چاقو از اره چوب با دست. چاقوی خانگی از اره فلزی. سنباده زدن و لاک زدن دسته چاقو
اول ابزار برشساخته شده توسط انسان، از سنگ ساخته شده اند. اجداد چاقوهای مدرن بسیار شکننده بودند و برای ساخت آن به زمان و کار زیادی نیاز بود. تیغه فلزی فاقد این معایب اصلی است. فرآوری فولاد نسبتاً آسان است و ویژگی های فیزیکی خوبی دارد.
چاقویی که خودتان ساخته اید افتخار صاحب آن است. در خود تولیدیویژگی هایی که لازم است انتخاب می شوند. اول از همه، این شکل تیغه و دسته است. با کیفیت ترین تیغه ها مانند فولاد داماسک یا فولاد دمشق به روش آهنگری ساخته می شوند. مواد تیغه دارای سختی و محتوای کربن لازم است.
اما آهنگری نیاز به ابزار و مهارت خاصی دارد. اگر می خواهید تیغه منحصر به فرد خود را بسازید، اما فقط یک مجموعه حداقلی از ابزار را در دست دارید، چه کاری باید انجام دهید؟ در این حالت باید به یک اره مدور به عنوان فضای خالی برای تیغه توجه کنید. فلزی که بوم از آن ساخته شده است اره دایره ایاین اره به خوبی برای سخت شدن مناسب است و خاصیت ارتجاعی لازم را دارد، بنابراین اره قطعه کار بهینه برای ساخت چاقو با دستان شما خواهد بود. چاقوی خانگی ساخته شده از اره مدور لبه را به خوبی نگه می دارد، نمی شکند و به راحتی می تواند با چاقوهای صنعتی رقابت کند.
ایجاد یک طرح چاقو
اولین قدم این است که یک مدل از چاقوی آینده را از یک اره ایجاد کنید. در این مرحله از کار می توانید در مورد شکل تیغه تیغه آینده و شکل دسته تصمیم بگیرید. چیدمان بهتر است از مقوای ضخیم یا تخته سه لا نازک ساخته شود. می توانید از پلاستیک ضخیم نیز استفاده کنید. یک الگوی سفت و سخت به شما امکان می دهد درک کنید که چگونه چاقوی اره مدور در دست شما قرار می گیرد و استفاده از آن چقدر راحت است.
هنگام ساخت طرح، رعایت قوانین زیر مهم است:
- باید از زوایای راست اجتناب کرد. زاویه قائمه محل تمرکز تنش است. تیغه چاقو اغلب در این مکان می شکند یا ترک می خورد.
- شکل تیغه باید بر اساس هدف چاقوی آینده انتخاب شود. همه کاره ترین فرم ها با لب به لب مستقیم یا نزولی هستند. چنین تیغه ای می تواند به همان اندازه خوب بریده و خنجر بزند.
- ابعاد طرح باید با اندازه تیغه اره مدور مطابقت داشته باشد.
هنگام ساخت یک مدل، باید به یاد داشته باشید که چاقو را می توان به عنوان یک سلاح تیغه دار طبقه بندی کرد. همه چیز به شکل و اندازه بستگی دارد. ساخت و نگهداری سلاح های تیغه دار مجازات کیفری دارد. بنابراین، برای اینکه مشمول ماده قانون کیفری نشوید، لازم است طرحی ایجاد شود که با قوانین زیر مطابقت داشته باشد:
- طول تیغه یا قسمت برش نباید بیش از 9 سانتی متر باشد. تجاوز از این طول حتی به میزان 1 میلی متر به شما این امکان را می دهد که تیغه های دست ساز را به عنوان یک سلاح تیغه دار طبقه بندی کنید.
- چاقویی با ضخامت تیغه بیش از 2.6 میلی متر نیز یک سلاح تیغه ای است. این پارامتر را می توان نادیده گرفت، زیرا ضخامت تیغه اره معمولاً 2 میلی متر است.
- سختی نباید بیشتر از 42 واحد باشد. این پارامتر مربوط به سخت شدن است، بنابراین در مرحله ساخت الگو نیز از آن صرف نظر می کنیم.
- دسته باید دارای یک محدود کننده باشد که بیش از نیم سانتی متر از محدوده آن بیرون بزند. اگر محدودیتی وجود نداشته باشد، عمق فرورفتگی زیر انگشت باید کمتر از 4 میلی متر باشد.
هنگامی که طرحی مطابق با قانون و ترجیحات شخصی ترسیم شد، می توانید طرح را به تیغه اره منتقل کنید. این الگو روی تیغه اره اعمال می شود و با یک نشانگر مشخص می شود. بهتر است از یک نشانگر ظریف استفاده کنید. یک خط نازک به شما امکان می دهد قطعه کار را با دقت بیشتری برش دهید و از براده شدن غیر ضروری قطعه کار جلوگیری کنید.
برش و پردازش اولیه قطعه کار
سریعترین راه برای اره کردن قطعه کار، استفاده از یک آسیاب با یک دیسک برش فلز نازک است. اگر امکان استفاده از آسیاب زاویه ای وجود ندارد، می توانید از آن استفاده کنید اره برقی دستیروی فلز مهم است که فایل را به درستی در اره برقی نصب کنید. دندانه های اره باید به سمت جلو هدایت شوند و اره برقی در حین دور شدن از شما بریده شود.
ابتدا شکل تقریبی چاقو با استفاده از برش های مستقیم بریده می شود. سپس خم ها بریده می شوند. ساده ترین راه برای برش آنها این است که چندین برش مورب در یک نقطه همگرا شوند. مهم است که 2-3 میلی متر به طرح ترسیم شده باقی بگذارید. این به این دلیل است که هنگام استفاده از آسیاب، فلز در محل برش بیش از حد گرم می شود. با خرد کردن 2 تا 3 میلی متر با استفاده از سوهان و کاغذ سنباده، می توانید لبه فلز را که بیش از حد گرم شده است جدا کنید.
به قطعه کار شکل نهایی می دهد
قطعه کار زبر با استفاده از سوهان یا سنباده به شکل نهایی خود آورده می شود. برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد چاقوی آینده از اره، هنگام پردازش آن با کاغذ سنباده، لازم است به طور دوره ای آن را در ظرفی با آب پایین بیاورید. این اجازه می دهد تا قطعه کار خنک شود. هنگام پردازش یک قطعه کار با یک فایل، نیازی به خنک کننده اضافی نیست. بهینه ترین راه این است که قطعه کار را به طور تقریبی روی کاغذ سنباده پردازش کنید و سپس آن را با یک فایل تنظیم کنید.
در حین تکمیل، باید به صافی خم ها توجه ویژه ای شود. مهم است که اطمینان حاصل شود که خمش صاف، بدون فرورفتگی یا برآمدگی است. فرورفتگی های مینیاتوری را می توان به راحتی با یک فایل بررسی کرد. برای انجام این کار، از یک نشانگر برای رنگ آمیزی انتهای قطعه کار در حال بررسی استفاده کنید. سپس یک فایل را با فشار کم در امتداد قطعه کار در امتداد کل خم اعمال کنید. در مکان هایی که اثر نشانگر باقی می ماند فرورفتگی ها وجود دارد.
پردازش تا زمانی ادامه می یابد که حتی یک فرورفتگی باقی نماند.
در مرحله بعد، قطعه کار از سوراخ ها پاک می شود و با استفاده از کاغذ سنباده سمباده می شود. می توانید با شن 60 شروع کنید و با شن 320 به پایان برسانید.
حفاری ساقه
دسته روی ساق را می توان با پرچ یا چسب محکم کرد. بیشتر گزینه قابل اعتمادبستن دسته شامل استفاده از پرچ است. برای نصب آنها باید سوراخ هایی در ساقه ایجاد کنید. سوراخ ها روی ساقه مشخص شده اند به طوری که تقریباً در وسط دسته آینده قرار دارند. برای جلوگیری از لیز خوردن مته مرحله اولیهحفاری - سوراخ کردن.
با توجه به اینکه اره گرد از فولاد آلیاژی ابزار ساخته شده است، سوراخ کردن آن چندان آسان نخواهد بود. تمرینات منظمبرای فلز در اینجا دوام زیادی نخواهند داشت.
سوراخ کاری باید با مته کبالت یا مته سرامیکی با نوک پوبدیت انجام شود.
در طول فرآیند حفاری، مهم است که روغن را به منطقه حفاری اضافه کنید و اجازه ندهید مته بیش از حد گرم شود.
