիզոնական համընկնմամբ: Կարևոր է նշել, որ այս գագաթին նյութը պետք է շեղվի 1-2 սմ-ով (միջին տանիքի համար) . Անցքի լայնությունը կախված է բուն լանջի երկարությունից և թեքության անկյունից: Քիվի և ֆրոնտոնի մուտքերը, ինչպես նաև համընկնումները քսվում են բիտումային մաստիկով, օգտագործելով սպաթուլա: Մաստիկի հաստությունը 1 մմ-ից ոչ ավելի է։

Գորգը պատրաստված է երկու տեսակի նյութից. Հովիտներում և քիվերի վրա օգտագործվում է ANDEREP ULTRA ինքնասոսնձվող տակդիրը շատ ամուր, չփտող պոլիեսթեր հիմքով և ավազի նուրբ վերին շերտով:

Մնացած տարածքի վրակարող է օգտագործվել ANDEREP PROF-ի հետ (թեթև երեսպատման նյութ՝ չփտող պոլիեսթեր հիմքով և չսահող պոլիպրոպիլենային ծածկույթով) կամ ANDEREP GL-ով (ապակեպլաստե հիմքով և երկկողմանի վիրակապով) մեխանիկական ամրացմամբ և սոսինձային շերտով հորիզոնական տեղերում։ համընկնումներ. Ի դեպ, ANDEREP GL-ն ունի ջերմակայուն երկայնական շերտեր, ինչի պատճառով երկայնական համընկնումներ տեղադրելիս բիտումային մաստիկի օգտագործումը պարտադիր չէ։

Տեղադրման վերջում ռուլետ նյութկոկիկորեն ամրացված եզրերի երկայնքով տանիքի եղունգներով լայն գլխարկով: Քայլ - 20-25 սմ:

Քայլ 3 - ինչպես ամրացնել ֆրոնտոնի ելուստը

Տանիքի երկհարկանի հատվածը նույնպես հատուկ պաշտպանության կարիք ունի։ուլտրամանուշակագույն, խոնավության, քամու, մեխանիկական ազդեցություններից։ Դրա համար երեսպատման գորգի վրա ամրացվում են ներկված մետաղական ծայրամասային շերտեր, որոնք երեսպատվում են բիտումային մաստիկով հենց սալիկի երեսարկման ժամանակ։

Տանիքի կառուցվածքինտախտակները ամրացվում են տանիքի եղունգներով 10-15 սմ բարձրությամբ շախմատային ձևով:

Քայլ 4 - որն է հովտային սարքի առանձնահատկությունը

Հայտնի է, որ հովիտը ունի գոգավոր անկյուն, որն ամենաշատ խոնավությունն է հավաքում, հետևաբար ճիշտ տեղադրումտանիքի տորթը այս վայրում մեծապես կապահովի շենքի հուսալի շահագործումը: Դիտարկենք հովտի մոնտաժման այսպես կոչված «բաց» մեթոդը:

Ներքևի գորգի վրայով, հովտի առանցքի երկայնքով փռված է տանիքի հատուկ նյութ՝ TECHNONICOL valley գորգը։ Հետևի կողմի պարագծի երկայնքով քսված է TECHNONICOL FIXER բիտումային մաստիկով 10–12 սմ լայնությամբ, առջևի կողմից գորգը մեխված է տանիքի մեխերով՝ 2–3 սմ եզրից անցքերով։Ամրացվում է։ քայլը՝ 20–25 սմ։

Քայլ 5 - ինչպես դնել շինգլեր

Հարմարավետության համարև երեսպատման գորգի վրա անհրաժեշտ երկրաչափության բացահայտումը, գծանշումները կատարվում են հորիզոնական և ուղղահայաց: Այս դեպքում ուղղահայաց գծերը պետք է համապատասխանեն սալիկների մեկ թերթիկի լայնությանը, հորիզոնական գծերը պետք է լինեն մոտ 80 սմ, ինչը կազմում է մոտ հինգ շարք ճկուն սալիկներ: Նկատի ունեցեք, որ նշումը պարզապես ուղեցույց է, այլ ոչ թե ամրացնող օրինակ:

Երեսարկումը սկսվում է հորիզոնականեզրի երկայնքով: Առաջին շերտը պատրաստվում է ունիվերսալ սրածայր-քիվի սալիկների օգնությամբ։ Կարող եք նաև օգտագործել ընտրված հավաքածուի սովորական շինգլերները, սակայն անհրաժեշտ կլինի սալիկապատ «ծաղկաթերթիկները» կտրել շինգլից: Կղմինդրը սոսնձված է 1-2 սմ քիվանի թեքությունից և լրացուցիչ մեխվում։

Եթե ​​որպես «սկիզբ» օգտագործվում է սովորական կտրված սալիկ, ապա շինգլի հետևի կողմը պետք է քսել TECHNONICOL FIXER մաստիկով, այսինքն՝ այնտեղ, որտեղ չկա կպչուն շերտ: Երկրորդ շարքը տեղադրվում է թեքահարթակի կենտրոնից՝ ձախից կամ աջից շեղվելով «ծաղկի» կեսով: Ավելին, տեղադրումը անցնում է լանջի կենտրոնից անկյունագծով շերտի կամ բուրգի տեսքով:

Սալիկապատման տարրերը դրվում են համընկնմամբառնվազն 15 սմ հատուկ կպչուն շերտով: Այն գտնվում է շինգլերի հետևի մասում: Բացի այդ, շինգլերը ամրացվում են տանիքի հիմքի վրա՝ օգտագործելով լայն գլխիկներով հատուկ ցինկապատ մեխեր:

Գլխի կողքիցշինգլերի համար անհրաժեշտ է կտրել շինգլի վերին անկյունը՝ անձրևաջրերը վանելու համար։ Շինգլն ինքնին պետք է ետ մղվի 2 սմ-ով դեպի վերևը, ինչը անհրաժեշտ է ջրի ազատ հոսքի համար: Նաև թեք անձրևից պաշտպանվելու համար սալիկները պետք է քսել TECHNONICOL FIXER մաստիկով 10 սմ խորության վրա:

Քայլ 6 - սալիկապատ հովիտ, շարունակություն

Երբ երեսարկման գործընթացը հասավ հովիտ, այնուհետև այս հանգույցում ճկուն սալիկների ծածկերը քաոսային կերպով դրվում են հովտային գորգի վրա, որից հետո կտրվում են այնպես, որ հովտի կենտրոնական առանցքը բաց է դառնում 5–15 սմ լայնությամբ (տես՝ ստորև նկարը): Շինգլերի տակ կտրելիս պետք է տախտակ դնել, որպեսզի չվնասվեն հիմքում ընկած մեկուսիչ նյութերը: Դրանից հետո ձորին հարող վայրերում կպչուն շերտ չունեցող ճկուն սալիկների թիթեղների հետևի տեղերը քսվում են մաստիկով։ Յուրաքանչյուր շինգլը ամրացվում է տանիքի մեխերով վերին մասում հովտի առանցքից ոչ ավելի, քան 30 սմ հեռավորության վրա:

Քայլ 7 - Ինչպես պարզապես փակել կողիկներն ու լանջերը

Լանջերի կողոսկրերը ձեւավորվում են շեղբայրներովհատուկ սրածայր-քիվի սալիկներ. Երեսարկումն իրականացվում է ներքևից վեր, սալիկները հիմքին ամրացվում են չորս մեխերով՝ երկուական յուրաքանչյուր կողմից։ Այս վայրերը հետագայում ծածկված են վերին շինթլներից 3–5 սմ երկարությամբ համընկնումներով: Լեռնաշղթայի հետևի հատվածը այն վայրերում, որտեղ չկա ինքնասոսնձվող շերտ, քսվում է TECHNONICOL FIXER մաստիկով։

