DIY свердлильний верстат зі стійки та ручної електродрилі. Як зробити свердлильний верстат Свердлильний верстат з ручного електродриля своїми руками
Необов'язково витрачати гроші на настільний свердлильний верстатадже його не так вже й складно зробити своїми руками. Для цього знадобиться придбати, виготовити або скористатися вживаними деталями. Ми розповімо вам про створення кількох конструкцій і ви зможете підібрати свою модель для складання.
Дриль є майже у кожного господаря, який будує або ремонтує свій будинок або квартиру, що займається ремонтом побутової та садової техніки, різними виробами з металу та дерева. Але для виконання деяких операцій дриля недостатньо: потрібна особлива точність, потрібно просвердлити отвір під прямим кутом у товстій дошці або просто хочеться полегшити свою працю. Для цього буде потрібно верстат, який можна виконати на базі різних приводів, деталей машин або побутової техніки, інший підручний матеріал.
Тип приводу - важлива відмінність конструкцій саморобних свердлильних верстатів. Одні з них виготовляються з використанням дриля, переважно електричного, інші — з використанням двигунів, найчастіше — від непотрібної побутової техніки.
Настільний свердлильний верстат з дрилі
Найпоширенішою конструкцією можна вважати верстат, виконаний з ручної або електродриля, яку можна виконати знімною, для можливості використання її поза верстатом, і стаціонарною. В останньому випадку пристрій увімкнення можна перенести на станину для більшої зручності.
Основні елементи верстата
Основними елементами верстата є:
- дриль;
- заснування;
- стійка;
- кріплення дриля;
- механізм подачі.
Основу або станину можна виконати з цільного спилу твердого дерева, меблевого щитачи ДСП. Деякі воліють як підставу металеву плиту, швелер або тавр. Станина повинна бути масивною, щоб забезпечувати стійкість конструкції та компенсувати вібрації при свердлінні для одержання акуратних та точних отворів. Розмір станини з дерева – не менше 600х600х30 мм, зі сталевого листа – 500х500х15 мм. Для більшої стійкості основу можна зробити з вушками або отворами під болти та кріпити його до верстата.
Стійка може бути виготовлена із бруса, круглої або квадратної у перерізі сталевої труби. Деякі майстри в якості основи та стійки використовують каркас старого фотозбільшувача, некондиційний шкільний мікроскоп, інші деталі, що мають відповідну конфігурацію, міцність та масу.
Кріплення дриля здійснюється за допомогою хомутів або кронштейнів з отвором у центрі. Кронштейн надійніший і дає більшу точність при свердлінні.
Особливості конструкцій механізму подачі дриля
Механізм подачі потрібен для вертикального переміщення дриля вздовж стійки і може бути:
- пружинним;
- шарнірним;
- конструкцією за типом гвинтового домкрата.
Залежно від прийнятого типумеханізм тип і пристрій стійки також буде відрізнятися.
На кресленнях та фото наведені основні конструкції настільних свердлильних верстатів, які можна зробити з електро- та ручного дриля.
З пружинним механізмом: 1 - стійка; 2 - металевий або дерев'яний профіль; 3 - повзунок; 4 - ручний дриль; 5 - хомут кріплення дриля; 6 - шурупи для кріплення хомута; 7 - пружина; 8 - косинець для закріплення стійки 2 шт.; 9 - шурупи; 10 - упор для пружини; 11 - барашковий болт для кріплення упору; 12 - основа верстата
З пружинно-важільний механізм
З пружинно-шарнірним механізмом: 1 – станина; 2 - шайба; 3 - гайка М16; 4 - амортизаційні стійки 4 шт.; 5 - пластина; 6 - болт М6х16; 7 - блок живлення; 8 - тяги; 9 - пружина; 10 - болт М8х20 з гайкою та шайбами; 11 - патрон для свердла; 12 - вал; 13 - кришка; 14 - ручка; 15 - болт М8х20; 16 - державка; 17 - стійка; 18 - склянка з підшипником; 19 - двигун
З шарнірним безпружинним механізмом
Стійка, що працює за принципом гвинтового домкрата: 1 – станина; 2 - напрямний паз; 3 - різьблення М16; 4 - втулка; 5 - гайка, приварена до втулки; 6 - дриль; 7 - ручка, при обертанні якої відбувається рух дриля вгору або вниз
Свердлильно- фрезерний верстат: 1 - основа верстата; 2 - опори підйомної плити столу 2 шт.; 3 - підйомна плита; 4 - ручка підйому столу; 5 - рухомий тримач дриля; 6 - додаткова стійка; 7 - гвинт фіксації тримача дриля; 8 - хомут кріплення дриля; 9 - основна стійка; 10 - ходовий гвинт; 11 - барабан зі шкалою Ноніуса
Верстат з автомобільного домкрата та дриля
Каретка виконана з меблевих напрямних.
Міні-верстат зі списаного мікроскопа
Підстава та стійка зі старого фотозбільшувача
Верстат із ручного дриля: 1 — станина; 2 - сталеві притиски; 3 - пази для кріплення дриля; 4 - гайка кріплення дриля; 5 - дриль; 6 - повзун; 7 - трубки напрямні
Відео 1. Покрокове керівництводля недорогого верстата. Станина та стійка - дерев'яні, основа механізму - напрямна для меблів
Відео 2. Свердлильний верстат - домкрат від «Жигулі» та дриль
Відео 3. Пружинно-важільна стійка для дриля
Відео 4. Покрокове створеннясталевий стійки для дриля
Верстат на основі кермової рейки легкового автомобіля
Рульова рейка для автомобіля та дриль - досить масивні вироби, тому станина повинна бути також масивною і, бажано, з можливістю закріплення верстата на верстаті. Всі елементи виконують на зварюванні, оскільки з'єднання на болтах і гвинтах може виявитися недостатнім.
