≡×ՄԵՆՈՒ

• Ինտերիեր
• Այգի
• Կահույք
• Շինանյութեր
• Տանիք

Հորդառատ հատակով լոգանքի հիմքը: Լոգարանում հատակներ լցնելու մասին. Կառույցը մոնտաժելու համար անհրաժեշտ գործիք

Ռուսական բաղնիքի ավանդական դիզայնի համար անփոխարինելի են հատակի ծածկերը, որոնց միջոցով անմիջապես ջուրը հանվում է: Բացի փայտի վրա քայլելիս հարմարավետություն ապահովելուց, դրանք փոխարինում են ջրամեկուսացված հիմքը։ Հորդառատ հատակը հեշտ է կառուցել ինքնուրույն և նվազագույն գնով: Դրա դիզայնը և շահագործման սկզբունքը չափազանց պարզ են:

Համակարգն ունի մի շարք առավելություններ և թերություններ, այն կարող է դասավորվել տարբեր ձևերով (տես «Հարկ շրջանակային լոգարանում. իրականացման մեթոդներ»): Հատակի շահագործման սկզբունքը բաղկացած է դրա սարքից փայտե տախտակներ, դրված է 5 մմ բացերով, որոնց միջով ջուրը հոսում է ստորգետնյա գետնին, որտեղից այն դուրս է գալիս բաղնիքից դուրս կամ ուղղակի գնում է գետնին։ Դիզայնը զուգահեռաբար ապահովում է ծածկույթի տակ գտնվող տարածությունը օդափոխելու հնարավորություն՝ կանխելով խոնավության, բորբոսնած հոտի և փտման առաջացումը: Մեկուսացումը չի օգտագործվում, ուստի հորդառատ համակարգը համարվում է համեմատաբար սառը և օգտագործվում է հիմնականում հարավային շրջաններ. 6-7 տարի հետո, որպես կանոն, հարկերի փոխարինում է պահանջվում, սակայն դրանց վերանորոգումը դժվար չէ։

Նախապատրաստական ​​հողային աշխատանքներ

Դրենաժի կազմակերպման բնույթը կախված է հողի հատկություններից և ջրահեռացման ընտրված եղանակից.

• Շինարարության ընթացքում ավազոտ հողերմանրացված քարի դրենաժային շերտի 25 սմ շերտը բավական է. այն կապահովի խոնավության կլանման բարձր արագություն և կկանխի դրա լճացումը:
• Ցածր ներծծող կավե հողերի դեպքում անհրաժեշտ է սարք կավե ամրոցև փոս, որից ջուրը խողովակով լցվում է սեպտիկ բաք։ Մեկ այլ տարբերակ է լվացքի խցի տակ սկուտեղ տեղադրելը, որպեսզի թափոնները տեղափոխվեն կոյուղի: Ամրոցը դասավորված է 10 սմ խճաքարով լցակույտով և ծածկելով այն 15 սմ հաստությամբ կավի շերտով և դեպի փոս առնվազն 10 աստիճան թեքությամբ։ Խողովակը պետք է լինի ուղիղ և թեքված դեպի սեպտիկ բաքը:

Խորհուրդ. Ամրոցի կառուցման և փոսի պատերի սվաղման ժամանակ կավը կարելի է փոխարինել բետոնով։

Գերանների տեղադրում և ջրամեկուսացում

250x250 մմ չափերով աղյուսի հենարանները կառուցված են բետոնե կամ ավազի բարձի վրա՝ 800-1000 մմ քայլով: Սյուները սվաղված են և ծածկված տանիքի երկու շերտով։

Գերանների արտադրության համար ցանկալի է օգտագործել ամուր փայտ: Դրանք հորիզոնական տեղադրվում են հենարանների վրա՝ օգտագործելով մետաղական ալիքներ, որոնց փայտե տարրերը ամրացվում են ինքնակպչուն պտուտակներով։ Ամբողջ կառույցը ծածկված է բիտումով կամ հեղուկ ռետինով՝ խոնավությունից պաշտպանվելու համար:

Կարևոր. Հեռավորությունը ջրամեկուսիչ տախտակամածից մինչև հատակի արտահոսքի կառուցվածքի հատակը պետք է լինի առնվազն 300 մմ:

Հատակի կառուցվածքը օճառի խոնավության և ալկալիի վնասակար ազդեցությունից պաշտպանելու համար ամբողջ ստորգետնյա տարածքը ներսից ծածկված է հալած բիտումով.

Կարևոր. Լոգանքի համար վառարանի հիմքը կառուցվում է միայն գերանը դնելուց հետո՝ դրա գագաթը մաքուր հատակի մակարդակին հասցնելու համար։

Հատակի տախտակամածի արտահոսք

Ծածկույթի համար օգտագործեք կարծր փայտից պատրաստված 40 մմ եզրային տախտակ, օրինակ, խոզապուխտ: Սոճին, իր խեժի բարձր պարունակության պատճառով, գործնականում չի օգտագործվում այդ նպատակով։ Փայտանյութը մանրակրկիտ պլանավորված է բոլոր կողմերից՝ փայտի մանրաթելերի մեջ խոնավության կուտակումը կանխելու համար:

Հատակի տարրերը գամված չեն գերանների վրա, այլ տեղադրվում են սենյակի պարագծի շուրջ՝ օգտագործելով գանգուղեղային ձողեր: Գերանների վրա տախտակները դրված են նրանց միջև 5 մմ բացվածքով: Սա հնարավորություն է տալիս ընթացակարգերի յուրաքանչյուր ընդունումից հետո հեռացնել և հեռացնել հատակի ծածկը լոգանքից այն չորացնելու և օդափոխելու համար, ինչպես նաև հեռացնել կուտակված բեկորները գետնից:

Ցնցուղի հատակը ավանդական ռուսական բաղնիքներում հատակի հատակների ամենապարզ լուծումն է: Այլ տեսակներից հատակներ լցնելու միջև հիմնարար տարբերությունն այն է, որ ջուրը դուրս է գալիս սենյակի ամբողջ տարածքից ոչ միջով: մեծ բացեր. Դրենաժային ջրի հետագա ուղին կախված է նախագծային լուծումներից, դրանց մասին կխոսենք ստորև:

Նախկինում փայտանյութը սակավ և թանկարժեք նյութ չէր համարվում, լոգանքների կառուցման ժամանակ օգտագործվում էին հաստ տախտակներ և գերաններ։ փշատերևներփայտ. Նյութերի այս ընտրությունը հնարավորություն տվեց երաշխավորել երկար ժամանակլոգանքի շահագործումը, չնայած փայտե կառույցների համար շատ դժվար պայմաններին:

Բաղնիքները կանգուն են եղել մի քանի տասնամյակ, կառույցները փտել են. բաղնիքը ցցվել է, հատակի ծածկույթների հետ մեկ-երկու թագ է փոխվել, և շենքը կրկին օգտագործվել է մի քանի տասնամյակ։

Ժամանակակից շինարարական տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս մեզ հասնել շոգեբաղնիքի նույն երկար սպասարկման ժամկետին՝ շատ ավելի քիչ փայտանյութով: Գոյություն ունի շատ արդյունավետ ներծծման լայն տեսականի, որոնք հուսալիորեն պաշտպանում են փայտը փտած գործընթացներից:

Դիտարկենք ռուսական բաղնիքների տարբեր նմուշների հատակներ լցնելու տեխնոլոգիան:

Ցնցուղի հատակներ լոգանքների համար սյունաձև կամ կույտային հիմքերի վրա

Ռուսական բաղնիքների բավականին տարածված հիմքերը, ծախսերի և կատարողականի առումով, բավարարում են մշակողների մեծամասնությանը: Իսկ հատակների և փայտե կառույցների համար ստորգետնյա հատվածը իդեալական է: Ապահովեք հնարավոր առավելագույնը բնական օդափոխություն, նվազեցնել փայտի սնկային հիվանդությունների առաջացման հավանականությունը և այլն։

Գործնական խորհուրդներ. Նման հիմքերի տեղադրման ժամանակ ձեռնարկեք անհրաժեշտ միջոցներ՝ ապահովելու համար, որ բաղնիքի շենքի տարածքը գտնվում է մի փոքր բարձրության վրա, դա կապահովի ջրի արագ արտահոսքը շենքից դուրս: Սա հատկապես կարևոր է ծանր կավե հողերի վրա: Խուսափեք լոգանքի տակ լճացած ջրի ջրափոսերից:

Քայլ 1.Քանակի հաշվարկ և նյութերի պատրաստում: Չափեք գոլորշու սենյակի երկարությունը և լայնությունը, պարզեք դրա տարածքը: Ծածկույթի համար օգտագործեք 35 ÷ 40 մմ հաստությամբ եզրային տախտակներ, դրանք գնեք փոքր լուսանցքով։ Բացի տախտակներից, ձեզ հարկավոր կլինի հիմքի տախտակ և մոտ 100 մմ երկարությամբ եղունգներ:

Ներծծում են տախտակները հակասեպտիկով: Ներծծել միայն չոր փայտանյութ, աշխատել ստվերային տեղում և հանգիստ եղանակին: Դուք պետք է ներծծեք առնվազն երկու անգամ:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ տախտակները պետք է ներծծեն հակասեպտիկը և չչորացնեն այն արևի տակ:

Անհրաժեշտ է նաև մշակել հատակի ճառագայթները կամ գերանները:

Ցանկալի է հատակները դնել ճառագայթների երկայնքով, եթե դրանք չեն տեղադրվել գերանների տան կառուցման ժամանակ, ապա ստիպված կլինեք դրանք դնել գերանների երկայնքով: Դա անելու համար անհրաժեշտ է նախապատրաստական ​​աշխատանք կատարել։

Լագերի և սյուների միջև դուք պետք է տեղադրեք տանիքի նյութի առնվազն երկու շերտ: 10-14 օր հետո կարող եք գերանները դնել: Հետաձգման ծայրերը ամրացվում են շրջանակի պսակներին մետաղական անկյուններով և ինքնահպման պտուտակներով:

Քայլ 2Կտրեք բոլոր տախտակները ըստ չափի:

Դեֆորմացիայից խուսափելու համար տախտակների երկարությունը պետք է լինի 1 ÷ 1,5 սմ-ով պակաս, քան գոլորշու սենյակի չափսերը: Նախքան տախտակները կտրելը, ստուգեք լոգանքի չափերը, եթե անկյուններում սենյակի լայնությունը նույնը չէ, ապա յուրաքանչյուր տախտակ պետք է կարգավորվի առանձին: Ավելի լավ է կտրել ձեռքի էլեկտրական սղոցով: Նախքան որևէ մեկի հետ աշխատելը էլեկտրական գործիքստուգեք դրա սպասունակությունը և կտրող տարրի վիճակը.

Քայլ 3Տախտակների միջև հեռավորությունը պետք է լինի մեկից մեկուկես միլիմետրի սահմաններում, անցքերի նման լայնությունը բավարար է ջրի արագ իջնելու համար, իսկ փոքր բացերը նվազագույնի են հասցնում հնարավոր նախագծերի բացասական ազդեցությունը: Ի դեպ, նրանք չպետք է վախենան, սենյակի ամբողջ տարածքում մեծ թվով անցքեր թույլ չեն տալիս դրանց միջոցով օդի շարժման չափազանց բարձր արագություն:

Շատ ցանկալի է, որ բացերը նույնն են ամբողջ հատակին, դրա համար դուք պետք է օգտագործեք կաղապար: Այս նպատակների համար խորհուրդ ենք տալիս վերցնել սովորական փայտե քանոններ։ Նրանք հիանալի տեղավորվում են հաստությամբ, և տախտակների անկյունները չեն տուժի: Քանոնները ուղղահայաց տեղադրեք մեխվող տախտակի եզրերի երկայնքով, առաջին քանոնն ամրացնելուց հետո դրանք հանվում և տեղադրվում են հաջորդի միջև։

Տեղադրման ժամանակ հատակի տախտակների միջև տեղադրեք քանոն կամ այլ ձևանմուշ

Սկսեք տախտակներ դնել շեմից, որպես կանոն, հակառակ պատի մոտ դարակներ կան, դրա տակ կարող եք թաքցնել անհավասար հատակ:

Քայլ 4Եղունգների տակ ընկնել: Յուրաքանչյուր տախտակի համար անհրաժեշտ է առնվազն երկու մեխ, դրանք պետք է գամել եզրերի երկայնքով և միայն մի փոքր անկյան տակ: Այս դիրքում եղունգը անցնում է մի քանի տարեկան օղակների միջով, ինչը նվազագույնի է հասցնում փայտանյութը ճաքելու վտանգը:

Կարևոր. Հատակի տախտակները, անկախ լայնությունից, պետք է գամված լինեն յուրաքանչյուր գերանի կամ գերանի վրա երկու մեխով: Հակառակ դեպքում, դրանք, անշուշտ, ժամանակի ընթացքում կկործանվեն, ինչը մեծ անհարմարություններ է առաջացնում լոգանքի ընթացակարգերի ընդունման ժամանակ:

Եթե ​​վերջին տախտակը չի համապատասխանում անվադողին, չափեք ճշգրիտ չափերը և կտրեք ավելցուկը: Այսքանը տախտակների հետ կապված է, կարող եք անցնել եզրագծերի վրա:

Հատակի երեսպատման տախտակների տեղադրում

Շրիշակների պրոֆիլը նշանակություն չունի, ընտրեք, թե որն է ձեզ ամենաշատը դուր գալիս։ Շրիշակները մեխված են 30 ÷ 40 միլիմետր երկարությամբ մեխերով, հատուկ արժեքները կախված են դրա հաստությունից և լայնությունից:

Քայլ 1.Կատարեք գոլորշու սենյակի չափումներ պարագծի շուրջ: Շրիշակները ունեն ստանդարտ երկարություներկու մետր, իսկ զույգերի մեծ մասն ավելի լայն է և երկար: Սա նշանակում է, որ ձուլվածքները պետք է միացվեն: Եթե ​​սովորական սենյակներում անհավասար հոդերը կարելի է վերանորոգել փայտի մածիկով կամ գունավոր հերմետիկով, ապա լոգարանում սխալները վերացնելու այս մեթոդը չի կարող օգտագործվել, ծեփամածիկը արագ կընկնի: Փորձեք շրիշակները աննկատ տեղերում անել՝ վառարանի հետևում, ջրի տարաների մոտ, դարակի տակ և այլն։ Իհարկե, երեսպատման տախտակները կտրելիս պետք է լինել առավել զգույշ, գործիքը պետք է լինի սուր և սպասարկող։

Քայլ 2Ստուգեք լոգանքի անկյունները, դրանք բոլորը պետք է լինեն ուղիղ 90°: Շրիշակ տախտակի ծայրը 45° անկյան տակ շարել: Հավասարաչափ սղոցելու համար օգտագործեք գործարանային միտրաժային տուփ կամ ինքներդ սարք պատրաստեք:

Խորհուրդ ենք տալիս սղոցել մետաղի համար սղոցով - կտրվածքը շատ ավելի հարթ է: Միշտ ձախ ցոկոլը կիրառեք միտրի տուփի վրա դեպի ձախ, իսկ աջ ցոկոլը դեպի աջ դեպի ձեզնից հեռու գտնվող կողմը: Հակառակ դեպքում, փոխարեն արտաքին անկյունդա կլինի ներքին և հակառակը: Եթե ​​դուք հազվադեպ եք աշխատում աթոռի հետ, ապա խորհուրդ ենք տալիս դրա կողքերում գրել, որտեղ պետք է տեղադրվեն ձախ և աջ առաստաղը և հատակի սալերը արտաքին և ներքին անկյուններում:

Տեսանյութ - Ինչպես միացնել շրիշակները

Մի փոքր ավելի դժվար է ցոկոլը կտրելը, եթե գոլորշու սենյակի անկյունը տարբերվում է ուղիղից: Եթե ​​բավարար փորձ չունեք, ապա խորհուրդ ենք տալիս առաջին անգամ փորձել կտրել ցանկացած ռելս: Տեղադրեք դրանք ճիշտ տեղում, որպեսզի նրանք հենվեն պատերին: Մատիտով նշեք ռելսերի խաչմերուկը:

Այս նշաններից ուղիղ գծեր քաշեք դեպի անկյունները, կտրեք գծերի երկայնքով: Ստուգեք, թե ինչ եք ստացել: Ամեն ինչ ճիշտ է `գերազանց, կրկնեք նույն գործողությունները ցոկոլի հետ: Գլեյում մեծ բաց է առաջացել՝ մտածեք, թե որտեղ եք սխալվել, նորից կրկնեք բոլոր գործողությունները՝ հաշվի առնելով սխալը։ Դա շատ ժամանակ չի պահանջում և խնայում է թանկարժեք նյութը:

Քայլ 3Սկսեք հիմքը մեխել լոգանքի անկյունից, նահանջեք կտրված կետից 2 ÷ 3 սանտիմետր, մեխերը մեխեք 30 ÷ 40 սանտիմետր անկյան տակ։

Քայլ 4Նույն կերպ մեխեք հիմքի տախտակը գոլորշու սենյակի բոլոր կողմերից: Ստուգեք դրանց դիրքը, անհրաժեշտության դեպքում հեռացրեք փորվածքները կամ ցողունը հղկաթուղթով: Եթե ​​հոդերի մոտ նկատելի է բարձրության տարբերությունը, ապա դրանք սկզբում հանեք սուր սայրով, իսկ հետո ուղղեք հղկաթուղթով։

