≡×ՄԵՆՈՒ

• Ինտերիեր
• Պատուհան
• պատեր
• Նախագծեր
• Շենքերը

Ինչպես տախտակ կարել տանը: Տպագիր տպատախտակ տանը. Տպագիր տպատախտակների արտադրություն։ PCB հետքեր կիրառելու ձեռքով մեթոդ

Մանրամասն պատմությունհայտնի «լազերային երկաթ» արտադրության տեխնոլոգիայի մասին տպագիր տպատախտակներ, դրա առանձնահատկություններն ու նրբությունները։

Տպագիր տպատախտակները շատ երկար ժամանակ օգտագործվել են ռադիոտեխնիկայում: Արտադրական պայմաններում կա տարբեր սարքավորումներ, թույլ տալով տախտակների արտադրությունը զանգվածային մասշտաբով։ Նման տախտակները նախկինում արտադրվում էին օֆսեթ տպագրության մեթոդներով, այդ իսկ պատճառով դրանք կոչվում էին «տպագիր»:

Տանը կամ էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգմամբ զբաղվող գործարանային էլեկտրական լաբորատորիաներում նման տախտակները պետք է ձեռքով ներկվեին տարբեր լաքերով։ Օգտագործվում էին նկարչական գործիքների լայն տեսականի՝ ուղղակի սրած լուցկիից մինչև ներարկիչի ասեղներ և ապակյա նկարչական գրիչներ:

Նման աշխատանքի արտադրողականությունը ցածր էր, և որակը շատ ցանկալի էր: Եթե ​​պետք էր մի քանի միանման տախտակներ պատրաստել, ապա երկրորդը գծվում էր առանց մեծ ոգեշնչման, իսկ դրան հաջորդողները լավատեսություն չէին ավելացնում։

Այժմ համակարգչային տեխնիկան ներթափանցել է մարդկային գործունեության բոլոր ոլորտները, այդ թվում՝ սիրողական ռադիոն։ Այժմ դուք այլևս կարիք չեք ունենա ձեռքով նկարել տպագիր տպատախտակները, բացառությամբ շատ պարզերի, որոնք նույնիսկ կարելի է կտրել դանակով: Բայց առաջին հերթին առաջինը:

Առաջին հերթին, PCB-ն պետք է նախագծվի ըստ սխեմայի: Նմանատիպ աշխատանք կատարվում է համակարգչի վրա՝ օգտագործելով հատուկ ծրագրեր։ Ամենապարզ և հասանելի ծրագրերը Sprint-Layout-ն են: Դրանք անվճար են և կարելի է ներբեռնել առցանց: Նրանց ինտերֆեյսը ինտուիտիվ է, և ծրագրի օգտագործումը որևէ դժվարություն չի առաջացնում:

Երրորդից սկսած ծրագրային տարբերակներում կարելի է նկար տեղադրել և ուղղակի գծերով հետագծել այն տպագիր հետքեր. Այս հատկությունը թույլ է տալիս արտադրել ամսագրերում տպագրված տախտակներ: Ամսագրի նկարը, եթե պարզապես տպագրվում է, սովորաբար չի ապահովում պահանջվող որակը:

Հենց PCB-ն նախագծվի և փորձարկվի, այն պետք է տեղափոխվի ապագա PCB-ի դատարկ: Եվ հենց այս փուլում պետք է զգույշ ու զգույշ լինել։

Նախ, դուք պետք է մեզ ասեք, թե ինչպես տպել և ինչի վրա: Սրանք երկու հիմնական հարցեր են, որոնցից կախված է վերջնական արդյունքը։

Տախտակի դիզայնը տպագրվում է լազերային տպիչի վրա, երբ էներգախնայողության բոլոր ռեժիմներն անջատված են, ինչը թույլ է տալիս կիրառել առավելագույն հնարավորը հաստ շերտտոնիկ: Սա օգնում է բարելավել տոների փոխանցումը դեպի PCB դատարկ: Ներկայումս այս տեխնոլոգիան կոչվում է «լազերային արդուկում»:

Դրա ընդհանուր իմաստը բավականին պարզ է. դիզայնը տեղադրվում է աշխատանքային մասի վրա (փայլաթիթեղապատ ապակեպլաստե), իհարկե, դիզայնը նրբաթիթեղի հետ համահունչ է, այնուհետև արդուկվում է սովորական արդուկով: Տոնիկը, հալվելով, փոխանցվում է փայլաթիթեղի վրա՝ դրա վրա թողնելով տպատախտակի նախշ: Դրանից հետո թուղթը թրջում են ջրի մեջ, իսկ տախտակը սովորականի պես փորագրվում է երկաթի քլորիդի լուծույթում։

Այժմ ամբողջ գործընթացի նրբությունների և մանրամասների մասին:

Նախ ինչի՞ վրա տպեմ։ Երբ այս տեխնոլոգիան հայտնի էր միայն ասեկոսեներով, ենթադրվում էր, որ դիզայնը պետք է տպագրվի ամենաանորակ թղթի վրա: Այս տեսակի թուղթը՝ բարակ ու շագանակագույն, նախատեսված էր գրամեքենաների համար։ Պարզապես անհնար էր թրջել այս թուղթը, ուստի առաջարկվեց նախ լուծել այն, կարծես թե, աղաթթվով։ Թուղթը վատ լուծարվեց, և դրա հետ մեկտեղ գծագրի մի մասը:

Այդ ժամանակ հետազոտողների մեծամասնությունը, ըստ երևույթին, տպում էր նմանատիպ նկարներ պետական ​​տպիչների վրա, ուստի առաջարկներ կային տպագրություններ անել նույնիսկ կենցաղային ալյումինե փայլաթիթեղի, ինչ-որ ֆիլմի վրա, և ես դեռ չեմ հիշում, թե ինչ:

Իրականում, ամեն ինչ պարզվեց, որ շատ ավելի պարզ է. փայլուն ամսագրերից պատված թուղթը լավագույնս համապատասխանում է: Միևնույն ժամանակ, էջերի նկարներն ու լուսանկարները չեն ազդում որակի վրա: Միակ բանն այն է, որ դուք պետք է փորձնականորեն ընտրեք ամսագիր, որը տալիս է լավագույն որակ. Որոշ ամսագրեր այնքան կավճապատված են, որ նույնիսկ առանց տոնիկի հարթեցնում են փայլաթիթեղի վրա:

Տպագրության վրա ավելի լավ է նշել տախտակի սահմանները՝ օգտագործելով «խաչեր» (այս տարբերակը առկա է ծրագրում), այլ ոչ թե շրջանակում: Շրջանակը կարող է թուղթն իր հետ քաշել արդուկման գործընթացում և խեղաթյուրել դիզայնը:

Պատահում է, որ նկարն առաջին անգամ լավ չի հարթվում, ուստի պետք է տպել դրա մի քանի օրինակ մեկ թղթի վրա: Թերթի վրա գծագրերի քանակը սահմանված է ծրագրում:

Տախտակի համար նախատեսված բլանկը չպետք է կտրվի ճիշտ չափերով, այլ այնպես, որ եզրերին լինի 6...10 մմ լուսանցք: Այն կտրվում է տախտակի պատրաստ լինելուց հետո։ Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի գծագրի արտաքին ուղիները լավ դուրս գան: Անհասկանալի է, թե ինչու, այս կոնկրետ ուղիները վատ հարթեցված են։ Հետեւաբար, փայլաթիթեղի սուր եզրերը պետք է բթացնել՝ հեռացնելով փոքր փորվածքները:

Նախքան դիզայնը երկաթով հարթեցնելը, աշխատանքային մասը պետք է հղկել հղկաթուղթով, որպեսզի փայլաթիթեղի մակերեսը ձեռք բերի փայլատ երանգ: Դրանից հետո մակերեսը յուղազերծեք ացետոնով կամ բենզինով։

Այնուհետև նախշով թուղթը վերև դրեք հարթ մակերեսի վրա և դրա վրա դրեք դատարկ տախտակը փայլաթիթեղով ներքև՝ այն կողմնորոշելով խաչերի երկայնքով: Աշխատանքային կտորը ամրացնելու համար թղթի եզրերը թեքեք ստացված փաթեթի ներսում: Արդուկելիս պայուսակը դրեք, բնականաբար, թուղթը դեպի վեր։

Հագուստը արդուկելու համար սովորական արդուկը պետք է տաքացվի մինչև 200 աստիճան։ Ջերմաստիճանը կարելի է վերահսկել ավոմետրով կամ ընտրել փորձարարական եղանակով:

Արդուկը պետք է կատարվի նախ արդուկի ամբողջ հարթությամբ, որպեսզի տաքացվի տախտակը, իսկ գործընթացի ավարտին թուղթը հարթեցրեք արդուկի եզրով: Որպեսզի արդուկի սկզբում պատված թուղթը չկպչի արդուկին, կարող եք արդուկի տակ դնել սովորական մաքուր թուղթ։ Ավելի լավ է արդուկման ենթակա աշխատանքային մասի տակ ստվարաթղթե թղթապանակ կամ ամսագիր տեղադրել։ Սա թույլ կտա տախտակին որոշակիորեն ճկել, ինչը կվերացնի անհավասարության ազդեցությունը, ինչպես ինքնին, այնպես էլ աշխատասեղանին:

Արդուկից հետո ամբողջ փաթեթը պետք է սառեցնել՝ կիրառելով մեկ այլ արդուկ, միայն սառը, որպեսզի դիզայնն ավելի լավ ամրացվի տախտակի վրա։

Այս պրոցեդուրաներից հետո հարթեցրած թուղթը պետք է թրջել 50...60 աստիճան տաք ջրի մեջ։ Երբ թուղթը բավականաչափ թաց է, այն պետք է զգուշորեն հեռացնել: Հեռացրեք գրատախտակին կպած մնացած թուղթը՝ այն մատով քսելով, ինչպես պիտակները:

Լավ որակի տպագրություն ստանալուց հետո աշխատանքային մասը պետք է փորագրվի երկաթի քլորիդի լուծույթում, ինչպես միշտ: Օֆորտից հետո նախշը հանվում է ացետոնով կամ բենզինով։

Sprint-Layout ծրագիրը թույլ է տալիս հատվածների համար անցքեր նկարել բարձիկների վրա: Այս անցքերը պետք է կատարվեն առնվազն 0,7 ... 0,8 մմ տրամագծով: Այնուհետև դրանց մեջ գտնվող փայլաթիթեղը կփորագրվի PCB-ի վրա և անհրաժեշտություն չի լինի անցքերն անցկացնել միջուկով. Հորատման ճշգրտությունն այնպիսին է, որ նույնիսկ 40 կապարի փաթեթների միկրոսխեմաները «նստում» են իրենց տեղում՝ առանց ոտքերի թեքվելու:

Բորիս Ալադիշկին

Տանը։ Սկսնակների համար դժվար է նավարկել մի աշխարհում, որտեղ շատ անելիքներ կան պարզ վճար, այնպես որ ես կփորձեմ հակիրճ և հստակ պատմել ձեզ, թե ինչպես կարելի է տախտակ պատրաստել էժան և պարզ: Այսպիսով, եկեք իջնենք քայլ առ քայլ հրահանգներին:

Տպագիր տպատախտակների պատրաստման հրահանգներ

Տախտակի նկարչություն

Փայլաթիթեղի PCB

Վաճառվում է երկաթի քլորիդ

Երկաթի քլորիդը բյուրեղներում

Թթու թթու լոգանք

PCB փորագրման բաղնիք

Պատրաստի տնական տախտակ

• 1. Ապագա տախտակի համար ձեզ հարկավոր կլինի տեքստոլիտ կամ ապակեպլաստե։
• 2. Մենք զգուշորեն կտրում ենք այն, նախապես կտորից նշելով պահանջվող չափերը, փոքր արտոնություններով, ես պատրաստում եմ աշխատանքային մասը մոտավորապես 1 սմ-ով, այնպես որ ավելի լավ է ավելի ուշ սեղմել հատկապես փոքր տախտակները, գումարած ևս մեկ մասը կծախսվի սղոցման վրա: , մանրացնել և այլն։
• 3. Ցանկալի կտորը կտրելուց հետո վերցրեք ավելի կոպիտ հղկաթուղթ և անցեք դրա վրայով եզրերի երկայնքով, որպեսզի չմնան ծակեր, որոնք կխանգարեն սեղմմանը:
• 4. Օգտագործելով նուրբ հղկաթուղթ, նրբաթիթեղի մակերեսը զգուշորեն ավազով քսում ենք, որպեսզի այն փայլի:
• 5. Անցնում ենք եւ լուծիչով մանրացնելուց հետո լվանում ենք պղնձի փոշին 646 .
• 6. Սպասում ենք, մինչև այն չորանա նախորդ գործընթացից, լազերային տպիչի վրա տպում ենք փայլուն թղթի վրա այն, ինչ հասանելի է ծրագրից՝ նախապես նկարելով պահանջվող հետքերը և դասավորությունները:
• 7. Մենք ստուգում ենք, թե ինչ ենք տպել տպիչի հնարավոր ամենաբարձր լուծաչափով, իսկ տոների խնայողությունը անջատված է:
• 8. Մենք քսում ենք բլանկը, ես թղթով սոսնձում եմ եզրերը դիմակավոր ժապավեն, իսկ լավ ուժով արդուկեք 2-3 րոպե տաքացվող արդուկով 180-220 աստիճան ջերմաստիճանում՝ կախված տոնիկի հալման կետից։
• 9. Սպասում ենք, մինչև այն սառչի, ընդհանրապես ոչ մի բանի ձեռք մի տվեք, այն պետք է կամաց սառչի ինքն իրեն։ Կարիք չկա տախտակը դնել սառնարանում, օդափոխիչի տակ, պատուհանից դուրս, ջրի մեջ, տոնիկը պետք է չորանա այնպես, ինչպես պետք է և միայն դրանից հետո ապահով բռնի: Դա ժամանակ է պահանջում, սովորաբար 10-15 րոպե, և դուք պետք է համբերատար լինեք:
• 10. Լոգանք ընդունել համապատասխան չափի, կեսը լցնել սովորական սառը ջրով, ամբողջը թղթի հետ դնել սառչելուց հետո, սպասել մի քանի րոպե և սկսել հանել և սրբել թուղթը, պետք է զգույշ գործել։ , ես ամեն ինչ անում եմ իմ ձեռքերով՝ առանց իմպրովիզացված միջոցների։
• 11. Նույն լոգանքն ընդունում ենք ոչ թե մետաղից, այլ պլաստմասից, նոսրացնում ենք երկաթի քլորիդը (1-2 գդալ 200-300 գրամ ջրին) 40-50 աստիճան տաքացրած ջրով, սպասում ենք, մինչև խառնուրդը լավ խառնվի և դադարի ակտիվորեն փրփրալ։ .
• 12. Տախտակը գրասենյակային երկկողմանի ժապավենով սոսնձում ենք փաթեթավորման նյութից պոլիստիրոլի փրփուրի մի կտորի վրա, ջրի երես ենք դնում՝ մի փոքր թափահարելով և թողնելով, որ լավ թրջվի, որպեսզի մի փոքր խորտակվի, և սպասեք, կպահանջվի։ որոշ ժամանակ.
• 13. Քանի դեռ լուծումը թարմ է, տպագիր տպատախտակը սովորաբար փորագրվում է 15-30 րոպե, որից հետո մենք հեռացնում ենք տախտակը, երբ հետքերը ձևավորվում են այն ծրագրում, որտեղից դրանք տպվել են, և ողողում ենք ծորակի տակ՝ հեռացնելու համար: մնացորդային երկաթի քլորիդ:
• 14. Վերցրեք բամբակյա բուրդ և ացետոն - հեռացրեք հետքերը ծածկող տոնիկը, լավ մաքրեք, որ հետք չմնա։
• 15. Շարֆը մանր հղկաթուղթով հղկեք՝ օքսիդները հեռացնելու համար և նորից լվացեք լուծիչով:
• 16. Ամեն ինչ կարելի է ծածկել լուծույթով LTI-120և սկսեք թիթեղել:
• 17. Տախտակը պահածոյացնելուց հետո թող սառչի և փորել։
• 18. Հետևի կողմը ավազով ենք անում, եզրերը կտրում և էսթետիկորեն գեղեցիկ դարձնում և ճիշտ տեսակըև տախտակի ձևը:

Վերջերս աշխարհում ռադիոէլեկտրոնիկան որպես հոբբի դառնում է ժողովրդականություն, մարդիկ սկսում են հետաքրքրվել իմ սեփական ձեռքերովստեղծել էլեկտրոնային սարքեր. Համացանցում կան հսկայական թվով սխեմաներ՝ պարզից մինչև բարդ, որոնք կատարում են տարբեր առաջադրանքներ, այնպես որ յուրաքանչյուրը կարող է գտնել այն, ինչ իրեն դուր է գալիս ռադիոէլեկտրոնիկայի աշխարհում:

Ցանկացած էլեկտրոնային սարքի անբաժանելի մասն է տպագիր տպատախտակը: Դա դիէլեկտրիկ նյութի ափսե է, որի վրա կիրառվում են պղնձի հաղորդիչ ուղիներ, որոնք միացնում են էլեկտրոնային բաղադրիչները: Յուրաքանչյուր ոք, ով ցանկանում է սովորել, թե ինչպես հավաքել էլեկտրական սխեմաներՎ գեղեցիկ տեսարանպետք է սովորեն, թե ինչպես պատրաստել այս նույն տպագիր տպատախտակները:

Կան համակարգչային ծրագրեր, որոնք թույլ են տալիս հարմար ինտերֆեյսով նկարել տպագիր տպատախտակի հետքերի նախշը, որոնցից ամենատարածվածն է: Տպագիր տպատախտակի դասավորությունը կատարվում է սարքի սխեմայի համաձայն, դրա մեջ բարդ բան չկա, պարզապես անհրաժեշտ է միացնել հետքերը: անհրաժեշտ մանրամասներ. Բացի այդ, շատ սխեմաների էլեկտրոնային սարքերՀամացանցում արդեն կցված են տպագիր տպատախտակների պատրաստի գծագրեր։

Լավ տպագիր տպատախտակը սարքի երկար և երջանիկ աշխատանքի բանալին է, այնպես որ դուք պետք է փորձեք այն հնարավորինս ուշադիր և արդյունավետ դարձնել: Տանը տպագիր պատրաստելու ամենատարածված մեթոդը այսպես կոչված «» կամ «լազերային արդուկման տեխնոլոգիան» է։ Այն ձեռք է բերել լայն ժողովրդականություն, քանի որ այն շատ ժամանակ չի պահանջում, չի պահանջում սակավ բաղադրիչներ և այնքան էլ դժվար չէ սովորել: Համառոտ LUT-ը կարելի է բնութագրել այսպես. ենթադրենք կա համակարգչի վրա գծված հետքերի օրինաչափություն։ Այնուհետև այս գծագիրը պետք է տպվի հատուկ ջերմային փոխանցման թղթի վրա, տեղափոխվի տեքստոլիտ, այնուհետև ավելցուկային պղինձը պետք է փորագրվի տախտակից, ճիշտ տեղերում անցքեր փորվեն և հետքերը թաղացվեն: Եկեք նայենք ամբողջ գործընթացին քայլ առ քայլ.

Տախտակի դիզայնի տպագրություն

1) Դիզայնի տպագրություն ջերմային փոխանցման թղթի վրա. Դուք կարող եք նման թուղթ գնել, օրինակ, Aliexpress-ում, որտեղ այն արժե ընդամենը կոպեկներ՝ 10 ռուբլի A4 թերթիկի համար: Փոխարենը, դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած այլ փայլուն թուղթ, օրինակ, ամսագրերից: Այնուամենայնիվ, նման թղթից տոներ փոխանցելու որակը կարող է շատ ավելի վատ լինել: Ոմանք օգտագործում են փայլուն լուսանկարչական թուղթ «Lomond», լավ տարբերակ, եթե ոչ գնի համար՝ նման լուսանկարչական թուղթը շատ ավելի թանկ է։ Խորհուրդ եմ տալիս փորձել գծանկարը տպել տարբեր թղթերի վրա, իսկ հետո համեմատել, թե որն է լավագույն արդյունքը:

Մեկ այլ կարևոր կետնկար տպելիս - տպիչի կարգավորումները: Պարտադիր է անջատել տոների խնայողությունը, սակայն խտությունը պետք է սահմանվի առավելագույնի, քանի որ որքան հաստ է տոների շերտը, այնքան լավ մեր նպատակների համար:

Պետք է նաև հաշվի առնել այն փաստը, որ դիզայնը հայելային պատկերով կտեղափոխվի տեքստոլիտ, այնպես որ նախապես պետք է կանխատեսել՝ նախքան տպելը անհրաժեշտ է հայելային դիզայնը, թե ոչ: Սա հատկապես կարևոր է միկրոսխեմաներով տախտակների վրա, քանի որ դրանք հնարավոր չի լինի տեղադրել մյուս կողմից:

PCB-ի պատրաստում գծանկարը դրա վրա փոխանցելու համար

2) Երկրորդ փուլը տեքստոլիտի պատրաստումն է գծանկարը դրա վրա տեղափոխելու համար: Ամենից հաճախ տեքստոլիտը վաճառվում է 70x100 կամ 100x150 մմ չափսերով: Դուք պետք է կտրեք մի կտոր, որը համապատասխանում է տախտակի չափսերին, եզրերին 3-5 մմ լուսանցքով: Առավել հարմար է սղոցով կամ ոլորահատ սղոցով սղոցել, այն կարելի է կտրել մետաղական մկրատով. Այնուհետև PCB-ի այս կտորը պետք է սրբել նուրբ հղկաթուղթով կամ կոշտ ռետինով: Փոքր, փոքր քերծվածքներ կստեղծվեն պղնձե փայլաթիթեղի մակերեսին, դա նորմալ է: Նույնիսկ եթե PCB-ն ի սկզբանե կատարյալ հարթ տեսք ունի, այս քայլն անհրաժեշտ է, հակառակ դեպքում այն ​​ավելի ուշ դժվար կլինի թիթեղել: Հղկելուց հետո մակերեսը պետք է սրբել սպիրտով կամ լուծիչով՝ փոշին և ձեռքերի յուղոտ հետքերը լվանալու համար: Դրանից հետո դուք չեք կարող դիպչել պղնձի մակերեսին:

