≡×ՄԵՆՈՒ

• Ինտերիեր
• Այգի
• Կահույք
• Շինանյութեր
• Տանիք

Ճկուն սալիկի տեղադրման տեխնոլոգիա. Ճկուն սալիկների տեղադրում. երեսարկման տեխնոլոգիա և աշխատանքի նրբություններ Ինչպես ճկուն սալիկներ դնել ձեր սեփական ձեռքերով

Տան տանիքը կազմակերպելիս յուրաքանչյուր սեփականատիրոջ համար կարևոր է, որ այն լինի հուսալի և ամուր։ Ծածկույթ ընտրելիս կարևոր են նաև այլ գործոններ՝ սա նյութի մատչելի արժեքն է և գրավչությունը: տեսքը. Բացի այդ, շատերի համար կարևոր դեր է խաղում տանիքի վրա ծածկույթի ինքնուրույն տեղադրման հնարավորությունը, առանց արտաքինից մասնագետների լրացուցիչ ներգրավման: Այս բոլոր պահանջները բավարարվում են ճկուն կամ փափուկ սալիկներով. ժամանակակից նյութ, որն այժմ հայտնի է ծայրամասային անշարժ գույքի սեփականատերերի շրջանում:

Շինգլերի առավելություններն ու տեսակները

Այս նյութը փոքր հարթ թերթ է, որի մի եզրը գանգուր է: Երբեմն օրգանական ցելյուլոզը կարող է օգտագործվել նաև դրա արտադրության համար։ Բայց դեպքերի ճնշող մեծամասնությունում հիմքը ապակեպլաստե է, որը ներծծված է բիտում-պոլիմերային բաղադրությամբ: ճակատային մասըսալիկները պատված են քարե հատիկներով, որոնք կատարում են պաշտպանիչ գործառույթև ծառայում են դեկորատիվ նպատակների: Իսկ նյութի ստորին հատվածին կիրառվում է սոսնձի բաղադրության շերտ, որը տանիքը տեղադրելիս ապահովում է դրա ամուրությունը։

Վաճառքում կան այս տանիքի նյութի շատ տարբեր երանգներ: Բավականին շատ իր տեսակները և պատկերավոր եզրի տեսքով: Այն կարող է լինել կլոր կամ ուղղանկյուն, ռոմբի կամ վեցանկյունի տեսքով։ Ճկուն շինգլերի դիզայնի տարբերակներից որևէ մեկը հիանալի տեսք ունի: Այս նյութը կարող է ոչ միայն ավելի գրավիչ դարձնել ցանկացած կառույց, այլև օրգանապես տեղավորել այն շրջապատող լանդշաֆտի մեջ:

Հիմնական առավելությունը, որը տարբերում է փափուկ սալիկները տանիքի այլ նյութերից, այս ծածկույթի թեթև քաշն է: Այն կշռում է շատ ավելի քիչ, քան, օրինակ, այնպիսի նյութը, որը նույնպես բավականին պահանջված է, ինչպես, օրինակ. Այն ունի նաև այլ արժանիքներ. Տանիքի այլ նյութերի նկատմամբ դրա առավելությունները ներառում են.

• երկարակեցություն - ծածկույթի ծառայության ժամկետը մոտ 30-40 տարի է;
• դիմադրություն ջերմաստիճանի փոփոխություններին - հարմար է տարբեր կլիմայական պայմաններում օգտագործման համար.
• դիմադրություն մեխանիկական սթրեսին - նույնիսկ մեծ կարկուտը չի վախենում նյութից.
• կոռոզիայի նկատմամբ զգայունության բացակայություն - հատկապես մետաղական ծածկույթների համեմատ.
• պաշտպանություն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից - արևի ճառագայթները էական ազդեցություն չունեն ծածկույթի վրա.
• անպահանջ սպասարկում - եթե սալիկների տեղադրումն իրականացվել է տեխնոլոգիային համապատասխան, ապա այն տարիներ շարունակ ուշադրություն չի պահանջի.

• ծածկույթի ինքնահաստատման դժվարություններ չկան - ճկուն սալիկների տեղադրումը կարող է իրականացվել ձեր սեփական ձեռքերով, եթե ունեք առնվազն որոշակի փորձ շինարարության ոլորտում.
• մատչելի նյութի արժեք - փափուկ սալիկների գները ավելի ցածր են՝ համեմատած որոշ այլ տեսակների հետ տանիքը.

Իհարկե, ինչպես ցանկացած շինանյութի դեպքում, շինգլերը նույնպես ունեն որոշ թերություններ: Մի փոքր մինուսների շարքում կարելի է առանձնացնել հետևյալ երկուսը.

• ոչ շատ բարձր ջերմային հաղորդունակություն;
• ծաղկման դիմադրության բացակայությունը, չնայած այս թերությունը բնորոշ է նաև տանիքի այլ նյութերին:

Խորհուրդ. Տանիքածածկման այս նյութի ցածր ջերմահաղորդականության արդյունքում արժե առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել այն դնելուց առաջ լրացուցիչ ջերմամեկուսիչ աշխատանքների անհրաժեշտությանը։

Նախապատրաստական ​​աշխատանք փափուկ հատակ դնելուց առաջ

Տանիքների համար, ինչպիսիք են շինգլերը, կարող են օգտագործվել տարբեր տեսակներտանիքներ, և ոչ միայն տանիքներ: Իր լավ պլաստիկության շնորհիվ այս նյութը կատարյալ է նույնիսկ ամենաբարդ ձևերի տանիքների համար:

Ուշադրություն. Այս նյութը տեղադրելու համար թեքության նվազագույն անկյունը պետք է լինի առնվազն 12 աստիճան: Հակառակ դեպքում, արտահոսքը կարող է առաջանալ այն վայրերում, որտեղ սալիկների թերթերը միացված են: Բացի այդ, նյութի գրավչությունը ցածր թեքության անկյուններում պարզապես տեսանելի չէ:

Փափուկ սալիկի տեղադրումից առաջ անհրաժեշտ է կատարել որոշակի նախապատրաստական ​​աշխատանքներ։ Այս ծածկույթի տակ դուք պետք է արկղի տակ ամուր հատակ պատրաստեք: Այն կարող է պատրաստվել հետևյալից.

• խոնավության դիմացկուն նրբատախտակի թերթեր;
• մասնիկների տախտակ OSB կամ OSB;
• պլանավորված կամ լեզվական տախտակներ:

Նյութի հոդերը պետք է համընկնեն գավազանների հետ: Նախքան աշխատանքը սկսելը, ցանկալի է փայտե հիմքը բուժել հակասեպտիկով: Ճկուն սալիկների համար նույն ծածկույթը պետք է լինի կոշտ և հարթ մակերեսով:

Բացի այդ, նախքան տեղադրումը փափուկ ծածկՀիմքը կազմակերպելուց հետո դրա վրա դնելը կպահանջվի.

• երեսպատման գորգ - բիտումային նյութ գլանափաթեթներով կամ տանիքի նյութով;
• հովտային գորգեր - բիտումային-պոլիմերային միացություններ օդափոխման խողովակների և պատերի հետ հանգույցների ջրամեկուսման համար:

Ճկուն սալիկների տեղադրում

Փափուկ ծածկույթը դնելու սկիզբը կատարվում է կենտրոնից, այնուհետև շարժվում է դեպի ծայրերը՝ նյութի առաջին շարքը դնելով այնպես, որ դրա ստորին եզրը համընկնի քիվերի եզրին։ Նախքան տեղադրումը, սալիկները հանվում են պաշտպանիչ ծածկույթ, այնուհետև դնելով հիմքի վրա՝ ամրացնելով նյութը եզրերից և գծավոր կտրվածքների վրա՝ եզրից մոտ 3 սմ բարձրության վրա։ Քամու նկատմամբ ավելի մեծ հուսալիության համար և բարձր անկյուններտանիքի լանջին, ճկուն սալիկներն ամրացված են վեց մեխերով, ևս երկուսը խարխլելով վերին անկյուններում: Հարակից թիթեղները տեղադրվում են այնպես, որ դրանք դասավորված են միմյանց մոտ:

Նյութերի բոլոր հաջորդ շարքերը դրված են այնպես, որ վերևի ելուստները գտնվում են ներքևում գտնվողի կտրվածքների մակարդակում: Հասնելով երեսարկման ծայրերին, սալիկների թերթիկը թեքված է, կտրված այս գծի երկայնքով: Այս տեղը սոսնձված է բիտումային մաստիկով՝ կարերի լրացուցիչ մշակմամբ՝ հերմետիկով։

Փափուկ սալիկների երեսարկման աշխատանքները կատարվում են չոր եղանակին և տաք սեզոնին՝ 5 աստիճան Ցելսիուսի ջերմաստիճանով, հակառակ դեպքում նյութը լավ չի կպչի հիմքին: Բացի այդ, ավելի ցածր ջերմաստիճանի դեպքում այս նյութի թերթերը դառնում են փխրուն: Աշխատանքի ընթացքում թույլատրելի է օգտագործել շինարարական վարսահարդարիչ, որը թույլ է տալիս նյութը լրացուցիչ տաքացնել ցուրտ եղանակին՝ ծածկույթը տեղադրելու համար։ Ունենալով որոշակի գիտելիքներ և փորձ շինարարության ոլորտում, ինչպես նաև պահպանելով փափուկ սալիկների տեղադրման տեխնոլոգիան՝ կարող եք ինքնուրույն տեղադրել այն։

Շինգլերի տեղադրում. տեսանյութ

Ճկուն սալիկներ՝ լուսանկար

Հուսալի, էժան և հեշտ տեղադրվող տանիքը մշակողի ամենանվիրական ցանկություններից մեկն է: Պարզությունը, սեփական ձեռքերով առանց երրորդ անձանց օգնության կազմակերպելու հնարավորությունը` փափուկ սալիկների տեղադրումը տարբերվում է բոլոր պարամետրերով: Մատչելի Տեխնոլոգիա, նյութի ժողովրդավարական արժեքը, հատուկ հմտությունների և գործիքների օգտագործման անհրաժեշտության բացակայությունը հեշտացնում են հաշվարկը: Եվ մենք ձեզ կասենք, թե ինչպես տեղադրել ձեր սեփական ձեռքերով փափուկ սալիկներ:

Նյութի, լրացուցիչ տարրերի, ամրացումների նախնական հաշվարկը տանիքի գորգի բարձրորակ դասավորության բանալին է: Մոտավոր ծախսերն են.

• Շինգլերի քանակը տուփի մեջ կարող է տարբեր լինել՝ 1,5-ից մինչև 3 մ2: Ամեն ինչ կախված է տարրերի չափից (ներառյալ համընկնումը): Բոլոր պարամետրերը նշված են տուփի վրա, նյութը պետք է գնել 5-7% մարժայով:
• Մաստիկը քանակով` հովտային գորգի համար` 200 գ/մ2, ծայրերի համար` 100 գ/մ2, հանգույցների, հանգույցների համար` 750 գ/մ2:
• Մեխեր 30 մմ երկարությամբ, ցինկապատ 3 մմ սրունքով և 9 մմ գլխով, 80 գ/մ2։

Բոլոր հաշվարկները միջինացված են ստանդարտ: Ձեզ նույնպես անհրաժեշտ կլինեն գործիքներ.

1. Դանակ բիտումային շինգլեր, ենթաշերտեր կտրելու համար;
2. Մկրատներ մետաղի համար (կամ այլոց) տախտակները կտրելու համար;
3. Մուրճ ամրացումների համար;
4. Խոզանակ բիտումային մաստիկի համար:

Խորհուրդ. Եթե ​​ձեր սեփական ձեռքերով ճկուն սալիկների տեղադրումը կատարվում է ցուրտ սեզոնում, ապա բիտումային շերտը տաքացնելու համար հարմար կլինի այրիչը: Չնայած մինչև -5 ..-7 աստիճան աշխատանքների իրականացման հնարավորությանը, տանիքի գորգը ավելի լավ է սարքավորել տաք, չոր, ոչ ամենաշոգ և հանգիստ եղանակին։ Սառը ժամանակ քորոցների ճկունությունը նվազում է, ճաքերի վտանգը մեծանում է, ծայրահեղ շոգին բիտումային նյութերը չափից դուրս տաքանում են և հալվում։

Տանիքածածկ տորթ շինգլերի համար

պայմանավորվածությունից տանիքի տորթփափուկ սալիկների համար սկսվում է աշխատանքի մեծ փուլ: Կախված նպատակից, ձեղնահարկը կարող է լինել տաք կամ սառը: Ներքևի տանիքի տարածության նպատակը ազդում է տանիքի կարկանդակի դասավորության վրա, սակայն, գավազանների վերևում գտնվող հատվածը միշտ նույնն է.

