≡× MENU

• داخلی
• ویندوز
• دیوارها
• پروژه ها
• ساختمان ها

قوانین استانداردهای بهداشتی Cesspool. سسپول در سایت، فاصله ها تا همسایگان و نرده ها چقدر است. Cesspool نیاز به مشاوره دارد. به من بگویید حداقل فاصله بین گودال و حصار همسایه چقدر باید باشد

همه مواد مورد استفاده در ساخت و ساز قادر به ارائه سطح مورد نیاز حفاظت از گرما برای یک خانه خصوصی نیستند. نشت حرارت دائمی از طریق دیوارها، سقف، کف و دهانه های پنجره وجود دارد. با استفاده از یک تصویرگر حرارتی برای تعیین اینکه کدام عناصر ساختار یک ساختمان "حلقه های ضعیف" هستند، از طریق عایق بندی جامع یا تکه تکه، می توانید اتلاف گرما را در یک خانه خصوصی به میزان قابل توجهی کاهش دهید.

پنجره ها را عایق بندی کنید

عایق کاری پنجره های خانه اغلب توسط تکنولوژی سوئدیاین همه برای چیست ارسی های پنجرهاز روی قاب ها برداشته می شود، سپس یک شیار در امتداد محیط قاب با یک فرز انتخاب می شود که در آن یک مهر و موم سیلیکونی لوله ای (با قطر 2 تا 7 میلی متر) وارد می شود - این به شما امکان می دهد تاقچه های پنجره را به طور قابل اعتماد مهر و موم کنید. ترک های کوچک در قاب ها، شکاف های بین واحد شیشه ای و فریم پس از شستشوی اولیه، تمیز کردن و خشک کردن پنجره ها با درزگیر پر می شود.

عایق بندی پنجره را می توان با استفاده از فیلم صرفه جویی در حرارت نیز انجام داد که با استفاده از یک نوار خود چسب به پنجره ثابت می شود. قاب پنجره. با اجازه دادن نور به اتاق، فیلم به طور قابل اعتماد جریان های گرما را به دلیل پوشش متالیز شده نمایش می دهد و حدود 60٪ از گرما را به اتاق باز می گرداند. اتلاف قابل توجه گرما از طریق پنجره ها اغلب با نقض هندسه قاب، شکاف بین قاب و شیب ها، آویزان و اریب ها، عملکرد ضعیف اتصالات همراه است - برای از بین بردن این مشکلات، تنظیم یا تعمیر واجد شرایط پنجره ها مورد نیاز است. .

عایق کاری دیوارها

مهم ترین تلفات حرارتی - حدود 40٪ - از طریق دیوارهای ساختمان ها اتفاق می افتد، بنابراین عایق کاری متفکرانه است. دیوارهای اصلییک خانه خصوصی به طور اساسی پارامترهای صرفه جویی در گرما را بهبود می بخشد. عایق کاری دیوار را می توان از داخل یا/و خارج انجام داد - روش عایق کاری بستگی به مواد استفاده شده در ساخت خانه دارد. آجر و خانه های فوم بتناغلب آنها از بیرون عایق بندی می شوند، اما عایق حرارتی را می توان از داخل این ساختمان ها نیز قرار داد. خانه های چوبیتقریبا هرگز از بیرون عایق بندی نکنید فضاهای داخلی، برای جلوگیری از اثر گلخانه ای در اتاق ها. بیرون خانه ها از الوار و گاهی از کنده ها عایق شده است.

عایق کاری دیوارهای خانه را می توان با استفاده از "مرطوب" یا نمای پرده- تفاوت اصلی این روش ها در اصل نصب است روکش نما. هنگام چیدمان نمای "مرطوب" ، یک عایق حرارتی متراکم (پلی استایرن منبسط شده ، پلاستیک فوم) به دیوار وصل می شود و سپس تکمیل تزئینیبا استفاده از مخلوط های چسبنده هنگام نصب نمای معلق، پس از نصب عایق (پشم معدنی یا شیشه)، روکش نصب می شود و سپس ماژول های روکش در پروفیل های آن ثابت می شوند. عنصر مورد نیاز"پای" دیوارها یک فیلم مانع بخار است که میعان را از لایه عایق حذف می کند ، از خیس شدن آن محافظت می کند و از از بین رفتن خواص عایق جلوگیری می کند.

سقف را عایق بندی کنید

سقف خانه یکی دیگر از سطوحی است که گرما دائماً از خانه خارج می شود. بسته به مواد استفاده شده در چیدمان سقف، سقف ممکن است کم و بیش گرم باشد. معمولاً عایق بندی عمده مورد نیاز است سقف های فلزیاز ورق های راه راه و کاشی های فلزی. سقف های ساخته شده از اندولین، انعطاف پذیر و کاشی و سرامیکرسانایی حرارتی پایینی دارند، بنابراین "پای" عایق برای آنها می تواند نازک تر از مورد فلز باشد. مشابه فناوری عایق کاری سایر سطوح خانه، یک مانع بخار باید در "پای" سقف گنجانده شود و برای تهویه موثر فضای زیر سقف، یک یا دو شکاف تهویه در نظر گرفته شده است.

