≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Як рубають зруби Як зробити зруб з колод своїми руками? Відео: про кутові з'єднання бруса

2016-02-24, 22:12

Інструмент Видалення кори Викладка колоди Початкова розмітка Вирубування лапи Підганяння площин лап Пази зрубу

Зрубати зруб самому цілком реально. Зараз всі подробиці дізнаємося і подивимося, та й сокиру Вам в руки.

Такого матеріалу в інтернеті Ви більше ніде не знайдете, тому що скрізь показано рубання зрубу з першосортних колод, але першосортний кругляк дістати недосвідченій людині не просто, тому рубатимемо з того, що бог послав, не на шкоду якості.

Тоді бог послав ліс повалений ураганом, і про перший сорт мови немає навіть близько. Тим не менш, ми з нього зрубаємо відмінний зруб для лазні.

Дістанете перший сорт - відмінно, полегшіть собі працю.

Інструмент

Для виготовлення зрубу буде потрібно наступний інструмент:

2. Ножівка чи бензопила

3. Рубанок-шерхебель або електрорубанок

4. Рівень 40 - 60 см.

5. Металева лінійка 40 - 60 см.

6. Будівельний шнур-малка.

7. Шаблон.

Про шаблон докладніше, тому що його потрібно зробити. Шаблон під лапу канадку (ластівчин хвіст). Ось він:

Розміри шаблону

А — ширина, береться щодо маківкової (тонкої) частини найтоншої колоди. Ширина шаблону береться вже цій частині на 4 сантиметри. Наприклад, якщо товщина колоди 20 см., то ширина шаблону 16 см.

В - 3/4 від А

З і D - 2/4 від А

E - 1/4 від А

Видалення кори

Насамперед видаляємо кору з колод. З усіх. Щоб колода під корою не заборонила, а в теплий час, під нею не активізувався б короїд.

Ця операція робиться лопатою, заточеною ось так:

Зі знятою корою колоди можуть лежати дуже довго, але якщо передбачуваний термін зберігання перевищує півроку, треба забезпечити продувність, і накрити стопу зверху руберойдом, або чимось подібним.

Викладка колоди

Робота починається з викладки колоди. Для цього робляться дві підставки з виїмками, на яких колоду надається необхідне для розмітки положення.

Якщо матеріал першого сорту, без помітних вигинів, колода викладається по річних кільцях так, щоб та частина де річні кільця тонша, вийшла надалі із зовнішнього боку зрубу.

Якщо матеріал не першого сорту, то колода викладається відповідно до наявних згинів, які повинні бути звернені або вгору або до зовнішньої сторони. Або в обох цих напрямках. Тільки не вниз і всередину.

Будьте уважні. На перший погляд колода може здатися дуже рівним, але погляд уздовж нього одразу визначить викривлення.

При викладанні визначаємо і напрям укладання колоди в зруб щодо попереднього. Комельна частина укладається на маківкову, і навпаки.

Початкова розмітка

Колоди підбираються наступним чином: перший вінець - найтовстіші, потім тонші і до середини найтонші. з 7-го вінця знову товстіший, і останній притискний вінець - товстий.

Для розмітки колода торцюється. Спеціальних пристосувань для цього немає — робиться на око, але чим рівніше буде зроблено торцювання, тим менше буде потім припасування та ймовірності щілин у кутах.

Торцювання робиться точно за розміром, однаковим для всіх колод стіни.

Після торцювання за рівнем проводимо горизонтальну лінію по найширшій частині торця колоди (у першого сорту це середина), відзначаємо її центр, і від центру беремо ширину шаблону.

По ширині шаблону, по вертикальному рівню проводимо дві лінії, розпочавши цим малюнок щічок лапи.

Потім по цих лініях натягуємо нитку між торцями колоди, і по ній прокреслюємо подовжню частину щічок, довжиною 25-30 см. Тільки всі однакові.

В результаті на кінцях колоди вийде така розмітка:

Вирубування лапи

По розмітці вирубуємо щічки лапи.

Ширину щічок підганяємо по ширині шаблону, щоб він входив щільно, але без напруження. Поки що рука не набита їх краще зробити з невеликим запасом, а потім підтесати сокирою до потрібного розміру.

Бензопила для вирізу щічок застосовується тоді, коли на них є сучки. Якщо сучків немає, то сегмент повністю вирубується сокирою.

Переходимо до виготовлення посадкового місця лапи. У перших двох колод одне посадкове місце - верхнє.

Надягаємо на лапу посередині шаблон і відкреслюємо по верхній межі. Вузька частина шаблону знаходиться з зовнішньої сторонистіни.

Від краю кордону, окресленого за шаблоном, вгору проводимо лінію по вертикальному рівню з обох боків. Відстань від кордону до верху колоди, з широкого (внутрішнього) боку, має бути не менше ніж 5 сантиметрів.

.

Потім викреслюємо край посадкового місця, прорізаємо торець, і зрубуємо сегмент колоди. Важливо при прорізанні торця, не зробити пропил нижче за межі шаблону.

Так само робиться лапа на протилежному кінці колоди. Потім по цих інструкціях робиться друга колода, яка в зрубі буде паралельно першому.

Переходимо до поперечних колод першого вінця. Торцювання, розмітка і щічки у поперечної колоди робляться так само як і в першої. А ось лапа трохи інакше, тому що вона вже повна, з двома посадковими майданчиками, верхньою та нижньою.

Спочатку робиться нижній майданчик лапи. Відміряємо приблизно 5 см. від низу колоди, встановлюємо та окреслюємо шаблон.

Чому приблизно 5 см? Так як колоди не відрізняються ідеальною рівністю, та й торцювання спочатку швидше за все буде не ідеальним, то і шаблон швидше за все введе площину, тому її потрібно буде підганяти по нижній лапі, і це припасування може з'їсти ще 1 - 2 см.

В результаті ми матимемо нормальну глибину лапи. Глибина лапи повинна бути приблизно 0.5 від ширини паза, тому якщо середня ширина паза 12 - 14 см., то глибина лапи нормально 6 - 7 см.

Не забудьте, що вузький кінець шаблону із зовнішнього боку. Верхній край можна поки що не відкреслювати. Я тут наголосив, щоб Вам було зрозуміліше.

Тепер за рівнем викреслюємо внутрішній край лапи.

Перевертаємо колоду, і так само як і на першій колоді відкреслюємо край і робимо проріз, і так само вирубуємо лапу, тільки якщо на першому колоді робився верх лапи, то тепер, на поперечному ми робимо низ.

Верхню посадку поки не чіпаємо, тому що нижню ще доведеться підганяти.

Після цього беремо електрорубанок та обробляємо сучкові виступи. Якщо на колоді є різкі вигини, виступи, то підрівнюємо їх.

Нам залишилося підігнати площини лап поздовжнього і поперечного колод, але як це робити, щоб знову не повторюватися, я покажу на другому колоді, на якому вже буде паз.

А поки встановимо поперечні та виведемо всю конструкцію за діагоналями та рівнем. Рівень береться по низу перших колод.

Припасування площин лап

У нас готові верх лапи першої колоди і низ лапи першого поперечного. Тепер треба ці площини підігнати.

Насамперед виводимо вертикаль. Робиться це за допомогою рівня та клинка.

Виставивши таким чином колоду, дивимося зазор, визначаємо і відкреслюємо місця на лапі, які потрібно підрубати, щоб не було щілини і колода лягла строго по вертикалі.

Після підгонки заміряємо глибину нижньої площини лапи, що вийшла, і за цим розміром відкреслюємо за шаблоном і вирубуємо верхню площину. Таким чином лапа буде точно по середині колоди.

Тепер готуємо втричі колоду. Воно буде поздовжнім, з пазом, і за такою ж інструкцією будуть робитися всі наступні колоди.

Виставляємо колоду як сказано вище, вирізаємо щічки і вирубуємо низ лапи глибиною приблизно 5 см., Обробляємо рубанком сучки і виступи і встановлюємо на попереднє.