1. ջրամեկուսիչ նյութի շերտ;
2. 30 մմ հաստությամբ ձողեր;
3. վանդակը շարունակական հատակի տեսքով:

Կարևոր. Լրացուցիչ տարրեր՝ միացման սալիկներ, քիվի ելուստներ, երեսպատման սալիկներ պատրաստված են հատուկ պողպատից։

Ջրամեկուսացման տեղադրում

Մեմբրանի նյութերը կարող են լինել մեկ, երկու, եռաշերտ:

1. Միաշերտ ջրամեկուսացում- մատչելի և էժան տարբերակ, կատարելով սենյակ խոնավության ներթափանցումը կանխելու և գոլորշիների արտահոսքը դեպի դուրս:
2. Երկու, եռաշերտ նյութեր- ավելի դիմացկուն և գործնական: Նրանք ունեն ներծծող շերտ, որը կլանում է կոնդենսատը, ինչպես նաև ամրացնող նյութի շերտ, որն ավելի մեծ առաձգական ուժ է տալիս։

Խորհուրդ. Եռաշերտ ջրամեկուսիչ թաղանթները ցուցադրվում են հանքային բուրդի մեկուսացման դեպքում: Նյութը վախենում է թրջվելուց և նույնիսկ 10%-ով խոնավության բարձրացման դեպքում կորցնում է իր 56-60%-ը։ որակի բնութագրերը. Սառը ձեղնահարկի կազմակերպման դեպքում ավելի լավ է օգտագործել երկշերտ թաղանթային թերթիկ. գինը մի փոքր ավելի թանկ է, քան մեկ շերտը, բայց ամրությունը շատ ավելի բարձր է:

Խորհուրդ. Եթե ​​թեքության անկյունը 18-ից ավելի է °, ջրամեկուսիչ թաղանթները պետք է տեղադրվեն վերջի և քիվի հարթություններին զուգահեռ: Միացման կետերն ունեն արտահոսքի բարձր ռիսկ, հետևաբար դասավորությունը կատարվում է համընկնմամբ: Նույնը վերաբերում է սքեյթի տարածքին: Անհրաժեշտության դեպքում լեռնաշղթայի տարածքը ծածկվում է մեկ այլ երեսպատման գորգով: Աշխատանքն իրականացվում է ներքևից վեր, ամրացումը կատարվում է գլխարկի ավելացված չափսերով եղունգներով։ Մոնտաժման քայլ 20 սմ:

Օդափոխում

Փափուկ սալիկներից պատրաստված տանիքի օդափոխությունը սովորաբար կազմակերպվում է լեռնաշղթայի միջոցով: Այն դրված է շերտավոր պրոֆիլի վրա: Անբավարարության դեպքում այս մեթոդը, տանիքի մակերեսին դրված են օդափոխման տարրեր։ Սա միմյանցից 20 մմ հեռավորության վրա գտնվող կողիկներ ունեցող պրոֆիլների անվանումն է: Կառուցվածքները ամրացվում են հիմքի վրա մեխերով:

Ծածկույթ և հատակ

Ջրամեկուսիչը դնելուց անմիջապես հետո վերևում լցոնում են երեսպատման շերտերը։ Հաստ փայտե տարրերը ստեղծում են անհրաժեշտ օդափոխության բացը. Վանդակը պատրաստված է փշատերև փայտից: Տարրերի հաստությունը առնվազն 30 մմ է, տեղադրվելուց առաջ փայտը մշակվում է ներծծմամբ՝ քայքայվելու և հրդեհի դեմ:

Կարևոր. Տախտակների երկարությունը վանդակի համար հավասար հեռավորություն է, որը հավասար է գավազանների երկու բացվածքին: Ամրացումն իրականացվում է գավազանների ոտքերի վերևում:

Ինքնուրույն ճկուն սալիկների տեղադրումն իրականացվում է ամուր հատակի վրա։ Պատրաստված է OSB3-ից, խոնավակայուն նրբատախտակի թիթեղներից, 25 մմ հաստությամբ եզրային տախտակներից, 20%-ից ոչ ավելի խոնավությամբ:

Կարևոր. Կոշտ տարրերի դասավորությունը կատարվում է բացերով՝ նյութի ջերմային ընդլայնման փոխհատուցիչներով: Նրբատախտակի կամ OSB-ի համար բացվածքի լայնությունը 3 մմ է, տախտակների համար՝ 1-5 մմ: Թերթիկները ամրացվում են կարերի վրա վազելու ձևով, որպեսզի հոդերը շարունակական չլինեն: Տեղադրում ինքնակպչուն պտուտակների կամ փշրված եղունգների վրա:

0,5 մ-ից ավելի լայնությամբ ծխնելույզների կողքին հատակների տեղադրումը հաճախ պահանջում է մինի տանիքի կառուցում: Հատակը տեղադրելուց հետո անհրաժեշտ է ստուգել ծածկույթի հարթությունը, ծավալային պարամետրերը. թեքությունը պետք է կատարյալ հավասարեցված լինի:

Շինգլեր դնելը

Ապրանք գնելիս պետք է ուշադիր ուսումնասիրեք արտադրողի հրահանգները: Այն անպայման ցույց է տալիս, թե ինչպես պետք է դնել ճկուն սալիկներ: Հաճախ ավարտելու համար բավական է հետևել քայլ առ քայլ հրահանգներին տանիքըճիշտ է, սակայն ընթացակարգին նախնական ծանոթությունը օգնում է ժամանակ հատկացնել:

Խորհուրդ. Տեղադրում խոզապուխտզգուշություն է պահանջում՝ առանց ծալքերի, ծալքերի: Անտեղի, դուք չպետք է քայլեք ծածկույթի վրա:

Այժմ տեղադրման տեխնոլոգիան.

1. Ամրացրեք վերելակը: Տեղադրված է կաթիլային բար, որը պաշտպանում է գավազանների և ճաղավանդակների կառուցվածքը խոնավությունից: Կաթիչի մի եզրը դրեք տախտակամածի վրա, փակեք ծայրը երկրորդով: Ամրացում ցինկապատ մեխերով։ Քայլ 200-250 մմ, շաշկի նախշ, դասավորություն 30 մմ համընկնմամբ: Բացերը քսված են բիտումային մաստիկով, հերմետիկով։
2. Կցեք կեռիկներ արտահոսքի խողովակների համար:
3. Փռեք ջրամեկուսիչ գորգ: Ներքևի սոսինձը հեշտացնում է տեղադրման գործընթացը: Սկսեք հովտային հատվածից։ Թեքման կետից երկու կողմից թողնվում է առնվազն 0,5 մ համընկնումը, ավելի լավ է անել առանց հոդերի, բայց անհրաժեշտության դեպքում թողնել համընկնումը 150 մմ: Ներքևից վերև դնելով հանգույցը նախապես մշակվում է բիտումի վրա հիմնված մաստիկով: Ազատ մնացորդներ քիվի ելուստի երկայնքով հիդրո մեկուսիչ նյութ 0,6 մ

Խորհուրդ. Նախքան դնելը, ջրամեկուսիչ գորգը փաթաթվում է, կտրվում, ապա պաշտպանիչ թաղանթը հանվում է և միայն դրանից հետո սոսնձվում է հիմքի վրա: Չժանգոտվող պողպատից եղունգներով եզրերի երկայնքով լրացուցիչ ամրացումը կօգնի նյութի թերթիկը ավելի ամուր ամրացնել: Հոդերի և համընկնումների կետերը լրացուցիչ կնքվում են բիտումային մաստիկով, ծալքավոր:

1. Գորգի երեսպատում.Ապրանքը ունի նաև ռուլետի ձև՝ կպչուն հիմքով, որը պաշտպանված է թղթե շերտով։ Դասավորության տարբերակը կախված է ընտրված սալիկի շինգլերի պրոֆիլից, տանիքի ձևից, լանջի անկյունից: Ծածկույթի տեսակի ընտրության դեպքում Ջազ, Տրիո երեսպատման գորգանպայման պետք է. Եթե ​​տանիքի լանջը 12-18 ° է, ապա երեսպատումը տեղադրվում է տանիքի ամբողջ պարագծի շուրջ: Տեղադրումը պետք է իրականացվի ներքևից, համընկնումներ առնվազն 150-200 մմ, պահանջվում է հոդերի քսում: Վերին եզրը լրացուցիչ ամրացվում է ցինկապատ եղունգներով: Եթե ​​թեքության անկյունը 18 °-ից է, ապա երեսպատումն անհրաժեշտ է թեքությունների վրա, այն կետերում, որտեղ գեյբլի գիծը հարում է պատի վահանակներին:
2. Gable տախտականհրաժեշտ է կողմնակի կտրվածքների կազմակերպման համար: Լրացուցիչ տարրն արդեն ունի ցանկալի ձև, ամրացված է երեսպատման կամ ջրամեկուսիչ հատակի վրա և ամրացվում է մեխերով 150 մմ քայլով:

Խորհուրդ. Երբ սկսում եք սալիկների ծածկոցներ դնել, ավելի լավ է նախ նշեք թեքությունը: Ցանցային գծանշումները կօգնեն տեղադրել տանիքի նյութը, հաշվի առնելով կենտրոնացումը, հոդերը: Սովորական ներկի լարով գծանշումներ անելն ավելի հեշտ և հարթ է:

1. Շինգլերի առաջին շերտըորպես կանոն՝ սրածայր-քիվ կամ սովորական սովորական՝ կտրված թերթիկներով։ Թերթը դրված է լանջի եզրին այնպես, որ շինգլերի մի ծայրը գնում է գեյբլի բարին: Շինգլի ստորին եզրը պետք է ընկնի կաթոցի վրա՝ լրացուցիչ տարրի ծալքից 150 մմ նահանքով: Անկյուններում ամրացում 20-30 մմ եզրից բացվածքով։

Խորհուրդ. Հաճախ փաթեթների թերթիկները ունեն որոշակի տարբերություններ գունային ֆոնի վրա: Որպեսզի դրված շինգերը շատ չտարբերվեն, դուք պետք է նախօրոք բացեք մի քանի տուփ և հերթով շարեք տարրերը:

1. Ինչպե՞ս դնել սովորական փափուկ սալիկներ: Առաջին շինգլը չի ​​հասնում մեկնարկային շերտի եզրին 10 մմ, թերթիկը ամրացվում է մեխերով (բացառությամբ. սոսինձ հիմք) Մեկ թերթիկի 12-45 ° թեքությամբ ամրացումների թիվը 4 կտոր է, իսկ երկու թերթերի միացման կետերում եղունգները լցոնված են այնպես, որ գլխարկը «ծածկի» երկու շինգլերի եզրերը: Եթե ​​թեքության անկյունը 45°-ից մեծ է, ապա ամրացնողները տեղադրվում են յուրաքանչյուր թերթիկի մեջ:

Լանջերի երկայնքով սալիկների ինքնուրույն տեղադրումն ավարտվելուց հետո մնում է կազմակերպել հովիտը և գետնափորերը։ Ճկուն տանիքը շատ առավելություններ ունի, որոնցից մեկը ամենաշատի արագ դասավորությունն է դժվարին տարածքներ. Հովտային տարածքում տանիքը դասավորված է հետևյալ կերպ.

1. Նշեք մի տարածք, որտեղ եղունգները չեն կարող խրվել (300 մմ հովտի միջին կետից), նշեք լրացուցիչ ջրհորի սահմանները. սա երկու ուղղություններով մոտ 5-15 սմ է:
2. Այժմ սովորական սալիկների ամրակները մուրճով մուրճով մուրճով մցրեք գծին հնարավորինս մոտ, որից այն կողմ ամրացումներն այլևս չեն թույլատրվում:
3. Կտրեք շինգլը ջրհեղեղի տեղադրման գծի երկայնքով:
4. Նյութի եզրից ջրի արտահոսքը կանխելու համար նյութի անկյունները կտրված են (յուրաքանչյուրը 4-5 սմ), չամրացված եզրը ամրացվում է. բիտումային մաստիկ.

Դժվար չէ տանիքի նյութը դնել գմբեթների երկայնքով. կողային ծածկերը կտրված են 10 մմ կողերի հեռավորության հաշվարկով: Կտրեք վերին անկյունը, ինչպես նաև հովտի տարրերը՝ թեք 4-5 սմ, սալիկների եզրերը «նստեք» բիտումային մաստիկի վրա և ամրացրեք մեխերով։

Լեռնաշղթայի վրա բիտումային սալիկների տեղադրումն ունի իր առանձնահատկությունները. լեռնաշղթայի տարրի երկայնքով կտրված է բացվածք՝ չհասնելով 300 մմ կողերին: Շինգլերի տեղադրումը կատարվում է նախքան բացվածքի մեկնարկը, որից հետո տեղադրվում է լրացուցիչ տարր (սրածայրի պրոֆիլ): Երկար չմուշկը կարող է պահանջել մի քանի պրոֆիլներ, դա նորմալ է: Մեխերով ամրացնելը, ծայրից ծայր դնելը, զուգավորման կետերը քսվում են բիտումով։

Կարևոր. Լեռնաշղթայի վրա իրականացվում է ստորգետնյա տեղադրում, քամու ուղղությամբ դրվում են ճկուն սալիկներ՝ առնվազն 30-50 մմ համընկնմամբ։

Փափուկ տանիքի տեղադրումը հեշտ է, հատկապես, եթե հետևեք տեխնոլոգիական նրբություններընթացքը, կատարել ճշգրիտ նախնական հաշվարկ: Աշխատանքներն իրականացվում են չոր արևոտ օր առանց քամու և ուժեղ շոգի։ Եթե ​​պարզաբանում է պահանջվում, դիտեք տեսանյութ պրոֆեսիոնալներից՝ զբաղվեք ճկուն սալիկների վրա:

Տանիքածածկ լոգարանների ընտրություն - հարցը և՛ պարզ է, և՛ բարդ: Նույնիսկ արտադրողների կողմից առաջարկվող տանիքների մեծ թվով տարբերակները չեն կարող առանց բացառության բոլորին բավարարել, լոգանքի յուրաքանչյուր սեփականատեր փորձում է գտնել իր լուծումը: Եվ մենք նպատակ չունենք խորհուրդներ տալ տանիքի կոնկրետ տեսակի ընտրության վերաբերյալ, յուրաքանչյուրը պետք է լսի իր կարծիքը. չկա կատարյալ տանիք, ինչպես որ չկա ամբողջովին վատը, յուրաքանչյուրն ունի ուժեղ և թույլ կողմեր, գների շատ մեծ տատանումներ և տեղադրման բարդությունը.