Այսքանը: Ռուսական բաղնիքներում հատակները, որպես կանոն, չեն լաքապատվում կամ ներկված, բայց եթե իսկապես ցանկանում եք, ապա վերարկու արեք։ Պարզապես հիշեք, որ անկախ նրանից, թե որքան ամուր են ծածկույթները, որոնք դուք օգտագործում եք, դրանք միևնույն ժամանակ կփլվեն. շահագործման պայմանները չափազանց դաժան են:

Հիմա եկեք նայենք, թե ինչպես կարելի է լցնել հատակներ լոգարաններում շերտի հիմքի վրա:

Եթե ​​ձեր լոգանքը ավազաքարերի վրա է, ապա խնդիրներ չկան, կարող եք ջրահեռացման հատակը դնել վերը նկարագրված ձևով: Ավազն առանց խնդիրների կկլանի ամբողջ ջուրը։ Եթե ​​լոգանքի տակ գտնվող հողը կավե կամ կավային է, ապա պետք է նախապատրաստական ​​աշխատանքներ կատարվեն: Բանն այն է, որ շերտի հիմքը գոլորշի սենյակի տակ փակ տարածություն է կազմում, ջրի մշտական ​​առկայությունը դրանում շատ բացասական է ազդում ամեն ինչի վրա։ փայտե կառույցներշենքեր։ Ջուրը ցամաքեցնելու համար պետք է պատրաստել ցեմենտ-ավազի շերտ:

Նախապատրաստական ​​աշխատանք

Ստուգեք հիմքը, ստուգեք ժապավենի օդափոխությունը և տեխնոլոգիական անցքերը:

Ջուրը կարելի է արտահոսել օդափոխման անցքերի մեջ միայն այն դեպքում, եթե դրանք գտնվում են հիմքի ժապավենի վերին հարթությունից ճիշտ հեռավորության վրա: Այս հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 20 սանտիմետր: Եթե ​​ձեր լոգանքի անցքերը գտնվում են ավելի բարձր, ապա դուք ստիպված կլինեք հատուկ փոս պատրաստել՝ ջուրը ցամաքեցնելու համար։

Ի՞նչ է առաջարկում համացանցի հոդվածների ճնշող մեծամասնությունը: Գոլորշի սենյակի տակ ձագարի տեսքով քերծվածք պատրաստեք մեջտեղում ջրահեռացման խողովակի տեղադրմամբ: Մենք կասկածում ենք, որ խնդիրների լուծման այս մեթոդը խորհուրդ է տրվում օգտագործել նրանց, ովքեր իրենց ձեռքով ոչինչ չեն արել։ Ինչո՞ւ։ Եկեք համառոտ դիտարկենք այս տեխնոլոգիան և մատնանշենք դրա թերությունները։

1. Գոլորշի սենյակի պարագծի երկայնքով, դուք պետք է ընտրեք գետնին հարթ իջվածքով սենյակի մեջտեղում, ապա նույն կերպ ավազ լցնել: Թերությունները - Բավականին մի քանիսը հողային աշխատանքներ, որը պահանջում է խնամք և խորշի երկրաչափության բազմաթիվ ստուգումներ։
2. Դրենաժային խողովակը պետք է տեղադրվի ձագարի մեջ: Թերությունն այն է, որ դրա տակ պետք է առանձին խրամատ փորել, համոզվել, որ ճիշտ թեքությունը պահպանվի և այն ճիշտ համընկնի հիմքի ժապավենի առկա անցքին: Դա անելը ոչ միայն դժվար է, այլև շատ դժվար:
3. Ձագարի կենտրոնի կողմը թեքված թելադրեք: Թերությունն այն է, որ զուտ տեխնոլոգիական առումով անհնար է աշխատանքը մեկ օրում ավարտել, պետք է սպասել, մինչև քերծվածքի առաջին կեսը կարծրանա և միայն դրանից հետո անցնի երկրորդ կեսի բետոնացմանը։ Բայց սա դեռ ամենը չէ: Վստահեցնում ենք, որ նման աշխատանք կարող են կատարել միայն իսկական մասնագետները։ Եթե ​​հոդվածում միայն լուսանկարում եք տեսել մալա, ապա մի սկսեք նույնիսկ ձագարաձև թելք պատրաստել ջրի արտահոսքի համար: Եվ հետագա. Ինչ միջոցներ էլ որ ձեռնարկեք, ձագարի մեջտեղում ճեղքվածքի տեղադրման ժամանակավոր բացը անպայման ճեղքվելու է: Թե ուր կգնա ջուրը, պարզ է։

Ի՞նչ ենք մենք առաջարկում։ Հորդառատ հատակի տակ գտնվող շերտը պետք է կանխի ջրի ներթափանցումը գետնին և շեղի այն լոգանքի պարագծից այն կողմ: Մենք առաջարկում ենք այս առաջադրանքին հասնելու տարբերակ՝ շատ ավելի քիչ ջանք ու եռանդով ավելի քիչ կորուստժամանակ. Եվ այնուամենայնիվ, մեր ալգորիթմի համաձայն, գրեթե յուրաքանչյուր ոք կարող է ինքնուրույն քերծվածք պատրաստել և ջրահեռացնել ջուրը, գլխավորն այն է, որ ցանկություն կա:

Մեր տարբերակն է հորդառատ հատակի տակ գտնվող շերտը հարթ է, թեթևակի թեքությամբ դեպի լոգարանի պատերից մեկը, նախընտրելի է այն ուղղությամբ, որտեղ գտնվում է վառարանը։ Այնտեղ ջերմությունև ջուրն ավելի լավ է չորանում: Ծածկույթի թեքությունը մեկ սանտիմետրի սահմաններում վազող հաշվիչ, 4 մետր լայնությամբ լոգանքի համար բավական է կատարել 4 ÷ 5 սանտիմետր թեքություն։

Մեթոդի առավելությունները.

• կարիք չկա զբաղվել ճյուղային խողովակի տեղադրման ժամանակատար և շինարարական տեսանկյունից բարդ աշխատանքներով: Պարզեցված տեխնոլոգիայի համաձայն՝ նախ պետք է ամբողջ շերտագիծը պատրաստել, այնուհետև պատի մոտ ամենացածր կետում ժապավենի վրա անցք անել քերծվածքի մակարդակից անմիջապես ցածր: Խողովակի մի կտոր տեղադրեք անցքի մեջ և երկու կողմից խողովակի և հիմքում արված անցքի միջև եղած բացը շաղախով փակեք.
• զգալիորեն կրճատել է հողային աշխատանքների ծավալը։ Հարկավոր է միայն մի պատից հակառակ հողի մի փոքր շերտ տեղափոխել և թիակով հարթեցնել։ Բայց դա կարելի է անել միայն այն դեպքում, երբ կա հատուկ թրթռացող ափսե կամ բնական նեղացման ժամանակի սահման: Իհարկե, այնուհետև ավազի բարձը լցվում և խփվում է: Ավելի քիչ աշխատանք.

Հորդառատ հատակին ստորգետնյա պատրաստման այս պարզ տարբերակի վրա է, որ մենք կանգ կառնենք:

Քայլ առ քայլ հրահանգ

Քայլ, թիվ Աշխատանքի նկարագրություն Նկարազարդումներ

Քայլ 1	Որոշեք ջրի կոնկրետ ելքի մասին: Ցանկալի է, որ այն գտնվի վառարանի ետեւում։ Բայց դա միշտ չէ, որ հնարավոր է. ջուրը պետք է դուրս գա բաղնիքի կողմից ճակատին հակառակ կամ հատուկ պահեստային բաքի մեջ: Կառուցվածքային առումով կարող է դժվար լինել միաժամանակ երկու պայմանի բավարարումը:
Քայլ 2	Բահով գոլորշի սենյակի տակի տարածքը թեքություն արեք, փոքր շերտերով աստիճանաբար հանեք գետինը։ Օգտագործելով հիդրավլիկ մակարդակ, ստուգեք թեքությունը, այն պետք է լինի մոտավորապես մեկ սանտիմետր մեկ մետր երկարության համար: Կայքը պատրաստեք՝ հաշվի առնելով, որ վրան ավազի բարձ է լցվելու մինչև տասը սանտիմետր հաստությամբ։
Քայլ 3	Լցնել ավազի մեջ և թակել այն: Հավասարեցրեք կայքը երկար երկաթուղով ջրի ելքի վայրի անկյան տակ:
Քայլ 4	Տեղադրեք քերած փարոսներ: Ծածկույթի հաստությունը հինգ սանտիմետրից ոչ ավելի է, վերցրեք նույն լայնության սալիկներ և տեղադրեք դրանք ավազոտ հիմքի վրա: Մի քանի տեղերում երկու կողմից սալիկներն ամրացնում ենք շաղախով։ Ստուգեք ռելսերի դիրքը մակարդակով և պարանով: Այս աշխատանքների համար բարձր ճշգրտություն դիտարկելու կարիք չկա, գլխավորն այն է, որ ջուրը թափվի մակերեսից։ Խնդրահարույց տարածքները կարող են հեշտությամբ շտկվել ավելի ուշ: Եթե ​​շտապում եք, ապա շաղախը ռելսերի վրա ցողեք չոր ցեմենտով և մի քանի վայրկյան անց խոնավ ցեմենտը հանեք շաղախից։ Կրկնեք այս գործողությունը երկու կամ երեք անգամ: Նման պարզ գործողությունները թույլ կտան մի քանի րոպեում աշխատել սլատներով, դրանց կայունությունը միանգամայն բավարար կլինի։
Քայլ 5	Քսել կիսաչոր շաղախով։ Այն պատրաստելու համար հարկավոր է նվազեցնել ջրի քանակը, մինչդեռ ձեռքի լուծույթը սեղմելով մատների միջով, ջուրը չպետք է հայտնվի և միևնույն ժամանակ պետք է պահպանվի ձևը։
Քայլ 6	Հավասարեցրեք լուծույթը ռելսով, մանր իջվածքներն ու բարձրությունները հանեք քսուքով: Այսպիսով, շարունակեք աշխատել գոլորշու սենյակի ողջ տարածքում:

Կիսաչոր լուծույթը թույլ է տալիս շարունակել աշխատանքը հաջորդ օրը։ Փայտե սալիկներ-փարոսները չեն կարող հեռացվել, դրանք կծառայեն որպես լրացուցիչ ապահովիչներ՝ ճաքերի առաջացման համար:

Այժմ մնում է հիմքի ժապավենի վրա անցք անել, որպեսզի ջուրը թափվի: Դարձրեք այն 2 ÷ 3 սանտիմետր ցածր շերտի մակարդակից, անցքը պետք է ունենա մի փոքր թեքություն դեպի դուրս: Խողովակը մտցրեք անցքի մեջ, ստուգեք դրա դիրքը և զգուշորեն փակեք խողովակի և անցքի միջև եղած բացը շաղախով:

Հաջորդ օրը ստուգեք հիմքը ջրահեռացման որակի համար: Լցնել մի դույլ ջուր հենց տեղում բարձր տեղև հետևիր, թե ինչպես է նա հեռանում և ինչ տեղերում է հապաղում: Անհրաժեշտության դեպքում շտկեք շերտի հարթությունը, վերացրեք լճացած ջրի տեղերը: Հիմքի արտահոսքի հատվածում դեպի խողովակը թեքությամբ փոքր ակոս արեք:

Գործնական խորհուրդներ. Որպեսզի թարմ շաղախը լավ կպչունություն ունենա հինի հետ, կարիք չկա օգտագործել թանկարժեք մաստիկներ։ Լավ խոնավացրեք անախորժ վայրջուր, լցնել ցեմենտի բարակ շերտը և խոզանակով մանրակրկիտ քսել մակերեսին։

Այսքանը, հիմա կարող եք տեղադրել հատակներվերը նկարագրված տեխնոլոգիայի համաձայն:

1. Մի մեխեք տախտակները դարակների տակ, լոգանք ընդունելուց հետո դրեք դրանք եզրերին։

Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե տրամաբանություն կա՝ չորացումը պետք է արագանա։ Բայց դա այդպես չէ: Դա ստուգելու համար հարկ է հիշել օդափոխության մասին, կարևոր չէ, թե ինչ տեսակ է դա՝ հարկադիր կամ բնական: Սենյակից հեռացվող օդի քանակը կախված է մուտքի և ելքի բացվածքների չափից: Դարակի տակից մի քանի հատակի տախտակ հեռացնելով, թվում է, թե մենք ավելացնում ենք մուտքի մուտքը, և դա ճիշտ է: Միայն ելքը մնում է նույնը, ինչքան օդ է դուրս եկել դրա միջով, այդքանը կշարունակի դուրս գալ։

Հատակի բոլոր անցքերի ընդհանուր տարածքը միշտ ավելի մեծ է, քան ելքի օդի տարածքը, անիմաստ է մի քանի տախտակ հանել: Սա ոչ թե կբարելավի հատակի չորացումը, այլ ընդհակառակը, կվատթարացնի այն։ Եթե ​​նորմալ վիճակում օդը հավասարապես հոսում էր սենյակի ողջ տարածքի ճեղքերով և չորացնում էր հատակի ամբողջ տարածքը, այժմ այն ​​կհոսի հիմնականում ընդլայնված անցքով, հատակի մեծ մասը շատ կչորանա: ավելի դանդաղ.

2. Առանձին տախտակներից հատակը դասավորեք և լոգանքից հետո հանեք չորանալու

Եվ մենք խորհուրդ չենք տալիս դա անել, բացի գլխացավից ու ապարդյուն աշխատանքից, արդյունք չի լինի։ Կրկին պայմանավորված այն հանգամանքով, որ վահանների չորացումը շատ անհավասար կլինի։ Պետք չէ հեծանիվ հորինել, հավատալ մեր նախնիների դարավոր փորձին, կատարել ստորգետնյա նորմալ բնական օդափոխություն և սենյակի բարձրորակ օդափոխություն։

3. Տախտակները պետք է պլանավորվեն երկու կողմից

Հատակի ծածկույթների համար նյութերը պետք է անցնեն հաստաչափով, դրանք պետք է հարթ լինեն երկու կողմից՝ հարթ տախտակները ավելի քիչ խոնավություն են կլանում:

Հիմա իրականում ինչ է կատարվում: Պլանավորված և չպլանավորված տախտակները հաստությամբ հավասարապես թրջվում են, կույտը թրջելը ոչ մի բացասական ազդեցություն չի ունենում։ Իսկ չորացման ժամանակ կույտը, ընդհակառակը, արագացնում է փայտանյութի չորացման ժամանակը ընդհանուր մակերեսի զգալի աճի պատճառով։ Այնուհետև առաջանում են մազանոթային երևույթներ, կոշտությունը ավելի արագ է ներծծում խոնավությունը տախտակի մարմնից և արագացնում դրա չորացումը: Երկու կողմերի պլանավորումը չի բարելավում չորացման գործընթացը, այլ միայն նվազեցնում է տախտակների հաստությունը: Մի փոխարկեք առևտրային փայտը սափրվելու, իզուր մի վատնեք ժամանակն ու գումարը:

Տեսանյութ - Լոգանք և հատակներ դրա մեջ

Տեսանյութ - Ռուսական բաղնիքի ճիշտ դասավորության մասին

Գոլորշի սենյակում ուժեղ գոլորշու, անընդհատ սառը հատակների, հատակի փտած տախտակների և խճճվածության խնդիրը ծանոթ է շատ սպասավորների անմիջականորեն: Իրականում այս ամենը լուծելի է հատկապես շինարարության փուլում։ Լավ էֆեկտ է հորդառատ հատակի օգտագործումը (անցքերով), տաքացվող և չորացրած օդափոխության միջոցով: Ես կփորձեմ բացատրել, թե ինչպես է ինձ հաջողվել իրականացնել այս տեխնիկական լուծումը շրջանակային բաղնիքպտուտակային կույտերի վրա:

Ինչպե՞ս է աշխատում օդափոխվող հատակը:

Հորդառատ հատակը դասական է, ոչ մի բարդ բան չկա: Տախտակները դրված են ոչ թե իրար մոտ, այլ փոքր բացերով։ Ջուրը, որն ընկնում է հատակին, այս ճեղքերից ներթափանցում է ստորգետնյա տարածք: Նա մնում է այնտեղ մի որոշ ժամանակ: Եթե ​​հատակը չի օդափոխվում և մնում է ցուրտ, առաջանում է խոնավության հոտ, և աստիճանաբար հատակի տախտակները սկսում են փտել։ Բացի այդ, կա թանձր գոլորշի, խցանում, զգացվում է, որ շնչելու բան չկա։ Հաճելի փոքրիկ:

Իհարկե, հարկ է նշել, որ նման անհանգստությունը տարածված է ինչպես հատակների լցնելու, այնպես էլ սովորական փայտե հատակների համար, որոնց հատակները ծայրից ծայր դրված են: Ծառը, ինչ էլ ասի, խոնավություն է կլանում և դրանից սկսում է փտել։

Խնդիրը կարելի է լուծել՝ հատակը և հատակը լոգասենյակների ընդհանուր օդափոխության համակարգում ներառելով։ Այսինքն, դուք պետք է պատրաստեք տաք օդգոլորշու սենյակից կարող էր մտնել ստորգետնյա, տաքացնել և չորացնել խոնավ հատակի տախտակները: Հորդառատ հատակների նախագծման շնորհիվ (անցքերի առկայություն), «ուժ» տաք օդիջիր ընդհատակ և այնտեղ բավական հեշտ կատարիր քո գործը:

Իմ լոգարանում դա իրականացվում է հետևյալ կերպ.

