• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Чи завжди потрібний вентзазор? Вентзазор у тришарових стінах Чи потрібний вентзазор

При утепленні стін у системі «вентильований фасад» утеплювач постійно омивається струменем повітря. Тому найважливішою характеристикоюзастосованого утеплювача є його повітропроникність. Потрібно знати, наскільки безперешкодно повітря може рухатись усередині самого утеплювача. А значить і зменшувати теплоізоляційні характеристики шару, або взагалі створити його зникнення. Залежно від повітропроникності мінеральної ватиможе виникати потреба застосування вітрозахисних мембран.

У вентильованому фасаді

При утепленні за системою «вентильований фасад» утеплювач притискається до стіни за допомогою анкерів, навішених на стіну планок та ін. зовнішньою обробкоюЗалишається вентиляційний зазор.

Якщо система зібрана правильно, то під дією тепла, що проходить через утеплювач, а також внаслідок вітрового тиску, у вентиляційному проміжку виникає природна стійка тяга повітря знизу вгору.

У системі навісного фасадуз вентиляційним зазором на утеплювач постійно впливає повітря, рухаючись вентиляційним зазором. Але повітря рухається знизу нагору і крізь шар утеплення, тобто. прямо по утеплювачу. І чим більше буде повітропроникність цього матеріалу, тим більша кількістьповітря проходитиме через нього.

Тепло тікає з повітрям

Це рух повітря по утеплювачу, є по суті прямим витоком тепла з будівлі, знижуючи ефект від утеплення. Це, так зване, конвекційне перенесення тепла повітрям — явище, що знижує опір теплопередачі огороджувальної конструкції за системою «вентильований фасад» на 20% і більше.

Якщо при монтажі не забезпечувався щільний контакт утеплювача зі стіною, тоді конвекційні тепловтрати значно збільшуються, а ефект від утеплювача знижується на 40 – 60%. Це дуже серйозна проблема при утепленні будівель за вказаною технологією.

Швидкість повітряного струменя та вітрові зони

Також втрати зростатимуть із зростанням швидкості руху повітря по вентиляційному зазорі. Спостерігається значне збільшення конвекційних втрат тепла в шарі утеплювача в районах де часті вітри (6 – 7 вітрові зони) або висотних будівель(70 м від рівня землі) у будь-якій вітровій зоні.

У яких утеплювачах на основі базальтової ватичи виникають значні конвекційні втрати тепла?

Щільність мінеральної вати

Для плит із базальтового волокна щільністю 80 кг/м куб і більше ця проблема практично перестає існувати. Її прояви можуть бути тільки якщо утеплювач не притиснутий до стіни повністю, тоді можливе збільшення тепловтрат до 5%, але за рахунок руху повітря в щілинах між утеплювачем і стіною.

Зараз можна стверджувати, що при використанні для утеплення мінераловатних плит щільністю 80 кг/м куб і більше втрати втрати тепла не будуть більш ніж 2,5%.

Таким чином, вказана щільність базальтових плитє граничною для безпроблемної експлуатації в системі вентильованого фасаду. І такі плити можуть застосовуватися без додаткового вітрозахисту – без супердифузійної мембрани.

Чи застосовувати мембрану

Достатній опір повітропроникненню можна забезпечувати або застосовуючи утеплювач великої щільності, або збільшуючи опір шару для руху повітря за рахунок додаткової установки. вітрозахисної мембрани.

Який шлях вирішення проблеми кращий?

Застосовувати більш щільний, а значить і дорожчий утеплювач товщим шаром, або навішувати додатковий елементсистеми, яка, до речі, може стати непридатною і як мінімум, створювати пожежні проблеми?

Є думка, що краще все ж таки застосовувати більш щільну мінеральну вату, без додаткової мембрани, при цьому, якщо потрібно, в районах зі значним вітровим навантаженням встановлювати базальтові волокнисті утеплювачі щільністю 180 кг/м куб.

Проблема скорочення тепловтрат від конвекції повітря має вирішуватися шляхом застосування утеплювачів з відповідними характеристиками.

Що дорожче, ефективніше – мембрана чи….

Сам утеплювач при цьому буде звичайно дорожчим, але з урахуванням відсутності мембрани подорожчання не перевищуватиме і 2% вартості всієї системи вентильованого фасаду. У цьому надійність системи значно підвищується.

