Դանակ փայտի սղոց ձեռքով: Մետաղական սղոցից տնական դանակ. Դանակի բռնակի հղկում և լաքապատում
Առաջին կտրող գործիքներ, մարդու կողմից պատրաստված, քարից էին։ Ժամանակակից դանակների նախնիները շատ փխրուն էին և շատ ժամանակ և աշխատուժ էին պահանջում դրա արտադրության համար: Մետաղական սայրը զուրկ է այս հիմնական թերություններից: Պողպատը համեմատաբար հեշտ է մշակվում և ունի լավ ֆիզիկական բնութագրեր։
Ինքներդ պատրաստած դանակը սեփականատիրոջ հպարտությունն է։ ժամը ինքնաարտադրությունընտրված են այն բնութագրերը, որոնք անհրաժեշտ են: Առաջին հերթին սա սայրի և բռնակի ձևն է: Ամենաբարձր որակի շեղբերները, ինչպիսիք են Դամասկոսի պողպատը կամ Դամասկոսի պողպատը, պատրաստվում են դարբնոցով: Սայրի նյութն ունի անհրաժեշտ կարծրություն և ածխածնի պարունակություն:
Բայց դարբնոցը պահանջում է որոշակի գործիքներ և հմտություններ: Ի՞նչ պետք է անեք, եթե ցանկանում եք ձեր սեփական եզակի սայրը պատրաստել, բայց ձեռքի տակ ունենալ միայն գործիքների նվազագույն հավաքածու: Այս դեպքում դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք շրջանաձև սղոցին, որպես սայրի դատարկ: Մետաղը, որից պատրաստված է կտավը շրջանաձև սղոցԱյն լավ է հարմարվում կարծրացմանը և ունի անհրաժեշտ առաձգականություն, ուստի սղոցը կլինի օպտիմալ աշխատանքային մասը սեփական ձեռքերով դանակ պատրաստելու համար: Շրջանաձև սղոցից պատրաստված տնական դանակը լավ է պահում ծայրը, չի կոտրվում և հեշտությամբ կարող է մրցել արդյունաբերական դանակների հետ:
Դանակի դասավորության ստեղծում
Առաջին քայլը սղոցից ապագա դանակի մոդել ստեղծելն է: Աշխատանքի այս փուլում դուք կարող եք որոշել ապագա սայրի սայրի ձևը և բռնակի ձևը: Դասավորությունը լավագույնս պատրաստված է հաստ ստվարաթղթից կամ բարակ նրբատախտակից: Կարող եք նաև օգտագործել հաստ պլաստիկ: Կոշտ նախշը թույլ կտա հասկանալ, թե ինչպես է շրջանաձև սղոցից դանակը ընկած ձեր ձեռքում և որքան հարմար կլինի այն օգտագործել:
Դասավորություն կազմելիս կարևոր է պահպանել հետևյալ կանոնները.
- Պետք է խուսափել ուղիղ անկյուններից: Ուղղանկյունը սթրեսի կենտրոնացման վայր է: Դանակի շեղբն այս վայրում ամենից հաճախ կոտրվում կամ ճաքվում է։
- Սայրի ձևը պետք է ընտրվի ապագա դանակի նպատակի հիման վրա: Առավել բազմակողմանի ձևերը ուղիղ կամ իջնող հետույքով են: Նման սայրը կարող է հավասարապես լավ կտրել և խոցել:
- Դասավորության չափերը պետք է համապատասխանեն շրջանաձև սղոցի սայրի չափերին:
Մոդել պատրաստելիս պետք է նաև հիշել, որ դանակը կարելի է դասակարգել որպես շեղբերով զենք։ Ամեն ինչ կախված է ձևից և չափից: Շեղբով զենք պատրաստելը և պահելը քրեորեն պատժելի է. Հետևաբար, քրեական օրենսգրքի հոդվածի տակ չընկնելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել այնպիսի դասավորություն, որը համապատասխանում է հետևյալ կանոններին.
- Սայրի կամ կտրող մասի երկարությունը չպետք է գերազանցի 9 սանտիմետրը։ Այս երկարությունը նույնիսկ 1 մմ-ով գերազանցելը թույլ կտա ինքնաշեն սայրը դասակարգել որպես շեղբերով զենք:
- 2,6 մմ-ից ավելի սայրի հաստությամբ դանակը նույնպես շեղբերով զենք է։ Այս պարամետրը կարելի է անտեսել, քանի որ սղոցի սայրի հաստությունը սովորաբար 2 մմ է:
- Կոշտությունը չպետք է լինի ավելի քան 42 միավոր: Այս պարամետրը վերաբերում է կարծրացմանը, այնպես որ մենք այն բաց ենք թողնում նաև նախշի պատրաստման փուլում:
- Բռնակը պետք է ունենա սահմանափակիչ, որը դուրս է գալիս իր սահմաններից ոչ ավելի, քան կես սանտիմետր: Եթե սահմանափակող չկա, ապա ենթամատի խորությունը պետք է լինի 4 մմ-ից պակաս:
Օրենքի տառին և անձնական նախասիրություններին համապատասխանող դասավորությունը կազմելուց հետո կարող եք անցնել դասավորությունը սղոցի սայրին: Նախշը կիրառվում է սղոցի սայրի վրա և ուրվագծվում է մարկերով: Ավելի լավ է օգտագործել նուրբ մարկեր: Բարակ գիծը թույլ կտա ավելի ճշգրիտ կտրել աշխատանքային մասը և խուսափել աշխատանքային մասի ավելորդ լցոնումից:
Աշխատանքային մասի կտրում և առաջնային մշակում
Աշխատանքային մասի սղոցի ամենաարագ ճանապարհը սրճաղացն է՝ բարակ մետաղ կտրող սկավառակով: Եթե հնարավոր չէ օգտագործել անկյունային սրճաղաց, կարող եք օգտագործել ձեռքի սղոցմետաղի վրա։ Կարևոր է ճիշտ տեղադրել ֆայլը սղոցի մեջ: Սղոցի ատամները պետք է ուղղված լինեն առաջ, իսկ սղոցը կտրվի ձեզնից հեռանալիս:
Նախ, դանակի մոտավոր ձևը կտրված է ուղիղ կտրվածքների միջոցով: Այնուհետև թեքությունները կտրված են: Դրանք կտրելու ամենահեշտ ձևն այն է, որ մի քանի թեք կտրվածքները համընկնում են մեկ կետում: Կարևոր է գծված ուրվագծին թողնել 2-3 միլիմետր արտոնություն։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ սրճաղաց օգտագործելիս մետաղը կտրման վայրում գերտաքանում է: Թղթի և հղկաթուղթով 2-3 մմ մանրացնելով, կարող եք հեռացնել մետաղի գերտաքացած եզրը:
Աշխատանքային մասի վերջնական ձևը տալը
Կոպիտ մշակման կտորը բերվում է իր վերջնական ձևի, օգտագործելով ֆայլ կամ զմրուխտ: Ապագա դանակի սղոցից գերտաքացումից խուսափելու համար այն հղկաթուղթով մշակելիս անհրաժեշտ է այն պարբերաբար իջեցնել ջրով տարայի մեջ։ Սա թույլ կտա աշխատանքային մասին սառչել: Աշխատանքային մասը ֆայլով մշակելիս լրացուցիչ սառեցում չի պահանջվում: Ամենաօպտիմալ միջոցը կլինի մշակման կտորը հղկաթուղթով կոպիտ մշակելը, այնուհետև այն ֆայլով մանրակրկիտ կարգավորելը:
Հարդարման ընթացքում պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել թեքությունների հարթությանը: Կարևոր է ապահովել, որ թեքությունը հարթ է, առանց ընկճվածության կամ ուռուցիկության: Մանրանկարչական դեպրեսիաները հեշտությամբ կարելի է ստուգել ֆայլով: Դա անելու համար օգտագործեք մարկեր, որպեսզի ներկեք ստուգվող աշխատանքային մասի վերջը: Հաջորդը, թեթև ճնշմամբ ֆայլ կիրառեք աշխատանքային մասի երկայնքով ամբողջ թեքումով: Այն վայրերում, որտեղ մարկերի հետքը մնում է, կան իջվածքներ։
Մշակումը շարունակվում է այնքան ժամանակ, մինչև չմնա ոչ մի դեպրեսիա։
Այնուհետև աշխատանքային մասը մաքրվում է փորվածքներից և հղկվում է հղկաթուղթով: Դուք կարող եք սկսել 60 գրիտով և ավարտել 320 գրիտով:
Շենքի հորատում
Բռնակը կարելի է ամրացնել գամերով կամ սոսինձով: Մեծ մասը հուսալի տարբերակԲռնակի ամրացումը ներառում է գամների օգտագործումը: Դրանք տեղադրելու համար հարկավոր է սրունքում անցքեր անել: Անցքերը նշված են սրունքի վրա այնպես, որ դրանք գտնվում են մոտավորապես ապագա բռնակի մեջտեղում: Որպեսզի գայլիկոնը չսահի սկզբնական փուլհորատում - դակիչ անցքեր.