Քայլ 8 - լեռնաշղթայի օդափոխիչի տեղադրման կարևորությունը

Skate խաղում կարևոր դերսարքի մեջտանիքի օդափոխություն , որն օգնում է օդի շարժին և հեռացնում կոնդենսատը տանիքի տակ գտնվող տարածությունից։ Դիտարկենք տանիքի սրածայրի վրա տեղադրված պինդ օդափոխիչ սարքի տարբերակն ամբողջ երկարությամբ: Տանիքի միացումը կազմող շինգլերը կտրված են առանցքի երկայնքով: Այնուհետև երեսպատման գորգի և հենց տանիքի կառուցվածքի մեջ բացվում է օդի անցման համար՝ որոշակի ընդմիջումով և տանիքի եզրից ներքև: Վերևից, առանցքի երկայնքով, դրված է պինդ պլաստիկ օդափոխիչ: Դրանից հետո այն փակվում է սրածայր-քիվի սալիկներով՝ օգտագործելով տանիքի թեքության սարքին նման տեխնոլոգիա։

Քայլ 9 - ինչպես կապեր հաստատել

Հարակից տարածքները հիմնականում հոդեր ենտանիքի լանջը՝ հորիզոնական և թեք պատերով, ինչպես նաև ծխնելույզներով։ Լանջի և պատի միացման վայրում գամված է փայտե եռանկյունաձև ռելս, որի վրա փաթաթված է հարակից տարրը։ Եթե ​​պատը աղյուս է, ապա այն պետք է սվաղել և ծածկել բիտումային այբբենարանով, քանի որ պատերին և ճկուն սալիկների վրա դրված է հովտային գորգ՝ 30-50 սմ բարձրությամբ և մոտ 20 սմ սալիկների երկայնքով:

Մեջքի ամբողջ տարածքը ծածկված է մաստիկով«ՏԵԽՆՈՆԻԿՈԼ ՖԻՔՍԵՐ». Ծխնելույզների և օդափոխման խողովակների կնքումը կատարվում է հովտային գորգի նախշից: Գորգի վերին մասը փաթաթվում է կոճղի մեջ և փակվում մետաղյա գոգնոցով, որից հետո կնքվում է։

Այստեղ կա մեկ նրբերանգ- նախշի տեղադրումը պետք է հաշվի առնի ջրի կասկադը: Հետևաբար, առաջին լեռը ճակատային մասընախշերով, այն անցնում է սովորական սալիկի վրա 20 սմ-ով, ձախ, աջ և հետևի մասերը «գնում» են սալիկի տակ։ Հետևի նախշը տեղադրված է վերջինը: Կողքի և հետևի մասում խողովակի սալիկների խորացումը մոտավորապես 8 սմ է:

Ընտրություն տանիքըլոգանքներ - հարցը և՛ պարզ է, և՛ բարդ: Նույնիսկ արտադրողների կողմից առաջարկվող տանիքների մեծ թվով տարբերակները չեն կարող առանց բացառության բոլորին բավարարել, լոգանքի յուրաքանչյուր սեփականատեր փորձում է գտնել իր լուծումը: Եվ մենք նպատակ չունենք խորհուրդներ տալ տանիքի կոնկրետ տեսակի ընտրության վերաբերյալ, յուրաքանչյուրը պետք է լսի իր կարծիքը. չկա կատարյալ տանիք, ինչպես որ չկա ամբողջովին վատը, յուրաքանչյուրն ունի ուժեղ և թույլ կողմեր, գների շատ մեծ տատանումներ և տեղադրման բարդությունը.

Ամենահեղինակավորն ու բարդը համարվում են կտոր ծածկույթներսալիկներից այն կարող է լինել բնական կերամիկա, բետոն, պոլիմերների, ներկերի և այլնի հավելումներով: Մետաղական և ճկուն սալիկները համարվում են ավելի էժան տարբերակ, թեև նույնիսկ այս տեսակի ծածկույթների մեջ գների տարբերությունն ըստ ապրանքանիշի կարող է զգալիորեն տարբերվել: Ամեն ինչ կախված է նյութից, արտադրության տեխնոլոգիայից և վերջնական կատարումից: Մետաղական և ճկուն սալիկներով ծածկույթների տարբերակները առավել հաճախ հանդիպում են լոգանքի ծածկույթներում, և մենք առայժմ կկենտրոնանանք դրանց վրա:

Սկզբից, խորհուրդ է տրվում մի փոքր ծանոթանալ հակիրճ բնութագրերծածկույթներ.

Մետաղական սալիկների գները

մետաղական սալիկ

Առավելությունները

Էժան, արագ տեղադրում լայն ընտրությունգույներ և երկրաչափական ձևեր. Կարող եք նաև նշել ամրությունը, բայց այս ցուցանիշը կախված է ոչ միայն ապրանքանիշից, այլև արտադրողից: Եթե ​​սալիկները պատրաստված են ընդհանուր ընդունված ստանդարտներից կոպիտ շեղումներով և տեխնիկայի խախտումներով, ապա 6-7 տարի հետո ծածկույթը պետք է վերանորոգվի կամ փոխարինվի։ Էլիտար ապրանքանիշերի ապրանքների բարեխիղճ լիցենզավորված արտադրողները տալիս են 25 և ավելի տարվա երաշխիք:

Թերություններ

Աղմկոտ հորդառատ անձրևի կամ կարկուտի ժամանակ: Թերությունը կրիտիկական չէ, լոգարանում ոչ ոք չի պատրաստվում թեթև քնել։ Իսկ եթե երկրորդ հարկում ձեղնահարկ է պատրաստում, ապա տանիքը մեկուսացնելու համար օգտագործվող հանքային բուրդը հիանալի կերպով թուլացնում է ձայնային թրթռումները։ Եզրակացություն - լոգանքների համար մետաղական սալիկները գերազանց տանիք են:

Անհրաժեշտ է մետաղական սալիկներ տեղափոխել միայն հորիզոնական դիրքով, մարմնի երկարությունը պետք է լինի ավելի մեծ, քան նյութի երկարությունը: Զգուշորեն բեռնաթափեք տանիքը, թերթերը տեղափոխեք միայն ուղղահայաց դիրքով, խուսափեք կտրուկ թեքություններից:

Մենք նկարագրելու ենք մետաղական սալիկների տեղադրման ամենադժվար մեթոդը `հետ տաք տանիք. Կախված կոնկրետ կիրառությունից ձեղնահարկի տարածքդուք կարող եք պարզեցնել տեղադրման գործընթացը և բաց թողնել որոշ քայլեր:

Քայլ առ քայլ տեղադրման հրահանգներ

Քայլ 1.Ստուգեք ֆերմայի համակարգի ճիշտ կառուցվածքը և չափերը: Լոգանքների մեծ մասն ունի ամենապարզը gable տեսակներըտանիքները, դրանց չափերը ստուգելը շատ ժամանակ չի պահանջում:

Ինչպե՞ս դա անել: Նախ անհրաժեշտ է ստուգել ֆերմայի համակարգի անկյունագծերը, արժեքների տարբերությունը չպետք է գերազանցի երկու սանտիմետրը, նման տարածումը հեշտությամբ թաքնվում է լրացուցիչ տարրերով: Հաջորդը, քաշեք պարանը ծայրահեղ գավազանների միջև, նրանք բոլորը պետք է պառկեն նույն հարթության մեջ: Պետք է նշել շեղումներ ունեցող վայրերը, արկղը մեխելու ժամանակ կատարվում են շեղումների ուղղումներ։

Քայլ 2Հնարավորության դեպքում մշակեք ամեն ինչ փայտե տարրերֆերմայի համակարգ բարդ գործողության հակասեպտիկ նյութերով: Նրանք հուսալիորեն կպաշտպանեն ծառը փտումից և վնասատուների վնասից և կբարձրացնեն կատարողականությունը: հրդեհային անվտանգություն. Լոգանքի համար սա կարևոր գործոն է:

Քայլ 3Ջրամեկուսիչ տեղադրում.