Станіну та опорну стійкузварюють зі швелера або іншого відповідного прокату, товщиною близько 5 мм. Рульову рейкузакріплюють на стійку, яка повинна бути довшою за рейку на 70-80 мм, через вуха рульової колонки.
Щоб верстатом було зручніше користуватися, управління дрилем виносять в окремий блок.
Відео 5. Свердлильний верстат на основі кермової рейки від «Москвич»
Порядок складання свердлильних настільних верстатів:
- підготовка всіх елементів;
- кріплення стійки до станини (перевіряємо вертикальність!);
- збирання механізму переміщення;
- кріплення механізму до стійки;
- кріплення дриля (перевіряємо вертикальність!).
Усі кріплення мають бути виконані максимально надійно. Сталеві нероз'ємні конструкції бажано з'єднувати зварюванням. При використанні будь-яких напрямних потрібно переконатися, що при русі не утворюється поперечний люфт.
Порада! Для фіксації деталі, в якій висвердлюється отвір, верстат можна обладнати лещатами.
У продажу також можна знайти готові стійки для дриля. При покупці потрібно звернути увагу на масу конструкції та розмір робочої поверхні. Легкі (до 3 кг) і недорогі (до 1,5 тис. руб.) Стійки підходять для виконання отворів у тонкому фанерному листі.
Свердлильний верстат з використанням асинхронного двигуна
Якщо дриль у господарстві відсутній або його не бажано використовувати у верстаті, можна виконати конструкцію на основі асинхронного двигунанаприклад, від старої пральної машини. Схема та процес виготовлення такого верстата досить складні, так що його краще робити майстру з достатнім досвідом виконання токарних та фрезерувальних робіт, збирання електросхем.
Влаштування свердлувального верстата з двигуном від побутової техніки.
Для ознайомлення з конструкцією наведемо складальні креслення та деталування, а також характеристики складальних одиницьу специфікаціях.
Деталі та матеріали для виготовлення верстата наведені у таблиці:
Таблиця 1
| Поз. | Деталь | Характеристика | Опис |
| 1 | Станіна | Плита текстолітова, 300x175 мм, 16 мм | |
| 2 | П'ятка | Сталеве коло, Ø 80 мм | Може бути звареним |
| 3 | Основна стійка | Сталеве коло, Ø 28 мм, L = 430 мм | Один кінець обточений на довжину 20 мм і на ньому нарізане різьблення М12 |
| 4 | Пружина | L = 100-120 мм | |
| 5 | Втулка | Сталеве коло, Ø 45 мм | |
| 6 | Стопорний гвинт | М6 із пластиковою головкою | |
| 7 | Ходовий гвинт | Тr16х2, L = 200 мм | Від струбцини |
| 8 | Матрична гайка | Тr16х2 | |
| 9 | Сталевий лист, δ 5 мм | ||
| 10 | Кронштейн ходового гвинта | Лист дюралюмінію, δ 10 мм | |
| 11 | Спеціальна гайка | М12 | |
| 12 | Маховик ходового гвинта | Пластик | |
| 13 | Шайби | ||
| 14 | Чотириструмовий блок провідних приводних шківів клинопасової передачі | Дюралюмінієве коло, Ø 69 мм | Зміна числа обертів шпинделя виконується перестановкою приводного ременя з одного струмка до іншого |
| 15 | Електродвигун | ||
| 16 | Блок конденсаторів | ||
| 17 | Дюралюмінієве коло, Ø 98 мм | ||
| 18 | Гвинт М5 із пластмасовим грибком | ||
| 19 | Поворотна пружина шпинделя | L = 86, 8 витків, Ø25, із дроту Ø1,2 | |
| 20 | Дюралюмінієве коло, Ø 76 мм | ||
| 21 | Шпиндельна головка | див. нижче | |
| 22 | Лист дюралюмінію, δ 10 мм | ||
| 23 | Приводний ремінь | Профіль 0 | Привідний клиновий ремінь «нульового» профілю, тому такий же профіль мають і струмки блоку шківів |
| 24 | Вимикач | ||
| 25 | Мережевий кабель з вилкою | ||
| 26 | Важіль подачі інструменту | Сталевий лист, 4 мм | |
| 27 | Знімна рукоятка важеля | Сталева труба, Ø 12 мм | |
| 28 | Патрон | Інструментальний патрон №2 | |
| 29 | Гвинт | М6 із шайбою |
Шпиндельна головка забезпечує і поступальний та обертальний рух. Вона змонтована на власній базі – дюралюмінієвої консолі.
Деталі та матеріали для виготовлення шпиндельної головки наведені у таблиці:
Таблиця 2
| Поз. | Деталь | Характеристика |
| 1 | Сталеве коло Ø 12 мм | |
| 2 | Сталева труба Ø 28х3 мм | |
| 3 | Підшипник 2шт. | Радіальний підшипник кочення №1000900 |
| 4 | Гвинт | М6 |
| 5 | Шайби-прокладки | Бронза |
| 6 | Важіль | Сталевий лист δ 4 мм |
| 7 | Спеціальний гвинт М6 із рифленою кнопкою | |
| 8 | Гайка | Низька гайка М12 |
| 9 | Сталеве коло Ø 50 мм або труба Ø 50х11 мм | |
| 10 | Підшипник | Радіальноупорний |
| 11 | Розрізне стопорне кільце | |
| 12 | Сталеве коло Ø 20 мм |
Свердлильний верстат зібраний
Електрична схема залежить від виду двигуна.