Գծանկարը տեղափոխելով պատրաստված տեքստոլիտ

3) Երրորդ փուլը ամենակրիտիկականն է: Անհրաժեշտ է ջերմային փոխանցման թղթի վրա տպված գծագիրը տեղափոխել պատրաստված տեքստոլիտ։ Դա անելու համար կտրեք թուղթը, ինչպես ցույց է տրված լուսանկարում, եզրերի շուրջ թողնելով որոշակի լուսանցք: Հարթ փայտե տախտակի վրա թուղթը նախշը դեպի վեր ենք դնում, ապա վրան քսում ենք տեքստոլիտ, թղթին պղինձ։ Թղթի եզրերը թեքում ենք այնպես, կարծես այն գրկում է PCB-ի մի կտոր: Սրանից հետո սենդվիչը զգուշորեն շրջում ենք, որպեսզի թուղթը վրան լինի։ Մենք ստուգում ենք, որ գծագիրը որևէ տեղ չի տեղափոխվել PCB-ի համեմատ, և վերևում տեղադրում ենք սովորական գրասենյակային սպիտակ թղթի մաքուր կտոր, որպեսզի այն ծածկի ամբողջ սենդվիչը:

Այժմ մնում է ամբողջը մանրակրկիտ տաքացնել, և թղթի ողջ տոները կհայտնվի PCB-ի վրա: Վերևում պետք է տաքացվող արդուկ քսել և սենդվիչը տաքացնել 30-90 վայրկյան։ Ջեռուցման ժամանակը ընտրվում է փորձնականորեն և մեծապես կախված է երկաթի ջերմաստիճանից: Եթե ​​տոները վատ է փոխանցվում և մնում է թղթի վրա, պետք է այն ավելի երկար պահել, բայց եթե, ընդհակառակը, հետքերը տեղափոխվում են, բայց քսվում են, սա գերտաքացման հստակ նշան է։ Երկաթի վրա ճնշում գործադրելու կարիք չկա. Տաքանալուց հետո անհրաժեշտ է հանել արդուկը և բամբակյա շվաբրով արդուկել դեռ տաք գործը, եթե որոշ տեղերում տոները լավ չի փոխանցվել արդուկելիս։ Դրանից հետո մնում է միայն սպասել, մինչև ապագա տախտակը սառչի և հեռացնել ջերմային փոխանցման թուղթը: Հնարավոր է, որ առաջին անգամ չստացվի, դա նշանակություն չունի, քանի որ փորձը գալիս է ժամանակի հետ:

PCB փորագրություն

4) Հաջորդ փուլը փորագրությունն է: Պղնձե փայլաթիթեղի ցանկացած հատված, որը չի ծածկված տոնիկով, պետք է հեռացվի՝ թողնելով տոնիկի տակի պղինձը անձեռնմխելի: Նախ պետք է պատրաստել պղնձի փորագրման լուծույթ՝ ամենապարզը, հասանելի և էժան տարբերակ- լուծում կիտրոնաթթու, աղեր և ջրածնի պերօքսիդ։ Պլաստիկ կամ ապակյա տարայի մեջ պետք է խառնել մեկ կամ երկու ճաշի գդալ կիտրոնաթթու և մեկ թեյի գդալ սեղանի աղմեկ բաժակ ջրի համար: Համամասնությունները մեծ դեր չեն խաղում, կարելի է աչքով լցնել։ Մանրակրկիտ խառնել և լուծույթը պատրաստ է։ Գործընթացն արագացնելու համար հարկավոր է տախտակը դնել դրա մեջ, հետքերով: Կարող եք նաև մի փոքր տաքացնել լուծումը, դա էլ ավելի կբարձրացնի գործընթացի արագությունը: Մոտ կես ժամ հետո ամբողջ ավելորդ պղինձը կփորագրվի, և կմնան միայն հետքերը:

Լվացեք տոնիկները հետքերից

5) Ամենադժվարն ավարտված է: Հինգերորդ փուլում, երբ տախտակն արդեն փորագրված է, դուք պետք է լուծիչով լվացեք տոնիկը հետքերից: Մեծ մասը մատչելի տարբերակ- կանացի եղունգների լաք մաքրող միջոց, այն արժե մեկ կոպեկ և գրեթե յուրաքանչյուր կին ունի այն: Կարող եք նաև օգտագործել սովորական լուծիչներ, ինչպիսիք են ացետոնը: Ես օգտագործում եմ նավթային լուծիչ, չնայած այն շատ է հոտում, այն չի թողնում ոչ մի սև հետքեր տախտակի վրա: Որպես վերջին միջոց, դուք կարող եք հեռացնել տոնիկը՝ մանրակրկիտ քսելով տախտակը հղկաթուղթով:

Հորատման անցքեր տախտակի վրա

6) Հորատման անցքեր. Ձեզ անհրաժեշտ կլինի 0,8 - 1 մմ տրամագծով փոքրիկ փորվածք: Կանոնավոր զորավարժություններպատրաստված գերարագ պողպատից արագ թուլանում է PCB-ի վրա, ուստի ավելի լավ է օգտագործել վոլֆրամի կարբիդից պատրաստված փորվածքներ, թեև դրանք ավելի փխրուն են: Ես հորատում եմ տախտակները՝ օգտագործելով հին վարսահարդարիչի շարժիչը, անցքերն էլ հարթ են և առանց փորվածքների: Ցավոք սրտի, վերջին կարբիդային գայլիկոնը կոտրվել է ամենաանպատեհ պահին, ուստի լուսանկարներում փորված է անցքերի միայն կեսը: Մնացածը կարելի է ավելի ուշ հորատել:

Անագի հետքերը

7) Մնում է միայն թիթեղել պղնձե հետքերը, այսինքն. ծածկել զոդման շերտով: Այնուհետև նրանք ժամանակի ընթացքում չեն օքսիդանա, և տախտակն ինքնին կդառնա գեղեցիկ և փայլուն: Սկզբում դուք պետք է հոսք կիրառեք ուղու վրա, այնուհետև արագ տեղափոխեք զոդման երկաթը դրանց վրա մի կաթիլ զոդով: Չպետք է կիրառեք չափազանց հաստ զոդման շերտ, հակառակ դեպքում անցքերը կարող են փակվել, և տախտակը անփույթ տեսք կունենա:

Այս պահին տպագիր տպատախտակի արտադրության գործընթացն ավարտված է, և այժմ կարող եք մասերը զոդել դրա մեջ: Միխայիլ Գրեցկու կողմից Radioschemes կայքի համար տրամադրված նյութը, [էլփոստը պաշտպանված է]

Քննարկեք հոդվածը ԼՈՒՏՈՎ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՏԱՂԱՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կայքի էջերում արդեն խոսվել է տպագիր տպատախտակների արտադրության այսպես կոչված «մատիտի տեխնոլոգիայի» մասին։ Մեթոդը պարզ է և մատչելի՝ ուղղիչ մատիտ կարելի է գնել գրասենյակային պարագաներ վաճառող գրեթե ցանկացած խանութում: Բայց կան նաև սահմանափակումներ. Նրանք, ովքեր փորձել են ուղղիչ մատիտով տպագիր տպատախտակի գծանկար նկարել, նկատել են, որ ստացված ուղու նվազագույն լայնությունը դժվար թե լինի 1,5-2,5 միլիմետրից պակաս:

Այս հանգամանքը սահմանափակումներ է դնում տպագիր տպատախտակների արտադրության վրա, որոնք ունեն բարակ հետքեր և նրանց միջև փոքր հեռավորություն: Հայտնի է, որ մակերեսային մոնտաժային փաթեթում պատրաստված միկրոսխեմաների պտուտակների միջև հեռավորությունը շատ փոքր է: Հետևաբար, եթե ձեզ հարկավոր է տպագիր տպատախտակ պատրաստել բարակ հետքերով և նրանց միջև փոքր հեռավորությամբ, ապա «մատիտ» տեխնոլոգիան չի աշխատի: Հարկ է նաև նշել, որ ուղղիչ մատիտով նկար նկարելը այնքան էլ հարմար չէ, ուղիները միշտ չէ, որ հարթ են, և ռադիոյի բաղադրիչների կապարները կնքելու համար պղնձե բծերը այնքան էլ կոկիկ չեն: Հետևաբար, դուք պետք է կարգավորեք տպագիր տպատախտակի դիզայնը սուր ածելիով կամ սկալպելով:

Այս իրավիճակից ելք կարող է լինել PCB մարկեր օգտագործելը, որը կատարյալ է փորագրման դիմացկուն շերտ կիրառելու համար: Անգիտակցաբար դուք կարող եք ձեռք բերել մարկեր CD/DVD-ների վրա մակագրություններ և նշաններ գրելու համար: Նման մարկերը հարմար չէ տպագիր տպատախտակների արտադրության համար. երկաթի քլորիդի լուծույթը քայքայում է նման մարկերի նախշը, իսկ պղնձի հետքերը գրեթե ամբողջությամբ փորագրված են: Բայց, չնայած դրան, վաճառքում կան մարկերներ, որոնք հարմար են ոչ միայն մակագրություններ և նշաններ գրելու համար տարբեր նյութեր(CD/DVD սկավառակներ, պլաստիկ, մետաղալարային մեկուսացում), բայց նաև փորագրման դիմացկուն պաշտպանիչ շերտ պատրաստելու համար։

Գործնականում օգտագործվել է տպագիր տպատախտակների մարկեր Edding 792. Այն թույլ է տալիս գծեր գծել 0,8-1 մմ լայնությամբ: Սա բավական է տնական էլեկտրոնային սարքերի համար մեծ քանակությամբ տպագիր տպատախտակներ արտադրելու համար: Ինչպես պարզվեց, այս մարկերը հիանալի հաղթահարում է առաջադրանքը: Տպագիր տպատախտակը բավականին լավ ստացվեց, թեև այն գծված էր շտապում: Նայել։

PCB (պատրաստված է Edding 792 մարկերով)

Ի դեպ, Edding 792 մարկերը կարող է օգտագործվել նաև սխալներն ու բծերը շտկելու համար, որոնք առաջացել են տպագիր տպատախտակի դիզայնը աշխատանքային մասի վրա տեղափոխելիս՝ օգտագործելով LUT (լազերային արդուկման տեխնոլոգիա) մեթոդը: Դա տեղի է ունենում, հատկապես, եթե տպագիր տպատախտակը բավականին մեծ է և ունի բարդ օրինակ: Սա շատ հարմար է, քանի որ կարիք չկա ամբողջ դիզայնը նորից ամբողջությամբ տեղափոխել աշխատանքային մասի վրա:

Եթե ​​դուք չեք կարող գտնել Edding 792 նշիչ, դա կլինի Edding 791, Edding 780. Դրանք կարող են օգտագործվել նաև տպագիր տպատախտակները նկարելու համար:

Անշուշտ, էլեկտրոնիկայի սկսնակ էնտուզիաստներին կհետաքրքրի տեխնոլոգիական գործընթացտպագիր տպատախտակ պատրաստելը մարկերի միջոցով, այսպիսով, թե ինչի մասին է լինելու պատմությունը հաջորդիվ:

Տպագիր տպատախտակի արտադրության ողջ գործընթացը նման է «մատիտի» մեթոդով տպագիր տպատախտակի պատրաստմանը» հոդվածում նկարագրվածին։ Ահա մի կարճ ալգորիթմ.

Մի քանի «նրբություններ».

Հորատման անցքերի մասին.