Виставляємо вертикаль за допомогою клинка, і дивимося який зазор вийшов між колод.

Дерев'яний будинок - естетичне, екологічне та безпечне житло, яке відрізняється високими тепло- та звукоізоляційними властивостями, міцністю та надійністю. Багатьох цікавить можна зібрати і встановити зруб своїми руками. Зробити це реально, але складно. При встановленні важливо враховувати масу факторів, серед яких якість колоди, розрахунки пиломатеріалів та планування будинку, особливості монтажу та ін.

Врахуйте, що неякісні матеріали та помилки у складанні знизять експлуатаційні властивості та терміни служби будинку, призведуть до появи гнилі та плісняви ​​у будові, перекосі стін та багатьом іншим, не менш серйозним, проблемам. Але якщо ви зважилися на самостійне будівництво заміського будинкуабо лазні, ця стаття розповість, як зробити зруб.

Проектування та вибір матеріалів

Складання зрубу своїми руками починається з проектування будинку з урахуванням особливостей земельної ділянки, майбутніх інженерних систем та дизайну приміщення. Планування зробленого з колод будинку може бути прямокутним або квадратним, а також фігурним у вигляді півкола, шестикутника тощо. Звичайно, будівництво першого варіанту пройде набагато легше.

Після створення проекту та розрахунку кошторису ретельно підбирають пиломатеріали. Оциліндровані колоди оптимальний варіантдля тих, хто хоче зібрати зруб та побудувати будинок самостійно.

Такі колоди характеризують гладку і рівну поверхню, однакові розміри та діаметри. Це дозволить здійснити монтаж оперативно та легко. Крім того, колоди, що щільно прилягають один до одного, забезпечать. хорошу теплоізоляцію. За рахунок естетичності та натуральності матеріалів будинок з круглого лісу гармонійно впишеться у навколишнє середовище. Дерев'яна будова виглядатиме вишукано та оригінально. Про переваги зробленого з колод будинку детальніше читайте .

Щоб отримати надійний та довговічний будинок, потрібно використовувати тільки якісні колоди. Бажано, щоб пиломатеріал був із лісових регіонів та пройшов спеціальну обробку. У компанії "МаріСруб" заготівля лісу відбувається в Кіровській області, республіки Марій Ел і Комі. Ці регіони славляться гарною, великою та стійкою до вогкості деревиною.

Сировина та колоди проходять ретельний відбір та обробку у власному цеху фірми. Дерево просочують та обробляють захисними засобамивід негативного впливу вологи та комах. Такі матеріали довше прослужать, збережуть первісний вигляд та властивості.

Вибирайте колоди, заготовлені з зимового лісу. Така деревина більш міцна і стійка до вологи. На пиломатеріалах допускається наявність сучків малого діаметра та невеликий природний шлюб. Стовбури якісних матеріалів характеризують жовтий або темно-жовтий кольори. Це повинні бути непрокручені колоди одного діаметра та однієї деревини. На поверхні не повинно бути механічних пошкоджень, гнилі та червоточин.

Як перев'язати зруб

Після того, як матеріали вибрано, а фундамент для дерев'яного будинку встановлений, приступають до збирання зрубу. Кріплення або перев'язка колод буває двох основних типів. Це “в чашу” та “в лапу”. Обидва способи характеризують стійкість і міцність конструкції майбутнього будинку, а вони відрізняються у створенні пазів.

Рубка "у чашу" або "в обло" - традиційний російський метод збирання зрубу. Він припускає, що кути конструкції з'єднують з випуском торців завдовжки два діаметри колоди. Через це збільшуються витрати пиломатеріалів. Будівництво такого будинку обійдеться дорожче, але при цьому тепло всередині довго зберігатиметься. Крім того, кути будови не піддадуться негативному впливувітру та опадів.

Метод "в лапу" передбачає, що колоди укладають по дужці, вирівнюють по зовнішньому краю і стесують зайве зсередини. Це холодніше приміщення, тому для утеплення торці закривають за допомогою дощок. Це потрібно і для того, щоб захистити спиляну деревину від гниття. Врахуйте, що зруб "в лапу" потрібно протесувати усередині.

Перев'язка колод "в лапу" відрізняється більш сучасним і естетичним зовнішнім виглядом і меншою кількістю деревини, що витрачається. Але щоб створити теплий та довговічний будинок, потрібно багато додаткових робіт. Тому така рубка стане трудомістким процесом.

Технологія встановлення зрубу

• На горизонтальну поверхню залитого фундаменту укладають гідроізоляцію. В якості матеріалу підійдеруберойд. Для укладання фундамент змащують розігрітим і зверху накладають руберойдові листи. Після висихання роблять ще один шар;
• На гідроізоляційний шар крадуть дошки товщиною мінімум 5 сантиметрів, а поверх дощок настилають шар клоччя або джуту. Це посилить теплоізоляційні властивості, адже через підлогу та фундамент йде до 40% тепла!;
• На шар утеплювача встановлюють зруб. Як правило, виробничі колоди пронумеровані. Такий стіновий комплект легко зібрати за прикладеною схемою;
• Укладайте вінці строго за рівнем ряд за рядом і скріплюйте нагелями. Слідкуйте, щоб колоди лягали рівно!;
• На кожен укладений вінець кладуть шар утеплювача теж у вигляді клоччя або джуту. Утеплювач кріплять за допомогою будівельного степлера;
• Крім перев'язки на кутах, колоди з'єднують через кожний метр довжини за допомогою шпильок. Додаткове кріплення зробить стійкою конструкцію.

Заключний етап

Після збирання зруб залишають на 0,5-1,5 роки для усадки, при цьому будову краще закрити поліетиленовою плівкоюдля гідроізоляції. У цей період можна зашивати підлогу та встановлювати крокви для майбутньої покрівлі. Зашивають підлогу за допомогою дощок завтовшки від 60 мм, які укладають на балки. Дошки з'єднують за допомогою шпильок. Стеля можна настилати у такий же спосіб.

Після встановлення покрівлі переходять до робіт з обробки. Насамперед, це утеплення підлоги, стелі та стін. Не забудьте і про інженерних системах, Серед яких електрика та водопровід, вентиляція та каналізація. Дані комунікації мають бути проведені на початок внутрішньої обробки. При цьому розташування та встановлення даних систем розраховують ще на етапі проектування будинку!

Монтаж зрубу та будівництво дерев'яного будинкусвоїми руками - складний і трудомісткий процес, який потребує знань та навичок. Неправильна послідовність та технологія робіт, неякісні матеріали та брак досвіду призведуть до серйозних проблем. Тож краще довірити роботу професіоналам!

Майстри компанії "МаріСруб" виконають будівництво дерев'яного будинку, котеджу чи лазні під ключ! Пропонуємо послуги зі створення проекту будинку вашої мрії, складання та встановлення зрубу з колод, монтажу фундаменту та покрівлі, облаштуванню комунікацій та фінішному оздобленню будівлі. У розпорядженні компанії власний цех з виготовлення оциліндрованих і рубаних колод. Самостійне виробництво- гарантія ретельного контролю якості та низькі ціни!

Побудувати лазню із зрубу не просте завданняПроте технологія зведення, вибір матеріалів і навіть точна послідовність дій вже давно відомі та відпрацьовані багатьма майстрами.

У цьому матеріалі пояснюються всі ключові моменти, які допоможуть у будівництві лазні зі зрубу: від закладення фундаменту до внутрішнього оздоблення.

Парна лазня відома ще з часів скіфів, що возили з собою спеціальні банні намети та похідні кам'янки. І в XXI столітті російська лазня не стала якимось архаїзмом, успішно витримавши вікову конкуренцію з ванними та душовими. Позбутися багатьох хвороб, видалити з організму шкідливі речовини, накопичені в міських буднях, дати тілу повноцінний відпочинок- все це досягається при відвідуванні лазні протягом більш ніж півтори тисячі років.