حفاری از طریق فولاد سخت کاری بسیار دشوار است. بنابراین می توان با استفاده از روش الکتروشیمیایی سوراخ هایی در ساقه ایجاد کرد. برای این کار یک سیم به قطعه کار وصل کنید، سپس ساقه را کاملا بپوشانید ماستیک قیریا پلاستیکین در مکان های سوراخ های آینده لایه محافظخراشیدگی تا فلز خالی بعد، یک محلول اشباع آماده کنید نمک سفره، که در آن ساقه تیغه با سیم و یک صفحه فلزی غیر ضروری، همچنین با سیم، پایین می آید. هر دو سیم به باتری یا شارژر ماشین متصل می شوند. یک "به علاوه" از یک اره مدور روی چاقوی آینده اعمال می شود و یک "منهای" روی صفحه اعمال می شود. فرآیند اچ کردن با انتشار گاز همراه است. بعد از 30 تا 50 دقیقه سوراخ ها آماده می شوند.
تشکیل لبه برش
قبل از شروع به تشکیل لبه برش، لازم است انجام شود کارهای مقدماتی. این شامل اعمال علامت گذاری بر روی لبه قطعه کار است. علامت گذاری ها دقیقاً در مرکز قرار می گیرند و به عنوان راهنمای ایجاد یک فرود متقارن عمل می کنند.
برای انجام این کار، لبه ای که برش داده می شود را با یک نشانگر رنگ کنید و با استفاده از مته به ضخامت قطعه کار، علامت ها را خراش دهید. مته دارای تیز کردن مخروطی است. بنابراین، اگر مته و قطعه کار را روی یک صفحه قرار دهید، نوک مته دقیقا در وسط قرار می گیرد.
سپس، با استفاده از یک فایل درشت، می توانید شکل دادن به لبه برش را شروع کنید. اگر مهارت مناسبی برای ایجاد لبه صاف ندارید، می توانید استفاده کنید دستگاه ساده. این شامل یک پایه، یک زاویه و یک راهنما با یک پلت فرم برای کاغذ سنباده است. کاغذ سنباده 180 با راهنما روی سکو چسبانده شده است. چاقو به صورت صاف روی پایه ثابت می شود و راهنما در ارتفاعی به سوراخ وارد می شود تا زاویه بین صفحه پایه و سکو با کاغذ سنباده مانند زاویه ای باشد که برای شکل دادن به شیب ها انتخاب شده است. زاویه جهانی از 22 تا 30 درجه است.
پس از پایین آمدن یکنواخت تا وسط ضخامت قطعه کار، چاقو را برگردانید، سپس همان فرود را روی آن انجام دهید. سمت عقب. با استفاده از چنین دستگاه ساده ای می توانید به راحتی یک تیغه یکدست تشکیل دهید.
بنابراین، یک تیغه تمام شده با یک زاویه تیز کردن مشخص به دست می آید. اما در این مرحله تیغه فقط به صورت مشروط آماده است. سختی لازم برای نگه داشتن لبه را ندارد. و همچنین برای کاهش شکنندگی تحت یک روش تعدیل قرار نگرفته است. در اصل، این یک چاقوی نیمه تمام از یک اره است که می توانید از قبل استفاده کنید، اما بهتر است چند قدم دیگر بردارید.
سخت شدن
عملیات حرارتی به چاقو سختی لازم را می دهد.
برای سفت شدن چاقو از اره، لازم است آن را تا دمای 750-920 درجه گرم کنید. اگر به این دما نرسید، فولاد سفت نمی شود و اگر بیش از حد گرم شود، تیغه آن بسیار شکننده می شود.
در خانه نمی توان دمای دقیق را تعیین کرد. با این حال، راهی برای خروج وجود دارد. یک آهنربای ساده برای کنترل دما مناسب است. به محض اینکه تیغه از مغناطیسی بودن باز ماند، تا دمای لازم گرم می شود.
پس از اینکه دمای قطعه کار به حد لازم رسید، باید به ازای هر 1 میلی متر ضخامت، تقریباً 1-1.5 دقیقه در این حالت نگهداری شود. در مورد یک چاقوی خانگی از اره، زمان نگهداری برای سفت شدن 3-5 دقیقه است. این کافی خواهد بود. سپس، قطعه کار را در روغن نباتی یا ماشینی که از قبل تا 50 درجه گرم شده است، پایین می آورند. این روش باید با دقت انجام شود. بخارات روغن می توانند از یک قطعه کار داغ مشتعل شوند، بنابراین باید یک کپسول آتش نشانی در دست داشته باشید.
کمی در مورد فورج سخت کننده. اگر استفاده می کنید تجهیزات صنعتیامکان پذیر نیست، پس می توان جعل را با دستان خود ساخت. برای انجام این کار، باید آتشی به اندازه ای ایجاد کرد که امکان گرم کردن یکنواخت قطعه کار وجود داشته باشد. در مرحله بعد، با سوختن هیزم و ظاهر شدن زغال، یک چاقوی دست ساز روی آنها قرار می گیرد. قابل استفاده به عنوان دم آهنگری سشوار خانگییا پمپی برای باد کردن تشک.
تعطیلات
پس از سفت شدن، تیغه باید آزاد شود. این روش با هدف کاهش شکنندگی و همچنین دادن خاصیت ارتجاعی بالا به تیغه اره انجام می شود. برای نرم کردن، تیغه را با کاغذ سنباده تمیز می کنند تا رسوب ایجاد شده در طول فرآیند سخت شدن را از بین ببرد و در یک اجاق معمولی که از قبل با دمای 190 درجه گرم شده است، قرار دهید. در آنجا تیغه به مدت یک ساعت نگه داشته می شود، سپس گرمایش فر خاموش می شود.
چاقو باید به آرامی تا دمای اتاق خنک شود.
پس از این روش، قطعه کار دارای سختی و کشسانی لازم است.
اره کردن دسته خالی و آماده شدن برای چسباندن
برای پایان کار با چاقو، باید یک دسته درست کنید. ممکن است وجود داشته باشد تغییرات مختلفمواد مورد استفاده به عنوان دسته محبوب ترین ماده چوب است. دسته چوبی آغشته به روغن بذر کتان است تا از اثرات مضر رطوبت روی آن جلوگیری شود.
یک تخته تخت از چوب گونه مورد علاقه خود انتخاب کنید. ضخامت تخته برای راحتی باید حداقل نیم سانتی متر باشد. یک تخته ضخیم را می توان از طول اره کرد. با استفاده از چاقو خالی به عنوان یک الگو، علامت گذاری روی تخته اعمال می شود، از جمله سوراخ هایی برای پرچ ها. برای تناسب خوب دسته آینده با ساقه، لازم است صفحه تماس با استفاده از کاغذ سنباده ایجاد شود.
تشکیل قسمت بالایی دسته
قسمت بالایی دسته از قبل آماده شده است به این دلیل که پس از چسباندن دسته به ساق، عمل آوری قسمت بالایی با مشکل مواجه می شود. همچنین، در طول فرآیند پردازش، می توانید تیغه را خراش دهید که بسیار نامطلوب است. سوراخ ها برای پرچ ها با توجه به علامت گذاری های ایجاد شده در طول فرآیند آماده سازی حفاری می شوند. یک میله در آنها وارد می شود قطر مناسب. این به شما امکان می دهد هر دو قسمت قطعه کار را محکم به هم وصل کنید و اجازه نمی دهد آنها در طول پردازش حرکت کنند.
شکل دهی با استفاده از فایل ها و کاغذ سنباده انجام می شود. در این مرحله مهم است که ابعاد مجاز محدود کننده و فرورفتگی انگشت را به خاطر بسپارید.
پردازش نهایی با استفاده از کاغذ سنباده 800 انجام می شود قبل از چسباندن، تمام قطعات باید کاملاً چربی زدایی شوند. این کار را می توان با استون یا حلال انجام داد. پس از خشک شدن چربی‌گیر، می‌توان از چسب یا اپوکسی استفاده کرد.
ساخت پرچ
اتصال چسب دسته به ساقه قابل اعتماد نیست. برای جلوگیری از شکستن دسته، صفحات چوبی باید با پرچ بسته شوند. پرچ ها از فلزی ساخته شده اند که در معرض خوردگی نیستند. اینها می توانند آلیاژهای فلزات غیر آهنی یا فولاد ضد زنگ باشند. همچنین می توانید از لوله مسی یا برنجی به عنوان پرچ استفاده کنید.
از یک میله طول مناسبجای خالی برای پرچ های آینده اره شده است. باید 2 تا 3 میلی متر بیشتر از ضخامت دسته باشد. میخ پرچ را در یک حلقه نگه دارید، از یک چکش برای شل کردن یک انتهای آن استفاده کنید. در یک سر میله باید شبیه قارچ باشد. در مرحله بعد، میخ پرچ که از قبل با چسب اپوکسی روغن کاری شده است، وارد سوراخ های دسته می شود و در سمت دیگر دسته نیز گشاد می شود. برای شل کردن پرچ ساخته شده از یک لوله، بهتر است از یک توپ از یک یاتاقان استفاده کنید.
دادن شکل دلخواه به دسته
پس از خشک شدن چسب، شروع به پردازش دسته کنید. ابتدا از یک سوهان برای خرد کردن قسمت های بیرون زده پرچ استفاده کنید. سپس تکه چوب را با استفاده از سوهان درشت شکل می دهیم. ابتدا پروفیل دسته چاقو شکل می گیرد. چوب را خرد کنید تا فلز ساقه ظاهر شود. سپس آنها را آسیاب می کنند گوشه های تیزو به دسته شکلی بدهید که به خوبی در دست جا بیفتد.
سنباده زدن و لاک زدن دسته چاقو
سنباده نهایی با استفاده از سنباده انجام می شود. با افزایش تدریجی اندازه دانه، لازم است تمام علائم زبر را از کاغذ با اندازه دانه بزرگتر حذف کنید. کافی است مراحل سمباده زدن دسته چاقو را با کاغذ 600 گریت کامل کنید. آخرین مرحله در ساخت دسته، اشباع شدن آن خواهد بود.
روش های مختلفی برای آغشته کردن دسته برای نگهداری بهتر وجود دارد. این اشباع روغن، اشباع موم یا پوشش لاک است.
هر روشی مزایا و معایب خاص خود را دارد. به عنوان مثال، ابتدا باید موم را با حرارت دادن آن ذوب کرد و حرارت بر روی استحکام چسبی که دسته را می چسباند، اثر مخربی دارد. روغن ها باید به صورت دوره ای به روز شوند. و لاک فقط عملکرد محافظت از سطح را انجام می دهد.
آخرین ویژگی هنگام ساخت چاقو از اره مدور، تیز کردن نهایی آن خواهد بود. برای این کار، بهتر است از یک بلوک سنباده ساخته شده از یک تخته چوبی استفاده کنید. کاغذ سنباده 1000، 1500 و 2000 بر روی تخته های صاف چسبانده می شود، هر طرف یک گریت. یک تکه چرم نیز برای صاف کردن تیز کردن به تخته چسبانده شده است. با کمی تمرین و همچنین کسب مهارت می توانید چاقو را تیز کنید تا کاغذ را با وزن برش داده و موها را بتراشید.
همینطور، داشتن حداقل ابزار و مهارت، اما داشتن دانش لازم، می توانید یک چاقوی عالی از اره مدور درست کنید. ویژگی های یک چاقوی خانگی از اره مدور اغلب بالاتر از آنالوگ های خریداری شده در فروشگاه در بخش بودجه است. آیا بعد از ساختن یک چاقو هنوز فضایی روی تیغه اره باقی مانده است؟ ما باید یک چاقوی دیگر بسازیم!
ویدئوی تصویری:
برش سریع فولادی است که خواص برش را در دمای حرارت بالا حفظ می کند. دقیقا تیغه اره برقیاین چیزی است که ما نیاز داریم. اما نه هر تیغه اره برقی، بلکه تیغه ای از اره آونگی برای فلز. آنها همچنین از آنها برای ریل اره استفاده می کنند. ابعاد این گونه نقاشی ها متفاوت است. معمولاً آنها در محدوده های زیر قرار دارند: ضخامت حدود 2 میلی متر، طول 400-500 میلی متر، عرض 30-40 میلی متر. رنگ سیاه یا خاکستری است (پس از عملیات حرارتی کارخانه)، سطح در لمس خشن است.
می توانید درجه فولاد را روی بوم پیدا کنید. اگر R6M5 نیست، بلکه R3M3F2 است، نگران نباشید، آنها قابل تعویض هستند. قیمت چنین بوم در بازار می تواند از 20 تا 200 روبل متغیر باشد. هنگام معاینه به میزان صاف بودن آن توجه کنید. پیدا کردن یک قاب کاملاً مستقیم بسیار سخت است، بنابراین یک خمیدگی جزئی را می توان بخشید.
بررسی مواد برای عیوب پنهان و ریزترک قبل از کار بسیار مفید است. من می توانم یک راه را برای این کار پیشنهاد کنم، اما نیاز به تجربه دارد. اما برای ارزیابی کیفیت هم قطعه کار و هم مناسب است محصول نهایی، و نیازی به تجهیزات ندارد. تکه فلز را بدون فشار زیاد از یک طرف بگیرید و به سمت گوش خود بیاورید. با استفاده از پد انگشت اشاره دست دیگر خود، در امتداد مقداری برآمدگی تیز، سوراخ قطعه کار یا در امتداد لبه برش محصول نهایی (در عرض، نه در امتداد، در غیر این صورت انگشت خود را قطع خواهید کرد). اگر صدای زنگ بلند و واضحی می شنوید، پس همه چیز اوکی است! اما برای یادگیری نحوه انجام چنین ارزیابی، توصیه می شود به فولادی گوش دهید که از کیفیت بالایی برخوردار است و به عنوان معیوب شناخته می شود. اگر به وضوح تفاوت را می شنوید، سعی کنید آن را به خوبی به خاطر بسپارید. این بیش از یک بار برای شما مفید خواهد بود.
حالا بیایید به بوم نقاشی خود برگردیم. یک قانون کلی وجود دارد: با افزایش سختی، شکنندگی نیز افزایش می یابد. ضخامت بوم حدود 2 میلی متر است. برخی فکر می کنند این کافی نیست. اما استحکام تیغه به هندسه آن نیز بستگی دارد. از طول، عرض، شکل تیغه و شکل اریب.
چوب برای دسته کاملا مناسب است. به خوبی و راحتی در دست قرار می گیرد و در سرما سرد نمی شود. بعد از پردازش صحیحپوسیده نمی شود و آب نمی گیرد. چه نوع چوبی برای استفاده بهتر است و از کجا تهیه کنیم؟ توس، راش، افرا، گیلاس، گلابی، گردو، شمشاد و ماهون نیز مناسب هستند. و دو راه برای به دست آوردن آنها بدون گذراندن سالها برای خشک کردن آنها وجود دارد. روش اول پارکت است.
به فروشگاهی می رویم که ساخت و ساز می فروشد و مواد تکمیل کننده. ما یک بخش با پارکت پیدا می کنیم. ما انتخاب می کنیم و می خریم. اگر بخواهید، تقریباً همه چیز را می توانید پیدا کنید و پارکت گران قیمت اغلب به صورت جداگانه فروخته می شود. روش دوم مواد قابل بازیافت است. ما در گاراژ / زباله / از دوستان نگاه می کنیم مبلمان قدیمی. مثلا میز یا صندلی. مقدار بسیار مناسبی از چوب روی آنها وجود داشت. برای این چاقو یک پایه صندلی راش پیدا کردم.
همچنین به صفحه ای به ضخامت 3-5 میلی متر از برنج یا برنز برای آستین و یک میله برنجی به قطر 4-6 میلی متر برای پرچ نیاز داریم.
چیزی در طراحی کلاسیکما باید تغییر کنیم یعنی روش نصب. در یک پوکو کلاسیک (که خود فنلاندی ها به چاقوهایشان می گویند)، تیغه از کل دسته عبور می کند و روی یک واشر زیرین پرچ می شود. قابل اعتماد است و راه خوباتصالات، اما ما این کار را انجام نمی دهیم.
برای اولین بار، نصب با یک پرچ کاملا مناسب است. کمی کمتر قابل اعتماد است، اما اگر به خوبی اجرا شود، طراحی کاملا بادوام خواهد بود.
اکنون باید یک نمونه اولیه را انتخاب کنید. تیغه: طول - 100 میلی متر، عرض - 23 میلی متر، ضخامت - 2 میلی متر. دسته: طول (با بوش و قارچ) – 100 میلی‌متر، عرض (بوشی/مرکز) – 24/27 میلی‌متر، ضخامت (بوشینگ/مرکز) – 11/17 میلی‌متر.
در دستگاه، شما باید فلز اضافی را از قطعه کار جدا کنید. این کار را به تدریج انجام دهید، سعی نکنید چیزها را مجبور کنید. در حین کار، قطعه کار به سرعت و به شدت گرم می شود. یک سطل آب در کنار خود نگه دارید و قطعه کار را بیشتر در آن فرو کنید (نظر دیمیتری کیریانوف: "در مورد سطل آب کاملاً موافقم ... این یک سطل است، نه یک نیم لیتر مرده قلع، جایی که فقط نوک تیغه قرار می گیرد - اشتباه رایجتازه واردها..."). این فولاد هنگامی که به طور قابل توجهی گرم می شود ساختار کریستالی خود را حفظ می کند، اما با تغییرات دمایی ناگهانی، ریزترک ها می توانند ایجاد شوند. آنها ممکن است دلیل شکستن چاقوها در زیر بار به ظاهر ناچیز باشند. و بعد می گویند: «فولاد شکننده است»... در برداشتن نقطه به ویژه دقت کنید. هرچه فلز نازکتر باشد، سریعتر گرم می شود.
تنها جایی که هنوز نباید به آن دست زد، انتهای ساقه است. بعداً صادر خواهیم کرد. بعد از اینکه تمام قسمت های اضافی را حذف کردید، خطوط مستقیم را روی سطح کناری دایره تراز کنید. مخصوصا باسن و آینده لبه برش. اگرچه کوتاه کردن ساق نیز مفید است. به محل برخورد تیغه با تانگ توجه کنید. سعی نکنید در آنجا زوایای قائمه ایجاد کنید، ساختار را ضعیف می کند.
اکنون باید یک پرچ تهیه کنید که با آن ساق در دسته محکم شود. بهتر است یک میله برنجی با قطر 4-6 میلی متر بگیرید. قطر پرچ باید کمی کوچکتر از قطر سوراخ روی ساقه باشد. چه چیزی را به آنچه که به شما بستگی دارد، تناسب دهید. طول پرچ را در طول ساخت دسته تعیین می کنیم.
شیب های مقعر به راحتی روی دستگاه تولید می شوند، سنگ گرد است. البته، ارزش دارد که بعداً آنها را انجام دهید، حداقل به خاطر تمرین. آنها برای گلزنی خوب هستند، اما برای از طریق برش خوب نیستند. یک گوه مسطح از نظر خصوصیات چیزی متوسط است. اما اگر آن را از باسن جدا کنید، خیلی پیچیده و وقت گیر است. و ما شیب های "عدسی شکل" کمی خمیده تولید خواهیم کرد. فرودهای مشابهی بر روی تیغه های ژاپنی انجام می شود. آنها برای از طریق برش عالی هستند.
شیب ها باید هم عرض، هم زاویه و هم به طور همزمان و واضح ختم شوند. در مورد دو نکته اول - تمرین، تمرین و دوباره تمرین. اگرچه می توانید کار خود را آسان تر کنید. به جیگ که بوشمن استفاده می کند نگاه کنید. همه چیز در اینجا بسیار ساده است - زاویه مورد نظر را تنظیم کنید و فرودهایی را برای خود ایجاد کنید. اگرچه باز هم مقعر. من خودم از چنین وسیله ای استفاده نکردم اما حتما امتحانش می کنم.
حال در مورد این که فرودها باید به طور همزمان و واضح پایان یابد. برای انجام این کار، من از یک درپوش بسیار ساده استفاده می کنم - همان نوار الکتریکی. ما تیغه را چندین بار در محلی که شیب ها باید به پایان برسند - و رفتن! در اینجا چیزی است که در عمل به نظر می رسد. فراموش نکنید که اغلب تیغه را خنک کنید. هرچه دامنه اختلاف دما کمتر باشد، بهتر است.
فرود آمدن کار بسیار سخت و طاقت فرسایی است، به خصوص اگر به آن عادت نداشته باشید. بنابراین، هر بار بیشتر از نیم ساعت تا یک ساعت تیز نکنید. از دستگاه فاصله بگیرید، کار دیگری انجام دهید، و وقتی استراحت کردید، می توانید به سر کار خود بازگردید. در غیر این صورت، شما شروع به عجله می کنید، عصبانی می شوید، قطعه کار را خراب می کنید و سپس تمام کار را رها می کنید. بهتر است روزی نیم ساعت کار کنید و فرودها را در یک هفته تمام کنید.
در حین کار، به صورت دوره ای توقف کنید و کیفیت فرودها را بررسی کنید. آنها باید کاملاً متقارن باشند. عرض شیب ها را می توان با چشم کنترل کرد. هندسه و یکنواختی را با لمس با حرکت دادن یک بزرگ کنترل کنید انگشتان اشارهدر تمام طول شیب ها در هر دو طرف به طور همزمان.
مشکل اصلی در اینجا این است که شما نمی توانید همزمان به هر دو طرف نگاه کنید. اما به جز دو جا! اولین مورد جایی است که لبه برش به پاشنه می رسد. مورد دوم جایی است که لب به نقطه تبدیل می شود. به این مکان ها توجه ویژه ای داشته باشید.
برای رسیدن به آن فورا تلاش نکنید تیغ تیزهنگام حذف فرودها پس از اتمام این مرحله، لبه برش همچنان کاملا کسل کننده خواهد بود.
وقتی کار با اریب ها تمام شد، لبه های ناهموار را از صفحه تیغه جدا کنید. برای تثبیت بهتر در دسته، بریدگی های نامتقارن کوچکی روی ساقه ایجاد می کنیم. انتهای ساقه کمی گرد و تیز شده است. این چیزی است که باید اتفاق بیفتد.
حالا بیایید به بخش خسته کننده بپردازیم - سنگ زنی و پرداخت. این اولاً برای محافظت در برابر خوردگی و ثانیاً برای برش بهتر لازم است.
مرحله یک. قطعه کار را روی میز قرار می دهیم، یک سنگ کوچک متوسط درشت برمی داریم و تمام بی نظمی هایی را که پس از سنباده باقی می مانند با لبه آن خرد می کنیم. نوار را در امتداد تیغه به جلو و عقب می کشیم. خیلی وقت ها. و به همین ترتیب تا زمانی که سطح یکنواخت شود.
مرحله دو. یک سنگ مستطیلی بزرگ و بلند با ظرافت متوسط می گیریم. آن را روی میز می گذاریم و در صورت امکان محکم می کنیم. روی این سنگ شیب ها را تراز می کنیم و لبه برش را حذف می کنیم.
مرحله سه. روی سنباده یک دیسک ولکانیت نصب می کنیم. برای پیش پرداخت عالی است. هنگام پرداخت با آن، درست مانند کاغذ سنباده معمولی، قطعه کار را اغلب در آب فرو کنید. این همان چیزی است که پس از پرداخت اتفاق می افتد.
در کل، البته تیغه را می شد بهتر جلا داد. حتی مطلوب است، زیرا از آن در برابر خوردگی محافظت می کند (مساحت سطح در تماس با یک محیط تهاجمی کاهش می یابد). اما انجام این کار بدون تجهیزات اضافی تقریباً غیرممکن است - فولاد بسیار سخت است و نمی توان آن را با دست جلا داد.
اگر دیسک ولکانیت ندارید، می توانید از چرخ های نمدی و خمیرهای ساینده با پراکندگی مختلف استفاده کنید. اصل یکسان است - از پراکندگی بیشتر به کمتر.
در این مرحله کار با تیغه را تمام کرده و به سمت آستین می رویم. برنج و برنز به خوبی برای آن کار می کنند. آنها خورده نمی شوند، پردازش آنها آسان است، اما در عین حال بسیار سخت و بادوام هستند. من آلومینیوم را توصیه نمی کنم - خیلی نرم است و به راحتی کثیف می شود. بوش تیغه را از دسته جدا می کند و فشار روی ضعیف ترین حلقه را کاهش می دهد - بخشی از تانگ که درست در پشت بوش قرار دارد.
ابتدا یک بشقاب با ابعاد مناسب پیدا می کنیم. این تنها بخشی است که من حتی نمی دانم از کجا باید تهیه کنم (نظر از دیمیتری کیریانوف: "ورق برنجی: می توانید مدال های قدیمی سالگرد پیدا کنید صنایع دستی، ضخامت 5-6 میلی متر (مانند "50 سالگی واسیا" و غیره) ، چنین مواردی در دوران شوروی"). اما امیدوارم این مشکل بزرگی برای شما نباشد. گزینه ای برای ساخت آستین از چوب سخت وجود دارد. اصولاً بداهه بداهه کنید. یک صفحه برنجی با ضخامت بیش از 3 میلی متر پیدا کردم.
روی صفحه، طرح کلی بوش آینده و محلی را که برش را برای ساق ایجاد می کنیم، مشخص می کنیم. خط علامت گذاری برش را تا حد امکان عمیق و واضح می کشیم.
یک مته 2.0 میلی متری (به اضافه یا منفی 0.2) را به مته می چسبانیم. یک هسته می گیریم (اگر نه، یک رولپلاک معمولی انجام می شود) و اولین سوراخ را به اندازه نصف قطر مته از جایی که برش باید به پایان برسد، می کنیم. بیایید این سوراخ را سوراخ کنیم. سوراخ بعدی را به اندازه نصف قطر مته از لبه سوراخ قبلی سوراخ می کنیم. بیا حفاری کنیم و غیره تمام راه
دو تفاوت های ظریف مهم. ابتدا سوراخ بعدی را فقط پس از سوراخ کردن سوراخ قبلی دریل کنید. این کار باعث می شود که در صورت وجود اشتباه، رفع آن آسان تر شود. دوم، آخرین سوراخ را نه نزدیک سوراخ ماقبل آخر، بلکه در جایی که برش باید به پایان برسد، سوراخ کنید. برداشتن جامپر بسیار ساده تر خواهد بود. این چیزی است که باید اتفاق بیفتد.
حالا مته را با زاویه حدود 45 درجه به جامپر یکی از سوراخ های مرکزی هدایت می کنیم و با دقت دریل می کنیم. تمام جامپرهایی که می توانیم را سوراخ می کنیم. پس از این، ناهمواری ها با یک سوهان صاف تراز می شوند. برش را تنظیم می کنیم تا ساقه کاملاً در آن جا شود.
وقتی برش آماده شد، تنها چیزی که باقی می ماند این است که شکل نهایی آستین را به دست آورید. ابتدا تمام قسمت های اضافی را با اره برقی جدا می کنیم سپس با استفاده از کاغذ سنباده آن را صاف می کنیم. بهتر است بوش را طبق نقشه 1-2 میلی متر بزرگتر از مقدار مورد نیاز کرده و هنگام تنظیم دسته آن را تنظیم کنید. این چیزی است که نتیجه از بیرون و از بیرون به نظر می رسد داخل.
اتصال بین آستین و تیغه باید آب بندی شود. بهتر است آن را لحیم کنید. یک راز نیز در اینجا وجود دارد: در حین لحیم کاری، تیغه را با پارچه مرطوب بپیچید، این از گرمای بیش از حد محافظت می کند. محل تیغه که آستین قرار خواهد گرفت اسید لحیم کاری می کنیم و آن را کاملا قلع و قمع می کنیم. تیغه را به صورت یک گیره با تیغه پایین می بندیم. برش بوش ها را با اسید خیس می کنیم. بوش را روی ساق می گذاریم و نوک لحیم کاری را روی آن قرار می دهیم. آهن لحیم کاری آستین را گرم می کند، قلع را ذوب می کند و در جای خود می افتد. پس از این، می توانید از یک آهن لحیم کاری برای راه رفتن در امتداد شکاف بین ساق و آستین از بالا و پایین استفاده کنید. نکته مهم: قبل از سفت شدن قلع، آستین را کاملاً عمود بر تیغه قرار دهید (امیدواریم کسی آن را با دستان خالی نگیرد). حالا بگذارید همه چیز خنک شود. ریختن آب سردارزشش را ندارد در برخی نقاط ممکن است قطرات و لکه های قلع وجود داشته باشد. از نظر زیبایی شناسی خوشایند نیست! بنابراین سوهان یا سوهان سوزنی را برمی داریم و آنها را آسیاب می کنیم. مخصوصا از سمت تیغه.
پس از لحیم کاری، نباید هیچ فاصله ای بین تیغه و آستین باقی بماند. در غیر این صورت، آب / خون / خاک در حین کار به آنجا می رسد و ساقه زنگ می زند. ما یک واشر چرمی را در زیر بوش برش می دهیم. برای اطمینان از محکم بودن اتصال بین آستین و دسته لازم است. بیشترین بهترین واشراز کمربند سرباز شوروی به دست می‌آیند، اما سایر چرم‌های نسبتاً ضخیم و متراکم این کار را انجام می‌دهند.
حالا دیگر به قله رسیده ایم! من یک پایه صندلی گرد راش دارم و از این به عنوان نقطه شروع استفاده خواهم کرد.
ابتدا از یک اره برقی برای برش دادن یک انتهای آن استفاده کنید تا زمانی که ساق در داخل دسته قرار دارد تا حد ممکن محکم به آستین بچسبد. البته، شما در خانه به ایده آل نخواهید رسید، اما به همین دلیل است که ما واشر را از چرم برش می دهیم (نظر از دیمیتری کیریانوف: "دسته ... من کاملاً موافق اره کردن چوب با اره برقی برای فلز هستم! من اضافه می کنم. به تنهایی: دندانه های روی تیغه را تا حد امکان کوچکتر انتخاب کنید، اما نه پارچه کهنه را برای یکنواختی در هنگام اره کردن، مفید است که قطعه کار را با یک ورق کاغذ ضخیم در محل علامت گذاری کنید! با تراز کردن لبه سیم پیچ، یک علامت دایره ای کامل به دست می آوریم، علاوه بر این، اگر قطعه کار را به طور مداوم بچرخانید (بعد از هر 3-4 برش)، برش به طرز شگفت انگیزی یکنواخت و عمود بر محور قطعه کار است ”).
پس از این، یک شکاف در مرکز برای ساقه علامت گذاری می کنیم. در اصل، باید برش مانند روی آستین باشد، فقط از نظر عرض و عمق بزرگتر باشد و نه از طریق. به همین دلیل است که این کار را مانند روی بوش، فقط با یک مته 3.5-4 میلی متری انجام می دهیم. در حالت ایده آل، باید به گونه ای باشد که ساقه محکم در آن قرار گیرد و کمی طولانی تر باشد. ساقه را بدون واشر وارد دسته آینده می کنیم و می بینیم که آستین کجا و چگونه روی آن قرار می گیرد. ما هر گونه نقص قابل توجه را با استفاده از کاغذ سنباده در سطح جانبی دیسک اصلاح می کنیم.
با استفاده از چاقو، آنچه را که قطعاً زائد است از سطح کناری دسته جدا می کنیم، اما حدود 5 میلی متر چوب باقی می گذاریم که بعداً با سمباده جدا می شود. در اینجا نتیجه است.
یکی از بیشترین عملیات پیچیده- سوراخ کردن یک پرچ که ساقه را محکم می کند. این کار را می توان قبل و بعد از چسباندن دسته به ساقه انجام داد، اما خطر خطا همچنان قابل توجه است. در حال حاضر بهترین تکنولوژیاینطور است ساقه را در بالای دسته به موازات برش زیر آن قرار می دهیم، آستین را تا انتهای دسته آینده فشار می دهیم (واشر باید روشن باشد). برای علامت گذاری مرکز سوراخ روی درخت از یک بال استفاده کنید. دستگیره را فقط از یک طرف تا برش ساقه سوراخ می کنیم. قطر مته 2/3 قطر پرچ است.
دسته را چسب می زنیم. برای انجام این کار، به دو نوع چسب باینری نیاز دارید - اپوکسی و "جوش سرد". این باید به سرعت انجام شود، زیرا طول عمر اپوکسی (کلاسیک) حدود یک ساعت است و "جوشکاری سرد" 15 دقیقه است. ابتدا اپوکسی را رقیق کرده و دو طرف واشر چرمی را با آن روغن کاری می کنیم. واشر را روی ساقه قرار می دهیم و آن را روی بوش فشار می دهیم. سپس "جوش سرد" را برش داده و مخلوط می کنیم. آن را به شکل یک سوسیس نازک در کف دست غلتان می کنیم و آن را در سوراخ دسته زیر ساقه فرو می کنیم. سعی نکنید تمام فضای آزاد را با آن پر کنید - ساقه هنوز باید در آنجا قرار گیرد. در واقع، ما اکنون آن را در آنجا قرار می دهیم.
نوک را روی یک تخته چوبی ضخیم قرار می دهیم و از بالا روی دسته فشار می دهیم. اگر تا انتها خیلی سفت شد، می توانید با یک پتک به آن ضربه بزنید. زیاده روی نکنید، درخت ممکن است ترکیده شود.
سلام به همه دوستداران DIY!
اخیراً نیاز به برداشتن یا ساختن یک چاقوی نازک کوچک برای مرغداری داشتم. این به این دلیل بود که در مرغداری به صورت دوره‌ای باید نخ‌های محکمی را که برای دوخت کیسه‌های گندم یا خوراک مخلوطی که برای تغذیه جوجه‌ها می‌خریم استفاده می‌شود، برش دهیم.
به طور کلی، در مرغداری قیچی قدیمی برای این کارها به دیوار آویزان شده است، اما آنها خیلی راحت نیستند. بنابراین، یک چاقوی تیز کوچک با نوک نازک و یک تیز دو لبه (مانند خنجر) بسیار راحت تر خواهد بود. علاوه بر این، گاهی اوقات می توان از آن برای نیازهای دیگر استفاده کرد، زمانی که نیاز به بریدن طناب یا ریسمان است.
در نتیجه تصمیم گرفتم چنین چاقویی را از مناسب ترین ماده برای این مورد بسازم - یک تکه تیغه شکسته از اره برقی برای فلز.
با این حال، پس از آن به یاد آوردم که زمانی برادرم، مدت ها پیش در اواخر دهه 90، فقط به ساخت چنین چاقوهایی علاقه داشت و انواع مختلفی از آنها را ساخت. با این حال، آنها برای سالهای زیادی در جایی بیکار بودند.
بعد از جستجوی خوب جعبه ای با این چاقوها پیدا کردم. و واقعاً معلوم شد که برادرم هیچ نوع چاقویی نمی ساخت! :e113: در زیر عکس برخی از آنها را ارائه می کنم.
همانطور که می بینید تقریباً روی تمام چاقوها از این نوع دسته ها از سیم پیچی و نوار عایق ساخته شده است که شاید خیلی زیبا نباشد اما کاملا کاربردی است. بسیاری از چاقوها همچنین دارای یک غلاف هستند که پایه آن از نوارهای لاستیک سخت و دوباره نوار و سیم برق روی آن قرار دارد.
علاوه بر این، او چاقو نیز دارد هدف خاص، شاید برای خارج کردن احشاء از ماهی یا برای تمیز کردن برخی از انواع توت ها، میوه ها یا سبزیجات.
چند چاقوی بزرگ نیز وجود دارد.
علاوه بر این، تا آنجا که من به یاد دارم، با یکی از این چاقوها که غلاف دارد و دسته آن از فوم پلی اتیلن است و با نوار برق پیچیده شده است، حتی در اواخر دهه 90، اوایل دهه 2000، برای چیدن قارچ به جنگل رفتم. آن را به کمربندم آویزان کردم، در حالی که برای خودم یک چاقوی کمپینگ حرفه ای نخریدم.
علاوه بر این چاقوها، یک چاقوی با نوک شکسته نیز در مجموعه برادرم پیدا کردم.
این چاقو بود که تصمیم گرفتم آن را تعمیر کنم و در مرغداری استفاده کنم.
برای تعمیر این چاقوی کوچک و به کمال رساندن آن به خود چاقو، دستگاه تیز کردن و سنگ سایندهبرای اتمام
ابتدا چاقو را تیز کردم دستگاه تیز کنو یک تیغه جدید از نوع خنجر تشکیل داد.
سپس آن را روی یک بلوک ساینده تمام کرد.
تیغه ها را در دو طرف تیغه تیز کردم تا آنقدر تیز شوند که کاغذ بریده شود. در اصل، چنین تیزی برای من کاملاً کافی است.
دسته و غلاف چاقو را هم برای کنتراست بیشتر با نوار برق زرد کمی پیچیدم.
و این همان چاقویی است که من گرفتم. البته تیغه آن کاملا صاف نیست، اما این برای من کاملاً کافی است و زیبایی خاصی برای چنین چاقویی لازم نیست.
اما در اینجا در غلاف است ، اگرچه به طور کلی من به غلاف هم نیازی ندارم.
و در آخر، من از این فرصت استفاده می کنم و این توصیه را می کنم:
بسیاری از افراد هنگام تیز کردن چاقوها (برای نیازهای خانگی یا کمپینگ)، سعی می کنند تا حد امکان آنها را تیز کنند. با این حال، همیشه باید به یاد داشته باشید که هرچه تیغه چاقو تیزتر باشد، سریعتر کدر می شود. از این گذشته، چاقو تیغی نیست که شما فقط برای اصلاح از آن استفاده کنید، باید مواد با سختی های مختلف را برش دهید و در موقعیت های مختلف از آن استفاده کنید.
بنابراین، تیز کردن، مثلاً یک چاقوی کمپینگ تا تیغ تیز کردن، فایده ای ندارد (مگر اینکه قصد اصلاح با آن را داشته باشید). کافی است آن را تا حدی تیز کنید که با مقداری فشار کاغذ را به خوبی برش دهد یا به سادگی یک میخ را بلند کند - یک آزمایش ساده که اغلب برای بررسی تیزی تیغه چاقو استفاده می شود.
خوب، این همه برای من است! خداحافظ و همیشه ابزار تیز برای همه!
خیلی پروژه مفیدبا ویدیوی دقیقفرآیند ساخت چاقو از پارچه قدیمی دیسک های دایره ای. تمام مراحل ساخت در اینجا وجود دارد، از جمله سخت شدن و تیز کردن. من به خصوص فورج ساخته شده از یک سشوار معمولی را دوست داشتم. سرسختی نویسنده تعجب آور است - کل فرآیند تولید بدون استفاده از آن تکمیل شد ابزار الکتریکی. خوب، او چنین فانتزی داشت. از طرفی تجربه خوبی است. با کمی پشتکار، چنین چاقویی را می توان تقریباً "روی زانوهای شما" ساخت.
دوست و همکار یوتیوبی من می خواستند یک ویدیوی مشترک بسازند. ما به ایده‌ای رسیدیم و در نهایت تصمیم گرفتیم از خودمان در ساخت چاقو فیلم بگیریم. نکته این بود که من این کار را با دست انجام می دادم (منهای مته و فر) و او با ابزار برقی این کار را انجام می داد. هر دوی ما با یک تیغه، همان فولاد شروع کردیم، اما بقیه طراحی زیباشناختی به ما سپرده شد. من هم می خواستم این کار را انجام دهم زیرا بارها خواندم که تنها کاری که باید انجام دهید این است که از یک چاقو برای ساختن چند فایل و یک مته یا چیزی شبیه به آن استفاده کنید. فکر می کردم چقدر طول می کشد تا چاقویی با دست بسازم و ببینم آیا می توانم بدون تقلب و استفاده از ابزارم این کار را انجام دهم. بنابراین متوجه شدم که این یک فرصت عالی برای امتحان کردن آن بود. ساختن آن سرگرم کننده بود، خیلی بیشتر از آنچه انتظار داشتم طول کشید، و قدردانی کاملی از افرادی که چاقوها را کاملاً با دست می سازند به من داد. به طور کلی، من از نحوه عملکرد چاقو بسیار راضی هستم و امیدوارم این به کسی کمک کند که می خواهد آن را امتحان کند.
مرحله 1:
سعی کردم با طرحی که برای اره به کار رفته اندازه چاقو را تا حد امکان افزایش دهم. من انجام دادم قالب کاغذیبا استفاده از کارت، که به سادگی وزن کاغذ سنگین‌تری است، به طوری که می‌توانم به راحتی الگوی کاغذ را روی تیغه اره ردیابی کنم. من از یک نشانگر با نوک ریز استفاده کردم، اگرچه این یک جزئیات کوچک است به نظر من بسیار مهم است. نشانگر نوک ظریف برخلاف یک نوک نشانگر معمولی خطوط ریز را برای برش یا بیش از حد سوهان می گذارد. اگر خط برش بیش از حد گسترده باشد ممکن است مبهم شود که ممکن است تأثیر بگذارد شکل کلیو منجر به بی نظمی در شکل و مشکلات بیشتر، پایین جاده
مرحله 2:
با تیغه ارهروی میز کار با برش دادن شکل ناصاف تیغه با استفاده از قطعات خط مستقیم شروع کردم. اگر هرگز از اره برقی استفاده نکرده اید، ابتدا مطمئن شوید که تیغه آن درست است و دندان ها به سمت جلو یا دور از بدن شما هستند. برش ها برای رانش هستند، بنابراین مطمئن شوید که تیغه را به درستی قرار دهید.
مرحله 3:
برای بریدن قسمت های منحنی دسته، چندین برش عمود بر نقش برجسته در تمام طول قسمت منحنی دسته ایجاد کردم. سپس با استفاده از یک اره برقی با زاویه کمی، هر کدام را برش می‌دادم منطقه کوچک. کاهش تنظیم مجدد، پیروی از منحنی را در حین برش آسان‌تر می‌کند.
مرحله 4:
من باید شکل تیغه را اصلاح کنم، بنابراین یک تکه ضایعات 2x4 را به میز کارم وصل کردم و تیغه را به 2x4 چسباندم. این به من این امکان را داد که قالب های پرونده خود را کار کنم و تیغه احساس خوبی و ایمن می کرد. من همچنین از فایل برای ارزیابی مناطق مورد نیاز استفاده کردم کار اضافی. طرح ستون فقرات کمی مایل بود و می‌توانستم از قسمت صاف فایل برای بررسی پیشرفت روی منحنی استفاده کنم. اگر ستون فقرات دارای یک نقطه صاف باشد، قابل مشاهده خواهد بود.
مرحله 5:
من از چندین فایل برای به دست آوردن شکل یا تا حد امکان نزدیک به خط استفاده کردم. در این مرحله بیشتر شبیه چاقو به نظر می رسد و تشخیص عیوب با چشم دشوارتر است. اگر متوجه شدم که یک منطقه نیاز به کار دارد، دوست دارم از یک نشانگر برای ترسیم مجدد شکل و سپس با آن خط جدید استفاده کنم. این به عنوان یک راهنما عمل کرد، بنابراین من اهمیتی به انجام درست آن و به هم ریختن طراحی ندارم. آخرین نقاشی تیغه پس از سوهان گیری و سنباده کاری شکل. من هیچ عکسی از سنباده زدن تیغه ندارم، این آخرین مرحله برای شکل دادن است که هر گونه علامت فایل را حذف می کند. من با گریت 150 شروع می کردم و تا 220 می رسیدم.
مرحله 6:
من در ابتدا برنامه ریزی کرده بودم که با یک اریب بلند خوب غوطه ور شوم، اما مهارت های متوسط من در حد چالش نبود. اره کاملاً نازک است و فکر نمی کنم بتوانم تیغه را دراز کنم تا به خط زمین و شیب مورد نظرم برسم. بیشتر در مورد این موضوع بعدا. در این مرحله محل قرارگیری مرکز پین را نیز اندازه گرفتم و سوراخ ها را با مته سوراخ کردم و سپس سوراخ کردم.
مرحله 7:
با استفاده از یک نشانگر تمام طول تیغه را مشخص کردم. سپس، با استفاده از یک مته به ضخامت تیغه، یک خط در مرکز تیغه زدم. تصویر آخر نشان می دهد، روی خط به وضوح در تصویر قابل مشاهده نیست، اما وجود دارد. این خط هنگام برش دادن تیغه های اریب به درد من می خورد.
مرحله 8:
من از یک فایل حرامزاده برای تعریف اریب استفاده کردم، آن موقع بود که متوجه شدم مهارت ایجاد یک خط غوطه وری زیبا با دست را ندارم. بنابراین زاویه صاف تری را انتخاب کردم و تیغه کار را از لبه به سمت ستون فقرات حرکت دادم. من در این کار تازه کار و بی تجربه هستم، بنابراین از نظر حذف مسیر محافظه کارانه تری را در پیش گرفتم. یکبار که از اریب راضی بودم، کل تیغه را تا شن 220 سمباده زدم.
مرحله 9:
در اینجا تیغه پس از تمام شکل دادن، براده کردن و آسیاب کردن، آماده عملیات حرارتی است.
مرحله 10:
قبل از رفتن، می خواهم بگویم که در حالی که می توانید تیغه را با یک شومینه چوبی باز حرارت دهید، من شخصاً آن را توصیه نمی کنم. این یکی از مواردی است که واقعاً در انجام عمل احساس امنیت نمی کنم. و من به گرمای آن اطمینان نداشتم بنابراین در نهایت از مینی فورج خود استفاده کردم (در اینجا دستورالعمل من در مورد نحوه ساخت مینی فورج من است http://www.instructables.com/id/How-to- Make-a- Mini-Forge/) در گرما به جای درمان تیغه. اگر مینی فورج ندارید، می توانید تیغه های خود را برای عملیات حرارتی بفرستید. شرکت های مختلفی هستند که البته با پرداخت هزینه این خدمات را ارائه می دهند. با این گفته، من تنظیمات خود را توضیح خواهم داد. آتش درست کردم سپس با استفاده از یک سشوار که لوله ای به آن وصل شده است تا مانند بادکنک عمل کند، سشوار را روشن می کنم و ذغال ها را قرمز داغ می خورم. خیلی طول نمیکشه تیغه را داخل آتش گذاشتم و آنقدر گرم کردم تا مغناطیسی شود سپس در ظرفی از کره بادام زمینی قرار دادم. آخرین قله نشان می دهد که تیغه به نظر سخت شده است. اگرچه عملیات حرارتی روی شعله باز امکان پذیر است، اما توصیه نمی شود.
مرحله 11:
حالا نوبت سفت شدن تیغه است، اما ابتدا تمام فلس های سفت شونده را ساب زدم. سپس در فر من دما را روی 375 درجه فارنهایت قرار دادم (در فر من با تنظیم آن روی 375 درجه فارنهایت به 400 درجه فارنهایت می رسد، پیشنهاد می کنم فر خود را تست کنید تا ببینید چه دمایی را تنظیم کنید تا به 400 درجه فارنهایت برسد) و قرار دهید تیغه را به مدت 1 ساعت در فر بگذارید. در پایان 1 ساعت فر را خاموش کردم و اجازه دادم تیغه در داخل فر بچرخد تا در فر بسته شود تا به اندازه کافی خنک شود. می توانید به رنگ مایل به بلوند یا برنزی روشن که تیغه پس از سفت شدن ظاهر می شود، نگاه کنید. بعد از کوئنچ تیغه را سمباده می زنم تا با گریت 220 تمیز شود و تا 400 گریت کار می کنم. در آخرین باربرنج من استفاده میکنم بلوک چوبیبا کاغذ سنباده 400 گریت که دور آن پیچیده شده، از دسته تا نوک کاردک فقط در یک جهت سنباده بزنید. این باعث ایجاد خطوط یکنواخت سنباده روی تیغه می شود.
مرحله 12:
با استفاده از تیغه به عنوان الگو، دسته‌های شکل را روی چوب می‌کشم. این تکه مهره را یکی از همسایه‌ها به من داد، تکه‌ای بریده شد و او آن را زمین انداخت. در اینجا دوباره با استفاده از قطعه قراضه 2x4 و گیره های خود، دو قطعه ضخیم 1/4 را اره کردم. در هیجان، خودم را به بریدن چوب انداختم، اگر کمی وقت بگذارم تا در مورد عملم فکر کنم، می‌توانم آن را به راحتی و احتمالاً با نتایج بهتر انجام دهم. اولین اشتباه من بریدن مواد زائد بود. من می‌توانم از این ماده برای بستن قطعه استفاده کنم و سپس دو دسته را جدا کنم. در اینجا دوباره بی تجربگی من است، در این مورد با ابزار دستی، سر زشت خود را بالا می برد. من موفق شدم دو قسمت قلم مفید بسازم، اما مطمئن هستم که برای ساخت آنها بسیار سخت تر از هوشمندانه کار کردم.
مرحله 13:
برای اینکه دسته ها محکم به تیغه بچسبند، مطمئن شدم که یک طرف هر دسته را تا حد امکان صاف کرده و کاغذ سنباده بزنید. این کار باعث می شود پس از چسباندن هیچ شکافی وجود نداشته باشد. در این مرحله تصمیم گرفتم شکل دسته چگونه باشد و یک خط مرجع روی تیغه کشیدم تا مطمئن شوم که آن را دوست دارم ظاهر. سپس دسته تیغه را به داخل جنگل ردیابی کردم. با استفاده از اره منبت کاری اره مویی شکل یک دسته را به صورت ناهموار درآورده و سپس دسته را گرفته و روی دسته دیگر می کشم. این اطمینان حاصل می کند که آنها تقریباً یک شکل هستند که هنگام چسباندن روی دسته ها مفید خواهد بود. آخرین قله آزمایشی است که در راه است تا مطمئن شوید که تمام تانگ را پوشش می دهند.
مرحله 14:
زمان برای پرداخت بیشتر و اصلاح شکل است. در این مرحله مهم است که شکل را برای پشتیبانی از بخش یا بهتر است بگوییم بالای دسته نهایی کنید، زیرا وقتی به چاقو چسبانده شود، به راحتی قابل دسترسی نخواهد بود. و هر کار بیشتردر این قسمت پس از چسباندن ممکن است باعث ایجاد خراش بر روی تیغه شود. بنابراین من کاغذ سنباده 800 را سمباده زدم و مطمئن شدم که قسمت مخصوص از نظر سنباده و پرداخت تمام شده است.
مرحله 15:
وقتی سوراخ‌های پین را در چوب سوراخ می‌کردم، پس از سوراخ‌کردن اولین سوراخ مطمئن شدم که از مته‌ای به قطر سوراخ برای نمایان کردن آن سوراخ استفاده کردم. به عبارت دیگر، از حرکت یا مخلوط شدن تیغه هنگام سوراخ کردن سوراخ دیگر جلوگیری می کند. من از همان فرآیند نمایه سازی استفاده کردم طرف مقابلتا مطمئن شوید که تمام سوراخ ها هنگام قرار دادن پین ها در یک راستا قرار می گیرند.