کف را عایق بندی کنید

برخلاف دیوارها و بازشوهای پنجره، نشت گرما از کف یک خانه خصوصی کوچک است - تقریباً 10٪ و در صورت نصب عایق به حداقل کاهش می یابد. همان فوم، پلی استایرن یا پشم معدنی، اما می توان از خاک رس منبسط شده، بتن فوم دار، مخلوط ذرات متصل به سیمان و تشک ذغال سنگ نارس استفاده کرد. یک اقدام عایق اضافی در یک خانه روستایی می تواند نصب کف گرم باشد: آب، کابل یا مادون قرمز.

همانند عایق کاری دیوارها و سقف ها، جزء اجباری کفپوش «پای» است غشای سد بخار، که بخار اشباع شده با رطوبت را که از آن نشت می کند را نمایش می دهد فضای داخلیخانه بیرون بنابراین، لایه عایق حرارت به طور قابل اعتمادی از خیس شدن محافظت می شود.

بازسازی ساختمان با مصرف انرژی می تواند به شما در صرفه جویی در هزینه کمک کند انرژی حرارتیو راحتی زندگی را بهبود بخشد. بیشترین پتانسیل صرفه جویی در عایق حرارتی خوب دیوارهای خارجی و سقف نهفته است. ساده ترین راه برای ارزیابی احتمالات تعمیر موثر، مصرف انرژی حرارتی است. اگر بیش از 100 کیلووات ساعت برق (10 متر مکعب) در سال مصرف شود گاز طبیعی) در متر مربعمنطقه گرم شده، از جمله فضای دیوار، پس از آن بازسازی های صرفه جویی در انرژی می تواند مفید باشد.

از دست دادن گرما از طریق پوسته بیرونی

مفهوم اصلی یک ساختمان صرفه جویی در انرژی یک لایه پیوسته از عایق حرارتی بر روی سطح گرم شده کانتور خانه است.

1. سقف. با یک لایه ضخیم عایق، اتلاف حرارت از طریق سقف را می توان کاهش داد.

مهم!در سازه های چوبیآب بندی حرارتی سقف دشوار است، زیرا چوب متورم می شود و ممکن است در اثر رطوبت زیاد آسیب ببیند.

1. دیوارها مانند سقف، هنگام استفاده از یک پوشش خاص، اتلاف حرارت کاهش می یابد. در مورد عایق دیوار داخلی، اگر رطوبت اتاق خیلی زیاد باشد، این خطر وجود دارد که میعان پشت عایق جمع شود.

1. طبقه یا زیرزمین. به دلایل عملی عایق حرارتیتولید شده از داخل ساختمان؛
2. پل های حرارتی پل های حرارتی پره های خنک کننده ناخواسته (رسانای حرارتی) در بیرون ساختمان هستند. مثلاً کف بتنی که کف بالکن هم هست. پل های حرارتی زیادی در ناحیه خاک، جان پناه ها، پنجره ها و چارچوب درب. در صورت ثابت بودن قطعات دیوار، پل های حرارتی موقت نیز وجود دارد عناصر فلزی. پل های حرارتی می توانند بخش قابل توجهی از اتلاف گرما را تشکیل دهند.
3. ویندوز. در 15 سال گذشته، عایق حرارتی شیشه پنجره 3 بار بهبود یافته است. پنجره های امروزی دارای یک لایه بازتابنده ویژه بر روی شیشه هستند که باعث کاهش افت تابش می شود.
4. تهویه. یک ساختمان معمولی دارای نشت هوا به خصوص در اطراف پنجره ها، درها و سقف است که تبادل هوای لازم را فراهم می کند. با این حال، در طول فصل سرد، این باعث از دست دادن گرمای قابل توجهی در خانه از خروج هوای گرم می شود. خوب ساختمان های مدرنکاملاً هوابند هستند و لازم است که با باز کردن پنجره ها برای چند دقیقه به طور منظم محل را تهویه کنید. برای کاهش اتلاف حرارت به دلیل تهویه، راحت است سیستم های تهویه. این نوع تلفات حرارتی بین 10-40 درصد تخمین زده می شود.

بررسی های ترموگرافی در یک ساختمان با عایق بندی ضعیف بینشی را در مورد میزان گرمای از دست رفته ارائه می دهد. این خیلی ابزار خوببرای کنترل کیفیت تعمیرات یا ساخت و ساز جدید.

روش های ارزیابی اتلاف گرما در خانه

وجود دارد تکنیک های پیچیدهمحاسباتی که فرآیندهای فیزیکی مختلف را در نظر می گیرند: تبادل همرفت، تابش، اما اغلب غیر ضروری هستند. معمولاً از فرمول های ساده استفاده می شود و در صورت لزوم می توانید 1-5 درصد به نتیجه اضافه کنید. جهت ساختمان در ساختمان های جدید در نظر گرفته می شود، اما تابش خورشیدی نیز تاثیر قابل توجهی در محاسبه اتلاف حرارت ندارد.