Շնորհիվ այն բանի, որ շրջանաձև սղոցը պատրաստված է լեգիրված գործիքային պողպատից, այն փորելը այնքան էլ հեշտ չի լինի: Կանոնավոր զորավարժություններմետաղի համար նրանք այստեղ երկար չեն դիմանա:
Հորատումը պետք է կատարվի կոբալտի փորվածքներով կամ կերամիկական գայլիկոնով` պոբեդիտի ծայրով:
Հորատման գործընթացում կարևոր է նավթ ավելացնել հորատման տարածքում և թույլ չտալ, որ հորատումը գերտաքանա:
Կոշտացած պողպատի միջով հորատումը բավականին բարդ խնդիր է: Հետևաբար, սրունքում հնարավոր է անցքեր արտադրել էլեկտրաքիմիական մեթոդով: Դա անելու համար մետաղալար կցեք աշխատանքային մասի վրա, այնուհետև ամբողջությամբ ծածկեք սրունքը բիտումի մաստիկկամ պլաստիլին: Ապագա անցքերի վայրերում պաշտպանիչ շերտքերծվել մինչև մերկ մետաղ: Հաջորդը, պատրաստեք հագեցած լուծույթ սեղանի աղ, որի մեջ իջեցված են սայրի սրունքը մետաղալարով և ավելորդ մետաղական թիթեղով, նաև մետաղալարով։ Երկու լարերը միանում են մարտկոցին կամ մեքենայի լիցքավորիչին: Շրջանաձև սղոցից ապագա դանակի վրա կիրառվում է «պլյուս», իսկ ափսեի վրա կիրառվում է «մինուս»: Փորագրման գործընթացը ուղեկցվում է գազի արտանետմամբ։ 30–50 րոպեից անցքերը պատրաստ կլինեն։
Կտրող եզրի ձևավորում
Նախքան կտրող եզրի ձևավորումը սկսելը, անհրաժեշտ է իրականացնել նախապատրաստական աշխատանք. Այն բաղկացած է աշխատանքային մասի եզրին գծանշումներ կիրառելուց: Նշումները տեղադրված են հենց կենտրոնում և ծառայում են որպես ուղեցույց սիմետրիկ վայրէջք կատարելու համար։
Դա անելու համար ներկեք այն եզրին, որը կտրվելու է մարկերով և, օգտագործելով աշխատանքային մասի հաստությամբ հավասար փորվածք, քերծեք գծանշումները: Գայլիկոն ունի կոնաձեւ սրացում։ Հետևաբար, եթե գայլիկոնը և աշխատանքային մասը տեղադրեք նույն հարթության վրա, փորվածքի ծայրը կլինի հենց մեջտեղում:
Այնուհետև, օգտագործելով կոպիտ ֆայլ, կարող եք սկսել կտրող եզրի ձևավորումը: Եթե դուք չունեք համապատասխան հմտություն հարթ եզր ստեղծելու համար, կարող եք օգտագործել պարզ սարք. Այն բաղկացած է հիմքից, անկյունից և հղկաթղթի հարթակով ուղեցույցից։ Ուղեցույցով հարթակի վրա սոսնձված է 180 հատ հղկաթուղթ։ Դանակը հարթ ամրացվում է հիմքի վրա և ուղեցույցը տեղադրվում է անցքի մեջ բարձրության վրա, որպեսզի հիմքի հարթության և հղկաթուղթով հարթակի միջև ընկած անկյունը լինի նույնը, ինչ ընտրված է թեքությունների ձևավորման համար: Համընդհանուր անկյունը 22-ից 30 աստիճան է:
Հավասարաչափ իջնելով մինչև աշխատանքային մասի հաստության կեսը, դանակը շրջեք, այնուհետև նույն վայրէջքը կատարեք հետևի կողմը. Օգտագործելով նման պարզ սարք, դուք հեշտությամբ կարող եք հավասարաչափ սայր ձևավորել:
Այսպիսով, ստացվում է պատրաստի շեղբ՝ տրված սրման անկյունով։ Բայց այս փուլում սայրը միայն պայմանականորեն պատրաստ է։ Այն չունի անհրաժեշտ կարծրացում՝ եզրը վստահորեն պահելու համար։ Եվ նաև այն չի ենթարկվել կոփման ընթացակարգի՝ փխրունությունը նվազեցնելու համար: Ըստ էության, սա սղոցից ստացված կիսաֆաբրիկատ դանակ է, որը դուք արդեն կարող եք օգտագործել, բայց ավելի լավ է ևս մի քանի քայլ անել:
Կարծրացում
Ջերմային բուժումը դանակին կտա անհրաժեշտ կարծրություն, այն չի մթագնի օգտագործման ընթացքում.
Դանակը սղոցից կարծրացնելու համար անհրաժեշտ է տաքացնել 750–920 աստիճան ջերմաստիճանի։ Եթե այս ջերմաստիճանը չհասնեք, պողպատը չի կարծրանա, իսկ եթե շատ տաքացվի, սայրը շատ փխրուն կլինի։
Տանը հնարավոր չէ ճշգրիտ որոշել ջերմաստիճանը։ Այնուամենայնիվ, ելք կա. Պարզ մագնիսը հարմար է ջերմաստիճանի վերահսկման համար: Հենց որ սայրի բլանկը դադարում է մագնիսական լինել, այն տաքացվում է մինչև անհրաժեշտ ջերմաստիճանը:
Աշխատանքային մասի ջերմաստիճանը պահանջվող սահմաններին հասնելուց հետո այն պետք է պահել այս վիճակում մոտավորապես 1-1,5 րոպե յուրաքանչյուր 1 մմ հաստության համար: Սղոցից տնական դանակի դեպքում կարծրացման պահելու ժամանակը 3–5 րոպե է։ Դա բավական կլիներ։ Այնուհետև աշխատանքային մասը իջեցվում է մինչև 50 աստիճան տաքացված բուսական կամ հաստոցային յուղի մեջ: Այս ընթացակարգը պետք է կատարվի ուշադիր: Նավթի գոլորշիները կարող են բռնկվել տաք աշխատանքային մասից, այնպես որ դուք պետք է ձեռքի տակ ունենաք կրակմարիչ:
Մի փոքր կարծրացման դարբնոցի մասին: Եթե դուք օգտագործում եք արդյունաբերական սարքավորումներհնարավոր չէ, ապա դարբնոցը կարող է պատրաստվել ձեր սեփական ձեռքերով: Դա անելու համար անհրաժեշտ է այնպիսի չափի կրակ կառուցել, որ հնարավոր լինի հավասարաչափ տաքացնել աշխատանքային մասը: Հաջորդը, երբ վառելափայտը այրվում է, և ածուխները հայտնվում են, դրանց վրա դրվում է ինքնաշեն դանակ։ Կարող է օգտագործվել որպես դարբին փչակ կենցաղային վարսահարդարիչկամ ներքնակներ փչելու պոմպ:
Արձակուրդ
Պնդանալուց հետո սայրը պետք է ազատվի: Այս պրոցեդուրան իրականացվում է փխրունությունը նվազեցնելու, ինչպես նաև սղոցի սայրին բարձր առաձգականություն հաղորդելու նպատակով։ Կոփելու համար սայրը մաքրում են հղկաթուղթով, որպեսզի հեռացնեն կարծրացման գործընթացում առաջացած կեղևը և տեղադրեն 190 աստիճան տաքացրած սովորական ջեռոցում: Այնտեղ սայրը պահում են մեկ ժամ, հետո անջատում են ջեռոցի ջեռուցումը։
Դանակը պետք է սահուն սառչի մինչև սենյակային ջերմաստիճան:
Այս պրոցեդուրայից հետո աշխատանքային մասն ունի անհրաժեշտ կարծրություն և առաձգականություն:
Բռնակը դատարկ սղոցելով և սոսնձման պատրաստվելով
Դանակով աշխատանքը ավարտելու համար հարկավոր է բռնակ պատրաստել։ Կարող է լինել տարբեր տատանումներնյութեր, որոնք օգտագործվում են որպես բռնակներ. Ամենատարածված նյութը փայտն է: Փայտե բռնակը ներծծված է կտավատի յուղով՝ կանխելու դրա վրա խոնավության վնասակար ազդեցությունը։
Ընտրեք հարթ տախտակ ձեր սիրելի տեսակի փայտից: Հարմարության համար տախտակի հաստությունը պետք է լինի առնվազն կես սանտիմետր: Հաստ տախտակը կարելի է սղոցել երկայնքով: Օգտագործելով դանակի դատարկը որպես ձևանմուշ, տախտակի վրա դրվում են գծանշումներ, ներառյալ գամերի անցքերը: Ապագա բռնակի սրունքին լավ տեղավորելու համար անհրաժեշտ է հեռացնել շփման հարթությունը՝ օգտագործելով հղկաթուղթ:
Բռնակի վերին մասի ձևավորում
Բռնակի վերին մասը պատրաստվում է նախապես այն պատճառով, որ բռնակը կոթին սոսնձելուց հետո վերին մասը մշակելը դժվար կլինի։ Բացի այդ, մշակման գործընթացում դուք կարող եք քերծել սայրը, ինչը չափազանց անցանկալի է: Գետերի համար անցքեր են փորվում պատրաստման գործընթացում արված գծանշումների համաձայն։ Դրանց մեջ գավազան է տեղադրվում հարմար տրամագիծ. Այն թույլ է տալիս ամուր միացնել աշխատանքային մասի երկու մասերը և թույլ չի տա, որ դրանք շարժվեն մշակման ընթացքում:
Ձևավորումը տեղի է ունենում ֆայլերի և հղկաթուղթ օգտագործելով: Այս փուլում կարևոր է հիշել սահմանափակիչի և մատի խորշի թույլատրելի չափերը:
Վերջնական մշակումն իրականացվում է 800 գրիտանոց հղկաթուղթով, մինչև սոսնձումը պետք է մանրակրկիտ յուղազերծվեն: Դա կարելի է անել ացետոնով կամ լուծիչով: Երբ յուղազերծիչը չորանա, կարող է կիրառվել սոսինձ կամ էպոքսիդ:
Գետերի արտադրություն
Բռնակի կպչուն ամրացումը սրունքին հուսալի չէ: Բռնակը կոտրելուց խուսափելու համար փայտե թիթեղները պետք է ամրացվեն գամերով։ Գետերը պատրաստված են մետաղից, որը ենթակա չէ կոռոզիայի: Դրանք կարող են լինել գունավոր մետաղների կամ չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածքներ: Որպես գամ կարող եք օգտագործել նաև պղնձե կամ արույրե խողովակ:
Ձողից հարմար երկարությունԱպագա գամման համար նախատեսված բլանկը սղոցված է: Այն պետք է լինի 2-3 միլիմետր ավելի երկար, քան բռնակի հաստությունը: Գետը վիժվածքի մեջ պահելով, մի ծայրը բռնկեք մուրճով: Ձողի մի ծայրում այն պետք է սնկի տեսք ունենա։ Հաջորդը, գամը, որը նախապես քսված է էպոքսիդային սոսինձով, տեղադրվում է բռնակի անցքերի մեջ և նույնպես բռնկվում է բռնակի մյուս կողմում: Խողովակից պատրաստված գամը բռնկելու համար լավագույնն է առանցքակալից գնդիկ օգտագործել:
Բռնակին տալով ցանկալի ձև
Սոսինձը չորացնելուց հետո սկսեք մշակել բռնակը: Նախ, օգտագործելով ասեղի ֆայլ, մանրացրեք գամման ցցված մասերը: Այնուհետև փայտի կտորը ձևավորվում է կոպիտ խոզուկով: Նախ, ձևավորվում է դանակի բռնակի պրոֆիլը: Մանրացրեք փայտը, մինչև ցողունի մետաղը հայտնվի: Հետո մանրացնում են սուր անկյուններև բռնակին տվեք ձեռքի մեջ լավ տեղավորվող ձև:
Դանակի բռնակի հղկում և լաքապատում
Վերջնական հղկումը կատարվում է հղկաթուղթով: Աստիճանաբար մեծացնելով հացահատիկի չափը, անհրաժեշտ է հեռացնել բոլոր կոպիտ հետքերը ավելի մեծ հատիկի չափի թղթից: Բավական է ավարտին հասցնել դանակի բռնակի ավազով հղկելու գործընթացը 600 հատ թղթով։ Բռնակի պատրաստման վերջին քայլը կլինի դրա ներծծումը:
Բռնակը ներծծելու մի քանի եղանակ կա՝ այն ավելի լավ պահպանելու համար: Սա նավթի ներծծում է, մոմի ներծծում կամ լաքի ծածկույթ:
Յուրաքանչյուր մեթոդ ունի իր առավելություններն ու թերությունները: Օրինակ, մոմը նախ պետք է հալվի՝ տաքացնելով, իսկ տաքացումը վնասակար ազդեցություն է ունենում բռնակը սոսնձող սոսնձի ամրության վրա։ Յուղերը պետք է պարբերաբար թարմացվեն։ Իսկ լաքը կատարում է միայն մակերեսի պաշտպանության գործառույթը։
Շրջանաձև սղոցից դանակ պատրաստելու վերջին հատկանիշը կլինի դրա վերջնական սրումը: Դրա համար լավագույնն է օգտագործել փայտե տախտակից պատրաստված ավազի բլոկ: 1000, 1500 և 2000 գրիտի հղկաթուղթ սոսնձված է հարթ տախտակների վրա, յուրաքանչյուր կողմից մեկական ավազ: Սրիչն ուղղելու համար տախտակին սոսնձված է նաև կաշվից մի կտոր։ Մի փոքր պրակտիկայով, ինչպես նաև հմտություն ձեռք բերելով, կարող եք դանակը սրել, որպեսզի այն քաշով կտրի թուղթը և սափրի մազերը:
Հենց այդպես՝ ունենալով նվազագույն գործիքներ և հմտություններ, բայց տիրապետող անհրաժեշտ գիտելիքներ, շրջանաձեւ սղոցից կարող եք հիանալի դանակ պատրաստել։ Շրջանաձև սղոցից տնական դանակի բնութագրերը հաճախ ավելի բարձր են, քան բյուջեի հատվածում խանութում գնված անալոգները: Մեկ դանակ պատրաստելուց հետո սղոցի սայրի վրա դեռ տեղ մնո՞ւմ է: Մենք պետք է ևս մեկ դանակ պատրաստենք:
Տեսողական տեսանյութ.
Արագ կտրիչը պողպատ է, որը պահպանում է կտրող հատկությունները տաքացման բարձր ջերմաստիճանում: Հենց այդպես hacksaw բերանդա այն է, ինչ մեզ պետք է: Բայց ոչ թե ցանկացած սղոցի շեղբ, այլ ճոճանակի սղոց մետաղի համար: Դրանք օգտագործում են նաև ռելսեր սղոցելու համար։ Նման նկարների չափերը տարբեր են: Սովորաբար դրանք գտնվում են հետևյալ սահմաններում՝ հաստությունը մոտ 2 մմ, երկարությունը 400-500 մմ, լայնությունը 30-40 մմ։ Գույնը սև կամ մոխրագույն է (գործարանային ջերմային մշակումից հետո), դիպչելիս մակերեսը կոպիտ է։
Կտավի վրա կարող եք գտնել պողպատի դասը: Եթե դա ոչ թե R6M5 է, այլ R3M3F2, մի անհանգստացեք, դրանք փոխարինելի են: Նման կտավի գինը շուկայում կարող է տատանվել 20-ից 200 ռուբլի: Քննելիս ուշադրություն դարձրեք, թե որքան ուղիղ է: Շատ դժվար է գտնել կատարյալ ուղիղ մեկը, այնպես որ մի փոքր թեքում կարելի է ներել:
Աշխատանքից առաջ շատ օգտակար է նյութը ստուգել թաքնված թերությունների և միկրոճաքերի համար: Սրա համար կարող եմ առաջարկել մեկ ճանապարհ, բայց դա փորձ է պահանջում։ Բայց դա հարմար է ինչպես աշխատանքային մասի որակը գնահատելու համար, այնպես էլ պատրաստի արտադրանք, և չի պահանջում սարքավորումներ։ Մի ծայրով վերցրեք մետաղի կտորը, առանց ուժեղ սեղմելու և մոտեցրեք ականջին։ Օգտագործելով ձեր մյուս ձեռքի ցուցամատի բարձիկը, անցեք ինչ-որ սուր ելուստով, աշխատանքային մասի փորվածքով կամ պատրաստի արտադրանքի կտրող եզրով (դիմաց, ոչ երկայնքով, հակառակ դեպքում դուք կկտրեք ձեր մատը!!!): Եթե լսում եք բարձր և հստակ զանգ, ապա ամեն ինչ կարգին է: Բայց որպեսզի սովորենք, թե ինչպես վարել նման գնահատական, խորհուրդ է տրվում լսել պողպատ, որը հայտնի է որպես բարձրորակ և հայտնի է որպես թերի: Եթե հստակ լսում եք տարբերությունը, փորձեք լավ հիշել այն։ Սա մեկից ավելի անգամ ձեզ օգտակար կլինի:
Հիմա վերադառնանք մեր կտավին։ Գոյություն ունի ընդհանուր կանոն՝ կարծրության աճի հետ ավելանում է նաև փխրունությունը։ Կտավի հաստությունը մոտ 2 մմ է։ Ոմանք կարծում են, որ սա բավարար չէ։ Բայց սայրի ուժը նույնպես կախված է նրա երկրաչափությունից։ Երկարությունից, լայնությունից, սայրի ձևից և թեքաձևից:
Բռնակի համար փայտը բավականին հարմար է։ Այն հաճելի և հարմարավետ է տեղավորվում ձեռքում և չի սառչում ցրտին։ հետո ճիշտ մշակումչի փչանում և ջուր չի վերցնում. Ինչպիսի՞ փայտ է լավագույնս օգտագործել և որտեղի՞ց այն ձեռք բերել: Հարմար են նաև կեչին, հաճարենին, թխկին, կեռասին, տանձին, ընկույզին, շիմափին, կարմրափայտ ծառը։ Եվ դրանք ձեռք բերելու երկու եղանակ կա՝ առանց տարիներ ծախսելու՝ ինքներդ չորացնելու համար: Առաջին մեթոդը մանրահատակն է:
Մենք գնում ենք խանութ, որը վաճառում է շինարարություն և հարդարման նյութեր. Գտնում ենք մանրահատակով բաժանմունք։ Մենք ընտրում և գնում ենք։ Ցանկության դեպքում կարելի է գտնել գրեթե ամեն ինչ, իսկ թանկարժեք մանրահատակը հաճախ վաճառվում է առանձին։ Երկրորդ մեթոդը վերամշակվող նյութերն են: Մենք նայում ենք ավտոտնակում/աղբանոցում/ընկերներից հին կահույք. Օրինակ, սեղաններ կամ աթոռներ: Դրանց վրա բավականին պատշաճ քանակությամբ փայտ կար։ Այս դանակի համար ես գտա հաճարենու աթոռի ոտքը:
Մեզ անհրաժեշտ է նաև թևի համար արույրից կամ բրոնզից պատրաստված 3-5 մմ հաստությամբ թիթեղ, իսկ գամերի համար՝ 4-6 մմ տրամագծով փողային ձող։
Ինչ-որ բանի մեջ դասական դիզայնմենք պետք է փոխվենք. Մասնավորապես, տեղադրման եղանակը. Դասական պուուկկոյում (ինչպես իրենք ֆիններն են անվանում իրենց դանակները), սայրի թևն անցնում է ամբողջ բռնակի միջով և ամրացվում է տակ գտնվող լվացքի վրա: Հուսալի է և լավ միջոցամրացումներ, բայց մենք դա չենք անի:
Առաջին անգամ մեկ գամով մոնտաժելը բավականին հարմար է։ Դա մի փոքր պակաս հուսալի է, բայց եթե այն լավ կատարվի, դիզայնը բավականին դիմացկուն կլինի։
Այժմ դուք պետք է ընտրեք նախատիպ: Շեղբը՝ երկարությունը – 100 մմ, լայնությունը – 23 մմ, հաստությունը – 2 մմ: Բռնակ՝ երկարություն (բուշակով և բորբոսով) – 100 մմ, լայնությունը (բուշակ/կենտրոն) – 24/27 մմ, հաստությունը (բուշակ/կենտրոն) – 11/17 մմ:
Մեքենայի վրա դուք պետք է հեռացնեք ավելցուկային մետաղը աշխատանքային մասից: Դա արեք աստիճանաբար, մի փորձեք ստիպել բաներին: Գործողության ընթացքում աշխատանքային մասը արագ և ուժեղ տաքանում է: Մի դույլ ջուր պահեք ձեր կողքին և ավելի հաճախ թաթախեք դրա մեջ (մեկնաբանություն Դմիտրի Կիրյանովից. «Ես լիովին համաձայն եմ ջրի դույլի մասին... Դա դույլ է, ոչ թե մեռած կես լիտր անագ, որտեղ տեղավորվում է միայն սայրի ծայրը. ընդհանուր սխալնորեկներ...»): Այս պողպատը պահպանում է իր բյուրեղային կառուցվածքը, երբ զգալիորեն տաքացվում է, բայց ջերմաստիճանի հանկարծակի փոփոխություններով կարող են առաջանալ միկրոճաքեր: Դրանք կարող են լինել պատճառը, որ դանակները կոտրվում են աննշան թվացող բեռի տակ: Եվ հետո ասում են՝ «պողպատը փխրուն է»... Հատկապես զգույշ եղեք կետը հանելիս։ Որքան բարակ է մետաղը, այնքան ավելի արագ է տաքանում:
Միակ տեղը, որին դեռ չի կարելի դիպչել, սրունքի ծայրն է։ Մենք այն ավելի ուշ կթողարկենք։ Ամբողջ ավելցուկը հեռացնելուց հետո հարթեցրեք ուղիղ գծերը շրջանագծի կողային մակերեսին: Հատկապես հետույքն ու ապագան կտրող եզր. Թեև օգտակար է նաև սրունքը կտրելը։ Ուշադրություն դարձրեք այն վայրին, որտեղ սայրը հանդիպում է թանգին: Մի փորձեք այնտեղ ուղիղ անկյուններ կազմել, դա կթուլացնի կառուցվածքը։
Այժմ դուք պետք է պատրաստեք գամ, որով սրունքը կպահվի բռնակի մեջ: Ավելի լավ է վերցնել 4-6 մմ տրամագծով փողային ձող: Գետի տրամագիծը պետք է լինի մի փոքր փոքր, քան սրունքի վրա անցքի տրամագիծը: Ինչը հարմարեցնել այն, ինչ կախված է ձեզանից: Մենք կորոշենք գամման երկարությունը բռնակի արտադրության ընթացքում:
Գոգավոր լանջերը հաստոցի վրա բավականին հեշտությամբ են արտադրվում, քարը կլոր է։ Իհարկե, արժե փորձել դրանք ավելի ուշ անել, գոնե պրակտիկայի համար: Նրանք լավ են գոլ խփելու համար, բայց ոչ այնքան լավ՝ կտրելու միջոցով: Հարթ սեպն իր հատկություններով միջին բան է: Բայց դա չափազանց բարդ է և ժամանակատար, եթե այն հանեք հետույքից, ապա հետույքը պետք է լինի շատ ավելի հաստ, քան 2 մմ; Եվ մենք կարտադրենք թեթևակի կոր «ոսպնյակաձև» վայրէջքներ: Նմանատիպ վայրէջքներ կատարվում են ճապոնական շեղբերների վրա: Նրանք հիանալի են կտրելու միջոցով:
Լանջերը պետք է լինեն նույն լայնությունը, ունենան նույն անկյունը և ավարտվեն միաժամանակ և հստակ: Ինչ վերաբերում է առաջին երկու կետերին. Չնայած դուք կարող եք հեշտացնել ձեր աշխատանքը: Նայեք ջիգին, որն օգտագործում է Բուշմանը: Այստեղ ամեն ինչ բավականին պարզ է՝ սահմանեք ցանկալի անկյունը և ստեղծեք վայրէջքներ ինքներդ ձեզ համար: Չնայած, դարձյալ գոգավոր։ Ես ինքս նման սարք չեմ օգտագործել, բայց անպայման կփորձեմ։
Հիմա այն մասին, որ վայրէջքները պետք է ավարտվեն միաժամանակ և հստակ։ Դա անելու համար ես օգտագործում եմ շատ պարզ խցան՝ նույն էլեկտրական ժապավենը: Մենք մի քանի անգամ ետ ենք փաթաթում սայրը այն վայրում, որտեղ պետք է ավարտվեն լանջերը, և գնանք: Ահա թե ինչ տեսք ունի այն գործողության մեջ: Մի մոռացեք հաճախակի սառեցնել սայրը: Որքան փոքր լինի ջերմաստիճանի տարբերությունների միջակայքը, այնքան լավ:
Վայրէջք կատարելը շատ դժվար և հոգնեցուցիչ գործ է, հատկապես, եթե դրան սովոր չես։ Հետևաբար, մի սրեք ավելի երկար, քան կես ժամից մինչև մեկ ժամ: Հեռացեք մեքենայից, զբաղվեք այլ բանով, և երբ հանգստանաք, կարող եք վերադառնալ աշխատանքի: Հակառակ դեպքում, դուք կսկսեք շտապել, նյարդայնանալ, փչացնել աշխատանքային մասը, ապա հրաժարվել ամբողջ գործից: Ավելի լավ է աշխատել օրական կես ժամ, իսկ վայրէջքներն ավարտել մեկ շաբաթում։
Աշխատելիս պարբերաբար կանգ առեք և ստուգեք վայրէջքների որակը։ Նրանք պետք է լինեն բացարձակ սիմետրիկ: Լանջերի լայնությունը կարելի է վերահսկել աչքով։ Վերահսկեք երկրաչափությունը և միատեսակությունը հպման միջոցով՝ տեղափոխելով մեծ ցուցամատներերկու կողմերի լանջերի ողջ երկարությամբ միաժամանակ։
Այստեղ հիմնական դժվարությունն այն է, որ չես կարող միաժամանակ երկու կողմերին նայել։ Բայց բացառությամբ երկու տեղերի! Առաջինն այն է, որտեղ կտրող եզրը հանդիպում է գարշապարը: Երկրորդն այն է, որտեղ հետույքը վերածվում է կետի: Հատուկ ուշադրություն դարձրեք այս վայրերին.
Մի փորձեք անմիջապես հասնել դրան ածելի սուրվայրէջքները հեռացնելիս. Այս փուլն ավարտելուց հետո կտրող եզրը դեռ բավականին ձանձրալի կլինի:
Երբ ավարտեք թեքությունները, հեռացրեք ցանկացած կոպիտ եզրեր սայրի հարթությունից: Բռնակի մեջ ավելի լավ ամրացնելու համար սրունքի վրա կկատարենք փոքր ասիմետրիկ կտրվածքներ: Շնչի ծայրը մի փոքր կլորացված է և սրված։ Ահա թե ինչ պետք է լինի։
Հիմա եկեք իջնենք հոգնեցուցիչ մասին՝ մանրացնելն ու փայլեցնելը: Սա անհրաժեշտ է, առաջին հերթին, կոռոզիայից պաշտպանվելու համար, և երկրորդ, ավելի լավ կտրվածքի համար:
Փուլ առաջին. Աշխատանքային կտորը դնում ենք սեղանի վրա, վերցնում ենք միջին հաստության փոքր քար և սկսում ենք ծայրով մանրացնել բոլոր այն անկանոնությունները, որոնք մնացել են ավազից հետո։ Մենք վազում ենք բարը սայրի երկայնքով ետ և առաջ: Բազմաթիվ անգամ։ Եվ այսպես մինչև մակերեսը միատարր դառնա։
Երկրորդ փուլ. Վերցնում ենք միջին նրբության մեծ ու երկար ուղղանկյուն քար։ Մենք այն դնում ենք սեղանի վրա և հնարավորության դեպքում ամրացնում ենք այն: Այս քարի վրա մենք հարթեցնում ենք լանջերը և հեռացնում կտրող եզրը:
Երրորդ փուլ. Զմրուխտի վրա տեղադրում ենք վուլկանիտային սկավառակ։ Հիանալի է նախնական փայլեցման համար: Դրանով հղկելիս, ինչպես սովորական հղկաթուղթով, աշխատանքային մասը հաճախ թաթախեք ջրի մեջ: Սա այն է, ինչ տեղի է ունենում փայլեցումից հետո:
Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, սայրը կարելի էր ավելի լավ փայլեցնել։ Դա նույնիսկ ցանկալի է, քանի որ դա պաշտպանում է կոռոզիայից (ագրեսիվ միջավայրի հետ շփման մակերեսը կրճատվում է): Բայց դա գրեթե անհնար է անել առանց լրացուցիչ սարքավորումների. պողպատը շատ կոշտ է և չի կարող հղկվել ձեռքով:
Եթե դուք չունեք վուլկանիտային սկավառակ, կարող եք օգտագործել ֆետրի անիվներ և տարբեր դիսպերսիայի հղկող մածուկներ: Սկզբունքը նույնն է՝ ավելի մեծից մինչև փոքր ցրվածություն։
Այս պահին մենք ավարտում ենք աշխատանքը սայրով և անցնում թեւին: Դրա համար լավ են աշխատում արույրն ու բրոնզը: Նրանք չեն կորոզիայի ենթարկվում, հեշտ են մշակվում, բայց միևնույն ժամանակ բավականին կոշտ և դիմացկուն են։ Ես ալյումին չեմ առաջարկում, այն չափազանց փափուկ է և հեշտությամբ կեղտոտվում է: Բուշը բաժանում է սայրը բռնակից և նվազեցնում է լարվածությունը ամենաթույլ օղակի վրա՝ թմբուկի այն մասի վրա, որը գտնվում է հենց թփի հետևում:
Նախ, մենք գտնում ենք հարմար չափերի ափսե: Սա միակ մասն է, որը ես նույնիսկ չգիտեմ, թե որտեղ կարող եմ ստանալ (մեկնաբանություն Դմիտրի Կիրյանովից. ձեռագործություն 5-6 մմ հաստությամբ (ինչպես «Վասյայի 50-ամյակը» և այլն), այդպիսիք կային. Խորհրդային ժամանակ»): Բայց հուսով եմ, որ դա ձեզ համար մեծ խնդիր չի դառնա։ Կա թևը կոշտ փայտից պատրաստելու տարբերակ։ Հիմնականում իմպրովիզացնել: Ես գտա 3 մմ հաստությամբ արույրե ափսե:
Ափսեի վրա մենք նշում ենք ապագա թփի ուրվագիծը և այն տեղը, որտեղ մենք կտրում ենք սրունքի համար: Մենք հնարավորինս խորը և հստակ գծում ենք կտրվածքի գծանշման գիծը:
Մենք ամրացնում ենք 2,0 մմ գայլիկոն (գումարած կամ մինուս 0,2) փորվածքի մեջ: Մենք վերցնում ենք միջուկը (եթե ոչ, ապա սովորական կծիկը կկատարվի) և փորվածքի կես տրամագծի առաջին անցքը բացում ենք այն վայրից, որտեղ պետք է ավարտվի կտրվածքը: Եկեք փորենք այս փոսը: Հաջորդ անցքը փորվածքի տրամագծի կեսն ենք անցկացնում նախորդ անցքի եզրից: Եկեք հորատենք: և այլն: ամբողջ ճանապարհը։
Երկու կարևոր նրբերանգներ. Նախ, հաջորդ փոսը հորատեք միայն նախորդը հորատելուց հետո: Սա հեշտացնում է սխալները, եթե դրանք կան: Երկրորդ, վերջին անցքը փորեք ոչ թե նախավերջինի մոտ, այլ այնտեղ, որտեղ պետք է ավարտվի կտրվածքը: Թռիչքի հեռացումը շատ ավելի հեշտ կլինի: Ահա թե ինչ պետք է լինի։
Այժմ մենք ուղղում ենք գայլիկոնը կենտրոնական անցքերից մեկի ցատկի մեջ մոտ 45 աստիճան անկյան տակ և զգուշորեն փորում ենք այն: Մենք փորում ենք բոլոր ցատկերները, որոնք կարող ենք: Սրանից հետո անհարթությունը հարթեցվում է հարթ ֆայլով։ Մենք ճշգրտում ենք կտրվածքը, մինչև սրունքը ամբողջությամբ տեղավորվի դրա մեջ:
Երբ կտրվածքը պատրաստ է, մնում է թեւին վերջնական տեսք տալ։ Սկզբում մենք կտրում ենք ամբողջ ավելցուկը սղոցով, այնուհետև այն հարթեցնում ենք հղկաթուղթով: Ավելի լավ է թփը 1-2 մմ ավելի մեծ դարձնել, քան պահանջվում է ըստ պլանի, և այն կարգավորել բռնակը կարգավորելիս: Ահա թե ինչպիսին է արդյունքը դրսից և դրսից ներսում.