Ամենահեղինակավորն ու բարդը համարվում են կտոր ծածկույթներսալիկներից այն կարող է լինել բնական կերամիկա, բետոն, պոլիմերների, ներկերի և այլնի հավելումներով: Մետաղական և ճկուն սալիկները համարվում են ավելի էժան տարբերակ, թեև նույնիսկ այս տեսակի ծածկույթների մեջ գների տարբերությունն ըստ ապրանքանիշի կարող է զգալիորեն տարբերվել: Ամեն ինչ կախված է նյութից, արտադրության տեխնոլոգիայից և վերջնական կատարումից: Մետաղական և ճկուն սալիկներով ծածկույթների տարբերակները առավել հաճախ հանդիպում են լոգանքի ծածկույթներում, և մենք առայժմ կկենտրոնանանք դրանց վրա:

Սկզբից, խորհուրդ է տրվում մի փոքր ծանոթանալ հակիրճ բնութագրերծածկույթներ.

Մետաղական սալիկների գները

մետաղական սալիկ

Առավելությունները

Էժան, արագ տեղադրում լայն ընտրությունգույներ և երկրաչափական ձևեր. Կարող եք նաև նշել ամրությունը, բայց այս ցուցանիշը կախված է ոչ միայն ապրանքանիշից, այլև արտադրողից: Եթե ​​սալիկները պատրաստված են ընդհանուր ընդունված ստանդարտներից կոպիտ շեղումներով և տեխնիկայի խախտումներով, ապա 6-7 տարի հետո ծածկույթը պետք է վերանորոգվի կամ փոխարինվի։ Էլիտար ապրանքանիշերի ապրանքների բարեխիղճ լիցենզավորված արտադրողները տալիս են 25 և ավելի տարվա երաշխիք:

Թերություններ

Աղմկոտ հորդառատ անձրևի կամ կարկուտի ժամանակ: Թերությունը կրիտիկական չէ, լոգարանում ոչ ոք չի պատրաստվում թեթև քնել։ Իսկ եթե երկրորդ հարկում ձեղնահարկ է պատրաստում, ապա տանիքը մեկուսացնելու համար օգտագործվող հանքային բուրդը հիանալի կերպով թուլացնում է ձայնային թրթռումները։ Եզրակացություն - լոգանքների համար մետաղական սալիկները գերազանց տանիք են:

Անհրաժեշտ է մետաղական սալիկներ տեղափոխել միայն հորիզոնական դիրքով, մարմնի երկարությունը պետք է լինի ավելի մեծ, քան նյութի երկարությունը: Զգուշորեն բեռնաթափեք տանիքը, թերթերը տեղափոխեք միայն ուղղահայաց դիրքով, խուսափեք կտրուկ թեքություններից:

Մենք նկարագրելու ենք տեղադրման ամենադժվար մեթոդը մետաղական սալիկներ- Հետ տաք տանիք. Կախված կոնկրետ կիրառությունից ձեղնահարկի տարածքդուք կարող եք պարզեցնել տեղադրման գործընթացը և բաց թողնել որոշ քայլեր:

Քայլ առ քայլ տեղադրման հրահանգներ

Քայլ 1.Ստուգեք ֆերմայի համակարգի ճիշտ կառուցվածքը և չափերը: Լոգանքների մեծ մասն ունի ամենապարզը gable տեսակներըտանիքները, դրանց չափերը ստուգելը շատ ժամանակ չի պահանջում:

Ինչպե՞ս դա անել: Նախ անհրաժեշտ է ստուգել ֆերմայի համակարգի անկյունագծերը, արժեքների տարբերությունը չպետք է գերազանցի երկու սանտիմետրը, նման տարածումը հեշտությամբ թաքնվում է լրացուցիչ տարրերով: Հաջորդը, քաշեք պարանը ծայրահեղ գավազանների միջև, նրանք բոլորը պետք է պառկեն նույն հարթության մեջ: Պետք է նշել շեղումներ ունեցող վայրերը, արկղը մեխելու ժամանակ կատարվում են շեղումների ուղղումներ։

Քայլ 2Հնարավորության դեպքում ֆերմայի համակարգի բոլոր փայտե տարրերը բուժեք բարդ գործողության հակասեպտիկ նյութերով: Նրանք հուսալիորեն կպաշտպանեն ծառը փտումից և վնասատուների վնասից և կբարձրացնեն կատարողականությունը: հրդեհային անվտանգություն. Լոգանքի համար սա կարևոր գործոն է:

Քայլ 3Ջրամեկուսիչ տեղադրում.

Այն կպաշտպանի մեկուսացման շերտը խոնավության գոլորշիների խտացումից: Մետաղական սալիկների ներքևի մասում միշտ խտացում է ձևավորվում, ջրի կաթիլները կարող են ընկնել հանքային բուրդի վրա, ինչը զգալիորեն նվազեցնում է դրա ջերմապաշտպանությունը: Բացի այդ, թաց բրդի երկարատեւ շփումը փայտե կոնստրուկցիաների հետ կարող է վաղաժամ վնաս հասցնել: Մեկուսացումը ինքնին կտեղադրվի տանիքի վրա ձեղնահարկի կողմից և լրացուցիչ պաշտպանված կլինի գոլորշիների արգելքի շերտով:

Ջրամեկուսացումը վաճառվում է գլանափաթեթներով, տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ է հետևել գծանշումներին, գծեր են գծվում առջևի մակերեսին: Բաղնիքի պարզ տանիքները չունեն հովիտներ, բայց դրանք կարող են ունենալ ծխնելույզի ելք: Ջրամեկուսացումը սկսեք հենց ծխնելույզների մոտ, ձգեք նյութը ամբողջ պարագծի շուրջ և ամրացրեք այն կարիչով: Համոզվեք, որ բոլոր համընկնումները ուղղված են կոնդենսատի արտահոսքի ուղղությամբ, ցանկալի է թաղանթների հոդերը սոսնձել հատուկ ժապավենով կամ սովորական կպչուն ժապավենով։

Ծխնելույզը մշակվել է - անցեք լանջերի ջրամեկուսացմանը: Գլանափաթեթները դրեք ներքևից դեպի վեր, կարիչով ամրացրեք գլանափաթեթներին։ Թույլ մի տվեք նյութի զգալի թուլացում, այն ոչ մի դեպքում չպետք է դիպչի հանքային բուրդ. Թաղանթը կարող է հավելյալ ամրագրվել լանջերին 50x50 մմ հակավանդակներով։

Նման սարքը բարձրացնում է արդյունավետությունը բնական օդափոխությունտանիքի և ծածկույթի միջև: Որոշ շինարարներ բաց են թողնում այս գործողությունը, նրանք կարծում են, որ արկղի և ծածկույթի թերթերի միջև բավականաչափ բացեր կան օդափոխության համար: Երկու մեթոդներն էլ կյանքի իրավունք ունեն, բայց մենք խորհուրդ չենք տա շատ խնայել տանիքի տեղադրման ժամանակ։

Քայլ 4

Մեխեք քամու տախտակները քիվերի երկայնքով, ջրամեկուսացումը փաթաթեք տախտակների վրա:

Վանդակի համար կարող եք օգտագործել 30 մմ հաստությամբ և 100 մմ լայնությամբ տախտակներ կամ 30 × 50 մմ սալիկներ: Քիվից առաջին տախտակը կամ երկաթուղին պետք է լինի մեկ սանտիմետր ավելի հաստ, քան մնացածը, որպեսզի բարձրացնեն թիթեղների ամրությունը և թույլ չտան դրանք խաթարել քամու ուժեղ պոռթկումներից: Վանդակի քայլը պետք է հավասար լինի մետաղական սալիկի ալիքի քայլին:

Մետաղական սալիկի տակ շերտավորում - լուսանկար

Առաջին ռելսը մեխեք քիվին, ստուգեք դրա դիրքը։ Այն պետք է խստորեն զուգահեռ լինի գագաթին, հակառակ դեպքում տանիքի սալիկների ալիքները դրան ուղղահայաց չեն լինի, և դա համարվում է ամուսնություն։ Վանդակը մեխելու գործընթացը արագացնելու համար անհրաժեշտ է կտրել մի քանի ռելսեր ալիքի քայլի երկարությամբ, դրանք կօգտագործվեն որպես կաղապար։ Աշխատանքն արագացնելու երկրորդ մեթոդ կա՝ ծեծել կապույտ պարանով զուգահեռ գծերհակառակ վանդակի երկայնքով անհրաժեշտ հեռավորության վրա: Ռելսերը գամելիս առաջնորդվեք այս գծերով. Լեռնաշղթան պետք է ունենա թիթեղներ, սլաքների հեռավորությունը լեռնաշղթայից չի կարող գերազանցել տասը սանտիմետրը։ Ռեյկին անհրաժեշտ է լեռնաշղթան ամրացնելու համար մետաղական տարրտանիքը.

Մետաղական սալիկի ալիքի երկարությունը կախված է թերթի ապրանքանիշից և հաստությունից, ընտրեք սալիկը՝ հաշվի առնելով տանիքի անհատական ​​առանձնահատկությունները: Յուրաքանչյուր արտադրող իր արտադրանքին տրամադրում է ցուցումներ, որոնք նկարագրում են տանիքի և կլիմայական գոտու օպտիմալ կատարումը: Ծխնելույզի պարագծի երկայնքով անհրաժեշտ է պատրաստել շարունակական վանդակ մոտ 20 ÷ 25 սանտիմետր լայնությամբ:

Քայլ 5Ծխնելույզի գոգնոցի տեղադրում:

Բոլոր արտադրողները արտադրում են լրացուցիչ տարրեր տանիքի համար, նրանց ցանկը ներառում է նաև ծխնելույզի համար մետաղական միացման շերտեր: Նրանք նման են հարթ թիթեղների, անհրաժեշտ է ինքնուրույն կտրել տեխնոլոգիական թեքությունները՝ հաշվի առնելով ծխնելույզի չափերը։

Չափեք ծխնելույզի ստորին մասի լայնությունը, սիմետրիկորեն հաղթահարեք այս արժեքը բարի վրա դեպի ծայրերը: Մարկերով գծեք ≈10 սանտիմետր լայնությամբ գիծ, ​​մկրատով կտրեք ուղղահայաց եզրերը, թեքեք գծված գծին ուղղահայաց։ Գծի երկայնքով գոգնոցի ամբողջ մասը պետք է թեքվի տանիքի լանջին ծխնելույզի պատի ելքի անկյունին հավասար անկյան տակ: Մի վախեցեք սխալվելուց, տարրը ամրացնելիս անկյունը կհավասարեցվի առկա չափերին:

Ծխնելույզի շուրջ լրացուցիչ տարրերի տեղադրման սխեմա

Սկսեք տեղադրել գոգնոցը աղյուսով խողովակի ստորին պատից: Գոգնոցի ստորին տարրի տակ պետք է տեղադրվի մետաղի հարթ թիթեղ (փողկապ)՝ կողքերին ֆլանգերով, որի երկայնքով ջուրը կմտնի ջրի կոլեկտորների մեջ։ Նույն կերպ առանձնացրե՛ք կողային պատերըխողովակներ, վերջում վերին մասը կնքված է։

Որպեսզի ջուրը չմտնի տանիքի տակ գտնվող ծխնելույզի կույտերը, խորհուրդ է տրվում կողային շերտերը խեղդել աղյուսի մեջ: Դա անելու համար դուք պետք է ամրացնեք այն պատին և ծխնելույզի վրա մի գիծ գծեք, որպեսզի տեղավորվի տախտակի վերին եզրին: Ադամանդե սկավառակով սրճաղացը գծանշված տեղում կտրում է գիծ (ստրոբ): Կտրվածքը պետք է մաքրվի փոշուց և լվացվի: Ձողի թեքված եզրը տեղադրվում է ստրոբի մեջ և սիլիկոնով փակվում ամբողջ երկարությամբ: Այսպիսով, դուք պետք է անեք աղյուսով ծխնելույզի ամբողջ պարագծով: Տախտակները պտտվում են ինքնակպչուն պտուտակներով՝ հակասուզված գլխիկներով տանիքի ծածկույթին: Միացման կետերը ամենավտանգավորն են արտահոսքի առումով, զգուշորեն կատարեք կնքման բոլոր գործողությունները:

Ծխնելույզը կնքելու արտաքին գոգնոցը տեղադրվում է մետաղյա սալիկը դնելուց հետո։ Որոշ արհեստավորներ չեն ցանկանում տեղադրել ներքին գոգնոց, մենք խորհուրդ չենք տալիս պարզեցնել ծածկույթի տեղադրման գործընթացը՝ մեծացնելով արտահոսքի վտանգը: Ըստ ժամանակի ամբողջական տեղադրումմեկ գոգնոցը երկու-երեք ժամից ավելի չի տևի, սա այն ժամանակը չէ, որի խնայողության շնորհիվ կարող եք լրացուցիչ վտանգի ենթարկել լոգարանի ամբողջ տանիքը:

Քայլ 5Դրենաժային համակարգի համար կեռիկների տեղադրում:

Կեռիկները պետք է ամրացվեն նույնիսկ մինչև մետաղական սալիկների կաթիլների տեղադրումը, սա շատ կարևոր է: Կեռիկներից անմիջապես հետո կարող են տեղադրվել նաև քիվի շերտեր։

Կարևոր. Քիվի շերտի ստորին հատվածը պետք է մի փոքր ընկնի ջրհորի մեջ: Հակառակ դեպքում՝ քամու ուժեղ պոռթկումներով անձրեւաջուրկընկնի քիվերի փայտե տարրերի վրա։ Դրենաժային համակարգի ջրհեղեղը ինքնին կարող է տեղադրվել մետաղական սալիկի տեղադրումից հետո:

Սլաքների միջև հեռավորությունը մոտավորապես 50 սանտիմետր է: Հեղեղատարի ընդհանուր թեքությունը պետք է լինի առնվազն երեք միլիմետր մեկ մետր երկարության համար, յուրաքանչյուր բռնակի վրա նշեք ցանկալի վայրում թեքվելու գիծ:

Ինչպես դա անել, եկեք նայենք օրինակին: Ենթադրենք, բաղնիքի տանիքի թեքության երկարությունը 6 մետր է, ծայրահեղ պահողների միջև թեքությունը պետք է լինի մոտավորապես 6 × 3 = 18 միլիմետր: Բոլոր կեռիկները մի շարքով դրեք և կտրեք դրանց ծայրերը։ Առաջինում նշեք թեքության կետը, իսկ վերջինում՝ առաջինից ցածր ≈18 միլիմետր կետը: Կետերը մի գծով միացրեք, յուրաքանչյուր կեռիկ կունենա իր թեքության նշան: Անշուշտ, կրիչները պետք է համարակալված լինեն, որպեսզի հետագայում ամրացման ժամանակ տեղերը չփոխվեն։ Մի վշտացեք, եթե ոլորումների ժամանակ հնարավոր չէ պահպանել ճշգրտությունը մինչև միլիմետր, ապա ջրհեղեղն ինքն ի վերջո իր տեղը կընկնի։

Քայլ 6Հեղեղատարի վրա նշվում է ելքային ձագարի համար անցքը, անցքի լայնությունը կախված է ջրահեռացման համակարգի տրամագծից: Փոսը կտրված է սղոցով: Հեղեղատարը մի քանի սանտիմետր համընկնմամբ տեղադրեք պահարանների մեջ, ջրհեղեղի առանձին կտորների եզրերը պետք է տեղավորվեն հատուկ նստատեղերի մեջ: Ապահովեք սահնակը պահարանների մետաղական ներդիրներով: Հեղեղաջրերի առանձին մասերի հոդերի կնքումը մեծացնելու համար կարող են տեղադրվել կնիքներ: Հեղեղատարի ծայրերում տեղադրվում են խրոցակներ։ Ձագարը տեղադրվում է անցքի տակ և ամրացվում է մետաղական լեզուն ծալելով։

Քայլ 7Տեղադրված քիվի շերտի վերևում անհրաժեշտ է դուրս բերել ջրամեկուսիչ թերթիկի եզրերը և սոսնձել այն երկկողմանի ժապավենով: Այս դիրքում կոնդենսատը կտավից կընկնի ջրհորի մեջ, և ոչ թե քիվերի տակ:

Քայլ 8Մետաղական սալիկների թերթերը մեկ առ մեկ բարձրանում են տանիք, կարող եք օգտագործել գետնից տեղադրված փայտե գերաններ՝ շեշտը դնելով լանջի սկզբի վրա:

Եթե ​​լոգարանը երկհարկանի է, ապա այն բարձրացնելու համար պետք է օգտագործել կտավային գոտիներ։

Առաջին թերթիկը պետք է դրվի հենց քիվի գծի և տանիքի վերջի երկայնքով:

Եթե ​​ֆերմայի համակարգը պատրաստվել է բոլոր կանոններին համապատասխան, ապա խնդիրներ չպետք է առաջանան։ Եթե ​​կան սխալներ, ապա դրեք առաջին թերթիկը 1÷2 սմ-ից ոչ ավելի օֆսեթով, վերջին թերթիկը նույնպես կունենա այդպիսի օֆսեթ։ Վերջնական doborny տարրը կփակի թերթերի անկանոնությունները:

Ամրացումը կատարվում է հատուկ տանիքի պտուտակներռետինե լվացքի մեքենաներով:

Ինքնակպչուն պտուտակներ մետաղական սալիկների համար, որքան է անհրաժեշտ 1քմ. մ.

Կարևոր. Ինքնակպչուն պտուտակը պետք է պտտվի տուփի մեջ առնվազն երկու սանտիմետրով:

Թերթի ստորին հատվածում ամրացվում է ալիքի յուրաքանչյուր շեղումով, այնուհետև թերթիկները շեղման միջով ամրացվում են շաշկի ձևով։ Եթե ​​թերթերը դրված են ձախից աջ, ապա երկրորդ թերթիկը համընկնում է առաջինի վրա, եթե հակառակ հերթականությամբ, ապա այն անցնում է առաջինի տակ: Սա պետք է հիշել և մի պտուտակեք պտուտակները մետաղական սալիկների ծայրահեղ ալիքների վրա, նախքան երկու թերթ դնելը:

Դուք պետք է շատ ուշադիր շարժվեք տանիքի երկայնքով, միայն փափուկ կոշիկներով, ոտքերը պետք է տեղադրվեն միայն այն վայրերում, որտեղ ալիքը թեքում է:

Ինքնակպչուն պտուտակները պետք է սեղմվեն առանց թերսեղմելու կամ սեղմելու: Ռետինե լվացքի մեքենան պետք է ամուր սեղմված լինի թերթի մակերեսին, բայց չդեֆորմացվի այն:

Քայլ 9Սքեյթ ձողերի տեղադրում.

Դրանք կարող են լինել հարթ և կիսաշրջանաձև՝ համալրված համապատասխան պրոֆիլի ծայրային գլխարկներով։ Տախտակները դրեք մինչև 10 սանտիմետր համընկնմամբ, ամրացրեք մետաղական սալիկի վրա սրածայր պտուտակներով:

Քայլ 10Վերջնական թիթեղների տեղադրում:

Կտրեք ծայրերը, տուփի բոլոր վանդակաճաղերը պետք է լինեն նույն գծի վրա: Տախտակները մի կողմից ամրացված են քամու տախտակներին, մյուս կողմից՝ տանիքին:

Եթե ​​լոգանքը օգտագործվում է ծխնելույզի համար մետաղական սենդվիչ խողովակ, ապա այն տանիք դուրս գալու համար անհրաժեշտ է տեղադրել ինժեներական սարքավորումների հատուկ լրացուցիչ սարք՝ ռետինե վարդակ։ Դրա ելքի տրամագիծը փոխվում է՝ կտրելով ծալքավոր կնիքի վերին մասը։

Ինչպե՞ս է կնքվում մետաղական խողովակի ելքը:

Քայլ, ոչ.	Նկարագրություն	նկարազարդում
Քայլ 1	Տանիքում նշեք ծխնելույզի ելքի կետը, մետաղական մկրատփոս կտրել
Քայլ 2	Ջրամեկուսիչի վրա նույն փոսն արեք, ջրամեկուսիչ կնիքի վրա սիլիկոնե հերմետիկ քսեք, սոսնձեք այն և մետաղական շերտերով ամրացրեք վանդակաճաղերին կամ սալիկների վրա։
Քայլ 3	Ելքի հիմքը ամրացրեք մետաղական սալիկի պրոֆիլին և թեքեք այն չափի մեջ
Քայլ 4	Ելքի ներքևի մասում կիրառեք հերմետիկ շերտ, տեղադրեք վարդակը տեղում և ամրացրեք այն պարագծի շուրջը ինքնակպչուն պտուտակներով: Սարքի ռետինե ներդիրի տրամագիծը պետք է լինի մոտավորապես 20%-ով փոքր, քան ծխնելույզի խողովակի տրամագիծը:

Ցանկության դեպքում կարող եք տեղադրել տանիքին օդափոխման անցքեր. Տեխնոլոգիան չի տարբերվում վերը նկարագրվածից, տարբերվում են միայն օդափոխության գլխարկի արտաքին տեսքը և տեխնիկան:

Վերջին «հպումը»՝ ձյան պահողներ։ Խորհուրդ է տրվում դրանք տեղադրել մեծ ձյան ծածկով տարածքներում, դրանք պաշտպանում են արտահոսքի համակարգերը մեխանիկական վնասվածքներից: Մետաղական սալիկի ալիքի ստորին մասում փակագծերը տեղադրվում են միայն վանդակի վերևում: Նշեք տեղերը և օգտագործեք բարակ գայլիկոն՝ սալիկների և սալիկների վրա անցքեր փորելու համար: Նրանք անհրաժեշտ են բարձր ամրության պտուտակների համար, ձյան պահողները պետք է դիմակայեն ծանր բեռներին: Խորհուրդ է տրվում փակագծերը ամրացնել ռետինե բարձիկների վրա, ձյան ամրացնող խողովակները տեղադրվում են փակագծերի անցքերի մեջ:

Ձյունապահների գները

ձյան պահողներ

Տեսանյութ - Մետաղական սալիկների տեղադրում

Ճկուն սալիկների տեղադրման կանոններ և քայլ առ քայլ հրահանգներ

Տանիքի ժամանակակից նյութերի շարքում ճկուն սալիկներն իրենց արժանի տեղն են զբաղեցնում, այս ծածկույթը համընդհանուր օգտագործվում է, այն կարող է օգտագործվել ամենաբարդ կոնաձև, գմբեթավոր կամ թեք տանիքները ծածկելու համար:

Գնային առումով նյութը պատկանում է միջին կատեգորիայի։ Իհարկե, գների տարածումը տարբեր ապրանքանիշերի և ճկուն սալիկների արտադրողների միջև կարող է նշանակալի լինել, բայց միջին արժեքի առումով սա տանիքի նյութ է, որը բավականին մատչելի է օգտագործողների մեծամասնության համար: Բաղնիքներում այն ​​կարելի է շատ հաճախ տեսնել։ Արտադրողների բոլոր գովազդային գրքույկները գրավում են գնորդների ուշադրությունը տարբեր առարկաների հիանալի լուսանկարներով, որտեղ տանիքը ոչ միայն տարբեր է. գունային լուծումներ, այլեւ սալիկների «ծաղկաթերթիկների» ձեւը։

Բայց արտադրողներից ոչ մեկը 5-6 տարի աշխատելուց հետո փափուկ սալիկներով տանիքների լուսանկարներ չի տալիս: Գիտես ինչու? Բայց քանի որ այս ընթացքում փշրանքների մասնիկների միջև բավականաչափ փոշի է կուտակվում մամուռների և քարաքոսերի աճի համար։

Մենք չենք քննարկի նման ծածկույթի տեսքը, ոմանց դա կարող է դուր գալ՝ իսկական «ռետրո տանիք»։ Թող իրենց դուր գա, բայց մամուռներն ու քարաքոսերը «չեն սիրում» հենց տանիքը, արմատային համակարգբույսերը արագացված տեմպերով ոչնչացնում են փափուկ սալիկների հիմքը: Ոչ «ձեւափոխված» բիտում եւ ոչ հյուսված գործվածքներչի կարող դիմակայել վայրի բնության ազդեցությանը: Սա նշանակում է, որ ժամանակն է գումար խնայել դրա համար ամբողջական փոխարինումտանիքի նյութ. Ավելին, մի հետաձգեք աշխատանքը «երկար տուփի» մեջ, մի քանի տարի անց նրբատախտակը կսկսի փչանալ, վերին երեսպատումը կթափվի։ Մենք ստիպված կլինենք փոխել և թանկարժեք նրբատախտակ: Դուք, իհարկե, կարող եք օգտագործել լամինացված նրբատախտակ վանդակի համար, բայց նայեք դրա գինը և սթափ գնահատեք ձեր ֆինանսական հնարավորությունները: Կան մամուռ մաքրելու տարբերակներ, բայց դրանք միաժամանակ «մաքրում են» մակերեսը փշրանքներից և բիտումից:

Սալիկների հիմքը ամուր է, առավել հաճախ օգտագործվում են նրբատախտակի կամ OSB թերթեր, երբեմն կա նաև բարակ եզրերով տախտակների ավելի թանկ տարբերակ: Կախված գավազանների քայլից, օգտագործվում են տարբեր հաստությամբ նյութեր:

	Նյութի հաստությունը, մմ
Վանդակի գավազանների միջև հեռավորությունը, մմ	OSB	Թիթեղային նրբատախտակ	Բնական եզրերով տախտակ
300	9	9	-
600	12	12	20
900	18	18	23
1200	21	21	30
1500	27	27	37

