غلاف یک مدل قایق بادبانی. ساخت مدل نینا از یکی از سه کشتی کلمب. نکته 1: روش چسباندن فوق از قدیم شناخته شده است و برای روکش کردن مبلمان با روکش چوبی با ارزش با استفاده از چسب چوب استفاده می شد.
کمبود وقت آزاد بر سرعت مونتاژ کشتی تأثیر می گذارد، اما من تقریباً آبکاری ناهموار بدنه Bounty را کامل کرده ام. در این مرحله، تمام شکاف‌های قسمت انتهایی بدنه را با نوارهای گوه‌ای آب‌بندی کردم، گذرگاه را با نوارها پوشاندم و با استفاده از بلوک‌های چوبی بالسا، کمان کشتی را تشکیل دادم.
کامل کردن پوست استخر
پوشش ترانسوم بدون هیچ مشکلی رفت - من آن را با میخ ثابت کردم و نوارها را چسباندم، پس از خشک شدن چسب، نوارها را در امتداد بدنه برش دادم.
نصب نوارهای تریم ناهموار روی ترانزوم
هنگامی که همه تخته ها در جای خود قرار گرفتند، تکه های چوب بالسا را به کمان چسباندم و سپس اقدام به سمباده زدن بدنه کردم.
بدنه کشتی را قبل از پرداخت
من پردازش بدنه را با تشکیل کمان کشتی شروع کردم. مجبور شدم قسمت کمان را سرهم کنم. با توجه به اینکه کمان با استفاده از چهار تکه چوب نرم بالسا شکل می‌گیرد، فکر می‌کنم هرکسی که کشتی را مونتاژ می‌کند، در نهایت یک قسمت کمانی منحصر به فرد از کشتی خواهد داشت.
قسمت های خالی میله های کمان در جای خود نصب می شوند
پس از نصب قطعات کمان در محل، شروع به پردازش و شکل دادن به کمان کشتی کردم. اگرچه چوب نرم است، پردازش دستی تا حدودی طول می کشد برای مدت طولانی. مثل قبل ذخیره کردم آسیاب. اما چند ساعتی را هم با او گذراندم. ابتدا میله ها را به شکل کیل آسیاب کردم.
پردازش بینی - میله ها به شکل کیل آسیاب می شوند
پس از آن، میله ها را در امتداد خطوط بدن گرد کردم.
یک طرف در امتداد خطوط بدن ماشین کاری می شود
و قسمت های بیرون زده بینی را با خطوط بدن تراز کرد.
تمام کردن بینی
بعد از تشکیل کمان، تمام بدن را سمباده زدم و روی آن را با بتونه پوشاندم. یک "بی اشتهایی" خفیف در کمان بین فریم اول و دوم مشاهده شد. در این زمینه لازم بود بیشتر قرار گیرد لایه ضخیمبتونه برای اینکه ظاهر محدب تری به این قسمت از بدن بدهد.
سنگ زنی بدن
بتونه زدن بدن
بتونه زدن بدن
بتونه زدن بدن
عکس های بالا نتیجه نهایی پردازش را نشان نمی دهند. من هنوز باید جلا بدهم، عیوب را شناسایی کنم، آنها را از بین ببرم و بدن را به فرم مناسب خود برسانم.
روشن کشتی های بادبانیدو روش روکش فلزی مدت هاست که استفاده می شود.
روکش "پوشانده شده"
بیشتر روش باستانیروکش ساختمانی که از هزاره سوم قبل از میلاد در مصر و فنیقیه شناخته شده است - روکش "همپوشانی" یا کلینکر، زمانی که یک تسمه از تخته های روکشی روی آن همپوشانی دارد و با میخ بسته می شود.
تا پایان قرن پانزدهم بیشتر کشتی‌ها به این ترتیب غلاف بودند.
تا به امروز از آستر کلینکر در قایق ها و کشتی های کوچک مشابه استفاده می شود.
روکش "صاف"
این نوع آبکاری که از نظر فناوری پیشرفته تر است و قابلیت دریایی بهتری دارد، در نیمه اول قرن شانزدهم به طور کامل جایگزین آبکاری کلینکر در کشتی های بزرگ شد.
در کشتی های نسبتاً کوچک از روکش تک لایه و در کشتی های بزرگتر از روکش دو لایه استفاده می شد که در آن درزهای لایه بیرونی نسبت به درزهای لایه داخلی منحرف می شد.
طول تخته های روکش 6 - 8 متر، عرض تا 10 اینچ یا 25 سانتی متر (1 اینچ = 2.54 سانتی متر) و ضخامت تا 6 اینچ (16.5 سانتی متر) بود.
غلاف با آهن، مس یا میخ های چوبی( رولپلاک ها ).
انتخاب روکش
انتخاب روکش برای روکش بدنه احتمالاً از نظر سازمانی دشوارترین بخش کار است - همه چیز به آنچه که موفق به دریافت آن شده اید بستگی دارد. بنابراین، توصیه چیز خاصی در اینجا بسیار دشوار است، و من در فصل اول الزامات اساسی برای روکش را در این مرحله توضیح دادم.
آنجا گفتم ویژگی متمایز مدرسه روسی مدل سازی کشتیتمایل به استفاده از رنگ طبیعی چوب تا حد امکان وجود داشت و آن را تا حد امکان به رنگ اصلی رنگ شده نزدیک کرد. اگر می خواهید در این تکنیک کار کنید، باید در انتخاب رنگ های روکش به این موضوع توجه کنید.
 |
در عکس سمت چپ مشاهده می شود که تکه ای از بدنه یک کشتی جنگی ساخته شده با این روش چگونه ممکن است به نظر برسد.
اما بدنه کشتی "Ingermanland" که تکه ای از آن در عکس سمت راست نشان داده شده است، از روکش ساده با دکوری از کاغذ رنگی و مخمل مشکی ساخته شده است.