Թևի և սայրի միջև կապը պետք է կնքված լինի: Ավելի լավ է այն զոդել: Այստեղ նաև գաղտնիք կա՝ սայրը զոդելիս փաթաթեք թաց լաթով, դա այն կպաշտպանի ավելորդ շոգից։ Մենք զոդման թթու ենք քսում սայրի այն տեղը, որտեղ կլինի թեւը և մանրակրկիտ երեսպատում: Մենք սայրը սեղմում ենք վիժվածքով՝ սայրը ներքև: Թփերի կտրվածքը թրջում ենք թթվով։ Բուշը դնում ենք կոթի վրա և վրան դնում զոդման երկաթի ծայրը։ Զոդման երկաթը տաքացնում է թեւը, այն հալեցնում է թիթեղը և ընկնում իր տեղը։ Դրանից հետո դուք կարող եք օգտագործել զոդման երկաթ՝ վերևից և ներքևից ոտքի և թևի միջև ընկած բացվածքով քայլելու համար: Կարևոր կետՆախքան թիթեղը կարծրանալը, թեւը դրեք սայրին խիստ ուղղահայաց (հուսանք, որ ոչ ոք չի բռնի այն մերկ ձեռքերով): Հիմա թող ամեն ինչ սառչի: թափել սառը ջուրչարժե այն։ Որոշ տեղերում կարող են լինել թիթեղի կաթիլներ և բծեր։ Դա էսթետիկորեն հաճելի չէ: Հետեւաբար, մենք վերցնում ենք ֆայլ կամ ասեղի ֆայլ և մանրացնում ենք դրանք: Հատկապես սայրի կողմից:
Զոդումից հետո սայրի և թևի միջև բաց չպետք է մնա: Հակառակ դեպքում, շահագործման ընթացքում ջուրը/արյունը/կեղտը կհասնի այնտեղ, և սրունքը կժանգոտվի: Մենք կտրեցինք կաշվե միջադիրը թփի տակ: Այն անհրաժեշտ է թևի և բռնակի միջև կապի խստությունն ապահովելու համար։ Առավելագույնը լավագույն միջադիրներստացվում են սովետական զինվորի գոտուց, սակայն այլ չափավոր հաստ, խիտ կաշվից ստացվում է:
Հիմա մենք արդեն հասել ենք գագաթին: Ես ունեմ կլոր հաճարենի աթոռի ոտք, և դա այն է, ինչ ես կօգտագործեմ որպես ելակետ:
Նախ, սղոցով կտրեք մի ծայրը, որպեսզի այն հնարավորինս ամուր տեղավորվի թևին, երբ սրունքը գտնվում է բռնակի ներսում: Իհարկե, դուք տանը չեք հասնի իդեալին, բայց դրա համար մենք կտրեցինք միջադիրը կաշվից (մեկնաբանություն Դմիտրի Կիրյանովից. Ինքնուրույն. սայրի վրայի ատամները որքան հնարավոր է ավելի փոքր ընտրեք, բայց ոչ հին մաշված կտորը, որպեսզի սղոցելիս հավասարաչափ ավարտ ունենաք, օգտակար է աշխատանքային մասը փաթաթել նիշի վրա հաստ թերթիկով և: Ոլորման եզրին հավասարեցնելով, մենք կստանանք կատարյալ շրջանաձև նշան, ավելին, եթե դուք կտրեք, անընդհատ պտտելով աշխատանքային մասը (յուրաքանչյուր 3-4 հատումից հետո), ապա կտրվածքը զարմանալիորեն հավասար է և ուղղահայաց »):
Դրանից հետո մենք կենտրոնում նշում ենք խորշը սրունքի համար: Ըստ էության, այն պետք է լինի կտրվածք, ինչպես թևի վրա, միայն լայնությամբ և խորությամբ ավելի մեծ, և ոչ միջով: Դրա համար մենք դա անում ենք այնպես, ինչպես թփի վրա, միայն 3,5-4 մմ գայլիկոնով։ Իդեալում, այն պետք է լինի այնպես, որ սրունքը սերտորեն տեղավորվի դրա մեջ, և մի փոքր ավելի երկար: Մենք սրունքը առանց միջադիրի տեղադրում ենք ապագա բռնակի մեջ և տեսնում, թե որտեղ և ինչպես է թևը տեղավորվում դրան: Մենք ուղղում ենք ցանկացած նկատելի թերություններ՝ օգտագործելով հղկաթուղթ սկավառակի կողային մակերեսի վրա:
Դանակի օգնությամբ բռնակի կողային մակերեսից կտրում ենք այն, ինչ հաստատ ավելորդ է, բայց թողնում ենք մոտ 5 մմ փայտ, որը հետագայում կհեռացվի հղկաթուղթով։ Ահա արդյունքը.
Ամենաներից մեկը բարդ գործողություններ– փոս փորել գամման համար, որը կապահովի սրունքը: Սա կարելի է անել բռնակը սրունքի մեջ սոսնձելուց առաջ և հետո, սակայն սխալի վտանգը դեռևս զգալի է: Առայժմ լավագույն տեխնոլոգիանայդպես է։ Մենք սրունքը դնում ենք բռնակի վերևում, դրա տակ գտնվող կտրվածքին զուգահեռ, սեղմում ենք թեւը մինչև ապագա բռնակի վերջը (փակիչը պետք է միացված լինի): Ծառի վրա անցքի կենտրոնը նշելու համար օգտագործեք թմբուկ: Բռնակը փորում ենք միայն մի կողմից՝ մինչև սրունքի կտրվածքը։ Գայլիքի տրամագիծը պտուտակի տրամագծի 2/3-ն է։
Բռնակը սոսնձում ենք։ Դա անելու համար ձեզ հարկավոր է երկու տեսակի երկուական սոսինձ՝ էպոքսիդային և «սառը եռակցում»: Դա պետք է արվի արագ, քանի որ էպոքսիդային (դասական) ծառայության ժամկետը մոտ մեկ ժամ է, իսկ «սառը եռակցումը»՝ 15 րոպե: Նախ, մենք նոսրացնում ենք էպոքսիդը և դրանով երկու կողմից յուղում կաշվե միջադիրը: Մենք դնում ենք միջադիրը սրունքի վրա և սեղմում այն թփի դեմ: Այնուհետև մենք կտրում և խառնում ենք «սառը եռակցումը»: Մենք այն գլորում ենք մեր ափերի մեջ բարակ նրբերշիկի մեջ և լցնում ենք կոթի տակ գտնվող բռնակի անցքի մեջ: Մի փորձեք դրանով լրացնել ամբողջ ազատ տարածքը. սրունքը դեռ պետք է տեղավորվի այնտեղ: Փաստորեն, մենք հիմա այն տեղադրում ենք այնտեղ։
Մենք ծայրը հենում ենք հաստ փայտե տախտակի վրա և սեղմում ենք բռնակի վրա վերեւից։ Եթե այն շատ կիպ է դառնում դեպի վերջ, կարող եք թակել մուրճով։ Մի չափազանցեք, ծառը կարող է պայթել:
Բարև բոլոր DIY սիրահարներին:
Վերջերս ես կարիք ունեի վերցնելու կամ մի փոքր բարակ դանակ պատրաստելու հավի խոզի համար: Դա պայմանավորված էր նրանով, որ հավի տոհմում մենք պարբերաբար պետք է կտրենք այն ամուր թելերը, որոնք օգտագործվում են ցորենի կամ խառը կերի պարկերը կարելու համար, որոնք գնում ենք հավի կերակրման համար:
Ընդհանրապես, հավի տնակում ես ունեմ պատից կախված հին մկրատ այդ նպատակների համար, բայց դրանք այնքան էլ հարմար չեն: Հետեւաբար, շատ ավելի հարմար կլիներ բարակ ծայրով և երկսայրի սրող փոքրիկ սուր դանակը (ինչպես դաշույն): Բացի այդ, երբեմն այն կարող է օգտագործվել այլ կարիքների համար, երբ անհրաժեշտ է լինում կտրել պարան կամ պարան:
Արդյունքում ես որոշեցի նման դանակ պատրաստել այս գործի համար ամենահարմար նյութից՝ մետաղի համար սղոցից կոտրված շեղբի կտորից:
Սակայն հետո հիշեցի, որ ժամանակին եղբայրս՝ վաղուց՝ 90-ականների վերջին, պարզապես հետաքրքրված էր նման դանակների պատրաստմամբ և դրանցից բավականին շատ տարբեր տեսակներ էր պատրաստում։ Այնուամենայնիվ, երկար տարիներ նրանք ինչ-որ տեղ պարապ պառկած էին։
Լավ փնտրելուց հետո գտա այս դանակներով տուփը։ Եվ իսկապես պարզվեց, որ եղբայրս ոչ մի տեսակի դանակ չի պատրաստել: :e113: Ստորև ներկայացնում եմ դրանցից մի քանիսի լուսանկարները։
Ինչպես տեսնում եք, այս տեսակի գրեթե բոլոր դանակների վրա բռնակները պատրաստված են մետաղալարերի ոլորուն և մեկուսիչ ժապավենից, որը գուցե այնքան էլ գեղեցիկ չէ, բայց բավականին գործնական է: Շատ դանակներ ունեն նաև պատյան, որի հիմքը պատրաստված է կոշտ ռետինե շերտերից, իսկ վերևում կրկին էլեկտրական ժապավենով և մետաղալարով փաթաթված:
Ավելին, նա ունի նաև դանակներ հատուկ նշանակության, գուցե ձկից ընդերքը հեռացնելու կամ որոշ հատապտուղներ, մրգեր կամ բանջարեղեն մաքրելու համար։
Կան նաև մեծ դանակներ։
Ավելին, որքան հիշում եմ, այս դանակներից մեկով, որը պատյան ունի, իսկ բռնակը պոլիէթիլենային փրփուրից է և փաթաթված է էլեկտրական ժապավենով, նույնիսկ 90-ականների վերջին, 2000-ականների սկզբին, ես գնացի անտառ սնկերի համար, կախվելով. այն իմ գոտու վրա, մինչդեռ ես ինքս ինձ պրոֆեսիոնալ արշավային դանակ չեմ գնել:
Բացի այս դանակներից, եղբորս հավաքածուում գտա նաև կոտրված ծայրով մեկ դանակ։
Հենց այս դանակն էլ որոշեցի վերանորոգել և օգտագործել հավի տնակում:
Այս փոքրիկ դանակը վերանորոգելու և այն կատարելության հասցնելու համար ինձ անհրաժեշտ էր հենց դանակը, սրող մեքենա և հղկող քարավարտելու համար.