Աղյուսակը ցույց է տալիս վանդակի նյութերի մոտավոր պարամետրերը, կախված գավազանների ոտքերի միջև հեռավորությունից: Առավել շահավետը ավելի բարակ սալերի օգտագործումն է, որոնք դրված են սանդուղքի վանդակի վրա: անեզր տախտակներ. Այսպիսով, ամրությունը կարող է ինքնուրույն կարգավորվել, իսկ վանդակի գինը նվազագույն է: Միևնույն ժամանակ, անարդյունավետ թափոնների քանակը զգալիորեն կրճատվում է. տեղ կարելի է գտնել սալաքարի գրեթե բոլոր մնացորդների համար: Մենք կանգ կառնենք այս տարբերակի վրա։

Քայլ 1.Ստուգեք ֆերմայի համակարգի երկրաչափությունը և դրա բոլոր հանգույցները ամրացնելու հուսալիությունը: Ծածկույթի ճկուն կառույցները շատ ավելի ծանր են, քան մետաղականները, գավազանային համակարգը պետք է հնարավորինս կայուն լինի: Բացի այդ, փափուկ սալիկների մակերեսը կոպիտ է, ինչը նպաստում է ձյան ծածկույթի ավելացմանը, և դրանք լրացուցիչ բեռներ են: Անկյունները ստուգվում են՝ չափելով շեղանկյունները, ձգված պարանով գավազանների գծայինությունը։ Հայտնաբերվել են շեղումներ. այս վայրերում հետքեր արեք և վերացրեք դրանք քայլի վանդակը դնելիս: Վանդակի տախտակների միջև հեռավորությունը 20 ÷ 30 սանտիմետր է:

Քայլ 2Սկսեք մեխել OSB տախտակները:

Ճկուն սալիկի հիմքը շարունակական վանդակ է

Բաղնիքները սովորաբար ունեն փոքր չափսԵվ պարզ տանիքներ, նման հատկանիշները հնարավորություն են տալիս կազմել ափսեների կտրման նախնական պլան։ Պլան ունենալը նվազեցնում է նյութերի կրճատումների քանակը, ինչը նշանակում է ժամանակ և որակ: Թիթեղները կարող եք ամրացնել 40 ÷ 50 մմ երկարությամբ սովորական մեխերով, այս ալյուրի համար տառապելու և հավելյալ գումար վճարելու ցանկություն կա՝ ամրացրեք թիթեղները ինքնակպչուն պտուտակներով։ Շատ հակասություններ կան թիթեղների միջև բաց թողնելու անհրաժեշտության շուրջ, ասում են՝ դա կփոխհատուցի ջերմային ընդլայնումը։

Դուք չպետք է հավատաք սրան: Ինչպե՞ս կարող է բացը փոխհատուցել սալիկի ընդլայնումը, եթե այն շատ տեղերում գամված է տախտակներին: Սա առաջինն է: Երկրորդ՝ միլիմետրի այդ մի քանի տասներորդականը, որով թիթեղը իսկապես կարող է ընդարձակվել, առանց որևէ խնդրի փշրվում են ծայրերում։ Փորձեք ափսեները հնարավորինս հարթ պահել նույն հարթության մեջ: Բայց մի քանի միլիմետր վազքը չպետք է վրդովեցնի ձեզ, ճկուն սալիկները կարող են հեշտությամբ թաքցնել դրանք՝ առանց նվաստացնելու իրենց հատկությունները:

Քայլ 3Ամրացրեք ջրահեռացման համակարգի կեռիկները:

Ինչպես է դա արվում, մանրամասն նկարագրված է վերևում «Կանոններ և քայլ առ քայլ հրահանգմետաղական սալիկների տեղադրում. Եվ արտահոսքի համակարգի տեղադրման ընդհանուր ալգորիթմը, ներառյալ ձյան պահողները, չի տարբերվում:

Քայլ 4Տեղադրեք մետաղական կաթիլներ քիվի ելուստի վրա, ամրացրեք դրանք մոտավորապես 15 սանտիմետր քայլերով տանիքի մեխերով: Շատ ավելի հեշտ է հատուկ մուրճով մեխերը մետաղի մեջ խրել, այն ունի սուր ատամ, որը նախ անցք է բացում թերթիկի վրա և միայն դրանից հետո մեխը մուրճով հարվածում։ Կաթիլների համընկնումը առնվազն երեք սանտիմետր է:

Քայլ 5Ճկուն սալիկների տեղադրումը պետք է սկսվի ծխնելույզից, դրա պարագծի շուրջ դնել անջրանցիկ պատնեշ, այն վաճառվում է հավաքածուի մեջ: Մենք խստորեն խորհուրդ ենք տալիս նույն պատնեշը դնել ամբողջ պարագծի շուրջ քիվերի վերելակներ. Դա էժան է, բայց շատ օգուտներ կբերի: Լայնությունը մոտ 50 սանտիմետր։ Պատնեշը ինքնասոսնձվող է, հեռացրեք պաշտպանիչ թաղանթը և զգուշորեն կպցրեք այն, խուսափեք ծալվելուց, մակերեսը պետք է լինի հարթ։ Առնվազն 20 սմ համընկնումներ, եթե պատնեշը լավ չի կպչում, օգտագործեք հատուկ հեղուկ բիտումային մաստիկ:

Նյութի ավելորդ կտորները կտրվում են շինարարական դանակով։ Կտրված գծի տակ դրեք հարթ տախտակ, կտրեք այն, հանեք տախտակը և կպցրեք չափով պատրաստված կտորը։ Աստառային գորգը կարող եք լրացուցիչ ամրացնել լայն գլխարկներով մեխակներով, մեխերի երկարությունը 20 մմ-ի սահմաններում է, քայլը՝ 25 ÷ 30 սմ։

Կարևոր. Եթե ​​տանիքի լանջերի թեքությունը 15 °-ից պակաս է, ապա ավելի լավ է երեսպատման գորգը դնել բոլոր լանջերին: Նյութը դրված է ներքևից վեր, ծածկույթները կնքված են բիտումային մաստիկով: Լեռնաշղթայի վրա պատնեշը պետք է դրվի բոլոր դեպքերում:

Եվս մեկ պահ. Եթե ​​շինգլի պրոֆիլն ունի խորը կտրվածքներ, օրինակ՝ ջազ, պոչ, տրիո, ապա երեսպատման գորգը պետք է քսել ամբողջ տանիքին։

Քայլ 6Ծայրերը քամու բեռներից պաշտպանելու համար գեյբլի շերտերը գամված են ֆրոնտոնի տախտակի վրա:

Օգտագործեք մեխեր և հատուկ մուրճ: Գամասեղների միջև հեռավորությունը մոտ քսան սանտիմետր է, մի մոռացեք համընկնել տախտակների վրա: Տախտակի եզրը պետք է տեղադրվի հողմատախտակի եզրին, տեղադրեք եղունգները շաշկի ձևով:

Քայլ 7Տանիքի թեքության նշում. Զուգահեռ հորիզոնական գծերը պետք է ծեծել երեսպատման գորգի երկայնքով կապույտ պարանով, նրանց միջև հեռավորությունը մոտավորապես հինգ անգամ մեծ է սալիկի լայնությունից, ուղղահայաց գծերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի մեկ շինգլի չափ: Նման ցանցը մեծապես կհեշտացնի և կարագացնի ճկուն սալիկների տեղադրման գործընթացը: Բացի այդ, այն լիովին վերացնում է սալիկների շեղված շարքերի վտանգը: Այս գծերը հնարավորություն են տալիս ոչ միայն շինգլը պահել ուղղահայաց և հորիզոնական, այլև դիտել այն դժվարին տարածքներտանիքները, ուղղեք լանջի սխալ չափերը.

Քայլ 8Աղյուսե ծխնելույզի պարագծի շուրջ հովտային գորգ գցեք, համոզվեք, որ հոդերը պատեք բիտումային մաստիկով:

Քայլ 9Մեկնարկային գծի կարգավորում:

Շատ կարևոր փուլ, դրա իրականացմանը վերաբերվեք առավելագույն ուշադրությամբ: Աշխատանքը կատարեք քիվերի կենտրոնից, եզրերի երկայնքով կտրեք ավելցուկը։ Այս մեթոդը թույլ կտա ամբողջ տանիքը դարձնել սիմետրիկ, և դա շատ կարևոր է լոգանքի արտաքին տեսքի համար։ Մեկնարկային շերտն ունի իր սեփական պրոֆիլը և սոսինձի շերտի ավելացված հաստությունը: Հետևից հանեք պաշտպանիչ թաղանթը, զգուշորեն դրեք նյութը և շաշկի ձևով ամրացրեք լայն գլխարկներով մեխակներով։ Կաթիլիչի եզրից պետք է նահանջել 1,5 սմ:

Քայլ 10. Շինգերը դնելուց առաջ պետք է պատահականորեն խառնել, մի կույտից անընդմեջ չվերցնել։

Բանն այն է, որ գույնը կարող է փոքր-ինչ փոխվել, և ձեր տանիքին ձևավորվեն տարբեր երանգներով մեծ շերտեր: Երբ խոզուկները խառնվում են, այս խնդիրը անհետանում է: Յուրաքանչյուր շինգլի հակառակ կողմից հանվում է պաշտպանիչ թաղանթ, սալիկները հավասարապես սոսնձված են և լրացուցիչ ամրացվում մեխերով:

Կարևոր. Սալիկների ստորին հատվածում եղունգներ քշելիս պետք է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի դրանց գլխարկները անպայմանորեն փակվեն հաջորդ շարքերով: Մեխերի առաջին շարքը մեկնարկային շերտից պետք է նահանջի մեկ սանտիմետրով։

Կան սալիկների տարատեսակներ, որոնք չունեն կպչուն շերտի պաշտպանություն, մի փոքր ավելի հեշտ է աշխատել դրանց հետ։ Եղունգները քշեք միայն ուղիղ անկյան տակ, գլխարկները չպետք է կտրվեն տանիքի մեջ: Չորս մեխը բավական է մեկ մետրանոց շինգլի համար, գլխարկը պետք է գտնվի շինգլի տեսանելի մասից առնվազն երկու սանտիմետր հեռավորության վրա։ Յուրաքանչյուր եղունգ պետք է պահի միանգամից երկու շինգլեր:

Քայլ 11Աղյուսի ծխնելույզի ողջ պարագծի երկայնքով սալիկները պետք է դրվեն մաստիկի վրա, բոլոր վերին հոդերը լրացուցիչ կնքված են: Խստությունը մեծացնելու համար խորհուրդ է տրվում ստրոբի միջով սղոցել, մեջը մտցնել մետաղական դեկորատիվ շերտեր և թեքել ներքև։ Միացման կետերը խնամքով քսվում են մաստիկով։

Անցնող տարր - ամրագրում

Քայլ 12Ճակատների ձևավորում. Շինգլերի եզրերը լրացուցիչ քսում են մաստիկով։ Ավելորդ մասերը ուղիղ գծով կտրում են սուր հյուսնական դանակով։

Քայլ 13Լեռնաշղթան նախ սոսնձվում է ճկուն սալիկներով, իսկ հետո փակվում է հատուկ մետաղական սրածայր տարրով։ Մի մոռացեք համընկնել և ծածկել բոլոր հոդերը բիտումային մաստիկով: Ցանկալի է լեռնաշղթայի մեջ մի քանի սանտիմետր բաց թողնել ֆերմայի համակարգի բնական օդափոխության համար: Մետաղական սրածայր ծածկը փակցված է փափուկ սալիկներով։ Այն կարող է կտրվել սովորականից կամ պատռվել քիվերի պերֆորացիայի գծերի երկայնքով: Ամրացրեք շինգլերը չորս եղունգներով, երկուական յուրաքանչյուր կողմում: Դրեք չմուշկը դեպի գերակշռող քամու ուղղությունը:

Եթե ​​լեռնաշղթան ունի սուր անկյուն կամ սալիկների տեղադրումն իրականացվում է ցուրտ սեզոնի ընթացքում, ապա գիծը պետք է տաքացնել նախքան սրածայր կղմինդրը թեքելը: շինարարական վարսահարդարիչհակառակ դեպքում այն ​​կճաքի: Որոշ արտադրողներ խոստանում են, որ իրենց շինգլերը կարող են տեղադրվել -5°C ջերմաստիճանում: Մի հավատացեք և մի փորձեք, աշխատանքը պետք է արվի միայն տաք և չոր եղանակին: Որպեսզի լեռնաշղթայի սալիկների եզրերը տեսանելի չլինեն, դրանք մի փոքր կտրեք անկյան տակ: Վերևում այն ​​կլինի նեղ, իսկ ներքևում մի փոքր ավելի լայն: Գործարանային կտրվածքի լայն հարթ հատվածը կթաքցնի բոլոր ձեռագործ անկանոնությունները։

Այս աշխատանքը տանիքի վրա ավարտված է, կարող եք անցնել տանիքի մեկուսացմանը:

շինգլերի գները

ճկուն սալիկ

Տեսանյութ - Ճկուն սալիկների տեղադրում

Հուսալի, բայց միևնույն ժամանակ էժան տանիք- սա, թերեւս, յուրաքանչյուր տան սեփականատիրոջ երազանքն է: Բիտումային սալիկներն ունեն նման հատկանիշներ. Որպեսզի ի վերջո ստանաք բարձրորակ ծածկույթ, առաջարկում ենք ծանոթանալ դրա տեղադրման տեխնոլոգիային։ Կատարելով ճկուն սալիկների տեղադրում ձեր սեփական ձեռքերով՝ զգալիորեն կխնայեք ծախսերը։ Բարձրորակ երեսարկումը ծածկույթի ամրության գրավականն է:

Տեղադրման գործողությունները բաղկացած են մի քանի փուլից. Դրանք ներառում են տանիքի տակ հիմքի տեղադրում, այնուհետև տեղադրվում է երեսպատման շերտը, տեղադրվում են քիվեր, հովիտներ և ծայրամասային մասեր, կատարվում են հանգույցներ: Վրա եզրափակիչ փուլկատարվում է ճկուն սալիկի տեղադրում մոդայի վրա։ Այս բոլոր կետերը ավելի մանրամասն կքննարկվեն այս հոդվածում:

Բիտումային սալիկն ունի բավականին փոքր քաշ և հասանելի է գնով։ Սալիկների թեթևության շնորհիվ դուք հնարավորություն կունենաք պատրաստել հիմքի թեթև տարբերակ։ Կստացվի, որ ոչ այնքան զանգվածային տուն, և դա, իր հերթին, թույլ կտա խնայել Շինանյութերև վճարել աշխատանքի համար:

Այս տանիքի նյութի հիմնական առավելությունների թվում հարկ է նշել նաև հետևյալը.