Яка конструкція краща, як вибрати місце для її розміщення, як вона взагалі влаштована - відповіді на багато «банні» питання ви знайдете в цій статті.

Місце та планування лазні

Одним з важливих доповнень до самої лазні в усі часи було водоймище з прісною водою, розташоване неподалік - за відсутності іншого джерела водопостачання воду брали з нього. Особлива краса поблизу такого водоймища полягає і в можливості контрастного обмивання - попарившись в російській лазні, вибігти з неї і поринути в прохолодну воду водойми. Крім того, природне водоймище дозволяло швидко впоратися з займанням лазні, що виникало досить часто через порушення при влаштуванні печі.

Сьогодні у прив'язці дачної лазнідо природного водоймища немає особливої ​​необхідності, але все ж таки зручно, якщо вона розташована біля, скажімо, штучного водоймища - остаточне рішення завжди залишається за господарем дачі.

Основні критерії вибору місця для лазні: віддалення від дороги, наявність природного чи штучного огородження від сторонніх глядачів (густі кущі, крони дерев, паркан, господарські будівлі), протипожежна дистанція від основної житлової будови не менше 15 метрів.

Основні приміщення лазні - передбанник, мийна та парна (останні два приміщення можна поєднати в одне). Розмір передбанника визначається з розрахунку 1,4 м 2 на кожного, хто купається, розмір мийної - 1,2 м 2 на одну особу. Крім того, у передбаннику має бути місце для меблів (шафки для одягу, лавки для сидіння) та для зберігання палива (ящик для вугілля або дров). У мийній знадобиться місце для ємностей з гарячою та холодною водою, печі та місце для лежаків.

Наприклад, для невеликої родини (не більше 4-х осіб) підійде лазня таких розмірів: зовнішній розмір- 4х4 м; передбанник – 1,5х2,4 м; мийна – 2х2 м; парна - 2х1,5 м. Щоправда, в лазні таких розмірів особливо не розгорнешся - але й місця вона займає небагато.

Взагалі, розміри лазні безпосередньо пов'язані з розміром ділянки, яку можна виділити під неї. Якщо ділянка значний, то і лазню можна розширити, додавши до неї душову кабіну, приміщення для відпочинку і т.д.

У помірних та холодних кліматичних зонах правильним буде, якщо вхід у лазню розташований на півдні, а віконні отвори- На західній (південно-західній) її стороні. Таке розташування входу значно спростить користування лазнею в зимовий сезон, тому що кучугури на південній стороні швидше тануть, а напрямок вікон дозволить довше висвітлювати її приміщення. сонячним світлом.

Будівництво лазні - етапи

Їх декілька:

1. Заготівля основних матеріалів.
2. Вибір та закладка фундаменту.
3. Створення фундаменту для печі-кам'янки (за потреби).
4. Створення підлоги та каналізаційної системи лазні.
5. Складання зрубу лазні.
6. Будівництво даху.
7. Формування вимощення по периметру.
8. Конопатка стін лазні.
9. Кладка або монтаж печі, монтаж димоходу.
10. Електрика та водопостачання лазні.
11. Встановлення дверей та монтаж полиць.

Підготовка основних матеріалів для лазні

Класичним та найбільш вдалим конструкційним матеріаломдля російської лазні було і буде дерево - деревина легко справляється з перезволоження лазневих приміщень, відводячи зайву вологу назовні.

Яка деревина підходить для будівництва лазні? Як правило, лазні будуються з кругляка сосни або ялинки діаметром не більше 250 мм - тільки дерево створить внутрішню атмосферу в парильні. Однак у конструкцію лазні місцями краще включити деревину інших порід - дуб, модрину та липу. Наприклад, нижні вінці і лаги для підлоги, виконані з дуба, дозволять отримати по-справжньому довговічну лазню. Нюанс - дуб має бути спиляний «в самому соку» (тобто не сухостій) і висушений під навісом. Нижні вінці (не більше 4-х), що йдуть за першим дубовим, краще виконати з модрини. Завершальні вінці, елементи внутрішнього оздоблення та обшивки слід виконати з липи або білої ялини - їхня деревина краще за інших виводить вологу.

Коли потрібно запасати деревину для будівництва лазні? Кругляк, деревину для внутрішнього оздоблення необхідно вирубувати взимку, у період, коли стовбури дерев містять найменшу кількість вологи – сушити легше. Крім того, далеко не весь стовбур дерева годиться для будівництва лазні – підійде лише середня частина стовбура, тобто верхівка та комель не підходять.

Важливим критеріємпри відборі деревини буде відсутність порожнин і потік смоли на кругляку хвойних порід, сухість, ошкурена поверхня, відсутність ділянок, що загнили, і місць ураження жуком-древоточцем.

Фундамент для лазні

Основними типами фундаменту для будівництва лазень є стрічковий та стовпчастий, залежно від місцевих ґрунтів. Незалежно від обраного типу фундаменту, необхідно закладати їх з максимальною акуратністю – краще, якщо на глибину промерзання ґрунту. Попередні роботи перед закладанням фундаменту будь-якого типу: очищення майданчика від сміття, повне видалення верхнього шару ґрунту на глибину до 200 мм (видаляємо родючий шар).

Щоб правильно вибрати фундамент, потрібно визначити тип місцевого ґрунту, який може належати до одного з трьох основних груп:

1. Слабкий грунт складається з торфу, мулу, пилуватого піску (містить багато води), глини текучої або текучепластичної.
2. Пучинистий ґрунт (схильний до сезонних спучування) складається з піску (пилуватого або дрібного), глинистих компонентів (глини, суглинки і супесі).
3. Слабопучинистий грунт утворений скельними породами, середніми і великими зернами піску.

Стовпчастий (паловий) фундамент для лазні

Влаштовують на слабопучинистих ґрунтах: складається зі стовпів, закладених у кутах лазні, а також у місцях з'єднання внутрішніх та зовнішніх стін. Якщо дистанція між двома сусідніми фундаментними стовпами більше ніж 2 м, між ними закладається ще один стовп. Глибина закладки стовпчастого фундаменту- Не менше 1,5 м.

Стовпи для такого фундаменту легко виготовити безпосередньо на місці будівництва лазні, матеріалом для них може бути червона цегла, бутовий камінь, пов'язані бетонним розчином. Основні (кутові) цегляні стовпи для стовпчастого фундаменту зазвичай квадратної форми, зі стороною 380 мм, допоміжні - прямокутні, перетином 380х250 мм. При необхідності, основні стовпи виконуються у дві цеглини - перетином 510х510 мм. Економія бутового каменю та цегли при будівництві стовпчастого фундаменту досягається заповненням фундаментних ям піском - на половину їх глибини, великофракційний пісок укладається пошарово (кожний шар - 100-150 мм), заливається водою і трамбується.

Фундаментні стовпи під час будівництва лазні своїми руками також можна зробити самостійно. Для цього знадобиться розбірна опалубка з дощок, промазана зсередини мастилом типу «Емульсол», що не твердіє. Всередину зібраної опалубки необхідно помістити металеву арматуру, потім залити бетонну суміш.

Для відливання фундаментних стовпів усередині відритих для них ям використовується ковзна опалубка, виготовлена ​​з покрівельного заліза, пластику, толю або товстого картону. З матеріалу, вибраного для ковзної опалубки, створюється труба діаметром від 200 мм, що міститься в фундаментну яму більшого діаметра - від 300 мм. Вільний простір навколо опалубки засипається піском - він виконає роль мастила і запобігатиме підйому бетонного стовпа при спучуванні грунту. Всередину опалубки вставляється арматура, перев'язана товстим дротом, потім заливається бетонна суміш, яку потрібно ретельно ущільнювати. За дротяні ручки, заздалегідь закріплені на ковзній опалубці, її піднімають похитуванням на 400 мм, підсипають зовні пісок і заливають нову порцію бетону.