Սկզբում ես սրեցի դանակը սրող մեքենաև ձևավորել է նոր դաշույն տիպի շեղբ:
Այնուհետև նա ավարտեց այն հղկող բլոկի վրա:
Սայրի երկու կողմերում ես սրեցի շեղբերն այնքան սրությամբ, որ կտրեցին թուղթը։ Սկզբունքորեն նման սրությունը ինձ միանգամայն բավարար է։
Ես նաև դանակի բռնակն ու պատյանը մի փոքր փաթաթեցի դեղին էլեկտրական ժապավենով՝ ավելի մեծ կոնտրաստ ստանալու համար:
Եվ սա այն դանակն է, որը ես ստացել եմ: Սայրը, իհարկե, կատարյալ հարթ չէ, բայց սա ինձ համար բավական է, և նման դանակի համար առանձնահատուկ գեղեցկություն պետք չէ։
Բայց այստեղ այն պատյանով է, չնայած, ընդհանուր առմամբ, ինձ էլ պատյան պետք չէ։
Եվ վերջապես, ես կուզենայի օգտվել այս հնարավորությունից և տամ այս խորհուրդը.
Շատերը դանակները սրելու ժամանակ (կենցաղային կամ ճամբարային կարիքների համար) փորձում են հնարավորինս կտրուկ սրել դրանք։ Այնուամենայնիվ, պետք է միշտ հիշել, որ որքան սուր է դանակի շեղբը, այնքան ավելի արագ այն կթուլանա։ Ի վերջո, դանակը ածելի չէ, որը դուք օգտագործում եք միայն դանակով սափրվելու համար, դուք պետք է կտրեք տարբեր կարծրության նյութեր և օգտագործեք այն տարբեր իրավիճակներում:
Հետևաբար, իմաստ չունի, ասենք, ճամբարային դանակը ածելիի սրության սրելը (եթե, իհարկե, դրանով սափրվելու մտադրություն չունեք): Բավական կլինի այն սրել այն աստիճան, որ որոշակի ճնշման դեպքում այն լավ կտրի թուղթը կամ պարզապես մեխը բարձրացնի՝ պարզ թեստ, որն առավել հաճախ օգտագործվում է դանակի սայրի սրությունը ստուգելու համար:
Դե, այսքանն ինձ համար է: Ցտեսություն և միշտ սուր գործիք բոլորի համար:
Շատ օգտակար նախագիծՀետ մանրամասն տեսանյութհին կտորից դանակի պատրաստման գործընթացը շրջանաձև սկավառակներ. Այստեղ առկա են արտադրության բոլոր փուլերը, ներառյալ կարծրացումը և սրումը: Ինձ հատկապես դուր եկավ սովորական վարսահարդարիչից պատրաստված դարբնոցը։ Հեղինակի համառությունը զարմանալի է. ամբողջ արտադրական գործընթացը ավարտվել է առանց օգտագործման էլեկտրական գործիքներ. Դե, նա ուներ այդպիսի ֆանտազիա: Մյուս կողմից՝ լավ փորձ։ Որոշ համառությամբ, նման դանակ կարելի է պատրաստել գրեթե «ձեր ծնկների վրա»:
Իմ ընկերը և YouTube-ի գործընկերը ցանկանում էին համատեղ տեսահոլովակ նկարել: Մենք ցատկեցինք ինչ-որ գաղափարի շուրջ և ի վերջո որոշեցինք ինքներս մեզ նկարահանել դանակներ պատրաստելիս: Բռնելն այն էր, որ ես դա անում էի ձեռքով (հանած գայլիկոնն ու ջեռոցը), իսկ նա դա անում էր էլեկտրական գործիքներով։ Մենք երկուսս էլ սկսեցինք նույն սայրով, նույն պողպատով, բայց մնացած գեղագիտական ձևավորումը մնացել էր մեզ: Ես նույնպես ուզում էի դա անել, քանի որ ես բազմիցս կարդացի, այն ամենը, ինչ ձեզ հարկավոր է դանակով մի քանի ֆայլեր պատրաստելու համար և փորվածք կամ նման բան պատրաստելու համար: Ես մտածում էի, թե ինչքա՞ն ժամանակ կպահանջվի ձեռքով դանակ պատրաստելու համար և տեսնելու, թե արդյոք կարող եմ դա անել առանց խաբելու և իմ գործիքներն օգտագործելու: Այսպիսով, ես հասկացա, որ սա փորձելու հիանալի հնարավորություն էր: Դա զվարճալի էր կառուցելը, շատ ավելի երկար տևեց, քան ես ակնկալում էի, և ինձ նոր գնահատանք տվեց այն մարդկանց համար, ովքեր դանակներ են պատրաստում ամբողջությամբ ձեռքով: Ընդհանուր առմամբ, ես շատ գոհ եմ, թե ինչպես ստացվեց դանակը, և հուսով եմ, որ սա կօգնի որևէ մեկին, ով ցանկանում է փորձել այն:
Քայլ 1:
Ես փորձեցի հնարավորինս մեծացնել դանակի չափը սղոցի համար օգտագործված դիզայնով: Ես արել եմ թղթի ձևանմուշօգտագործելով քարտի պաշար, որը պարզապես ավելի ծանր թղթի քաշ է, որպեսզի ես կարողանայի հեշտությամբ հետևել թղթի նախշը սղոցի սայրի վրա: Ես օգտագործել եմ մանր ծայրով մարկեր, թեև սա փոքր դետալ է, իմ կարծիքով, շատ կարևոր է: Նուրբ ծայրի մարկերը բարակ գծեր է թողնում կտրելու կամ ավելորդ ֆայլի վրա, ի տարբերություն սովորական մարկերի ծայրի: Կտրված գիծը կարող է դառնալ երկիմաստ, եթե այն չափազանց լայն է, ինչը կարող է ազդել ընդհանուր ձևըև հանգեցնում են ձևի խախտումների և ավելի շատ խնդիրներ, ճանապարհի ներքև:
Քայլ 2:
ՀԵՏ սղոցի բերանսեղմված աշխատասեղանի վրա, ես սկսեցի կտրելով սայրի կոպիտ ձևը, օգտագործելով ուղիղ հատվածներ: Եթե դուք երբեք չեք օգտագործել սղոց, նախ համոզվեք, որ սայրը ճիշտ է, ատամները ուղղված են դեպի առաջ կամ ձեր մարմնից հեռու: Կտրվածքները մղման համար են, այնպես որ համոզվեք, որ սայրը ճիշտ տեղադրեք:
Քայլ 3:
Բռնակի կոր հատվածները կտրելու համար ռելիեֆում մի քանի ուղղահայաց կտրվածքներ արեցի բռնակի կոր հատվածի ողջ երկարությամբ։ Հետո մի փոքր անկյան տակ սղոց օգտագործելով, ես կտրում էի յուրաքանչյուրը փոքր տարածք. Վերակայման կրճատումը հեշտացնում է կտրելիս հետևել կորին:
Քայլ 4:
Ես պետք է ճշգրտեի սայրի ձևը, ուստի ես կցեցի մի կտոր 2x4 գրություն իմ աշխատասեղանին և սայրը սեղմեցի 2x4-ի մեջ: Սա թույլ տվեց ինձ մշակել իմ ֆայլի կաղապարները, և սայրը լավ և ապահով զգաց: Ես նաև օգտագործել եմ ֆայլը՝ գնահատելու համար, թե որ ոլորտներն են անհրաժեշտ լրացուցիչ աշխատանք. Ողնաշարի ձևավորումը մի փոքր թեքված էր, և ես կարող էի օգտագործել ֆայլի հարթ հատվածը՝ կորի առաջընթացը ստուգելու համար: Եթե ողնաշարն ունի հարթ կետ, այն տեսանելի կլինի:
Քայլ 5:
Ես օգտագործել եմ մի քանի ֆայլ՝ ձևը կամ հնարավորինս մոտ գծին հասնելու համար: Այս պահին այն սկսում է ավելի շատ նմանվել դանակի, և թերություններն ավելի դժվար է նկատել աչքով: Եթե ես նկատում եմ, որ տարածքը աշխատանքի կարիք ունի, ես սիրում եմ օգտագործել մարկեր՝ ձևը նորից նկարելու համար, այնուհետև այդ նոր տողով շարադրել: Այն ծառայեց որպես ուղեցույց, այնպես որ ես չեմ ցանկանում ճիշտ հասկանալ և դիզայնը խառնել: Սայրի վերջին նկարը լցնելուց և ձևը ավազից հետո: Ես չունեմ նկարներ, որտեղ ես ավազով եմ անում սայրը, սա ձևավորման վերջին քայլն է, որը հեռացնում է ֆայլի հետքերը: Ես կսկսեի 150 գրիտից և կհասնեի մինչև 220:
Քայլ 6:
Ես ի սկզբանե պլանավորել էի սուզվել գեղեցիկ բարձր անկյունով, բայց իմ համեստ հմտությունները չեն համապատասխանում մարտահրավերին: Սղոցը բավականին բարակ նյութ է, և ես չեմ կարծում, որ կարող եմ երկարացնել սայրը, որպեսզի հասնի խաղադաշտի գիծին և թեքվի, որը ես հետևում էի: Այս թեմայի մասին ավելի ուշ: Այս պահին ես նաև չափեցի քորոցների կենտրոնի տեղադրումը և բռունցքով հարվածեցի, իսկ հետո փորեցի անցքերը իմ փորվածքով:
Քայլ 7:
Մարկերի միջոցով ես նշել եմ սայրի ամբողջ երկարությունը: Այնուհետև, օգտագործելով սայրի հաստությամբ գայլիկոն, ես մի գիծ անցկացրի սայրի կենտրոնում: Վերջին նկարը ցույց է տալիս, գծի վրա այն հստակ չի երևում նկարում, բայց կա: Այս գիծը օգտակար կլինի թեքության սայրը լցնելիս, այն ինձ կպահի ծուռ և թեք եզրերից:
Քայլ 8:
Ես օգտագործեցի անպիտան ֆայլ՝ թեքությունը սահմանելու համար, երբ հասկացա, որ չունեմ ձեռքով գեղեցիկ սուզվող գիծ պատրաստելու հմտություններ: Այսպիսով, ես ընտրեցի ավելի հարթ անկյուն և տեղափոխեցի աշխատանքային սայրը եզրից դեպի ողնաշար: Ես նոր եմ այս հարցում և անփորձ եմ, ուստի հեռացա հեռացման առումով ավելի պահպանողական ճանապարհով: Երբ ես գոհ էի թեքությունից, ես ավազով քսեցի ամբողջ սայրը մինչև 220 գրիտ:
Քայլ 9:
Ահա շեղբը ամբողջ ձևավորումից, լցնելուց և մանրացնելուց հետո՝ պատրաստ ջերմային մշակման:
Քայլ 10:
Նախքան գնալը ես կցանկանայի ասել, որ թեև դուք կարող եք տաքացնել սայրը բաց փայտով այրվող բուխարիով, ես անձամբ խորհուրդ չեմ տալիս: Սա այն դեպքերից է, երբ ես իսկապես ապահով չեմ զգում վիրահատությունը կատարելիս։ Եվ ես վստահ չէի տևած շոգին, ուստի վերջացրի, որ օգտագործեցի իմ մինի դարբնոցը (այստեղ է իմ Ուսուցիչը, թե ինչպես ես պատրաստեցի իմ մինի դարբնոցը http://www.instructables.com/id/How-to- Make-a- Mini-Forge/) շոգին սայրը բուժելու փոխարեն։ Եթե դուք չունեք մինի դարբնոց, կարող եք իրականում ուղարկել ձեր շեղբերները ջերմային մշակման ենթարկելու համար: Կան մի քանի ընկերություններ, որոնք առաջարկում են այս ծառայությունը, իհարկե, վճարովի: Դրանով ես կբացատրեմ իմ կարգավորումը: Ես կրակ եմ վառել: Հետո, օգտագործելով վարսահարդարիչ, որի վրա կցված է խողովակ, որը փչակի նման է գործում, միացնում եմ վարսահարդարիչը և շիկացած ուտում եմ ածուխները: Դա շատ ժամանակ չի պահանջում: Շեղբը դրեցի կրակի մեջ և տաքացրի մինչև մագնիսական դառնա, հետո դրեցի գետնանուշի կարագով տարայի մեջ։ Վերջին գագաթը ցույց է տալիս, որ սայրը կարծես կարծրացած լինի: Չնայած բաց կրակի վրա ջերմային բուժումը հնարավոր է, խորհուրդ չի տրվում:
Քայլ 11:
Այժմ ժամանակն է կարծրացնել սայրը, բայց սկզբում ես ավազով մաքրեցի բոլոր կարծրացող թեփուկները: Այնուհետև իմ ջեռոցում ես ջերմաստիճանը դրեցի 375 աստիճան Ֆարենհայթի (իմ ջեռոցում, դնելով այն 375 աստիճան Ֆարենհայթի կհասնի 400 աստիճան Ֆարենհայթի, ես առաջարկում եմ ստուգել ձեր ջեռոցը, որպեսզի տեսնեք, թե ինչ ջերմաստիճան պետք է սահմանել, որպեսզի այն հասնի 400 աստիճան Ֆարենհայթի) և տեղադրել սայրը ջեռոցում 1 ժամով: 1 ժամվա վերջում ես անջատեցի ջեռոցը և թույլ տվեցի, որ շեղբը պտտվի ներսում՝ փակելով ջեռոցի դուռը, մինչև այն բավականաչափ սառչի, որպեսզի կարողանաս բռնել: Դուք կարող եք դիտել շիկահեր կամ բաց բրոնզագույն գույնը, որը ստացվում է սայրը կարծրանալուց հետո: Հանգստացնելուց հետո ես ավազով մաքրում եմ սայրը, որպեսզի այն մաքրեմ 220 գրիտով և աշխատեմ մինչև 400 գրիտ: IN Վերջին անգամբրինձ ես օգտագործում եմ փայտե բլոկՇուրջը փաթաթված 400 գրիտ հղկաթուղթով, բռնակից մինչև սպաթուլայի ծայրը ավազեք միայն մեկ ուղղությամբ: Սա սայրի վրա թողնում է նույնիսկ ավազի գծեր:
Քայլ 12:
Օգտագործելով սայրը որպես ձևանմուշ՝ ես գծում եմ ձևի բռնակները փայտի վրա: Ընկույզի այս կտորն ինձ հարևաններիցս մեկն է տվել, մի կտոր կտրել է, որը նա մանրացրել է։ Այստեղ կրկին օգտագործելով իմ 2x4 ջարդոնի կտորը և սեղմակները, ես սղոցեցի երկու 1/4 հաստ կտոր: Իմ հուզմունքի մեջ ես նետվեցի փայտ կտրելու համար, եթե որոշ ժամանակ տևեի իմ վիրահատության մասին մտածելու համար, ես կարող էի դա անել հեշտությամբ և, հնարավոր է, ավելի լավ արդյունքներով: Իմ առաջին սխալը թափոնները կտրելն էր: Ես կարող էի օգտագործել այս նյութը, որպեսզի սեղմեմ կտորը, ապա կտրեմ երկու բռնակներ: Ահա ևս մեկ անգամ իմ անփորձությունը, այս դեպքում ձեռքի գործիքներ, բարձրացնում է իր տգեղ գլուխը։ Ինձ հաջողվեց պատրաստել գրիչի երկու օգտակար մասեր, բայց վստահ եմ, որ դրանք պատրաստելու համար շատ ավելի շատ աշխատեցի, քան խելացի:
Քայլ 13:
Որպեսզի բռնակները ամուր ամրացվեն սայրին, ես համոզվեցի, որ յուրաքանչյուր բռնակի մի կողմը հղկեցի հնարավորինս հարթ հարթ մակերեսի վրա և ավազի թուղթ: Սա կապահովի, որ սոսնձումից հետո բացեր չլինեն։ Այս պահին ես որոշեցի, թե ինչպիսին է լինելու բռնակի ձևը և սայրի վրա հղման գիծ գծեցի՝ համոզվելու համար, որ այն ինձ դուր է գալիս տեսքը. Այնուհետև ես սայրի բռնակի հետքերով անցա անտառի մեջ: Ոլորահատ սղոցի միջոցով ես կոպտում եմ մի բռնակի ձևը, այնուհետև վերցնում եմ բռնակը և այն անցնում մյուս բռնակի վրա: Սա կապահովի, որ դրանք ունեն մոտավորապես նույն ձևը, ինչը օգտակար կլինի բռնակների վրա սոսնձելիս։ Վերջին գագաթը փորձարկում է, որը գալիս է համոզվելու, որ դրանք ծածկում են ամբողջ Թանգը:
Քայլ 14:
Ժամանակն է ավելի շատ փայլեցնելու և ձևը կատարելագործելու համար: Կարևոր է այս պահին վերջնական տեսքի բերել հատվածը, ավելի ճիշտ՝ բռնակի վերին մասը, քանի որ այն սոսնձվելուց հետո դանակին հեշտությամբ հասանելի չի լինի: Եվ ցանկացած հետագա աշխատանքայս հատվածում սոսնձումից հետո կարող է քերծվածքներ առաջացնել սայրի վրա: Այսպիսով, ես հղկեցի մինչև 800 գրիտ հղկաթուղթ և համոզվեցի, որ հատուկ հատվածը ավարտված է հղկման և հարդարման առումով:
Քայլ 15:
Փայտի միջով անցքեր փորելիս ես համոզվեցի, որ առաջին փոսը փորվելուց հետո ես օգտագործեցի գայլիկոնի նույն տրամագիծը, ինչ որ անցքը, այդ անցքը ինդեքսավորելու համար: Այլ կերպ ասած, այն թույլ է տալիս, որ սայրը չշարժվի կամ չխառնվի մեկ այլ անցք փորելիս: Ես օգտագործել եմ նույն ինդեքսավորման գործընթացը հակառակ կողմըհամոզվելու համար, որ բոլոր անցքերը կհավասարվեն կապում տեղադրելու ժամանակ:
Քայլ 16:
Ես օգտագործել եմ 3/16 դյույմ կապում չժանգոտվող պողպատից, որը ես կտրեցի չժանգոտվող պողպատից ձողից։ Մինչ դիմակը կնքելը, շեղբը և ամեն ինչ մաքրեք ացետոնով կամ սպիրտով, որպեսզի հեռացնեք կեղտը, փոշին կամ յուղը:
Քայլ 17:
Մաքրումից հետո ամեն ինչ չորանում է: Ես խառնեցի էպոքսիդային խեժև շաղ տալով մեծ քանակությամբ գրիչներ և կապում: Հետո ես սեղմեցի ամեն ինչ և թողեցի, որ այն բուժվի 24 ժամ:
Քայլ 18:
Երբ խեժը բուժվել է, ես կտրեցի քորոցները սղոցով: Այնուհետև, օգտագործելով գորշ գործիք, ես սկսեցի ձևավորել և ուրվագծել բռնակը:
Քայլ 19:
Խանութներում առկա են մեծ քանակությամբ դանակներ։ Նրանք ունեն տարբեր դիզայն, նպատակը, իրականացվում են օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաներ. Բացի այդ, արտադրության նյութերը կարող են լինել ոչ միայն մետաղական, այլև հատուկ կոշտության կերամիկա: Այս դանակները շատ սուր են երկար ժամանակսրման կարիք չունեն, բայց բավականին փխրուն են: Եթե չիպ է ձևավորվում, վերականգնեք հին տեսքՀատկապես տանը հնարավոր չէ դանակ օգտագործել։
Դանակի շեղբերները պետք է կարծրացված պողպատից լինեն, որպեսզի այն հարմար լինի օգտագործելու համար։
Որպեսզի դանակի հետ աշխատելը հաճելի լինի և միևնույն ժամանակ հարմար լինի կտրելու համար, այն պետք է ապահով և հարմարավետ նստի ձեռքում: Հարմարավետ բռնակով այն կարելի է երկար ժամանակ օգտագործել։ Բայց միշտ չէ, որ հնարավոր է նման դանակ գտնել ավարտված ձև. Ապա դուք կարող եք դա անել ինքներդ: Սա հաշվի է առնում ափի բնութագրերը, կտրող սայրի երկարությունը և ձևը: Դանակները պետք է պատրաստված լինեն կարծրացած պողպատից:Հետեւաբար, սղոցներից տնական դանակները լիովին կհամապատասխանեն պահանջներին:
Դանակ պատրաստելու տարբերակներ
Տնական դանակներկարող է պատրաստվել տարբեր մետաղական մասերից, որոնք չեն կարող օգտագործվել իրենց նպատակային նպատակներով, քանի որ դրանք դարձել են անօգտագործելի։
Մանրամասների թվում, որոնցից կարող ենք առանձնացնել մի քանիսը.