Потрібно відзначити, що можуть застосовуватися і двошарові утеплювачі, в яких більш дешевий, і більш теплий шар, покривається щільним вітростійким шаром. Але такий варіант вимагає вищої культури будівництва, відсутності щілин між плитами при монтажі, що практично забезпечити складно.

У той же час застосування одношарового утеплення більш технологічне, і подорожчання всієї системи на рівні 2% не позначиться на доцільності саме такої технології утеплення «фасад, що вентилюється».

На сьогоднішній день немає нормативів і правил будівництва, які б визначали, коли можна обходитися без вітрозахисної мембрани в системі вентильований фасад, а коли не можна.

Застосування мінеральної вати в процесі будівництва будинку найчастіше пов'язане з виконанням заходів, покликаних захистити утеплювач від намокання.

Іноді це цілком виправдано та необхідно, а іноді буде зайвим переказом коштів.

У кожному конкретному випадку, залежно від передбачуваних умов експлуатації та виду конструкцій, що утеплюються, необхідно чітко визначитися, чи потрібна пароізоляція при утепленні мінватою?

Як сировину для виробництва використовують розплави гірських порід (базальтів, доломітів). Іноді додаються промислові шлаки. З розплавленої маси формуються волокна, які пресуються у вигляді плит або рулонів.

Міцність кінцевих виробів визначається ступенем стиснення при пресуванні та сполучними речовинами, як яких використовуються фенолформальдегідні або карбамідні смоли.

Чим більше зусилля прикладається на етапі формування і вище концентрація сполучних речовин, тим щільніший і жорсткіший виходить матеріал.

Щільність, залежно від форми випуску, може коливатися в дуже значному діапазоні:

• Рулони – 20-50 кг/м3;
• Мати -50-80 кг/м3;
• Полегшені плити – 80-120 кг/м3;
• Плити середньої твердості – 120-200 кг/м3;
• Жорсткі плити – понад 200 кг/м3.

Властивості та особливості застосування матеріалу

Основною властивістю, що визначає ефективність того чи іншого утеплювача, є коефіцієнт теплопровідності.

Він характеризує втрати теплоти через шар матеріалу товщиною в 1 м на ділянці площею 1 м2 протягом 1 год при різниці температур на протилежних поверхнях 10° С.

Для різних формвипуску минвати цей показник становить 0,03 – 0,045 Вт/(м*К).

Відмінною особливістю волокнистих утеплювачів є їх залежність теплоізоляційних властивостейвід вмісту вологи.

При намоканні, крапельки води обволікають волокна і поступово проникають всередину об'ємної структури, поступово витісняючи звідти повітря.

Збільшення кількості води всередині між волокнами веде до різкого падіння. теплоізоляційних характеристик. Становище посилюється ще й тим, що вода, що потрапила всередину, вкрай важко виводиться назовні.

Утеплювач може набрати до 70% води від власної маси. Звісно, ​​у умовах ефективність його роботи прагнутиме до нуля.

Незважаючи на критичність до намокання область застосування мін вати надзвичайно широка. При будівництві будинку її застосування можливе практично скрізь, де виключено безпосередній контакт із водою:

• Пустотні стіни (каркасні та цегляні, виконані за технологією колодязної кладки);
• Зовнішня поверхня дерев'яних чи цегляних стін;
• Внутрішні перегородки;
• Підлоги;
• Межетажні перекриття;
• Покрівля.

Коли пароізоляція необхідна

Однозначно досить просто сформулювати умову чи потрібна пароізоляція. При утепленні минватой захист від водної пари знадобиться тоді, коли є можливість контакту з повітрям, що надходить з боку приміщення.

Для забезпечення ефективної роботи, Кожен шар теплоізоляційного "пирога" повинен в тій чи іншій мірі пропускати повітря. У напрямку від кімнати до вулиці ця здатність має збільшуватись.

Таким чином, тепле повітряіз приміщення дуже повільно просочується між волокнами, витісняючи звідти холодний.

Під внутрішньою декоративною обшивкоювиконується невеликий вентиляційний зазор 1-2 см. Утеплювач встановлюється всередину конструкції між опорами.