Այն կպաշտպանի մեկուսացման շերտը խոնավության գոլորշիների խտացումից: Մետաղական սալիկների ներքևի մասում միշտ խտացում է ձևավորվում, ջրի կաթիլները կարող են ընկնել հանքային բուրդի վրա, ինչը զգալիորեն նվազեցնում է դրա ջերմապաշտպանությունը: Բացի այդ, թաց բամբակի հետ երկարատև շփումը փայտե կառույցներկարող է առաջացնել վաղաժամ վատթարացում: Մեկուսացումը ինքնին կտեղադրվի տանիքի վրա ձեղնահարկի կողմից և լրացուցիչ պաշտպանված կլինի գոլորշիների արգելքի շերտով:

Ջրամեկուսացումը վաճառվում է գլանափաթեթներով, տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ է հետևել գծանշումներին, գծեր են գծվում առջևի մակերեսին: Բաղնիքի պարզ տանիքները չունեն հովիտներ, բայց դրանք կարող են ունենալ ծխնելույզի ելք: Ջրամեկուսացումը սկսեք հենց ծխնելույզների մոտ, ձգեք նյութը ամբողջ պարագծի շուրջ և ամրացրեք այն կարիչով: Համոզվեք, որ բոլոր համընկնումները ուղղված են կոնդենսատի արտահոսքի ուղղությամբ, ցանկալի է թաղանթների հոդերը սոսնձել հատուկ ժապավենով կամ սովորական կպչուն ժապավենով։

Ծխնելույզը մշակվել է - անցեք լանջերի ջրամեկուսացմանը: Գլանափաթեթները դրեք ներքևից դեպի վեր, կարիչով ամրացրեք գլանափաթեթներին։ Թույլ մի տվեք նյութի զգալի թուլացում, այն ոչ մի դեպքում չպետք է դիպչի հանքային բուրդ. Թաղանթը կարող է հավելյալ ամրագրվել լանջերին 50x50 մմ հակավանդակներով։

Նման սարքը բարձրացնում է տանիքի և արկղի միջև բնական օդափոխության արդյունավետությունը: Որոշ շինարարներ բաց են թողնում այս գործողությունը, նրանք կարծում են, որ արկղի և ծածկույթի թերթերի միջև բավականաչափ բացեր կան օդափոխության համար: Երկու մեթոդներն էլ կյանքի իրավունք ունեն, բայց մենք խորհուրդ չենք տա շատ խնայել տանիքի տեղադրման ժամանակ։

Քայլ 4

Մեխեք քամու տախտակները քիվերի երկայնքով, ջրամեկուսացումը փաթաթեք տախտակների վրա:

Վանդակի համար կարող եք օգտագործել 30 մմ հաստությամբ և 100 մմ լայնությամբ տախտակներ կամ 30 × 50 մմ սալիկներ: Քիվից առաջին տախտակը կամ երկաթուղին պետք է լինի մեկ սանտիմետր ավելի հաստ, քան մնացածը, որպեսզի բարձրացնեն թիթեղների ամրությունը և թույլ չտան դրանք խաթարել քամու ուժեղ պոռթկումներից: Վանդակի քայլը պետք է հավասար լինի մետաղական սալիկի ալիքի քայլին:

Մետաղական սալիկի տակ շերտավորում - լուսանկար

Առաջին ռելսը մեխեք քիվին, ստուգեք դրա դիրքը։ Այն պետք է խստորեն զուգահեռ լինի գագաթին, հակառակ դեպքում տանիքի սալիկների ալիքները դրան ուղղահայաց չեն լինի, և դա համարվում է ամուսնություն։ Վանդակը մեխելու գործընթացը արագացնելու համար անհրաժեշտ է կտրել մի քանի ռելսեր ալիքի քայլի երկարությամբ, դրանք կօգտագործվեն որպես կաղապար։ Աշխատանքն արագացնելու երկրորդ մեթոդ կա՝ ծեծել կապույտ պարանով զուգահեռ գծերհակառակ վանդակի երկայնքով անհրաժեշտ հեռավորության վրա: Ռելսերը գամելիս առաջնորդվեք այս գծերով. Լեռնաշղթան պետք է ունենա թիթեղներ, սլաքների հեռավորությունը լեռնաշղթայից չի կարող գերազանցել տասը սանտիմետրը։ Լեռնաշղթան շտկելու համար անհրաժեշտ է ռեիկին մետաղական տարրտանիքը.

Մետաղական սալիկի ալիքի երկարությունը կախված է թերթի ապրանքանիշից և հաստությունից, ընտրեք սալիկը՝ հաշվի առնելով տանիքի անհատական ​​առանձնահատկությունները: Յուրաքանչյուր արտադրող իր արտադրանքին տրամադրում է ցուցումներ, որոնք նկարագրում են տանիքի և կլիմայական գոտու օպտիմալ կատարումը: Ծխնելույզի պարագծի երկայնքով անհրաժեշտ է պատրաստել շարունակական վանդակ մոտ 20 ÷ 25 սանտիմետր լայնությամբ:

Քայլ 5Ծխնելույզի գոգնոցի տեղադրում.

Բոլոր արտադրողները արտադրում են լրացուցիչ տարրեր տանիքի համար, նրանց ցանկը ներառում է նաև ծխնելույզի համար մետաղական միացման շերտեր: Նրանք նման են հարթ թիթեղների, անհրաժեշտ է ինքնուրույն կտրել տեխնոլոգիական թեքությունները՝ հաշվի առնելով ծխնելույզի չափերը։

Չափեք ծխնելույզի ստորին մասի լայնությունը, սիմետրիկորեն հաղթահարեք այս արժեքը բարի վրա դեպի ծայրերը: Մարկերով գծեք ≈10 սանտիմետր լայնությամբ գիծ, ​​մկրատով կտրեք ուղղահայաց եզրերը, թեքեք գծված գծին ուղղահայաց։ Գծի երկայնքով գոգնոցի ամբողջ մասը պետք է թեքված լինի անկյան տակ, հավասար է անկյանտանիքի լանջին ծխնելույզի պատի ելք: Մի վախեցեք սխալվելուց, տարրը ամրացնելիս անկյունը կհավասարեցվի առկա չափերին:

Ծխնելույզի շուրջ լրացուցիչ տարրերի տեղադրման սխեմա

Սկսեք տեղադրել գոգնոցը աղյուսով խողովակի ստորին պատից: Գոգնոցի ստորին տարրի տակ պետք է տեղադրվի մետաղի հարթ թիթեղ (փողկապ)՝ կողքերին ֆլանգերով, որի երկայնքով ջուրը կմտնի ջրի կոլեկտորների մեջ։ Նույն կերպ առանձնացրե՛ք կողային պատերըխողովակներ, վերջում վերին մասը կնքված է։

Որպեսզի ջուրը չմտնի տանիքի տակ գտնվող ծխնելույզի կույտերը, խորհուրդ է տրվում կողային շերտերը խեղդել աղյուսի մեջ: Դա անելու համար դուք պետք է ամրացնեք այն պատին և ծխնելույզի վրա մի գիծ գծեք, որպեսզի տեղավորվի տախտակի վերին եզրին: Ադամանդե սկավառակով սրճաղացը գծանշված տեղում կտրում է գիծ (ստրոբ): Կտրվածքը պետք է մաքրվի փոշուց և լվացվի: Ձողի թեքված եզրը տեղադրվում է ստրոբի մեջ և սիլիկոնով փակվում ամբողջ երկարությամբ: Այսպիսով, դուք պետք է անեք պարագծի շուրջը աղյուսով ծխնելույզ. Տախտակները պտտվում են ինքնակպչուն պտուտակներով՝ հակասուզված գլխիկներով տանիքի ծածկույթին: Միացման կետերը ամենավտանգավորն են արտահոսքի առումով, զգուշորեն կատարեք կնքման բոլոր գործողությունները:

Ծխնելույզը կնքելու արտաքին գոգնոցը տեղադրվում է մետաղյա սալիկը դնելուց հետո։ Որոշ արհեստավորներ չեն ցանկանում տեղադրել ներքին գոգնոց, մենք խորհուրդ չենք տալիս պարզեցնել ծածկույթի տեղադրման գործընթացը՝ մեծացնելով արտահոսքի վտանգը: Ժամանակի ընթացքում մեկ գոգնոցի ամբողջական տեղադրումը չի տևի երկու-երեք ժամից ավելի, սա այն ժամանակը չէ, որի խնայողության շնորհիվ կարող եք լրացուցիչ վտանգի ենթարկել լոգարանի ամբողջ տանիքը:

Քայլ 5Կեռիկների տեղադրում համար ջրահեռացման համակարգ.