برای پوشاندن قسمت بالایی پهلو که در انتهای پاپیون انحنا ندارد، اصولاً هر روکشی با رنگ و بافت مناسب مناسب است. فقط باید از یک الگوی بافت بیش از حد بزرگ اجتناب کنید - در مدل کمی مضحک به نظر می رسد. و علاوه بر این، چنین چوبی اغلب دارای ساختاری با منافذ بسیار بزرگ است که در آینده اجازه دستیابی به سطحی با کیفیت بالا را نخواهد داد. هنگام انتخاب روکش بر اساس رنگ، به خاطر داشته باشید که پس از لاک زدن به میزان قابل توجهی تیره می شود. با خیس کردن سطح آن می توان بررسی کرد که بعد از این به چه چیزی تبدیل می شود. با آبکاری قسمت پایین کناره، و علاوه بر این، سطح زیر آب، همه چیز تا حدودی پیچیده تر است.
 |
با توجه به تجربه خودم می توانم بگویم که بهترین شانس برای انتخاب گونه مناسب در میان انواع سبک ماهون خواهد بود. متأسفانه، من نام دقیق گونه آنها را نمی دانم - گونه های گرمسیری ده ها مورد از آنها را دارند، اما در کشور ما همه آنها با نام "ماهون" شناخته می شوند. ساده ترین راهتعیین کنید که آیا قطعه روکشی که انتخاب کرده اید برای این کار مناسب است - یک نوار به عرض تقریباً 5 میلی متر از آن برش دهید و با دقت اما محکم با انگشتان خود فشار دهید، سعی کنید آن را در اطراف پلاگین آجدار از "لحظه" خم کنید. ممکن است در ابتدا باورنکردنی به نظر برسد، اما در حالت ایده آل، یک نوار چوب از برخی از انواع چوب را می توان بدون شکستن دور چوب پنبه پیچید. دنده های چوب پنبه کمی الیاف را می شکند سطح داخلی، تسهیل خم شدن، و کافی است قطر بزرگاجازه نمی دهد که نوار شکسته شود.
اگر موفق شدید، خود را خوش شانس بدانید - چنین روکش کاملاً مناسب است. اگر اینطور نیست، سعی کنید نوعی چوب پنبه با سطح مشابه، اما با قطر بیشتر، بردارید و سعی کنید روکش را روی آن گرد کنید. اگر این کار نمی کند و انتخاب دیگری برای روکش وجود ندارد، باید نوارهای روکش را در آن خیس کنید. آب گرمشکل مورد نیاز را به آن ها بدهید، خشک کنید و تنها پس از آن غلاف کنید. من مجبور نبودم با موفقیت به این روش متوسل شوم، به همین دلیل است که توصیه های مبتنی بر تجربه شخصیمن آن را نمی دهم. فقط می گویم که پس از خشک شدن، روکش تاب می یابد و کار با آنها دشوارتر می شود، اما در موارد شدید، چنین راهی امکان پذیر است.
ما فرض می کنیم که شما در مورد انتخاب روکش تصمیم گرفته اید، مقدار کافی از آن را دارید تا بتوانید تا زمانی که مهارت لازم را به دست آورید، چندین بخش را خراب کنید و آماده شروع کار هستید.
روکش را برش دهید
خط کش پلاستیکی برای برش نوارها بهترین است. چوب کاملاً نامناسب است - پس از چند حرکت نادرست، قسمت های بریده شده و شیارها روی آن ظاهر می شوند. فلز نیز خوب نیست - در اینجا می توانید به طور تصادفی چاقو را خراب کنید. گزینه ایده آل- یک خط کش ساخته شده از پلکسی شفاف، به طوری که می توانید آنچه را که در زیر آن وجود دارد، ببینید - گاهی اوقات این به کار شما کمک زیادی می کند. اگر در انتهای آن سوراخ وجود ندارد، آن را سوراخ کنید - به کار خواهد آمد.
راحت تر است که روی نواری از تخته سه لا که سه میخ در آن فرو رفته است برش دهید. برای دو نفر از آنها، فاصله بین آنها باید بیشتر باشد حداکثر طولنوارها، خط کش هنگام برش پشتیبانی می شود و سومی از سوراخ خط کش عبور می کند و از حرکت آن در امتداد خط برش جلوگیری می کند. سوار کردن آن در سمت راست راحت تر است.
برای تخته سه لا که روی آن برش می دهید، باید نوعی پشتیبان درست کنید. این می تواند مشمع کف اتاق، کاشی های پی وی سی یا فقط ضخیم، نه لزوما ضخیم، مقوا باشد. من از پشتی های ساخته شده از مقوای دوتایی از کارتن های شیر استفاده می کنم. هرگز حیف نیست که برش را دور بیندازید و یک مورد جدید بسازید. خوشبختانه، مواد همیشه در دسترس هستند. پشتیبان نیازی به اتصال به تخته سه لا ندارد، بهتر است بتوان آن را جابجا کرد و برش به جای جدیدی برود.
شما نباید سعی کنید روکش را به سادگی با فشار دادن یک خط کش با دست، مانند هنگام کشیدن، برش دهید. چاقو آنقدر تلاش می کند که در یک خط مستقیم، اما در امتداد خط دانه قرار نگیرد، که هنوز هم کار نمی کند. حتی فقط دو میخ اول ذکر شده همیشه کمک نمی کند: اگر چوب به اندازه کافی سفت باشد، وقتی چاقو را محکم فشار می دهید، روکش از زیر خط کش به همراه تخته سه لا می خزد.بنابراین، چند دقیقه وقت بگذارید و دستگاه فوق را تقریباً مانند نمودار سمت چپ بسازید.
 |
همین نمودار نشان می دهد که چگونه ورق روکش را هنگام برش به بهترین شکل قرار دهید. به جهت الیاف توجه کنید - آنها باید کمی، فقط کمی، از خط کش در جهت برش دور شوند و زیر آن نروند. در غیر این صورت، چاقو سعی می کند ورق روکش را از زیر خط کش "بیرون بیاورد" و در نهایت دیر یا زود این کار را انجام می دهد. در غیر این صورت، چاقو به سادگی در امتداد دانه بالا می رود و روکش را در جای خود باقی می گذارد. اصلاح چنین "شکست" بسیار ساده تر است.