Проста електрична схемадля заводського верстата 2М112
Саморобні верстати для свердління друкованих плат
Міні-верстати для свердління плат радіоаматорами також запозичують привід від різних малопотужних пристроїв. При цьому використовують різаки для обрізання фотографій як важелі, паяльники, цангові олівці замість патрона. Місце свердління підсвічують світлодіодними ліхтариками— можливостей для технічної творчості достатньо.
Проста електрична схема керування електромотором
Відео 7. Міні-верстат для свердління плат
Просвердлити отвір у будь-якому матеріалі без особливих зусиль можна, застосувавши для цього ручний електроінструмент, Такий як дриль, дриль шуруповерт. Напевно, кожен у домашній майстерні має такий інструмент. Але коли виникає необхідність свердління великої кількості, до того ж з великою точністю або під певним кутом, виникає необхідність застосування свердлильного верстата.
Свердлильні верстати для домашнього виробництва можна купити в магазинах, що реалізують подібну техніку. В основному це обладнання спільного виробництва – Росія – Китай, наприклад, під назвою Калібр, Зубр, Енкор Корвет, є чисто китайського виробника. Ціни на них від 7900 рублів. В принципі, не так вже й дорого, якщо трохи підправити конструкцію, але якість — як вийде, буває, що трапляється і непогана. Багато представлено моделей виробництва Швейцарія – Китай, вони хоч і дорожчі, але непогані відгуки.
Верстат свердлильний Калібр, що раніше вироблявся в Москві, потужність 400 Вт Спільне виробництво означає, що розробки, скажімо, Росії, виробляється обладнання китайськими робітниками. При цьому зберігається назва, конструкція та якість верстата.
На такому верстаті за допомогою пристроїв точність свердління буде набагато вищою, можна встановити в лещатах заготовку і зробити свердління під потрібним кутом, кількість отворів за одиницю часу буде зроблено більше. Крім того, якщо потрібно свердлити раю отворів діаметром, наприклад, 1, 5 мм, без верстата ніяк не обійтися.
Виготовлення свердлильних верстатів своїми руками
Якщо купувати верстат, потім переробляти стійку, яка у більшості верстатів дуже тонка і ненадійна, а також постійно лагодити шпиндель, що виходить з ладу, набагато простіше і вигідніше використовувати дриль, який у вас є і зробити своїми руками з неї свердлильний верстат, використовуючи типові креслення і схеми. Звичайно, ручний дриль застосовувати не варто, якщо вже робити верстат, то хороший і надійний, але, якщо немає можливості використовувати електродриль, і є ручна, можна використовувати і її.
Головне в такому верстаті, міцно закріпити основну стійку-трубу, на якій буде опора конструкції та гвинт, який буде ходовим. По ньому і переміщатиметься дриль, посаджений у тримач.
Верстат з ручного дриля, який можна повністю зібрати з дерев'яних деталей. З складних конструкційможна назвати тільки шкалу ноніуса, встановлену зі спеціальним барабаном, але в крайньому випадку можна обійтися і без цього вузла. Приклад, як виготовлений такий самий простий саморобний свердлильний верстат своїми руками з дриля, можна подивитися на фото, де автор використовував шатун, щоб виготовити кріплення, в яку буде кріпитися дриль. Також оригінальне і водночас просте рішення щодо натяжки троса.
Загальний виглядверстата 
Кріплення троса за принципом кріплення струни у гітарі Для виготовлення столу та кріплення дриля можна використовувати металопрокат, краще прямокутну трубу. Звичайно, це швидше не верстат, а швидше адаптер під дриль, але він непогано справляється зі своїм завданням.
Якщо верстат невеликий, швидше за настільний міні верстат, який буде використовуватися для дрібних робіт, можна конструкцію під нього виготовити з дерева та фанери, як було показано на першій схемі. При виготовленні потрібно враховувати, що такі вузли, як важіль, який регулює подачу дриля та пружина, яка дає жорсткість механізму, повинні бути присутніми в конструкції. Якщо дриль монтується для постійного використання, зручніше було б переробити кнопку запуску.
В основному своїми руками такі свердлильні верстати з дриля виготовляються настільними, тому потрібно подбати, щоб плита стояла міцно, на ній не було перекосів. Крім того, якщо є можливість, непогано б вифрезерувати пази для руху лещат, щоб разом зі свердлінням можна було б проводити і невелику фрезерну роботу.
Використання потужного дриля для виготовлення свердлувального верстата, особливості виготовлення
Для фрезерування в комбінації зі свердлінням та для тривалого свердління у металі великим діаметром сверделвиготовляють свердлильний верстат своїми руками з дриля, що має велику потужність і відноситься до класу професійних інструментів.
Для потужного дриляпотрібна і потужніша підставка Особливістю використання такого дриля є його вага і велика вібрація під час роботи. У зв'язку з тим, що в ній використовується двигун трохи більших габаритів, всі деталі виготовляються з металу, зазвичай використовується подвійна ізоляція, вага дриля вище, ніж у побутових. Тому виготовлення такої стійки має бути лише металевим, крім того, стіл має бути більш масивним.
У цьому випадку багато заводських деталей, але для потужного дриля ці деталі знахідка Пружину поворотну робимо також потужнішу, як і трос, на якому працює притиск, повинен бути діаметром не менше 4мм. Більш потужними робимо і ручки, використовуючи прут із металопрокату діаметром близько 12 мм. Для каркаса краще взяти металопрокат, особливо вдало буде застосування квадратної або прямокутної труби, можна 50 х 50 або 40 х 60. Залізо для робочого столу беремо не менше 3мм, зварювання робимо з урахуванням прямого кута.
Виготовляємо основу для стійки Всі деталі збираємо за допомогою зварювання або болтів 10-12 мм. Плита в готовому виглядімає виглядати так:
Плита основи у готовому вигляді, залишилося пофарбувати Все має бути досить потужним.