• Ջերմակայունության բարձր տեմպեր, ցրտահարության դիմադրություն և ուժեղ քամիների դիմադրություն:
• Բարձր հանդուրժողականություն ջերմաստիճանի հանկարծակի փոփոխությունների համար:
• Եղանակային դիմադրություն.
• Գույնը ժամանակի ընթացքում չի փոխվում։

Նախքան սալիկը դնելը, դրա հիմքը պատրաստեք: Այն տեղադրված է շրջանակի գագաթին, որը կարող է լինել ամուր կամ վանդակավոր: Որպես կանոն, շինգլերի հիմքը փայտից է: Վանդակավոր շրջանակը լավագույնս պատրաստված է 20-25 մմ հարթեցված փշատերև տախտակից: Ամուր հիմք պատրաստելու համար, խոնավակայուն ԴՍՊ կամ նրբատախտակ, թիթեղների կույտեր և եզրային տախտակներ. Պտուտակներով / եղունգներով դրանք ամրացվում են գավազանների վրա:

Առանձին տարրերի միջև արկղը դնելիս պետք է մի քանի միլիմետր մնա: Դա պայմանավորված է նրանով, որ փայտը չորացնելիս անհրաժեշտ կլինի փոխհատուցել դրա ընդլայնումը: Այս պահը կարելի է բաց թողնել միայն այն դեպքում, եթե նյութը նախկինում ենթարկվել է տեխնիկական չորացման։

Բոլոր փայտե տարրերի կյանքը մեծացնելու համար դրանք պետք է ներծծվեն հակասեպտիկով նախքան տեղադրումը: Տանիքի տեղադրումը հնարավորինս ճշգրիտ իրականացնելու համար նախ պետք է հաշվարկել գավազանների տեղադրման հեռավորությունը և շրջանակի համար օգտագործվող տախտակի հաստությունը: Օրինակ, եթե տեղադրման միջակայքը 60 սմ է, ապա պետք է վերցնել 20 մմ հաստությամբ տախտակ: Համապատասխանաբար, եթե 90 սմ, ապա հաստությունը մեծանում է 3 մմ-ով և այլն:

Փափուկ կղմինդր տանիքի օդափոխությունը սովորաբար հագեցած է սրածայրով: Այն տեղավորվում է շերտավոր պրոֆիլի վրա: Եթե թողունակությունլեռնաշղթան բավարար չէ, ապա տանիքի մակերեսին անհրաժեշտ է տեղադրել օդափոխման տարրեր: Սա մի տեսակ պրոֆիլ է կողերով, որոնք գտնվում են միմյանցից 2 սմ հեռավորության վրա: Օդափոխման տարրերը սալիկներն ամրացնելուց հետո գամվում են տանիքի հիմքին։

Ջրամեկուսացումը նախատեսված է տունը սալիկների արտահոսքից պաշտպանելու համար: Եթե ​​թեքության թեքությունը 18º կամ ավելի է, ապա մեկուսիչ նյութը պետք է զուգահեռ լինի տանիքի ծայրերին և ծայրերին: Ինչո՞ւ։ Փաստն այն է, որ այդ վայրերում արտահոսքի մեծ վտանգ կա։ Հաշվի առնելով դա, կարևոր է ջրամեկուսացումը դնել եզրից առնվազն 40 սմ հեռավորության վրա: Բացի այդ, լեռնաշղթան պետք է ջրամեկուսացված լինի: Մեկուսիչ նյութի տեղադրումը պետք է իրականացվի լեռնաշղթայի յուրաքանչյուր կողմում 25 սմ հեռավորության վրա:

Եթե ​​տանիքի թեքությունը 12–18º է, ապա դրա ամբողջ մակերեսի վրա պետք է մեկ այլ երեսպատման շերտ դնել: Այս դեպքում աշխատանքը պետք է սկսվի ներքևից վեր: Սալիկների շերտերը համընկնում են: Ջրամեկուսիչն ամրացվում է մեխերով, որոնք պետք է ունենան սովորականից մեծ գլխարկ՝ ցինկապատ մակերեսով։ Մեխման հաճախականությունը յուրաքանչյուր 20 սմ է։

Քիվի, ծայրամասերի և հովտի տեղադրում

Տանիքի ծայրերը ամրացնելու համար վերցրեք մետաղական շերտեր: Լցվում են երեսպատման շերտի վերևում՝ քիվերի և ծայրերի վրա։ Այս դեպքում պետք է օգտագործել տանիքի մեխեր (մեխերի միջև ընդմիջումը՝ 12 սմ): Այնուհետև դրվում են ինքնասոսնձվող սալիկները։ Սոսնձումից առաջ պաշտպանիչ թաղանթը պետք է հեռացվի: Այնուհետև, անմիջապես իրար կողքի, այն սոսնձում են քիվերի երկայնքով, իսկ հետո ամրացնում մեխերով։

Հովտում գորգ է փռված հատուկ դրա համար։ Այն պետք է ամրացնել երկու կողմից: Այնուհետև անհրաժեշտ է այն քսել եզրի երկայնքով բիտումային մաստիկով։

Շինգլերի վերին շերտի տեղադրումն իրականացնելու համար պետք է օգտագործել բիտում-պոլիմերային նյութ։ Նրա օգնությամբ ստեղծվում է բարձր առաձգականությամբ շարունակական ծածկույթ։ Դիմանում է տանիքի հիմքի մեխանիկական և ջերմային դեֆորմացիաներին։ Երեսարկման կանոնակարգին համապատասխան փափուկ տանիքպետք է օգտագործել տաք և սառը մաստիկա։

Սառը մաստիկները օգտագործվում են տանիքի ներքին շերտերը մշակելու համար։ Նրանց տաք գործընկերները օգտագործվում են որպես արտաքին ծածկույթ: Սառը մաստիկներից են բիտումը և տանիքի նյութը, իսկ տաքը` տանիքի ֆետն ու խեժը: Մաստիկի բաղադրությունը պետք է լինի փոշոտ խառնուրդ։ Դա կարող է լինել մոխիր, գիպս կամ կրաքար:

Դուք կարող եք ինքներդ պատրաստել այս նյութը կամ գնել դրա պատրաստի նմանակը: Մաստիկ պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր կլինի բիտում և լցոնիչ։ Բիտումի տոկոսը պետք է լինի մոտ 80%, և, համապատասխանաբար, լցանյութը `20%: Սառը բուտեպրոլ ստանալու համար անհրաժեշտ է դիզվառելիքի 1 բաժին վերցնել բիտումի 2 մասի համար։ Միևնույն ժամանակ, բիտումը տաքանում է մինչև 180º, մինչդեռ լցոնիչը և դիզելային վառելիքը նստում են մեկ այլ վայրում: Բիտումի մեջ ջրի գոլորշիացումից հետո երկու կոմպոզիցիաները փոխկապակցված են: Այս հրահանգը կօգնի ձեզ պատրաստել ձեր սեփական սառը մաստիկը:

Տաք մաստիկ պատրաստելու համար անհրաժեշտ կլինի էլեկտրական վառարան։ Բիտումը պետք է հասցվի 200º ջերմաստիճանի՝ դրան դանդաղ լցոն ավելացնելով: Կարևոր է, որ բաղադրությունը չսառչի 160º-ից ավելի:

Մաստիկի որակը ստուգելու համար այն պետք է դնել 45º անկյան տակ։ Դա անելու համար այն նախ պետք է տաքացնել մինչև 60º: Այսպիսով, եթե ծածկույթը հոսում է ներքև, ապա այն անորակ է: Եթե ​​այն չի թափվում, ապա դուք դեռ պետք է թույլ տաք, որ այն չորանա: Եթե ​​ճաքեր չեն առաջանում, ուրեմն ձեզ հաջողվել է պատրաստել բարձրորակ մաստիկ։

Որպեսզի տանիքը տարբեր երանգների չլինի, անհրաժեշտ է միանգամից մի քանի փաթեթ սալիկներ օգտագործել։ Գույնը, իհարկե, նույնը չի լինի, բայց գոնե միատարր կլինի։ Աշխատանքները սկսվում են թեքության կեսից։ Սալիկապատ սալիկները պետք է տեղադրվեն ուղղահայաց շարքերում: Տեղափոխեք կենտրոնից դեպի ճակատներ: Կարևոր է հետևել բացը, որը պետք է լինի 2-3 սմ սալիկների եզրի և քիվի սալիկների միջև: Այս կետը կարևոր է ստուգել առաջին շարքը դնելիս: Գրավիչ օրինակ ձևավորելու համար երկրորդ շարքի սալիկների ծայրամասը պետք է կտրված լինի: Սովորաբար դա արվում է կենտրոնում: Անհրաժեշտության դեպքում ճկուն սալիկների տարրերը կարող են կտրվել քիվերի եզրին: Կարևոր է նաև, որ այս կտրված եզրերը հետագայում մշակվեն բիտումային սոսինձով: Սոսինձով մոտ 100 մմ լայնությամբ շերտ կպցրեք:

Բիտումային սալիկների համար պետք է տրամադրվեն այլընտրանքային ամրացումներ: Այն պետք է ամրացվի արկղին մեխերով։ Դա արվում է միմյանց հարակից տողեր դնելիս: Մոտ հինգ եղունգ են գամված մեկ շինգլի վրա: Դա պայմանավորված է նրանով, որ արևային ջերմության պատճառով բիտումային սալիկները ժամանակի ընթացքում կպչում են միմյանց և արկղին:

Տանիքը սովորաբար ունի միացումներ, օրինակ, վառարանի ջեռուցման խողովակին: Այս վայրում բաց կլինի, որի արդյունքում խոնավությունը կներթափանցի տանիքի ներս։ Այս թերությունից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ ամրացնել ճկուն սալիկը։ Նախ, երկաթուղին մուրճով մխրճեք խողովակի և տանիքի հանգույցում: Այնուհետև սալիկները դրեք երկաթուղու և մասամբ խողովակի վրա: Այնուհետև, սկսած խողովակից, անհրաժեշտ է դրա վրա փռել հովտային գորգը, որպեսզի այն ծածկի խողովակը տանիքի մակերեսից 300 մմ բարձրությամբ։ Վերջում խողովակի ստորին հատվածը ծածկում ենք գորգով, իսկ սալիկները բոլոր կողմերից ներկված թիթեղով։

Աշխատանքի ընթացքում խողովակի հետևում ձյան կուտակումը կանխելու համար պետք է տեղադրվի ակոս: Այսպիսով, հալչող ձյունը / անձրևաջուրը, երբ այն հարվածում է ակոսի լանջերին, կհոսի խողովակի շուրջը ՝ հոսելով տանիքից ներքև:

Լեռնաշղթայի վրա կղմինդր սալիկների տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ է սալիկներ: Այն պատրաստված է պերֆորացիայով՝ յուրաքանչյուր տարրը բաժանելով 3 պայմանական մասի։ Այն պետք է դրվի 5–6 սմ համընկնմամբ։Այս գործընթացը պետք է իրականացվի այնպես, որ սալիկները զուգահեռ լինեն թեքության գծին։Սալիկի կարճ կողմը զուգահեռ լինի թեքության գծերին։ Այն պետք է ամրացվի մեխերով։

Ճկուն սալիկներից պատրաստված տանիքը կարելի է դնել միայն դրական ջերմաստիճանի դեպքում, երբ ջերմաչափը ցույց է տալիս առնվազն +5ºС: Դա պայմանավորված է շինգլի (երեքից չորս սալիկի տարրերից բաղկացած թերթ) առանձնահատկություններով: Այն ամրացվում է արկղին մեխերով կամ հատուկ ինքնասոսնձվող շերտի վրա։ Բանն այն է, որ սեղմվածությունը փափուկ տանիքապահովված է արեգակնային ջերմություն. Նրա ազդեցության տակ թերթերը սոսնձված են հիմքի վրա և միմյանց վրա: Սառը եղանակին դա դժվար թե հնարավոր լինի հասնել, ինչը նշանակում է, որ մեկուսացումը կթողնի լավագույնը: Լեռնաշղթայի վրա դուք պետք է համընկնեք, իսկ ցուրտ եղանակին շինգլը հատկապես փխրուն է դառնում:

Պատահում է նաև, որ ճկուն սալիկներից պատրաստված տանիքը հարկադրաբար տեղադրվում է ձմեռային ժամանակ. Նման դեպքերում տանիքի նյութը պետք է պահվի սենյակային ջերմաստիճանով սենյակում։ Եթե ​​դեռ հարցեր ունեք թեմայի վերաբերյալ, ապա կարող եք լրացուցիչ խորհրդատվություն ստանալ մեր մասնագետից։

Տեսանյութ

Տրամադրված դասում դուք կստանաք տեղեկատվություն, թե ինչպես պատրաստել փափուկ տանիք.