• Լվացարանում և գոլորշու սենյակում օգտագործվում է հորդառատ հատակ՝ ընդհանուր ենթահարկով՝ ծղոտե ներքնակի տեսքով.
• Լվացարանի և գոլորշու սենյակի պատերը մեկուսացված են և բաժանված հերմետիկ միջնորմով.
• վառարանը տեղադրված է լվացարանի և գոլորշու սենյակի միջև ընկած միջնորմում, կրակարկղը իրականացվում է լվացարանի կողքից.
• վառարանի համար օդը վերցվում է միայն լվացարանից (փակ դռներով և պատուհաններով);
• Արտաքին օդը լոգարան է մատակարարվում վառարանի կոնվեկտորների տակ գտնվող օդափոխման խողովակի միջոցով, այլ ալիքներով գոլորշու սենյակ օդի մուտքը ապահովված չէ:

Երբ վառարանը վառվում է, և առաջանում է նախագիծ, արտաքին օդը օդափոխման խողովակով մտնում է կոնվեկտոր, տաքանում և բարձրանում՝ գոլորշու սենյակի առաստաղի տակ: Աստիճանաբար այն սառչում է, սուզվում և ձգման գործողության տակ թափվող հատակի ճեղքերով անցնում է ստորգետնյա։

Կրկնում եմ, որ հատակի իմ տարբերակի ենթահարկը կնքված սկուտեղ է, և ջեռուցվող օդը, մտնելով այն, չի ցրվում, այլ հատակի ճեղքերից դուրս է գալիս լվացքի սենյակ: Այնուհետեւ այն մտնում է վառարանի վառարանը: Այսպիսով, օդը շարժվում է շրջանի երկայնքով՝ փչելով և տաքացնելով ստորգետնյա հատվածը:

Հետևյալ լուսանկարները հստակ ցույց են տալիս նկարագրված օդափոխության սխեմայի տեխնոլոգիական լուծումները.

Լվացարանի և գոլորշու սենյակի միջև բաժանումը, ջեռոցը ներկառուցված է միջնորմում

Վառարանի տակ կա օդափոխման խողովակ, որի միջոցով արտաքին օդը հասանելի է կոնվեկտորին

Օդափոխման խողովակների բացվածքներ վանդակաճաղում

Սրա մեջ դժվար բան չկա։ Բավական է տեղադրել վառարանը լվացարանի և գոլորշու սենյակի միջև, դասավորել ուշացումների միջև օդափոխման խողովակվառարանի կոնվեկտորներին օդի մատակարարման համար: Իսկ օդափոխության համակարգում կներառվեն կնքված ստորգետնյա հատակներ։ Հիմա եկել եմ ամենակարևոր հարցին, որին նվիրված է իմ ֆոտոռեպորտաժը՝ տաք հատակների տեղադրման հարցին։

Քայլ առ քայլ շինարարության գործընթացը

Քայլ 1. Վանդակաճաղի և գերանի տեղադրում

Ես սկսեցի հատակը ծածկել այն բանից հետո, երբ պտուտակավոր կույտերը պտտվեցին և լցվեցին բետոնով, որը հիմք հանդիսացավ իմ կառուցվող բաղնիքի համար: Սյուների բարձրությունը գետնից 50 սմ է, ընդամենը 10 հատ։

Առաջին քայլը վանդակաճաղի տեղադրումն է: Ես այն պատրաստել եմ հորիզոնական մահճակալներից (տախտակներ 200x50 մմ), որոնք մտնում են ներքին տարածություն կույտերի և ուղղահայաց տեղադրված 150x50 մմ տախտակների միջև: Ճառագայթի տախտակները ամրացվում են ինքնակպչուն պտուտակներով և գամված: Վանդակաճաղը տեղադրված է կույտերի վրա և ամրացվում է դրանց վրա խարիսխի պտուտակներով:

Գերանները դրված են մահճակալների վրա, միասին քաշված ուղղահայաց տախտակներ grillage ինքնակպչուն պտուտակներով եւ մեխված 100 մմ:

Բոլոր տախտակները հակասեպտիկ են HMF BF: Նախագծի համաձայն՝ պոլիկարբոնատային ծղոտե ներքնակ կխցվի վանդակաճաղի տակ և պտտվելու է մահճակալներին։

Քայլ #2. Օդափոխման սարք

Վառարանների կոնվեկտորին օդի մատակարարումն ապահովելու համար օդափոխման խողովակ է ձևավորվել երկու միջանցքային բացվածքներում (վառարանի տակ): Դա անելու համար ես անցքեր եմ փորել վանդակաճաղի տախտակի վրա, փակել եմ անցքերի միջև անցքը խաչաձողերով, ներքևից պարուրել եմ OSB թերթիկը և կարերը քսել հերմետիկով:

Անցքեր վանդակաճաղի տախտակի վրա - օդափոխման խողովակին օդի հասանելիության համար

Տեղեկամատյաններ վառարանի հատակի տակ, կազմելով օդափոխման խողովակի շրջանակը

Օդափոխման խողովակի համար կրկնակի ծածկ եմ պատրաստել՝ նույնպես OSB-ից։ Կափարիչի առաջին մասում (այն մշտապես տեղադրված է, չի հեռացվում), ես անցքեր եմ կտրել, որոնք կտեղադրվեն վառարանի հատակի տակ: Ծածկեց դրանք փոքրով մետաղական ցանց- պաշտպանել փոշուց և կեղտից:

Ծածկույթի երկրորդ մասը ոչնչով չեմ ամրացրել, անհրաժեշտության դեպքում այն ​​կարելի է հեռացնել օդափոխման խողովակը մաքրելու համար։ Հոդը կնքվել է սանիտարական ժապավենով։ Կափարիչի վերևում ես դրեցի երկու LSU թիթեղներ՝ կտրված պատուհաններով, որպեսզի դրանք համընկնեն օդափոխման խողովակի կափարիչի անցքերի հետ: Բոլոր կարերը ծածկված էին հերմետիկով: Արդյունքում ստացա ջերմային պաշտպանությամբ օդափոխման խողովակ։

Օդափոխման խողովակի ծածկը պատրաստվում է կրկնակի երկու անցքերով, որոնց միջոցով օդը կմտնի վառարանի կոնվեկտոր

Ապակի-մագնեզիումի թերթ (SML) - ոչ այրվող նյութգերազանց ջերմամեկուսիչ հատկություններով

Դրսում ես անեմոստատ եմ դրել օդափոխման խողովակի անցքերի վրա, որպեսզի կարողանամ արգելափակել մուտքը դեպի ծորան (քաշման նվազեցում, միջատներից պաշտպանություն): Ես նաև տեղադրեցի մատակարարման օդափոխիչ՝ մաքուր օդի հոսքը մեծացնելու համար:

Անեմոստատը թույլ է տալիս անհրաժեշտության դեպքում բացել և փակել օդափոխման խողովակը

Մատակարարման օդափոխիչը թույլ է տալիս մեծացնել արտաքին օդի հոսքը դեպի գոլորշու սենյակ

Քայլ #3 Ծղոտե ներքնակ հավաքում

Հիշեցնեմ, որ իմ հորդառատ հատակի դիզայնը բաղկացած է երկու մասից՝ հենց հատակից (հատակի տախտակներ գերանների վրա) և փակ ծղոտե ներքնակ, որը սահում է վանդակաճաղի տակ:

Ես կսկսեմ ծղոտե ներքնակից: Այն կազմված է փայտե եզրագծից (տախտակ) և պոլիկարբոնատային հատակից՝ արտահոսքով: Ծղոտե ներքնակի ձևը ամենապարզն է, որը ապահովում է մարմնի տախտակների թեքությունը դեպի վանդակաճաղի աջ անկյունը: Այնտեղ անցնում է արտահոսքը:

Մարմինը թակված է 150x50 մմ տախտակներից, մշակված հակասեպտիկ HMF BF-ով:

Ներքևի նյութ - պոլիկարբոնատ, որն օգտագործվում է ջերմոցների համար, 4 մմ հաստությամբ: Ես չեմ անհանգստանում դրա մասին, դա ամենահուսալի և ամուր ինժեներական պլաստմասսաներից մեկն է: Պոլիկարբոնատը պտուտակված է մարմնի տախտակների վրա, ինքնահոսով խոտաններով: Այն վայրերը, որտեղ տեղավորվում են պոլիկարբոնատով գլխարկները, պաշտպանված են սանիտարական ժապավենով։

Պոլիկարբոնատային թիթեղը պտուտակված է փայտե ծղոտե ներքնակի մարմնին

Որպեսզի պոլիկարբոնատը չթուլանա, հատակը ամրացված է փայտե սալիկներով:

Ռեյկին թույլ չի տա, որ պոլիկարբոնատային հատակն իր և ջրի ծանրության տակ ընկնի և ճաքի

Ջրահեռացման կետը ներքևից երեսպատված է OSB-ից եռանկյունաձև ծածկով: Բոլոր կարերը, հոդերը քսված են հերմետիկով։

Ավարտված ծղոտե ներքնակը մղվում է վանդակաճաղի տակ, քսվում է հերմետիկով, ամրացվում է վերև և սանտեխնիկական պտուտակներով ամրացվում տախտակների վրա: Հոդերը կնքվում են հերմետիկով:

Սկուտեղը շատ հերմետիկ է, ջուրը թողնում է միայն արտահոսքի միջով։ Երբ արտահոսքը խցանված է (օճառով, մանր բեկորներով), ապա ջուրը թավայի մեջ է, ինչպես տաշտի մեջ: Սա պահանջում է ստուգել ջրամբարի վիճակը և անհրաժեշտության դեպքում մաքրել արտահոսքը:

Որպեսզի օդափոխվող հատակի սխեման աշխատի, անհրաժեշտ չէ հատուկ ծղոտե ներքնակ պատրաստել, ինչպիսին իմն է: Գլխավորն այն է, որ ստորգետնյա հատվածը հերմետիկ է։

Օրինակ՝ բետոն օգտագործելիս շերտի հիմք. Այնուհետեւ հիմքի պատերը կդառնան ստորգետնյա պատեր: Բայց! Լոգանքի տաքացման ժամանակ օդափոխիչները պետք է խցանվեն, հակառակ դեպքում հատակը տաքացնելու փոխարեն կարող եք խտացում ստանալ հատակի մակերեսների վրա։

Քայլ թիվ 4 Հատակի տախտակի տեղադրում

Ես որոշեցի օգտագործել չոր պլանավորված տախտակները որպես հատակի տախտակներ: Նա դրանք դրեց գերանների վրա, թողեց ճեղքերը։ Ես ոչ մի բանով չեմ շտկել տախտակները, ես դրանք պարզապես դրել եմ և վերջ. լավ, դրանք ծանր են, ուստի գործնականում չեն «քայլում»: Այս լուծումն ինձ օգնում է պարզեցնել ծղոտե ներքնակի սպասարկումն ու մաքրումը: Լոգարան այցելելուց հետո տախտակները հանվում են, դրվում եզրին և չորանում։ Սկուտեղը կարելի է լվանալ և մաքրել արտահոսքը:

Հատակի տախտակները դրված են բացերով՝ ջրի արտահոսքի և օդի ազատ շրջանառության համար

Գոլորշի սենյակում տաք լցնել հատակը - արժանի լուծում լոգարանում ուժեղ գոլորշու և հնացած օդի խնդրին

արդյունքները

Արդյունքում, իմ լոգարանում հատակները միշտ տաք են և չոր: Եվ դեռ - թեթև գոլորշի և բոլոր մակերեսների արագ տաքացում:

Ըստ բաղնիքի կլիմայի կա հետևյալը.

• Երբ դռները փակ են և վառարանը վառվում է, դարակի ջերմաստիճանը 10-15 րոպեում բարձրանում է մինչև 45°C (պայմանով, որ բաց դռներով լոգանքը մի փոքր տաքանա մինչև 25°C ջերմաստիճանը դարակի վրա):
• Լողանալու պրոցեդուրաներից մեկ ժամ հետո դարակի ջերմաստիճանը մոտ 60°C է, հատակի տախտակները տաքացվում են մինչև 50°C: Հատակը դառնում է հաճելիորեն տաք, գրեթե տաք, ինչպես նաև դարակով պատերը:
• Գոլորշի սենյակում հատակը չորանում է գրեթե ակնթարթորեն, իսկ լվացքի տարածքում՝ մի քանի ժամից:
• Գոլորշի սենյակում հեշտ է շնչել, քանի որ թարմ օդը մատակարարվում է (որն անմիջապես ջեռուցվում է վառարանի միջոցով) օդափոխման խողովակով։
• Հաճախակի օդափոխության կարիք չկա։
• Բորբոքային հոտ չկա:
• Զգում ես, որ օդն ավելի չոր է, քան հին ռուսական բաղնիքներում, բայց, իհարկե, ոչ այնքան, որքան սաունայում։ Խոնավության բարձրացումը պարզ է՝ դուք պետք է ջուր լցնեք ջեռուցիչին:

Կան նաև որոշ թերություններ, բայց դրանք չնչին են, գոնե ինձ համար: Նախ, բաղնիքի արդյունավետությունը որոշ չափով նվազում է, քանի որ մաքուր օդը անընդհատ ջեռուցվում է, ջեռուցվող մասը թափվում է փողոց: Երկրորդը, օճառի տարբեր պարագաներն ու շամպունները շատ տաք են տաք հատակին։ Նրանց համար պետք է այլ տեղ փնտրել կամ առանձնապես ինտենսիվ սավառնելիս նրանց դուրս հանել գոլորշու սենյակից:

Ընդհանրապես, ես սիրում եմ իմ լոգանքը: Ջերմացում հնարավորինս կարճ ժամանակում, Մաքուր օդ, տաք չոր հատակներ. Ամբողջովին լուծված է մռայլության, փտած հատակների և սառը հատակների խնդիրը։

Լվացքի լոգարանում հատակը. տեսակները և տեղադրումը

Լոգանքի լվացման բաժնում հատակի իրավասու կազմակերպումը դրա երկար և անխափան աշխատանքի բանալին է: Ամեն ինչ հատակների տեսակների, դրանց տեղադրման և ամենաշատի մասին ընդհանուր սխալներկարդացեք մեր հոդվածը:

• Փայտե հատակի տեղադրում

• Փայտե հատակի տեսակները
• չկաթող հատակ

• Հատակի պաշտպանություն ջրից
• Պայմանավորվածության սխալներ
• 
  Լվացք (լվացարան, լվացում) - ցանկացած ռուսական բաղնիքի հիմնական սենյակ: Դրա մեջ է, որ այցելուներն իրենց ժամանակի մեծ մասն անցկացնում են դեպի գոլորշի սենյակ կարճ վազքների միջև: Լվացքի սենյակում ջուրը անընդհատ լցվում է զգալի քանակությամբ, ինչը նշանակում է, որ այն պետք է հագեցած լինի ամենաբարձր չափանիշներով: Առավելագույն ուշադրություն պետք է դարձնել հատակներին: Ողջ տարվա ընթացքում նրանք ենթարկվում են ագրեսիվ խոնավության և ջերմաստիճանի ուժեղ փոփոխությունների: Կախված հատակի տեսակի ընտրությունից և դրա տեղադրման որակից, լվացարանը կլինի կամ տաք և հարմարավետ, կամ սառը և անհարմար:

Լվացքի լոգարանում հատակի առանձնահատկությունները

Լվացքի սենյակի դասավորության մեջ ցանկացած մանրուք պետք է ուշադիր դիտարկել: Բաղնիքի այս գոտուն հատուկ հատկանիշների ցանկ կա։ Այստեղ հատակին տրվում է առավելագույն ուշադրություն, քանի որ ավելորդ խոնավությունը մշտապես ենթարկում է այն արագ քայքայման: Բացի խոնավությունից, լվացքի սենյակի հատակը մշտապես ազդում է գլոբալ ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխություններից:
Այս առումով հարկերը պետք է լիովին համապատասխանեն իրենց առաջադրված բոլոր պահանջներին.

• Արագ չորացնել;
• Դիմադրել կտրուկ ջերմային ալիքներին;
• Օդը հեշտ է փոխանցել;
• Ունեն ծածկույթի ընդունելի ջերմաստիճան;
• Մի ստեղծեք նախագծեր;
• Ունեն համապատասխան օդափոխություն:

Իհարկե, հատակի սարքը ներս լվացքի լոգանքլուրջ և կարևոր գործընթաց է։ Բայց մինչ ուղղակիորեն դրան անցնելը, անհրաժեշտ է դիտարկել լոգանքի համար հարմար բոլոր տեսակի հատակները և ընտրել դրանցից ամենաօպտիմալը: Ամենից հաճախ փայտե շենքի համար հատակը պատրաստված է փայտից, կավից կամ բետոնից: Այս տարբերակներից յուրաքանչյուրի շնորհիվ լոգանքը ստանում է որոշ առանձնահատուկ առանձնահատկություններ։ փայտ - մեծ նյութհարմարավետության և ջերմամեկուսացման առումով։ Բետոնե հատակը հայտնի է իր գործնականությամբ և դիմացկունությամբ: Կավե հատակ - հնացած և ոչ այնքան որակի տարբերակ, բայց այսօր էլ տեղի է ունենում։

Լվացքի լոգարանում բետոնե հատակի տեղադրում

Հաճախ լոգանքի հատակները հագեցված են բետոնե շերտով, քանի որ նման հատակի տեղադրումը համարվում է ամենաարագ և առանց դժվարությունների: Նման դեպքում միակ դժվարությունը ջրահեռացման կազմակերպումն է։ Լվացքի բաղնիքում բետոնե հատակը կարելի է կազմակերպել երեք ընդհանուր եղանակով` գետնին շերտավորել, փայտե հատակին, բետոնե հատակին: Այս մեթոդներից որևէ մեկն իր տեղն ունի, բայց միևնույն ժամանակ ունի որոշ քիչ թե շատ նշանակալի թերություններ:

Ավանդական հատակի լցակույտ լվացարանում

Ավանդաբար, լոգարանի լվացքի սենյակում բետոնե հատակը կազմակերպվում է հետևյալ կերպ.