Це може бути вертикальні стійкикаркаса, статеві лаги або крокви. З зовнішнього (зовнішнього) боку влаштовується вітро-гідроізоляційний бар'єр, що захищає від впливу атмосферних опадів та сильного прямого вітру.

Така схема справедлива при виконанні каркасних стін, підлог, покрівлі мансарди, стелі житлового поверху за наявності зверху холодного горища.

Внутрішні перегородки та перекриття між житловими приміщеннями вимагають трохи іншого підходу. Вологе повітря у цьому випадку може проникнути у мінеральну вату з будь-якого боку. Для збереження теплотехнічних характеристикконструкції парозахисний бар'єр встановлюється з обох боків.

Ще один випадок, коли необхідний захист від внутрішньої вологи- Зовнішнє утеплення дерев'яні зруби з бруса або колоди. Пароізахисний бар'єр встановлюється між стіною та плитами теплоізоляції.

Надлишки вологи відводяться через вентзазор, що залишається під зовнішнім декоративним фасадом.

Схема утеплення без застосування пароізоляції

Іноді сумніви, чи потрібна пароізоляція при утепленні мінватою цілком обґрунтовані. Характерною ознакоюдля таких ситуацій буде наявність повітронепроникних шарів:

• Внутрішнє або зовнішня безпориста обробка;
• Суцільний герметичний шар гідроізоляції;
• Цегляна стіна;
• Фасадна штукатурка;
• Декоративний облицювальна цегла.

Ще одна ситуація, коли мінвата не потребує додаткового захисту – колодязя цегляна кладка. У процесі будівництва стіни формуються внутрішні порожнини, що згодом щільно заповнюються теплоізоляційним матеріалом.

Відео-інструкція:

На основі короткого оглядуможна дійти невтішного висновку, що захист мінеральної вати від впливу парів води які завжди є обов'язковою операцією.

Вона необхідна лише у випадках, коли можливий контакт теплого вологого повітряжитлового приміщення та волокон утеплювача.

• 16.12.2009, 10:16

  Єлісєєв АС

  Вентзазор у тришарових стінах

  Здрастуйте, допоможіть хтось може... Збираюся будувати будинок одноповерховий цегляний 10*9м, (фронтони теж цегляні), з утеплювачем минватой(150мм). Пиріг такий-зсередини зовні-полцеглини(125мм)+утеплювач минвата(150мм)+полцеглини облицювальної(125мм). Питання - чи потрібен вентзазор між мінватою і облицювальною цеглою, якщо - ні, чи не буде відволожуватися стіни і волого в будинку, дуже вже не хочеться робити цей вент зазор. І чи вистачить несучої здатностівнутрішньої стіни в півцегли?? Прошу відповісти детальніше, якщо можна, заздалегідь дякую.

• 16.12.2009, 13:07

  Зелений Кіт

  Та якось воно взагалі неправильне...

• 16.12.2009, 14:25

  Єлісєєв АС

• 17.12.2009, 00:05

  jekson

  Внутрішню стіну потрібно робити завтовшки в цеглу.
  Вент зазор, як на мене, не потрібен. Все одно, з часом, від нього нічого не залишиться - мінвата заповнить порожнечу.

• 17.12.2009, 09:19

  tomcat_omsk

  Гранульоване піноскло замість вати засипте і не треба жодних зазорів. Цей утеплювач має схожі властивості, що і цегла, а значить нічого ні де накопичуватися не буде.
  З приводу вистачить або не вистачить півцегли, на Тисе 3 подивіться. Всі захоплюються його надмірною стійкістю, а по суті це те ж саме, що і дві стінки в півцегли, головне пов'язувати стінки не забувати

• 17.12.2009, 10:00

  Єлісєєв АС

  Шановний Tomcat_omsk. Мінвата вже закуплено - Ізорок щільністю 50КГ/М3, тобто. гранульоване піноскло відпадає.. Якщо зроблю так-- зсередини--полцеглини+150ммминвата+(без вентзазору)полиглини, з'єднуючи між собою кладочною сіткою 50*50*3 через 5 рядів.. По верху перед перекриттями кладку додатково армувати арматурою 8-10.. Фундамент дрібнозаглиблений стрічковий. Питання по міцності відпадає напевно? Чи не буде волого в домі і чи не відволожуватимуться кути?? Просто з досвіду експлуатації будинку цегляного з колодцевої кладки із засипкою шлаком знаю - вологувато, в морози сирі кути... Або з мінватою без вентзазору буде все ОК??? Прошу відповісти...