Як стовпчастий фундамент можна використовувати азбестоцементні труби, вони міцні, не схильні до гниття, а їх зовнішня поверхня досить гладка, що дозволяє їм не змінювати свого положення при спучуванні грунту. Азбестоцементні труби також заповнюються бетоном, їхню підземну частину потрібно покрити будівельним мастилом на мінеральній основі, для зниження загрози примерзання до ґрунту.

У проміжках між фундаментними стовпами зовнішніх стін лазні та внутрішніх стін приміщення парної викладаються стіни з цегли, достатня їх товщина - цегла і навіть півцегли. Такі цегляні стінинеобхідно заглибити у ґрунт на 250 мм.

Фундаментні стовпи та цегляні стіни між ними виводяться на висоту 300–400 мм від рівня ґрунту, їх потрібно вирівняти розчином цементу та застелити руберойдом для гідроізоляції. У торці стовпів при виливці встановлюються заставні форми з металу - вони призначені для кріплення зрубу лазні до фундаменту.

При будівництві лазні на пучинистих ґрунтах потрібно створення стрічкового монолітного фундаменту.

Послідовність робіт:

1. Розмітка будівельного майданчика мотузкою, натягнутою між кілочками.
2. Викопування траншеї необхідної глибини (її розмір пов'язаний із характеристиками місцевих ґрунтів, не менше 400 мм) та 300 мм ширини.
3. Підсипка на дно траншеї шару піску, потім гравію (кожен по 70-100 мм).
4. Встановлення опалубки.
5. Закладка арматури.
6. Заливання бетонної суміші.

Арматура, що укладається на дно фундаментних траншей, повинна мати перетин не менше 12 мм, її укладають уздовж кожної з двох сторін траншеї і в'яжуть в каркас, піднімаючи до її середини за допомогою уламків цегли.

Склад бетонної суміші розраховується пропорцією 5:3:1 (щебінь:пісок:цемент), пісок, що використовується, повинен бути сухим і чистим (промитим). Розрахувати обсяг бетону, необхідний для заливки стрічкового фундаменту, Досить просто, потрібно лише виміряти ширину, глибину і загальну довжину фундаменту. Наприклад, при ширині 0,3 м, глибині 0,4 м і загальній довжині 22 м буде потрібно такий обсяг бетонної суміші:

• 0,3 х 0,4 х 22 = 2,64 м3

Однією зі складнощів при складанні сухої суміші бетону є відсутність ваг на будівельних майданчиках. Тому вам знадобиться такий спосіб розрахунку сухих компонентів для бетону: в одне 10-літрове відро вміщується від 15 до 17 кг щебеню, піску – від 14 до 17 кг, цементу – від 13 до 14 кг.

Опалубка розміщується таким чином, щоб відлитий до неї бетонний фундаментвиступав над рівнем ґрунту на 100 мм. У міру заливки бетонної суміші в підготовлену опалубку, її масу потрібно багаторазово проткнути багнетною лопатою або дротяним щупом, обстукати молотком зовнішню сторону опалубки (усуваємо повітряні пазухи). Потім потрібно дочекатися повного затвердіння фундаменту приблизно від 5 до 7 днів. При проведенні фундаментних робіт в холодну пору року, опалубку після заливання бетону потрібно накрити ПВХ-плівкою і засипати тирсою або іншим утеплювачем.

Після закінчення терміну, виділеного на просушування відлитого фундаменту, приступаємо до його гідроізоляції та підйому цегляними рядами (якщо підйом лазні не потрібно, то після гідроізоляції переходимо до цементної стяжки). Знадобляться наступні матеріали:

1. Рубероїд.
2. Труба близько 2 м (пластик чи метал), перетином від 32 до 57 мм.
3. Сітка кладкова.
4. Червона цегла.
5. Розчин кладки.

Руберойд (толь) ріжеться на смуги, достатні для настилу на бетонний фундамент, потім викладається поверх фундаменту на бітумну мастику(Для толю - дьогтьова мастика). Цегла кладеться однорядним способом перев'язки: на шар руберойду викладається розчин кладки, на нього - перший цегляний ряд «в тичок» (поперек фундаментної осі), потім настилається сітка для кладки, кладеться розчин і наступний цегляний ряд, але вже «в ложок» (вздовж осі фундаменту). Кожен новий ряд цегляної кладкисупроводжується настилом сітки кладки, Укладання «в ложок» і «в тичок» чергуються між собою. У 3-му або 5-му тичкових рядах кладки необхідно встановити вентиляційні продухи з обрізків труби - досить 5-7 продухів на весь фундамент. Кількість цегляних рядів залежить від бажаної висоти фундаменту.

Останній ряд цегляної кладки накривається цементною стяжкою (склад розчину пісок: цемент як 1:2 або 1:3), 20 мм шаром.

Незалежний фундамент для кам'янки та підлога лазні

Створюємо фундамент для пічки-кам'янки та збираємо банний зруб. Якщо передбачається капітальна кладка кам'яниці - нею потрібен незалежний фундамент, т. е. пов'язані з основним фундаментом.

Підлога в лазні може бути глиняною, земляною, дерев'яною або бетонною. За великим рахунком, він не потребує теплоізоляції, оскільки температура на його рівні практично не вища за 30 °С. На поверхню банної підлоги зазвичай настилаються дерев'яні грати, пробкові мати або циновки - їх завдання позбавити відвідувачів лазні від різкого відчуття холоду, викликаного дотиком до підлоги на виході з парної. Для самопросушування підлога піднімається над рівнем основної підлоги.

Головним мінусом дерев'яної підлоги лазні є його часте перезволоження - вода, проникаючи крізь щілини між дошками, накопичуватиметься в них, викликаючи гниття та появу неприємного запаху. Дерев'яне покриттяпідлоги швидко зношується, набуваючи непривабливого зовнішній вигляд, вже через 6–8 років може вимагати заміни. Більш практичною для банного підлогового покриття буде кахельна плитка - за нею легше доглядати, вона не схильна до впливів вологи, що легко стікає по її поверхні.

Підлоги в приміщеннях лазні потрібно розташувати на різному рівні: підлога парної - вище за рівень підлоги мийної на 150 мм (зберігаємо тепло), підлогу мийної - нижче за рівень підлоги в передбаннику на 30 мм (бережемо від попадання води).

Оскільки влаштування бетонної підлоги з покриттям керамічною плиткою в мийній та парній вигідніше, ніж дерев'яна підлога - будемо розглядати цей варіант.

Влаштувати бетонну підлогу в лазні можна кількома способами. Перш за все, готуємо основу для формування теплої підлоги - воно складається зі 100 мм шару піску та 100 мм шару щебеню середньої фракції, покладених послідовно. Кожен шар слід добре утрамбувати та вирівняти. Потім настелити поверх руберойд, закриваючи їм стіни на висоту майбутньої підлоги.

Подальші дії:

1. Перший варіант- настил 50 мм шару повсті, керамзиту або шлаку, поверх 50 мм шар бетону з формуванням ухилу до отвору зливу. Після схоплювання бетону його необхідно вирівняти розчином цементу, після чого можна приступати до плиткових робіт.
2. Другий варіант- 50 мм цементна стяжкамістить перліт (спучений пісок). Склад суміші: перліт: цемент: вода як 5:1:3. Після повного тижня з моменту укладання перлітобетону, наносимо поверху 30 мм шар бетону з ухилом під злив. Маючи справу з перлітом, потрібно бути особливо обережним - цей матеріал вкрай легкий, його здуває навіть легкий вітерець, тому працювати з ним потрібно в закритому приміщенні без протягів. Точно дотримуйтесь пропорції води!

При значному підйомі цоколя лазні над рівнем ґрунту (від 300 мм) для настилу підлоги знадобляться. дерев'яні лагиквадратного перерізу (сторона 150 мм). Якщо розміри приміщень лазні не перевищують 2000х3000 мм, то опорами для лаг будуть колоди окладу. При великих розмірах будуть потрібні додаткові опори для статевих лаг, вони є стовпами з бетону або цегли (250х250 мм) і розміщуються на дистанції в 700-800 мм. Опорні стовпидля лаг потрібно виставляти на багатошарову основу з піску, щебеню та бетону - кожну по 100 мм.