• Առաջին հերթին անհրաժեշտ է զգուշորեն սեղմել հողը։
• Ապա լցնել խիճի շերտը 15 սմ հաստությամբ, փոխարենը կարող եք օգտագործել կոտրված աղյուսկամ կոպիճ. Այսպիսով, պատրաստի հիմք է ստացվում ծածկույթի առաջին շերտի համար:
• Լցնել բետոնի առաջին շերտը: Հիշեք, որ ի տարբերություն փայտե հատակների, բետոնե հատակներում թեքության անկյունը ձևավորվում է արդեն սկզբնական փուլերում:
• Փոքր տարածք ունեցող սենյակներում շերտը լցվում է մեկ քայլով: Եթե ​​տարածքը լայնածավալ է, ապա հատակին դրվում են փայտե ուղեցույցներ, այնուհետև այն լցվում է ստացված շերտերով։ Ամեն դեպքում, բետոնե հատակը կարելի է անվանել ամենաուժեղ, առավել դիմացկուն և գործնական տարբերակը:
• Բետոնե հատակի տեղադրման ամենակարեւոր փուլը մեկուսիչ շերտի ստեղծումն է: Մեկուսիչ բարձը կարևոր է, քանի որ այն պաշտպանում է հատակը սառցակալումից ցուրտ սեզոնի ընթացքում և, համապատասխանաբար, խնայում է ջեռուցման ռեսուրսները: Հետևաբար, թաղանթի առաջին շերտը ամբողջությամբ կարծրանալուց հետո հատակը ծածկվում է 7 սմ-ից ոչ ավելի բարակ ընդլայնված կավի շերտով:
• Վերևում դրված է մետաղական ամրացում՝ ամրացնող ցանց՝ կոշտությունն ու ամրությունը բարձրացնելու համար:
• Դրանից հետո դրեք շերտի հաջորդ շերտը և զգուշորեն հավասարեցրեք այն կանոնին:
• Լավ հարթեցված շերտը հիանալի կաշխատի որպես վերին շերտ: Եթե ​​ցանկանում եք հատակին ավելի գեղագիտություն հաղորդել, ապա այն կարող եք ծածկել գեղեցիկ չսահող սալիկներով։

Լոգանքի լվացման բաժնում տաք հատակ

Չնայած մեկուսացման պատշաճ շերտին, բետոնե հատակը երբեք բավականաչափ հաճելի չի լինի դիպչել: Բետոնի սառը մակերեսը ձմռան սեզոնին հաճախ զայրացնում է լոգանքի տերերին: Այս թերությունը վերացնելու համար օգտագործվում է «տաք հատակ» համակարգը։ Սովորաբար էլեկտրական, ջուր կամ ինֆրակարմիր ջեռուցումտեղադրվում է հարդարման շերտի տակ:
Լվացքի տարածքի համար օպտիմալ կերպով հարմար է տաք ջրի հատակների համակարգի սարքը, որը սնուցվում է ջեռուցման սարքով, լոգասենյակում ջրի ընդհանուր մատակարարման համար: Ջրային հատակի տեղադրումը շատ չի տարբերվում էլեկտրական հատակից: Տարբերությունը միայն հաստությունն է, որը համարժեք է դրված խողովակների բարձրությանը:
IN ՎերջերսԳնալով օգտագործվում են 3D պինդ հատակներ, որոնք իդեալական են լոգանքները լվանալու համար:
Բետոնե հատակի հատակը ամենաքիչ տարածվածն է, քանի որ այն ներառում է դրա օգտագործումը բետոնե սալիկներ. Այս տարբերակը շատ տարածված չէ փոքր շենքերի կառուցման մեջ:

Լվացքի լոգարանում փայտե հատակի տեղադրում

Ինքնուրույն փայտե հատակը լվացքի բաղնիքում ավելի ու ավելի հաճախ է համալրվում իր բազմաթիվ առավելությունների շնորհիվ, ինչպիսիք են տեղադրման հեշտությունը, գրավիչ տեսքը, էսթետիկան և հատուկ յուրահատուկ հոտը, որը փայտը տալիս է տաքացման ժամանակ:

Լվացքի սենյակի համար փայտե հատակի տեսակները

Փայտե հատակների երկու հայտնի տեսակ կա.

1. Չարտահոսող. Կառուցվածքներ, որոնք պատրաստված են ամուր դրված տախտակներից, թեքության որոշակի անկյան տակ, ինչը նպաստում է ջրի հոսքին հատուկ փոս:
2. Հոսակորուստ. Ծածկույթ, որը բաղկացած է տախտակներից, որոնք դրված են բացերով ջրի արտահոսքի համար:

Լվացքի լոգարանում ամենաջերմ հատակը փայտե հատակն է, որը չի արտահոսում: Ի տարբերություն հոսանքի, այն թույլ է տալիս դրա տակ ջերմամեկուսիչ շերտ դնելու հնարավորություն։ Ցանկացած մեկուսացում (ընդարձակված կավ, պոլիստիրոլ, ավազ և այլն) կարող է օգտագործվել, եթե այն պաշտպանված է ջրամեկուսացմամբ: Ճիշտ է, չհոսող հատակ տեղադրելիս ստիպված կլինեք ավելի շատ ժամանակ տրամադրել թեքությունն ու հոսքը ապահովելու համար։
Նշում! Լվացքի լոգարանում փայտե հատակը պետք է տեղադրվի ջրի բնական հոսքի համար անկյան տակ: Իդեալում, թեքությունը պետք է լինի կենտրոնից երկու ուղղությամբ:

Լվացքի լոգանքի համար փայտե հատակ, որը չի թափվում

Այս դիզայնը շարժական չէ, հետևաբար, նախքան լվացքի բաժնում փայտե հատակի տեղադրումը սկսելը, անհրաժեշտ է կազմակերպել. օդափոխության համակարգ. Փայտե չկաթող հատակի տակ գտնվող հիմքը պետք է տեղադրվի մի փոքր թեքությամբ ջրի բնական հոսքի համար: Անհրաժեշտ է նաև սարքավորել ջրի ընդունիչ և խրամատ, որպեսզի այն մտնի կոյուղի։
Փայտե չհոսող ջրահեռացման տեղադրումն իրականացվում է մի քանի փուլով.

• Լագերը տեղադրվում են հիմքի վերին մասում:
• Վերևում դրվում է ջրամեկուսացում, որը խնամքով կնքվում է հերմետիկով:
• Մեկուսացման շերտերը սերտորեն դրված են ուշացումների միջև:
• Մեկուսիչ շերտի վրա կրկին դրվում է ջրամեկուսացում և գոլորշիների արգելքի թաղանթ:
• Հաջորդ շերտը ճիշտ ուղղությամբ ջրահեռացման համար լանջով հատակ է պատրաստում:
• Ավարտված հատակագիծը ծածկված է պոլիէթիլենի շարունակական շերտով։ Ստացվում է դիզայն, որը նման է ջրի խնամքի համար նախատեսված սանդուղքով հսկայական տարայի։
• Վերջում տեղադրվում է փայտյա չկաթող հատակի վերին շերտը:

Լոգանքի լվացքի բաժանմունքում փայտյա հորդառատ հատակ

Անկախ հիմքի տեսակից (ժապավեն, կույտ, սյունակ և այլն), հորդառատ փայտե հատակը կարող է տեղադրվել ձեռքով: Այս դիզայնը բավականին պարզ է և չի պահանջում հատուկ շինարարական և վերանորոգման հմտություններ: Սկզբում ստեղծվում է բետոնե հիմք, որի վրա ամրացված են գերաններ՝ տախտակի կոպիտ հատակը պահելու համար։ Տախտակները տեղադրվում են 6-8 մմ հեռավորության վրա՝ ընդունիչ ջրի անարգել հոսքի համար։ Ստորգետնյա ջրառից ամբողջ ջուրը խողովակով իջնում ​​է կոյուղի:
Շատ դեպքերում, հորդառատ հատակները շարժական են: Ընթացակարգերի վերջում կառուցվածքը հանվում և հանվում է չորանալու համար։ Եվ քանի որ այս տեսակի հատակը լիովին անհնար է մեկուսացնել, այն օգտագործվում է միայն այն լոգարանների համար, որոնք օգտագործվում են տաք ժամանակբացառապես տարի:
Կարելի է առանձնացնել ևս մեկը զգալի թերությունայդպիսի հատակներ. վերին հատակը արագ կորցնում է իր գործառնական հատկությունները, քանի որ խոնավությունից պաշտպանությունը դրա վրա չի կիրառվում: Այսպիսով, փայտե հատակժամանակ առ ժամանակ պետք է փոխարինել: Հավասարապես կարևոր է խուսափել հորդառատ հատակի միջով նախագիծ ձևավորելուց: Դա անելու համար ստորգետնյա և ջրահեռացումը պետք է կազմակերպվի ճիշտ ձևով:
Հորդառատ տեսակի փայտյա հատակների դասավորությունն իրականացվում է հետևյալ կերպ.

1. Նախ, որոշեք լվացքի խցիկի տակ գտնվող հողի տեսակը: Եթե ​​երկիրը ազատ է, փոս փորեք 0,5 մ-ից ոչ ավելի խորությամբ:
2. Փոսի հատակը և եզրերը սերտորեն խճճված են և ծածկված մանր մանրախիճի, ավազի և մանրախիճի խառնուրդով: Շերտի հաստությունը պետք է գերազանցի 2-3 սմ-ը:Այսպիսով կազմակերպվում է կեղտաջրերի ֆիլտր:
3. Կավե և ճահճային հողի համար ստեղծվում է ջրահեռացման համակարգի հիդրավլիկ կառուցվածք՝ փորում են լվացքի փոսի տակ, որից լանջի տակ կոյուղու ուղղությամբ խողովակ է դրվում ջրահեռացման համար։
4. Հաջորդ քայլը գերանների տեղադրումն է, որոնց վրա ամրացված է փայտյա տախտակի կառուցվածքը։

Գործողության ընթացքում նման սարքը պարբերաբար մաքրվում և մշակվում է հակասեպտիկով՝ խցանումները և բորբոսնած հոտերը վերացնելու համար: Նույն նպատակով տեղադրվում է սիֆոն կոյուղու սարք։

Լվացքի լոգարանում հատակը պաշտպանել ջրից և խոնավությունից

Լոգանքը գոտի է, որի համար խոնավությունը, գոլորշին և խոնավությունը միանգամայն բնական բաներ են։ Հետեւաբար, նման սենյակում ջրամեկուսացումը շատ անհրաժեշտ է եւ կարեւոր: Ջերմամեկուսիչ նյութերդրված է միայն ջրամեկուսացման շերտի վրա: Այս կերպ նրանք կարող են ավելի երկար գոյատևել:
Բացի այդ, պահանջվում է հատուկ հակասեպտիկ բուժում տարբեր պաշտպանության միջոցներով: Հակառակ դեպքում, հատակները հավերժ կընկերանան սնկային վարակների հետ, հատկապես, եթե դրանք ամրացված են փայտից: Ցանկացած ստորգետնյա տարածություն, միջնապատեր, տախտակներ, գերաններ, անշուշտ, պետք է մշակվեն հուսալի հակասեպտիկ և խոնավությունից վանող բաղադրությամբ, որոնք հեշտ է գտնել ցանկացած շինանյութերի խանութում: Իդեալում, բուժման ընթացակարգը պետք է իրականացվի առնվազն 2-3 անգամ մի քանի ժամ անց:
Եթե ​​որոշակի պատճառներով բաղնիքի կառուցման և կազմակերպման փուլում ջրամեկուսացման մշակումն ու տեղադրումը չի իրականացվել, ապա կարող են մի շարք գործողություններ ձեռնարկվել, որոնք կօգնեն կանխել խոնավությունից և խոնավությունից առաջացած ողբալի վնասը.

• Փայտե հատակի ցանկացած բաղադրամաս պետք է զգուշորեն ապամոնտաժել և թողնել արևի տակ մինչև ամբողջովին չորանա:
• Այնուհետեւ պետք է կտրել բոլոր այն տեղերը, որոնք ենթարկվել են քայքայման, իսկ մոտակաները մաքրել։
• Դրանից հետո անհրաժեշտ է բոլոր տարրերը բուժել հակասեպտիկ նյութերով և նորից չորացնել:
• Ի վերջո, արժե յուրաքանչյուր տախտակ էպիլյացիա անել կամ ջրազերծել և տեղադրել դրանք իրենց տեղերում։

Սխալները լոգարանում լվացքի բաժանմունքի հատակը կազմակերպելիս

Լոգանքի լվացման բաժնում հատակը հագեցնելով, դուք չեք կարող բաց թողնել թերությունները կամ անտեսումները: Հետագայում դրանք կհանգեցնեն ապամոնտաժման և փոփոխությունների անհրաժեշտության։ Եթե ​​առաջարկությունները չկատարվեն, սկսնակ վարպետները վտանգի տակ են դնում մի շարք սխալներ:
Նրանցից ոմանք ավելի տարածված են, քան մյուսները.

1. Գումար խնայել չի թույլատրվում մեկուսիչ նյութեր. Խորհուրդ չի տրվում չափազանց բարակ ջերմամեկուսիչ շերտ դնել կամ փոխարինել գոլորշիների արգելքը: թաղանթային ֆիլմսովորական պոլիէթիլեն.
2. Չպետք է մոռանալ գոլորշիների արգելքի չափազանց կարևոր շերտի մասին։ Դուք չեք կարող անել առանց դրա:
3. Անընդունելի է հատակները լվացքի հարթությամբ ավարտելը սալիկներ. Նման նյութը բարձր խոնավությամբ ընկերությունում կարող է առաջացնել անցանկալի անկումներ:
4. Լվացքի հատակների տեղադրման և հարդարման ժամանակ արգելվում է օգտագործել ցանկացած պլաստիկ բաղադրիչ:
5. Օդափոխման համակարգի բացակայությունը մեծ անընդունելի սխալ է, որը հանգեցնում է Բացասական հետևանքներամբողջ սենյակի համար:

Ինչպես լոգարանում հատակ պատրաստել լվացքի սենյակի համար - նայեք տեսանյութին.

Ինչ էլ որ լինի, բոլորը կարող են սխալվել, հատկապես նման բարդ և աշխատատար գործընթացում: Գլխավորը դրանք ժամանակին ճանաչելն ու ուղղելն է։ Այս դեպքում լվացքի սենյակում հատակը հուսալի, դիմացկուն, դիմացկուն և անվտանգ կլինի: Հեղինակ՝ TutKnow.ru-ի խմբագիրներ

Ցնցուղի հատակներ լոգարանում

Ես միշտ ցանկացել էի բաղնիք կառուցել, շատ գրականություն էի կարդում, բայց ես այնքան էլ չէի հասկանում, թե ինչ են լցնել հատակները, ինչու են դրանք անհրաժեշտ, ինչ են դրանք, ինչպես դրանք դնել և խնամել:

Ստեփան (17.01.2012)

Դուք ճիշտ եք վարվում՝ որոշելով նախապես պարզել բաղնիքի կառուցման մասին բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները։ Սա կօգնի ձեզ ոչ միայն տեղեկացված լինել, այլև կողմնորոշվել անհրաժեշտ նյութերև սպասվող աշխատանքը։ Բացի այդ, եթե հասկանում եք շինարարության առանձնահատկությունները, ապա միշտ կարող եք վերահսկել աշխատողներին, նկատել և մատնանշել նրանց թերությունները և զգուշացնել ժամանակին սխալներ թույլ չտալու համար։ Իրավասու շինարարության համար դուք պետք է իմանաք շենքի կառուցման շատ առանձնահատկություններ: Այսպիսով, ավելորդ չի լինի սովորել լցահարթակի և հատակի տեղադրման առանձնահատկությունների մասին:

Ցնցուղի հատակները սովորաբար դրվում են ավանդական ռուսական բաղնիքում: Դրանք պատրաստված են փայտյա հատակի տախտակներից, որոնց վրա դրված են փայտե գերաններ. Հատակի տախտակների միջև բացեր են թողնվել, որոնց միջով ջուրը հոսում է լոգանքի տակով, այսինքն՝ լոգանքի տակ կամ դրա կողքին հատուկ այդ նպատակով փորված փոսի մեջ։

Առավելություններից պետք է նշել, որ հաճելի է քայլել ծառի վրա, սառը չէ, բնական։ ժամը ճիշտ շահագործումև կանոնավոր օդափոխվող փայտե հատակ երկար ժամանակովկմնա էսթետիկորեն գրավիչ, հարմարավետ օգտագործման համար: Այնուամենայնիվ, այսօր շատերը հակված են հավատալու, որ ավելի լավ է հատակները չթափել, քանի որ դրանք անընդհատ փոխելը բավականին դժվար է, և լոգանքի ստորին մակարդակը փչացնելու մեծ վտանգ կա, որը դժվար է վերականգնել ավելի ուշ: . Դիտարկվում են այս հատակի հիմնական թերությունները արագ ժամանումդրանք քայքայվում են, հատկապես, եթե ստորգետնյա տարածքը վատ օդափոխված է:

Եթե ​​ունեք հաղորդակցություն վարելու հնարավորություն, ապա ավելի լավ է դասական մեկուսացված սալաքար դնել ճենապակյա քարե ծածկով, կարող եք նույնիսկ տաքացնել այն: Այնուամենայնիվ, եթե դա հնարավոր չէ, և ձեր լոգարանը «անկախ» է ժամանակակից հարմարություններից, ապա դուք պետք է անեք հետևյալը՝ ստեղծել «հավերժական» հորդառատ հատակ: Հիմնական խնդիրն է վերացնել այս տեսակի հատակի հիմնական թերությունները` հատակի տախտակների և լոգանքի ստորին պսակների փտումը, բայց պահպանել դրա հիմնական նպատակը` ջուրը հատակի մակերեսից արտահոսել:

Դա անելու համար ստեղծեք ջրի կայուն հոսք ձեզ համար հարմար ուղղությամբ, ապահովեք ջրի հավաքումը և հեռացումը ստորգետնյա տարածությունից ձեր լոգանքից դուրս (կարող եք օգտագործել հատուկ ջրհեղեղներ) և մի մոռացեք բարձրորակ սարքի մասին: և ստորգետնյա տարածքի հուսալի օդափոխություն:

Այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն իրենց տրամադրության տակ ծայրամասային տարածք, ավանդաբար ցանկություն կա կառուցելու սեփական բաղնիք. Սա բավականին բարդ և անհանգիստ խնդիր է, բայց միանգամայն իրագործելի։ Ամբողջ լայնածավալ աշխատանքը ճիշտ կատարելու համար դուք պետք է նախօրոք «թափեք» շատ տեղեկություններ այս շենքի կառուցման և դրանում բոլոր անհրաժեշտ հաղորդակցությունների անցկացման մասին:

Առաջին կոնկրետ հարցերից մեկը, որը ծագում է շենք պլանավորելիս, կլինի՝ ինչպե՞ս հատակ պատրաստել լոգարանում ջրահեռացման միջոցով: Նման դիզայնի տեղադրումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել լոգանքի հատակների տեղադրումը, ջրահեռացման սիֆոնի տեղադրումը, ջրի ջրահեռացման սխեման, հիմնական նյութերի ընտրությունը և որոշ այլ նրբերանգներ, որոնք կօգնեն հեշտացնել աշխատանքը:

Լոգանքի հատակների պահանջները

Լոգանք կառուցելիս հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել հատակի կառուցվածքին, քանի որ հենց դրա վրա է ընկնում այս «նեղ պրոֆիլի» կառույցի հիմնական «թաց» բեռը: Լոգանքի հատակների դասավորության հիմնական խնդիրը, դրանց ամրությունից հետո, ջրի լիարժեք և անխոչընդոտ արտահոսքն է։ Ամբողջ կառույցի երկարաժամկետ շահագործումն ուղղակիորեն կախված է ջրահեռացման համակարգի և ջրահեռացման խողովակների ճիշտ տեղադրումից: Հենց այս գործոնն է ազդում հատակի բոլոր շերտերի մաշվածության և դրա փայտե տարրերում կործանարար փտած պրոցեսների հնարավորության վրա:

Լոգարանում հատակներ տեղադրելու ժամանակ օգտագործվում են տարբեր սխեմաներ և տեխնոլոգիաներ՝ օգտագործելով ժամանակակից ջրամեկուսիչ նյութեր կամ հենվելով հին ապացուցված վրա։ ժողովրդական մեթոդներ. Եթե ​​որոշեք ինքնուրույն հաղթահարել այս աշխատանքը, ապա արժե հաշվի առնել մի քանի տարբերակ, որոնք կօգնեն ձեզ ընտրություն կատարել բարդության և տեղադրման առումով և ըստ որոշակի շենքի բնութագրերի: Շինարարական արվեստի փորձի բացակայության դեպքում խորհուրդ է տրվում ընտրել ջրահեռացման ամենահուսալի, պարզ, մատչելի և ապացուցված մեթոդը:

Բայց, անկախ նրանից, թե որ տարբերակն է ընտրությունը, հատակները պետք է համապատասխանեն ընդհանուր չափանիշներին, որոնք որոշում են բաղնիքի բնականոն գործունեությունը և այցելուների հարմարավետությունը.

• Հատակը պետք է ունենա բավականաչափ կոշտ և չսահող մակերես՝ և՛ չոր, և՛ թաց:
• Հատակի մակերեսը պետք է տաք լինի, հատկապես այն դեպքերում, երբ նախատեսվում է լոգարան օգտագործել ամբողջ տարին։
• Հատակները պետք է հեշտությամբ մաքրվեն և չորացվեն, ինչպես ցանկացած սանիտարական հաստատությունում:
• Հիմնական պայմանը արագ ջրահեռացման համակարգի պարտադիր առկայությունն է, որպեսզի խուսափենք անցանկալի միկրոֆլորայի զարգացումից, լոգարանում տհաճ հոտի առաջացումից:

Բաղնիքի հատակների դիզայնի բազմազանություն ջրահեռացման հետ

Հատակի ձևավորումը և դրա մեջ արտահոսքի դասավորությունը ուղղակիորեն կախված են նրանից, թե ինչ նյութից է նախատեսվում այն ​​կառուցել, և ինչպես է նախատեսվում օգտագործել լոգարանը:

Լոգանքի սենյակների հատակները տեղադրվում են տախտակներից, բետոնից կամ համակցված մի քանի նյութերից:

Ցանկացած տեսակի հատակի տակ նախօրոք պատրաստվում է ջրի ելք, դա կարող է լինել կոյուղու խողովակ, բերված է սենյակի որոշակի տարածք կամ անմիջապես բաղնիքի տակ փորված ջրահեռացման փոս, որի մեջ լցվում է ջրահեռացում: Հատակը գրեթե միշտ դասավորված է դեպի արտահոսքի թեքությամբ, և միայն մեկ դեպքում այն ​​կարելի է հավասարեցնել՝ երբ ապահովված է ամառային բաղնիքի հոսող թեթև ծածկույթ։

Եթե ​​ջրահեռացման համար տեղադրվում է կոյուղու ելքի խողովակ, ապա այն գտնվում է անկյուններից մեկում կամ սենյակի հատակի կենտրոնում։ Ջրահեռացման մեկ այլ տարբերակ է մակերեսի թեքությունը դեպի պատերից մեկը, որի երկայնքով դասավորված է մի տեսակ ջրհոր, որը նույնպես թեքությամբ անցնում է դեպի ջրահեռացման անցքը, որին արդեն միացված է կոյուղու խողովակը։

Լանջի տակ փայտե հատակ տեղադրելը բավականին դժվար է, բայց եթե նախատեսվում է ծածկել տախտակները, ապա կարող եք դիմել համակցված տարբերակին: Այն ներառում է հատակագիծ բետոնե շերտի տեսքով, որը պատրաստված է թեքության տակ, որի մեջ ներկառուցված է կոյուղու խողովակ: Ծածկույթի վերևում տեղադրվում է հոսող հատակի հարթ հատակ: Ջուրը, ներթափանցելով հատակի լանջերին տախտակների միջև, կձգտի դրանց երկայնքով դեպի ջրահեռացման անցքը և ազատորեն կմտնի խողովակ:

Համակցված հատակը կարելի է անվանել լավագույն տարբերակը, քանի որ այն լիովին համապատասխանում է հուսալիության և հարմարավետության բոլոր վերոնշյալ չափանիշներին, հատկապես, որ միանգամայն հնարավոր է սալիկի տակ մեկուսիչ նյութ դնել, որը, պատշաճ ջրամեկուսացման դեպքում, չի շփվի խոնավության հետ: .

Լոգանքի հատակի այս տեսակը կատարման մեջ բավականին պարզ է, և այն կարելի է վերագրել էժան կառույցներին: Մոնտաժման համար նմանատիպ դիզայնկպահանջվի առաջին կամ երկրորդ դասարանի փայտանյութ: Հատակը բաղկացած է հարթ, առանց կողպեքների, լավ պլանավորված տախտակներից, որոնք ամրացված են հատակի ճառագայթների վրա, միմյանցից 5 ÷ 7 մմ հեռավորության վրա: Այսպիսով, նրանց միջև բացեր են ստացվում, որոնց միջոցով ջուրը դուրս է գալիս:

Այս դեպքում դա միանգամայն հնարավոր է անել առանց կոյուղու խողովակներ տեղադրելու, իսկ հատակի տակ, որը գետնից բարձրանում է 500 ÷ 550 մմ-ով, լավը դրվում է՝ մոտ 500 մմ խորանալով գետնի մեջ։ ջրահեռացման շերտմանրացված քարից կամ ընդլայնված կավից և ավազից:

Սովորաբար լոգանք նման հատակներվրա կառուցվող ծայրամասային տարածքօգտագործման համար միայն տաք սեզոնին, քանի որ սենյակները արագ կսառչեն արտահոսող հատակի միջով, և այս դեպքում հնարավոր չի լինի գոլորշի սենյակի լավ ազդեցություն ստանալ դրսում ցածր ջերմաստիճանում:

Եթե ​​դուք նախատեսում եք օգտագործել բաղնիք ամբողջ տարին, ապա հարմար է նաև արտահոսող հատակը, միայն անհրաժեշտ է օգտագործել վերը նշված համակցված տարբերակը, երբ հատակի տախտակների տակ տեղադրվում է բետոնե շերտ: Այս տարբերակով ավելի լավ է փայտե հատակը դարձնել շարժական, որպեսզի այն մաս-մաս հանվի փողոց, չորացվի և օդափոխվի։

Արտահոսող հատակների տեղադրում

Իմանալու համար, թե ինչ կարող է լինել հատակների արտահոսքը և ինչպես ճիշտ տեղադրել դրանք, դուք պետք է քայլ առ քայլ դիտարկեք գործընթացները:

Առաջին տարբերակ

Այս տեսակի հատակի տեղադրումը կարելի է անվանել ամենապարզը, բայց բավականին ժամանակատար: Դրենաժը սկսում է կազմակերպվել հիմքի կառուցման փուլում, որը կարող է լինել ժապավեն կամ սյունակ: Պատերի տակ գտնվող հիմքը բարձրացվում է 500 ÷ 550 մմ բարձրության վրա:

Եթե ​​հիմքի ժապավենային տարբերակ է տեղադրվում, ապա դրա պատերին պետք է տեղադրվեն օդափոխման անցքեր՝ 250–300 մմ բարձրության վրա:

Եթե ​​պատրաստվում է ժապավենային հիմք, ապա պետք է թողնել «օդափոխիչները»՝ օդափոխման անցքեր

Այս նպատակների համար օդափոխության խողովակի բեկորները տեղադրվում են կաղապարի մեջ բետոն լցնելու ժամանակ:

Արտահոսքի հատակի տեղադրման ժամանակ արտահոսքը կազմակերպվում է ստորգետնյա: Դրա համար դրա կենտրոնում փորվում է փոքրիկ փոս՝ 600 ÷ 700 մմ խորությամբ, եթե դրա մեջ կոյուղու խողովակ է տեղադրվում, և մինչև մեկուկես մետր խորությամբ՝ պայմանով, որ ջուրն ուղղակիորեն արտահոսվի։ գետնին. Երկրորդ տարբերակը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե բաղնիքի շինհրապարակում հողը չամրացված է, ավազի բարձր պարունակությամբ:

Ստորգետնյա հողի մակերեսի վրա թեքություն է ձևավորվում դեպի փոսը, որտեղ ջուրը պետք է հավաքվի և մտնի պատրաստված դրենաժ կամ կոյուղու մեջ։ Ջրի ջրահեռացման այս մեթոդով ցանկացած հիմք պետք է առավել զգույշ անջրանցիկ լինի. սովորաբար այս գործընթացի համար օգտագործվում են բիտումային մաստիկ և տանիքի նյութեր:

Եթե ​​շերտային հիմք է կազմակերպվում, ապա լանջի տակ կառուցված ստորգետնյա տարածքը պետք է բետոնապատվի կամ առնվազն մանրացված քարից շատ խիտ թմբկավորվի։ Սյունակային հիմքի տեղադրման ժամանակ սովորաբար դրենաժային բարձիկներ են բաժանվում հենարանների շուրջը:

Աշխատանքը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

• Եթե ​​դրվում է ջրահեռացման խողովակ, ապա հիմքի փոսը փորելուց հետո ստորգետնյա տարածության մեջտեղում փոս է փորվում։
• Այնուհետև դրա ներքևից խրամատ է դրվում, որի երկայնքով խողովակ է դրվում, որը ջուրը արտահոսում է կոյուղու մեջ կամ արտահոսքի փոս. Խողովակը տեղադրվում է 3 ÷ 4 աստիճանի լանջին - այս դեպքում բարձրության տարբերությունը մոտ 5 սմ է մեկ գծային մետր երկարության համար:

• Եթե ​​ջրահեռացման փոսը գտնվում է անմիջապես հատակի տակ, ապա դրա տակի փոսը պետք է լինի ավելի խորը, և դրա հատակին դրված է ավազի բարձ 150 ÷ ​​200 մմ հաստությամբ, այնուհետև 350 ÷ 400 մմ մանրացված քարի շերտ է: սեղմված դրա վրա:
• Խողովակի տեղադրումից կամ ջրահեռացման փոսն ավարտելուց հետո տեղադրվում է հիմք, որը պետք է ջրամեկուսացված լինի:
• Այնուհետև, ստորգետնյա պարագծի երկայնքով, հողը հանվում է պատերից կամ հիմքի սյուներից 10 աստիճան անկյան տակ դեպի փոսը:
• Այնուհետև այս լանջի լանջերը կարելի է ծածկել ժայռերով, որոնք պետք է լավ սեղմվեն, կամ ամբողջ հարթության վրա տեղադրվի ամրացված շերտ։ Դրա համար վերևում կոպիճ են դրվում ամրապնդող ցանց 80 × 80 մմ կարգի բջիջներով: Պատրաստվում է բավականաչափ խիտ բետոնե լուծույթ, լցնում, հարթեցնում են թեքությունների պահպանմամբ, այնուհետև հարթեցնում և արդուկում։
• Եթե ​​անհրաժեշտ է նվազեցնել կառույցի կառուցման ծախսերը, ապա լանջեր ձևավորելու համար բետոնե լուծույթի փոխարեն կարելի է փլատակների գագաթին կավե ամրոց պատրաստել՝ ջուրը պահելու համար։ Խոնավացնում և հաստ հունցում են, այնուհետև շարում 80 ÷ 100 մմ հաստությամբ և լավ հարթեցնում, իսկ չորանալուց հետո հարթեցնում են, թրջում ջրով։
• Ջրահեռացման և փոսի պատրաստ լինելուց հետո ջրամեկուսիչ նյութով ծածկված հիմքի պատերին տեղադրվում են ամրացնող գոտի և հատակի ճառագայթներ, որոնք նախապես մշակված են հակասեպտիկ ներծծմամբ: Ստորին պսակային ճառագայթները կցվում են կամ մետաղական ամրագոտիին (եթե դա նախատեսված է հիմքի նախագծով), կամ ներկառուցված տարրերի օգնությամբ՝ խարիսխներ, գամասեղներ և այլն: Պսակի և հատակի ճառագայթների միացումը կարող է տարբեր լինել. օգտագործելով մետաղական անկյուններ, կտրում և այլն:

• Հատակի տախտակները տեղադրվում են հատակի ճառագայթների վրա միմյանցից 5 ÷ 7 մմ հեռավորության վրա, որոնք պետք է ունենան առնվազն 20 մմ հաստություն: Տախտակների հաստությունը ընտրվում է կախված այն հեռավորությունից, որով տեղադրվելու են հատակի ճառագայթները:

Հատակի ճառագայթների չափերի հարաբերակցության աղյուսակ, դրանց տեղադրման քայլը, հատակի տախտակների հաստությունը.