• 17.12.2009, 11:14

  tomcat_omsk

  Знову ж таки Імхо, мінвата має більшу паронепроникність, ніж внутрішня частинастіни з цегли та волога накопичуватися не повинна. Деякі товариші для вірності між деякими цеглинами (у зовнішній стіні) не закладають вертикальні шви для вірності, але це на любителя. Якщо ви оштукатурите внутрішні стіни, все має бути ок (паропроникність ще знизиться).

  Щодо міцності, скільки поверхів буде ваша будівля? Де живете? Як із сейсмікою у вас?

• 17.12.2009, 11:16

  tomcat_omsk

  50 кг/м3 це щось замало для стін, доведеться збільшити щільність, притрамбовуючи утеплювач (без фанатизму), інакше відчутно осяде

• 17.12.2009, 11:40

  Єлісєєв АС

  Одноповерховий будинок 10*9м по зовнішніх стінах, фронтони цегляні(полцеглини) у майбутньому планую житлову мансарду, перекриття дерев'яні, розташування будинку - Нижегородська область, ті землетрусів не передбачається.

• 17.12.2009, 11:43

  Єлісєєв АС

  Щільність мінвати брав за рекомендаціями виробника, роквел взагалі рекомендує кавіті із щільністю 45 одиниць, для шаруватої кладки.
  Під час затяжних дощів кладка не промокатиме і з нею утеплювач? Якщо так, то чи не смертельно це для мінвати? І як все це звідти випаруватиметься і впливатиме на утеплення?

• 17.12.2009, 12:28

  tomcat_omsk

  Мінвата зволожиться не від дощів, а від вологи з дому. Приходити вона буде з цегли і йтиме через нього ж у напрямку з дому назовні.
  Паропроникність зовнішньої стінине менше ніж внутрішньої, облицювальна цегла ж керамічна? Це питання вам треба опрацювати.

  Стійкість більш ніж достатня. Якби ви будували двоповерховий будинокз перекриттями із залізобетону, то напевно півцегли на внутрішній стінібуло б обмаль, і те ж/б армопояс вирішив би цю проблему.

• 17.12.2009, 13:35

  Єлісєєв АС

  Цегла силікатна, і внутрішня і зовнішня стіна, просто поблизу від нас немає заводу з виготовлення кераміки, прибулість вибрати силікат

• 17.12.2009, 13:59

  Єлісєєв АС

  Питання про фундамент тут-таки, якщо можна.
  Проектую фундамент за книгою Сажина на заривайте фундамени вглиб. Грунт до 1.4-1.5м дрібний пісок, далі суглинок, глина, вода на глибині від 0.8 до 1м. Нижче пливун. Фундамент для даного будинку виходить від поверхні землі вниз - залізобетон 0.3м висота, 0.6м ширина, подушка з великого піску заввишки 0.5м шириною 1м. Армую 3 прутки арматури вгорі і внизу стрічки діаметр12мм. Поперечно армую дротом діаметром 4мм, щоб створити осередки 200 * 200мм. Чи має такий варіант фундаменту життя? Глибина промерзання --- Нижегородська обл. По вершині, як і писав, армопояс по всьому периметру стін, висота його 300мм.
  Чи вистачить міцності моєму фундаменту?

• 17.12.2009, 21:52

  Андрій учитель

• 18.12.2009, 08:41

  Єлісєєв АС

  Андрію вчитель, я так і враховував товщину утеплювача. для Нижегородської обл. товщина виходить близько 130 мм у шаруватій кладці, я взяв 150мм, сподіваюся буде достатньо? Вата сохнути не буде зовсім чи повільно?
  І питання - якщо не дай бог під час кладки буде дощ і не встигну покрити її, вата потім нормально просохне?
  За фундаментом, чому низький? поверх один, висота кладки до верху-3,60 м, міцності фундаменту не вистачить?

Запитання про обшивку будинку задає Аркадій Карпов, м. Москва: Здрастуйте, хочу запитати вас. Мені зараз бригада робить обшивку будинку, утеплюють та обшивають сайдингом. Після того, як настелили плівку, одразу шиють поверх цього сайдинг. Я говорю – де зазор? Вони кажуть – не треба, завжди так робимо. Чи правильно вони роблять і як треба правильно?