Կեռիկները պետք է ամրացվեն նույնիսկ մինչև մետաղական սալիկների կաթիլների տեղադրումը, սա շատ կարևոր է: Կեռիկներից անմիջապես հետո կարող եք տեղադրել և քիվի տախտակներ.

Կարևոր. Քիվի շերտի ստորին հատվածը պետք է մի փոքր ընկնի ջրհորի մեջ: Հակառակ դեպքում՝ քամու ուժեղ պոռթկումներով անձրեւաջուրկընկնի քիվերի փայտե տարրերի վրա։ Դրենաժային համակարգի ջրհեղեղը ինքնին կարող է տեղադրվել մետաղական սալիկի տեղադրումից հետո:

Սլաքների միջև հեռավորությունը մոտավորապես 50 սանտիմետր է: Հեղեղատարի ընդհանուր թեքությունը պետք է լինի առնվազն երեք միլիմետր մեկ մետր երկարության համար, յուրաքանչյուր բռնակի վրա նշեք ցանկալի վայրում թեքվելու գիծ:

Ինչպես դա անել, եկեք նայենք օրինակին: Ենթադրենք, բաղնիքի տանիքի թեքության երկարությունը 6 մետր է, ծայրահեղ պահողների միջև թեքությունը պետք է լինի մոտավորապես 6 × 3 = 18 միլիմետր: Բոլոր կեռիկները մի շարքով դրեք և կտրեք դրանց ծայրերը։ Առաջինում նշեք թեքության կետը, իսկ վերջինում՝ առաջինից ցածր ≈18 միլիմետր կետը: Կետերը մի գծով միացրեք, յուրաքանչյուր կեռիկ կունենա իր թեքության նշան: Անշուշտ, կրիչները պետք է համարակալված լինեն, որպեսզի հետագայում ամրացման ժամանակ տեղերը չփոխվեն։ Մի վշտացեք, եթե ոլորումների ժամանակ հնարավոր չէ պահպանել ճշգրտությունը մինչև միլիմետր, ապա ջրհեղեղն ինքն ի վերջո իր տեղը կընկնի։

Քայլ 6Հեղեղատարի վրա նշվում է ելքային ձագարի համար անցքը, անցքի լայնությունը կախված է ջրահեռացման համակարգի տրամագծից: Փոսը կտրված է սղոցով: Հեղեղատարը մի քանի սանտիմետր համընկնմամբ տեղադրեք պահարանների մեջ, հեղեղատարի առանձին մասերի եզրերը պետք է տեղավորվեն հատուկ նստատեղեր. Ապահովեք սահնակը պահարանների մետաղական ներդիրներով: Հեղեղաջրերի առանձին մասերի հոդերի կնքումը մեծացնելու համար կարող են տեղադրվել կնիքներ: Հեղեղատարի ծայրերում տեղադրվում են խրոցակներ։ Ձագարը տեղադրվում է անցքի տակ և ամրացվում է մետաղական լեզուն ծալելով։

Քայլ 7Տեղադրված քիվի շերտի վերևում անհրաժեշտ է դուրս բերել ջրամեկուսիչ թերթիկի եզրերը և սոսնձել այն երկկողմանի ժապավենով: Այս դիրքում կոնդենսատը կտավից կընկնի ջրհորի մեջ, և ոչ թե քիվերի տակ:

Քայլ 8Մետաղական սալիկների թերթերը մեկ առ մեկ բարձրանում են տանիք, կարող եք օգտագործել փայտե գերաններտեղադրված է գետնից՝ շեշտը դնելով լանջի սկզբի վրա։

Եթե ​​լոգարանը երկհարկանի է, ապա այն բարձրացնելու համար պետք է օգտագործել կտավային գոտիներ։

Առաջին թերթիկը պետք է դրվի հենց քիվի գծի և տանիքի վերջի երկայնքով:

Եթե ​​ֆերմայի համակարգը պատրաստվել է բոլոր կանոններին համապատասխան, ապա խնդիրներ չպետք է առաջանան։ Եթե ​​կան սխալներ, ապա դրեք առաջին թերթիկը 1÷2 սմ-ից ոչ ավելի օֆսեթով, վերջին թերթիկը նույնպես կունենա այդպիսի օֆսեթ։ Վերջնական doborny տարրը կփակի թերթերի անկանոնությունները:

Ամրացումը կատարվում է հատուկ տանիքի պտուտակներռետինե լվացքի մեքենաներով:

Ինքնակպչուն պտուտակներ մետաղական սալիկների համար, որքան է անհրաժեշտ 1քմ. մ.

Կարևոր. Ինքնակպչուն պտուտակը պետք է պտտվի տուփի մեջ առնվազն երկու սանտիմետրով:

Թերթի ստորին հատվածում ամրացումն իրականացվում է ալիքի յուրաքանչյուր շեղումով, այնուհետև թերթիկները շեղման միջով ամրացվում են շաշկի ձևով։ Եթե ​​թերթերը դրված են ձախից աջ, ապա երկրորդ թերթիկը համընկնում է առաջինի վրա, եթե հակառակ հերթականությամբ, ապա այն անցնում է առաջինի տակ: Սա պետք է հիշել և մի պտուտակեք պտուտակները մետաղական սալիկների ծայրահեղ ալիքների վրա, նախքան երկու թերթ դնելը:

Դուք պետք է շատ ուշադիր շարժվեք տանիքի երկայնքով, միայն փափուկ կոշիկներով, ոտքերը պետք է տեղադրվեն միայն այն վայրերում, որտեղ ալիքը թեքում է:

Ինքնակպչուն պտուտակները պետք է սեղմվեն առանց թերսեղմելու կամ սեղմելու: Ռետինե լվացքի մեքենան պետք է ամուր սեղմված լինի թերթի մակերեսին, բայց չդեֆորմացվի այն:

Քայլ 9Սքեյթ ձողերի տեղադրում.

Դրանք կարող են լինել հարթ և կիսաշրջանաձև՝ համալրված համապատասխան պրոֆիլի ծայրային գլխարկներով։ Տախտակները դրեք մինչև 10 սանտիմետր համընկնմամբ, ամրացրեք մետաղական սալիկի վրա սրածայր պտուտակներով:

Քայլ 10Վերջնական թիթեղների տեղադրում:

Կտրեք ծայրերը, տուփի բոլոր վանդակաճաղերը պետք է լինեն նույն գծի վրա: Տախտակները մի կողմից ամրացված են քամու տախտակներին, մյուս կողմից՝ տանիքին:

Եթե ​​լոգանքը օգտագործվում է ծխնելույզի համար մետաղական սենդվիչ խողովակ, ապա այն տանիք դուրս գալու համար անհրաժեշտ է տեղադրել ինժեներական սարքավորումների հատուկ լրացուցիչ սարք՝ ռետինե վարդակ։ Դրա ելքի տրամագիծը փոխվում է՝ կտրելով ծալքավոր կնիքի վերին մասը։

Ինչպե՞ս է կնքվում մետաղական խողովակի ելքը:

Քայլ, ոչ.	Նկարագրություն	նկարազարդում
Քայլ 1	Տանիքում նշեք ծխնելույզի ելքի կետը, մետաղական մկրատփոս կտրել
Քայլ 2	Ջրամեկուսիչի վրա նույն փոսն արեք, քսեք սիլիկոնե հերմետիկ նյութջրամեկուսիչ կնիքի վրա սոսնձել և մետաղական շերտերամրացրեք վանդակի սալիկների կամ տախտակների վրա
Քայլ 3	Ելքի հիմքը ամրացրեք մետաղական սալիկի պրոֆիլին և թեքեք այն չափի մեջ
Քայլ 4	Ելքի ներքևի մասում կիրառեք հերմետիկ շերտ, տեղադրեք վարդակը տեղում և ամրացրեք այն պարագծի շուրջը ինքնակպչուն պտուտակներով: Սարքի ռետինե ներդիրի տրամագիծը պետք է լինի մոտավորապես 20%-ով փոքր, քան ծխնելույզի խողովակի տրամագիծը:

Ցանկության դեպքում կարող եք տանիքին օդափոխման անցքեր տեղադրել։ Տեխնոլոգիան չի տարբերվում վերը նշվածից, միայն արտաքին տեսքը և ինժեներական սարքօդափոխման գլխարկ:

Վերջին «հպումը»՝ ձյան պահողներ։ Խորհուրդ է տրվում դրանք տեղադրել մեծ ձյան ծածկով տարածքներում, դրանք պաշտպանում են արտահոսքի համակարգերը մեխանիկական վնասվածքներից: Մետաղական սալիկի ալիքի ստորին մասում փակագծերը տեղադրվում են միայն վանդակի վերևում: Նշեք տեղերը և օգտագործեք բարակ գայլիկոն՝ սալիկների և սալիկների վրա անցքեր փորելու համար: Նրանք անհրաժեշտ են բարձր ամրության պտուտակների համար, ձյան պահողները պետք է դիմակայեն ծանր բեռներին: Խորհուրդ է տրվում փակագծերը ամրացնել ռետինե բարձիկների վրա, ձյան ամրացնող խողովակները տեղադրվում են փակագծերի անցքերի մեջ:

Ձյունապահների գները

ձյան պահողներ

Տեսանյութ - Մետաղական սալիկների տեղադրում

Ճկուն սալիկների տեղադրման կանոններ և քայլ առ քայլ հրահանգներ

Տանիքի ժամանակակից նյութերի շարքում ճկուն սալիկներն արժանի տեղ են զբաղեցնում այս ծածկույթը համընդհանուր օգտագործման, այն կարող է ծածկել ամենաբարդ կոնաձև, գմբեթավոր կամ թեք տանիքները։

Գնային առումով նյութը պատկանում է միջին կատեգորիայի։ Իհարկե, գների տարբերությունը տարբեր ապրանքանիշերիսկ ճկուն սալիկների արտադրողները կարող են նշանակալից լինել, բայց միջին արժեքի առումով սա տանիքի նյութ է, որը բավականին մատչելի է օգտագործողների մեծամասնության համար: Բաղնիքներում այն ​​կարելի է շատ հաճախ տեսնել։ Արտադրողների բոլոր գովազդային գրքույկները գրավում են գնորդների ուշադրությունը տարբեր առարկաների հիանալի լուսանկարներով, որտեղ տանիքը ոչ միայն տարբեր է. գունային լուծումներ, այլեւ սալիկների «ծաղկաթերթիկների» ձեւը։

Բայց արտադրողներից ոչ մեկը 5-6 տարի աշխատելուց հետո փափուկ սալիկներով տանիքների լուսանկարներ չի տալիս: Գիտես ինչու? Բայց քանի որ այս ընթացքում փշրանքների մասնիկների միջև բավականաչափ փոշի է կուտակվում մամուռների և քարաքոսերի աճի համար։

Մենք չենք քննարկի նման ծածկույթի տեսքը, ոմանց դա կարող է դուր գալ՝ իսկական «ռետրո տանիք»։ Թող իրենց դուր գա, բայց մամուռներն ու քարաքոսերը «չեն սիրում» հենց տանիքը, արմատային համակարգբույսերը արագացված տեմպերով ոչնչացնում են փափուկ սալիկների հիմքը: Ոչ «ձեւափոխված» բիտում եւ ոչ հյուսված գործվածքներչի կարող դիմակայել վայրի բնության ազդեցությանը: Սա նշանակում է, որ ժամանակն է գումար խնայել դրա համար ամբողջական փոխարինում տանիքի նյութ. Ավելին, մի հետաձգեք աշխատանքը «երկար տուփի» մեջ, մի քանի տարի անց նրբատախտակը կսկսի փչանալ, վերին երեսպատումը կթափվի։ Մենք ստիպված կլինենք փոխել և թանկարժեք նրբատախտակ: Դուք, իհարկե, կարող եք օգտագործել լամինացված նրբատախտակ վանդակի համար, բայց նայեք դրա գինը և սթափ գնահատեք ձեր ֆինանսական հնարավորությունները: Կան մամուռ մաքրելու տարբերակներ, բայց դրանք միաժամանակ «մաքրում են» մակերեսը փշրանքներից և բիտումից:

Սալիկների հիմքը ամուր է, առավել հաճախ օգտագործվում են նրբատախտակի կամ OSB թերթեր, երբեմն կա նաև բարակ եզրերով տախտակների ավելի թանկ տարբերակ: Կախված գավազանների քայլից, օգտագործվում են տարբեր հաստությամբ նյութեր:

	Նյութի հաստությունը, մմ
Վանդակի գավազանների միջև հեռավորությունը, մմ	OSB	Թիթեղային նրբատախտակ	Բնական եզրերով տախտակ
300	9	9	-
600	12	12	20
900	18	18	23
1200	21	21	30
1500	27	27	37

Աղյուսակում ներկայացված են վանդակի նյութերի մոտավոր պարամետրերը՝ կախված միջև եղած հեռավորություններից rafter ոտքեր. Առավել շահավետը ավելի բարակ սալերի օգտագործումն է, որոնք դրված են սանդուղքի վանդակի վրա: անեզր տախտակներ. Այսպիսով, ամրությունը կարող է ինքնուրույն կարգավորվել, իսկ վանդակի գինը նվազագույն է: Միևնույն ժամանակ, անարդյունավետ թափոնների քանակը զգալիորեն կրճատվում է. տեղ կարելի է գտնել սալաքարի գրեթե բոլոր մնացորդների համար: Մենք կանգ կառնենք այս տարբերակի վրա։

Քայլ 1.Ստուգեք ֆերմայի համակարգի երկրաչափությունը և դրա բոլոր հանգույցները ամրացնելու հուսալիությունը: Ծածկույթի ճկուն կառույցները շատ ավելի ծանր են, քան մետաղականները, գավազանային համակարգը պետք է հնարավորինս կայուն լինի: Բացի այդ, փափուկ սալիկների մակերեսը կոպիտ է, ինչը նպաստում է ձյան ծածկույթի ավելացմանը, և դրանք լրացուցիչ բեռներ են: Անկյունները ստուգվում են՝ չափելով անկյունագծերը, օգտագործվող գավազանների գծայինությունը ամուր պարան. Հայտնաբերվել են շեղումներ. այս վայրերում հետքեր արեք և վերացրեք դրանք քայլի վանդակը դնելիս: Վանդակի տախտակների միջև հեռավորությունը 20 ÷ 30 սանտիմետր է:

Քայլ 2Սկսեք մեխել OSB տախտակները:

Ճկուն սալիկի հիմքը շարունակական վանդակ է

Բաղնիքները սովորաբար ունեն փոքր չափսԵվ պարզ տանիքներ, նման հատկանիշները հնարավորություն են տալիս կազմել ափսեների կտրման նախնական պլան։ Պլան ունենալը նվազեցնում է նյութերի կրճատումների քանակը, ինչը նշանակում է ժամանակ և որակ: Թիթեղները կարող եք ամրացնել 40 ÷ 50 մմ երկարությամբ սովորական մեխերով, այս ալյուրի համար տառապելու և հավելյալ գումար վճարելու ցանկություն կա՝ ամրացրեք թիթեղները ինքնակպչուն պտուտակներով։ Շատ հակասություններ կան թիթեղների միջև բաց թողնելու անհրաժեշտության շուրջ, ասում են՝ դա կփոխհատուցի ջերմային ընդլայնումը։