Փափուկ տանիքը տերմին է, որը միավորում է մի շարք ճկուն տանիքի նյութերի գերազանց սպառողական որակների հետ: Նրա կտոր և ռուլետային սորտերը անթերի պաշտպանում են տունը մթնոլորտային «դժբախտություններից» և արդյունավետ կերպով զարդարում արտաքինը։ Նրանք կշռում են քիչ, ջանք չեն պահանջում կտրելու և ամրացնելու համար։ Պլյուսների թվում ամուր է հայտնվում ծածկույթը սեփական ձեռքով դնելու ունակությունը։

Իդեալական արդյունքի համար պարտադիր չէ ունենալ տանիքի վարպետի հմտություններ։ Ձեզ անհրաժեշտ է հմտություն, համբերություն, գործիք և տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչպես է փափուկ տանիք դնելու տեխնոլոգիան տարբերվում այլ մեթոդներից և ինչպես ճիշտ կազմակերպել տանիքը:

Փափուկ տանիքների խմբի նյութերը հին լավ տանիքի նյութի փոփոխված տարբերակներն են: Նոր զարգացումները իրենց նախորդից փոխառեցին ճկունությունն ու թեթևությունը, որոնք իրավամբ գլխավորում են առավելությունների ցանկը: Նրանք պահպանել են անսասան ջրազերծող հատկություն, որի շնորհիվ փայտե հիմքը և ֆերմայի համակարգը ավելի երկար են պահպանվում: Կազմը բարելավվել է, ինչի շնորհիվ եռապատկվել են նյութերի անբասիր աշխատանքի ժամկետները։

Կենտրոնանալով երեսարկման մեթոդի վրա, փափուկ տանիքի դասը բաժանված է երեք տեսակի.

• Roll նյութեր, տրամադրվում է անվանմանը համապատասխան ձևաչափով։ Դրանք ներառում են տանիքի նյութի բիտումային ժառանգներ և նոր ներկայացուցիչներ, ինչպիսիք են պոլիմերային թաղանթները: Roll ծածկոցներշերտերով շարված: Բիտումային նյութերն ամրացվում են միաձուլման, պոլիմերային նյութերը՝ մասնակի կամ ամբողջական սոսնձման միջոցով։ Նրանց օգնությամբ նրանք հիմնականում սարքավորում են հարթ և թեք տանիքները մինչև 3º թեքությամբ, ընդունելի է մինչև 9º: Պահանջված գլանափաթեթներ մեծ մասի համարարդյունաբերական շինարարության մեջ;
• Տանիքածածկման մաստիկներմատակարարվում է պատրաստի կամ սառը տաքացման համար: Շաղ տալ կամ քսել հաստ շերտով հարթ տանիքներ, որի արդյունքում ստացվում է միաձույլ ծածկույթ՝ առանց կարերի։ Ամրապնդման համար օգտագործվում է ամրացնող ցանց: Կիրառման շրջանակը սահմանափակվում է հարթ տանիքներով:
• բիտումային սալիկներմատակարարվում է ճկուն շինթերով: Փաստորեն, սա բարելավված տանիքի նյութ է, որը կտրված է համեմատաբար փոքր թերթերով: Շինգլերի եզրը զարդարված է պատկերազարդ ծաղկաթերթերով՝ ընդօրինակելով կերամիկական նախատիպը: Հետևի կողմը հագեցված է կպչուն ժապավենով ամրացման համար փայտե հիմք. Սոսինձը մաս առ մաս: Բացի այդ, տանիքի եղունգները կամ ինքնակպչուն պտուտակները խրվում են յուրաքանչյուր շինգլի մեջ: Բիտումային տանիքի ջեռուցումից արևի ճառագայթներտեղի է ունենում սալիկների սինթրում և դրանք վերածվում տանիքի շարունակական պատյանի:

Մասնավոր ցածրահարկ շինարարության մեջ կտորների բազմազանությունը ակտիվորեն պահանջարկ ունի, քանի որ. հարթ և ցածր թեք տանիքներավելի քան մեկ կամ երկու հարկանի բնակելի շենքերշատ հազվադեպ է կառուցված: Կենցաղային շենքերն ունեն «հարթ» ճակատագիր, բայց ոչ ամեն սեփականատեր է որոշում գոմի տանիքի համար թաղանթներ և մաստիկներ գնել։ Այսպիսով, մենք ուշադրություն կդարձնենք ամենատարածված շինգլերի տեղադրմանը:

Շինգլերի քայլ առ քայլ տեղադրում

կտոր ճկուն նյութծածկել տանիքները ցանկացած զառիթափությամբ և ճարտարապետական ​​բարդության աստիճանով: Ճիշտ է, բիտումային սալիկները խորհուրդ չեն տրվում տանիքի համար, եթե լանջերի թեքության անկյունը 11,3º-ից պակաս է: Նյութը արտադրվում է բազմաթիվ արտադրողների կողմից: Նրանցից յուրաքանչյուրը ձգտում է շփվել սեփական արտադրանքեզակի հատկություններ և օգտակար հատկություններ stacker-ի համար:

Չնայած որոշ տարբերություններին, փափուկ տանիքի տեխնոլոգիան իրականացվում է նույն սխեմայով: Ուտել փոքր նրբերանգներ, բայց դրանք էական չեն։

Հիմնադրամի պատրաստման կանոններ

Ճկունությունը բիտումային ծածկույթի առավելությունն ու թերությունն է: Դա մի կողմից թույլ է տալիս նկատելիորեն արագացնել գործընթացը։ Ի վերջո, մի փոքր ժամանակ և նվազագույն ջանք է պահանջվում հանգույցների ձևավորման, խողովակների խորտակման, հովիտների և քիվերի կազմակերպման համար: Մյուս կողմից, նյութի ճկունության պատճառով պահանջվում է շարունակական սալաքար, որպեսզի ճկուն շինգլերը ամբողջովին կանգնեն ամուր, հարթ հիմքի վրա:

Փափուկ տանիք տեղադրելուց առաջ կարող եք շարունակական վանդակ կառուցել.

• OSB-3 տախտակներից, առաջարկվում է բյուջեի արժեքի և բավարար ուժի հիման վրա.
• FSF մակնշմամբ խոնավության դիմացկուն նրբատախտակի թերթերից;
• ակոսավոր կամ եզրային տախտակներից, որոնց խոնավությունը չպետք է պակաս լինի 20%-ից:

Թիթեղի նյութը դրված է որմնադրությանը պատված փորվածքով: Կարևոր է, որ չկան խաչաձև հոդեր: Անհրաժեշտ է, որ թիթեղների միացման թույլ հատվածները հավասարաչափ բաշխված լինեն հակավանդակի վրա։ Կարերի մեջ պետք է թողնել 2-3 մմ բացեր, որոնք անհրաժեշտ են ջերմաստիճանի տատանումների ժամանակ ֆերմայի համակարգի ազատ տեղաշարժի համար։

Տախտակի հատակը տեղադրվում է տանիքի գագաթներին զուգահեռ: Նաև վազքի ժամանակ, եթե տախտակի երկարությունը բավարար չէ թեքության համար: Լանջին երկու տախտակների միացման տեղը պետք է հենված լինի հակավանդակի փնջի վրա, չորս մեխ պետք է մուրճով մխրճվել դրա մեջ։ Սովորական տախտակները երկու կողմից ամրացվում են երկու եղունգներով: Դրանք պետք է դրվեն այնպես, որ երկայնական տարրերի միջև լինի 3-5 մմ բաց: Եզրերով տախտակները դասավորված են աշխատանքից առաջ: Նրանք, որոնք ավելի հաստ են, պետք է բաշխվեն թեքահարթակի հիմքում, ավելի թեթևները պետք է ուղարկվեն վեր:

Օդափոխումը կատարյալ ծառայության բանալին է

Բիտումային ծածկույթի հիանալի ջրամեկուսիչ հատկությունները պայմանավորված են ծակոտիների սակավ քանակով, որոնք կարող են անցնել խոնավություն և օդ: Հուսալի հիդրո-պատնեշը գործում է երկու ուղղություններով: ներսում տանիքի կառուցվածքըանձրեւի կաթիլները չեն թափանցում, բայց գոլորշին դուրս չի գալիս։ Եթե ​​գոլորշիացման համար ազատ ուղի չտրամադրեք, կոնդենսատը կկուտակվի փայտի վրա տանիքի ֆերմերներև արկղ: Նրանք. կսկսվի բորբոս, որի պատճառով ամուր տանիքպետք է հրաժեշտ տալ:

Երկարատև անթերի ծառայության անվան տակ պետք է համակարգ կազմակերպել տանիքի օդափոխությունայդ թվում՝

• օդափոխիչներ, որոնք նախատեսված են քիվերի տարածքում օդի հոսքի համար: Բացի ներհոսքից, նրանցից պահանջվում է ապահովել օդի ազատ տեղաշարժը ներքևից վերև լանջերի հարթություններով: Օդափոխիչները բաց ալիքներ են, որոնք ձևավորվում են արկղով և հակադիրքով.
• օդափոխության բացը բիտումային տանիքի և գոլորշիների արգելքի վերևում դրված մեկուսացման միջև: Նախատեսված է տաքացուցիչի օդային հոսքով լվանալու համար;
• տանիքի տորթի վերին գոտում անցքեր: Սրանք կարող են լինել կամ լանջերի ծայրեր, որոնք փակված չեն վերևում, կամ հատուկ կազմակերպված օդափոխիչներ՝ պլաստիկ տակառով, որը նման է մանրանկարիչ ծխնելույզին:

Օդափոխումը պետք է կազմակերպվի այնպես, որ բացառվի տանիքի տակ գտնվող տարածքում օդապարկերի առաջացումը:

Մեկուսիչ գորգի տեղադրում

Շինգլերի բոլոր արտադրողները առանց բացառության խորհուրդ են տալիս լրացուցիչ ջրամեկուսիչ գորգ դնել նախքան շինգլերը տեղադրելը: Ճեպազրույցում սովորաբար նշվում է գորգի համար հարմար նյութերի ցանկը։ Հատկանշական հատկանիշներով նշված կամ համարժեք արտադրանքը հաստատված է օգտագործման համար:

Փոխարինումը խիստ անցանկալի է, tk. ծածկույթի հետ անհամատեղելի կազմը կկանխի կապը բիտումային շերտերմոնոլիտի մեջ և կնպաստի այտուցմանը: Պոլիէթիլենը բացառվում է: Ruberoid-ը նույնպես, քանի որ ճկուն տանիքի ծառայության ժամկետն ավելի երկար է։ 15-30 տարվա շահագործման համար նախատեսված ծածկույթի տակ ավելի քիչ դիմացկուն նյութ դնելը խելամիտ չէ:

Ճկուն սալիկների տակ մեկուսիչ գորգ դնելու տեխնոլոգիան ներառում է երկու տարբերակ՝ կախված տանիքի կտրուկությունից.