Відповідає Андрій Волоколамцев, бригадир ТОВ "Август", м. Подільськ.

Здрастуйте, Аркадію. Можливо те, що роблять ваші будівельники не зовсім правильно, а можливо зовсім не правильно. Щоб було у вас нормальне і системне розуміння цього питання, давайте для початку розберемо ваш випадок, а потім подивимося, чи потрібно робити вентзазор і коли.

Отже, давайте розберемося. Якщо стіни складені з паропроникного матеріалу, то у разі використання декоративного шару із сайдингу, вам обов'язково потрібно робити вентильований зазор. Тому що волога з внутрішніх приміщеньвашого будинку у вигляді пари буде проникати через стіни в утеплювач і зволожувати його.

Утеплювачі типу дуже не люблять вологи. Коли вони намокають хоча б на 15 відсотків, то втрачають у своїх показниках із теплоопору вже 50 відсотків.

Є, однак, такі утеплювачі, які не такі сприйнятливі до вологи, які не так втрачають свою теплоізолюючу здатність. Це, в першу чергу, стосується пінополіуретану, який може наноситися на стіни будинку напиленням.

Коли точно потрібний вентзазор?

Отже, у вашому випадку вентильований зазор між утеплювачем і зовнішнім декоративним шаром буде точно потрібен в наступних варіантах:

• Використання будь-якого утеплювача, що втрачає свої властивості при намоканні.
• Матеріал стін будинку пропускає пару із внутрішніх приміщень у зовнішній шар.
• Декоративне оздоблення являє собою шар пароізолюючого або вологоконденсуючого матеріалу.

Останній пункт цілком можна віднести до вініловому сайдингу, металосайдингу та профільованого листа. Ці матеріали не дадуть виходити волозі з теплоізолятора, якщо будуть щільно нашиті на шар теплоізолятора.

Коли вентзазор не потрібний?

У яких випадках вентзазор можна робити:

• Матеріал стін будинку не пропускає пар із внутрішніх приміщень назовні, наприклад, бетон.
• Утеплювач із боку внутрішніх приміщень добре ізольований пароізоляцією.
• Зовнішній матеріал добре пропускає пару, наприклад, фасадна штукатурка.

На цій можливості фасадної штукатурки будується, коли стіни можна утеплювати пінопластом або базальтовою ватою.

Будь-яка пара, що потрапляє в утеплювач, виводиться прямо через штукатурний шарта паропроникну фарбу. Вентзазору в цьому випадку між утеплювачем та декоративним шаром немає.

Коли ще обов'язково потрібний вентзазор?

У яких випадках знадобиться вентиляційний зазор між стіною і декоративним покриттям:

1. Матеріал декоративного шару сприяє утворенню конденсату.
2. Матеріал стін під декоративним шаром може псуватися від вологи (гниль, тріщини тощо).

Наведу найпростіший приклад. Якщо ви задумали обшити дерев'яний будинок металевим профільованим листом, без вентзазору тут не обійтися.

В іншому випадку вся волога, яка конденсуватиметься на внутрішньої поверхніпрофліста, вбиратиметься, які від цього руйнуватимуться.

У випадку з вентзазором волога, звичайно ж, конденсується на внутрішній поверхні профільованого листа - це метал. Але прямого контакту із поверхнею дерев'яних стін немає. І струм повітря, який є у вентзазорі, забирає цю вологу у вигляді пари і виводить із простору між декоративним шаром і стіною.

Розгляньте, який із наведених вище випадків є вашим, і вибирайте – чи потрібен вам вентзазор чи ні. Дивіться, який у вас, який матеріал стін.

1. 
   Запитання: Доброго дня, шановні панове! Розкажіть, будь ласка, як краще обробити зовні будинок із керамзитобетонних блоків (КББ), який фасад тут буде доречний, які матеріали можна застосувати?
2. 
   У останнім часомлюди стали віддавати перевагу дерев'яним будинкам. Перше, чим приваблює цей природний матеріал- Його екологічна чистота. До того ж, дерево дуже добре.
3. 
   На цій сторінці представлена каркасна стінау розрізі разом із утеплювачем, який монтується між стійками каркасу. Простіше кажучи, каркасна стіна в розрізі є так...
4. 
   Якщо подивитися на історію будівництва житлових будинків у холодних регіонах, то утеплення стін тирсою стало практикуватися не так давно. Тирса як утеплювач стін при будівництві.
5. 
   Сама проста конструкціястін каркасного будинку– це вертикальні стійки, пов'язані верхньою та нижньою обв'язкоюта перев'язані укосинами для додаткової жорсткості конструкції. При використанні плитного...