Կարծիք կա, որ փորագրելուց հետո տպագիր տպատախտակի վրա պետք է անցքեր փորել։ Ինչպես տեսնում եք, վերը նշված ալգորիթմում անցքեր են փորվում, նախքան տպագիր տպատախտակը լուծույթում փորագրելը: Սկզբունքորեն, դուք կարող եք փորել կա՛մ տպագիր տպատախտակը փորագրելուց առաջ, կա՛մ դրանից հետո: Տեխնոլոգիական տեսանկյունից սահմանափակումներ չկան։ Բայց հարկ է հաշվի առնել, որ հորատման որակը ուղղակիորեն կախված է անցքեր փորելու համար օգտագործվող գործիքից:

Եթե ​​հորատման մեքենան լավ արագություն է զարգացնում, և կա բարձրորակ վարժանքներ, ապա կարող եք փորագրելուց հետո փորել՝ արդյունքը լավ կլինի։ Բայց, եթե տախտակի վրա անցքեր եք փորում տնական մինի փորվածքով, որը հիմնված է թույլ շարժիչի վրա, վատ դասավորվածությամբ, կարող եք հեշտությամբ պոկել տերմինալների տակ գտնվող պղնձի բծերը:

Բացի այդ, շատ բան կախված է PCB-ի, getinax-ի կամ fiberglass-ի որակից: Հետևաբար, վերը նշված ալգորիթմում հորատման անցքերը տեղի են ունենում տպագիր տպատախտակի փորագրումից առաջ: Այս ալգորիթմի միջոցով հորատումից հետո մնացած պղնձի եզրերը կարելի է հեշտությամբ հեռացնել հղկաթուղթով և միևնույն ժամանակ մաքրել պղնձի մակերեսը աղտոտիչներից, եթե այդպիսիք կան: Ինչպես հայտնի է, պղնձե փայլաթիթեղի աղտոտված մակերեսը վատ է փորագրված լուծույթում։

Ինչպե՞ս լուծել մարկերի պաշտպանիչ շերտը:

Լուծույթի մեջ փորագրելուց հետո պաշտպանիչ շերտը, որը կիրառվել է Edding 792 մարկերով, հեշտությամբ կարելի է հեռացնել լուծիչով: Փաստորեն, օգտագործվել է սպիտակ ոգի: Այն հոտ է գալիս, իհարկե, զզվելի, բայց հարվածով լվանում է պաշտպանիչ շերտը։ Լաքի մնացորդներ չեն մնացել։

Տպագիր տպատախտակի պատրաստում պղնձե ուղիների երեսպատման համար:

Պաշտպանիչ շերտը հեռացնելուց հետո կարող եք մի քանի վայրկյանովկրկին նետեք տպագիր տպատախտակը լուծույթի մեջ: Այս դեպքում պղնձի հետքերի մակերեսը մի փոքր փորագրված կլինի և կդառնա վառ վարդագույն: Նման պղինձը ավելի լավ է ծածկված զոդով հետագծերի հետագա երեսպատման ժամանակ, քանի որ դրա մակերեսին չկան օքսիդներ կամ փոքր աղտոտիչներ: Ճիշտ է, հետքերն անհապաղ պետք է երեսպատել, հակառակ դեպքում՝ պղինձը դրսումկրկին ծածկված օքսիդի շերտով:

Ավարտված սարքը հավաքումից հետո

Այս էջը ուղեցույց է բարձրորակ տպագիր տպատախտակների (PCB) արագ և արդյունավետ արտադրության համար, հատկապես PCB-ների արտադրության պրոֆեսիոնալ դասավորությունների համար: Ի տարբերություն շատ այլ ուղեցույցների, շեշտը դրվում է որակի, արագության և նյութերի նվազագույն արժեքի վրա:

Օգտագործելով այս էջում նկարագրված մեթոդները, դուք կարող եք պատրաստել բավականին լավ որակի միակողմանի և երկկողմանի տախտակ, որը հարմար է մակերևութային մոնտաժման համար՝ 40-50 տարրով մեկ դյույմ քայլով և 0,5 մմ անցքերով:

Այստեղ նկարագրված տեխնիկան այս ոլորտում 20 տարվա փորձերի ընթացքում հավաքագրված փորձի ամփոփումն է: Եթե ​​ճշգրիտ հետևեք այստեղ նկարագրված մեթոդաբանությանը, ամեն անգամ կկարողանաք ստանալ գերազանց որակի PP: Իհարկե, դուք կարող եք փորձարկել, բայց հիշեք դա անզգույշ գործողություններկարող է հանգեցնել որակի զգալի նվազմանը:

Այստեղ ներկայացված են միայն PCB տոպոլոգիայի ձևավորման ֆոտոլիտոգրաֆիկ եղանակներ՝ այլ մեթոդներ, ինչպիսիք են փոխանցումը, պղնձի վրա տպագրությունը և այլն, որոնք հարմար չեն արագ և արդյունավետ օգտագործումը, չեն համարվում։

Հորատում

Եթե ​​դուք օգտագործում եք FR-4 որպես հիմք, ապա ձեզ հարկավոր են վոլֆրամի կարբիդով պատված փորվածքներ, բարձր արագությամբ պողպատներշատ արագ մաշվում է, չնայած պողպատը կարող է օգտագործվել միայնակ անցքեր հորատելու համար մեծ տրամագիծ(ավելի քան 2 մմ), քանի որ Այս տրամագծով վոլֆրամի կարբիդով պատված փորվածքները չափազանց թանկ են: 1 մմ-ից պակաս տրամագծով անցքեր հորատելիս ավելի լավ է օգտագործել ուղղահայաց մեքենա, հակառակ դեպքում ձեր գայլիկոններն արագ կկոտրվեն։ Վերևից վար շարժումն ամենաօպտիմալն է գործիքի ծանրաբեռնվածության տեսանկյունից: Կարբիդային փորվածքները պատրաստվում են կոշտ սրունքով (այսինքն՝ գայլիկոնը համապատասխանում է անցքի տրամագծին) կամ հաստ (երբեմն կոչվում է «տուրբո») սրունքով, որն ունի ստանդարտ չափս(սովորաբար 3,5 մմ):

Կարբիդապատ փորվածքներով հորատելիս կարևոր է ամուր ամրացնել PP-ը, քանի որ Վերև շարժվելիս գայլիկոնը կարող է դուրս հանել տախտակի մի հատվածը:

Փոքր տրամագծերի փորվածքները սովորաբար տեղադրվում են կամ կոլետի մեջ տարբեր չափսեր, կամ երեք ծնոտի ցախի մեջ - երբեմն 3 ծնոտի չակ է լավագույն տարբերակը. Ճշգրիտ ամրացման համար, սակայն, այս ամրացումը հարմար չէ, և գայլիկոնի փոքր չափը (1 մմ-ից պակաս) արագորեն ակոսներ է ստեղծում սեղմակների մեջ՝ ապահովելով լավ ամրացում: Հետևաբար համար հորատման տրամագիծը 1 մմ-ից պակաս, ավելի լավ է օգտագործել կոլետ չակ: Ապահով լինելու համար գնեք լրացուցիչ հավաքածու, որը պարունակում է պահեստամասեր յուրաքանչյուր չափսի համար: Որոշ էժան գայլիկոններ պատրաստվում են պլաստմասե կոճղերով՝ դեն նետեք դրանք և գնեք մետաղական:

Ընդունելի ճշգրտություն ստանալու համար անհրաժեշտ է ճիշտ կազմակերպել աշխատավայր, այսինքն՝ նախ՝ հորատելիս տախտակի լուսավորությունը ապահովելու համար։ Դա անելու համար կարող եք օգտագործել 12 Վ հալոգեն լամպ (կամ 9 Վ՝ պայծառությունը նվազեցնելու համար) և ամրացնել այն եռոտանի վրա, որպեսզի կարողանաք դիրք ընտրել (լուսավորել): աջ կողմ). Երկրորդ, բարձրացրեք աշխատանքային մակերեսՍեղանի բարձրությունից մոտավորապես 6" բարձրության վրա, գործընթացի ավելի լավ տեսողական վերահսկման համար: Լավ կլինի հեռացնել փոշին (կարող եք օգտագործել սովորական փոշեկուլ), բայց դա անհրաժեշտ չէ. պատահական կարճ միացում փոշու միջոցով: մասնիկը առասպել է Հարկ է նշել, որ փորման ժամանակ առաջացած ապակեպլաստե փոշին շատ կաուստիկ է, և եթե այն շփվում է մաշկի հետ, այն առաջացնում է գրգռվածություն հորատման մեքենայի ոտքով անջատիչը, հատկապես փորվածքները հաճախակի փոխարինելիս:

Տիպիկ անցքերի չափերը.
Անցքերի միջով - 0,8 մմ կամ պակաս
· Ինտեգրված միացում, ռեզիստորներ և այլն: - 0,8 մմ:
· Խոշոր դիոդներ (1N4001) - 1.0 մմ;
· Կոնտակտային բլոկներ, հարմարանքներ - 1,2-ից 1,5 մմ;

Փորձեք խուսափել 0,8 մմ-ից պակաս տրամագծով անցքերից: Միշտ պահեք առնվազն երկու պահեստային 0,8 մմ գայլիկոն, որպես... դրանք միշտ փչանում են հենց այն պահին, երբ շտապ անհրաժեշտ է պատվիրել: 1 մմ և ավելի փորվածքները շատ ավելի հուսալի են, թեև լավ կլիներ դրանց համար պահեստայիններ ունենալ: Երբ դուք պետք է պատրաստեք երկու միանման տախտակներ, կարող եք դրանք միաժամանակ փորել՝ ժամանակ խնայելու համար: Այս դեպքում անհրաժեշտ է շատ ուշադիր անցքեր փորել կոնտակտային բարձիկի կենտրոնում՝ PCB-ի յուրաքանչյուր անկյունի մոտ, իսկ մեծ տախտակների համար՝ կենտրոնին մոտ գտնվող անցքեր: Այսպիսով, տախտակները դրեք միմյանց վրա և 0,8 մմ անցք բացեք երկու մասի վրա հակառակ անկյունները, ապա օգտագործեք կապում որպես ցցիկներ՝ տախտակները միմյանց վրա ամրացնելու համար:

կտրում

Եթե ​​դուք արտադրում եք PP սերիական, ապա կտրելու համար ձեզ հարկավոր են գիլյոտինի մկրատներ (դրանք արժեն մոտ 150 ԱՄՆ դոլար): Սովորական սղոցները արագ թուլանում են, բացառությամբ կարբիդապատ սղոցների, և սղոցումից առաջացած փոշին կարող է առաջացնել մաշկի գրգռում: Սղոցի օգտագործումը կարող է պատահաբար վնասել պաշտպանիչ թաղանթը և ոչնչացնել պատրաստի տախտակի հաղորդիչները: Եթե ​​ցանկանում եք օգտագործել գիլյոտինային մկրատ, ապա տախտակը կտրելիս շատ զգույշ եղեք, հիշեք, որ սայրը շատ սուր է։

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է տախտակ կտրել բարդ ուրվագծի երկայնքով, ապա դա կարելի է անել կամ շատ փոքր անցքեր փորելով և կոտրելով PCB-ն ստացված ծակոցների երկայնքով, կամ օգտագործելով ոլորահատ սղոց կամ փոքր սղոց, բայց պատրաստ եղեք հաճախ փոխել սայրը: . Գործնականում դուք կարող եք անկյունային կտրվածք անել գիլյոտինի մկրատով, բայց շատ զգույշ եղեք:

Մետաղացման միջոցով

Երբ դուք երկկողմանի տախտակ եք պատրաստում, կա տախտակի վերին մասի տարրերը համակցելու խնդիր: Որոշ բաղադրիչներ (ռեզիստոր, մակերևութային ինտեգրալ սխեմաներ) շատ ավելի հեշտ են զոդում, քան մյուսները (օրինակ՝ կապումներով կոնդենսատորը), ուստի միտք է ծագում՝ միացնել միայն «թեթև» բաղադրիչները: Իսկ DIP բաղադրիչների համար օգտագործեք կապում, և նախընտրելի է օգտագործել հաստ փինով մոդել, քան միակցիչ:

DIP բաղադրիչը մի փոքր բարձրացրեք տախտակի մակերևույթից և մի քանի կապում զոդեք զոդման կողմում, վերջում մի փոքրիկ գլխարկ պատրաստելով: Այնուհետև անհրաժեշտ է անհրաժեշտ բաղադրիչները զոդել վերին կողմին՝ կրկնվող ջերմության միջոցով, և զոդելիս սպասեք, մինչև զոդը լրացնի պտուտակի շուրջը (տես նկարը): Շատ խիտ բաղադրիչներ ունեցող տախտակների համար դասավորությունը պետք է մանրակրկիտ մտածված լինի, որպեսզի հեշտացվի DIP զոդումը: Տախտակի հավաքումն ավարտելուց հետո դուք պետք է կատարեք տեղադրման որակի երկկողմանի հսկողություն:

Միջանցքների համար օգտագործվում են 0,8 մմ տրամագծով արագ ամրացվող միացնող կապիչներ (տես նկարը):

Սա ամենամատչելի միջոցն է էլեկտրական միացում. Պարզապես անհրաժեշտ է սարքի ծայրը մինչև վերջ մտցնել անցքի մեջ, կրկնել մյուս անցքերի հետ, եթե անհրաժեշտ է կատարել երեսպատում, օրինակ՝ անհասանելի տարրերը միացնելու կամ DIP բաղադրիչների համար (հղման կապում): Ձեզ անհրաժեշտ կլինի «Copperset» համակարգը: Այս կարգավորումը շատ հարմար է, բայց թանկ ($350): Այն օգտագործում է «ափսե ձողեր» (տես նկարը), որոնք բաղկացած են զոդման ձողից՝ դրսից պատված պղնձե թևով։Թևն ունի սալիկներ, որոնք կտրված են 1,6 մմ ընդմիջումներով, որոնք համապատասխանում են տախտակի հաստությանը: Ձողը տեղադրվում է անցքի մեջ, օգտագործելով հատուկ ապլիկատոր: Այնուհետև անցքը խփվում է միջուկով, ինչը հանգեցնում է մետաղացված թփի թեքության և նաև անցքից դուրս մղելու: Բարձիկները եռակցվում են տախտակի յուրաքանչյուր կողմում՝ թեւը բարձիկներին ամրացնելու համար, այնուհետև զոդը հանվում է հյուսի հետ միասին:

Բարեբախտաբար, այս համակարգը կարող է օգտագործվել ստանդարտ 0,8 մմ անցքեր շարելու համար՝ առանց ամբողջական փաթեթ գնելու: Որպես ապլիկատոր կարող եք օգտագործել 0,8 մմ տրամագծով ցանկացած ավտոմատ մատիտ, որի մոդելն ունի նկարում ներկայացված ծայրի նման, որը շատ ավելի լավ է աշխատում, քան իրական ապլիկատորը պետք է արվի անցքերի մետաղացումը , մինչդեռ տախտակի մակերեսը ամբողջովին հարթ է։ Անցքերը պետք է փորված լինեն 0,85 մմ տրամագծով, քանի որ մետաղացումից հետո դրանց տրամագիծը նվազում է։

Նկատի ունեցեք, որ եթե ձեր ծրագիրը գծում է փորվածքի չափի նույն չափի բարձիկներ, ապա անցքերը կարող են դուրս գալ դրանցից այն կողմ՝ հանգեցնելով տախտակի անսարքության: Իդեալում, կոնտակտային բարձիկը 0,5 մմ-ով տարածվում է անցքի սահմաններից դուրս:

Գրաֆիտի հիման վրա անցքերի մետաղացում

Անցքերի միջոցով հաղորդունակություն ստանալու երկրորդ տարբերակը գրաֆիտով մետաղացումն է, որին հաջորդում է պղնձի գալվանական նստեցումը: Հորատումից հետո տախտակի մակերեսը պատում են գրաֆիտի նուրբ մասնիկներ պարունակող աերոզոլային լուծույթով, որն այնուհետ սեղմում են անցքերի մեջ քամիչով (քերիչ կամ սպաթուլա): Կարող եք օգտագործել CRAMOLIN «GRAPHITE» աերոզոլը։ Այս աերոզոլը լայնորեն օգտագործվում է էլեկտրապատման և այլ էլեկտրածածկման գործընթացներում, ինչպես նաև ռադիոէլեկտրոնիկայի մեջ հաղորդիչ ծածկույթների արտադրության մեջ: Եթե ​​հիմքը շատ ցնդող նյութ է, ապա դուք պետք է անմիջապես թափահարեք տախտակը տախտակի հարթությանը ուղղահայաց ուղղությամբ, որպեսզի հիմքի գոլորշիացումից առաջ մածուկի ավելցուկը հանվի անցքերից: Մակերեւույթից գրաֆիտի ավելցուկը հեռացվում է լուծիչով կամ մեխանիկական հղկման միջոցով։ Հարկ է նշել, որ ստացված անցքի չափը կարող է 0,2 մմ-ով փոքր լինել սկզբնական տրամագծից: Խցանված անցքերը կարելի է մաքրել ասեղով կամ այլ կերպ: Աերոզոլներից բացի կարող են օգտագործվել գրաֆիտի կոլոիդային լուծույթներ։ Հաղորդավարի կողքին գլանաձեւ մակերեսներանցքեր, պղինձ նստեցված է։

Գալվանական նստեցման գործընթացը լավ հաստատված է և լայնորեն նկարագրված է գրականության մեջ: Այս գործողության համար տեղադրումը էլեկտրոլիտային լուծույթով լցված կոնտեյներ է (Cu 2 SO 4 + H 2 SO 4-ի 10% լուծույթ), որի մեջ իջեցվում են պղնձի էլեկտրոդները և աշխատանքային մասը: Էլեկտրոդների և աշխատանքային մասի միջև ստեղծվում է պոտենցիալ տարբերություն, որը պետք է ապահովի հոսանքի խտությունը ոչ ավելի, քան 3 ամպեր մեկ քառակուսի դեցիմետրի վրա: Բարձր հոսանքի խտությունը հնարավորություն է տալիս հասնել պղնձի նստվածքի բարձր տեմպերի: Այսպիսով, 1,5 մմ հաստությամբ աշխատանքային մասի վրա տեղադրելու համար անհրաժեշտ է մինչև 25 մկմ պղինձ նստեցնել այս խտությամբ, այս գործընթացը տևում է կես ժամից մի փոքր ավելի: Գործընթացը ինտենսիվացնելու համար էլեկտրոլիտի լուծույթին կարող են ավելացնել տարբեր հավելումներ, և հեղուկը կարող է ենթարկվել մեխանիկական խառնման, բորացման և այլն: Եթե պղինձը անհավասար քսվում է մակերեսին, ապա մշակված մասը կարող է աղալ: Գրաֆիտի մետաղացման գործընթացը սովորաբար օգտագործվում է սուբտրակտիվ տեխնոլոգիայի մեջ, այսինքն. նախքան ֆոտոռեսիստ կիրառելը:

Պղնձի քսելուց առաջ մնացած ցանկացած մածուկ նվազեցնում է անցքի ազատ ծավալը և փոսին տալիս է անկանոն ձև, ինչը բարդացնում է բաղադրիչների հետագա տեղադրումը: Մնացորդային հաղորդիչ մածուկը հեռացնելու ավելի հուսալի մեթոդ է փոշեկուլը կամ ավելորդ ճնշմամբ փչելը:

Ֆոտոդիմակի ձևավորում

Դուք պետք է ստեղծեք դրական (այսինքն՝ սև = պղինձ) կիսաթափանցիկ ֆոտոդիմակ ֆիլմ: Դուք երբեք իսկապես լավ PP չեք պատրաստի առանց որակյալ ֆոտոդիմակի, այնպես որ այս գործողությունը ստացավ մեծ նշանակություն. Շատ կարևոր է ստանալ հստակ ևչափազանց անթափանցPCB տոպոլոգիայի պատկեր:

Այսօր և ապագայում կձևավորվի ֆոտոդիմակ՝ օգտագործելով համակարգչային ծրագրերայս նպատակով հարմար ընտանիքներ կամ գրաֆիկական փաթեթներ: Այս աշխատանքում մենք չենք քննարկի առավելությունները ծրագրային ապահովումՊարզապես ասենք, որ դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած ծրագրակազմ, բայց բացարձակապես անհրաժեշտ է, որ ծրագիրը տպի բարձիկի կենտրոնում գտնվող անցքերը, որոնք օգտագործվում են որպես մարկեր հետագա հորատման գործողության ընթացքում: Գրեթե անհնար է ձեռքով անցքեր փորել առանց այս ուղեցույցների: Եթե ​​ցանկանում եք օգտագործել ընդհանուր նշանակության CAD կամ գրաֆիկական փաթեթներ, ապա ծրագրի կարգավորումներում նշեք բարձիկները՝ կա՛մ որպես սև, լցված տարածք պարունակող առարկա՝ իր մակերեսի վրա ավելի փոքր տրամագծով սպիտակ համակենտրոն շրջանակով, կա՛մ որպես դատարկ շրջան, որն ունի նախապես սահմանել մեծ գծի հաստություն (այսինքն՝ սև օղակ):

Երբ մենք որոշել ենք բարձիկների և գծերի տեսակների գտնվելու վայրը, մենք սահմանում ենք առաջարկվող նվազագույն չափերը.
- հորատման տրամագիծը - (1 միլ = 1/1000 դյույմ) 0,8 մմ Դուք կարող եք պատրաստել ավելի փոքր տրամագծով PCB միջանցք, բայց դա շատ ավելի դժվար կլինի:
- Նորմալ բաղադրիչների և DIL LCS-ի բարձիկներ. 65 միլ կլոր կամ քառակուսի բարձիկներ 0,8 մմ անցքի տրամագծով:
- գծի լայնությունը - 12,5 միլ, անհրաժեշտության դեպքում կարող եք ստանալ 10 միլս:
- 12,5 միլ լայնությամբ գծերի կենտրոնների միջև տարածությունը 25 միլս է (հնարավոր է մի փոքր ավելի քիչ, եթե տպիչի մոդելը թույլ է տալիս):

Անկյունային կտրվածքների ժամանակ անհրաժեշտ է հոգ տանել գծերի ճիշտ անկյունագծային միացման մասին(ցանց - 25 միլ, ուղու լայնությունը - 12,5 միլ):

Ֆոտոդիմակը պետք է տպվի այնպես, որ մերկացման ժամանակ այն կողմը, որի վրա կիրառվում է թանաքը, շրջվի դեպի PCB-ի մակերեսը, որպեսզի ապահովվի նկարի և PCB-ի միջև նվազագույն բացը: Գործնականում դա նշանակում է, որ երկկողմանի PCB-ի վերին կողմը պետք է տպվի որպես հայելային պատկեր:

Ֆոտոդիմակի որակը մեծապես կախված է թե՛ ելքային սարքից, թե՛ լուսադիմակի նյութից, ինչպես նաև այն գործոններից, որոնք մենք կքննարկենք ստորև:

Ֆոտոդիմակի նյութ

Մենք չենք խոսում միջին թափանցիկության ֆոտոդիմակ օգտագործելու մասին, քանի որ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման համար բավարար կլինի կիսաթափանցիկ, դա էական չէ, քանի որ պակասի դիմաց թափանցիկ նյութԼուսավորման ժամանակը բավականին մեծանում է: Գծի ընթեռնելիությունը, սև հատվածների անթափանցիկությունը և տոների/թանաքի չորացման արագությունը շատ ավելի կարևոր են: Ֆոտոդիմակ տպելիս հնարավոր այլընտրանքները.
Թափանցիկ ացետատային թաղանթ (OHP)- կարող է թվալ ամենաակնհայտ այլընտրանքը, բայց այս փոխարինումը կարող է թանկ արժենալ: Լազերային տպիչով տաքացնելիս նյութը հակված է թեքվելու կամ աղավաղվելու, և տոները/թանաքը կարող է ճաքել և հեշտությամբ ընկնել: ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՉԻ ՏՐՎՈՒՄ
Պոլիեսթեր նկարչական ֆիլմ- լավ, բայց թանկ, գերազանց ծավալային կայունություն: Կոշտ մակերեսը լավ է պահում թանաքը կամ տոները: Լազերային տպիչ օգտագործելիս անհրաժեշտ է հաստ թաղանթ վերցնել, քանի որ... Երբ տաքացվում է, բարակ թաղանթը ենթակա է ծռմռման: Բայց նույնիսկ հաստ թաղանթը կարող է դեֆորմացվել որոշ տպիչների ազդեցության տակ: Խորհուրդ չի տրվում, բայց հնարավոր է օգտագործել։
Հետագծող թուղթ.Վերցրեք առավելագույն հաստությունը, որը կարող եք գտնել՝ առնվազն 90 գրամ մեկ քառակուսի մետրի համար: մետր (եթե ավելի բարակ վերցնեք, կարող է ծռվել), քառակուսի մետրի համար 120 գրամ։ մետրը ավելի լավ կլիներ, բայց ավելի դժվար կլիներ գտնել: Այն էժան է և կարելի է ձեռք բերել գրասենյակներում առանց մեծ դժվարության: Հետագծող թուղթը լավ թափանցելիություն ունի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման նկատմամբ և թանաքը պահելու ունակությամբ մոտ է թաղանթ գծելուն և նույնիսկ գերազանցում է տաքացման ժամանակ չաղավաղվելու իր հատկությունները:

Ելքային սարք

Գրիչ պլոտտերներ- տքնաջան և դանդաղ: Դուք պետք է օգտագործեք թանկարժեք պոլիեսթեր նկարչական թաղանթ (հետագծող թուղթը հարմար չէ, քանի որ թանաքը կիրառվում է մեկ տողով) և հատուկ թանաքներ: Գրիչը պետք է պարբերաբար մաքրվի, քանի որ... այն հեշտությամբ խցանվում է: ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՉԻ ՏՐՎՈՒՄ։
Inkjet տպիչներ - հիմնական խնդիրըերբ օգտագործում եք, հասեք անհրաժեշտ անթափանցիկությանը: Այս տպիչներն այնքան էժան են, որ, անշուշտ, արժե փորձել, բայց դրանց տպման որակը չի համեմատվում լազերային տպիչների որակի հետ: Կարող եք նաև փորձել նախ տպել թղթի վրա, այնուհետև օգտագործել լավ լուսապատճենահանող սարք՝ պատկերը հետագծող թղթի վրա փոխանցելու համար:
Տառատեսակներ- Լուսանկարների կաղապարի ավելի լավ որակի համար ստեղծեք Postscript կամ PDF ֆայլ և ուղարկեք այն DTP կամ գրամեքենա: Այս կերպ արված ֆոտոդիմակը կունենա առնվազն 2400DPI թույլտվություն, սև հատվածների բացարձակ անթափանցիկություն և պատկերի կատարյալ հստակություն։ Արժեքը սովորաբար տրվում է մեկ էջի համար՝ չհաշված օգտագործվող տարածքը, այսինքն. Եթե ​​դուք կարող եք կրկնօրինակել PP-ի պատճենները կամ ունենալ PP-ի երկու կողմերը մեկ էջում, դուք գումար կխնայեք: Նման սարքերով դուք կարող եք նաև մեծ տախտակ պատրաստել, որի ձևաչափը չի ապահովվում ձեր տպիչի կողմից:
Լազերային տպիչներ- հեշտությամբ ապահովում են լավագույն լուծումը, մատչելի են և արագ: Օգտագործված տպիչը պետք է ունենա առնվազն 600dpi թողունակություն բոլոր PCB-ների համար, քանի որ մենք պետք է մեկ դյույմի համար 40 գծեր պատրաստենք: 300DPI-ն չի կարողանա մեկ դյույմը բաժանել 40-ի, ի տարբերություն 600DPI-ի:

Կարևոր է նաև նշել, որ տպիչը լավ սև տպումներ է տալիս առանց տոների բծերի: Եթե ​​դուք պատրաստվում եք տպիչ գնել PCB-ներ պատրաստելու համար, ապա սկզբում պետք է փորձարկեք այս մոդելը սովորական թղթի վրա: Նույնիսկ լավագույնը լազերային տպիչներկարող է ամբողջությամբ չընդգրկել մեծ տարածքներ, բայց դա խնդիր չէ, եթե տպագրվեն նուրբ գծեր:

Հետագծող թուղթ կամ նկարչական թաղանթ օգտագործելիս անհրաժեշտ է ունենալ տպիչի մեջ թուղթ բեռնելու ձեռնարկ և ճիշտ փոխել թաղանթը` սարքավորումների խցանումից խուսափելու համար: Հիշեք, որ փոքր PCB-ներ արտադրելիս, ֆիլմը կամ հետագծող թուղթը խնայելու համար, դուք կարող եք թերթերը կիսով չափ կամ ցանկալի ձևաչափով կտրել (օրինակ՝ A5 ստանալու համար կտրեք A4):

Որոշ լազերային տպիչներ տպում են վատ ճշգրտությամբ, բայց քանի որ ցանկացած սխալ գծային է, այն կարելի է փոխհատուցել տպելիս տվյալները չափավորելով:

Ֆոտոռեզիստ

Լավագույնն այն է, որ FR4 ապակեպլաստե լամինատն արդեն պատված է թաղանթային դիմադրությամբ: Հակառակ դեպքում, դուք ստիպված կլինեք ինքներդ ծածկել աշխատանքային մասը: Ձեզ պետք չի լինի մութ սենյակկամ թույլ լուսավորություն, պարզապես խուսափեք ուղիղ արեւի ճառագայթները, նվազագույնի հասցնելով ավելորդ լուսավորությունը և զարգանում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից անմիջապես հետո։

Հազվադեպ են օգտագործվում հեղուկ ֆոտոռեզիստները, որոնք քսվում են ցողացիրով և պատում են պղնձը բարակ թաղանթով: Ես խորհուրդ չեմ տա օգտագործել դրանք, եթե դուք պայմաններ չունեք շատ մաքուր մակերես արտադրելու համար կամ ցածր լուծաչափով PCB չեք ուզում:

Ցուցահանդես

Ֆոտոռեզիստով պատված տախտակը պետք է ճառագայթահարվի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումֆոտոդիմակի միջոցով՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տեղադրում:

Մերկացնելիս կարող եք օգտագործել ստանդարտ լյումինեսցենտային լամպեր և ուլտրամանուշակագույն տեսախցիկներ: Փոքր PP-ի համար բավարար կլինի երկու կամ չորս 8 վտ 12 դյույմանոց լամպեր, իսկ մեծերի համար (A3) իդեալական է օգտագործել չորս 15 դյույմանոց 15 վտ լամպեր: Ապակուց մինչև լուսարձակող լամպի հեռավորությունը որոշելու համար ապակու վրա տեղադրեք հետագծող թղթի թերթիկ և կարգավորեք հեռավորությունը՝ թղթի մակերեսի վրա լուսավորության ցանկալի մակարդակը ստանալու համար: Ձեզ անհրաժեշտ ուլտրամանուշակագույն լամպերը վաճառվում են կամ որպես բժշկության մեջ օգտագործվող տեղակայանքների փոխարինող մաս, կամ դիսկոտեկների լուսավորության համար նախատեսված «սև լույսի» լամպեր: Նրանք գունավոր են սպիտակ կամ երբեմն սև/կապույտ և փայլում են մանուշակագույն լույսով, որը թերթը դարձնում է լյումինեսցենտ (այն վառ է փայլում): ՄԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ կարճ ալիքների ուլտրամանուշակագույն լամպեր, որոնք նման են EPROM-ին կամ մանրէասպան լամպերորոնք ունեն մաքուր ապակի: Նրանք արձակում են կարճ ալիքի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում, որը կարող է վնասել մաշկին և աչքերին և հարմար չէ PCB արտադրության համար:

Լուսարձակման տեղադրումը կարող է հագեցած լինել ժմչփով, որը ցույց է տալիս ճառագայթման ազդեցության տևողությունը PP-ի վրա, դրա չափման սահմանը պետք է լինի 2-ից 10 րոպե 30 վրկ. Լավ կլինի ժամանակաչափին տրամադրել ձայնային ազդանշան, որը ցույց է տալիս ազդեցության ժամանակի ավարտը: Իդեալական կլիներ օգտագործել մեխանիկական կամ էլեկտրոնային միկրոալիքային ժամաչափ:

Դուք պետք է փորձեր կատարեք, որպեսզի գտնեք ազդեցության ճիշտ ժամանակը: Փորձեք մերկացնել յուրաքանչյուր 30 վայրկյանը՝ սկսած 20 վայրկյանից և վերջացրած 10 րոպեին: Ցույց տալ ծրագրաշարը և համեմատել ստացված թույլտվությունները: Նկատի ունեցեք, որ գերլցումը ավելի լավ պատկեր է ստեղծում, քան թերլուսավորումը:

Այսպիսով, միակողմանի PP-ն մերկացնելու համար լուսադիմակը տպված կողմով վերև շրջեք տեղադրման ապակու վրա, հանեք պաշտպանիչ թաղանթը և PP-ը զգայուն կողմով դրեք լուսադիմակի վերևում: PCB-ն պետք է սեղմվի ապակու վրա՝ ավելի լավ լուծվելու համար նվազագույն բացվածք ստանալու համար: Դրան կարելի է հասնել կա՛մ PP-ի մակերեսին որոշակի ծանրություն դնելով, կա՛մ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման տեղադրմանը կցելով կափարիչ ռետինե կնիքով, որը սեղմում է PP-ն ապակու վրա: Որոշ կայանքներում, ավելի լավ շփման համար, PP-ն ամրացվում է կափարիչի տակ վակուում ստեղծելով, օգտագործելով փոքր վակուումային պոմպ:

Երկկողմանի տախտակը մերկացնելիս, լուսադիմակի կողմը տոնիկով (ավելի կոպիտ) սովորաբար կիրառվում է PCB-ի զոդման կողմի վրա և հայելայինով հակառակ կողմում (որտեղ տեղադրվելու են բաղադրիչները): Լուսանկարների ձևանմուշները տպված կողմով միմյանց վրա դնելով և դրանք հավասարեցնելով, ստուգեք, որ ֆիլմի բոլոր հատվածները համընկնում են: Դրա համար հարմար է օգտագործել հետին լուսավորված սեղան, բայց այն կարելի է փոխարինել սովորական ցերեկային լույսով, եթե պատուհանի մակերեսին համադրեք լուսանկարչական դիմակներ: Եթե ​​տպագրության ընթացքում կորել է կոորդինատների ճշգրտությունը, դա կարող է հանգեցնել այն բանի, որ պատկերը չհամապատասխանեցվի անցքերին. Փորձեք հարթեցնել թաղանթները միջին սխալի արժեքով, համոզվելով, որ միջանցքները չեն անցնում բարձիկների եզրերից այն կողմ: Երբ ֆոտոդիմակները միացված են և պատշաճ կերպով հարթվում են, դրանք ամրացրեք PCB-ի մակերեսին ժապավենով երկու տեղերում: հակառակ կողմերըթերթիկ (եթե տախտակը մեծ է, ապա 3 կողմից) ափսեի եզրից 10 մմ հեռավորության վրա: Կարևոր է բաց թողնել թղթի կեռերի և եզրերի միջև, քանի որ... դա թույլ չի տա վնասել պատկերի եզրին: Օգտագործեք ամենափոքր չափի թղթի սեղմիչները, որոնք կարող եք գտնել, որպեսզի սեղմակի հաստությունը PP-ից շատ ավելի հաստ չլինի:

Հերթով մերկացրեք PP-ի յուրաքանչյուր կողմը: PCB-ն ճառագայթելուց հետո դուք կկարողանաք տեսնել տոպոլոգիայի պատկերը ֆոտոռեզիստական ​​ֆիլմի վրա:

Վերջապես, կարելի է նշել, որ աչքերի վրա ճառագայթման կարճատև ազդեցությունը վնաս չի պատճառում, բայց մարդը կարող է անհարմարություն զգալ հատկապես հզոր լամպեր օգտագործելիս: Տեղադրման շրջանակի համար ավելի լավ է օգտագործել ապակի, քան պլաստիկ, քանի որ... այն ավելի կոշտ է և ավելի քիչ ենթակա է ճաքերի շփման ժամանակ:

Դուք կարող եք համատեղել ուլտրամանուշակագույն լամպերը և սպիտակ լույսի խողովակները: Եթե ​​դուք ունեք բազմաթիվ պատվերներ երկկողմանի տախտակների արտադրության համար, ապա ավելի էժան կլինի գնել երկկողմանի լուսարձակման միավոր, որտեղ PCB-ները տեղադրվում են լույսի երկու աղբյուրների միջև, և PCB-ի երկու կողմերը ենթարկվում են ճառագայթման: միեւնույն ժամանակ։

Դրսեւորում

Հիմնական բանը, որ պետք է ասել այս գործողության մասին, այն է, որ ֆոտոռեսիստ մշակելիս ՄԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՆԱԹՐԻՈՒՄԻ ՀԻԴՐՈՔՍԻԴ: Այս նյութը բացարձակապես ոչ պիտանի է PP-ի դրսևորման համար. ի լրումն լուծույթի խոցելիության, նրա թերությունները ներառում են ուժեղ զգայունություն ջերմաստիճանի և կոնցենտրացիայի փոփոխության, ինչպես նաև անկայունության նկատմամբ: Այս նյութը չափազանց թույլ է ամբողջ պատկերը զարգացնելու համար և չափազանց ուժեղ է ֆոտոռեզիստը լուծելու համար: Նրանք. Անհնար է ընդունելի արդյունք ստանալ՝ օգտագործելով այս լուծումը, հատկապես, եթե ձեր լաբորատորիան տեղադրում եք ջերմաստիճանի հաճախակի փոփոխություններով սենյակում (ավտոտնակ, տնակ և այլն):

Որպես մշակող շատ ավելի լավ է սիլիկաթթվի էսթերի հիման վրա պատրաստված լուծույթը, որը վաճառվում է հեղուկ խտանյութի տեսքով։ Նրան քիմիական բաղադրությունը- Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. Այս նյութը հսկայական առավելություններ ունի: Ամենակարևորն այն է, որ դրա մեջ PP-ն չափազանց դժվար է բացահայտվել։ Դուք կարող եք լքել PP-ն ոչ ֆիքսված ժամանակով: Սա նաև նշանակում է, որ այն գրեթե չի փոխում իր հատկությունները ջերմաստիճանի փոփոխությունների պատճառով. ջերմաստիճանի բարձրացման հետ կապված քայքայման վտանգ չկա: Այս լուծումը ունի նաև շատ երկար պահպանման ժամկետ, և դրա կոնցենտրացիան մնում է անփոփոխ առնվազն մի քանի տարի:

Լուծման մեջ գերակտիվացման խնդրի բացակայությունը թույլ կտա մեծացնել դրա կոնցենտրացիան՝ PP-ի զարգացման ժամանակը նվազեցնելու համար: Խտանյութի 1 բաժինը խորհուրդ է տրվում խառնել 180 մաս ջրի հետ, այսինքն. 200 մլ ջուրը պարունակում է 1,7 գրամից մի փոքր ավելին: սիլիկատ, բայց հնարավոր է ավելի խտացված խառնուրդ պատրաստել, որպեսզի պատկերը հայտնվի մոտ 5 վրկ-ում՝ առանց մակերևույթի ոչնչացման վտանգի, եթե հնարավոր չէ գնել նատրիումի սիլիկատ, կարող եք օգտագործել նատրիումի կարբոնատ կամ կալիումի կարբոնատ (Na 2); CO 3):

Դուք կարող եք վերահսկել զարգացման գործընթացը՝ PP-ն շատ կարճ ժամանակով ընկղմելով երկաթի քլորիդի մեջ. պղինձը անմիջապես կթուլանա, բայց պատկերի գծերի ձևը կարելի է նկատել: Եթե ​​փայլուն տարածքներ են մնացել կամ գծերի միջև եղած տարածությունները մշուշոտ են, ողողեք տախտակը և ևս մի քանի վայրկյան թրջեք այն զարգացող լուծույթի մեջ: Դիմադրության բարակ շերտը կարող է մնալ թերբացահայտված PP-ի մակերեսի վրա, որը չի հեռացվել լուծիչի կողմից: Մնացած թաղանթը հեռացնելու համար նրբորեն սրբեք PCB-ն թղթե սրբիչով, որը բավական կոպիտ է, որպեսզի հեռացնեք ֆոտոդիմացկունը՝ առանց հաղորդիչները վնասելու:

Դուք կարող եք օգտագործել կամ ֆոտոլիտոգրաֆիկ զարգացող բաղնիք կամ ուղղահայաց զարգացող բաք - լոգանքը հարմար է, քանի որ այն թույլ է տալիս վերահսկել մշակման գործընթացը՝ առանց PP-ն լուծույթից հեռացնելու: Եթե ​​լուծույթի ջերմաստիճանը պահպանվի առնվազն 15 աստիճան, դուք տաքացվող լոգարանների կամ տանկերի կարիք չեք ունենա:

Մշակող լուծույթի մեկ այլ բաղադրատոմս. Վերցրեք 200 մլ «հեղուկ ապակի», ավելացրեք 800 մլ թորած ջուր և խառնեք։ Այնուհետեւ այս խառնուրդին ավելացրեք 400 գ նատրիումի հիդրօքսիդ։

Նախազգուշական միջոցներ. Երբեք մի գործեք պինդ նատրիումի հիդրօքսիդի հետ ձեր ձեռքերով: Երբ նատրիումի հիդրօքսիդը լուծվում է ջրի մեջ, մեծ քանակությամբ ջերմություն է արձակվում, ուստի այն պետք է լուծվի փոքր մասերում։ Եթե ​​լուծույթը շատ տաքանում է, թող սառչի նախքան փոշիի ևս մեկ բաժին ավելացնելը: Լուծումը շատ կաուստիկ է, ուստի դրա հետ աշխատելիս անհրաժեշտ է կրել անվտանգության ակնոցներ։ Հեղուկ ապակիհայտնի է նաև որպես «նատրիումի սիլիկատային լուծույթ» և «ձվի պահպանող»: Օգտագործվում է մաքրման համար ջրահեռացման խողովակներև վաճառվում է ցանկացած շինանյութի խանութում։ Այս լուծումը չի կարող ստացվել պարզապես պինդ նատրիումի սիլիկատը լուծելով: Վերևում նկարագրված մշակող լուծույթն ունի նույն ինտենսիվությունը, ինչ խտանյութը, և, հետևաբար, այն պետք է նոսրացվի՝ 4-8 մաս ջուր խտանյութի 1 մասի համար՝ կախված օգտագործվող դիմադրությունից և ջերմաստիճանից:

Փորագրություն

Որպես կանոն, երկաթի քլորիդն օգտագործվում է որպես փորագրիչ: Սա շատ վնասակար նյութ, բայց դա հեշտ է ձեռք բերել և շատ ավելի էժան, քան անալոգների մեծ մասը: Երկաթի քլորիդը կփորագրի ցանկացած մետաղ, ներառյալ չժանգոտվող պողպատները, ուստի թթու սարքավորում տեղադրելիս օգտագործեք պլաստմասե կամ կերամիկական հոսանք՝ պլաստիկ պտուտակներով և պտուտակներով, իսկ ցանկացած նյութ պտուտակներով ամրացնելիս դրանց գլուխները պետք է ունենան սիլիկոնային ռետինե կնիք: Եթե ​​ունեք մետաղական խողովակներ, ապա պաշտպանեք դրանք պլաստմասսայով (նոր ջրահեռացում տեղադրելիս այն իդեալական կլինի օգտագործել ջերմակայուն պլաստիկ). Լուծույթի գոլորշիացումը սովորաբար շատ ինտենսիվ չի լինում, բայց երբ լոգանքները կամ բաքը չեն օգտագործվում, ավելի լավ է դրանք ծածկել:

Խորհուրդ է տրվում օգտագործել երկաթի քլորիդ հեքսահիդրատ, որը դեղին գույն ունի և վաճառվում է փոշու կամ հատիկի տեսքով։ Լուծում ստանալու համար դրանք պետք է լցնել տաք ջրով և խառնել մինչև ամբողջովին լուծարվեն։ Արտադրությունը կարող է զգալիորեն բարելավվել բնապահպանական տեսանկյունից՝ լուծույթին ավելացնելով մեկ թեյի գդալ կերակրի աղ: Երբեմն հայտնաբերվում է ջրազրկված երկաթի քլորիդ, որը հայտնվում է դարչնագույն-կանաչ հատիկների տեսքով։ Հնարավորության դեպքում խուսափեք այս նյութի օգտագործումից:Այն կարող է օգտագործվել միայն որպես վերջին միջոց, քանի որ... ջրի մեջ լուծելիս մեծ քանակությամբ ջերմություն է արձակում։ Եթե ​​դեռ որոշել եք դրանից օֆորտային լուծույթ պատրաստել, ապա ոչ մի դեպքում փոշին ջրով լցրեք։ Հատիկները պետք է շատ զգույշ և աստիճանաբար ավելացնել ջրի մեջ։ Եթե ​​ստացված երկաթի քլորիդի լուծույթը ամբողջությամբ չի փորագրում դիմադրությունը, ապա փորձեք ավելացնել փոքր քանակությամբ աղաթթվիև թողնել 1-2 օր։