Տախտակի հաստությունը, մմ Հատակի ճառագայթների տարածությունը, մմ Տախտակի երկարությունը, մմ Ճառագայթի խաչմերուկը, մմ Հենակետային սյունների տարածությունը, մմ Ճառագայթների խաչմերուկի չափը

20	300	2000	60×110	1000	50×80
24	400	2500	70×150	1200	50×90
30	500	3000	80×150	1500	50×100
36	600	3500	80×160	2000	60×110
40	700	4000	100×180	-	-
-	5000	150×200	-
-	-	6000	180×220	-

Երբեմն տախտակները ոչ թե գամված են հատակի ճառագայթներին, այլ ամրացվում են փնջով և դրվում գագաթին: Տախտակները հավաքվում են վահաններով այնպես, որ ամրացվող բարը գտնվում է հատակի ճառագայթների միջև: Դա արվում է, որպեսզի հնարավոր լինի պարբերաբար վանդակաճաղերը դուրս բերել փողոց՝ բարձրորակ չորացման համար։

Երկրորդ տարբերակ

Մեկ այլ, նույնիսկ ավելի պարզ տարբերակ, բայց որը հարմար է միայն ամառային լոգանքի համար, սարքն է ամբողջ ստորգետնյա տարածքում, հիմքի սյուների միջև, կեղտաջրերի փոս: Այն ամբողջությամբ լցված է դրենաժով, որը բաղկացած է ավազի բարձից, վերևում ծածկված է կոպիճ շերտով կամ այս շինանյութերի խառնուրդով:

Այս դեպքում ջուրն ազատորեն հոսում է ստորգետնյա ամբողջ մակերեսով։ Մանրացված քարը կոտրում է իր հոսքերը, իսկ ավազը ֆիլտրի դեր է խաղում, որը կներծծի և տանի հողի բնական դրենաժային շերտը։ Փոսի խորությունը պետք է լինի մոտ 450 ÷ 500 մմ, իսկ լցակույտը պետք է լինի առնվազն 350 ÷ 400 մմ հաստությամբ:

Երբեմն դրա փոխարեն ավազ և մանրախիճ պահոցհատակի տակ դրվում է անջրանցիկ սկուտեղ, որը թեքությամբ տեղադրվում է դեպի լոգանքի կողքին գտնվող արտահոսքի փոսը կամ խրամատը, որտեղ ջուրը կթափվի: Ծղոտե ներքնակը կարող է ձևավորվել տանիքի նյութի մի քանի շերտերից, որոնք տաք սոսնձված են՝ օգտագործելով բիտումային մաստիկ:

Երրորդ տարբերակ

Այս տարբերակը կարող է կիրառվել ամբողջ տարվա ընթացքում օգտագործվող ցանկացած լոգարանում, քանի որ այն ապահովում է հատակի մեկուսացում: Դրա տեղադրումն ավելի բարդ է և կպահանջի զգալի քանակությամբ նյութերի օգտագործում:

• Հատակի այս տարբերակի վրա աշխատանքները նույնպես սկսվում են, երբ կառուցվում է հիմքը: Դրենաժային խողովակը տեղադրվում է հիմքի պատի ստորգետնյա մասով 30 աստիճան լանջով դեպի ջրանցք կամ, հնարավորության դեպքում, միացված է կենտրոնական կոյուղու համակարգին: Խողովակը 100 ÷ 150 մմ-ով թաղված է գետնի մեջ սառցաշերտի տակ:

• Խողովակ կարող է կառուցվել միմյանցից 50 մմ հեռավորության վրա դրված աղյուսներից, բետոնե օղակներից, որոնցում անցքեր են փորված կամ փորված՝ ջուրը գետնին արտահոսելու համար: Իսկ ամենահեշտ տարբերակը հին մեքենայի անվադողերից է։

Փոսի չափը պետք է հաշվարկվի՝ կախված նրանից, թե որքան ինտենսիվ կօգտագործվի լոգանքը։

• Խրամուղին, որտեղ դրված է խողովակը թաղելուց առաջ, խորհուրդ է տրվում այն ​​լցնել ընդլայնված կավով, որը կծառայի որպես ջեռուցիչ և կկանխի խողովակի ջուրը ձմռանը սառչելուց։

Այնուհետև խրամատը ծածկված է հողով, որը պետք է խնամքով խցանել:

Տեսանյութ. Կառուցվող բաղնիքից կոյուղու խողովակի տեղադրման օրինակ

• Հետագա աշխատանքներն իրականացվում են ստորգետնյա։ Այն տարածքում, որտեղ կտեղակայվի ջրահեռացումը, և որտեղ միացված է ջրահեռացման խողովակը, փոս է պատրաստվում: Այն աղյուսով շարվելուց և ծեփելուց հետո պետք է ունենա մոտավորապես 250 × 250 մմ չափսեր, իսկ խորացումը՝ 300 ÷ 400 մմ։ Փոսի պատերը պետք է բարձրանան կառույցի կոպիտ բետոնե հատակի մակարդակին:
• Խողովակը տեղադրվում է փոսի պատերից մեկում, ապա ծածկվում հողով։
• Այնուհետև լցոնումը կատարվում է հատակի ողջ պարագծի շուրջ՝ փոսի շուրջ գտնվող ստորգետնյա տարածության մեջ: ավազի և մանրախիճի խառնուրդ, որով նրանք սկսում են թեքություն ձևավորել հատակի վրա ջրահեռացման համար: Այս շերտը պետք է լավ սեղմվի, դրա համար այն խոնավացվում է ջրով:
• Մանրախիճի խառնուրդի վրա կիրառվում է մեկուսիչ շերտ, որը բաղկացած է բետոնե լուծույթից, որը խառնված է փրփուր պլաստիկի չիպսերով, կամ ամբողջ մակերեսը դրված է 30 ÷ 50 մմ հաստությամբ ընդլայնված պոլիստիրոլի թիթեղներով՝ դիտարկելով թեքությունը:
• Հաջորդը, անհրաժեշտ է իրականացնել պատի և սենյակի ձևավորված հատակի հոդերի ջրամեկուսացում: ռուլետ նյութդրված հատակին, մոտ 200 մմ շերտով և 500 մմ բարձրացրած պատերին: Ջրամեկուսացման համար, և այս դեպքում, տանիքի նյութը լավագույնս համապատասխանում է:
• Փրփուրի և ջրամեկուսացման վրա խորհուրդ է տրվում դնել ամրացնող ցանց, որն ավելի դիմացկուն և դիմացկուն կդարձնի հատակը։
• Ցանցը լցվում է բետոնե հավանգից պատրաստված հարթեցնող շերտով - դրա հաստությունը պետք է լինի առնվազն 50 մմ: Բոլոր աշխատանքները կատարվում են՝ հաշվի առնելով լոգանքի պատերից դեպի փոս թեքության անկյունը պահպանելը։ Ծածկոցը պետք է կատարյալ հարթ լինի, քանի որ այն կձևավորվի սալիկներով կամ հարդարման այլ նյութերով:

• Պատրաստի շերտը կարող է մշակվել խորը ներթափանցման ջրամեկուսիչ ներծծմամբ, երեսպատված կերամիկական սալիկներով կամ ծածկված հեղուկ ռետինով կամ ապակիով:
• Դրանից հետո փոսի մեջ տեղադրվում է ջրի կնիք:
• Վերևից փոսը փակվում է մետաղյա ցանցով՝ խոշոր բեկորներ հավաքելու համար:
• Ավարտված հատակին տեղադրվում է շարժական փայտյա հատակ, որը հարմար է նրանով, որ այն կարող է դուրս հանվել չորանալու համար, իսկ դրա տակ գտնվող բետոնե կամ սալիկապատ հատակն այս պահին պետք է կարգի բերվի:

Այս դիագրամում հստակ տեսանելի են մեկուսացված հորդառատ հատակի բոլոր շերտերը: Միակ կետը, որը նշված չէ դրա վրա, սալիկապատման ամրացումն է:

1 - Բաղնիքի պատը, որն ունի ներքին երեսպատում.

2 – Գոլորշիների արգելքի շերտ պատերին:

3 – Ջրամեկուսիչ շերտ պատի և հատակի միացումներում: Այս նյութը անհրաժեշտ է այս վայրերում, քանի որ դրանց մեջ ներթափանցած խոնավությունը շատ ավելի երկար է չորանում: Ջրամեկուսացման համար օգտագործվող տանիքի նյութը փակում և կլորացնում է հանգույցը:

4 - Բետոնե հիմք:

5 - ավազ-մանրախիճ կամ մանրացված քար-ավազ խառնուրդի ետլցման շերտ:

6 - Մեկուսիչ շերտ.

7 - Ենթահատակի քերծվածք:

8 - Շերտ կերամիկական սալիկներ, վերևի ներծծում, հեղուկ ռետինե կամ ապակե ծածկույթ - այս նյութերը մակերեսը դարձնում են ավելի հարթ, և ջուրը լավ հոսում է դրա երկայնքով, և դրանք լրացուցիչ ջրամեկուսացնում են հատակի բոլոր շերտերը:

9 - Ջրահեռացման խողովակ, որը ջուրը դուրս է հանում փոսից դեպի կոյուղի:

10 – Շարժվող հատակի արտահոսք:

11 - Խոշոր բեկորները փակելու համար փոսի վրա տեղադրված քերել:

12 - Ջրային կնիք, որը թույլ չի տալիս, որ սառը օդը և տհաճ հոտը մտնեն սենյակ կոյուղու փոսից:

13 - Հոսող ջուր ստանալու և ջրահեռացման խողովակ ուղղելու համար փոս:

Լոգանքի հիմքը `հատուկ մոտեցում:

Լոգանքի շահագործման առանձնահատկությունները պարտադրում են առանձնահատկություններ այս կառույցի հիմքի նախագծման վրա: Շատ օգտակար տեղեկատվությունԱյս հարցում հասանելի է շինարարության վերաբերյալ հատուկ հոդվածում լոգանքի հիմքը ջրահեռացման հետ.

Արտահոսքի դիմացկուն փայտե հատակ

Չարտահոսող փայտե հատակն ավելի դժվար է տեղադրել: Դրա դիզայնը բաղկացած է երկու տախտակաշերտից՝ «սև» և «սպիտակ» հատակներ։ Վերջինս դասավորված է դեպի ջրահեռացման թեքության տակ։ Այս երկու շերտերի միջև տեղադրվում է ջեռուցիչ, իսկ լանջի ամենացածր կետում կառույցի ամբողջ հաստությամբ տեղադրվում է կոյուղու խողովակ և ջրահեռացում:

Այս տեսակի հատակը ծածկելու համար ձեզ հարկավոր է լավ առաջին կարգի լեզու և ակոս տախտակ լեզվով և ակոսով կողպեքներով, պատրաստված ցածր հիգրոսկոպիկությամբ փայտից, օրինակ՝ կաղնու, բայց որակյալ սոճին նույնպես բավականին հարմար է: Կաղնին ունի կառուցվածքային բարձր խտություն, որի շնորհիվ խոնավությունը նվազագույնը ներթափանցում է տախտակների փայտի հաստության մեջ, իսկ սոճին ունի լավ խեժի պարունակություն, որը նաև խոչընդոտում է ջրի կլանումը նյութի մեջ:

Այս դիզայնում տախտակները սերտորեն տեղադրվում են միմյանց հետ, և ծածկույթը չպետք է ունենա նույնիսկ նվազագույն բացեր: Ջուրը հոսում է հատակի հարթությունից անմիջապես դեպի արտահոսքի անցքը:

Եթե ​​ընտրվում է այդպիսի հատակ, ապա լոգարանում անհրաժեշտ է շատ լավ օդափոխություն, քանի որ փայտը պետք է կարողանա ամբողջությամբ չորանալ: Լոգանքի յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո տարածքի դռները պետք է բացվեն օդափոխության համար:

Մեկուսացված չհոսող հատակի տեղադրում

• Այս դիզայնի արտահոսքի խողովակը տեղադրվում է նաև հիմքի կառուցման ժամանակ, և դրա ճյուղային խողովակը բարձրանում է մինչև ցանկալի բարձրությունը, որը պետք է լինի մոտավորապես 50 մմ ցածր, քան սպիտակ չհոսող ծածկույթը:

• Այնուհետև, ստորգետնյա տարածքի ամբողջական ջրամեկուսացում է իրականացվում տանիքի նյութի օգնությամբ, որը դրված է հողի հիմքի և պատերի վրա և շերտի հիմքի վերին հարթության վրա՝ բարձրացված 450 ÷ 5000 մմ բարձրության վրա:
• Ջրամեկուսիչ նյութի վերևում դրվում են պսակի և հատակի ճառագայթները և ամրացվում հիմքի ժապավենի վրա:

• Ենթահատակի տախտակները ամրացվում են հատակի ճառագայթների վրա միմյանցից 50 ÷ 70 մմ հեռավորության վրա: Այն տարածքում, որտեղ ջրահեռացման խողովակը միացված է, ա կլոր փոսցանկալի տրամագիծը.

• Այնուհետև կոպիտ հատակի վրա ձևավորվում է արտահոսքի թեքություն: Դրա համար օգտագործվում են ճաղեր կամ տախտակներ, որոնք կտրատված են պահանջվող թեքությանը համապատասխան: Սովորաբար թեքությունը կատարվում է ոչ ավելի, քան 5 °, բարձրության տարբերությունը այս դեպքում կկազմի մոտ 80 մմ մեկ գծային մետրի համար: Ավելի կտրուկ լանջը կարող է այլևս անվտանգ չլինել լողացողների համար:

Լանջին ճշգրիտ հասնելու համար սենյակի պարագծի երկայնքով պատերին ամրացվում են ձողեր, որոնք կդառնան վանդակի տարր և կնշեն դրա ամենաբարձր կետը: Նրանց բարձրությունը սովորաբար տատանվում է 50-ից 100 մմ:

• Այն ամրացված է փակագծերով տեղադրված վանդակի վերևում գոլորշիների խոչընդոտ ֆիլմ, այն գամված է վանդակի և հատակի տախտակների վրա։
• Գոլորշիների արգելքի վրա, վանդակի ձողերի միջև, դրված է ջեռուցիչ. դրա համար լավագույնն է օգտագործել էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուրը: Նյութը պետք է սերտորեն տեղավորվի վանդակի տարրերի միջև, եթե կան բացեր, ապա դրանք լցված են մոնտաժային փրփուրսառը կամուրջների առաջացումից խուսափելու համար.

• Մեկուսացումը պետք է ծածկված լինի վերևից ջրամեկուսիչ նյութով: Նրա դերը կարող է խաղալ սովորական գեր կինը։ պոլիէթիլենային թաղանթ. Եթե ​​դուք պետք է դնեք դրա մի քանի կտավներ, ապա դա արվում է 300 ÷ 400 մմ համընկնմամբ, իսկ հոդը սոսնձված է անջրանցիկ լայն սոսինձ ժապավենով:
• Մեկուսացման և ջրամեկուսացման մեջ ջրահեռացման խողովակի համար անցքեր են արվում: Հետո ջրամեկուսիչ ֆիլմվրան ամրացվում է անջրանցիկ ժապավենով՝ չեզոքացնելով առաջացած բացերը։
• Դրանից հետո վանդակի վրա ամրացվում են հատակի հարդարման տախտակները, որոնք ակոս-փշե կողպեքների օգնությամբ հավաքվում են մեկ հարթության մեջ։ Նախքան տեղադրումը, նյութը պետք է մշակվի հակասեպտիկ նյութով, որը կպաշտպանի փայտը կենսաբանական քայքայվելուց:

Տախտակների ծայրերի հոդերի վրա, եթե դրանք պետք է կատարվեն, հատակի տախտակները պետք է սերտորեն տեղադրվեն միմյանց:

Լավագույն տարբերակն այն է, որ տախտակները տեղադրվեն այնպես, որ ջրի հոսքը անցնի փայտի մանրաթելերի երկայնքով, և ոչ թե միջով: Այս դեպքում նյութը ավելի քիչ խոնավություն կներծծի, և ջուրն ավելի ինտենսիվ կհոսի արտահոսքի մեջ:

• Տեղադրման համար drain drainՀարդարման հատակի տախտակներում անհրաժեշտ է չափել և կտրել անհրաժեշտ տրամագծի փոսը:

• Փայտե չհոսող հատակում ջրահեռացումը կարող է անցնել նաև պատերից մեկի երկայնքով: Այս դեպքում թեքությունը դասավորվում է մի պատից մյուսը, իսկ լանջի ստորին գծի վրա տեղադրվում է պլաստմասե ջրահեռացում, որը նույնպես տեղադրված է կոյուղու խողովակին միացված արտահոսքի նկատմամբ անկյան տակ։

Եթե ​​ընտրված է այս տարբերակը՝ մեկ ուղղությամբ թեքությամբ, ապա դրա տակ գտնվող վանդակը մի փոքր այլ կերպ է արվում՝ ամենաբարձր բարը ամրացված է մեկ պատի երկայնքով, ամենացածրը՝ արտահոսքի ակոսի երկայնքով:

• Տախտակի հատակի տեղադրման ավարտից հետո պատերի երկայնքով տեղադրվում են շրիշակ: Կոյուղու խողովակի շուրջ բացերը կնքվում են հերմետիկով, իսկ սանդուղքի արտահոսքի անցքը փակվում է վանդակաճաղով։

Բետոնե հատակ

Այս տեսակի հատակը բոլոր առումներով հարմար է լոգանքի համար, բացառությամբ մեկի՝ ցուրտ է, նույնիսկ եթե կառուցվածքի ներսում ջեռուցիչ կա, ուստի շատ հաճախ տակ հարդարման նյութ, ինֆրակարմիր կամ մալուխային էլեկտրական հատակները դրվում են քերածի վրա:

Այս հատակային տարբերակը կազմակերպելիս կոյուղագիծը նախապես դրված է: Ջրահեռացումը կարող է տեղադրվել ինչպես սենյակի մեջտեղում, այնպես էլ պատերից մեկի մոտ, ինչպես նաև անկյունում։ Հատակի թեքությունը կազմված է մոտ 5 աստիճան անկյան տակ, ինչը թույլ է տալիս այցելուներին հարմարավետ տեղաշարժվել դրա երկայնքով և չձգվել ջրի մակերեսին։

Շերտաքարը լցնելուց և լրիվ հասունանալուց հետո այն վերևում զարդարում են սալիկներով, որոնց միջև կարերը փակվում են խոնավակայուն քսուքով կամ հերմետիկով։ Շարժական փայտե հատակները, որոնք արդեն նշվել են վերևում, հաճախ ուղղակի դրվում են ցամաքուրդի վերևում:

Լանջով լոգարանում բետոնե հատակ դնելը առանձին քննարկման թեմա է մեր կայքում հատուկ հրապարակման մեջ:

Հոդվածի վերջում տեսահոլովակ լոգանքի արտահոսող փայտե հատակի տեղադրման տարբերակի մասին:

Տեսանյութ՝ բաղնիքի պարզ հատակ՝ ինքներդ

Հորդառատ հատակների նախագծման առանձնահատկությունները կախված բաղնիքի գտնվելու վայրից, գետնին կապող, ջրահեռացման համակարգով ջրահեռացման կազմակերպման տեսանյութ, ստորգետնյա կազմակերպում, վառարան տեղադրել:

Առաջին հայացքից թվում է, որ նույնիսկ դպրոցականը կարող է գլուխ հանել լոգարանում հորդառատ հատակի տեղադրմանը: Միգուցե, եթե պարզվի, որ ավագ դպրոցում սովորող խելացի աշակերտ է և ֆիզիկապես բավականաչափ ուժեղ, ապա նա կկարողանա տիրապետել շենքի կառուցման, հողի հետ աշխատելու և արտահոսող հատակներ դնելիս պահանջվող շինարարական աշխատանքների ծավալին:

Հորդառատ հատակի կառուցում

Հատակի արտահոսքի կառուցվածքով հատակները համարվում են ավանդական ռուսական բաղնիքի կառուցման մեջ: Հատակի տախտակները պատրաստված են փայտից կարծր փայտանյութ. Գերանների վրա դնելիս դրանց միջև բացեր են թողնում, որոնց միջով ջուրն ազատորեն հոսում է ստորգետնյա։ Ստորգետնյա տարածքում հատուկ փոս է փորված և սարքավորված Կեղտաջրեր, իսկ լրացուցիչ խրամուղիների օգնությամբ բաղնիքի հիմքի տակից շեղվում է դեպի փոսը, որտեղից մտնում են կոյուղի։

Երբ հողը կազմված է ավազոտ և ավազոտ կավային հողերից, փոսային սարքն անիրագործելի է, քանի որ ջուրը հոսում է, կոտրվելով փլատակների վրա և հասնելով փոսի հատակին, կլանում է ավազը և ինքնուրույն շեղվում բնական ջրահեռացման մեջ:

Եթե ​​հողը կազմված է կավե և կավային հողերից, ապա անհրաժեշտ է դրենաժային համակարգ: Դա անելու համար փոսի ներսում կազմակերպվում է ջրառի կառուցվածք: Ստորգետնյա կեղտաջրերի ընդունման համար սարքավորված է հավաքածու: Դա կարող է լինել փոս բետոնե պատերիսկ հիմքը, կամ շարել աղյուսներով ու քսել կավի շերտով։ Նախքան աղբը թափելը, դրա մեջ տեղադրվում է ջրահեռացման խողովակ, որի միջոցով այն կտեղափոխվի լոգանքի պատերից դուրս գտնվող փոս: Եվ այնտեղից կեղտաջրերը թափվում են կոյուղու ցանց կամ կեղտաջրերի արտանետման համակարգ։

Դրենաժային համակարգ

Դրենաժային համակարգի սարքը մեծ ֆիզիկական ջանք է պահանջում։ Աշխատանքի հենց սկզբում ամբողջ հողի ծածկը հանվում է գոլորշու և լվացքի խցիկների ամբողջ հիմքի տակ: Այս վայրում փոս է փորվում, առնվազն 400 մմ խորությամբ և սերտորեն սեղմվում է: Մեջը լցնում են 10 սանտիմետրանոց ավազի շերտ, որը նույնպես խտացվում է, իսկ փոսը լցվում է քարաքոսով։ Այնուհետև սեփականատիրոջ համար նախատեսված և հարմար վայրում փոս է կազմակերպվում։

Տեսանյութ ջրի կնիքի համակարգով լոգարանում ջրահեռացման կազմակերպման մասին.

Համառոտ հիմնականի մասին

Բետոնե շերտ. Այն թափվում է այնպես, որ մի փոքր թեքություն ունենա դեպի ընդունման կառուցվածքը։ Շինարարության ընթացքում մեծ բաղնիքուշացումները պետք է դրվեն: Դրանք ամրացված են հենակետերի վրա, որոնք կարելի է պատրաստել աղյուսից։ Սյուները ուժեղանում են բետոնե հավանգամրացնող ցանցի կիրառմամբ և որակապես պատված են մեկուսիչով։ Հենարանները կարող են նաև մշակվել բոլոր կողմերից բիտումի վրա հիմնված հատուկ մաստիկով:

Մատյանների տեղադրում. Որպես գերան օգտագործվում են ձողեր՝ 150x150 մմ չափերով։ Դրանց երեսարկման միջև ընկած քայլը 0,5 մ է, ճաղերը դնելուց առաջ դրանք պետք է երկու անգամ մշակվեն հատուկ և հակասեպտիկով։ Գերանը հենակետերի վրա դնելիս շփման կետում անհրաժեշտ է դնել ջրամեկուսացման կրկնակի շերտ։

Հատակի տախտակի տեղադրում . Հատակի տախտակները դրված են այնպես, որ նրանց միջև բաց կա՝ բացվածք, առնվազն 5 մմ լայնությամբ: Այս հեռավորությունը կապահովի լոգարանում օգտագործվող ջրի ազատ արտահոսքը։ Ծառը կարողանում է խոնավ սենյակում ջուր հանել և ուռչել։ Հատակի տախտակների միջև 5-7 մմ հեռավորության վրա գտնվող բացերը չեն փակվում և չեն առաջացնում կոյուղու խցանումներ:

Լոգարանում արտահոսող կառույց կառուցելու համար պետք է պահպանել երկու հիմնական կանոն.

1. Հատակի և հարակից ստորգետնյա ամբողջ կառուցվածքը պետք է ապահովված լինի օդափոխման համակարգով:

Բաղնիքի ստորգետնյա տակից ժամանակին արտանետվող խոնավ օդը թույլ չի տա, որ տախտակամածը ենթարկվի վաղաժամ քայքայման գործընթացներին, ինչը զգալիորեն կերկարաձգի դրա շահագործման ժամկետը:

1. Բաղնիքում հորդառատ հատակի տեղադրումը սկսվում է միայն ստորգետնյա ջրահեռացման կամ ջրահեռացման համակարգի ավարտից և վառարանի տեղադրումից հետո:

Վառարանը լավագույնս տեղադրվում է այնպես, որ այն փչում է ներքևում: Վառարանի նման դասավորությամբ ստորգետնյա տարածքը միշտ ապահովված կլինի մաքուր օդի զանգվածների ներհոսքով, հետևաբար, խոնավ օդը այնտեղ չի մնա:

Հորդառատ կառույցի հատակների տեղադրման դրական կողմեր ​​կան: Փայտից պատրաստված հատակի տախտակները որոշակի գրավչություն ունեն, քանի որ դրանք նաև էկոլոգիապես մաքուր են:

Բացասական կողմը կարելի է վերագրել այն փաստին, որ դրանք բավականին արագ, համեմատած կոնկրետ հիմքի հետ, դառնում են անօգտագործելի և պահանջում են ամբողջական, կամ մասնակի փոխարինում. Հատկապես հաճախ դա տեղի է ունենում վատ օդափոխվող ստորգետնյա տարածքում կամ օդափոխության համակարգի իսպառ բացակայության դեպքում:

Լոգարանում տեղի ունեցող գործընթացների առանձնահատկությունները պահանջում են հատակին ջրահեռացման համակարգի տեղադրում: Այդ նպատակով երկու տարբերակ կա կառուցողական լուծումՓայտե հատակ այս շենքում՝ հոսակորուստ և չհոսող: Առաջին տարբերակը հարմար է տաք կլիմայով տարածքներում տեղակայված սեզոնային լոգանքների համար: Նման հատակը ձեր սեփական ձեռքերով ճիշտ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել սարքի հիմնական կանոնները, նախատեսել ջրահեռացում և ջրահեռացում, ինչպես նաև ճիշտ ընտրել նյութեր:

Ցնցուղի հատակի առանձնահատկությունները

Լոգանքի մեջ ծակվող փայտե հատակը ամենապարզ և ամենաէժան ձևավորումներից մեկն է: Տախտակամածը պատրաստված է 1-ին կամ 2-րդ կարգի փայտանյութից: Այն տեղավորվում է լագերի վրա: Միևնույն ժամանակ, հատակի սարքը պատրաստված է այնպես, որ տախտակների միջև մնում են մեծ բացեր (առնվազն 0,5 սմ) ջրի արտահոսքի համար: Այդ ճեղքերով ջուրն ազատորեն հոսում է կառուցվածքի տակ գտնվող հիմքը:

Եթե ​​հողը թույլ է տալիս, ապա սարքը կոյուղու համակարգկարիք չի լինի. Սովորաբար դա հնարավոր է չամրացված ավազոտ հողերի վրա, որոնք լավ կլանում են ջուրը: Խիտ կամ կավե հիմքերի վրա դուք պետք է կառուցեք պարզ ջրահեռացման համակարգ:

Գերանների երկայնքով փայտյա հորդառատ հատակների կառուցումը լավագույնս կատարվում է կույտերի վրա գտնվող լոգարանում: Սա թույլ կտա լավ օդափոխել ջրի արտահոսքը: Թեև եթե շերտի հիմքի նկուղում տեղադրվում են օդային խողովակներ, ապա գերանները կարող են տեղադրվել նկուղի ժապավենի վրա, իսկ օդափոխիչները կապահովեն ստորգետնյա արդյունավետ օդափոխություն:

Լցված հատակների առավելությունները.

• օգտագործվող նյութերի ցածր արժեքը;
• պարզ տեղադրում, որը կարող եք անել ինքներդ;
• հատակը հեշտ է վերանորոգել;
• հաճելի է ոտաբոբիկ քայլել փայտե հատակի վրա:

Թերությունները ներառում են փխրունություն փայտե հատակ. Նույնիսկ բարձրորակ ջրամեկուսացման և պատշաճ օդափոխության դեպքում հատակը կսկսի փտել, և 6-7 տարի հետո այն պետք է փոխարինվի: Այնուամենայնիվ, դա դժվար չէ անել, ուստի այս թերությունը կարելի է անտեսել: Թերություն է համարվում նաև, որ նման հատակը սառը է, այսինքն՝ այն կարելի է կազմակերպել միայն տաք կլիմայով հարավային շրջաններում։

Ընդհատակի կազմակերպում

Եթե ​​որոշել եք արտահոսող հատակ պատրաստել, ապա անկախ հիմքի նախագծումից (կույտերի, շերտի կամ սալաքարի վրա), պետք է հոգ տանել ստորգետնյա մասին՝ ավազակավով, կավով կամ կավով հողերի վրա կառուցելու դեպքում։ Նման հիմքերը ջուր չեն կլանում, ուստի հիմքից դուրս պետք է փոս փորել: Դրա մեջ պետք է խողովակներ դնել լոգանքի հատակների տակից ջուրը հանելու համար։ Լվացքի սենյակի պատերից մեկի հիմքում պատրաստված է կավե բանալի՝ ստորգետնյա մակերեսի թեքությամբ սկուտեղ։ Երբեմն այն բետոնից է, բայց ավելի թանկ կստացվի։

Եթե ​​կույտերի վրա լոգանքը կամ շերտային հիմքը կանգնած է ավազոտ կամ ավազոտ կավային հողերի վրա, ապա անմիջապես կառուցվածքի տակ կարող է փոս պատրաստել: Սովորաբար ձեզ հարկավոր է առնվազն 40 սմ խորությամբ փոսային սարք, որի հատակը ծածկված է մանրացված քարի և ավազի խառնուրդով մինչև առնվազն 25 սմ բարձրության վրա: Մանրացված քարի լցոնիչը կջարդի ջուրը լավ հոսում է, իսկ ավազը, լինելով լավ զտիչ, կներծծի և կհեռացնի խոնավությունը հողի մեջ:

Ուշադրություն․ կույտերի կամ ժապավենային հիմքի վրա բաղնիք կառուցելիս գերանի ներքևի մակերեսից մինչև փոսի լցման մակարդակը պետք է մնա առնվազն 10 սմ։

Երբեմն, բաղնիքի հատակների տակ գտնվող փոսի փոխարեն, որտեղ տեղի կունենա լվացումը, կարող եք տեղադրել հատուկ ծղոտե ներքնակ: Ջուրը կմտնի այնտեղ և խողովակների միջոցով կթափվի ջրհոր, սեպտիկ բաք, փոս կամ կոյուղու համակարգ:

Արտահոսքի հատակի կառուցում

Փայտե հորդառատ հատակներ ձեր սեփական ձեռքերով տեղադրելիս հիշեք, որ հատակը գերանների վրա մեխելու կարիք չկա: Ամրացումն իրականացվում է սենյակի պարագծի երկայնքով գանգուղեղների օգնությամբ։ Այսպիսով, դուք կարող եք օդափոխել փայտե հատակները (հատակները) խոնավ ընթացակարգերից հետո դրանք դուրս բերելով:

Ըստ լուսանկարի՝ լոգարանում հատակների սարքը շատ դժվար է ճիշտ կատարել։ Դա անելու համար դուք պետք է իմանաք որոշ նրբերանգներ.

• Հատակների համար համոզվեք, որ օգտագործեք խոնավության դիմացկուն փայտ, օրինակ՝ խոզապուխտ կամ կաղնու:
• Տեղեկամատյանները նույնպես լավագույնս պատրաստված են խեժից և դրանք պետք է մշակվեն հակասեպտիկ ներծծումներով և միացություններով, որոնք պաշտպանում են դրանք խոնավությունից: Այս նպատակների համար դուք կարող եք օգտագործել սովորական բիտում, հեղուկ ռետին կամ թափանցող ջրամեկուսացում:

Տեղեկամատյանների տակ աջակցող գրառումների սարքը

Կախված դրանց տակ գտնվող տեղեկամատյանի երկարությունից, ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել լրացուցիչ աջակցության տեղադրումներ: Սովորաբար դրանք պատրաստված են աղյուսից և ունեն 250x250 մմ չափսեր։ Սյուները տեղադրվում են բետոնի վրա կամ ավազի բարձ. Սյուների հեռավորությունը 80-100 սմ է, հենարանները պաշտպանված են գիպսային շաղախով։ Սյուների տեղեկամատյանների տակ պարտադիր դրվում է տանիքի նյութի երկու շերտի ջրամեկուսացում:

Սյուների բարձրությունը կախված է նրանից, թե որքան հեռու է գետնի մակարդակից կույտերի վերին մասը կամ շերտի հիմքը: Հաշվի առնելով ուշացման բարձրությունը՝ հոսող հատակի մակերեսից գետնին հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 30 սմ։

Գերան դնելը

Նախքան գերաններ դնելը, դուք պետք է նրանց համար տեղ պատրաստեք: Դրա համար շերտի հիմքի կամ կույտերի հիմքը պաշտպանված է ջրամեկուսիչ նյութի երկու շերտով: Այնուհետև դրա վրա դրվում է հորիզոնական բար, որին կցված կլինեն գերանները։

Եթե ​​դուք պատրաստվում եք կառուցել բետոնե կամ փայտե հատակ, որը ջրի համար անթափանց է, ապա պետք է հատակին մի փոքր թեքություն կատարեք, որպեսզի ջուրը դուրս գա: Դա անելու համար տեղեկամատյանները ճիշտ ուղղությամբ տեղադրեք մի փոքր թեքությամբ: Դա անելու համար գերաններում փոքր խորշեր են կտրվում այն ​​վայրում, որտեղ դրանք դրված են հորիզոնական ամրագոտի փնջի վրա: Յուրաքանչյուր հաջորդ տարրի խորությունը աստիճանաբար ավելանում է, որպեսզի ստանա հատակների թեքությունը: Արդյունքում գերանները կպառկեն հորիզոնական, իսկ հատակը լոգարանում կստացվի մի փոքր թեքությամբ: Սովորաբար բավարար է 10 աստիճանի թեքություն:

Ծակ հատակի դեպքում լագերին թեքություն տալու կարիք չկա, քանի որ ջուրն ամեն դեպքում ներթափանցելու է տախտակների միջև եղած բացերը։

Հուշում. վառարանի հիմքը դնելը կատարվում է գերանը տեղադրելուց հետո, նախքան հատակը դնելը: Սա թույլ կտա ջեռոցը դնել հատակի առջևի մակերեսին:

Ջրամեկուսիչ աշխատանքներ

Հեղուկ բիտումը կարող է օգտագործվել ստորգետնյա ջրամեկուսացման համար: Նրանք մշակում են ստորգետնյա յուրաքանչյուր մակերես: Սա կպաշտպանի կառույցները ոչ միայն խոնավությունից, այլև օճառի փաթիլներով աղտոտումից: Նույնիսկ եթե բիտումով մշակված մակերեսը կեղտոտվի, այն կարելի է լվանալ ստորգետնյա սանիտարական մաքրման ժամանակ: Դա անելու համար օգտագործեք գուլպաներ և ուժեղ ճնշումջուր.