Готова стійка з тримачем для дриля. 
Механізм підйому та опускання Зірочку та ланцюг беремо зі старого автомобіля, можна знайти на звалищі металобрухту.
Переглянути відео, як виготовити з потужного дриля свердлильний верстат своїми руками:
Горизонтально – свердлильний верстат із дриля, виготовлений своїми руками.
Щоб просвердлити отвір, наприклад, усередині довгого валу, за допомогою вертикально - свердлильного верстата, нехай навіть покупного, зробити це якісно не вийде, як би не намагалися. Тому ідея зробити верстат із горизонтальною подачею буде дуже доречною.
Розглянемо приклад виготовлення такого верстата. Для початку робимо малюнок схему і визначаємося з інструментом та матеріалами для нашого саморобного пристрою.
Приклад виготовлення стійки для горизонтального свердліннясвоїми руками Потрібно мати або циркулярку або розпилювальний верстат, дриль або дриль – шуруповерт, ручний інструмент, типу стамески, молотка, різних викруток тощо.
Якщо ми виготовлятимемо з дерева пристосування, як у нашому випадку, потрібно приготувати дошку, краще взяти соснову та фанеру 12-15 мм, шматок ДСП. Болти стандартні, шурупи, втулка, можна взяти готові напрямні для меблевих ящиків, можна виготовити, гайку – крильчатку, ручку, довгі болти – це як комплектуючі.
Можна скуштувати наступний, більш удосконалений варіант.
Збираємо раму з брусків та дощок ДСП, ширина дошки 20 см, довжина близько метра. Виготовляємо дві напрямні, які можуть розсуватися і фіксуватися на певну ширину за допомогою довгих гвинтів, що кріплять. Для точного свердліннявикреслюємо лінію, що йде строго за продовженням свердла. Стіл може підніматися на потрібну висоту за допомогою довгих гвинтів. Його виготовляємо з фанери і перед встановленням добре шліфуємо та поліруємо його. Підйом столу відбувається шляхом обертання ручки і зсуваючи прямокутні призми косою стороною один по одному. Для кращого ковзання на їх сторонах набиваємо смужки ламінату.
Дриль встановлюємо у спеціальній стійці із фанери або з дошки.
Кріплення дриля у горизонтальному положенні Дуже непоганий варіант зі збирання можна подивитися на такому відео:
За останнім прикладом, нехай з ним і доведеться повозитись, конструкція буде дуже надійна, на ній можна буде витримувати мінімально допустимі відхилення і служити вона повинна, за ідеєю, довго. Так як такий верстат витримуватиме вібрацію через положення дриля, люфт у з'єднаннях збільшуватися не буде.
Всім доброго дня! Вирішив я якось зробити дерев'яні ручки для своїх інструментів – напильників, стамесок, різців. Став розуміти, як їх виготовити. Просто стругати занадто моторошно, та й некрасиво виходить. От був би токарний верстат по дереву! І тут мене осяяло. А чому б і ні? Основна ідея намалювалася одразу, деталі додумав пізніше. Те, що вийшло в результаті, я хочу показати вам і розповісти, як я це робив.
Матеріали та інструмент, які я використав
Отже, для виготовлення верстата мені знадобилися такі матеріали:- дошка з багатошарової фанери, товщиною близько 10 мм;
- дерев'яний брусок прямокутним перетином 35х50 мм або 40х60 мм завдовжки близько 1 метра;
- гайка меблева забивна - 4 штуки (розмір різьблення як у шпильок);
- дві різьбові шпильки М6 – М10 плюс три звичайні гайки до них та два болти;
- гвинтовий хомут, довжини його має бути достатньо, щоб із запасом обхопити ручний електродриль;
- столярний клей, шурупи.
Виготовлення токарного верстата з ручної електродрилі
Починаємо роботу з виготовлення верстатної рами. Для цього я вирізав із багатошарової фанери дощечку довжиною 60 сантиметрів і шириною 11 – 12 см. Відразу обмовлюся щодо розмірів. Тут можливі варіації. Але робити раму дуже довгою не варто, тому що верстат буде досить легким, і працювати на ньому з довгими деталями буде непросто.
Важливим моментомє співвідношення ширини фанерної рами та розмірами бруска. Буде добре, якщо на ширині дошки фанерної поміститься три бруски меншою стороною поперечного перерізу(чому це так, ви зрозумієте пізніше). Так, якщо брусок як у мене 35х50 мм, то ширина рами має бути близько 11 см або трохи більше. Якщо взяти брусок 40х60 мм, то рама робиться завширшки 12 см.
Отже, я випилив основу рами шириною 11 см і довжиною 60 см. Після цього відпилюю брусок по довжині основи, тобто теж 60 см. Другий брусок я відрізаю по довжині корпусу дрилі з таким розрахунком, щоб він не діставав до патрона і згодом не заважав йому обертатися.
За допомогою столярного клею з'єдную бруски меншими сторонами перерізу таким чином, щоб їх торці були на одній лінії. Затискаю склеювані частини струбцинами і даю клею затвердіти. До цієї частини рами кріпиться наш електропривід, тому, приклавши дриль до короткого бруска, я відзначаю місце під отвір для хомута. Свердлю отвір, в який зможе увійти наявний хомут. У моєму випадку діаметр становить близько 10 мм.
Далі я розмічаю фанерну дошку для розміщення на середині її ширини конструкції з двох склеєних брусків - довгого та короткого. Уздовж середньої лініїдощечки свердлю 7 – 8 отворів під шурупи поступово по всій довжині.
Прикріпивши склеєні бруски струбцинами до фанерної основи, заглиблюю отвори, просвердливши брусок. Тепер вставляю шурупи і закручую їх. Рама верстата готова.