Важливо! Перед формуванням основи для опори лаг необхідно виконати фундамент для печі-кам'янки та побудувати систему каналізації.

Деревиною для лаг може бути дуб, модрина або хвойні породи, лаги слід обробити гудроном або антисептиком до встановлення.

Рішення покриття для підлоги в цьому випадку таке: бетонований простір між фундаментом застилається руберойдом із захльостом стін на висоту підлоги, засипається шлаком або керамзитом (між шаром руберойду і насипного утеплювачаможна прокласти шар 200 мм пінопласту), до нижньої сторони лагів кріпитися чорнова підлога з 29 мм обрізної дошки. Потім настилають ПВХ-плівку, фольгований мінеральний утеплювач, знову шар плівки - для пароізоляції. Поверху заливаємо 5 мм шар бетону з наповнювачем дрібної фракції, створюємо нахил під отвір зливу - через 3-4 дні кладемо керамічну плитку.

Не забудьте вивести фундамент печі на рівень підлоги.

Підлога у передбаннику створюється з 19-29 мм шпунтованої дошки з хвойної деревини.

Важливий момент: при обробці чистої підлоги, та й всього приміщення парної та мийної, не використовуйте синтетичні будівельні матеріали- Умова особливо актуальна для приміщення парної!

Система каналізації лазні

Для відведення стічної води з лазні знадобиться: приямок з гідрозатвором, криниця стічних воді труби, що відводять брудну воду в приямок і далі стічний колодязь.

Приямок відривається зовні фундаменту лазні, з приміщень парної та мийної в нього заводяться самопливні труби із пластику, чавуну або кераміки (металеві труби швидко проіржавіють).

Приямок повинен відстояти від фундаменту на 500 мм, його глибина – 700 мм, перетин – 500х500 мм. Стінки приямки покриваються 100 мм шаром бетону, в нього під фундаментом заводиться зливна 110 мм труба (труби) з лазні. Основний колодязь для стоків, що вміщає не менше 2 м 3 потрібно відрити на відстані не менше 2,5 м від приямка - чим далі, тим краще. До нього від приямка підводиться труба, укладена під ухил на глибині від 1,5 м (нижче за глибину промерзання), її виведення з приямка потрібно розташувати в 100 мм від його дна. Після введення зливної труби, основна стічна криниця наповнюється гравієм або піском на 1 м від дна, поверх насипається грунт - шаром не менше 500 мм. При укладанні ретельно утрамбуйте кожен шар.

Перед виведенням зливної труби в приямок встановлюється гідрозатвор з оцинкування, розташований під тупим кутом до патрубка зливу з лазні. Його краї та верхня сторона герметично кріпляться до стінок приямка, відстань від його нижнього краю до дна має бути не більше 50 мм - завдяки такій конструкції неприємні запахи та холодне повітряне проникнуть у парну (мийну) через отвір водозливу.

Для виключення промерзання в зимовий період приямок необхідно закрити двома кришками відповідного розміру (дерев'яними або металевими), між ними прокласти повсть, а верхню кришку засипати зверху керамзитом, шлаком або тирсою.

Зруб, покрівля та вимощення

Зруб для лазні краще робити на замовлення професійних виконавців, його виготовлення досить складно. Готовий зруб у розібраному вигляді необхідно привезти на місце будівництва та зібрати його відповідно до нумерації колод. Кріплення вінців виконуються сталевими 25 мм скобами-шипами загальною довжиною до 150 мм, довжиною зуба до 70 мм.

Конструкція даху лазні включає в себе крокви, на них кріпиться решетування, потім покрівельний матеріал. Вибір остаточної конструкції даху залежить від покрівельного покриття, яким вона перекриватиметься. Крокви кріпляться до останнього вінця зрубу (краще до передостаннього) за допомогою скоб-шипів. Як правило, будівництво лазень передбачає облаштування одно-або двосхилим даху, Кут ухилу (від 10 ° до 60 °) якої залежить від рясності та кількості осадом в даній місцевості. Врахуйте - чим крутіший покрівля, тим більше потрібно матеріалу для її створення.

Односхилі крокви, розташовані під кутом, кріплять двома зовнішніми або внутрішньою та зовнішньою опорами. Якщо довжина прольоту крокв перевищує 5 м, їх підпирають додатковими підкосами. Крокви двосхилим даху спираються нижніми кінцями на стіни, верхні з'єднуються між собою, утворюючи коник.

Покрівля лазні може бути покрита будь-яким матеріалом (шифером, черепицею, руберойдом, оцинковкою тощо), з напуском на стіни не менше 500 мм.

Горищне приміщення необхідно робити вентильованим, тобто оснастити двома дверцятами на протилежних кінцях даху.

По периметру фундаменту виконуємо вимощення: повністю видаляємо верхній шар ґрунту, заглиблюємося на 200 мм на відстані 600-800 мм від цоколя лазні, закладаємо 100 мм шар гравію (щебеню, керамзиту) з подальшим його вирівнюванням. Закладаємо температурні шви(19 мм дошка, покрита смолою або бітумом, з кроком 2-2,5 м перпендикулярно до фундаменту), заливаємо 100 мм шаром бетону. До схоплювання бетону його поверхню потрібно залізнити - засипати сухий цемент шаром 3-5 мм. Через 3 дні лінію зіткнення вимощення і фундаменту лазні необхідно покрити бітумом для її гідроізоляції.

Конопатка банного зрубу

Виконується для утеплення зрубу - загортання щілин між його колодами , матеріалом для конопатки традиційно служать льняна клоччя, червоний мох, пенька з конопель, вовняний повсть. Природні матеріали для конопатки можна замінити фабричними, виробленими з волокон джуту та льону: льноватин та повсті - джутовий та льноджутовий. Перевагою фабричних матеріалів для конопатки перед природними є стійкість до ураження міллю та грибком, та й працювати з фабричним матеріалом легше, тому що його випускають у вигляді суцільної стрічки заданої товщини та ширини.

Конопатка зрубу виконується при його складанні - конопатковий матеріал прокладається між колодами під час їх укладання. Після будівництва даху виконується повна конопатка - із зовнішньої та внутрішньої сторонизрубу, через рік - повторна конопатка (зруб осідає - колоди сохнуть).

Основні інструменти для конопатки - лопатка і калатало, їх можна зробити самому або придбати вже готові. Обидва ці інструменти виготовляються з дерева (ясен, дуб або бук). Лопатка для конопатки виглядає як клин з рукояткою довжиною 200 мм та загостреною лопатею 100 мм, товщина ручки 30 мм, ширина лопаті біля основи 65 мм, на кінці – 30 мм. Дерев'яне калатало має округлу форму: діаметр рукоятки 40 мм, її довжина - 250 мм, діаметр ударної частини 70 мм, довжина - 100 мм.

Конопатка виконується двома способами - "у набір" або "в розтяжку". Другим способом конопатимо так: збираємо конопатковий матеріал у пасмо, прокладаємо в щілину між колодами і вштовхуємо туди за допомогою лопатки, заповнюючи щілину повністю, без пробілів. Потім збираємо клоччя валиком, прикладаємо до проконопаченого паза, виймаємо з нього невеликі пасма матеріалу, обмотуємо ними валик і вбиваємо його в паз за допомогою лопатки та валика - з силою, до повної впевненості у заповненні паза (щілини).

Перший спосіб конопатки зрубів призначений для перекриття пазів (щілин) великої ширини. Матеріал для конопатки звиваємо 2-х мм пасмами, їх формуємо кілька петель і вбиваємо їх у щілину. Петлі набираються у кількості, достатній для повного заповнення щілини.