Արտահոսող հատակի տեղադրում

Արտահոսող հատակի համար հատակ պատրաստելու համար ավելի լավ է օգտագործել 4 սմ հաստությամբ եզրային տախտակ պինդ խոզապուխտից կամ կաղնուց: Չարժե լոգարանում հատակների համար սոճու տախտակներ օգտագործել՝ փայտի խեժի բարձրացման պատճառով:

Նախքան հատակը դնելը, բոլոր տախտակները պետք է ուշադիր կտրվեն բոլոր կողմերից: Սա կխուսափի նյութի մանրաթելերում խոնավության լճացումից: Դրանից հետո տախտակները դրվում են գերանների վրա: Այս դեպքում ոչ մի մեխում չի պահանջվում։ Տախտակների միջև թողնում ենք առնվազն 0,5 սմ բաց, Պարբերաբար անհրաժեշտ է մաքրել ստորգետնյա հատվածը բեկորներից։ Դա անելու համար դուք կարող եք հեռացնել հատակի տախտակները արտահոսքի վերևում և մաքրել տարածությունը այնտեղ պատահաբար հայտնված բեկորներից:

Ջրահեռացման սարք

Լոգանքի մեջ հատակներ տեղադրելու ժամանակ շատ կարևոր է պատշաճ կերպով կառուցել ջրահեռացման համակարգ՝ արտահոսք: Ամենահեշտ ձևը ջրահեռացման խողովակի օգտագործումն է: Այն դրված է լվացքի սենյակի տակ հիմքի կառուցման փուլում։ Խողովակը դրված է անկյան տակ դեպի ջրահեռացման փոս կամ այլ ջրահեռացման համակարգ:

Կարևոր է. կոյուղու խողովակը չպետք է ունենա թեքություններ կամ շրջադարձեր: Ավելի լավ է ընտրել 150 մմ տրամագծով կոյուղու խողովակ:

Կառուցվածքից առնվազն 3-5 մ հեռավորության վրա պետք է փորել ջրահեռացման փոս: Որպեսզի այն ժամանակի ընթացքում չկռվի և չծածկվի հողով, պետք է ավելի ամրացնել նրա պատերը։ Այս նպատակների համար դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ, աղյուս կամ սովորական երկաթե տակառառանց հատակի. Մենք չենք ծածկում փոսի հատակը: Հեղուկի արտահոսքն ապահովելու համար մանրախիճը լցվում է փոսի հատակին։ Վերևից փոսը ծածկված է օդափոխման անցքով կափարիչով։

1. Փոս փորելիս մենք անմիջապես խողովակի տակ խրամատ ենք պատրաստում բաղնիքից դեպի փոս։ Այս դեպքում խրամատը պետք է իջնի դեպի փոս:
2. Հաջորդը, խրամատում տեղադրվում է կոյուղու խողովակ: Խողովակի մի ծայրը միացված է գետնի տակ գտնվող արտահոսքի անցքին լվացքի սենյակ. Խողովակի մյուս ծայրը թողարկվում է արտահոսքի անցքի մեջ: Եթե ​​կառուցվում է բետոնե հատակ, ապա դրա թեքությունը դեպի ջրահեռացման անցքը անհրաժեշտ է: Ծակոտ հատակներով լանջը գետնի տակ է արված կավե ամրոցի վրա։
3. Որպեսզի բեկորները չխցանվեն կոյուղու խողովակը, ջրահեռացման փոսը հագեցած է ցանցով: Հակառակ դեպքում դա կարող է հանգեցնել գերբնակվածության:

Ստորգետնյա ջրահեռացման սկուտեղ

Քանի որ ձեր սեփական ձեռքերով լոգարանում արտահոսող հատակ տեղադրելու դեպքում անիմաստ է հատակի թեքություն պատրաստելը, անհրաժեշտ է կազմակերպել հողի թեքություն, որպեսզի ջուրը թափվի ջրհորը: Այնտեղից արտահոսքի միջոցով հեղուկը մտնում է խողովակը և արտահոսքի փոսը:

Սա իմ կարծիքն է այս հարցի վերաբերյալ:
Փայտե հատակը ռուսական բաղնիքի հիմնական անախորժությունն է: Նրանք արագորեն ձախողվում են (փտում) և պահանջում են պարբերական փոխարինում: Պատմականորեն եղել է այն դեպքը, երբ հատակները պատրաստված են եղել փայտե հատակի տախտակներից, որոնք դրված են փայտե հենարանների վրա: Հատակի տախտակների արանքում բացվածքներ էին թողնվել, որպեսզի ջուրն անմիջապես հոսի լոգանքի տակով, ավելի ճիշտ՝ փորված փոսի մեջ։
Նման հատակի նպատակը փայտե հատակի տախտակների մակերեւույթից լվանալիս ջուրը թափելն է:
Թերություններ:
Խոնավ, վատ օդափոխվող ստորգետնյա տարածքի առկայությունը արագորեն անօգտագործելի է դարձնում ինչպես հատակը, այնպես էլ գերանների տան ստորին պսակները:
Ես նույնիսկ հանդիպեցի գետնին ընկած գերանների՝ եզրերով սալերից գերանների և հատակի տախտակների տեսքով։
Ոչ մի առավելություն չկա, ուղղակի փոխել են փտած տախտակներն ու գերանները։ Չնայած կարելի է առանձնացնել մեկ առավելություն՝ ծառ, հաճելի է քայլել, այնքան էլ ցուրտ չի թվում։ Եվ այսպես, գյուղերում այլ տարբերակներ չկային։

Հիմա ես եկել եմ եզրակացության՝ ավելի լավ է հատակներ ունենալ առանց ստորգետնյա տարածքի։ Դասական մեկուսացված սալաքար ճենապակե քարե ծածկով, հնարավոր է ջեռուցմամբ:
Չնայած կյանքը մեզ սովորեցնում է անկախ լինել, գոնե քաղաքից դուրս՝ լույսից, տարբեր սարքավորումներև այլն: Քանի որ էլեկտրականություն չկա, կյանք չկա։ Որպեսզի կյանքը կանգ չառնի, մենք փորձում ենք ամեն ինչ ձեռքով անել։

Այսպիսով, այժմ մենք խոսում ենք էլեկտրաէներգիայից չկախված լոգանքի և առաջընթացի այլ հաճույքների մասին։ Ընդ որում, այս բաղնիքները զբաղեցնում են բոլոր բաղնիքների մեծ մասը։

Եվ այսպես, հատակներ: Ինչ խնդիրներ են դրվել «հավերժական» հորդառատ հատակի ստեղծման համար.

Տուն՝ վերացնել փտած հատակի տախտակները և ստորին շրջանակներ, կառուցված հատակի բոլոր առաջադրանքները կատարելիս, այն է՝ հատակի տախտակների մակերեսից ջրի հեռացումը։

Այս նպատակով:

1. Ստեղծեք հատակի թեքություն՝ հարմար ուղղությամբ ջրի ապահով հոսքի համար:
2. Ապահովել ջրի հավաքումը և հեռացումը լոգանքից դուրս գտնվող ստորգետնյա տարածությունից:
3. Տրամադրել բարձրորակ օդափոխությունստորգետնյա տարածություն.

Հիմա տրամաբանական է պատմել, թե ինչ է արվել տասը տարի առաջ, ինչպես է ստացվել և ինչ ջամբեր են դուրս եկել։ Հետո ասեք, թե ինչ է արվել վերջինիս վերացման համար։

Հատակի կազմակերպում (ինչպես եղել է):

1. Հատակի տախտակները կտավը դնում են միմյանց առանց բացերի
2. Լանջի վերջում հատակի տախտակի ողջ երկարությամբ ջրի արտահոսքի բացը: Սլոտ՝ փակման հնարավորությամբ։ ցուրտ եղանակին.

Անվճար հատակագիծ.
scheme.jpg
1. Հատակը պատրաստված է շրջանակային բաղնիքում՝ լոգանքից դուրս ջրի ելքով: Լոգարանը կանգնած է սյուների վրա, ունի ստորգետնյա տարածություն բոլոր սենյակների տակ։
2. Սկզբում 20 տախտակից թեքությամբ դեպի բաղնիքի արտաքին պատի թեքությամբ վարել են V-ի ձև, տախտակները ոչնչով ներծծված չեն եղել։
3. Ենթահարկը ծածկվել է տանիքի նյութով` ջրի ելքը պլաստմասսե խողովակի մեջ և հետագայում տեղանքի եզրին փորված ջրհորների մեջ: Չկան ջրահեռացումներ կամ սեպտիկ տանկեր: Միևնույն ժամանակ, տանիքի նյութը պատերի երկայնքով բարձրացվել է 30 սմ-ով, այնուհետև ծածկվել կափարիչով: Նրանք. ստացել է խորացված ջրամեկուսացված լոգարան հիմնական հատակի տակ:
4. Հատակի տախտակները պատրաստվել են 10-ից 15 սմ հաստությամբ, 20-25 սմ լայնությամբ եզրավորված սոճու սալերից, մի քանի անգամ ներծծվել են Pinotex հակասեպտիկով։ Հատակի տախտակները դրված և հենվում էին հատակի տանիքի նյութով ծածկված ճառագայթների վրա, որոնք գտնվում էին օճառաքարի պարագծի երկայնքով: Ստորգետնյա տարածքը չորացնելու համար հնարավոր եղավ մի քանի հատակի տախտակներ բարձրացնել:

Քայքայման պատճառները կամ այն, ինչ ցույց է տվել դիահերձումը.

1. Հատակի տախտակները սկսեցին օդափոխության համար բարձրացնել շահագործման մեկնարկից հինգ տարի անց, երբ հասկացավ գործընթացի մասին: Նրանք փտում էին իրենց ամբողջ հաստությամբ՝ սկսած ծայրերից (մինչև հենակետերը)։

2. Հատակի ծանր տախտակների բարձրացումն ու իջեցումը հանգեցրեց տանիքի նյութի բեկմանը և ջրի ներթափանցմանը հատակի տախտակների վրա: Ջրի մի մասը սկսեց ընկնել լոգանքի տակ։ Սա ավելի սրեց խնդիրը:

3. V-աձեւ հատակի կենտրոնական գերանը, բաղնիքի նստեցման եւ հողի ուռչելու պատճառով, իր ստորին ծայրով սկսել է դիպչել գետնին – սկսել է փտել։

Եզրակացություն. ընդհանուր առմամբ, հատակի տակ գտնվող տախտակը, որտեղ այն չոր էր, հիանալի պահպանվեց, այն նույնիսկ սպիտակ մնաց գրեթե 10 տարի աշխատելուց հետո: Սա նշանակում է, որ տանիքի նյութի տակ գտնվող չոր տախտակը ենթակա չէ քայքայման:

Հատակի վերակառուցման որոշում կայացնելը՝ հաշվի առնելով 10 տարվա շահագործման թերությունները.

1. Որոշվել է հատակի կառուցվածքը թողնել նախկինի պես՝ V-աձև տանիքի նյութի տակ՝ խողովակի մեջ արտահոսքով: Տանիքի նյութը միայն պատի երկայնքով ավելի բարձրացրեք երեսպատման տակ և այն դարձրեք ամրացնող ծածկույթի երկու շերտ այն վայրերում, որտեղ հատակի տախտակները հպվում են: Ամրապնդում ալյումինի անկյուն արտադրելու համար 40X40:
2. Փայտե հատակի տախտակները փոխարինեք պլաստիկ պատուհանագոգերով՝ ամրացնող կողերով: Կենտրոնում շեղումներից խուսափելու համար բեռը բաշխելու համար տեղադրեք ցինկապատ հենարան խողովակ:

Գնվել է՝ 4 հատ 2 մետրանոց պատուհանագոգ 50 սմ լայնությամբ և մեկ 2 մետր 30 սմ լայնությամբ։ Ընդհանուր 2,3 մ գծային և 15 սմ մեկ արտահոսքի համար:
Ամեն ինչի համար վճարվել է 2300 ռուբլի։

Հատակների թափման արդյունքը.

Որոնք են թափված հատակները:
Մի խոսքով, սրանք հատակներ են սլոտներով։ Հատակներ, որոնց միջոցով ջուրը հոսում է ստորգետնյա տարածություն առանց ջրահեռացման կամ հետագա ջրահեռացման:

Նման հատակների նպատակն է ծառայել որպես հուսալի հենարան քայլելիս և չպահել ջուրը մակերեսին ջրի ընթացակարգեր ընդունելիս:
Սովորաբար դրանք պատրաստվում են տախտակներից: Տախտակները կամ հավաքվում են միասին՝ կազմակերպելով ջրահեռացում՝ ջուրը ստորգետնյա տարածություն արտահոսելու համար՝ կազմակերպելով մեկ երկար բացվածք, այնուհետև հատակները պետք է թեքություն ունենան դեպի այս անցքը: Կամ դրանք տեղադրվում են 1-2 սմ առանձին հատակի տախտակների միջև բացերով, ապա ավելի լավ է թեքություն չանել, որպեսզի ջուրը պատին չքշել:
Պատերի ստորին հատվածը, որին հարում են հորդառատ հատակները, խնամքով ջրամեկուսացված են, քանի որ անհրաժեշտ է ամբողջովին բացառել խոնավությունը պատի մեջ մտնելուց: Այդ նպատակով ջրամեկուսացումը (տանիքի նյութ, հիդրոիզոլ, ցինկապատ թիթեղ և այլն) պետք է ամրացվի պատի ստորին մասում նույնիսկ մեկնարկից առաջ: ներքին երեսպատումսենյակներ, որոնցում տեղադրվում են հորդառատ հատակներ: Ջրամեկուսիչի ստորին եզրը պետք է լինի վերին հիմքի գծից ներքև, իսկ վերին եզրը՝ ներքին ծածկույթի ստորին եզրից վերև: Այսպիսով, մենք կպաշտպանենք պատը ոչ միայն հատակին թափվող, այլև մաշկից հոսող խոնավությունից։
Հորդառատ հատակների տակ ջրահեռացումը կարող է կազմակերպվել անջրանցիկ նյութերից (բետոնե շերտ, յուղոտ կավ, գլանվածք ջրամեկուսացում և այլն) թեքությամբ դեպի ջրահեռացման անցքը կամ նույնիսկ մնալ: բաց գետնինսյունաձև հիմքի վրա լոգանք կառուցելիս, չնայած այս տարբերակը սահմանափակված է հողի հատկություններով և օդի մաքրության պահանջներով, և, հետևաբար, չի կարող առաջարկվել:

Հատակների և ջրահեռացման համակարգի միջև պետք է լինի առնվազն 30 սմ հեռավորություն, որը սովորաբար ապահովվում է ցոկոլի բարձրությամբ (հիմքի գետնից դուրս ցցված հատվածը), պայմանով, որ ջրահեռացման համակարգը պատրաստված է գետնի մակարդակով: . Շերտի հիմքի նկուղում օդափոխությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է կազմակերպել օդափոխման պատուհաններ՝ օդային խողովակներ։ Ընդ որում, յուրաքանչյուր անկյունում պետք է լինի պատուհան անկյունից ոչ ավելի, քան 0,5 մետր հեռավորության վրա։ Օպտիմալ է մեկ օդանցք ունենալ պատի երկու-երեք մետրի համար: Ավելի լավ է արտադրանքը լողացող հատակով լոգարանում բաց պահել ամբողջ տարին՝ փակելով միայն լոգանքի տեւողությամբ։

Ռուսական բաղնիքներում ավանդաբար տեղադրվում էին հորդառատ հատակներ։ Այսպիսով, օրինակ, Վոլոգդայում, Յարոսլավլում և այլ շրջաններում սովորական է հատակները լցնել փայտե հեղեղատարով (երեք տախտակ, որոնք մուրճով հարվածել են P տառին, պարզապես շրջվել), գոլորշու սենյակը բաժանելով երկու մասի: Հատակի տախտակները միաձուլվում են հեղեղատարի հետ անկյան տակ և իրենց ծայրերով հենվում են հեղեղատարի ծայրերին: Հատակատախտակի գոգավոր մասը վերև է, ուռուցիկը՝ վար։ Հատակի տախտակները սերտորեն կցված են միմյանց: Ջուրը հոսում է դրանցով դեպի ջրհորը և հետագայում հեռացվում է լոգանքից դուրս: Պատի մոտ հեղեղատարը փակված է կափույրով, որպեսզի չփչվի: Բացեք լվանալիս և չորացնելիս:

Հորդառատ հատակները դիմացկուն չեն: Նրանց ծառայության ժամկետը մեծապես կախված է ջերմաստիճանի և խոնավության պայմաններից և օդափոխության և չորացման աստիճանից ինչպես ստորգետնյա, այնպես էլ լոգանքի ներսում: Ծառայության ժամկետը երկարացնելու համար կարող եք օգտագործել սինթետիկ նյութերից պատրաստված տախտակներ կամ կազմակերպել շարժական հատակներ՝ բաղնիքից դուրս հանելու և չորացնելու համար:
Հորդառատ հատակները կազմակերպելիս կարող են ավելացվել փայտի փտած խնդիրներ վատ հոտկոյուղաջրերից։ Ի վերջո, կեղտոտ ջրահեռացնել ջուրըամբողջությամբ մի մտեք ջրամբար, այլ ձգձգեք և կուտակեք ջրահեռացման համակարգի մակերեսին: Հոտը վերացնելու համար հատակները պետք է պարբերաբար ապամոնտաժվեն և լվացվեն ջրահեռացման միջոցով: Այստեղ տեղին է նշել, որ ջրահեռացման ջրահեռացման խողովակավելի լավ է միացնել ջրային կնիքով, որպեսզի խուսափենք ջրհորից տհաճ հոտերից (սեպտիկ բաք, ջրամբար) և թույլ չտաք ձմռանը սառը օդի մուտքը: Բայց այստեղ էլ ամեն ինչ հարթ չէ։ Ձմռանը հաճախակի են լինում դեպքեր, երբ ջրի կնիքը սառչում է, և ջուրը դադարում է մտնել ջրամբար և կուտակվում է լոգանքի հատակի տակ։

Այսպիսով, մենք տեսնում ենք, որ թափված հատակների օգտագործումը կպահանջի կանոնավոր սպասարկումև փտած փայտե տարրերի փոխարինում: Առավելությունները ներառում են շինարարության հեշտությունը, բարձր սպասարկումը, ցածր արժեքը: