Екскурсія США. Дорога до Аляски. Цікава аляска
Спочатку ми не планували їхати на Аляску. Я так і назвав цю ЖЖ перед початком експедиції: «48 штатів за 6 місяців» (тоді нам здавалося, що більше півроку в дорозі ми не витримаємо). Через сім з половиною місяців поневірянь ми вирушили на зимівлю до Монтани, залишивши наступного сезону тринадцять штатів плюс «з Аляскою подивимося». Наступної весни ми поїхали півднем країни і приблизно до Флориді Аляска в наших розмовах стала повноправним членом штатів, що залишилися, а до кінця четвертої частини і зовсім почесним заключним етапом, на який ми погодилися виділити місяць-півтора. Після прибуття до Вашингтона ми вже були впевнені, що пробудемо в північному штаті до нового року, а до моменту від'їзду стало ясно, що на Аляску ми не їдемо, а переїжджаємо. Поклик предків, однак.
Для своїх скромних пожитків (ці речі чекали на нас у батьківському гаражі поки ми жили на Гаваях) орендуємо невеликий причіпник у знаменитій компанії для переїжджих — Uhaul, або «Сам перевози». 
Північно-східна частина штату Вашингтон примітна рудими, кам'яно-глиняними горами та індіанськими резерваціями. Першого дня проїжджаємо 270 миль (435 км). 
На другий день зранку перетинаємо кордон із Канадою «На Аляску зимувати? Вперше таке бачу» і починаємо марафон завдовжки 4,185 кілометрів. 
Номери південно-західної провінції Канади "Прекрасна Британська Колумбія". 
Все далі і далі на північ, до канадської глушині. На нічліг зупиняємось у парках для мобілхомів. Тихо, дико, холодно, проте спиться відмінно. 
Одужання і каламутні осінні річки після першого вересневого снігу в горах. Акуратні та пристойні містечка та селища чергуються з похмурими та напівзанедбаними. 
На третій день забираємось у верхню частину Британської Колумбії. Траса вже давно з хайвею перетворилася на звичайну вибоїсту дорогу, без розмітки та узбіччя. Десь ліворуч від нас лежить прибережна Аляска. Зустрічні машини одна в п'ять хвилин. Попутні - одна на годину. 
Третій ночівля на березі озера Клуачон. До найближчого повноцінного міста (сімдесят тисяч жителів) – 850 кілометрів. Востаннє так далеко від цивілізації ми були у селищі Ессо на Камчатці. 
Починаємо втягуватись у дорогу. Хтось може подумати, що ми звикли до довгих переїздів, коли проїхали всю Америку. Насправді ні. У нас тільки одного разу був довгий перегін з Денвера до Бостона, а в решту часу ми практично ніколи не проїжджали більше трьох-чотирьох годин на день, бо за цей час зазвичай встигали приїхати до наступної зупинки. Тут ми їдемо по десять і більше годин уже третій день. І все одно знаходимося десь на середині шляху.
Більше десяти годин не хочеться їхати ще й для того, щоб у темряві не пропускати навколишню красу. 
Із бензином проблем немає. У тих місцях, де між заправками перегін більше 70-80 кілометрів на виїздах із селищ стоять попереджувальні знаки. У цих краях, як правило, спершу заправляєшся, потім платиш. 
Заїжджаємо до провінції Юкон. 
Номери північно-західної провінції Канади із шукачем золота та назвою легендарної річки Клондайк. 
На в'їзді в село Теслін можна відпочити в альтанці і помилуватися околицями. 
Для мотоциклістів такі місця відпочинку є актуальнішими, ніж для автомобілістів. Паренек з'їздив до Анкоріджа з Денвера, штат Колорадо — прогулянка десять тисяч кілометрів. 
Хтось не здається та продовжує ганяти на далекі відстані легенду. 
Здалеку помітив незвичайно-правильної форми спальник та симпатичний пікап. А, звичайно, європеєць. 
Спочатку ми не планували їхати на Аляску. Я так і назвав цю ЖЖ перед початком експедиції: «48 штатів за 6 місяців» (тоді нам здавалося, що більше півроку в дорозі ми не витримаємо). Через сім з половиною місяців поневірянь ми вирушили на зимівлю до Монтани, залишивши наступного сезону тринадцять штатів плюс «з Аляскою подивимося». Наступної весни ми поїхали півднем країни і приблизно до Флориді Аляска в наших розмовах стала повноправним членом штатів, що залишилися, а до кінця четвертої частини і зовсім почесним заключним етапом, на який ми погодилися виділити місяць-півтора. Після прибуття до Вашингтона ми вже були впевнені, що пробудемо в північному штаті до нового року, а до моменту від'їзду стало ясно, що на Аляску ми не їдемо, а переїжджаємо. Поклик предків, однак.
2. Для своїх скромних пожитків (ці речі чекали нас у батьківському гаражі доки ми жили на Гаваях) орендуємо невеликий причіпник у знаменитій компанії для переїжджаючих — Uhaul, або «Сам перевози».
3. Північно-східна частина штату Вашингтон примітна рудими, кам'яно-глиняними горами та індіанськими резерваціями. Першого дня проїжджаємо 270 миль (435 км).
4. На другий день зранку перетинаємо кордон із Канадою «На Аляску зимувати? Вперше таке бачу» і починаємо марафон завдовжки 4,185 кілометрів.
5. Номери південно-західної провінції Канади «Прекрасна Британська Колумбія».
7. Здуті та каламутні осінні річки після першого вересневого снігу в горах. Акуратні та пристойні містечка та селища чергуються з похмурими та напівзанедбаними.
8. На третій день забираємось у верхню частину Британської Колумбії. Траса вже давно з хайвею перетворилася на звичайну вибоїсту дорогу, без розмітки та узбіччя. Десь ліворуч від нас лежить прибережна Аляска. Зустрічні машини одна в п'ять хвилин. Попутні - одна на годину.
9. Третій ночівля на березі озера Клуачон. До найближчого повноцінного міста (сімдесят тисяч жителів) – 850 кілометрів. Востаннє так далеко від цивілізації ми були у селищі Ессо на Камчатці.
10. Починаємо втягуватись у дорогу. Хтось може подумати, що ми звикли до довгих переїздів, коли проїхали всю Америку. Насправді ні. У нас тільки одного разу був довгий перегін з Денвера до Бостона, а в решту часу ми практично ніколи не проїжджали більше трьох-чотирьох годин на день, бо за цей час зазвичай встигали приїхати до наступної зупинки. Тут ми їдемо по десять і більше годин уже третій день. І все одно знаходимося десь на середині шляху.
11. Більше десяти годин не хочеться їхати ще й для того, щоб у темряві не пропускати навколишню красу.
12. Із бензином проблем немає. У тих місцях, де між заправками перегін більше 70-80 кілометрів на виїздах із селищ стоять попереджувальні знаки. У цих краях, як правило, спершу заправляєшся, потім платиш.
13. Заїжджаємо до провінції Юкон.
14. Номери північно-західної провінції Канади із шукачем золота та назвою легендарної річки Клондайк.
15. На в'їзді в село Теслін можна відпочити в альтанці і помилуватися околицями.
16. Для мотоциклістів такі місця відпочинку є актуальнішими, ніж для автомобілістів. Паренек з'їздив до Анкоріджа з Денвера, штат Колорадо — прогулянка десять тисяч кілометрів.
17. Хтось не здається і продовжує ганяти на далекі відстані легенду.
18. Здалеку помітив незвичайно-правильної форми спальник та симпатичний пікап. А, звичайно, європеєць.
19. Ще одна ночівля на Другому хайвеї. Так, ми звернули з широкої дороги (Перший Аляскинський хайвей) на стежку, торовану ще два століття тому золотошукачами.
20. І це не жарт. Тут колись пролягала стежка любителів грошей та пригод, яка починалася в бухті селища Скагуей, потім перевалювала через Білий Перевал і через довгі, болючі та небезпечні 700 кілометрів виводила виснажених ходоків у Доусон. Туди прямуємо і ми.
Джек Лондон був одним із улюблених письменників мого дитинства. Його роман «Морський вовк» я міг переказати по пам'яті (одного разу в школі нам потрібно було писати виклад будь-якого твору, так я з радістю й у всіх подробицях описав бійку матросів та Вовка Ларсена у кубрику шхуни «Привид»). Мартін Іден, Смиренна сорочка, Маленька господиня великого будинку, Розповіді південних морів - все це було дуже цікаво і зачитане до дірок. Але «північні твори» — романи Білий Ікло, Дочка Снігів, Час-не-чекає і численні розповіді зі збірок «Діти морозу», «Бог його батьків» та «Син вовка» — чомусь завжди чіпляли по-особливому.
Взагалі, північна природа та північний побут завжди зачаровували та притягували. Тільки не гола, похмура тундра, а північні гори та тайга, північні озера та річки. Гаваї мені теж дуже подобаються, ви не подумайте, але щось є у цих суворих, сумних та холодних краях. Щось таке, чого більше нема ніде і що словами важко пояснити. Ось Лондон добре і смачно про все це писав, а я зимовими вечорами під світло вуличного ліхтаря, ламаючи очі («вимикай світло, спати час!»), все це читав. Про Північ загалом, і про Клондайк та Доусон зокрема. І тут у мене з'явилася можливість особисто заявитись у місця, які я малював у своїй голові ще підлітком.
21. Ну привіт, Досоне! Дороги пісочно-глиняні, тротуари дерев'яні - тут мало що змінилося з часів лихоманки.
22. У двох кварталах від центру досі стоять хати. Старателів?
23. Міський музей розповість туристові все про лихі часи.
24. Але мені цікавіший інший музей. Якби я потрапив сюди років двадцять тому, то, напевно, почував би себе як мусульманин у Меці, християнин біля Гробу Господнього чи вболівальник Скудерії на базі Феррарі в Маранелло. Хвилювально, загалом.
25. У цій хатинці Джек жив узимку 1897 року, коли теж заразився клондайською лихоманкою і подався за золотим щастям у Доусон.
26. Зрештою хлопець (йому тоді був 21 рік) залишився без копійки грошей, без передніх зубів через цингу, зате з болями в нозі та шрамами на обличчі.
27. А ще з ідеями та персонажами для своїх майбутніх творів, які лише через два роки принесли йому 70,000 доларів за сьогоднішніми мірками та всесвітню популярність.
28. Прохолодне літо і довга, холодна зима в Доусон розбавляються яскравими фарбами будинків.
29. Селище виникло як наметовий табір у 1897 році, через півроку після того, як індіанець Джим Скукум та європеєць Дордж Кармак випадково знайшли золото в невеликій річці Заячья, яку згодом перейменували на Бонанзу.
30. Новина про те, що на дні річки просто так валяється більше золотого піску, ніж у промитому лотку у старателя, рознеслася по всій Америці і на Клондайк потяглися тисячі шукачів пригод і легень, як вони помилково припускали, грошей.
31. Через два роки в Доусона вже мешкало близько 40,000 чоловік. Для порівняння, у Сіетлі, найбільшому місті північного заходу США, у цей час проживало близько 70,000 чоловік.
32. Але через рік золота лихоманка закінчилася і майже всі старателі та їхній «обслуговуючий персонал» поїхали, залишивши після себе майже порожнє місто та роздербані околиці. А ще через дванадцять років відбули і ці люди, і населення Доусона вжилося до 600 жителів.
33. З того часу містечко із золотим минулим абияк існувало у своїй глушині, покапуючи метал, що залишився, поки в шістдесятих роках сюди не потягнулися перші туристи. Сьогодні у колишній столиці Юкона проживає близько 1,300 осіб, приймаючи щороку близько 70,000 гостей.
34. У центрі галасливо і діловито. Дуже багато машин мандрівників.
35. Щітки для взуття встановлені на кожному ганку та затребувані у будь-який сезон.
36. Похоронне бюро. Мешканці цінують свою історію, тому на багатьох будинках висять стенди з фотографіями та історіями.
37. Дуже красиво, самобутньо та оригінально. Сніговою зимою тут буде взагалі добре.
38. Лондон-гриль.
39. В останні роки через потепління клімату виникли побоювання з приводу майбутнього Доусона, побудованого на вічній мерзлоті.
40. Колісні пароплави часів золотої лихоманки продовжують залишатися в строю.
41. Вдалині тужиться пором — місто так і не побудувало міст через річку, тому за свій рахунок перевозить транспорт, що проїжджає в напрямку Аляски.
42. Етнографія Юкона.
43. Флора-Дора Готель. Таке треба відновлювати — туристи валитимуть натовпом.
44. Може, нам так здалося, але на місцевих північних дорогах відсоток мотоциклістів-мандрівників вищий, ніж у середньому по штатах.
45. Настав час переправлятися на інший бік. Ще кілька місяців, і тут можна буде їздити своїм ходом до самої весни.
46. Тошик з Юхошиком як пасажири перетинають великий Юкон.
47. З іншого боку невтомно орудує грейдер, постійно підправляючи пристань.
48. Сподобався нам Досон. Далекий, суворий та самотній, справжній пункт призначення для мандрівника.
49. Справа ліворуч тече каламутний Юкон, з глибини знімка ліворуч - Клондайк. Великий жовтий майдан уздовж дороги вдалині — «фундамент» із глино-піску під новий район.
50. Ще одна галочка у списку місць «ось би побувати, та хіба ж туди попрешся».
52. Ок, не всі 170 кілометрів.
53. Але в тих місцях, де розходяться хмари, дух захоплює. А, і ще всю дорогу ми їдемо по мокрій, місцями слизькій, місцях в'язкій гравійці, що закидає зад машини. Із причепом це окремий кайф.
54. Перетинаємо кордон "Хлопці, ви круті, я сам мандрівник" і заїжджаємо в останній, п'ятдесятий штат у нашій півторарічній експедиції.
55. Спускаємося з гір і перед черговим нічлігом наводимо себе в порядок. Ще якісь 500 кілометрів і ми в Анкориджі.
56. Стоянки вздовж доріг забиті пікапами з порожніми причепами – це мисливці привезли свої квадроцикли та розбрелися лісами у пошуках лося.
57. А ось і льодовики. Ті, що підтанули за останні роки, звичайно, але все одно вражаючі.
58. Аляска відразу ж виклала перед нами чудові осінні кольори із запахами, зачаровані синьо-кришталеві озера та запаморочливі снігові вершини. Щось мені підказує, що нам сподобається:)
Спочатку ми не планували їхати на Аляску. Я так і назвав цю ЖЖ перед початком експедиції: «48 штатів за 6 місяців» (тоді нам здавалося, що більше півроку в дорозі ми не витримаємо). Через сім з половиною місяців поневірянь ми вирушили на зимівлю до Монтани, залишивши наступного сезону тринадцять штатів плюс «з Аляскою подивимося». Наступної весни ми поїхали півднем країни і приблизно до Флориді Аляска в наших розмовах стала повноправним членом штатів, що залишилися, а до кінця четвертої частини і зовсім почесним заключним етапом, на який ми погодилися виділити місяць-півтора. Після прибуття до Вашингтона ми вже були впевнені, що пробудемо в північному штаті до нового року, а до моменту від'їзду стало ясно, що на Аляску ми не їдемо, а переїжджаємо. Поклик предків, однак.
2. Для своїх скромних пожитків (ці речі чекали нас у батьківському гаражі доки ми жили на Гаваях) орендуємо невеликий причіпник у знаменитій компанії для переїжджаючих — Uhaul, або «Сам перевози».
3. Північно-східна частина штату Вашингтон примітна рудими, кам'яно-глиняними горами та індіанськими резерваціями. Першого дня проїжджаємо 270 миль (435 км).
4. На другий день зранку перетинаємо кордон із Канадою «На Аляску зимувати? Вперше таке бачу» і починаємо марафон завдовжки 4,185 кілометрів.
5. Номери південно-західної провінції Канади «Прекрасна Британська Колумбія».
7. Здуті та каламутні осінні річки після першого вересневого снігу в горах. Акуратні та пристойні містечка та селища чергуються з похмурими та напівзанедбаними.
8. На третій день забираємось у верхню частину Британської Колумбії. Траса вже давно з хайвею перетворилася на звичайну вибоїсту дорогу, без розмітки та узбіччя. Десь ліворуч від нас лежить прибережна Аляска. Зустрічні машини одна в п'ять хвилин. Попутні - одна на годину.
9. Третій ночівля на березі озера Клуачон. До найближчого повноцінного міста (сімдесят тисяч жителів) – 850 кілометрів. Востаннє так далеко від цивілізації ми були у селищі Ессо на Камчатці.
10. Починаємо втягуватись у дорогу. Хтось може подумати, що ми звикли до довгих переїздів, коли проїхали всю Америку. Насправді ні. У нас тільки одного разу був довгий перегін з Денвера до Бостона, а в решту часу ми практично ніколи не проїжджали більше трьох-чотирьох годин на день, бо за цей час зазвичай встигали приїхати до наступної зупинки. Тут ми їдемо по десять і більше годин уже третій день. І все одно знаходимося десь на середині шляху.
11. Більше десяти годин не хочеться їхати ще й для того, щоб у темряві не пропускати навколишню красу.
12. Із бензином проблем немає. У тих місцях, де між заправками перегін більше 70-80 кілометрів на виїздах із селищ стоять попереджувальні знаки. У цих краях, як правило, спершу заправляєшся, потім платиш.
13. Заїжджаємо до провінції Юкон.
14. Номери північно-західної провінції Канади із шукачем золота та назвою легендарної річки Клондайк.
15. На в'їзді в село Теслін можна відпочити в альтанці і помилуватися околицями.
16. Для мотоциклістів такі місця відпочинку є актуальнішими, ніж для автомобілістів. Паренек з'їздив до Анкоріджа з Денвера, штат Колорадо — прогулянка десять тисяч кілометрів.
17. Хтось не здається і продовжує ганяти на далекі відстані легенду.
18. Здалеку помітив незвичайно-правильної форми спальник та симпатичний пікап. А, звичайно, європеєць.
19. Ще одна ночівля на Другому хайвеї. Так, ми звернули з широкої дороги (Перший Аляскинський хайвей) на стежку, торовану ще два століття тому золотошукачами.
20. І це не жарт. Тут колись пролягала стежка любителів грошей та пригод, яка починалася в бухті селища Скагуей, потім перевалювала через Білий Перевал і через довгі, болючі та небезпечні 700 кілометрів виводила виснажених ходоків у Доусон. Туди прямуємо і ми.
Джек Лондон був одним із улюблених письменників мого дитинства. Його роман «Морський вовк» я міг переказати по пам'яті (одного разу в школі нам потрібно було писати виклад будь-якого твору, так я з радістю й у всіх подробицях описав бійку матросів та Вовка Ларсена у кубрику шхуни «Привид»). Мартін Іден, Смиренна сорочка, Маленька господиня великого будинку, Розповіді південних морів - все це було дуже цікаво і зачитане до дірок. Але «північні твори» — романи Білий Ікло, Дочка Снігів, Час-не-чекає і численні розповіді зі збірок «Діти морозу», «Бог його батьків» та «Син вовка» — чомусь завжди чіпляли по-особливому.
Взагалі, північна природа та північний побут завжди зачаровували та притягували. Тільки не гола, похмура тундра, а північні гори та тайга, північні озера та річки. Гаваї мені теж дуже подобаються, ви не подумайте, але щось є у цих суворих, сумних та холодних краях. Щось таке, чого більше нема ніде і що словами важко пояснити. Ось Лондон добре і смачно про все це писав, а я зимовими вечорами під світло вуличного ліхтаря, ламаючи очі («вимикай світло, спати час!»), все це читав. Про Північ загалом, і про Клондайк та Доусон зокрема. І тут у мене з'явилася можливість особисто заявитись у місця, які я малював у своїй голові ще підлітком.
21. Ну привіт, Досоне! Дороги пісочно-глиняні, тротуари дерев'яні - тут мало що змінилося з часів лихоманки.
22. У двох кварталах від центру досі стоять хати. Старателів?
23. Міський музей розповість туристові все про лихі часи.
24. Але мені цікавіший інший музей. Якби я потрапив сюди років двадцять тому, то, напевно, почував би себе як мусульманин у Меці, християнин біля Гробу Господнього чи вболівальник Скудерії на базі Феррарі в Маранелло. Хвилювально, загалом.
25. У цій хатинці Джек жив узимку 1897 року, коли теж заразився клондайською лихоманкою і подався за золотим щастям у Доусон.
26. Зрештою хлопець (йому тоді був 21 рік) залишився без копійки грошей, без передніх зубів через цингу, зате з болями в нозі та шрамами на обличчі.
27. А ще з ідеями та персонажами для своїх майбутніх творів, які лише через два роки принесли йому 70,000 доларів за сьогоднішніми мірками та всесвітню популярність.
28. Прохолодне літо і довга, холодна зима в Доусон розбавляються яскравими фарбами будинків.
29. Селище виникло як наметовий табір у 1897 році, через півроку після того, як індіанець Джим Скукум та європеєць Дордж Кармак випадково знайшли золото в невеликій річці Заячья, яку згодом перейменували на Бонанзу.
30. Новина про те, що на дні річки просто так валяється більше золотого піску, ніж у промитому лотку у старателя, рознеслася по всій Америці і на Клондайк потяглися тисячі шукачів пригод і легень, як вони помилково припускали, грошей.
31. Через два роки в Доусона вже мешкало близько 40,000 чоловік. Для порівняння, у Сіетлі, найбільшому місті північного заходу США, у цей час проживало близько 70,000 чоловік.
32. Але через рік золота лихоманка закінчилася і майже всі старателі та їхній «обслуговуючий персонал» поїхали, залишивши після себе майже порожнє місто та роздербані околиці. А ще через дванадцять років відбули і ці люди, і населення Доусона вжилося до 600 жителів.
33. З того часу містечко із золотим минулим абияк існувало у своїй глушині, покапуючи метал, що залишився, поки в шістдесятих роках сюди не потягнулися перші туристи. Сьогодні у колишній столиці Юкона проживає близько 1,300 осіб, приймаючи щороку близько 70,000 гостей.
34. У центрі галасливо і діловито. Дуже багато машин мандрівників.
35. Щітки для взуття встановлені на кожному ганку та затребувані у будь-який сезон.
36. Похоронне бюро. Мешканці цінують свою історію, тому на багатьох будинках висять стенди з фотографіями та історіями.
37. Дуже красиво, самобутньо та оригінально. Сніговою зимою тут буде взагалі добре.
38. Лондон-гриль.
39. В останні роки через потепління клімату виникли побоювання з приводу майбутнього Доусона, побудованого на вічній мерзлоті.
40. Колісні пароплави часів золотої лихоманки продовжують залишатися в строю.
41. Вдалині тужиться пором — місто так і не побудувало міст через річку, тому за свій рахунок перевозить транспорт, що проїжджає в напрямку Аляски.
42. Етнографія Юкона.
43. Флора-Дора Готель. Таке треба відновлювати — туристи валитимуть натовпом.
44. Може, нам так здалося, але на місцевих північних дорогах відсоток мотоциклістів-мандрівників вищий, ніж у середньому по штатах.
45. Настав час переправлятися на інший бік. Ще кілька місяців, і тут можна буде їздити своїм ходом до самої весни.
46. Тошик з Юхошиком як пасажири перетинають великий Юкон.
47. З іншого боку невтомно орудує грейдер, постійно підправляючи пристань.
48. Сподобався нам Досон. Далекий, суворий та самотній, справжній пункт призначення для мандрівника.
49. Справа ліворуч тече каламутний Юкон, з глибини знімка ліворуч - Клондайк. Великий жовтий майдан уздовж дороги вдалині — «фундамент» із глино-піску під новий район.
50. Ще одна галочка у списку місць «ось би побувати, та хіба ж туди попрешся».
52. Ок, не всі 170 кілометрів.
53. Але в тих місцях, де розходяться хмари, дух захоплює. А, і ще всю дорогу ми їдемо по мокрій, місцями слизькій, місцях в'язкій гравійці, що закидає зад машини. Із причепом це окремий кайф.
54. Перетинаємо кордон "Хлопці, ви круті, я сам мандрівник" і заїжджаємо в останній, п'ятдесятий штат у нашій півторарічній експедиції.
55. Спускаємося з гір і перед черговим нічлігом наводимо себе в порядок. Ще якісь 500 кілометрів і ми в Анкориджі.
56. Стоянки вздовж доріг забиті пікапами з порожніми причепами – це мисливці привезли свої квадроцикли та розбрелися лісами у пошуках лося.
57. А ось і льодовики. Ті, що підтанули за останні роки, звичайно, але все одно вражаючі.
58. Аляска відразу ж виклала перед нами чудові осінні кольори із запахами, зачаровані синьо-кришталеві озера та запаморочливі снігові вершини. Щось мені підказує, що нам сподобається:)