Լուծումների հետ բոլոր մանիպուլյացիաները պետք է կատարվեն շատ ուշադիր: Չի կարելի թույլ տալ երկու տեսակի փորագրիչների շաղ տալ, քանի որ դրանք խառնելը կարող է փոքր պայթյուն առաջացնել, որի արդյունքում հեղուկը դուրս է ցողում տարայից և, հնարավոր է, հայտնվի ձեր աչքերի մեջ կամ հագուստի մեջ, ինչը վտանգավոր է: Հետևաբար, աշխատանքի ընթացքում կրեք ձեռնոցներ և անվտանգության ակնոցներ և անմիջապես լվացեք ձեր մաշկի հետ շփվող ցանկացած արտահոսք:

Եթե ​​դուք արտադրում եք PCB պրոֆեսիոնալ հիմունքներով, որտեղ ժամանակը փող է, կարող եք օգտագործել տաքացվող թթու տանկերը՝ գործընթացը արագացնելու համար: Թարմ տաք FeCl-ով PP-ն ամբողջությամբ կփորագրվի 5 րոպեում 30-50 աստիճան լուծույթի ջերմաստիճանում: Սա հանգեցնում է եզրերի ավելի լավ որակի և պատկերի գծի ավելի միասնական լայնության: Տաքացվող վաննաներ օգտագործելու փոխարեն կարելի է թթու սկուտեղը դնել տարայի մեջ ավելի մեծ չափսլցված տաք ջրով:

Եթե ​​լուծույթը եռացնելու համար օդով մատակարարված տարա չեք օգտագործում, ապա ձեզ հարկավոր է պարբերաբար տեղափոխել տախտակը միատեսակ փորագրություն ապահովելու համար:

Թիթեղապատում

Անագը կիրառվում է PCB-ի մակերեսին՝ զոդումը հեշտացնելու համար: Մետաղացման գործողությունը բաղկացած է պղնձի մակերեսին թիթեղի բարակ շերտով (2 մկմ-ից ոչ ավելի) նստեցնելուց։

PP-ի մակերեսի պատրաստումը շատ կարևոր քայլ է մինչև մետաղացումը սկսելը: Առաջին հերթին անհրաժեշտ է հեռացնել մնացած ֆոտոռեսիստները, որոնց համար կարող եք օգտագործել հատուկ մաքրող լուծույթներ։ Դիմադրությունը հեռացնելու ամենատարածված լուծումը KOH կամ NaOH-ի երեք տոկոս լուծույթն է, որը տաքացվում է մինչև 40-50 աստիճան: Տախտակն ընկղմվում է այս լուծույթի մեջ, և որոշ ժամանակ անց ֆոտոռեզիստը կեղևվում է պղնձի մակերեսից: Զտումից հետո լուծումը կարող է կրկին օգտագործվել: Մեկ այլ բաղադրատոմս է մեթանոլի օգտագործումը (մեթիլ սպիրտ): Մաքրումն իրականացվում է հետևյալ կերպ. ՊՔԲ-ն (լվացված և չորացրած) պահելով հորիզոնական, մի քանի կաթիլ մեթանոլ գցեք մակերևույթի վրա, այնուհետև, մի փոքր թեքելով տախտակը, փորձեք սպիրտի կաթիլները տարածել ամբողջ մակերեսի վրա: Սպասեք մոտ 10 վայրկյան և սրբեք տախտակը անձեռոցիկով, եթե դիմադրությունը մնա, նորից կրկնեք գործողությունը: Այնուհետև քսեք PCB-ի մակերեսը մետաղալարով բուրդով (որը շատ ավելի լավ արդյունք է տալիս, քան հղկաթուղթը կամ հղկող գլանափաթեթները), մինչև ձեռք բերեք փայլուն մակերես, սրբեք կտորով, որպեսզի հեռացնեք բուրդից մնացած մասնիկները և անմիջապես տեղադրեք տախտակ թիթեղային լուծույթում: Մաքրելուց հետո մատներով մի դիպչեք տախտակի մակերեսին: Զոդման գործընթացում թիթեղը կարող է թրջվել հալած զոդումից: Ավելի լավ է զոդել փափուկ զոդերով, առանց թթվային հոսքերի: Հարկ է նշել, որ եթե տեխնոլոգիական գործողությունների միջև որոշակի ժամանակ կա, ապա տախտակը պետք է գլխատել՝ առաջացած պղնձի օքսիդը հեռացնելու համար՝ 2-3 վրկ աղաթթվի 5%-անոց լուծույթում, որից հետո ողողել: հոսող ջուր. Դրա համար բավականին պարզ է քիմիական երեսպատումը, տախտակը ընկղմվում է անագի քլորիդ պարունակող ջրային լուծույթի մեջ. Անագի արձակում մակերեսի վրա պղնձապատումառաջանում է թիթեղյա աղի լուծույթի մեջ ընկղմվելիս, որի մեջ պղնձի ներուժն ավելի էլեկտրաբացասական է, քան ծածկույթի նյութը: Ցանկալի ուղղությամբ ներուժի փոփոխությունը նպաստում է անագի աղի լուծույթի մեջ բարդացնող հավելանյութի ներմուծմամբ՝ թիոկարբամիդ (թիուրիա), ալկալիական մետաղի ցիանիդ: Այս տեսակի լուծույթն ունի հետևյալ բաղադրությունը (գ/լ).

	1	2	3	4	5
Անագի քլորիդ SnCl 2 * 2H 2 O	5.5	5-8	4	20	10
Թիոկարբամիդ CS(NH 2) 2	50	35-50	-	-	-
Ծծմբաթթու H 2 SO 4	-	30-40	-	-	-
KCN	-	-	50	-	-
Թարթաթթու C 4 H 6 O 6	35	-	-	-	-
NaOH	-	6	-	-	-
Նատրիումի կաթնաթթու	-	-	-	200	-
Ալյումինի ամոնիումի սուլֆատ (ալյումինի ամոնիումի սուլֆատ)	-	-	-	-	300
Ջերմաստիճանը, C o	60-70	50-60	18-25	18-25	18-25

Վերոնշյալներից 1-ին և 2-րդ լուծումները ամենատարածվածն են: Ուշադրություն.Կալիումի ցիանիդի լուծույթը չափազանց թունավոր է:

Երբեմն առաջարկվում է օգտագործել որպես մակերեսային ակտիվ նյութ 1 լուծույթի համար լվացող միջոց«Պրոգրես» 1 մլ/լ չափով։ Բիսմուտի նիտրատի 2-3 գ/լ լուծույթ 2-ին ավելացնելը հանգեցնում է մինչև 1,5% բիսմուտ պարունակող համաձուլվածքի նստվածքի, ինչը բարելավում է ծածկույթի զոդման ունակությունը և պահպանում այն ​​մի քանի ամիս: Մակերեւույթը պահպանելու համար օգտագործվում են հոսող կոմպոզիցիաների վրա հիմնված աերոզոլային սփրեյներ։ Չորացնելուց հետո աշխատանքային մասի մակերեսին կիրառվող լաքը ձևավորում է ամուր, հարթ թաղանթ, որը կանխում է օքսիդացումը: Նման հայտնի նյութերից է «SOLDERLAC»-ը Կրամոլինից։ Հետագա զոդումը տեղի է ունենում անմիջապես մշակված մակերեսի վրա, առանց լրացուցիչ լաքի հեռացման: Զոդման հատկապես կրիտիկական դեպքերում լաքը կարելի է հեռացնել ալկոհոլային լուծույթով։

Արհեստական ​​թիթեղապատման լուծույթները ժամանակի ընթացքում վատանում են, հատկապես օդի ազդեցության դեպքում: Հետևաբար, եթե դուք պարբերաբար մեծ պատվերներ չեք ունենում, ապա փորձեք միանգամից փոքր քանակությամբ լուծույթ պատրաստել, որը բավարար է PP-ի պահանջվող քանակությունը թիթեղելու համար, պահեք մնացած լուծույթը փակ տարայի մեջ (իդեալականորեն օգտագործեք լուսանկարչության մեջ օգտագործվող շշերից մեկը , որը թույլ չի տալիս օդի միջով անցնել): Անհրաժեշտ է նաև լուծույթը պաշտպանել աղտոտումից, ինչը կարող է մեծապես վատթարացնել նյութի որակը: Յուրաքանչյուր տեխնոլոգիական գործողությունից առաջ մանրակրկիտ մաքրեք և չորացրեք աշխատանքային մասը: Այդ նպատակով դուք պետք է ունենաք հատուկ սկուտեղ և աքցան: Գործիքներն օգտագործելուց հետո նույնպես պետք է մանրակրկիտ մաքրվեն:

Թիթեղավորման համար ամենատարածված և պարզ հալոցը ցածր հալեցման համաձուլվածքն է՝ «Վարդը» (անագ՝ 25%, կապար՝ 25%, բիսմուտ՝ 50%), որի հալման ջերմաստիճանը 130 C o է։ Տախտակն աքցանի միջոցով 5-10 վրկ տեղադրում ենք հեղուկի հալոցքի մակարդակի տակ, իսկ հանելուց հետո ստուգում, թե արդյոք բոլոր պղնձե մակերեսները հավասարաչափ ծածկված են։ Անհրաժեշտության դեպքում վիրահատությունը կրկնվում է։ Տախտակը հալոցքից հանելուց անմիջապես հետո այն հանվում է կա՛մ ռետինե քամիչի միջոցով, կա՛մ տախտակի հարթությանը ուղղահայաց ուղղությամբ կտրուկ թափահարելով՝ այն պահելով սեղմակի մեջ։ Վարդերի մնացորդային խառնուրդը հեռացնելու մեկ այլ միջոց է այն տաքացնել տաքացնող ջեռոցում և թափահարել այն: Գործողությունը կարող է կրկնվել՝ միահաստ ծածկույթ ստանալու համար: Տաք հալվածքի օքսիդացումը կանխելու համար լուծույթին ավելացնում են նիտրոգլիցերին, որպեսզի դրա մակարդակը ծածկի հալոցքը 10 մմ-ով։ Վիրահատությունից հետո տախտակը լվանում են հոսող ջրի մեջ գլիցերինից։

Ուշադրություն.Այս գործողությունները ներառում են բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ գտնվող կայանքների և նյութերի հետ աշխատանք, ուստի այրվածքները կանխելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել պաշտպանիչ ձեռնոցներ, ակնոցներ և գոգնոցներ: Անագ-կապարի համաձուլվածքով թիթեղապատումը կատարվում է նույն կերպ, բայց ավելին ջերմությունհալվելը սահմանափակում է կիրառման շրջանակը այս մեթոդըարհեստագործական արտադրության պայմաններում։

Տեղադրում, որը բաղկացած է երեք անոթից՝ տաքացվող թթու բաղնիք, փրփրացող բաղնիք և զարգացող սկուտեղ: Որպես երաշխավորված նվազագույն՝ փորագրող բաղնիք և տախտակների ողողման տարա: Լուսանկարչական լոգարանները կարող են օգտագործվել տախտակների մշակման և թիթեղապատման համար:
- Տարբեր չափերի թիթեղյա սկուտեղների հավաքածու
- Գիլյոտին PP կամ փոքր գիլյոտինային մկրատների համար:
- Հորատման մեքենա, ոտքով ոտնակով։

Եթե ​​դուք չեք կարող լվացքի լոգանք ստանալ, կարող եք օգտագործել ձեռքի սրսկիչ տախտակները լվանալու համար (օրինակ՝ ծաղիկները ջրելու համար):

Լավ, հիմա ամեն ինչ ավարտված է: Մաղթում ենք, որ դուք հաջողությամբ տիրապետեք այս տեխնիկան և ամեն անգամ ստանաք գերազանց արդյունքներ։