• 11,3º / 12º-ից մինչև 18º թեքության անկյունով պինդ գորգի տեղադրում թեք տանիքների վրա. Գլանափաթեթի ջրամեկուսացումը դրվում է շերտերով, սկսած վերելակից, շարժվելով դեպի սրածայր: Վերևում դրված յուրաքանչյուր շերտ պետք է համընկնի նախորդ ժապավենի հետ իր տասը սմ-ով, եթե անհրաժեշտ է երկու հատված միացնել մեկ շարքով, ապա դրանք դրվում են 15 սմ համընկնմամբ: Համընկնումը զգուշորեն, բայց առանց ֆանատիզմի, քսված է բիտումային մաստիկով: Մեկուսիչ շերտերը հիմքի վրա ամրացվում են տանիքի մեխերով յուրաքանչյուր 20-25 սմ: Պինդ գորգի վերևում, հովիտներում և ելուստների վրա, ինչպես նաև տանիքի հանգույցների շուրջը դրված են պատնեշային ջրամեկուսիչ պաշտպանության շերտեր: Այնուհետև տանիքի լեռնաշղթան և ուռուցիկ անկյունները հագեցված են բնօրինակ մեկուսիչ նյութով.
• 18º կամ ավելի թեքությամբ լանջ տանիքների վրա մասնակի մեկուսացման տեղադրում. Այս դեպքում հովիտներն ու ելուստները պաշտպանված են բիտումային-պոլիմերային նյութով, և միայն մույթերի եզրերը, սրածայրը և մյուս ուռուցիկ անկյունները ծածկված են մեկուսիչ գորգի շերտերով։ Մեկուսացումը, ինչպես նախորդ դեպքում, սահմանում է տանիքի խաչմերուկները կապի խողովակներով և տանիքի հանգույցներով: Բիտումապոլիմերային պատնեշի լայնությունը ելուստների երկայնքով 50 սմ է, հովիտներում՝ 1 մ, այնպես որ յուրաքանչյուր պաշտպանված թեքություն ունի 50 սմ։ Հանգույցների և խողովակների շուրջը դնելիս մեկուսիչ ժապավենը մասամբ ուղղվում է պատերի վրա այնպես, որ ուղղահայաց մակերեսի 20-30 սմ համընկնում է նյութի հետ:

Մասնակի ջրամեկուսացումով ճկուն տանիքի սարքավորումը թույլատրվում է արտադրողների կողմից, բայց նրանց թվում չկան այս մեթոդի ջերմեռանդ կողմնակիցներ: Բնականաբար, զառիթափ լանջերին տեղումներն ավելի քիչ են հետաձգվում, սակայն հանգամանքները տարբեր են՝ մերկասառույց, թեք անձրև և այլն։ Ավելի լավ է ապահով լինել:

Հովիտների համար բիտումային-պոլիմերային գորգը ընտրված է սալիկներին համապատասխանելու համար: Ծածկույթի գույնից մի փոքր շեղում թույլատրվում է, եթե բաց ակոսների գծերն ընդգծելու ցանկություն կա։ Ցանկալի է, որ հովիտները ծածկված լինեն պատնեշի մեկուսացման շարունակական շերտով։ Բայց եթե երկու կտորների միացումից հնարավոր չէ խուսափել, ապա ավելի լավ է այն դասավորել տանիքի վերին մասում՝ 15-20 սմ համընկնմամբ։ Ամենաքիչ բեռը կա։ Համընկնումը պետք է քսել բիտումային մաստիկով։

Պաշտպանում է գետնափորերը և քիվերը

Տանիքի պարագիծը հագեցած է մետաղական շերտերով: Դրանք անհրաժեշտ են վանդակի թուլացած հատվածները խոնավությունից պաշտպանելու և որպես տանիքի նախագծման տարրեր: Շերտերը դրված են մույթերի եզրին և ծայրամասով կախվում են։ Կողքի գիծը պետք է համապատասխանի տանիքի եզրագծին: Տանիքի մեխերով ամրացրեք զիգզագաձեւ 10-15 սմ-ից հետո։

Եթե ​​անհրաժեշտություն է առաջանում միացնել երկու տախտակ, ապա դրանք դրվում են 3-5 սմ, առնվազն 2 սմ համընկնմամբ, տանիքի անկյուններում ծածկված տախտակները համընկնում են քիվերի վրա: Վերջնական և կցորդիչի համընկնումների տեղերում ամրակները ներս են մտցվում 2-3 սմ-ից հետո:

Ճկուն տանիքների արտադրողներից շատերը խորհուրդ են տալիս տեղադրել երկու տեսակները: մետաղական պաշտպանությունտակդիրի վրայով։ Այնուամենայնիվ, Shinglas ապրանքանիշի մշակողները խորհուրդ են տալիս, որ քիվի շերտերը տեղադրվեն գորգի տակ, իսկ գորգերը՝ գագաթին։ Նախքան երեսպատման և քիվի տախտակները տախտակի ծածկույթի վրա տեղադրելը, նրանք նաև խորհուրդ են տալիս նախ գամել ձողը և դրա վրա մետաղական պաշտպանություն ամրացնել:

Տանիքի միջով անցումների ձևավորում

Տանիքը հատող ծխնելույզները, կապի բարձրացնողները, ալեհավաքները, սեփական օդափոխման բացերը հատուկ դասավորվածության կարիք ունեն: Դրանք ստեղծում են պոտենցիալ վտանգ ջրի արտահոսքի բաց ճանապարհի տեսքով: Հետեւաբար, ծածկույթը տեղադրելուց առաջ տանիքի ներթափանցման վայրերը ծածկված են կնքման սարքերով կամ համակարգերով։ Նրանց մեջ:

• Ռետինե կնիքներ, որոնք նախատեսված են փոքր տրամագծով կետերը փակելու համար: Անթենային անցքեր, օրինակ;
• Պոլիմերային անցուղու տարրեր, որոնք օգտագործվում են տանիքների խաչմերուկները կոյուղու և օդափոխության բարձրացնող սարքերով սարքավորելու համար: Դրանք արտադրվում են հատուկ տանիքների դասավորության համար։ Անցորդները ամրացվում են եղունգների մեխերով շարունակական վանդակում: Վերևում դրված են բիտումային սալիկներ, որոնք իրականում կտրված են անցուղու շուրջ և ամրացվում բիտումային մաստիկով;
• Պլաստիկ ադապտերներ սեփական տանիքի օդափոխության համար: Անցքերը փակված են օդանցքներով, ծղոտի արտանետման ալիքներով սրածայր տարրով, քիվերի համար՝ ծակոտկեն հարմարանքներով։

Մեծ չափերի անցուղիների կազմակերպման կանոններ ծխնելույզներարժե առանձին դիտարկել: Բացի արտահոսքի սպառնալիքից, դրանք նաև հրդեհային վտանգ են ներկայացնում: Ծխնելույզները կնքվում են մի քանի փուլով.

• խողովակի պատերը պաշտպանված են ասբեստ-ցեմենտի սալերից կտրված մասերով՝ ըստ դրա իրական չափերի.
• Խողովակի պարագծի երկայնքով տեղադրվում է բոցավառվող նյութով մշակված եռանկյունաձող: Այն պատրաստելու համար դուք կարող եք շերտը բաժանել անկյունագծով: Փոխարինման համար հարմար է շրիշակ: Ծխնելույզը տեղադրելու համար նախատեսված ձողը կցված չէ արկղին: Այն պետք է ամրացվի խողովակի պատերին;
• դնել ճկուն սալիկներ, ոլորելով շինգլերը բարի վրա;
• դետալները կտրված են հովտային գորգից՝ ըստ տեղադրված ձողով խողովակի չափի։ Մասերի լայնությունը առնվազն 50 սմ է, նախշերը 30 սմ կապարով ամրացվում են խողովակի պատերին սոսինձով կամ բիտումային մաստիկով։ Սկզբում սոսնձվում է դիմացի հատվածը, հետո կողային մասերը, վերջում՝ հետևի հատվածը։ Ստորին եզրը տեղադրվում է դրված սալիկների վերևում, վերին եզրը տեղադրվում է խողովակի պատի վրա գտնվող դանակի մեջ.
• վերջում ամրացվում է բազմաշերտ մեկուսացման համակարգը՝ տեղադրելով մետաղյա գոգնոց՝ հոդերի մշակմամբ սիլիկոնե հերմետիկով։

Կա ավելի պարզ և էժան միջոց՝ խողովակի մեկուսիչ երեսպատման դետալները կտրված չեն գորգից, այլ ուղղակիորեն ցինկապատ մետաղից։ Հետո աշխատանքի փուլերի կեսն ինքնին կվերանա։

Պատերի միացումներնույն կերպ կնքված: Միայն ասբեստացեմենտային պաշտպանություն տեղադրելու կարիք չկա, իսկ պաշտպանվող մակերեսները նախքան դասավորությունը պետք է սվաղել և մշակել այբբենարանով:

Քիվի շինգեր դնելու կանոններ

Տեղադրողի համար ուղեցույցներ ստեղծելու համար ավելի լավ է տանիքը նախապես նշել պատված շենքի լարով: Հորիզոնական գծերը կիրառվում են ճկուն սալիկների հինգ տողերի հավասար քայլով: Ուղղահայացները ջարդվում են մեկ շինգլի քայլով:

Տանիքի մակերեսը պատրաստելուց և նշելուց հետո կարող եք ապահով կերպով սկսել ճկուն սալիկներ դնել՝ հետևելով ալգորիթմին.

• սալիկների քիվի շարքը նախ տեղադրվում է ելուստի վրա: Դուք կարող եք վերցնել հատուկ սրածայր-քիվի սալիկ կամ ձեր սեփական ձեռքերով կտրել մեկնարկային տարրը՝ կտրելով սովորական սովորական սալիկի ծաղկաթերթերը։ Մետաղական քիվի շերտի եզրից անհրաժեշտ է նահանջել 0,8-1 սմ և սոսնձել քիվի շինգլը։ Կպչուն շերտից սոսնձման համար անհրաժեշտ է հեռացնել պաշտպանիչ ժապավենը, իսկ մնացած տեղերը քսել մաստիկով;
• դրված քիվի սալիկները ամրացվում են տանիքի մեխերով՝ ծաղկաթերթի լայնությանը հավասար քայլերով։ Սարքավորումների լայն գլխարկը մուրճով հարվածելիս պետք է խստորեն զուգահեռ լինի շարունակական արկղի մակերեսին: Չի թույլատրվում թեքվել: Եղունգները մուրճով հարվածում են՝ շինգլի վերին եզրից նահանջելով 2-3 սմ: Ամրագրման կետերը պետք է համընկնեն տանիքի հաջորդ շարքի հետ.
• դրված է շինգլերի առաջին շարքը։ Ավելի լավ է սկսել լանջի կենտրոնից, որպեսզի ավելի հեշտ լինի հորիզոնական հարթեցնել։ 1-2 սմ պետք է նահանջել մեկնարկային շարքի ստորին գծից և սոսնձել արդեն փորձված եղանակով։ Մեխված է չորս մեխերով ծաղկաթերթիկների միջև ակոսից 2-3 սմ հեռավորության վրա;
• երկրորդ շարքի տեղադրումը նույնպես ավելի հարմար է կեսից սկսել: Բայց շինգլը պետք է տեղափոխվի այնպես, որ ներդիրը լինի սալիկների առաջին շարքի ակոսից վեր, և կցման կետերը ամբողջությամբ փակվեն.
• ֆրոնտոնի կողքին դրված սալիկների վերին անկյունը կտրված է 1,5-2 սմ կողմերով հավասարակողմ եռանկյունու տեսքով։ ջուրը կոտրելու համար անհրաժեշտ է էտում:

Դուք կարող եք շարունակել շինգլեր դնել գծային ձևով, այսինքն. շարելով ամբողջ շարքը՝ մեկը մյուսի հետևից: Դա հնարավոր է բրգաձև մեթոդով՝ թեքության կեսից մինչև եզրեր կամ անկյունագծով «կազմվելով»։

Հովիտի կազմակերպման երկու եղանակ

Հովտի ձևավորման երկու եղանակ է մշակվել.

• Բաց ակոս սարք:Սովորական սալիկներ են դրված մինչև հովտի առանցքը հարակից երկու լանջերին։ Միայն մեխերը դադարում են մուրճը առանցքից 30 սմ հեռավորության վրա: Ծածկված լարով դնելուց հետո հովտային գծերը հարվածում են լանջերին, որոնց երկայնքով ծածկույթը խնամքով կտրված է: Ակոսի լայնությունը 5-ից 15 սմ է, կտրելու ժամանակ փափուկ տանիքը չվնասելու համար սալիկների տակ դրվում է տախտակ։ Հովտի մոտ գտնվող սալիկների անկյունները կտրվում են՝ ջուրը վանելու համար, ապա ծածկույթի տարրերի հետևի կողմը պատում են մաստիկով և սոսնձում։
• Փակ ակոս սարք.Սալիկները նախ դրվում են ամենափոքր թեքությամբ լանջի վրա, որպեսզի մոտ 30 սմ նյութը տեղադրվի հարևան լանջին: Վերին մասում շինգլերը ամրացվում են եղունգներով: Դրանից հետո ծածկում են երկրորդ թեքությունը, այնուհետև վրան մի գիծ են կտրում՝ 3-5 սմ առանցքից հետ կանգնելով, որի երկայնքով կտրում են։ Ջուրը վանելու համար սալիկների անկյունները կտրված են, որից հետո կտրված չամրացված տարրերը սոսնձվում են մաստիկի վրա։

Լեռնաշղթայի վրա սալիկների տեղադրման նրբությունները

Լանջերի վրա սալիկների տեղադրման ավարտից հետո նրանք սկսում են վերազինել լեռնաշղթան: օդափոխման խողովակներարկղի մարմնում պետք է բաց թողնել, այնպես որ լանջերի գագաթների միջև մնում է 0,5-2 սմ բաց: Օդափոխությունն ապահովելու համար չմուշկը հագեցած է պլաստիկ օդափոխիչով։ Այն այնքան էլ գրավիչ չէ, հետևաբար, հանուն գեղագիտության, այն զարդարված է ունիվերսալ սրածայր-քիվի սալիկներով կամ շինգլից կտրված սալիկներով։

Փափուկ տանիքի կառուցման մեջ առանձնահատուկ դժվարություններ չեն հայտնաբերվել: Կան տեխնոլոգիական առանձնահատկություններ. Եթե ​​դրանք խստորեն պահպանվեն, ապա ոճավորումը կարելի է կատարել ինքնուրույն՝ գերազանց արդյունքներով։