مهم!هنگام استفاده از فرمول برای محاسبه تلفات انرژی حرارتی، زمان صرف شده توسط افراد در یک اتاق خاص همیشه در نظر گرفته می شود. هر چه کوچکتر باشد، کوچکتر است نشانگرهای دماباید به عنوان مبنا در نظر گرفته شود.

1. مقادیر متوسط تقریبی ترین روش از دقت کافی برخوردار نیست. جداول برای مناطق جداگانه با در نظر گرفتن وجود دارد شرایط آب و هواییو میانگین پارامترهای ساختمان. به عنوان مثال، برای یک منطقه خاص، مقدار توان مورد نیاز بر حسب کیلووات برای گرم کردن 10 متر مربع از فضای اتاق با سقف های 3 متری و یک پنجره نشان داده شده است. اگر سقف ها پایین تر یا بلندتر هستند و 2 پنجره در اتاق وجود دارد، نشانگرهای قدرت تنظیم می شوند. این روش اصلاً درجه عایق حرارتی خانه را در نظر نمی گیرد و باعث صرفه جویی در انرژی حرارتی نمی شود.
2. محاسبه تلفات حرارتی از پوشش ساختمان. منطقه خلاصه شده است دیوارهای خارجیبه استثنای اندازه‌های نواحی پنجره و در. علاوه بر این یک منطقه پشت بام با یک طبقه وجود دارد. محاسبات بیشتر با استفاده از فرمول انجام می شود:

Q = S x ΔT/R، که در آن:

• S - منطقه یافت شده؛
• ΔT - تفاوت بین دمای داخلی و خارجی؛
• R - مقاومت در برابر انتقال حرارت.

نتایج به دست آمده برای دیوارها، کف و سقف با هم ترکیب شده اند. سپس تلفات تهویه اضافه می شود.

مهم!این محاسبه تلفات حرارتی به تعیین قدرت دیگ بخار برای ساختمان کمک می کند، اما به شما اجازه نمی دهد تعداد رادیاتورها را در هر اتاق محاسبه کنید.

1. محاسبه اتلاف حرارت توسط اتاق هنگام استفاده از فرمول مشابه، تلفات برای تمام اتاق های ساختمان به طور جداگانه محاسبه می شود. سپس اتلاف حرارت برای تهویه با تعیین حجم تعیین می شود توده هواو تعداد تقریبی بارها در روز او در داخل خانه تغییر می کند.

مهم!هنگام محاسبه تلفات تهویه، لازم است هدف اتاق را در نظر بگیرید. افزایش تهویه برای آشپزخانه و حمام مورد نیاز است.

نمونه ای از محاسبه تلفات حرارتی در یک ساختمان مسکونی

روش محاسبه دوم، فقط برای ساختارهای خارجیخانه ها تا 90 درصد انرژی حرارتی از طریق آنها از بین می رود. نتایج دقیق برای انتخاب دیگ مناسب برای دیگ بخار مهم است گرمای موثربدون گرمایش بیش از حد محل. همچنین نشانگر کارایی اقتصادی مواد انتخاب شده برای حفاظت حرارتی است و نشان می دهد که چقدر سریع می توانید هزینه های خرید آنها را جبران کنید. محاسبات برای یک ساختمان بدون لایه عایق حرارتی چند لایه ساده شده است.

خانه دارای مساحت 10×12 متر و ارتفاع 6 متر است یک درب 1×2 متر

محاسبه مقاومت انتقال حرارت دیوارها:

1. R = n/λ، که در آن:

• n - ضخامت دیواره
• λ - هدایت حرارتی (W/(m °C).

این مقدار برای مواد شما در جدول جستجو می شود.

1. برای آجر:

Rkir = 0.67/0.38 = 1.76 متر مربع درجه سانتی گراد/W.

1. برای پوشش گچ:

Rpc = 0.03/0.35 = 0.086 متر مربع درجه سانتی گراد/W;

1. ارزش کل:

Rst = Rkir + Rsht = 1.76 + 0.086 = 1.846 sq.m ° C/W;

محاسبه مساحت دیوارهای خارجی:

1. مساحت کل دیوارهای خارجی:

S = (10 + 12) x 2 x 6 = 264 متر مربع.

1. مساحت پنجره ها و درگاه ها:

S1 = ((0.9 x 1) x 10) + (1 x 2) = 11 متر مربع.

1. سطح دیوار تنظیم شده:

S2 = S – S1 = 264 – 11 = 253 متر مربع.

تلفات حرارتی برای دیوارها تعیین خواهد شد:

Q = S x ΔT/R = 253 x 40/1.846 = 6810.22 وات.

مهم!مقدار ΔT به صورت دلخواه گرفته می شود. برای هر منطقه می توانید مقدار میانگین این مقدار را در جداول پیدا کنید.