Դուք չպետք է հավատաք սրան: Ինչպե՞ս կարող է բացը փոխհատուցել սալիկի ընդլայնումը, եթե այն շատ տեղերում գամված է տախտակներին: Սա առաջինն է: Երկրորդ՝ միլիմետրի այդ մի քանի տասներորդականը, որով թիթեղն իսկապես կարող է ընդարձակվել, առանց որևէ խնդրի փշրվում են ծայրերում։ Փորձեք ափսեները հնարավորինս հարթ պահել նույն հարթության մեջ: Բայց մի քանի միլիմետր վազքը չպետք է վրդովեցնի ձեզ, ճկուն սալիկները կարող են հեշտությամբ թաքցնել դրանք՝ առանց նվաստացնելու իրենց հատկությունները:

Քայլ 3Ամրացրեք ջրահեռացման համակարգի կեռիկները:

Ինչպես է դա արվում, մանրամասն նկարագրված է վերևում «Կանոններ և քայլ առ քայլ հրահանգմետաղական սալիկների տեղադրում. Եվ ընդհանուր խմբագրման ալգորիթմը արտահոսքի համակարգ, ներառյալ ձյան պահպանման սարքերը, չեն տարբերվում:

Քայլ 4Տեղադրեք մետաղական կաթիլներ քիվի ելուստի վրա, ամրացրեք դրանք մոտավորապես 15 սանտիմետր քայլերով տանիքի մեխերով: Շատ ավելի հեշտ է հատուկ մուրճով մեխերը մետաղի մեջ խրել, այն ունի սուր ատամ, որը նախ անցք է բացում սավանի վրա և միայն դրանից հետո մեխը մուրճով հարվածում։ Կաթիլների համընկնումը առնվազն երեք սանտիմետր է:

Քայլ 5Ճկուն սալիկների տեղադրումը պետք է սկսվի ծխնելույզից, դրա պարագծի շուրջ դնել անջրանցիկ պատնեշ, այն վաճառվում է հավաքածուի մեջ: Մենք խստորեն խորհուրդ ենք տալիս նույն պատնեշը դնել քիվի գագաթների ամբողջ պարագծի շուրջ: Դա էժան է, բայց շատ օգուտներ կբերի: Լայնությունը մոտ 50 սանտիմետր։ Պատնեշը ինքնասոսնձվող է, հեռացրեք պաշտպանիչ թաղանթը և զգուշորեն կպցրեք այն, խուսափեք ծալվելուց, մակերեսը պետք է լինի հարթ։ Առնվազն 20 սմ համընկնումներ, եթե պատնեշը լավ չի կպչում, օգտագործեք հատուկ հեղուկ բիտումային մաստիկ:

Նյութի ավելորդ կտորները կտրվում են շինարարական դանակով։ Կտրված գծի տակ դրեք հարթ տախտակ, կտրեք այն, հանեք տախտակը և կպցրեք չափով պատրաստված կտորը։ Աստառային գորգը կարող եք լրացուցիչ ամրացնել լայն գլխարկներով մեխակներով, մեխերի երկարությունը 20 մմ-ի սահմաններում է, քայլը՝ 25 ÷ 30 սմ։

Կարևոր. Եթե ​​տանիքի լանջերի թեքությունը 15 °-ից պակաս է, ապա ավելի լավ է երեսպատման գորգը դնել բոլոր լանջերին: Նյութը դրված է ներքևից վեր, ծածկույթները կնքված են բիտումային մաստիկով: Լեռնաշղթայի վրա պատնեշը պետք է դրվի բոլոր դեպքերում:

Եվս մեկ պահ. Եթե ​​շինգլի պրոֆիլն ունի խորը կտրվածքներ, օրինակ՝ ջազ, պոչ, տրիո, ապա երեսպատման գորգը պետք է քսել ամբողջ տանիքին։

Քայլ 6Ծայրերը քամու բեռներից պաշտպանելու համար գեյբլի շերտերը գամված են ֆրոնտոնի տախտակի վրա:

Օգտագործեք մեխեր և հատուկ մուրճ: Գամասեղների միջև հեռավորությունը մոտ քսան սանտիմետր է, մի մոռացեք համընկնել տախտակների վրա: Տախտակի եզրը պետք է տեղադրվի հողմատախտակի եզրին, տեղադրեք եղունգները շաշկի ձևով:

Քայլ 7Տանիքի թեքության նշում. Զուգահեռ հորիզոնական գծերը պետք է ծեծել երեսպատման գորգի երկայնքով կապույտ պարանով, նրանց միջև հեռավորությունը մոտավորապես հինգ անգամ մեծ է սալիկի լայնությունից, ուղղահայաց գծերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի մեկ շինգլի չափ: Նման ցանցը մեծապես կհեշտացնի և կարագացնի ճկուն սալիկների տեղադրման գործընթացը: Բացի այդ, այն լիովին վերացնում է սալիկների շեղված շարքերի վտանգը: Այս գծերը հնարավորություն են տալիս ոչ միայն շինգլը պահել ուղղահայաց և հորիզոնական, այլև դիտել այն դժվարին տարածքներտանիքներ, ամրացնել սխալ չափսերժլատ.

Քայլ 8Աղյուսե ծխնելույզի պարագծի շուրջ հովտային գորգ գցեք, համոզվեք, որ հոդերը պատեք բիտումային մաստիկով:

Քայլ 9Մեկնարկային գծի կարգավորում:

Շատ կարևոր փուլ, դրա իրականացմանը վերաբերվեք առավելագույն ուշադրությամբ: Աշխատանքը կատարեք քիվերի կենտրոնից, եզրերի երկայնքով կտրեք ավելցուկը։ Այս մեթոդը թույլ կտա ամբողջ տանիքը դարձնել սիմետրիկ, և դա շատ կարևոր է տեսքըլոգանքներ. Մեկնարկային շերտն ունի իր սեփական պրոֆիլը և սոսինձի շերտի ավելացված հաստությունը: Հետևից հանեք պաշտպանիչ թաղանթը, զգուշորեն դրեք նյութը և շաշկի ձևով ամրացրեք լայն գլխարկներով մեխակներով։ Կաթիլիչի եզրից պետք է նահանջել 1,5 սմ:

Քայլ 10. Շինգերը դնելուց առաջ պետք է պատահականորեն խառնել, մի կույտից անընդմեջ չվերցնել։

Բանն այն է, որ գույնը կարող է փոքր-ինչ փոխվել, և ձեր տանիքին ձևավորվեն տարբեր երանգներով մեծ շերտեր: Երբ խոզուկները խառնվում են, այս խնդիրը անհետանում է: Յուրաքանչյուր շինգլի հետ հակառակ կողմըպաշտպանիչ թաղանթը հանվում է, սալիկները հավասարապես սոսնձվում են և լրացուցիչ ամրացվում մեխերով։

Կարևոր. Սալիկների ստորին հատվածում եղունգներ քշելիս պետք է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի դրանց գլխարկները անպայմանորեն փակվեն հաջորդ շարքերով: Մեխերի առաջին շարքը մեկնարկային շերտից պետք է նահանջի մեկ սանտիմետրով։

Կան սալիկների տարատեսակներ, որոնք չունեն կպչուն շերտի պաշտպանություն, մի փոքր ավելի հեշտ է աշխատել դրանց հետ։ Եղունգները քշեք միայն ուղիղ անկյան տակ, գլխարկները չպետք է կտրվեն տանիքի մեջ: Չորս մեխը բավական է մեկ մետրանոց շինգլի համար, գլխարկը պետք է գտնվի շինգլի տեսանելի մասից առնվազն երկու սանտիմետր հեռավորության վրա։ Յուրաքանչյուր եղունգ պետք է պահի միանգամից երկու շինգլեր:

Քայլ 11Աղյուսի ծխնելույզի ողջ պարագծի երկայնքով սալիկները պետք է դրվեն մաստիկի վրա, բոլոր վերին հոդերը լրացուցիչ կնքված են: Խստությունը մեծացնելու համար խորհուրդ է տրվում ստրոբի միջով սղոցել, մեջը մտցնել մետաղական դեկորատիվ շերտեր և թեքել ներքև։ Միացման կետերը խնամքով քսվում են մաստիկով։