هنگام برش، نباید سعی کنید روکش را در یک گذر برش دهید. الیاف چوب برای تغییر شکل نیاز به زمان دارند، بنابراین وقتی چاقو را محکم فشار می دهید، احتمال بیشتری وجود دارد که قبل از ایجاد ترک پیشرفته لبه برش، در نتیجه الیاف قبل از اینکه نوک تیغه زمان عبور از روکش داشته باشد شکسته می شود و بر این اساس خط برش کمتر یکنواخت می شود.
همانطور که قبلا ذکر شد، روکش دارای یک سمت جلو و عقب است. بر این اساس، قسمت پشتی چسب زده می شود و سپس قسمت جلویی سمباده می شود.
قبل از برش نوارها برای آبکاری قسمت فری، لازم است با استفاده از نقشه، عرض آنها را محاسبه کنید.
هنگام برش، به دلیل گوه ای شکل چاقو، الیاف لایه رو به بالا کاملاً چروک می شوند و الیاف لایه زیرین به سادگی بریده می شوند. در نتیجه، سطح مقطع نوار مانند شکل 1 شکل ذوزنقه ای دارد. درست است. طبیعتاً هنگام چسباندن روکش روی سطح پایین (طبق تصویر) به دلیل مچاله شدن الیاف شکاف های قابل توجهی بین نوارها باقی می ماند و هنگام چسباندن روی سطح بالایی نوارها تقریباً نزدیک به هم قرار می گیرند.
با توجه به موارد فوق مشخص می شود که هنگام برش، سمت اشتباه روکش باید به سمت بالا باشد. نحوه تعیین آن قبلاً گفته شده است ، اما پس از انجام این کار ، باید فوراً ورق را سایه بزنید تا بعداً ، پس از برش ، بلافاصله بتوانید ببینید کدام طرف نوار را با چسب بپوشانید.
 |
یک لبه انتهایی ورق در سمت عقب نیز باید به وضوح با یک مداد رنگی یا نشانگر مشخص شود. سپس این کار به شما کمک می کند که بلافاصله، بدون نگاه کردن به آن، تعیین کنید که کدام لبه نوار عمود است (در هنگام برش زیر خط کش باقی می ماند) و کدام لبه اریب است. مشاهده همه اینها هنگام پوشاندن بدنه، به خصوص قسمت زیر آب، به منظور ایجاد با کیفیت ترین سطح، بدون شکاف و ترک می تواند راحت باشد.
هنگام برش، باید مطمئن شوید که لبه علامت گذاری شده همیشه در یک طرف باشد. چپ یا راست - مهم نیست، اما با یکی. اگر نیاز به باز کردن یک ورق روکش دارید، باید علامت ها را برش دهید یا تمیز کنید و آن را به انتهای دیگر بمالید.
با شروع برش روکش، خطوط مخملی را روی سطح جانبی علامت بزنید و با در نظر گرفتن انتخاب روکش بر اساس رنگ، عرض تقریبی نوارهای روکش را محاسبه کنید. همین علامت گذاری ها به مقاومت در برابر خم شدن لازم نوارها در هنگام چسباندن کمک می کند.
در ادبیات مدلینگ جدیتوصیه هایی برای شبیه سازی مجموعه ای از روکش از تخته های فردی ارائه شده است. اما در مورد ما، به دلیل مقیاس کوچک، تلاش برای انجام این کار هیچ اثر قابل مشاهده ای نخواهد داشت و حتی ممکن است نتیجه منفی داشته باشد. روکش صاف جامد با کیفیت بالا بسیار بهتر به نظر می رسد.
عرض بهینهنوارهایی که کار با آنها راحت است بسته به انحنای طرح بدنه و خاصیت ارتجاعی روکش از 3 تا 6 میلی متر متغیر است. نوارهای با عرض بیشتر معمولاً در صفحه خود ضعیف خم می شوند ، اگرچه در مکان هایی که تداوم پوست مهم نیست ، به عنوان مثال ، در محل های پورت های توپ آینده ، شکستن آن بدون آسیب رساندن به ظاهر کاملاً امکان پذیر است.
غلاف
آبکاری سطح جانبی معمولاً مشکل خاصی ایجاد نمی کند. خطوط انتهایی بینی روی آن نزدیک به استوانه است و پوشاندن آنها با روکش بسیار ساده است. قبل از شروع، خط مرکزی سطح بدن را با مداد مشخص کنید. این به شما امکان می دهد تقارن پوست را حفظ کنید. پس از این، می توانید مستقیماً به خود بدنه بروید.
با توجه به تجربه خودم، می توانم بگویم که راحت تر است که چسب را به هر دو طرف به طور همزمان در نوارهایی به اندازه کافی پهن کنید تا شش تا هفت نوار روکش را در یک حرکت بچسبانید.
در جایی که انتهای نوارها خطوط منحنی انتهای بینی را تشکیل می دهند، پس از استفاده از چسب، بلافاصله قبل از چسباندن، باید با استفاده از چوب پنبه ای از "Moment" خم شوند، با استفاده از روشی که قبلا در هنگام آزمایش روکش از نظر ارتجاعی توضیح داده شد. نکات بسیار: حدود پنج میلی متر - حتی می توانید آنها را به طور اضافی بشکنید تا از پوسته شدن بیشتر آنها جلوگیری کنید.
بسیار مهم است که به دقت اطمینان حاصل شود که هیچ ناحیه ای از سطوح بدون چسب باقی نمانده است، هم بدنه و هم روکش. حتی اگر در این مرحله چسبندگی ناقص غیرقابل توجه باشد، بعداً در حین سنباده زدن و به خصوص در حین اتمام، بخش های چسبیده روکش تقریباً به طور قطع از بین می روند و به قول نجاران، حباب ها، "سیسکین ها" را تشکیل می دهند، و این اتفاق خواهد افتاد. رفع آنها بسیار دشوار است. همچنین مهم است که روکش را تا جایی که ممکن است به طور کامل آسیاب کنید.
پوشاندن قسمت زیر آب تا حدودی دشوارتر است (خوب است که این عملیات در مرحله دوم قرار می گیرد، زمانی که شما از قبل مهارت خاصی را در یک منطقه ساده تر به دست آورده اید!).
در اینجا اندام بینی ظاهر یک سطح کروی را به خود می گیرد که پوشش آن ورق های تختروکش نیاز به تجربه دارد.