در مرحله بعد تلفات حرارتی از طریق فونداسیون، پنجره ها، سقف و درب به همین ترتیب محاسبه می شود. هنگام محاسبه شاخص تلفات حرارتی برای فونداسیون، اختلاف دمای کمتری در نظر گرفته می شود. سپس باید تمام اعداد دریافتی را جمع آوری کنید و عدد نهایی را دریافت کنید.

برای تعیین مصرف احتمالیبرق برای گرمایش، می توانید این رقم را بر حسب کیلووات ساعت ارائه و محاسبه کنید فصل گرما.

اگر فقط از شماره برای دیوارها استفاده کنید، دریافت می کنید:

• در روز:

6810.22 x 24 = 163.4 کیلووات ساعت;

• در ماه:

163.4 x 30 = 4903.4 کیلووات ساعت;

• برای فصل گرمایش 7 ماهه:

4903.4 x 7 = 34323.5 کیلووات ساعت.

هنگامی که گرمایش گازی است، مصرف گاز بر اساس ارزش حرارتی آن و راندمان دیگ تعیین می شود.

تلفات حرارتی ناشی از تهویه

1. حجم هوای خانه را پیدا کنید:

10 x 12 x 6 = 720 m³;

1. جرم هوا با فرمول بدست می آید:

M = ρ x V، که ρ چگالی هوا است (برگرفته از جدول).

M = 1، 205 x 720 = 867.4 کیلوگرم.

1. لازم است تعداد دفعاتی که هوای کل خانه در روز تغییر می کند (مثلاً 6 بار) تعیین شود. و اتلاف حرارت برای تهویه را محاسبه کنید:

Qв = nxΔT xmx С، جایی که С – گرمای ویژهبرای هوا، n تعداد دفعاتی است که هوا جایگزین می شود.

Qv = 6 x 40 x 867.4 x 1.005 = 209217 کیلوژول؛

1. اکنون باید به کیلووات ساعت تبدیل کنیم، زیرا در یک کیلووات ساعت 3600 کیلوژول وجود دارد، پس 209217 کیلوژول = 58.11 کیلووات ساعت.

برخی از روش‌های محاسبه پیشنهاد می‌کنند که تلفات حرارتی برای تهویه از 10 تا 40 درصد کل تلفات حرارتی را بدون محاسبه با استفاده از فرمول‌ها در نظر بگیرید.

برای آسان‌تر کردن محاسبه تلفات گرما در خانه، ماشین‌حساب‌های آنلاینی وجود دارد که می‌توانید نتیجه را برای هر اتاق یا کل خانه محاسبه کنید. به سادگی اطلاعات خود را در فیلدهای ارائه شده وارد کنید.

ویدئو

مسئله دفع فاضلاب در منازل شخصی و خانه های روستایی اغلب با ساختن حوضچه حل می شود.. برای برخی از توسعه دهندگان، این موضوع "جنگل تاریک" است، اگرچه استانداردهایی وجود دارد که به وضوح روند ساخت حوضچه ها و مخازن سپتیک را تنظیم می کند، که نقض آن بسیار ممنوع است. همانطور که احتمالاً قبلاً فهمیده اید ، موضوع مقاله ما این است: آبگیر - استانداردهای بهداشتی و قوانین ترتیب آن.

بیایید با شروع کنیم عمل هنجاری، و این است قانون فدرال N 52-FZ "در مورد رفاه بهداشتی و اپیدمیولوژیک جمعیت" 1999، که استانداردهای بهداشتی را تنظیم می کند که برای همه شهروندان فدراسیون روسیه اجباری است.

اگر متن سند تنظیمی را با دقت مطالعه کنیم، متوجه خواهیم شد - گودال باید با فیلتراسیون مخصوص ساخته شود و ته نداشته باشدهیچ راهی علاوه بر این، اگر هنجار روزانهفاضلاب بیش از 1 متر مکعب است.

اما یک تفاوت جزئی در این است که هنگام ساختن حوضچه برای خانه ای که گرم می شود و حداقل چهار نفر در آن زندگی می کنند، گودال باید به کف مخصوص مجهز باشد.

همچنین اغلب این سوال پیش می‌آید که چه فاصله‌ای از یک ساختمان مسکونی تا حوضچه لازم است.

الزامات حوضچه مشخص است، اما حداقل فاصله ای که باید باشد 15 متر از خانه است. و همه اینها برای این مورد نیاز است گازهای سمی، که مواد زائد منتشر می کنند، به هیچ وجه به دیگران از جمله ساکنان خود خانه آسیبی نمی رساند. اگر نیاز دارید که فاصله حوضچه تا لوله‌های آب بسیار نزدیک‌تر باشد، باید با بازرسی بهداشتی و اپیدمیولوژیک، اداره آب و غیره مذاکره کنید.