مرحله 16:
من از پین های 3/16 اینچی استفاده کردم فولاد ضد زنگ، که از یک میله فولادی ضد زنگ برش دادم. قبل از بستن ماسک، تیغه و همه چیز را با استون یا الکل تمیز کنید تا هرگونه کثیفی، گرد و غبار یا روغن پاک شود.
مرحله 17:
بعد از اینکه همه چیز از تمیز کردن خشک شد. گیج شدم رزین اپوکسیو روی مقدار سخاوتمندانه ای از خودکارها و پین ها ریخته شد. سپس همه چیز را به هم چسباندم و اجازه دادم 24 ساعت خوب شود.
مرحله 18:
پس از خشک شدن رزین، پین ها را با اره برقی بریدم. سپس با استفاده از یک ابزار سوخاری شروع به شکل دادن و طرح بندی دسته کردم.
مرحله 19:
تعداد زیادی چاقو در فروشگاه ها موجود است. آنها دارند طراحی متفاوت، هدف، با استفاده از انجام می شود فن آوری های مدرن. علاوه بر این، مواد برای تولید می تواند نه تنها فلز، بلکه سرامیک با استحکام ویژه باشد. این چاقوها بسیار تیز هستند مدت طولانینیازی به تیز کردن ندارند، اما کاملا شکننده هستند. اگر تراشه تشکیل شد، بازیابی کنید نگاه قدیمیاستفاده از چاقو به خصوص در خانه امکان پذیر نیست.
تیغه های چاقو باید از فولاد سخت شده باشد تا استفاده از آن راحت باشد.
برای اینکه کارکردن با چاقو خوشایند باشد و در عین حال بریدن آن راحت باشد، باید به طور ایمن و راحت در دست قرار گیرد. با یک دسته راحت می توان برای مدت طولانی از آن استفاده کرد. اما همیشه نمی توان چنین چاقویی را در آن پیدا کرد فرم تمام شده. سپس می توانید خودتان این کار را انجام دهید. این ویژگی های کف دست، طول و شکل تیغه برش را در نظر می گیرد. چاقوها باید از فولاد سخت شده ساخته شوند.بنابراین، چاقوهای خانگی از اره ها به طور کامل الزامات را برآورده می کنند.
گزینه های ساخت چاقو
چاقوهای خانگیمی تواند از انواع قطعات فلزی ساخته شود که نمی توان از آنها برای هدف مورد نظر خود استفاده کرد، زیرا غیر قابل استفاده شده اند.
در میان جزئیاتی که می توانید چندین مورد را برجسته کنید:
- میله های اتصال موتور سیکلت فرسوده که می توانید از آنها مجموعه ای از چاقوها با طول های مختلف بسازید.
- آچار چرخ با 1 انتهای شکسته؛
- عصاهایی که هنگام گذاشتن ریل استفاده می شود.
- تیغه های اره گرد قطرهای مختلفو ضخامت؛
- تیغه اره آونگی آسیب دیده
با مهارت های آهنگری خاص، می توانید یک چاقو از یک کابل فلزی ضخیم یا یک زنجیر از یک لوازم خانگی بسازید. اره برقی برای این کار ایده آل است. زنجیر آن کاملا محکم است و یک چاقوی خانگی شبیه چاقوهای دمشقی است.
اگر اره دایره ایدارد قطر بزرگدیسک، و آسیب آن حداقل است، سپس می تواند دو چاقوی خانگی درست کند. تیغه ها دارای استحکام تولید فلز قابل توجهی هستند، زیرا اره برای مدت طولانی برای اهداف مختلف استفاده می شود.
بازگشت به مطالب
مواد و ابزار
برای ساخت چاقوی خانگی به وسایل زیر نیاز دارید:
- دستگاه نجاری. اگر آنجا نیست، می توانید از آن برای برش دادن دسته استفاده کنید اره منبت کاری اره مویی برقی. برای سنباده زنی نهایی از سنباده های مختلف استفاده می شود.
- ناخن یا بهتر سیم مسیبرای پرچ ها
- چوب.
- دستگاه برای سنگ زنی و تیز کردن. در غیاب آن می توانید از آسیاب، مته چکشی یا مته پرقدرت استفاده کنید. علاوه بر این، نازل ها یا دایره هایی مورد نیاز است که با آنها بتوان این عملیات را انجام داد. یکی از این ابزارها باید محکم بسته شود و سپس کار انجام شود.
- فایل های با انواع مختلفبریدگی ها
- نشانگر.
- صفحه و میله برنجی، اگر دسته با پرچ وصل نمی شود.
- چسب اپوکسی.
چاقوها باید دسته راحت داشته باشند. مناسب ترین ماده برای آن چوب است. متداول ترین آنها بلوک های توس و بلوط هستند. این سنگ ها سخت ترین هستند و در استفاده طولانی مدت کمتر در معرض رطوبت هستند. آنها در لمس دلپذیر هستند و بافت زیبایی دارند. از آنجایی که ساخت دسته چاقو به مقدار زیادی مواد اولیه نیاز ندارد، برای این منظور می توانید از 1 استفاده کنید. تخته پارکت، بریدن یک تخته یا بلوک. مهم است که جای خالی چوبیآسیب دیده، ترک خورده یا حاوی تراشه یا عیوب دیگر نیست.
پس از اینکه تیغه به اندازه کافی کلسینه شد، باید آن را خنک کنید.
برای ساختن چاقو، باید از درجه های خاصی از فولاد استفاده کنید. باید به خاطر داشت که ویژگی های فلز به نحوه سخت شدن فلز از نظر فنی بستگی دارد. به عنوان مثال، با افزایش سختی، شکنندگی محصولات فلزی افزایش می یابد. گریدهای فولادی R6M5 یا R3M3F2 برای چاقو مناسب هستند. در این صورت ضخامت فلز 2 میلی متر کافی خواهد بود.
قدرت یک چاقوی خانگی به ضخامت فلز بستگی ندارد. این تحت تأثیر ابعاد هندسی آن است: طول، عرض، شکل تیغه و فرود. در انتخاب درستاین اجزا و پردازش دقیق فلز یک چاقوی عالی را تضمین می کند. از چنین گریدهای فولادی در تولید دیسک، تیغه و ابزارهایی مانند اره مدور استفاده می شود.
بازگشت به مطالب
چاقوی تیغه اره برقی
اگر تصمیم دارید از تیغه اره برقی به عنوان یک فلز خالی استفاده کنید، باید یک تیغه از اره آونگی بگیرید. این اره کار را روی فلز ضخیم (مثلاً ریل) انجام می دهد و شرایط سختی و استحکام را برآورده می کند. اندازه چنین بوم هایی از طول / عرض / ضخامت، 400-500:30-40:2 میلی متر متغیر است. رنگ بر اساس نوع عملیات تولیدی که اره متحمل شده است تعیین می شود و می تواند سیاه یا خاکستری باشد.
قبل از شروع ساخت تیغه چاقو، باید یکپارچگی فلز را بررسی کنید. این را می توان با گوش انجام داد، اما این نیاز به تجربه و مهارت دارد. یک بوم کامل صدای زنگ تولید می کند، در حالی که یک بوم آسیب دیده صدایی کسل کننده تولید می کند. اگر انجام این کار با گوش دشوار است، لازم است قطعه کار فلزی را به دقت بررسی کنید.
طرح کلی چاقوی آینده روی یک تکه بوم کامل با یک نشانگر کشیده شده است.
زاویه تیغه باید 20 درجه باشد.
علاوه بر این، این باید نه تنها تیغه، بلکه کمک هزینه نیز باشد، که سپس در دسته پنهان می شود. پس از این، بر روی یک ماشین فلزکاری (یا یک آسیاب با دقت ایمن شده با یک دایره)، لازم است که به تدریج و با دقت اضافی را حذف کنید.
این باید به آرامی انجام شود، زیرا ممکن است فلز گرم شود. برای خنک شدن و ادامه کار، یک سطل آب بردارید. این ظرف باید به اندازه ای باشد که قطعه کار به طور کامل در آب قرار گیرد. خطوط تیغه با استفاده از همین دستگاه ساخته می شود. باید در نظر داشت که ویژگی این فولاد این است که با تغییر شدید دمای فلز، ترک های ریز در آن ایجاد می شود. این می تواند منجر به شکستن چاقو حتی با نیروی کمی شود. بنابراین نباید اجازه داد که فلز در طول فرآوری بیش از حد گرم شود. هنگام برش لبه باید مراقب باشید، زیرا با کاهش ضخامت، فلز سریعتر گرم می شود.