Правила проведення конопатки:

• спочатку забивається матеріал по верхній кромці колоди і лише після - по нижній;
• роботи з конопатки починаємо зі щілин нижнього вінця, з обох його сторін. Потім переходимо до нижнього вінця сусідньої стіни і таке інше. Закінчивши конопатку щілин нижніх вінців, починаємо роботи над наступним по висоті, переходячи від цього вінця до сусіднього в найближчій стіні (справа ліворуч або ліворуч, неважливо).

У жодному разі не виконуйте конопатку тільки однієї стіни - вона підніметься і викличе перекіс зрубу, доведеться його розбирати/збирати знову. Нагадаємо ще раз: конопатка виконується за напрямом «знизу-вгору» по периметру зрубу.

Ставимо піч-кам'янку

Варіантів конструкцій печей для лазень безліч, вони можуть опалюватися дровами, газом, рідким паливомабо використовувати вбудовані ТЕНи та нагріватися від електрики, можуть бути цегляними, чавунними чи металевими. Цегляні печіу лазнях виконуються з товщиною стінки «в півцегли» або «в цілу цеглу», шви кладки необхідно перев'язувати особливо акуратно, прагнучи до їх найменшої товщини для досягнення найбільшого ККД печі. Для кладки печей використовується тільки червона цегла. Топку печі виводять у передбанник, її три стінки, що залишилися, знаходяться в мийній (парилці), при цьому відстань від них до стін мийної повинна бути не менше 250 мм - в цьому випадку тепло не йтиме «в стіни».

Для чавунної або металевої печі формування незалежного фундаменту не потрібно лише для цегляної.

Каменки, встановлені для любителів попаритися, оснащуються камерою, що містить каміння різної ваги (від 1 до 5 кг). Для наповнення камери кам'янок підходить бут, голяки, валуни та граніт. Конструкція цих печей вкрай проста – схожі на кухонні плити, Кам'янки відрізняються від них трубою більшої ширини або наявністю камери з камінням.

Для отримання найбільш високої температуриу парилці до каменів потрібно додати чавунні чушки по відсотковому співвідношенню 80:20 (камені: чушки). На кожен 1 м 3 парильні потрібно не менше 6 кг каменів і чавунних чушок.

При дотриманні 40-50 мм дистанції в печі між її стінками та водонагрівальним котлом досягається ефект всебічного обдування котла гарячими газами та якнайшвидшого нагрівання води.

Для кращої тягипотрібно вивести димову трубуякомога ближче до ковзана даху. Проводячи димову трубу через приміщення горища, обов'язково виконайте 380 мм розпушку труби. Пам'ятайте, що труба не повинна проходити біля покрівельної обрешіткиі крокв ближче, ніж у 150 мм (протипожежні норми).

Електрика та водопостачання лазні

Для помивки одного користувача лазні потрібно не менше 8 л гарячої води. Забезпечити таку кількість можна декількома способами: нагрівати ємність із водою на кам'яниці, використовувати газову колонку, встановити електричний нагрівач – бойлер. Якщо є центральне водопостачання, трубопровід до лазні ведуть від основного будинку - воду з такої системи трубопроводу потрібно обов'язково зливати в зимовий час, інакше вона замерзне і розірве труби.

Воду можна брати з колодязя або свердловини, встановивши занурювальний насос для її закачування та забезпечивши таку систему подачі води очисними фільтрами. І в цьому випадку в зимовий час воду потрібно або зливати після кожного користування лазнею, або утеплювати труби, що підводять.

До лазні потрібно протягнути самостійну лінію для подачі електроенергії і найпростіший спосіб - зробити це повітрям (повітря). Для повітря знадобиться спеціальний кабель - «голий» алюмінієвий відкидаємо відразу, зупиняючись на двох варіантах: СІП (самонесучий) ізольований провід) та ВВГнг. Перший тип кабелю дуже хороший, у нього довгий термін служби (більше 30 років), він міцний і не потребує опори на трос, що несе. Але з ним украй важко проводити монтажні роботи, Тому що він занадто товстий (мінімальний перетин - 16 мм 2). Алюмінієвий СІП не можна простягати через горище лазні за протипожежними нормами, потрібно кріпити його на особливі анкерні затискачі - за сумою витрат і клопоту з його монтажем, його вартість обійдеться дорого.

Простіше рішення - повітря мідним кабелемВВГнг, закріпленим на несучому сталевому тросі. Кабель підвішується до троса на ізольованому пластиком дроті, термін його служби - до 10 років, після яких його потрібно замінити (!). Для одножильного кабелю ВВГнг (зрозуміло, має бути дві жили - кожна з них повинна бути в самостійному подвійному обплітанні), що простягається по повітрю до лазні, оптимальним перетиномбуде 2,5 мм 2 – невідомо точно, яке електрообладнання господар дачі захоче запитати від нього у майбутньому.

Всі тусо-розпаювальні коробки, розетки та вимикачі, електрощит повинні бути тільки зовнішньої установки. За правилами протипожежної безпекизабороняється встановлювати розпаювальні коробки, вимикачі та розетки в мийній/парній - тільки в передбаннику. Не жартуйте з можливістю короткого замикання у дерев'яній будові – вся внутрішнє проведеннялазні має бути виконана тільки в негорючому гофрошлангу, закріплена на спеціальні кліпси, прохід кабелю через перегородки - тільки через сталеву трубу.

Намагайтеся розташувати кабелі в коробці, розетці або світильнику так, щоб вони заходили туди знизу або збоку, але не зверху - крапля конденсату, ковзнувши по оплетці, може викликати коротке замикання.

Всі електроприлади повинні мати клас вологозахищеності не нижче за IP44 (краще максимальний - IP54). Встановлюйте прості світильники- металевий корпус, лише скляний плафон. Всі з'єднання внутрішнього розведення кабелю - тільки на клемнику, ніяких скруток. І встановіть у щит ПЗВ, виставивши його на 30 мА.

Для робіт в електрощиті та встановлення ПЗВ обов'язково запросіть кваліфікованого електрика, якщо самі таким не є!

Монтаж перегородок, стелі, внутрішнє оздоблення, встановлення вікон та дверей

Внутрішні перегородки в лазні можуть бути цегляними або дерев'яними, з подальшою тепло- та вологоізоляцією в обох випадках. Перегородка між мийною та передбанником, в якій встановлена ​​піч, повинна бути цегляною, або в ній виконуються цегляні вставки кладкою в одну цеглу - по сторонах, що стикаються з корпусом печі.

Внутрішнє оздоблення зазвичай виконується у тих випадках, якщо сама лазня побудована з цегли, каменю або бруса – тут схема оздоблення класична: утеплювач, пароізоляційна плівка та вагонка. Крім того, при виконанні зовнішнього та внутрішнього оздоблення доведеться заново вибудовувати вентиляційну системулазні, адже зрубові колоди будуть закриті обшивкою і не зможуть здійснювати повноцінну вентиляцію.

Стеля формується двома шарами - чорновим та оздоблювальним. Чорнова стеля кріпиться до горизонтальних лагів даху, при необхідності укріплених проміжними балками. Його площа засипається утеплювачем – керамзитом або шлаком. Зсередини приміщення мийної/парної до чорнової стелікріпиться утеплювач і пароізоляційна плівка, після чого стеля перекривається чистовою обробкою - липовою, сосновою дошкою, що шпунтує (товщиною від 20 мм - чим товщі дошка, тим довше вона збереже деревний запах).

У лазні потрібно влаштувати вікна невеликого розміру(в середньому 500х700 мм) і врізати їх невисоко - достатньо, щоб через них можна було визирнути, що назовні сидить на лаві. Вікна в лазні виконують завжди з подвійним склінням, залежно від розміру – з кватиркою або повністю розстібні – для проведення швидкого провітрювання.