Після цього приступаємо до виготовлення задньої бабки верстата та рухомого упору для різця. Бабця буде утримувати деталь, що обертається з боку, зворотного приводу. Вона повинна переміщатися по рамі і фіксуватися в потрібному положенні в залежності від довжини деталі, що затискається. Упор для різця також повинен вільно переміщатися вздовж оброблюваної деталі. Для їх виготовлення я використовував обрізки тієї ж фанери та бруска.
Рухливу основу задньої бабки складає П-подібна конструкція із двох брусків та фанерного прямокутника. До поверхні фанерної основи бабки за допомогою шурупів кріпимо фанерний квадрат подвоєної товщини, отриманий шляхом склеювання двох квадратних шматків фанери. У цьому квадраті буде закріплено центрувальний болт для затискання заготовки. Одинарний фанерний прямокутник я посадив на шурупи і клей до брусків. Повинна вийти конструкція, що вільно переміщається вздовж напрямного бруска рами.
Переходимо до сторони електроприводу. Закріплюємо електродриль за допомогою гвинтового хомута на рамному бруску. Для затискання деталі, що обробляється, нам знадобиться різьбова шпилька і гайки, звичайна і меблева забивається. Затиснувши шпильку в патроні дриля, відзначаємо необхідну довжину (4 – 5 см) та відрізаємо її.
Заточуємо кінець шпильки, використовуючи разом наждак і дриль, затиснувши шматок шпильки в патрон. Кінець шпильки повинен бути дуже гострим, тому що він повинен буде входити в дерев'яну заготівлю, центруючи її. Далі робимо доопрацювання меблевої гайки, розгортаючи її загострені фіксатори на 180 градусів пасатижами. За допомогою цієї деталі буде здійснюватися затискач деталі та передача їй моменту, що крутить, від електродрилі.
Збираємо конструкцію, накручуючи гайки на шпильку. Гострий кінець шпильки повинен виступати трохи далі (на 1 – 2 мм) гострих фіксаторів меблевої гайки. Так буде зручніше центрувати деталь. З зворотного бокумеблева гайка фіксується звичайною. Вільний кінець шпильки затискаємо в патрон дриля. При необхідності коригуємо положення дриля, домагаючись паралельності шпильки та рамного бруска.
Тепер потрібно перемістити задню бабкудо приводної шпильки для визначення місця кріплення другого центруючого болта. Присуваємо склеєний фанерний квадрат до загостреної шпильки, наносимо легкий удар маленьким молотком по його зворотному боці і отримуємо необхідну мітку від гострої шпильки.
Отвір свердлимо такого розміру, щоб до нього увійшла втулка другої меблевої гайки. Її ми не допрацьовуємо, а використовуємо у штатному режимі, вставивши втулку в отвір та забивши фіксатори молотком. При необхідності дотискаємо гайку в лещатах. Заточуємо другу шпильку, вкручуємо її в меблеву гайку на задній бабці і фіксуємо звичайними гайками. Пересунувши бабку до приводу, перевіряємо і за необхідності коригуємо співвісність шпильок.
Аналогічно задній бабці збираємо основу упору для різця. Різниця полягає в тому, що фанерна полиця упору виступає з однієї із сторін. Сюди ми прикрутимо саморізами брусок, на який і спиратиметься різець.
» з представленого автором матеріалу ви дізнаєтеся як можна самостійно зробити бюджетний свердлильний верстат зі звичайного електричного дриля.
Кожна майстрова людина хотіла б мати у своєму господарстві подібний станочок, тому що в порівнянні із заводськими аналогами обійдеться в десятки разів дешевше, а якщо всі запчастини та комплектуючі є в наявності, то взагалі безкоштовно.
Автором цього верстата є Ігор Стасюк, за що йому Велике Дякую, поділився покроковими фотографіями складання верстата з народом. Конструкція досить цікава і водночас проста. На основу з листа металу 3 мм наварені куточки і 4 ніжки, на цю плиту наварений шток 500 мм з професійної труби квадратного перерізу, повзун виконаний з 2 х зварених у трубу куточків і надіті на підйомну колону із зазором, щоб повзун міг переміщатися колоною вгору і вниз. Підйомний механізмприводиться в дію за рахунок троса натягнутого від верхньої точки до нижньої, а на повзуні трос робить кілька витків.
Отже, давайте уважно розглянемо, що саме знадобилося автору для збирання верстата? А також весь поетапний процес.
Матеріали
1. листовий метал 3 мм
2. арматура
3. куточок
4. трос
5. дриль
6. лещата для заготовок
7. болти, гайки, шайби, гравери
8. затискач для дриля
9. фарба
10.проф труба квадратного перерізу
11. свердло
Інструменти
1. зварювальний апарат
2. болгарка (УШМ)
3. дриль
4. напилок
5. лещата
6. струбцина
7. штангенциркуль
8. лінійка
9. куточок
10. рівень
11. наждачний папір
12. пензель
13. ножівка по металу
14. наждак
Процес створення свердлильного верстата із дриля.
І так, насамперед автор виготовляє основу верстата з листового металу 3 мм, випилює заготовку за допомогою болгарки (УШМ) А в нижню частину наварює 2 куточки і 4 ніжки зі сталевого прута або арматури. Довжина ніжок має бути однакова, щоб не було перекосу станини.
Наварені куточки та ніжки.
Виготовлення повзуна! Береться 2 куточки і прикладаються до професійної труби квадратного перерізу яка буде служити підйомною колоною і стягуються за допомогою струбцини.
По краях береться зварюванням щоб легко наживити поки що, а вже потім безпосередньо проварити нормальний шов.
Ось, власне, така заготівля вийшла.
Підйомна колона виготовляється з професійної труби квадратного перерізу довжиною 500 мм.
На корпус повзуна наварюється кронштейн з рухомим валом, на який будуть зроблені витки тросика.
У просвердленому отворінарізається різьблення.
Ручки підйомного механізму виготовляються із арматури.
На валу є така головка, яка буде підставою для ручок.
І так, наварюються 3 ручки для зручності підйому та опускання дриля через механізм.
Встановив на підйомну колону.
На кінці троса робиться ось така петля.
Принцип підйому сподіваюся зрозумілий і без пояснень)
На куточок наварюється квадратна труба.
Ось саме таке кріплення для електродрилі вийшло.
Потім встановлюється дриль та закріплюється за допомогою хомута болтів та гайок.
Тепер давайте знову повернемося до механізму підйому.
У верхній частині підйомної колони вварена гайка, а в неї закручений болт, на сам болт закріплений тросик і при закручуванні та відкручуванні болта відбувається натяжка тросика до оптимальної норми.
Рухливі вузли бажано попередньо змастити солідолом або літолом.
Ось такі невеликі тисочки можна придбати в будівельному магазиніу розділі інструменти.
Усі деталі було зашліфовано майстром за допомогою наждакового паперу, а потім пофарбовано.
Давно було помічено, що багато деталей конструкцій верстатів різного призначення можна з успіхом замінити фанерними, при цьому працездатність такого верстата зовсім не зміниться, а ось цінова складова може різко піти вниз. Саморобні верстати із фанери мають станини та столи для розкрою матеріалу, які спокійно можна зробити із фанери.
Кожухи, рухливі опори також цілком підйомні вироби для фанери, так що сьогодні поговоримо про верстати та можливості фанери.
Верстат може бути будь-яким.
Визначимося з товщиною, вирішимо питання ціни та способи роботи з матеріалом
Фото шліфувального обладнання.
Фанера, як і дерево, матеріал вдячний, але примхливий вимагає особливого підходу і дуже не любить грубого втручання в свою структуру.
Необхідно пам'ятати, що в залежності від товщини матеріалу змінюється підхід до роботи з ним, а саме:
- Тонка фанера до 2 мм, це екземпляр для ножа, звичайного монтажного ножа, фанера чудово їм ріжеться;
- Листок від 2 до 6 мм це вже для лобзика, при цьому не має значення, який саме лобзик ви використовуватимете, ручний або електричний, це його клієнт;
- І вже все, що товще 6 мм, тут лише дискові пилки.
Хоча говорячи про конструювання верстатів та роль фанери в цьому процесі, то можна відразу відкинути тонку фанеру, у цій творчості вона не застосовується.
Нас цікавитимуть два основні екземпляри:
- Перший – це фанера завтовшки від 4 до 6 мм. Тут думки розходяться, причому як спеціалістів, так і домашніх майстрів. Одні вважають, що чим товщі фанера, тим вона міцніша. Інші стверджують, що слоєність матеріалу вже робить його досить міцним, і навіть порівнюють його зі звареними чи литими конструкціями. Як звичайно істина десь посередині, тому вважатимемо, що в даному випадку нам допоможе співвідношення ціна-якість, тим більше, що нам не потрібен супер матеріал, який працюватиме під просто небачи у воді. Верстат спокійно працюватиме у домашній майстерні з мінімальними перепадами температур та нормальними показниками вологості.
Апарат із ЧПУ.
- Другий – аналог завтовшки від 10 до 20 мм. У цьому випадку все залежить від того, для яких цілей використовується фанера. Наприклад, верстат для різання фанери, який призначений для роботи з повним фабричним листом має широку основу і вимагає особливої міцності, в цьому випадку потрібна двадцятка. Саморобний верстатз ЧПУ з фанери розрахований на невелику площу фрагмента, а отже, 10 мм фанера чудово впорається з поставленим завданням.
Про різання трохи докладніше
З фанери можливий і такий пам'ятник.
Креслення верстата ЧПУ з фанери припускають фігурні деталі пересувних і стаціонарних модулів, які підганяються настільки щільно один до одного, що навіть виключаються проміжки. Усього цього можна досягти, застосувавши нескладні правила різання, тим більше що акцент розкрою матеріалу вже давно змістився з ручного інструментудо електричного. (Див. також статтю Як вирізати коло у фанері: корисні порадипо фігурному різанні)
Отже, ось правила, які необхідно пам'ятати при різанні фанери:
- Фанера - листковий матеріал і основне розпилення має йти вздовж волокон першого шару матеріалу;
Порада! Практика показує, що не завжди можливо здійснити розпил саме вздовж волокон, часто доводиться використовувати і поперечне розпилювання. А враховуючи сучасні конструкціїверстатів, або їх частин, то, наприклад, ЧПУ верстат з фанери своїми руками виробляється, що вимагає великої кількості не тільки поперечних але і криволінійних розпилів. Часто виникає потреба у комбінованих розрізах.
В цьому випадку ножем по лекалам проводиться розріз першого шару фанери, всі інші шари пройдуть технічні засобирозпилу.
- При різанні майте на увазі, що фанера з берези набагато щільніша за аналоги з хвойних поріддеревини (вони рихліші, отже м'які);
- Має значення і з якого боку проводиться розпилювання. Так розпил з лицьового боку здійснюється ручною пилкоюз дрібними зубчиками, розпил з зворотного боку здійснюється грубішими дисковими пилками;
- Працюючи на дисковому обладнанні швидкість обертання диска встановлюється максимальна, а подача матеріалу мінімальна;
- Пила легко подається до першої, легкої віддачі (або відчутного опору матеріалу), таким чином, ви зможете помітно знизити ймовірність відколів та інших дефектів.
Досить простий шліфувальник.
Небагато практики! При роботі з фанерою краще взагалі відмовитися від полотен з великими зубами, не призначена для них. І ще, при роботі з цим матеріалом на місце передбачуваного розпилу можна наклеїти звичайний скотч.
Результат буде без сколів та інших дефектів.
З'єднання та свердління
Ось із цього набору збирається домашній свердлильний верстат.
Ми вже згадували про те, що фанера не любить грубих механічних впливів на неї, тому якщо ви вирішили з'єднувати деталі та збирати верстати своїми руками з фанери, то про цвяхи можете забути, до речі, і про саморізи теж. В даному випадку можуть бути тільки шипи та пази, при цьому шип у паз входить як ключ у замок, щілини не допускаються, при фіксації використовується клей ПВА.
Це однаково стосується і верстати для різання фанери, і фанерний верстат з ЧПУ, і решта агрегатів, де буде використана фанера. Це пов'язано з тим, що і рухливі і нерухомі деталі зазнають вібрації і можуть розсипатися в невідповідний момент, якщо будуть використані інші типи кріплень.
І кілька слів про свердління – гостре свердло для дерева підійде.
До відома! При свердлінні фанери лише на рівні виходу свердла можливі сколи зовнішнього рівня шпону.
Для того щоб цього уникнути, необхідно під фанеру покласти інший фрагмент фанери, можна використовувати відходи від розпилювання матеріалу.
Оздоблення деталей
Ще раз ЧПУ.
Будь-яка інструкція скаже вам про те, що на завершальній стадії фанера піддається шліфування, ґрунтування, оздоблення. Особливо виділяють обробку країв.
Чи є необхідність саме у фарбуванні виробів з фанери, питання залишається відкритим, тому що верстат і його складові відчувають досить виражене механічне, вібраційне, температурний впливі навіть різні охолодження часто не справляються з поставленим завданням.
Рідини охолодні для фанерних агрегатів не застосовуються, а повітряне охолодженняпрацює за принципом краще таке, ніж жодне.
Тому в принципі можна обмежитись наступним набором дій:
- Шліфування всієї конструкції дрібнозернистим наждачним папером, можна нульовкою. Процес починається від кутів у процесі волокон;
- Окремо шліфуються кути, при необхідності їх можна острогати, а потім ошкурити;
- Ґрунтовка спеціальним складом у принципі не зашкодить, тому що у багатьох майстернях опалення немає, а фанера – матеріал схильний до розшарування, зайвий захист зайвий не буде.
На закінчення
Фанера – цілком відповідний матеріалдля виробництва верстатів для домашнього вжитку. Відео у цій статті також готове розкрити тему.
fanera-info.ru
Верстати з фанери: матеріали та інструменти, вибір та основні моменти створення конструкцій
Усі фото зі статті
Досвідчені майстри знають, що багато деталей у невеликих верстатах можна з успіхом робити з фанери. Якщо цей вузол не передбачає водяного охолодження та надміру великих вібрацій, то для його виготовлення цілком підійде фанерний клеєний лист. При цьому якість конструкції не постраждає, а ціна значно зменшиться. Сьогодні ми поговоримо про головні моменти виготовлення вузлів та збирання верстатів.
Фото домашнього верстатадля фрезерних робіт.
Важливо: майте на увазі, що всі подібні конструкції розраховані виключно на аматорське користування. Щоденного промислового навантаження цей матеріал витримати, не здатний.
Кілька слів про матеріал та інструменти
Не станемо вас обманювати, виготовлення подібних конструкцій своїми руками під силу тільки людині добре знайомій з азами столярної науки і впевнено володіє всіма домашніми електроінструментами.
Настільний варіант верстата.
Яка фанера потрібна
Хоча листковий дерев'яний лист вважається матеріалом досить міцним, далеко не кожен профіль підійде для виготовлення подібних конструкцій.
- Відразу зазначимо, що листи з товщиною менше 6 мм для виготовлення опорних конструкцій і несучих використовувати категорично не можна. У цьому випадку може йтися лише про конструювання кожухів або легких захисних панелей;
- Щодо листів товщиною 10 – 12 мм, то тут думки фахівців розходяться. Одні вважають, що цієї товщини замало для надійної роботи агрегатів. Другі навпаки стверджують, що все залежить від призначення верстата, десятиміліметровий лист, приміром, цілком придатний для розкроювального столу в верстатах з ЧПУ з фанери;
Характеристики матеріалу.
- Деякі заявляють, що листи середньої товщини добре підходять для склеювання об'ємних деталей, які піддаються періодичній вібрації, нібито багатошарова структура моноліту краще гасить коливання. І, в принципі, ми з ними згодні;
- Листи завтовшки від 19 мм і вище найміцніші. З них найчастіше робляться габаритні несучі та опорні конструкції. І хоча ціна даного матеріалу далека від демократичної, саме такий профіль вважає за краще використовувати більшість майстрів.
Асортименти листів.
Але крім товщини існує ще ряд важливих характеристиклисткового дерев'яного листа, А оскільки всі подібні конструкції відчувають солідні механічні навантаження, нехтувати цими рекомендаціями небажано.
- В основному, вся фанера ділиться на хвойну та листяну. Хвойна деревина сама по собі легша і м'яка, відповідно і лист успадкував її якості. Матеріал, склеєний із листяного шпону, хоч і обійдеться дорожче, але в даному випадку підходить краще;
- Градації з хімічного складуклеючої речовини та рівню вологостійкості для таких виробів не настільки важливі. Як правило, верстати стоять у домашній майстерні, а експлуатуються при кімнатній температуріта нормальної вологості. Тому можна сміливо брати товстий лист із маркуванням «ФК», за вартістю це оптимальний варіант;
Сортність шпону.