Անցնող տարր - ամրագրում

Քայլ 12Ճակատների ձևավորում. Շինգլերի եզրերը լրացուցիչ քսում են մաստիկով։ Ավելորդ մասերը ուղիղ գծով կտրում են սուր հյուսնական դանակով։

Քայլ 13Լեռնաշղթան նախ սոսնձվում է ճկուն սալիկներով, իսկ հետո փակվում է հատուկ մետաղական սրածայր տարրով։ Մի մոռացեք համընկնել և ծածկել բոլոր հոդերը բիտումային մաստիկով: Ցանկալի է լեռնաշղթայի մեջ մի քանի սանտիմետր բաց թողնել ֆերմայի համակարգի բնական օդափոխության համար: Մետաղական սրածայր ծածկը փակցված է փափուկ սալիկներով։ Այն կարող է կտրվել սովորականից կամ պատռվել քիվերի պերֆորացիայի գծերի երկայնքով: Ամրացրեք շինգլերը չորս եղունգներով, երկուական յուրաքանչյուր կողմում: Դրեք չմուշկը դեպի գերակշռող քամու ուղղությունը:

Եթե ​​ձին ունի սուր անկյունկամ սալիկապատման աշխատանքներն իրականացվում են ցուրտ սեզոնին, այնուհետև մինչև սրածայր կղմինդրը ծալելը, գիծը պետք է տաքացնել շենքի վարսահարդարիչով, հակառակ դեպքում այն ​​կճաքի։ Որոշ արտադրողներ խոստանում են, որ իրենց շինգլերը կարող են տեղադրվել -5°C ջերմաստիճանում: Մի հավատացեք և մի փորձեք, աշխատանքը պետք է արվի միայն տաք և չոր եղանակին: Որպեսզի լեռնաշղթայի սալիկների եզրերը տեսանելի չլինեն, դրանք մի փոքր կտրեք անկյան տակ: Վերևում այն ​​կլինի նեղ, իսկ ներքևում մի փոքր ավելի լայն: Գործարանային կտրվածքի լայն հարթ հատվածը կթաքցնի բոլոր ձեռագործ անկանոնությունները։

Այս աշխատանքը տանիքի վրա ավարտված է, կարող եք անցնել տանիքի մեկուսացմանը:

շինգլերի գները

ճկուն սալիկ

Տեսանյութ - Ճկուն սալիկների տեղադրում

Մինչև վերջերս որպես տանիքի նյութ օգտագործվում էր միայն ցինկապատ պողպատը, սալիկները և շիֆերը: Տեղադրման աշխատանքներում ներգրավվել են մի քանի հոգի, ովքեր շատ ժամանակ ու ջանք են ծախսել աշխատանքի վրա։ Բայց այսօր նյութերի տեսականին ընդլայնվել է, և այժմ, տանիքի կառուցումից հետո, այն հաղթահարելու է տանիքի աշխատանքներհնարավոր է մեկ անձի համար, շատ նոր բաներ են հայտնվել՝ օրինակ՝ փափուկ տանիք։

Իր տեխնիկական և գործառնական բնութագրերով, փափուկ տանիքը շատ առումներով գերազանցում է այլ նյութերին: Դրա առավելությունները ներառում են.

• տեղադրման հեշտությունը (կարելի է միայնակ վարվել);
• ուժ;
• ամրություն;
• ճկունություն;
• դիմադրություն խոնավության և կոռոզիայից;
• խստություն;
• գրավիչ տեսք:

Փափուկ տանիքի տարատեսակներ

Հաճախ օգտագործվում է որպես տանիք հետեւյալ տեսակներըտանիքներ:

Ուշադրություն. Եթե վերին շերտտանիքը չի հանվի, այնուհետև փափուկ տանիք գնելիս պետք է պարզաբանել՝ արդյոք այն համատեղելի է այն նյութի հետ, որից պատրաստված է կառուցվածքը։

Նախնական աշխատանք

Տեղադրումը սկսվում է նախապատրաստումից:

Փուլ 1. Պատրաստել այն ամենը, ինչ ձեզ հարկավոր է

Ինչպես արդեն նշվեց, փափուկ տանիք դնելը կարող է կատարվել մեկ անձի կողմից: Աշխատանքի համար նրան անհրաժեշտ կլինի նյութերի ամբողջովին ստանդարտ ցուցակ.

Փուլ 2. Նախապատրաստական ​​աշխատանք

Հիմքը պետք է լինի հնարավորինս ամուր, դրա շեղումն անընդունելի է: Կան մի քանի նյութեր, որոնք կարող են օգտագործվել ամրապնդման համար.

• նրբատախտակ;
• OSB սալիկներ;
• ակոսավոր տախտակներ 10 սմ լայնությամբ:

Հատկանշական է, որ ձմռանը մաշկի կարերի միջև պետք է փոքր բացեր թողնել (մոտ 3 մմ)։ Եթե ​​կառույցը պատված է տախտակներով, ապա 5 մմ:

Ուշադրություն. Ցանկալի է բուժել գավազանային համակարգը՝ պաշտպանելու քայքայվելուց և միջատներից, ինչպես նաև բոցավառվող նյութերից՝ բարձրացնելու հրակայուն հատկությունները:

OSB-ի (Oriented Strand Board) գները

OSB (Oriented Strand Board)

Փուլ 3. Օդափոխման բացը

Եկեք լուծենք խնդիրը բարձր խոնավությունև նվազեցնում է ձմռանը ձևավորված սառույցի քանակը: Ավելին, ամռանը օդափոխությունը նվազեցնում է տանիքի սենդվիչի ներսում ջերմաստիճանը։

Օդափոխումը բաղկացած է երեք հիմնական տարրերից.

• օդափոխման ելք;
• մուտքային փականներ մաքուր օդ(տեղադրված է ներքևից);
• հիմքի և ջրամեկուսիչ շերտի միջև 50 մմ օդային բացը:

Ուշադրություն. Եթե ​​թեքության թեքությունը գերազանցում է 25ᵒ-ը, ապա տարածքը Օդի կափույրպետք է լինի 8 սմ²: Եթե ​​թեքությունը 25ᵒ-ից պակաս է, ապա 16 սմ²:

Փուլ 4. Միջանկյալ շերտ

Այս դեպքում միջադիրը նշանակում է հատուկ, որը դրված է տանիքի ամբողջ պարագծի շուրջ: Տեղադրումը կատարվում է ներքևից վեր՝ սկսած քիվերից։ Դիտվում է 10սմ համընկնում։Նյութը ամրացվում է մեխերով յուրաքանչյուր 20սմ։

Երբ տանիքի թեքությունը 18ᵒ-ից պակաս է, երեսպատումը կարելի է դնել ոչ թե ամբողջ տարածքի վրա, այլ միայն որոշակի հատվածներում, ինչպիսիք են.

• չմուշկ;
• քիվերի վերելակներ;
• միացում ուղղահայաց պատով;
• ծխնելույզի գտնվելու վայրը.

Ուշադրություն. Եթե ​​թեքությունը 12ᵒ-ից պակաս է, ապա խորհուրդ չի տրվում օգտագործել փափուկ տանիք։

Փուլ 5. Շերտերի տեղադրում

Քայլ 1. Նյութը մթնոլորտային տեղումներից պաշտպանելու համար քիվի շերտերը տեղադրվում են ելուստների վրա, դուք կարող եք անմիջապես միջադիրի նյութի վերևում: Տախտակները (այլ անուն՝ կաթոցիկներ) տեղադրված են 2 սմ համընկնմամբ և ամրացվում են տանիքի մեխերով (զիգզագ՝ տախտակի ողջ երկարությամբ)։

Քայլ 2 Կառույցի ծայրերում տեղադրվում են gable շերտեր: Դա պետք է արվի նույն 2 սմ համընկնմամբ: Մեխերը մուրճով հարվածում են 10 սմ քայլով:

Քայլ 3. Ելքի կետը նշվում է (եթե տունը ունի ջեռուցման վառարան):

Քայլ 4. Տախտակների տեղադրման ավարտից հետո փռվում է հովտային գորգը, որը զգալիորեն կբարձրացնի խոնավության դիմադրությունը։ Գորգի գույնը պետք է համապատասխանի տանիքի գույնին, եզրերը ամրացվում են մեխերով 10 սմ քայլով։