Двері в приміщеннях лазні потрібно встановлювати так, щоб вони відчинялися назовні - з міркувань пожежної безпеки. Матеріалом для стулок дверей служить шпунтована дошка (40-50 мм) або дошка з обраною чвертю, кріплення дощок виконується на шпонки. Розмір стулок потрібно навмисно скоротити на 5 мм – більше, ніж потрібно для фактичної дистанції між чвертями косяків – інакше при підвищенні вологості стулка розбухне та відкрити (закрити) її буде складно. Оптимальний розмір дверей у мийному відділенні лазні – 600х1600 мм, у парному – 800х1500 мм, при висоті порога близько 300 мм над рівнем підлоги (ходити незручно, але тепло триматиме). Петлі для навішування дверних стулок - латунні, що виходять у передбанник (приміщення мийної) та в мийну (приміщення парної). Дверні ручки – дерев'яні (особливо у парній).

Матеріалом для полиць є липа, сосна, тополя або осика. Мінімальна довжина полків – 1800 мм, ширина – 500–800 мм. Дистанція між «поверхами» дворядних полків має становити не менше 350 мм, мінімальна дистанція від другого ряду до стельового покриття– 1100 мм.

Поверхня для лежання утворюють дошкою шириною від 80 мм, завтовшки - від 40 мм, між дошками формують просвіт 15 мм ширини. Від стіни до полиця витримується дистанція 10 мм. Дошки для обрешітки полків кріпляться до рами з бруса перетином 50х70 мм двома способами: зверху – за допомогою цвяхів, капелюшки яких утоплюють у дерево; знизу – за допомогою гвинтів. Для кріплення вибирають цвяхи та гвинти з нержавіючої сталічи мідні.

Всі кути в конструкції полків закруглюються, поверхні ретельно зачищаються нульовим наждачним папером.

Для більшої зручності полиці в парилці обладнуються узголів'ям: висота на початку підйому - 30 мм, довжина узголів'я - 460 мм, кінцева висота - 190 мм.

При виборі матеріалу для створення полків будьте уважні - вважається, що сучкуваті ділянки мають більшу щільність і можуть призвести до опіку шкіри. Тому намагайтеся підібрати дошки та брус зовсім без сучкуватих ділянок або з мінімальною їх кількістю.

Протипожежні заходи

Захистіть приміщення лазні від загрози пожежі - настеліть перед топкою печі сталевий лист, переконайтеся в надійності кріплення пічних дверцят, встановіть поблизу засоби пожежогасіння (ємність з водою, піском та вогнегасники). Переконайтеся, що зможете вільно відкрити двері парної та мийної при розпалюванні лазні. Не загороджуйте проходи, простір перед дверима та вікнами.

Поєднання кутів у дерев'яному будинку відіграє велику роль у комфортній експлуатації останнього.Вони здатні приймати на себе холод, стати розсадником цвілі, відволожуватися і мати інші недоліки. Такий набір серйозних дефектів мають кути, рубані в лапу або півдерева.

Їх застосовують, коли хочуть заощадити на матеріалі. Справді, внутрішня площа та зовнішні квадрати залишаються такими ж, як заявлено у проекті. Але ця економія міфічна і від кутів в лапу відмовляються на користь такого процесу, як технологія рубки зрубу в чашу. Переваги подібного діяння нижче.

Суть та різновиди

Що являє собою горезвісна рубка? Це напівкругла виїмка колоди на поверхні. При поєднанні вінці отримують заклинювання, а після усадки міцність чаші надзвичайна.Деревина розмічається таким чином, щоб кінець стовбура до чаші становив 25-30 см, тобто кути не продуватимуться всіма вітрами, а отже, менше реагують на перепади температур, що виключає появу конденсату.

Канадські та норвезькі майстри, що славляться своїм мистецтвом у сфері ручного будівництва будинків, колись просто перейняли спосіб рубки у російських сусідів, а через багато століть і назва технології вважається, що прийшла з іншої країни. Їх, а, точніше наш різновид, надійніший за звичайну чашу, тому що має курдючний шип, при усадці і заклинюванні деревини він намертво фіксує вінці, не даючи їм на рух жодного шансу.

Для того щоб точно рубати кути, необхідний досвід, тому що у необізнаних доморощених майстрів з першого разу навряд чи вийде що-небудь. Як рубати зруб у чашу - описаний нижче процес.

Рубка в чашу – самостійна робота

Правильна розмітка - запорука точного сполучення. Маститі теслярі мають для цього спеціальний пристрій- біса. Це молоток із двома гострими прутами, що дозволяють точно окреслити контур майбутньої чаші. Але для обивателя це складний процес, тому варто скористатися звичайними приладами вимірювання та розмічати кожну колоду окремо. Далі про процес покроково:

Самостійно зрубати зруб у чашу своїми руками можна. Але за відсутності навичок ця робота затягнеться.

Пропозиції від професіоналів

Як було зазначено, різновидів такого сполучення – маса. Рубка зрубу в чашу може бути російською, канадською, сибірською. Надзвичайно красивий норвезький лафет. Він являє собою рубану з усіх боків колоду особливої ​​геометричної форми, що разом дає картинку різьблення. Консультуючись зі спеціалістами, можна вибрати для себе прийнятний варіант, оскільки складність впливає на вартість роботи. Вирішити питання, як рубати зруб у чашку, складно. Але маститі теслярі, які століттями будували такі будинки, накопичили масу корисних хитрощів, що приводять зусилля до міцного результату всього будівництва та заради допомоги непрофесіоналам. Отже:

• Недосвідченим майстрам можна спочатку працювати ручною пилкою для позначення насічок. А зайве вибирати стамескою.
• Точність допоможе дотримуватися примірки чергової колоди. Якщо це стомлює, то корисно зробити відповідний діаметру шаблон. Його виготовляють із листа жерсті, щоб твердість була присутня.
• При примірюванні верхньої колоди сполучення чорнять вугіллям. Після підняття стає видно, скільки ще потрібно вибрати.
• Кожен вінець перевіряється рівнем. При розбіжності і якщо вирубано багато, вся надія на ущільнювач.

Його потрібно двома-трьома шарами прожити на дно чаші і таким чином, висота буде дотримана. Потрібно використовувати джут або мох - вони мають хороші гігроскопічні властивості і не дадуть дістатися до деревини навіть краплі вологи.

• Канадська рубка зрубу в чашку може стати ще міцнішою, якщо верхівку шипа трохи загострити. Паз повинен бути на пару міліметрів менше. Таким чином, шпилька щільно увійде в призначений отвір, і при усадці його надійно заклинить.
• До остаточного складання слід просочити сідла чаші особливими складами проти біологічної небезпеки. Це зробить кути надійними щодо проникнення псування ззовні.

За недосвідченістю власники можуть занапастити велику кількість матеріалу. Тим більше буде образливіше, якщо він є цінними хвойними породами.

Тому можна замовити роботу професіоналам або придбати готовий домокомплект, рубаний в чашу. Такі будинки збирають, як конструктор протягом кількох тижнів чи місяця, залежно від складності роботи та об'єкта.

Прагнення збудувати будинок самостійно похвально. Ручна рубка- Хороший спосіб тренування в будівництві власного дерев'яного будинку. Розглянувши всі варіанти і зробивши вибір на користь «чаші», можна гарантувати, що об'єкт буде довговічним, а головне, зручним для проживання.

Виготовлення зрубу – складний, але цікавий процес. Даний посібник з будівництва зрубу дасть повну інформацію та відповість на більшість питань, які можуть виникнути під час роботи. Тут можна знайти розбір за пунктами всіх етапів будівництва, нюансів та хитрощів. Інструкція підкаже, які інструменти знадобляться, ознайомить із термінологією теслярів.

Підготовчі роботи

Яким інструментом слід придбати для будівництва зрубу своїми руками?

1. Теслярська сокира. Він має бути зручним, не дуже важким, але й не легким.
2. Кутник.
3. Ірпінь.
4. Рулетка.
5. Маркер або простий олівець.
6. Виска.
7. Ножівка.
8. Скоба.
9. Лопата.
10. Шнур, що не розтягується.
11. Рівень.
12. Чорта – спеціальний розмічальний інструмент, схожий на циркуль.
13. "Баба" - березова цурка з двома скобами з боків, використовується як проставка.
14. Бензопила – не обов'язкова, але відчутно полегшить працю та тимчасові витрати.