قوانین چیدمان گودال

اما بیایید همچنان به برخی از استانداردهای اجباری نگاه کنیم که باید هنگام ساخت یک آبگیر با حجم کاری تا 1 متر مکعب زباله در روز و امضای توافق نامه با همه مقامات رعایت شود. چنین گودال هایی - نمونه کلاسیکبرای خانه های روستاییو خانه های بدون وسایل گرمایش آب و لوازم خانگی. محل اقامت مردم دائمی نیست.

طبق استانداردهای بهداشتی، نصب سپتیک تانک در فاصله کمتر از 5 متر مجاز است. آشپزخانه تابستانییا در خانه اگر حجم فاضلاب تا 8 متر مکعب در روز باشد، فاصله باید حداقل 8 متر باشد.

الزامات به شکل زیر است:

• اگر زهکشی 3 متر مکعب در یک روز باشد، لوله ها باید نزدیکتر به آب های زیرزمینی و در فاصله 40-50 متری نصب شوند.
• همچنین بسیار مهم است که بدانید لوله ها باید در بالادست نصب شوند آب های زیرزمینی
• اگر مکانی در نزدیکی خانه شما وجود دارد چاه آرتزین، فاصله باید حداقل 20 متر باشد.

اما با این حال، برخی از صاحبان خانه شرایطی دارند که در آن ساختن حوضچه در فاصله دور عملا غیرممکن است، در چنین شرایطی چه باید کرد؟

در این مورد، کارشناسان توصیه می کنند که چاه یا زهکشی را برای چندین خانه به طور همزمان نصب کنید. در این مورد، فاصله 2.5-5 متر از "خط قرمز" را در نظر بگیرید.

الزامات و استانداردهای SanPiN 42-128-4690-88

الزامات Sanpin به طور ویژه برای یک حوضچه وجود دارد.

بنابراین، اگر خانه شما سیستم فاضلاب خاصی ندارد، اجازه خواهید داشت در حیاط خود حوضچه بسازید. اما به یاد داشته باشید که باید ضد آب باشد. همچنین باید یک درپوش بالای گودال وجود داشته باشد که آن را بپوشاند و همچنین یک گریل مخصوص. در صورت نیاز، می توانید گودال را با همسایگان خود به اشتراک بگذارید.

اگر خانه شما نزدیک مدرسه است، مهد کودکو غیره، سپس فاصله باید حداقل 20 متر باشد، اما نه بیشتر از 10 متر. اگر سؤالی در مورد cesspool وجود دارد ، در اینجا باید فقط با کمک مشاوره اداری ویژه این مشکل را حل کنید. با این حال، قانون کلی برای همه یکسان است - گودال باید در فاصله حداقل 50 متری از چاه ها و چشمه ها قرار گیرد.

حوضچه باید حداقل هر شش ماه یکبار تمیز شود

برای ضدعفونی حوضچه های مستراح حیاط از مخلوط زیر استفاده می شود:

• 10% سفید کننده،
• هیپوکلرید سدیم 5 درصد
• 10٪ - نفتالیزول،
• 5٪ - کرئولینا،
• 10٪ - متاسیلیکات سدیم.

الزامات اضافی برای ترتیب

شرط لازم برای ساخت حوضچه، محکم بودن آن است. مصالح ساختمانیباید متراکم باشد، به عنوان مثال، مانند تخته، آجر یا بلوک. همچنین گودال نباید اجازه عبور آب یا زهکشی را بدهد تا محیط را آلوده نکند.

1.
2.
3.
4.

معمولا در خانوارهای شخصی مشکل زهکشی و فاضلاب با ساخت و ساز حل می شود توطئه های شخصیآبگیرها استانداردهای خاصی وجود دارد که به وضوح نحوه نصب تانک های سپتیک و سایر سازه های تصفیه را که در خدمت ساختمان های مسکونی فردی هستند، تعریف می کند. تخطی از آنها توصیه نمی شود.

هنگامی که یک مخزن ایجاد می شود، استانداردهای بهداشتی توسط قانون فدراسیون روسیه N52-FZ در سال 1999 "در مورد رفاه بهداشتی و اپیدمیولوژیکی جمعیت" تنظیم می شود. الزامات مشخص شده در آن برای شهروندان کشور اجباری است.

استانداردهای بهداشتی برای آبگیرها

بر اساس متن سند تنظیمی، آبگیرها (به عکس مراجعه کنید) باید با دستگاه تصفیه مخصوص اجباری ساخته شوند و تحت هیچ شرایطی ته منظم نداشته باشند، به خصوص اگر در طول روز میزان زباله از یک متر مکعب بیشتر شود.

در عین حال، باید توجه داشت که هنگام ساخت حوضچه برای سرویس دهی به یک خانه گرم که حداقل 4 نفر در آن زندگی می کنند، سامپ باید با کف مخصوص ساخته شود.

در مورد اینکه فاصله خانه تا حوض چقدر باید باشد، پاسخ قطعی وجود ندارد. الزامات این پارامتر مبهم است. حداقل فاصله بین این دو جسم 15 متر است (همچنین بخوانید: " ").