Դրանից հետո դուք կարող եք սկսել տանիքի նյութը դնել:

Ստորև բերված է բիտումային սալիկների տեղադրման տեխնոլոգիան, քանի որ սա փափուկ տանիքի ամենատարածված տեսակն է:

Փուլ 1. Քիվային սալիկներ

Գլխամասերի վրա ամրացված տախտակների վրա դրվում են քիվի սալիկներ։ Ամրագրելու համար օգտագործվում են ցինկապատ եղունգներ - դրանք մուրճով մուրճ են անում նյութի վերին և ստորին եզրերից 2,5 սմ հեռավորության վրա:

Քիվային սալիկների փոխարեն կարելի է սովորականը օգտագործել, որը մի փոքր կխնայի։ Դրա համար կղմինդրը կտրված է - վերցվում է շինգլեր և դրանից կտրվում են ծաղկաթերթերը: Այս դեպքում մոնտաժը կատարվում է «վերջից ծայր» քիվի ելուստից 2 սմ հեռավորության վրա։

Փուլ 2. Սալիկներ

Ուշադրություն. Մի մոռացեք գունային շեղումների մասին։ Նույնիսկ եթե բոլոր սալիկները նույն խմբաքանակից են, տարբեր փաթեթների տոնայնությունը կարող է տարբերվել: Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ է տրվում նախապես խառնել վեցից յոթ տուփ։

Քայլ 1. Երեսարկումը սկսվում է տանիքի ելուստի կենտրոնից և իրականացվում է երկու ուղղություններով:

Ուշադրություն. Պաշտպանիչ ֆիլմայն հանվում է շինգլերից անմիջապես տեղադրումից առաջ, քանի որ առանց դրա նյութը չի կարող կուտակվել:

Մեխերը օգտագործվում են ամրացման համար: Սովորաբար չորս կտորը բավական է շինգլերի համար, բայց եթե տանիքի թեքությունը գերազանցում է 45, ապա վեցը ավելի լավ է:

Քայլ 2. Առաջին շարքը շարված է այնպես, որ նրա եզրերը 1-1,5 սմ-ով նահանջեն քիվի գագաթից:Միևնույն ժամանակ ծաղկաթերթիկները ծածկում են քիվի սալիկների հոդերը:

Քայլ 3. Երկրորդ շարքը դրված է նույն կերպ, բայց ծաղկաթերթերը պետք է համընկնեն նախորդի կտրվածքների վրա:

Քայլ 4. Ծայրերում նյութը կտրված է եզրագծի երկայնքով և սոսնձված: Պետք է լինի 10 սմ լայնությամբ շերտ։

Նույնը արվում է վերջում - սալիկները կտրում են, որպեսզի ստացվի 15 սանտիմետր շերտ, որից հետո եզրերը քսում են սոսինձով մոտ 7-8 սմ:

Ուշադրություն. Սալիկները կտրելիս խորհուրդ է տրվում դրա տակ դնել նրբատախտակի կտոր, որպեսզի չվնասեք տակի շերտը։

Փուլ 3. Լեռնաշղթա սալիկներ

Քայլ 1. Նախ, փայտամածը պատրաստվում է: Դրանք մեծապես կհեշտացնեն տանիքի սրածայրի հետ աշխատանքը, սակայն աշխատանքի ավարտին մի մոռացեք սոսնձել կցամասերի թերթիկները կցման կետերում։

Քայլ 2. Սալիկները համընկնում են (մոտավորապես 5 սմ), յուրաքանչյուր շինգլը ամրացված է չորս եղունգներով:

Ուշադրություն. Լեռնաշղթայի սալիկները դրվում են միայն սովորականի երեսարկման ավարտից հետո:

Քայլ 3. Լեռնաշղթա ստանալու համար քիվերը կտրում են ծակման վայրերում։ Այնուհետև, յուրաքանչյուր տարր թեքված և դրված է տանիքի սրածայրի երկայնքով կարճ մասում:

Փուլ 4. Անցումներ և հանգույցներ տանիքում

Տանիքի միջով անցումներ կազմակերպելու մի քանի եղանակ կա. Այսպիսով, եթե անցուղու տրամագիծը փոքր է, ապա ավելի լավ է օգտագործել հատուկ ռետինե կնիքներ: Սա վերաբերում է ալեհավաքների և այլ հաղորդակցությունների մուտքերին, բայց խողովակները մի փոքր այլ կերպ են ավարտված. այստեղ անհրաժեշտ է հաշվի առնել հնարավոր ջեռուցումը և, որպես արդյունք, ընդլայնումը, հետևաբար տեխնոլոգիան այլ կերպ է օգտագործվում:

Քայլ 1. Նախ խողովակի և տանիքի միացման պարագծի երկայնքով եռանկյունաձև ռելս է գամվում (շատ դեպքերում՝ 5x5 սմ):

Քայլ 3. Խողովակը կպցված է մեկուսիչ նյութայնպես, որ 25 սմ լանջին և 35 սմ խողովակի ինքնին փակ են:

Այս մասին տեղադրման աշխատանքներգրեթե ավարտված է, մնում է միայն ամրացնել հարակից բարը խողովակի ամբողջ պարագծի շուրջ: Այնուհետև ամրացվում է երկաթյա գոգնոց, և կարերը խնամքով կնքվում են սիլիկոնային հիմքով հերմետիկով:

կից ուղղահայաց պատերիրականացվում է նույն կերպ. Միակ տարբերությունը կարելի է համարել, որ եռանկյուն երկաթուղին չի կազմում պարագիծ, այլ ամրացված է պատի երկայնքով:

Տեսանյութ - Փափուկ տանիքի տեղադրում

Տարբեր տեսակի սալիկների գները

Տանիքի սալիկ

Roll տանիք

Գլանվածքը, որը նաև կոչվում է եվրոտանիքի նյութ, դրվում է հիմնականում հարթ տանիքներ, չնայած երբեմն այն կարելի է հանդիպել թեթև թեքությամբ լանջերին։

Տեխնոլոգիան այսպիսի տեսք ունի.

Քայլ 1. Ռուլետը փաթաթելուց հետո բոլոր ծալքերը հարթեցնում են, և նյութը ձգվում է։

Քայլ 2. Տանիքի նյութի մի կողմը տաքացվում է հատուկ այրիչով, մինչև հատուկ ցուցիչը հալվի:

Քայլ 3. Դրանից հետո կողմը սոսնձված է հիմքի վրա: Երբ նյութը սառչում է, ռուլետը նորից փաթաթվում է մինչև ամրացման տեղը։

Քայլ 4. Տանիքի նյութը միաձուլվում է և աստիճանաբար գլորվում է: Այս դեպքում դուք պետք է պահպանեք որոշակի կանոններ.

1. Տանիքի նյութը եռակցված է 5 սմ համընկնմամբ, դրա համար ամբողջ երկարությամբ կիրառվում է հատուկ ցուցիչ ժապավեն:
2. Մի տաքացրեք նյութը, հակառակ դեպքում այն ​​կփչանա, կկորցնի կպչելու ունակությունը:
3. Բարձրորակ ավանդադրված նյութը պետք է լինի միատարր՝ առանց դատարկությունների, մուգ կետերըև այլն:

Այլ մակերեսների հետ հոդերը մշակվում են բիտումային մաստիկով, որը չորացնելուց հետո կունենա նույն հատկությունները, ինչ եվրոռուբերոիդը։

Տեսանյութ - Եվրոտանիքի նյութի տեղադրում

Որպես եզրակացություն

Տեղադրման հիմնական կետերը, որոնք քննարկվել են վերևում, կօգնեն հասկանալ հարցի էությունը նույնիսկ ոչ մասնագետի համար: Հիմնական բանը հիշելն այն է, որ տեղադրման տեխնոլոգիայի համապատասխանությունը և բոլոր հրահանգների խստիվ պահպանումը կերկարաձգեն ծառայության ժամկետըփափուկ տանիք.