Ми завжди просимо наших читачів «розшифровувати» питання, вказувати додаткові дані, які б допомогли зрозуміти, в чому проблема. Ось, наприклад, про що конкретно запитуєте ви? Зрозуміло, що хочете, щоб волокнистий утеплювач залишався сухим. Але якою є конструкція теплоізоляції будинку? Ви утеплюєте каркас, вкладаючи мінвату між стійками? Або це цегляний будиночокіз зовнішнім утепленням? А може, дерев'яний зруб? Чи внутрішнє утеплення? Дах вас цікавить? Тоді яка: поєднана мансардна чи холодна горищна? Існує безліч варіантів теплоізоляції будівель і стільки ж відповідей на ваше запитання. На жаль, універсального рішенняні.

Не вдаючись особливо конкретних конструкцій, спробуємо дати загальне уявленняпро те, як зберегти утеплювач сухим. При цьому вважатимемо, що опади або вода з ґрунту в будівельні конструкціївашого будинку не проникають, дах не тече, у зашивці стін немає дірок, стіни гідроізольовані від фундаменту тощо. Утеплення будівлі зсередини не розглядатимемо, як нераціональне.

Не допустити проникнення вологи в мінвату - завдання хоч здійсненне, але складне. Щоб це зробити, волокнистий утеплювач у максимально сухому стані потрібно запакувати у герметичну оболонку. Наприклад, у міцні поліетиленові мішки. Проте зробити це не так просто, а акуратно змонтувати мінвату, не пошкодивши оболонку, ще складніше. Від дірявих мішків немає ніякого штибу. Тому повний захист від проникнення вологи застосовують рідко. Приклад такого рішення - утеплення теплотрас, де оболонкою є рулонна бітумна гідроізоляція. Як правило, у надземних конструкціяхволокнистий утеплювач не стільки ізолюють від впливу вологи, що міститься в повітрі, скільки намагаються забезпечити вихід водяної пари з матеріалу. Розглянемо в загальних рисахнайпоширеніші конструкції утеплення дачного будинку:

• Каркасний будинок. Як утеплювач, так і дерев'яний каркаспотребують захисту від перезволоження. Більшу частину року повітря всередині будинку має більшу вологість, ніж зовні. Тому в першу чергу на каркасну конструкціюзсередини по всій площі кріплять герметичну пароізоляційну плівку. Як видно з назви, вона непроникна для водяної пари. Але утеплювач, не маючи герметичної оболонки, вбиратиме вологу, що міститься в зовнішньому повітрі. Щоб вона не накопичувалася, необхідно забезпечити досить ефективну вентиляцію мінеральної вати. Заодно провітрюється дерев'яний каркас. Для цього між обшивкою та утеплювачем, закріпивши брусок, залишають нічим не заповнений проміжок. Рекомендована товщина вентиляційного зазору- 40 мм, у верхній і нижній частині стін влаштовують отвори, прикривши їх сіткою або гратами. Щоб пориви вітру не продували утеплювач, поверх нього кріплять вітрозахисну плівку, яка не перешкоджає виходу водяної пари назовні.

Класична конструкція стіни каркасного будинку. Зсередини розміщується пароізоляція, що унеможливлює проникнення вологого повітря з будинку в утеплювач. Зовні - вентильований зазор, що забезпечує виведення вологи назовні з мінвати, закритим вітрозахистом

• Дерев'яний будинок, зовнішнє утеплення: каркас, заповнений мінватою та обшивка поверх нього. Стіни зрубу, виконані з деревини, потребують захисту від вологи не менше, ніж волокнистий утеплювач. "Запаковувати" їх зсередини пароізоляцією нераціонально, губляться переваги натурального дерева. Розміщувати пароіозоляційний шар між зробленими з колод стіною і утеплювачем також не варто, це може призвести до перезволоження деревини і ураження її грибком. Доводиться миритися з тим, що водяні пари постійно проникатимуть у дерев'яні стінизсередини будинку та виходити назовні через утеплювач. Щоб ефективно виводити цю вологу, робимо, як у випадку з каркасним будинком, вентзазор. Мінвату закриваємо вітрозахистом. Повторимося, при утепленні зрубу пароізоляція не потрібна.