برای شروع، می گویم که برش نوارها برای این قسمت متفاوت خواهد بود - راحت تر است که نوارها را از نظر عرض در هر دو انتها مساوی نباشند، اما به شکل گوه برش دهید. یک انتهای آن باریک است، بیش از 1-2 میلی متر عرض ندارد، و دومی حدود 6-7 میلی متر است.
 |
قبل از خم کردن چوب پنبه، انتهای پهن باید با قیچی بریده شود و شکلی تقریباً مانند شکل به آنها بدهد. سمت چپ لازم است به گونه ای برش داده شود که هنگام اعمال بر روی بدنه، لبه برش نزدیک به نوار چسبانده شده قبلی قرار گیرد. در این حالت نوار به گونه ای نگه داشته می شود که چسب رو به بالا باشد سپس الیاف به گونه ای تغییر شکل می دهند که در هنگام چسباندن طبق اصل توضیح داده شده در توضیح شکل بالا شکاف کوچکتری ایجاد می شود.
به طور کلی، بهتر است نوارها را به گونه ای آغشته و چسب بزنید که لبه اریب آنها به نوارهایی که قبلاً چسبانده شده اند، بچسبد - این باعث ایجاد اتصال محکم تری می شود. علامت گذاری یک لبه انتهایی، که قبلا ذکر شد، به شما کمک می کند از نگاه جداگانه به هر نوار اجتناب کنید.
نوارها معمولاً چسبانده می شوند و چنین انتهای پهن بریده شده را با قسمت های باریک متناوب می کنند که به راحتی می توان خمیدگی لازم را ایجاد کرد.
شکل برش انتهای پهن به طور شهودی، "با چشم" تعیین می شود، بنابراین، تا زمانی که تجربه کافی به دست آید، ارزش آن را دارد که برخی از آنها را قبل از استفاده از چسب برش دهید و با خم کردن آن روی چوب پنبه، آن را به بدن وصل کنید تا ببینید چگونه تناسب دارد و شاید کانتور آن را تنظیم کند.
گاهی اوقات می توان یک نوار را با کمی شکستن آن در چندین مکان یا ایجاد بریدگی های کوچک روی یکی از لبه های سمت اشتباه با نوک چاقو اعمال کرد. در آینده هنگام ساییدن پوست، ساییدن و تکمیل، این شکستگی ها و بریدگی ها کاملاً نامرئی می شوند، مگر اینکه از آنها سوء استفاده شود.
به طور کلی، چوبی که به درستی انتخاب شده است، به دلیل ساختار متخلخلی که دارد، کاملاً قادر به گرفتن و حفظ شکل مورد نیاز است، تحت بار تغییر شکل می دهد، که این امکان را فراهم می کند تا از نصب با دقت خاصی جلوگیری شود. اما فقط در صورتی که به دقت چسبانده شده باشد. لایه "لحظه" هنگام پوشاندن سطح بینی باید به خصوص متراکم باشد، زیرا بار روی خط چسبدر اینجا کاملاً قابل توجه هستند. بنابراین، اگر معلوم شود که چسب ضعیف است، روکش ممکن است در حین تکمیل بیشتر عقب بیفتد.
همانطور که پوست به ناحیه کیل نزدیک می شود، شروع به نشان دادن این می کند که قسمت میانی بدنه تا حدودی پهن تر از کمان و عقب است. بنابراین، نوارهای پوستی شروع به خم شدن بیشتر و بیشتر می کنند. برای سهولت کار، می توان برخی از آنها را در دو انتها مخروطی کرد. باز هم، شکستن یک یا دو کاملاً قابل قبول است.
بهتر است روکش را مستقیماً روی خط مرکزی تکمیل کنید. به عنوان یک قاعده، دستیابی به آخرین مفصل با کیفیت بالا دشوارترین کار است، اما در این مورد ضروری نیست زیرا در اینجا این مفصل بعداً توسط کیل و ساقه بسته می شود.
اگر با وجود تمام تلاش ها، ترک های قابل توجهی ایجاد شده باشد، می توان آنها را به دو روش آب بندی کرد.
ابتدا می توانید با براده های نازک از همان روکش بریده شده با چاقو مانند خود غلاف، روی PVA بچسبانید، سپس پس از کمی خشک شدن آن را با دسته چاقو مالش دهید و بگذارید کاملا خشک شود. گزینه دوم این است که شکاف را با PVA ضخیم پر کنید، کوچکترین براده ها را از مناطق همسایه با چاقو در آن بتراشید، آن را با نوک تیغ فشرده کنید و دوباره آن را خوب خشک کنید.
بهتر است انتهای نوارهایی را که از ورقه بیرون زده اند جدا کنید و یک برآمدگی حدود 5 میلی متری باقی بگذارید. ارزش ندارد بلافاصله آنها را با صفحه ترانسوم برش دهید: این باعث می شود خطر آسیب بیشتری به دستگاه وارد شود. در حین آسیاب کردن.
هنگامی که روکش کاملاً آماده شد، این انتهای باید با PVA چسبانده شود سمت معکوسدر امتداد خط کانتور ترانسوم برای جلوگیری از تراشه های تصادفی در طول پردازش بیشتر.
سنگ زنی
برای سنباده زدن اولیه پوست، کاغذ سنباده با اندازه دانه 10 - 16 مطابق با GOST 3647-80 مناسب تر است. هرچه سختی چوب بیشتر باشد، پوست باید ریزتر باشد. کاغذ سنباده کوچک روی چوب نرم خیلی سریع "چرب" می شود و کاغذ سنباده بزرگ می تواند خراش های کاملاً محسوسی بر روی چوب سخت ایجاد کند که در آینده سمباده زدن آنها دشوار خواهد بود.
در این مورد، کار اصلی سنگ زنی روی قسمت زیر آب، ساخته شده از چوب نسبتاً نرم انجام می شود. بنابراین هنگام انتخاب پوست بهتر است روی آن تمرکز کنید. هنگام پردازش سطح، باید سعی کنید که جهت حرکت پوست نسبت به بدن با جهت الیاف چوب مطابقت داشته باشد. من فکر می کنم لازم نیست در مورد احتیاط مورد نیاز هنگام آسیاب صحبت کنیم. خطر سنباده زدن از طریق روکش، به خصوص در کمان، بسیار زیاد است. در صورت لزوم، می توانید ضخامت لایه روکش باقیمانده را به سادگی با نوک چاقو چک کنید.
هنگام سنباده زدن قسمت مقعر انتهای پشتی، سعی نکنید این کار را فقط با یک چرخ انجام دهید. خراب کردن سطح اینجا به همین راحتی است. بهتر است این کار را با کاغذ سنباده پیچیده شده دور یک استوانه چوبی انجام دهید.
پس از مرحله اول آسیاب، بدنه بلنک با آب که حدود یک چهارم تا یک پنجم PVA به آن اضافه شده است، مرطوب می شود و دوباره به خوبی خشک می شود. در همان زمان، الیاف چوب خرد شده در طول فرآیند سنگ زنی متورم می شوند، بالا می آیند، و به لطف PVA، سخت می شوند. سطح سخت و زبر می شود. و اکنون با استفاده از مرغوب ترین کاغذ سنباده، شن 4 - 6، سطح را دوباره سمباده می زنند. حالا نهایی است
تنها چیزی که باقی می ماند پردازش ترانوس است. با یک چاقوی تیزروکش های روکش قبلاً هم سطح با صفحه آن بریده شده اند. در این حالت، تمام نیروهای برش باید به گونه ای هدایت شوند که روکش روی بدنه فشار داده شود تا از پوسته پوسته شدن جلوگیری شود. درست مانند هنگام برش نوارها، نباید سعی کنید برش را با یک حرکت انجام دهید: خراب کردن کار بسیار آسان تر از تعمیر آن است.
پس از برش، صفحه ترانزوم با اعمال نیرو فقط در جهت بدنه، با سوهان ریز تراز می شود.
خوب، پوشاندن آن با روکش، با در نظر گرفتن تجربه ای که قبلاً به دست آمده است، به اعتقاد من، نباید سخت باشد.
بهتر است پیش‌آمدگی‌های باقیمانده پس از روکش را در دو مرحله جدا کنید - پیش‌آمدگی اصلی را با چاقو ببرید و سپس از فایل‌های کوچک - صاف و نیم‌دایره (یا کاغذ سنباده) استفاده کنید تا در نهایت لبه‌ها را پردازش کنید.
خوب، این همه در این مرحله است!
بیایید امیدوار باشیم که این، شاید سخت‌ترین بخش کار، از نظر فنی، آن‌طور که تصور می‌کردید از آب درآمده باشد و این شما را برای ادامه آن ترغیب کند!
نویسنده - دیمیتری کوپیلوف
انحصاری ModelsWorld
تجدید چاپ و انتشار در منابع دیگر
با اجازه مدیریت سایت امکان پذیر است
و یک پیوند اجباری به منبع.
تماس بگیرید
صرف نظر از اندازه مدل در حال ساخت، از تجربه خودم می توانم بگویم که راحت تر است که چسب را در هر دو طرف به طور همزمان در نوارهای متقارن، 3 تا 4 سانتی متر عرض، یعنی تقریباً برای چسباندن شش تا هفت نوار کافی است. غلاف در یک حرکت.
در مکان هایی که انتهای همگرا نوارها خطوط منحنی انتهای بینی را تشکیل می دهند، پس از استفاده از چسب پس از خشک شدن و متوقف شدن چسبیدن به سطح تمیز، بلافاصله قبل از چسباندن، باید با استفاده از یک پلاگین از "لحظه" خم شوند. با استفاده از روشی که قبلاً در فصل "انتخاب روکش" توضیح داده شد هنگام بررسی کشسانی آن. نوک نوارها: حدود پنج میلی متر - حتی می توانید برای اینکه از پوسته شدن بیشتر آنها جلوگیری کنید، آنها را کمی بیشتر بشکنید تا روی سطح مناسب تر شوند.
هنگام استفاده از چسب، بسیار مهم است که به دقت اطمینان حاصل شود که هیچ قسمت بدون پوشش سطوح، هم روی بدنه و هم روی روکش وجود ندارد. اگر اینطور باشد، حتی اگر در این مرحله چسبندگی ناقص غیرقابل توجه باشد، بعداً، در حین سمباده زدن و به ویژه در حین تکمیل، مکان ها و بخش های غیر چسبیده روکش تقریباً به طور قطع جدا می شوند و حباب ایجاد می کنند. همانطور که نجارها می گویند "سیسک ها" و سپس اصلاح آنها بسیار دشوار خواهد بود. ساییدن کامل کل سطح روکش در حین روکش کاری کم اهمیت نیست.
من همه مجلات را نخریدم، زیرا ... ریخته گری شبیه سازی بشکه ها، بطری ها، طناب و دیگر قلوه سنگ ها ارزش پولی را که می خواهند ندارد، اما عناصر مشابه را سفارش می دهند، اما بهترین کیفیتو ارزان تر دشوار نخواهد بود. برای نشان دادن فضای داخلی کشتی، همانطور که نویسندگان این مدل انتظار دارند، کشتی به وضوح قاب کافی ندارد. پس اگر باطن درست نیست پس بهتر است آن را پنهان کنیم...
من نتایج کار امروز را ارسال می کنم. باید بگویم این فقط یک طراح زرق و برق است. همگرایی قطعات در مقیاس 5 درجه ای 6 امتیاز است! من کل اسکلت را به صورت خشک مونتاژ کردم و سپس بدون جدا کردن آن، درزها را با cosmofen اسپری کردم. اگرچه همه چیز بدون او خوب کار می کرد.
ستون ها، تیرها و عرشه ها را تمام می کنم. من تریم را شروع می کنم. روشن در حال حاضراین تقریباً تمام آن چیزی است که از مجلات در مورد پرونده بیرون آمد. پس از چرخاندن قاب های کمان و استرن، عناصر پوست باقی مانده را چسب می زنم.
همه عناصر صاف هستند، چیزی برای پردازش وجود ندارد، فضای داخلی قابل مشاهده نخواهد بود، چیزی نیاز به رنگ آمیزی ندارد، نیازی به پوشاندن عرشه داخلی با کف نیست - به همین دلیل سریع است.
الان دیدم بدنه خیلی پهن تر از اون چیزیه که باید باشه، بعلاوه پروفیل همه قاب ها اونطور که باید شکم قابلمه ای نیست. اوه خوب حالا در مورد ساخت و ساز کناره ها را با روکش خشن پوشاندم. من نمی توانستم یک عدد را با قسمت پشتی پوست بدست بیاورم، بنابراین مجبور شدم قسمت را از بقایای قاب برای قطعات بسازم. در آخرین شماره که به نظرم رسید، پوشش کل سمت راست را دریافت کردم - پیچ خوردم. این آستر داخل سمت چپ بود. پس از بررسی آنها متوجه شدم که این قطعات را می توان به عنوان تریم سمت راست با تنظیمات جزئی استفاده کرد. عرشه اسلحه فوقانی و عرشه پیشخوان را گذاشتم و روی آن یک توری زنگ دار نصب کردم. من سوراخی برای آن برش ندادم - نور پس زمینه وجود نخواهد داشت. من شروع به ساختن آبکاری خشن برای پشت لنگه کردم.
من پوشش خشن را تمام کردم و یک اشتباه بزرگ از سازنده کشف کردم:
1) بنا به دلایلی درگاه های توپ نزدیک به عقب و به پیش قلعه وجود ندارد. اشکال مستطیلی، اما الماسی شکل (من تعجب می کنم که در واقعیت چگونه می توان چنین پورت هایی را با درب پوشاند؟ از آنجایی که لولاها به صورت مایل قرار می گیرند، خود درگاه ها عمود بر کنار نیستند، بلکه زاویه به آن خواهند داشت!! ). باشه درستش نمیکنم
2) اگر به نقشه ها (حتی آنهایی که در این صفحه ارسال شده است) نگاه کنید، متوجه این نکته دشوار نیست که دیواره با درب کابین تقریباً بلافاصله پس از پایان دومین درگاه اسلحه عرشه اسلحه پایین قرار دارد. و به گزارش مجله - قبل از شروع بندر تفنگ 3 .
تغییر به نقطه 2 بیهوده بود. بعد از نصب قسمت های پشتی، مشخص شد که اولین قاب های بلند که فکر می کردم برای دیواره با در لازم است، قفسه هایی برای نگه داشتن اضلاع بالا هستند. من هنوز پوست خشن را سنباده نزده ام.
روکش خشن را به طور کامل به پایان رساند. در حال حاضر من روکش را برای تکمیل تریم برش می دهم.
من شروع به تمیز کردن تریم می کنم. من "تخته" روکش خاکستر را 5x60 میلی متر برش دادم. ابتدا شکاف های بین درگاه های تفنگ را پر می کنم، سپس بقیه فضا را می بندم.
یک برنامه آموزشی کوچک در مورد عکاسی از یک مدل (شاید کسی به آن نیاز داشته باشد). من 3 عکس از یک زاویه گرفتم، اما با فواصل کانونی متفاوت ( استفاده های مختلفزوم). توجه کنید که چگونه درک مدل تغییر می کند. بدون زوم - مدل 15 میلی متری به شدت کشیده می شود و نسبت ها را مخدوش می کند، با زوم متوسط - مدل 35 میلی متری از طول کم می کند و شبیه به آنچه می بینیم به نظر می رسد. با زوم بزرگ - 85 میلی متر، مدل همچنان به "مسطح" شدن ادامه می دهد و کوتاه تر از آنچه هست به نظر می رسد. نتیجه گیری - اگر می خواهید "به زیبایی" یک مدل (یا پاهای زن) بکشید - در فرمت گسترده (10-25 میلی متر) عکس بگیرید، اگر واقعیت را می خواهید - 30-40 میلی متر انتخاب شماست. اگر می خواهید از یک مدل در پس زمینه ماه عکس بگیرید، قطعا 500 میلی متر برای شما کافی خواهد بود. این فواصل کانونی با در نظر گرفتن یک ماتریس غیرفول فریم (Canon 50d) و موارد مشابه با یک ماتریس فول فریم (Canon 5d و آنالوگ ها) داده می شود، این اعداد باید در 1.6 ضرب شوند.
بعد از مدت ها غیبت بالاخره می توانم ثمره کارهای سست خود را پست کنم. نمای کلی.
در ادامه با چند جزئیات. بشکه های فرمان - سفارش در کارخانه کشتی سازی.
نوبت قایق بود. تصمیم گرفتم آن را از کارخانه کشتی سازی سفارش دهم (و کار درست را انجام دادم). مدل به سادگی زرق و برق دار است. بسیار دقیق و به خوبی مونتاژ می شود. اما یک مشکل به وجود آمد - معلوم شد قایق بسیار زیاد است کمتر از آن، آنچه مورد نیاز است. من باید یک قایق جدید سفارش دهم - یک بزرگتر، اما آن را به Queen Anne's Revenge می فرستم (کوچکتر است و اندازه قایق کاملاً با آن جا می شود).
در مقایسه با کشتی!!!
امروز به عنوان پاپا کارلو کار می کنم و سقف بالکن را حک می کنم.
اول از همه، کیک را با استفاده از خط کش ها به هم چسباندم و ارتفاع لازم را به دست آوردم، سپس با استفاده از اره مویی پروکسون تمام قسمت های اضافی را به وضوح در امتداد کانتور بالکن برش دادم. اره منبت کاری اره مویی این ضخامت (16 میلی متر) را بدون مشکل می گیرد.
حالا تمام قسمت های غیر ضروری را با درمل جدا می کنم و سقف را تشکیل می دهم. هنوز در عکس ها چسبانده نشده است. اکنون تنها چیزی که باقی می ماند این است که روکش را به صورت نوار برش داده و با تقلید از کاشی ها روی آن بچسبانید. کل پیرایش و چرخش فقط 1.5 ساعت طول کشید!!
من به کار روی بدن ادامه می دهم.
جزئیات:
عناصر بالکن
فانوس ها از کارخانه کشتی سازی سفارش داده شد.
برای شروع رنگ آمیزی، تنها چیزی که باقی می ماند اصلاح کفن ها، دکل کمان و انجام آستر قسمت پایین است.
قبل از نقاشی می‌خواستم بدنه را تمام کنم، اما میخ و چیزهای کوچک تمام شد. در حالی که منتظر بسته ای از سن پترزبورگ بودم، فکر کردم از بیکاری دیوانه خواهم شد. قایق قبلی کوچک بود، بنابراین یک قایق جدید سفارش دادم. این یکی فقط اندازه مناسبی داشت. تصمیم گرفتم روی مخمل ها میخ بگذارم و روی فرمان زنجیر بزنم. من می دانم که هیچ زنجیری روی نسخه اصلی وجود نداشت، اما از آنجایی که این یک ویژگی نسبتاً هوشمندانه و ضروری است، تصمیم گرفتم آن را بسازم (و زیباتر به نظر می رسد). Vantputtens، همانطور که وعده داده شده بود، به صورت زنجیره ای نصب شده اند. ساختن آنها راحت تر و در یک سطح نسبت به سایرین آسان تر است. اگرچه درست نیست، اما صاف و مرتب است. دکل فعلاً در عرشه گیر کرده است.
گزارش تصویری کوتاهی از آبکاری بدنه کشتی تهیه کرده ام. در این مقاله عکس هایی از مدل کشتی Resolution ساخته شده در سال 1772 ارائه می شود، یکی از کشتی های کاپیتان کوک که در دومین و سومین اکسپدیشن او شرکت داشت. مقیاس مدل 1:48. متوجه خواهید شد که قاب این مدل به دلیل اینکه کاملاً پانل شده است جامد نیست قطعه کوچکاز کنار تخته پشتی اصول آبکاری بدنه بدون توجه به طراحی قاب یکسان است. با این حال، یک سطح پیوسته تشکیل شده توسط قاب هایی که به طور محکم در مجاورت یکدیگر قرار دارند، غلاف آسان تر است.
برنج. 1. طراحی قاب.
اولین مرحله در فرآیند روکش، تعیین ژئولاین ها است. تمرین ساخت کشتی های تمام عیار در این مرحله شامل تقسیم بدنه به بخش های مساوی با استفاده از آن است لت های چوبی. هنگام ساخت مدل ها، استفاده از نوارهای علامت گذاری نیز اغلب توصیه می شود. با این حال، به نظر من، ژئولین ها را می توان با استفاده از یک نخ سیاه که با قطرات PVA رقیق شده ایمن شده است، تعیین کرد.
در عکس اولین مورد نصب شده مخمل اصلی ولز است که حد بالایی آستر قسمت پایین بدنه را مشخص می کند. در اینجا قسمت پایین بدن به چهار ناحیه تقسیم می شود. هر منطقه (در این مورد) از پنج تسمه پوششی تشکیل شده است.
من در حال شکستن محیط هستم مقطع(طول ضلع قاب از کیل تا مخمل نصب شده) با استفاده از نوارهای کاغذی مشخص شده به چهار قسمت مساوی. به این ترتیب من ژئولین های تقریبی روکش را تعیین می کنم. گام بعدی این است که رشته ها را به گونه ای تنظیم کنید که منحنی های ژئولین در هنگام مشاهده از چندین زاویه مختلف مستقیم به نظر برسند.
در مورد این بدنه خاص، که دماغه‌ای صاف دارد، دو کمربند ضایعاتی را که مستقیماً در زیر ولهوت اصلی ولز نصب شده‌اند، به جلو کشیده‌ام. در قسمت عقب با برنامه ریزی دقیق نیازی به نصب ضایعات نیست. بیشتر بدنه ها دارای یک کمربند از دست دادن در کمان و یکی در قسمت عقب هستند. دو نوع کمربند گم شده وجود دارد: در یک مورد، دو کمربند به یک یا سه تسمه به دو ادغام می شوند. از سوی دیگر، برعکس است: یک کمربند به دو، دو به سه منبسط می شود.
برنج. 2. نمونه هایی از کمربندهای گم شده:
الف) تعظیم: دو در یک؛
ب) تعظیم: سه تا دو;
ج) پشت: یک تا دو;
د) پشت: دو تا سه
اغلب با برنامه ریزی دقیق می توان از نصب تسمه هدر رفته در قسمت عقب جلوگیری کرد.
به بالاترین کمربند زیر انتهای مین ولز بارهوت توجه کنید (شکل 1 را ببینید). برای دوختن سوراخ مثلثی زیر باید یک تکه یا دو تکه لت کوچک نصب کنید. گوشه بیرونیوینترانز این مقاطع به موازات پوست قسمت پایین بدنه نصب خواهند شد.
عکس زیر نمای دیگری از مدل را در مرحله تعریف ژئولین نشان می دهد. برخی از تنظیمات جزئی در رشته های کمان هنوز در اینجا مورد نیاز است. هیچ یک از آکوردها نباید بیش از نیمی از بزرگ‌ترین عرض آن به سمت زبان ساقه باریک شود. در بالاترین منطقه، برنامه ریزی شده است که تسمه های تلف شده نصب شود که به جلوگیری از این مشکل کمک می کند.
برنج. 3. نمای مدل در مرحله تعیین ژئولین ها.
عکس زیر دو زون اول نصب شده و محکم شده با رولپلاک را نشان می دهد. هدف این عکس نشان دادن انتهای کمان اولین کمربند زبانه و شیار (نزدیک ترین به کیل) است. نباید آن را به زبان ساقه حمل کرد، بلکه فقط باید به زبان کیل برد - یک اشتباه رایج برای مبتدیان.
برنج. 4. دو منطقه اول از چهار منطقه، نصب شده و با رولپلاک ایمن شده است.
اگر تسمه زبانه و شیار بیش از حد بالا تنظیم شود، انتهای نوارهای باقیمانده که به داخل شیار می‌روند جمع می‌شوند و خیلی باریک می‌شوند، یا به کمربندهای ضایعاتی زیادی در کمان نیاز خواهید داشت.
قبلاً فهمیده اید که در واقع باید به هر ریل شکل مناسب داده شود، زیرا نمی توان آن را روی لبه خود خم کرد. خم شدن لبه به معنای خمش عرضی جانبی نوارها است. اگر سعی کنید این کار را انجام دهید، یک لبه لت از فریم ها بلند می شود و نمی توانید آن را میخ کنید، لبه آن در این مکان از بقیه بیرون زده است. برای جلوگیری از این امر، لازم است برای هر چوب یک قالب ارائه شود. این دنباله ای از فرآیند تعیین شکل نوارها با استفاده از الگوها است.