فاصله خانه تا گودال زهکشی لازم است تا گازهای سمی ساطع شده از زباله به محیط زیست محلی و افراد ساکن در منطقه آسیبی نرساند.

اگر نیاز به نزدیک‌تر کردن فاصله گودال تا منبع آب وجود دارد، باید با مقامات مربوطه (نظارت بهداشتی و اپیدمیولوژیک) و شرکت‌های خدمات برق (به عنوان مثال، اداره آبرسانی و غیره) تماس بگیرید.

قوانین چیدمان آبگیرها

در صورت ساخت حوضچه باید استانداردهای بهداشتی رعایت شود. سکونتگاه هایی با حجم کاری بیش از یک متر مکعب فاضلاب و فاضلاب در روز متعلق به گزینه کلاسیک برای چیدمان حوضچه ها برای سرویس دهی به خانه های روستایی و خانه های روستایی است که در آن افراد به طور متناوب زندگی می کنند و از تجهیزات گرمایش آب استفاده نمی کنند. لوازم خانگی.

با توجه به الزامات بهداشتی، فاصله سپتیک تا آشپزخانه تابستانی نمی تواند کمتر از 5 متر باشد. در صورتی که حجم روزانه فاضلاب به 8 متر مکعب برسد، فاصله باید به 8 متر افزایش یابد.

قوانین تنظیم حوضچه ها مستلزم رعایت تعدادی از الزامات است:

• هنگامی که زهکشی در روز 3 متر مکعب است، لوله ها باید تا حد امکان نزدیک به آب های زیرزمینی قرار گیرند (فاصله 40-50 متر).
• لوله ها باید نسبت به جریان آب زیرزمینی به سمت بالا نصب شوند.
• اگر منبع آرتزین در مجاورت خانه وجود داشته باشد، فاصله چاه تا حوض حداقل 20 متر باشد.

در مواردی که صاحبان خانه قادر به حفظ فاصله گودال زهکشی از خانه و منابع نیستند. آب آشامیدنیکارشناسان توصیه می‌کنند که همزمان برای چند خانه چاه یا چاه بسازید. در این مورد، حفظ فاصله 2.5-5 متری از "خط قرمز" ضروری است. قبل از شروع کار، قطعاً باید بدانید که چگونه سوراخ تخلیه را به درستی و مطابق با استانداردها ایجاد کنید.

SanPiN 42-128-4690-88: الزامات و استانداردها، فاصله نصب

در قلمرو فدراسیون روسیه، صرف نظر از منطقه محل سکونت، الزامات SanPiN برای حوضچه ها اعمال می شود.

هنگامی که هیچ سیستم متمرکزی در یک خانه خصوصی وجود ندارد سیستم فاضلاب، صاحبان آن مجاز به یافتن یک حوضچه در سایت هستند. نیاز اصلی برای آن مقاومت اجباری در برابر آب است. باید یک درپوش برای بستن آن روی سامپ و یک گریل مخصوص وجود داشته باشد. شما می توانید یک مشترک ترتیب دهید سوراخ تخلیهبا همسایه ها

چه زمانی خانه شخصیدر نزدیکی یک مدرسه یا مؤسسه پیش دبستانی قرار دارد، پس فاصله باید حداقل 20 متر باشد. اگر سؤالاتی در مورد چیدمان حوضچه پیش آمد، صاحب ملک کشور باید با مقامات اداری محلی تماس بگیرد.

اما وجود دارد قانون کلیبرای همه خانوارهای خصوصی - مخزن سپتیک باید به گونه ای قرار گیرد که فاصله از چاه تا حوضچه 50 متر باشد.

ساختمان های درمان باید حداقل هر شش ماه یکبار تمیز شوند.

هنگام ضد عفونی چاله های زهکشی، از محصولی استفاده کنید که اجزای آن عبارتند از:

• هیپوکلریت سدیم 5٪؛
• 5٪ - کرئولینا؛
• 10٪ سفید کننده؛
• 10٪ - نفتالیزول؛
• 10٪ - متاسیلیکات سدیم.

به هیچ عنوان نباید از سفید کننده خشک برای ضدعفونی استفاده کرد.

الزامات اضافی برای ترتیب

1. علاوه بر نیاز، فاصله بین چاه و حوضچه چقدر باید باشد، دیگری نیز وجود دارد نکته مهم- این سفتی است تصفیه خانهتا فاضلاب خاک و سفره های زیرزمینی را مسموم نکند، زیرا در این صورت به محیط زیست آسیب وارد می شود.
2. مصالح ساختمانی مورد استفاده برای ساخت مخازن ته نشینی (آجر، تخته، بلوک) باید از نظر تراکم متفاوت باشند.
3. از آن زمان به بعد نباید اجازه داد که زهکش ها از سطح زمین بالاتر از 35 سانتی متر باشند پیامدهای منفیبعید است که خود مالک ملک بتواند از پس آن بربیاید.

به فاصله از آبگیرها تا ارتباطات مهندسیالزامات نیز وجود دارد:

• از سیستم تامین آب ساخته شده از لوله های آزبست سیمان تا مخازن سپتیک و چاله های زهکشی، فاصله نباید کمتر از 5 متر باشد.
• هنگام استفاده از لوله های چدنی با قطر بیش از 200 میلی متر - 1.5 متر؛
• در صورت وجود لوله های چدنی با قطر بیش از 200 میلی متر - 3 متر.
• به لوله های گاز- بیش از 5 متر

به بوی بدبرای ساکنین مزاحم نشد، باید فاصله 5 متری ساختمان تا حوضچه را حفظ کنید. سپتیک تانک نباید نزدیکتر از 1.5 متر از مرز محل قرار گیرد.

ارائه مزایای تمدن برای خانه های روستایی و ویلا بسیار مهم است. این موضوع به ویژه برای سازه هایی که به دور از مرکز قرار دارند مرتبط است شبکه های آب و برق. در بیشتر موارد، برای حل چنین مشکلاتی در قلمرو خانه روستایییا یک ویلا، یک چاه ساخته می شود، یک چاه حفر می شود و یک مخزن یا سپتیک نصب می شود. اینها سازه های مهندسیمشکل تامین آب یک ساختمان مسکونی و همچنین دفع فاضلاب را حل خواهد کرد. اما هنگام قرار دادن سازه هیدرولیک و حوضچه در محل، رعایت فواصل استاندارد بسیار مهم است. رعایت استانداردهای بهداشتی به حفظ کیفیت آب آشامیدنی از منبع در سطح مناسب کمک می کند.

گاهی حتی ساخت سازه آبگیر با رعایت تکنولوژی و قوانین نیز شما را از آلودگی منبع مصون نمی دارد. نکته این است که آلاینده های بالقوه ممکن است در حین کار چاه ظاهر شوند. یکی از این آلاینده ها ممکن است یک آبگیر باشد. علاوه بر این، چنین ساختاری نه توسط شما، بلکه توسط همسایگان شما که به استانداردهای شکاف های حفاظتی بهداشتی پایبند نیستند، می تواند ساخته شود.

در این صورت باید حداقل فاصله از چاه تا منابع زیر رعایت شود:

• فاضلاب زهکشی؛
• تاسیسات تصفیه فاضلاب که حجم آن از 25 متر مکعب در روز تجاوز نمی کند - مخزن سپتیک.
• آبگیر

فاصله بین چاه و گودال فاضلاب، زیرا این ساختار ممکن است باعث آلودگی خطرناک شود محیط زیستو منابع آب آشامیدنی به دلیل تجمع قابل توجه فاضلاب.

حتی اگر مواد مدرندرجه محکمی و دوام مخزن را تضمین کنید، نمی توانید کاملاً از ایمنی مطمئن باشید، زیرا خطر نشت را نمی توان حذف کرد. به همین دلیل است که باید فاصله استانداردی بین چنین گودالی و چاه یا گمانه رعایت شود. این تنها راه برای اطمینان کامل از سالم بودن آب آشامیدنی شماست.

به طور معمول، تمام مناطق حفاظت بهداشتی در مشخص شده است اسناد نظارتی SNiPakh و SanPiNakh. علاوه بر این، شکاف بین منبع آب آشامیدنی و حوضچه به بهره‌وری ساختار دوم بستگی دارد. معمولاً این فاصله حداقل 50 متر است، در این حالت، بسته به حجم فیلتراسیون می توان فاصله بین آنها را افزایش داد.

• اگر مصرف آب در روز 1-2 متر مربع باشد، منطقه 8-10 متر است.
• با سرعت جریان 4-8 متر مربع، منطقه به 15-20 متر افزایش می یابد.
• اگر سرعت جریان 15 مترمکعب یا بیشتر باشد، شکاف به 25 متر یا بیشتر افزایش می یابد.

توجه: در منطقه حفاظتی بهداشتی نباید منابع باز آب آشامیدنی (چاه، مخازن) و منابع بسته - چاه وجود داشته باشد.

الزامات برای قرار دادن چاه

فاصله چاه تا گودال زباله به عوامل مختلفی بستگی دارد. هنگام تعیین این شکاف، ارزش دارد شاخص هایی مانند:

• اتصال هیدرولیکی بین سنگ و سفره زیرزمینی، زیرا این خاک است که عملکردهای فیلتراسیون آب ورودی به لایه آب را انجام می دهد.
• ترکیب و کیفیت خاک، زیرا از طریق آن فاضلاب می تواند به منبع نفوذ کند (آب به راحتی از طریق سنگ شنی نشت می کند).
• عمق نفوذ آب های زیرزمینی(ساختار حوضچه بدون کف را نمی توان در زیر آبخوان دفن کرد).
• جهت جریان سیال در افق آب زیرزمینی (برای چاه های واقع در پایین دست گودال زباله، خطر آلودگی بالایی وجود دارد).

بسته به ویژگی های سنگ، شکاف بین این سازه ها ممکن است به شرح زیر باشد:

• سنگ غیر قابل نفوذ (رس ضد آب غیر قابل نفوذترین در نظر گرفته می شود، در این حالت شکاف از گودال تا منبع را می توان به 30 متر کاهش داد).
• سنگ نفوذپذیر (ماسه) - در این حالت بهتر است حداکثر شکاف 50 متر ایجاد شود.

انتخاب مکانی برای گودال

به عنوان یک قاعده، یک آبگیر در قلمرو ساخته می شود قطعه زمینخانه شخصی هنگام قرار دادن این شی، حفظ فاصله نه تنها از چاه، بلکه از سایر ساختمان های موجود در سایت نیز مهم است:

• عقب نشینی حداقل 100 سانتی متر از شبکه های آبرسانی ضروری است.
• فاصله 20 متری باید تا چاه های معدن حفظ شود.
• از چاه تا گودال ارزش ایجاد شکاف حداقل 30-50 متر را دارد.
• بین خانه ها و سایر ساختمان ها و گودال، ارزش ایجاد فاصله حداقل 10-12 متری را دارد (در این مورد، مهم است که سازه های مناطق همسایه را در نظر بگیرید)، در غیر این صورت آب می تواند پایه را بشوید. نقض یکپارچگی ساختمان و ایجاد سیل آن.
• شما باید حداقل 1 متر از نرده ها عقب نشینی کنید.
• دسترسی رایگان برای وسایل نقلیه ویژه باید به گود فراهم شود.

توجه: ساخت چاله های فاضلاب با عمق بیش از 3 متر ممنوع است. تجهیزات پمپاژقادر به برداشتن تمام فاضلاب از پایین سازه نخواهد بود.

هنگام انتخاب محل برای حوضچه، مهم است که محل نسبی لوله های آب و گاز را در نظر بگیرید. در این مورد، شما باید شرایط زیر را رعایت کنید:

1. گودال زهکشی باید در فاصله حداقل 500 سانتی متری از خطوط لوله ساخته شده از آزبست سیمان یا بتن مسلح قرار گیرد.
2. هنگام گذاشتن خط لوله از لوله های چدنی با قطر بیش از 20 سانتی متر، فاصله باید 1.5 متر یا بیشتر باشد.
3. اگر از آنها استفاده شود لوله های چدنیقطر قابل توجهی (بیش از 20 سانتی متر)، سپس شکاف به 3 متر افزایش می یابد.
4. گودال زباله باید در فاصله کمتر از 5 متر از خط لوله گاز قرار گیرد.

چاه و حوضچه های کوچک

هنگام ساخت یک حوضچه کوچک با ظرفیت 1-8 متر مکعب در روز، الزامات مربوط به شکاف های استاندارد بهداشتی حفاظتی تا حدودی کاهش می یابد. بنابراین، می توانید حداقل 5-8 متر از خانه چنین ساختاری عقب نشینی کنید.

یک گودال زباله کوچک را می توان در فاصله زیر از آبخور و سازه های آن قرار داد:

1. اگر ساختار زباله دارای حجم فیلتراسیون بیش از 3 متر مکعب در روز نباشد، می توان یک خط لوله که از طریق آن آب آشامیدنی و خانگی از آب ورودی به خانه تامین می شود، در پایین دست مایع در افق آب زیرزمینی انجام شود. . در این مورد، فاصله بین سازه ها باید حداقل 40-50 متر باشد.
2. اگر با همان حجم های حوضچه، منبع در بالادست آب در سفره آب قرار گیرد، می توان فاصله 25 متری را بین آنها حفظ کرد.
3. هنگام قرار دادن سپتیک تانک عمود بر حرکت مایع در افق آب، فاصله 25-30 متری بین منبع و حوضچه را حفظ کنید.
4. چاله‌های فاضلاب و سایر منابع آلودگی احتمالی باید در فاصله‌ای از چشمه‌ها و چاه‌های آرتزین که بیش از 20 متر نباشد، قرار گیرند.

دانستن این نکته حائز اهمیت است: قرارگیری بهینه سپتیک تانک مهر و موم شده در پایین دست آب در سفره آب و ساختار آبگیر در بالادست است.

همانطور که می بینید، هنگام ساخت حوضچه ها و منابع آب آشامیدنی، الزامات مختلفی باید رعایت شود. غالباً رعایت همه آنها در یک سایت غیرممکن است، به ویژه با در نظر گرفتن ساختمان های موجود در سایت های همسایه. در این مورد صنعتگران حرفه ایاز یک راه حل جهانی استفاده کنید:

• اول، سازه های ورودی آب (چاه ها، گمانه ها، ستون ها و غیره) در چندین منطقه مجاور سازماندهی شده اند.
• سپس یک سکوی بتنی یا آسفالت ساخته می شود (در این مورد، شیب سطح باید 5٪ از دیوارهای سازه باشد).
• ابعاد این منطقه باید حداقل 3x2.5 متر باشد.
• فاصله از خطوط قرمز خیابان باید حداقل 250-500 سانتی متر باشد.