Правильна теплоізоляція дерев'яного будинку: 1 – утеплювач; 2- вітрозахисна плівка; 3 – обшивка. На каркас набиті бруски (контррейка), між обшивкою та вітрозахистом передбачений вентиляційний зазор, завдяки якому деревина та мінвата залишаються сухими.

Варіант вентильованого фасаду – багатошарова кам'яна стіна, Виготовлена ​​з газобетону з облицюванням цеглою. Є вентзазор і вітроізоляція. У нижній та верхній зонах облицювання необхідно залишати вентиляційні отворидостатньої площі

• Кам'яний будинок, вентильований фасад. Схожий із системою теплоізоляції дерев'яного будинку. Наявність зовні вентиляційного зазору та вітроізоляції за вже відомою нам схемою є обов'язковою. З пароізоляцією трохи складніше: якщо стіни виконані з негігроскопічного (не вологого) матеріалу, між стіною і утеплювачем пароізоляція потрібна. Мова про залізобетон (у тому числі збірні панелі) та керамзитобетонних блоках. Якщо ж стіни складені з матеріалів, що «дихають», пористого бетону, цеглини - пароізоляція не потрібна, вона лише нашкодить.

Загальний пристрій вентильованого фасаду

• Штукатурний фасад- безпосередньо на стіну кріпиться жорстка мінвата, зверху плити штукатурять. Пароізоляція не потрібна, а захистом від опадів та вітру служить тонкошарова фасадна штукатурка, армована полімерною сіткою. Використовувати можна лише спеціальні суміші, призначені для систем зовнішньої теплоізоляції.

Тепер про дах, розглянемо тільки скатні конструкції:

• Поєднана (утеплена) мансардна покрівля. Являє собою каркасну конструкцію, багато в чому схожу на стіни каркасного будинку. Обов'язково потрібна пароізоляція зсередини, вентильований зазор та вітрозахист зовні. При виборі вітроізоляційної плівки слід враховувати, більшість покрівельних покриттів є конденсатообразующими: на зверненій всередину даху боці за певних умов випадає роса чи іній. Найбільше цим грішать сталеві покрівлі, Іноді кількість конденсату дуже велика. Щоб вода, що стікає з покрівельного покриття, не замочила утеплювач, як вітроізоляція застосовують спеціальні підпокрівельні плівки, так звані дифузійні мембрани. Вони мають властивість, вільно пропускаючи водяну пару назовні, перешкоджати проникненню рідкої води всередину. Краплі просто скочуються вниз і стікають за межі покрівлі.

Дифузійна мембранамає безліч пір. Вони надто дрібні, щоб не пропускати рідку воду, але досить великі, щоб не перешкоджати виходу водяної пари

Приклад поєднаної скатної покрівлі. Щоб утеплювач у конструкції мансардної покрівлізавжди залишався сухим, необхідно забезпечити його провітрювання. Вентиляція (показана на схемі стрілками) здійснюється в проміжках між контррейками, набитими по кроквах. Знизу утеплювач має захищати пароізоляція (Ізоспан На схемі), зверху – дифузійна мембрана (Ізоспан АМ).

• Холодна (неутеплена) горищна покрівля. Провітрювання горищних приміщеньорганізовують через віддушини у фронтонах, щілини у підшивці, аератори у покритті. Так як покрівля не утеплюється, потрібний лише захист від конденсату без функції виведення водяної пари. Найраціональніше між покрівельним покриттямі кроквяною системоюрозмістити пароізоляційну плівку. Дифузійна мембрана теж підійде, але коштує вона дорожче.

Якщо у вас залишилися питання, чи готові на них відповісти. Настійне прохання: конкретизуйте, будь ласка, свої листи. У форматі «питання-відповідь» нам складно давати відповіді на запитання загального характеру. Та й ви, ймовірно, не отримуєте цікавої інформації повною мірою.