- մաշված մոտոցիկլետի միացնող ձողեր, որոնցից կարող եք պատրաստել տարբեր երկարությունների դանակների հավաքածու;
- անիվի բանալիներ 1 կոտրված ծայրով;
- հենակներ, որոնք օգտագործվում են ռելսեր դնելիս;
- շրջանաձև սղոցի շեղբեր տարբեր տրամագծերև հաստությունը;
- Վնասված ճոճանակի սղոց:
Դարբնագործության որոշակի հմտություններով դուք կարող եք դանակ պատրաստել հաստ մետաղյա մալուխից կամ շղթա կենցաղային սարքից: Դրա համար իդեալական է բենզասղոցը: Դրա շղթան բավականին ամուր է, իսկ ինքնաշեն դանակը նման կլինի Դամասկոսի դանակների։
Եթե շրջանաձև սղոցԱյն ունի մեծ տրամագիծսկավառակ, և դրա վնասը նվազագույն է, ապա այն կարող է պատրաստել երկու տնական դանակ: Սկավառակներն ունեն զգալի մետաղական ամրություն, քանի որ սղոցը երկար ժամանակ օգտագործվում է տարբեր նպատակներով։
Վերադարձ դեպի բովանդակություն
Նյութեր և գործիքներ
Տնական դանակ պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ սարքավորումները.
- Փայտամշակման մեքենա. Եթե այն չկա, ապա այն կարող եք օգտագործել բռնակը նախապես կտրելու համար էլեկտրական ոլորահատ սղոց. Վերջնական հղկման համար օգտագործվում է տարբեր մանրաձիգ հղկաթուղթ։
- Եղունգներ կամ ավելի լավ պղնձի մետաղալարգամերի համար.
- Փայտ.
- Հղկելու և սրելու մեքենա: Դրա բացակայության դեպքում դուք կարող եք օգտագործել սրճաղաց, մուրճով գայլիկոն կամ բարձր հզորությամբ հորատիչ: Բացի այդ, անհրաժեշտ են վարդակներ կամ շրջանակներ, որոնցով կարելի է կատարել այդ գործողությունները: Այս գործիքներից մեկը պետք է ամուր ամրացվի, ապա աշխատանքը կատարվի:
- Ֆայլեր հետ տարբեր տեսակներխազեր.
- Մարկեր.
- Արույրե ափսե և ձող, եթե բռնակը չի ամրացվում գամերով:
- Էպոքսիդային սոսինձ:
Դանակները պետք է ունենան հարմարավետ բռնակ: Դրա համար ամենահարմար նյութը փայտն է։ Առավել հաճախ օգտագործվում են կեչու և կաղնու բլոկները: Այս ապարներն ամենադժվարն են և երկարատև օգտագործման ժամանակ ավելի քիչ են ենթարկվում խոնավության: Նրանք հաճելի են դիպչել և ունեն գեղեցիկ հյուսվածք։ Քանի որ դանակի բռնակի արտադրությունը չի պահանջում մեծ քանակությամբ մեկնարկային նյութ, այդ նպատակների համար կարող եք օգտագործել 1. մանրահատակ տախտակ, կտրելով տախտակ կամ բլոկ: Կարևոր է, որ փայտե դատարկչի վնասվել, ճեղքված կամ չիպսեր կամ այլ թերություններ չի պարունակում:
Այն բանից հետո, երբ սայրը բավականաչափ կալցինացված է, անհրաժեշտ է այն սառեցնել:
Դանակ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել որոշակի տեսակի պողպատ։ Պետք է հիշել, որ մետաղի բնութագրերը կախված են նրանից, թե ինչպես է մետաղը կարծրացել տեխնոլոգիապես։ Օրինակ, երբ կարծրությունը մեծանում է, մետաղական արտադրանքի փխրունությունը մեծանում է: Պողպատե դասարանները R6M5 կամ R3M3F2 հարմար են դանակի համար: Այս դեպքում 2 մմ մետաղի հաստությունը բավարար կլինի:
Տնական դանակի ուժը կախված չէ մետաղի հաստությունից։ Դրա վրա ազդում են իր երկրաչափական չափսերը՝ երկարությունը, լայնությունը, սայրի և ձգանի ձևը: ժամը ճիշտ ընտրություն կատարելըԱյս բաղադրիչները և մետաղի մանրակրկիտ մշակումը երաշխավորում են գերազանց դանակ: Պողպատի նման դասարաններն օգտագործվում են սկավառակների, շեղբերների և այնպիսի գործիքների արտադրության մեջ, ինչպիսիք են, օրինակ, շրջանաձև սղոցը:
Վերադարձ դեպի բովանդակություն
Սղոցի դանակ
Եթե դուք որոշել եք օգտագործել սղոցի շեղբը որպես մետաղյա դատարկ, ապա դուք պետք է սայր վերցնեք ճոճանակի սղոցից: Այս սղոցը աշխատանք է կատարում հաստ մետաղի վրա (օրինակ՝ ռելսերի վրա) և համապատասխանում է կոշտության և ամրության պահանջներին։ Նման կտավների չափերը տատանվում են երկարություն/լայնություն/հաստություն՝ 400-500:30-40:2 մմ: Գույնը որոշվում է սղոցի արտադրական մշակման տեսակից և կարող է լինել սև կամ մոխրագույն:
Նախքան դանակի շեղբեր պատրաստելը, դուք պետք է ստուգեք մետաղի ամբողջականությունը: Դա կարելի է անել ականջի միջոցով, բայց դա պահանջում է որոշակի փորձ և հմտություն: Ամբողջ կտավից ստացվում է զանգի ձայն, իսկ վնասվածը` ձանձրալի ձայն: Եթե դժվար է դա անել ականջի միջոցով, ապա անհրաժեշտ է ուշադիր ստուգել մետաղի աշխատանքային մասը:
Ապագա դանակի ուրվագիծը մարկերով գծված է կտավի մի ամբողջ կտորի վրա։
Սայրի անկյունը պետք է լինի 20 աստիճան:
Ընդ որում, սա պետք է լինի ոչ միայն սայրը, այլև այն նպաստը, որը հետո կթաքցվի բռնակի մեջ։ Դրանից հետո մետաղամշակման մեքենայի վրա (կամ շրջանով խնամքով ամրացված սրճաղացով) անհրաժեշտ է աստիճանաբար և զգուշորեն հեռացնել ավելցուկը։
Դա պետք է արվի դանդաղ, քանի որ մետաղը կարող է տաքանալ: Որպեսզի այն սառչի և շարունակի աշխատել, վերցրեք մի դույլ ջուր։ Այս բեռնարկղը պետք է բավարար լինի, որպեսզի աշխատանքային մասը ամբողջությամբ տեղադրվի ջրի մեջ: Սայրի եզրագծերը կատարվում են նույն մեքենայի միջոցով: Պետք է հիշել, որ այս պողպատի առանձնահատկությունն այն է, որ մետաղի ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխության դեպքում նրա մեջ կարող են առաջանալ մանր ճեղքեր։ Դա կարող է հանգեցնել նրան, որ դանակը կոտրվի նույնիսկ փոքր ուժի դեպքում: Հետեւաբար, չպետք է թույլ տալ, որ մետաղը գերտաքանա դրա մշակման ընթացքում: Հատկապես պետք է զգույշ լինել ծայրը կտրելիս, քանի որ հաստության նվազումով մետաղն ավելի արագ է տաքանում։