- Для таких конструкцій має значення якість шпону. Чим більше сучків, тим вища ймовірність розтріскування та розшарування листа. Тут економити не потрібно, лист варто брати не нижче ніж другий сорт;
- Випускаються листи з нешліфованими сорочками (НШ), шліфовані тільки з лицьового боку (Ш1), а також повністю відшліфовані фанерні листи(Ш2). Теоретично можна взяти нешліфований матеріал і довести його до пуття самостійно, але в кустарних умовах це зробити важко. Тому фахівці рекомендують купувати повністю шліфований матеріал. Його легше обробляти, а головне він краще клеїться.
Вибір інструменту
Спорудження подібних агрегатів потребує наявності гарного електроінструменту, ручною ножівкоюпо дереву чи насадками на дриль тут обійтися не вийде. Серед професіоналів існує думка, що листи товщиною до 10 мм можна різати електричним лобзиком. Все, що випадає за ці параметри, вимагає використання ручної дискової або стаціонарної циркулярної пилки.
Стандартний електролобзик.
Важливо: сучасні високочастотні електролобзики від солідних та відомих виробників, як говорить інструкція, що додається, здатні легко впоратися з меблевою плитоюдо 20 мм завтовшки. І ми не маємо підстав не вірити в це.
Для вибірки різних пазів і отворів нестандартної конфігурації обов'язково потрібна буде ручна фреза. Цей інструмент краще має в особистому користуванні, тому що під неї можна зробити фанерну станину, і тоді у вас з'явиться особистий фрезерний верстат. Саме такі агрегати поширені серед домашніх майстрів.
Ручний фрезер.
Природно, у будь-яких подібних роботах не обійтися без електродриля та набору якісного столярного інструменту. Різного роду струбцини, викрутки, молотки, напилки, наждачний папір та інші дрібниці, за замовчуванням повинні бути у будь-якого майстра, що поважає себе.
Набір столярні інструменти.
Основні моменти створення верстатів
Важливо: креслення верстатів із фанери своїми руками краще не робити, особливо якщо ви не володієте міцними інженерно-технічними знаннями. Як правило, за основу беруться професійні креслення промислової розробки.
Тільки замість металу використовують дерев'яний фанерний лист.
Що стосується міцності, то вона найчастіше досягається за рахунок збільшення товщини опорних та несучих конструкцій, не менш ніж у 3 рази. 
Шліфувальна машина.
Приступаючи до різання листа, слід запам'ятати, що чим Велика кількістьоборотів здатний видати інструмент, тим рівні будуть кути і якісніший різ. Як полотна електролобзика, так і змінні диски циркулярки беруться із дрібним зубом.
Інструмент по листу або лист назустріч інструменту повинен рухатися якомога повільніше, інакше, на верхньому шарішпону буде багато сколів.
Порада: щоб уникнути сколів під час різу, досвідчені майстривикористовують звичайний скотч. Він наклеюється на поверхню і вже ним виконується різ.
Копіювально-фрезерний агрегат.
Ми не дарма згадали про те, що потрібно вільно володіти базовими столярними навичками. У подібних конструкціяхне прийнято використовувати цвяхи або шурупи, всі з'єднання виконуються тільки за принципом шип-паз. Причому стикування має бути точним, ніяких зазорів або люфту не допускається.
Такі вимоги викликані тим, що верстат будь-якого типу та призначення обов'язково, тією чи іншою мірою, відчуває вібрації. А цвяхи та шурупи в деревині під час вібрації здатні досить швидко розхитатися. В результаті ваш верстат розвалиться прямо під час роботи, що може призвести до вкрай небажаних наслідків, аж до травми.
Настільний лобзик.
Як самі листи при стиковці між площинами, так і кутові з'єднанняШип-паз часто тільки проклеюються. На ринку зараз достатньо складів для дерева, що клеять, але найчастіше використовується старий добрий ПВА, тільки не канцелярський, а будівельний.
Порада: під час свердління або фрезерування велика ймовірність утворення сколів на нижній сорочці аркуша. Щоб уникнути таких наслідків, потрібно під лист підкласти непотрібні обрізки фанери, яких достатньо на будь-якому виробництві.
Фанерна циркулярка.
Не останнє значення має фінішне шліфування зібраного агрегату. Це викликано не лише турботою про зовнішній вигляд машини. Погано відшліфовані кути загрожують скалками. Плюс гострі краї постійно чіплятимуться, і шпон відколюватиметься.
Що ж стосується фарбування та покриття лаком, то це залишається на розсуд майстра. Але в будь-якому випадку верстат слід, як мінімум, покрити ґрунтом. В самому бюджетному варіантіце суміш води і того ж ПВА, достатньо пропорції 1:1. Такий захист збереже шпон від пересихання та розтріскування.
Міні токарний агрегат.
Висновок
Апарат із ЧПУ з фанерним корпусом.
rubankom.com
Саморобний свердлильний верстат
Ручний електро дриль інструмент не просто популярний, а скоріше навіть звичайний. Будь-яка робота вдома з деревом, металом або будматеріалами без дриля не обходиться. При всій своїй мобільності та зручності дриль має і недоліки. Головне, що точність свердління залежить від ваших рук і тому завжди ідеальна.
Для точного висвердлювання вертикальних отворівдрилем, можна зробити своїми руками досить простий верстат. Цей верстат зібраний для роботи з дрібними деталями, тому використаний інструмент невеликої потужності. Сама конструкція спрощена, рейки якими рухається дриль вертикально зі звичайних роликових напрямних.
Для свердління отворів та гнізд великого діаметру, напрямні доведеться зробити серйознішим. Або навіть зовсім обійтися без них і використовувати дриль у горизонтальному положенні, дивись саморобний наголосдля дриля.