اولین مرحله این است که یک نوار مقوای ضخیم را با استفاده از نوار در امتداد کمربند قبلی بچسبانید. بعد، من از یک قطب نما باله با قفل استفاده می کنم (تصویر بالا). سوزن با انتهای مخالف وارد می شود و قلم بسیار تیز تیز می شود. نصب کنید راه حل مورد نیازقطب نما کرده و انتهای دیگر سوزن را در امتداد لبه کمربند بکشید. خط حاصل با شکل لبه مجاور چوب جدید مطابقت دارد.
برنج. 5. تعیین شکل لت ها با استفاده از قطب نما.
چرا اینقدر سخته؟ واقعیت این است که نمی توانید یک نوار مقوا را زیر نوار چسب زده شده فشار دهید تا نمایه آن را بردارید. به همین دلیل است که باید نوار را نه زیر، بلکه در نزدیکی نوار برش قرار دهید و از یک قطب نما برای کپی کردن مشخصات آن بر روی مقوا استفاده کنید.
در مرحله بعد، نوار مقوا را روی سطح برش قرار دهید و یک تیغه بسیار تیز را در امتداد خط مداد بکشید. این کار را می توان با دست یا (با دقت زیاد!) با استفاده از الگوهای مناسب به عنوان راهنما انجام داد.
برنج. 6. لبه ریل روی شابلون را ببرید.
اکنون می توانید از یک الگوی برش خورده از مقوا برای انتقال طرح کلی بر روی نوارهای خالی استفاده کنید. به این ترتیب مشخصات دقیق یکی از لبه های ریل جدید را بدست می آوریم.
برنج. 7. تعیین عرض این ریل در نقاط مختلف آن.
مرحله بعدی تعیین عرض این ریل در نقاط مختلف آن است.
یک نوار مقوایی جدید بردارید و همانطور که در عکس بالا نشان داده شده است آن را محکم کنید. فاصله کمربند قبلی تا نخ ناحیه روکشی که روی آن کار می کنید را علامت بزنید. حالا این نوار را روی یک تکه کاغذ که با خطوطی که از مرکز تابش می کنند، قرار دهید (عکس زیر). در عکس اولین تسمه از پنج تسمه قبلاً در این قسمت نصب شده است، بنابراین باید چهار تسمه دیگر در فضای باقی مانده قرار داده شود. نوار را حرکت دهید تا چهار فاصله بین نوک و علامت وجود داشته باشد. این فواصل را روی یک تکه مقوا مشخص کنید. در اصل، بخش علامت گذاری شده را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده ایم. هیچ چیز بیشتر.
برنج. 8. این نوار را روی یک تکه کاغذ که با خطوطی که از مرکز تابش می کنند، قرار دهید.
نوار را دوباره روی سطح قاب بمالید. اکنون می توانید ببینید که چهار کمربند باقیمانده این زون چگونه قرار خواهند گرفت.
با استفاده از نوار مشخص شده می توانید عرض چوب جدید را منتقل کنید در این نقطهروی جای خالی، که مانند شکل زیر علامت گذاری می کنید. این روش را در تمام طول تخته هر چند بار که لازم است تکرار کنید.
برنج. 9. عرض ریل جدید را در این نقطه به قسمت خالی منتقل کنید.
اکنون می توان نقاط را با استفاده از یک الگو وصل کرد تا طرح کلی نوار را تکمیل کند که در امتداد آن می توان آن را برش داد:
برنج. 10. نقاط را می توان با استفاده از یک الگو متصل کرد.
دو نوار یکسان را مشاهده می کنید: قسمت پایینی با دقت به شکل دلخواه با استفاده از بخار در آمده است. می توانید ریل را در دو صفحه خم کنید، اما نه در سه صفحه. لطفاً توجه داشته باشید که لبه قابل تنظیم تقریباً در امتداد خط کشیده شده بریده می شود و لبه "دور" با حاشیه 0.5 - 0.8 میلی متر بریده می شود و فرصت تنظیم ریل را باقی می گذارد.
برنج. 11. دو لت یکسان: پایینی با دقت با بخار به شکل دلخواه در می آید.
برنج. 12. ریل در جای خود چسبانده شده است.
در این عکس، لبه لبه چوبی سمباده شده، انتهایی که به داخل زبانه می رود، به صورت زاویه دار بریده شده و چاقو در جای خود چسبانده شده است. اگر قفسه با دقت آماده شود، نیازی به فشار نیست و استفاده از گیره ضروری نیست. لطفا توجه داشته باشید تریم کوچکنوارهای چسبانده شده در زیر انتهای عقب. این امر پشتیبانی از نوارهای بعدی این کمربند را فراهم می کند، زیرا انتهای آن بین قاب ها قرار دارد. اگر قاب ها یک سطح پیوسته را تشکیل دهند، چنین اقداماتی لازم نیست.
برنج. 13. کمربند قبلاً تکمیل شده است.
در این عکس کمربند از قبل تکمیل شده است. پس از قرار گرفتن تمام نوارهای تسمه، علامت های عرض دوباره در فواصل معین اعمال می شود و تسمه به عرض مورد نظر سنباده می شود. بازرسی تسمه از سمت عقب و کمان، هرگونه "مواج" را که می توان قبل از نصب کمربند بعدی از بین برد، آشکار می کند.
برنج. 14. گشاد شدن کمربندها.
این عکس از عقب کمربندهای باز شده را نشان می دهد. بدون نیاز به نصب از دست دادن پنج آکورد پایینی با رولپلاک محکم می شوند و دقیقاً کمربندهای آبکاری یک کشتی واقعی را تکرار می کنند.
مراحل اولیه آبکاری وتر زبانه و شیار و چهار وتر تشکیل دهنده اولین ناحیه غلاف تکمیل شده است.
عکس دیگری در مرحله بعدی تخته‌کشی. سوراخ های کیل برای پیچ های پایه است.