Теслярі використовують у будівництві специфічні вирази – професійну мову. Основна термінологія тесляра:

1. Зруб – споруда з колод, без підлоги та даху, базова частина будинку, його висота залежить від кількості вінців.
2. Вінець - частина в зрубі, що складається з колод, які утворюють квадрат або прямокутник. По кутах вони з'єднані "замками". Вінець ділиться на 3 типи: підвіконний, віконний, надвіконний. З назви зрозуміло, де вони розміщені.
3. Окладний вінець - перший вінець зрубу. Захищає нижню обв'язку від загнивання.
4. Нижня обв'язка - другий вінець у зрубі, який є головним. До неї ставляться лаги.
5. Лаги – несучі для підлоги. Вони зміцнюють нижню обв'язку.
6. Вінець, що замикає, – це перший надвіконний вінець.
7. Верхня обв'язка – конструкція, яка є основою даху. Вона складається з крокв та верхніх підгонів.
8. Комель – частина стовбура у зрубі, що знаходиться в низу дерева. Протилежна йому частина називається вершина.

Класичною формою є зруб із кругляка. Це обробка колод на висоті. Зруб із кругляка вимагає великого професіоналізму, простіше обробляти зруб на землі, а для встановлення у потрібне місце використовувати ліси. Ліси потрібно зробити міцними та комфортними. Робота зі зрубом небезпечна, тому не варто нехтувати правилами безпеки.У цій інструкції будемо використовувати спосіб рубки з наступною перекладкою. Він набагато безпечніший і зручніший, не потрібно працювати на висоті. Єдиний його недолік - збільшення часу будівництва. Будова зрубу проводитиметься за етапами та частинами: основа, середня та верхня частина.

Потрібно розуміти, що ідеальних колод не буває. Вони змінюють свій діаметр по всій довжині ствола. Тому необхідно міняти вершини та комлі. При виготовленні канта один вінець краще прилягатиме до іншого. Край колоди стісають з одного та іншого боку – в результаті виходить площина.

Повернутись до змісту

"Ластівчин хвіст" та "лапа" - базова частина замку

Однією з перших дій, які потрібно зробити, є заготівля лісу.

Залежно від розмірів, ширини, довжини та висоти, знадобиться різна кількість колод.

Схема з'єднання "ластівчин хвіст".

В основному використовують сосну, ялинку та інші хвойні породи. Ніколи не слід використовувати березу, вона швидко згниє і має велику складність в обробці. Після вибору лісу потрібно позбавитися кори і ліс просушити.

Потрібно підбирати місце, де йтиме будівництво, при цьому враховуючи, що його має вистачити для всіх частин будівництва. Необхідно провести розмітку, використовуючи шнур, що не розтягується.

Потім необхідно зробити непостійний фундамент - підкладки. Їх розміри 1 м довжиною та 1/3 м у діаметрі. Встановлюємо їх поблизу кутів будівлі, що забезпечить максимально рівномірне навантаження на них. Встановлювати підкладки потрібно за рівнем, похибкою до 5 см.

Наступний етап – виготовлення канта. Для цього потрібно вибрати, де буде майбутній кант. Цією стороною треба розташувати нагору і закріпити колоду за допомогою скоб. За допомогою схилу малюємо вертикальні лінії, які і стануть краями канта. За допомогою шил треба натягнути шнур від краю колоди до іншого. Таким чином буде намальовано край канта. Після чого треба закріпити колоду майбутнім кантом вгору і, зробивши надруби, почати обсідати колоду, отримуючи кант. Потім треба зробити розмітку канта з протилежного бокуколоди та аналогічно зробити ще один кант. Альтернативою надрубам можуть бути запили, зроблені бензопилою.

Повернутись до змісту

Процес виготовлення зрубу

Беремо колоду для окладного вінця і робимо кант, приблизно 10 см завширшки. Кантом він лягатиме на підкладки. Далі вирубаємо "болвани" 60-75% від товщини колоди, довжина якої буде постійно однаковою і не перевищуватиме максимальний діаметр колоди. У торці бовдура ставимо крапку і від неї малюємо лінію "лапи" з розширенням усередину будинку. Після чого кладемо "болвани" на "лапи" прогонів поперечної колоди, закріплюємо конструкцію скобами і перевіряємо, чи не порушився розмір зрубу з кругляка.

Схема з'єднання "лапа з присіком".

І лише після повторної перевірки остаточно закріплюємо скобами. Потім робимо перенесення ліній сполучення на верхню колоду з нижньої. Робити це треба, дотримуючись паралельності. На прогонах потрібно вирубувати середній бовдур за тим самим принципом перенесення ліній.

Наступна у черзі “нижня обв'язка”. Виготовляють "болвани" на колодах цієї обв'язки. Потрібно робити так, щоб була площина верхніх прогонів, за допомогою підкладки та рівня досягаємо їх горизонтальності. Похибка має перевищувати 3 див.

Наступним етапом буде вибірка паза. Для цього робимо насічки впоперек паза, хрест-навхрест за допомогою сокири. Уздовж паза робимо заруб сокирою, в результаті отримуємо паз. Вирубуємо "лапи" за схемою, описаною вище, і укладаємо колоду на основу. Перевіряємо щільність припасування, якщо потрібно, знімаємо і доробляємо. Коли зруб підходить у розмір, рівномірно розкладаємо клоччя на нижній колоди і монтуємо колоду зверху. Виготовляємо та монтуємо 3 поперечні колоди в нижні колоди та робимо лаги. Монтуємо лаги, використовуючи у своїй “бабу”.

Повернутись до змісту

Установка 1-го підвіконного вінця

Почнемо з нанесення розмітки дверного отвору. За допомогою шканта закріплюємо колоди, попередньо нанісши розмітку. За допомогою стамески вибираємо лузу для шканта, заглибившись на 1 см глибше самого шканта. Треба перевіряти вертикальність кутів за допомогою схилів. Фінішна підвіконна колода треба посадити на 2 шканти і не укладати під нього клоччя. При перекладці необхідно дотримуватись рівнозначності діагоналей.

Виконуємо укладання віконних вінців. Висота віконних прорізів від 110 до 130 см. "Коротиші" віконних вінців скріплюємо шкантами. За аналогією виконуємо роботу. Щоб не заплутатися при перекладанні, треба провести межу на розі зрубу.

Виготовляємо "шапку" зрубу. Знімаємо верхній надвіконний вінець і починаємо виготовляти верхню обв'язку. Конструкція включає два прогони і підкроквяки. Наприкінці прогонів робимо бовдури, в середині потрібно зробити замість бовдурів щоки. За допомогою підкладок і скоб потрібно досягти горизонтальності верхньої частини цих прогонів. Слід вмонтувати поперечні прогони, ті, що в середині, треба обладнати хвостом "ластівки", інші - "лапою".

Виготовляємо підкроквяні. Беремо колоди завтовшки не менше 15 см і обсідаємо по 2 канти на кожному (вони мають бути паралельні), крім одного. Необроблену крокви врізаємо в колоду за допомогою даного кріплення, в результаті її верх повинен бути горизонтальним. Врізаємо крокви у верхній прогін, але не більше ніж на 25% діаметра колоди. Слід зачепити шнур по краях останніх крокв і вирівняти всі інші. За допомогою стамески зробити ноги лузи під кроквяні ноги.

Виготовлення крокв. Тут потрібна особлива точність, від крокв залежить міцність даху. Від кута даху залежить і довжина крокви. Не допускається присутність великої кількості сучків у стропіліні. У основи крокв випилюємо шип і складаємо їх по парах. Підганяємо шипи та лузи. Починаємо перекладку крокв, при цьому потрібно пам'ятати про набивання.