≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Дров'яна піч. Цегляні печі своїми руками: секрети ремесла Цегляна дров'яна піч

Дачні будиночки все частіше комплектуються невеликими печамирізних моделей. Пекти в інтер'єрі вже однією своєю присутністю робить його тепліше і затишніше. А навесні та восени забезпечує у приміщеннях комфортну температуру, що подвійно приємно, коли за вікном йде дощ або дме сирий холодний вітер.

Сучасний ринок пропонує величезний вибір компактних печей для заміських будинків, призначених для роботи на різних видахпалива:

• Газові;
• електричні;
• Моделі, що працюють на вугіллі, пелетах чи дровах.

Особливим попитом користуються печі дров'яні. Мляві живого вогню, що танцюють у топці, дивовижний запах справжнього дерева, особливе м'яке, обволікаюче і розслаблююче тепло роблять їх бажаними і в маленьких дачних будиночках і в солідних заміських котеджах.

Мова, в цій статті, піде саме про дров'яні печі.

Типи печей на дровах

Визначившись з тим, на чому працюватиме ваш опалювальний приладслід вирішити, якими будуть його основні параметри.

Сучасні дров'яні печіприйнято поділяти за такими показниками:

• Призначення:
  • Опалювальні, єдиним їх завданням є обігрів будівлі;
  • Опалювально-варильні. Гріють відразу кілька кімнат і мають спеціальні елементи конструкції (варильні панелі), що дозволяють готувати та розігрівати їжу;
  • Печі-котли. У них вбудовується водяний контур, що дозволяє використовувати їх у контурі водяного опалення або для підготовки гарячої води. різновидами подібних конструкцій є банні печі;
  • Піч універсальна, укомплектована відділенням для сушіння фруктів, водогрійною коробкою, духовою шафою, літнім димоходом і місцем приєднання самовара.
• Матеріал виготовлення:
  • Металеві, з тонкими та товстими стінками;
  • Чавунні;
  • Цегляні;
• місцю встановлення:
  • варіанти класичні, розраховані на встановлення біля стіни;
  • кутові;
  • острівні. Конструкція таких печей дозволяє ставити їх у центрі приміщення;
• тривалість горіння. Цей показник є одним із найважливіших. За ним печі діляться на моделі:
  • короткочасне (до 3 годин) горіння однієї закладки дров;
  • тривалого (до 12 годин), що досягається за рахунок системи регулювання повітря, що подається в топливник. Найбільш затребуваними моделями є лінійки та .

Печі чавунні

Дані моделі представлені на ринку в набагато меншій кількості. Застосовуються як резервне джерело тепла, яке можна використовувати в екстрених випадках. На відміну від тонкостінних сталевих, чавунні печі, швидко прогрівшись, зберігають тепло тривалий час.

Вироби цієї групи поділяються на дві базові групи.

Тривалого горіння (багатопаливні).

Окремі моделі випускаються із вбудованою системою додаткової подачіповітря, що дозволяє допалювати піролізні гази.

Печі із вбудованими теплообмінниками та водяним контуром.

Такі моделі дозволяють облаштувати на дачі водяне опалення. Їх потужності достатньо, щоб обігрівати одне та двоповерхові дачні будинки великої площі. За умови, що СО заправлена ​​незамерзаючим теплоносієм.

Типовим представником цієї групи вважатимуться

Печі цегляні

Маленька цегляна піч для дачі, це довговічний, надійний і статусний варіант. Але й коштують такі печі досить дорого. Приміщення прогріваються повільніше, ніж при використанні сталевих чи чавунних моделей. Але це багаторазово компенсується якістю тепла та тривалістю його збереження.

Переважна більшість цегляних печей конструктивно пристосована для приготування їжі. Окремі моделі можуть застосовуватися як каміни.

Найчастіше як дачні використовується одна з моделей печей:

• голландка
• шведка
• печі Кузнєцова.

Пояснюється це тим, що в лінійках маленьких цегельних печей для дачі даних моделей можна вибрати досить компактні варіанти, печі подібної конструкціїдоступні для самостійної кладки (при строгому дотриманні порядків), мають прийнятну вартість (навіть при замовленні роботи професійного пічника).

Вироби згаданих типів дозволяють вибрати оптимальну модель, яка:

• забезпечить у дачному будиночку оптимальну температуру за мінімальної витрати дров;
• буде рівномірно прогріватися по всій висоті;
• довгостроково зберігати комфортну температуру в приміщеннях дачі;
• мати максимальне прогрівання зовнішніх стінок не більше 95°С;
• піч має бути повністю безпечна та проста у використанні;
• її розрахункова довговічність (при використанні відповідних матеріалів та правильно виконаній кладці) повинна бути не менше 20 років;
• у зовнішніх стінах неприпустима наявність появи наскрізних тріщин. Це небезпечно для здоров'я людини (чадні гази потрапляють до приміщення);
• візуально привабливий зовнішній вигляд.

Що потрібно для роботи

Якщо ви вирішили викласти на дачі цегляну піч самостійно, слід починати з вибору її типу. Потім підбирається потрібна порядовка (в інтернет або технічної літератури). Можливий варіант замовлення розробки персональної конструкції дослідному пічнику. Але це досить дороге задоволення.

Матеріали основні

Маючи на руках порядовку, можна вирушати на закупівлі матеріалів (і інструмента, що не вистачає). Як правило, перелік потрібних матеріалів та настановної фурнітури приблизно однаковий для будь-яких цегляних печей. Різниця лише у кількості потрібних матеріалів.

Для роботи обов'язково знадобиться:

• цегла, але не будь-яка, а та, яка вказана в порядовці.

Цей матеріал поділяється на:

• за розмірами:
  • 250 * 120 * 65 - звичайний;
  • 250 * 120 * 80 - потовщений;
  • 288 * 138 * 138 - модульний;
• за міцністю (від марки 75 до марки 300);
• За сортами:
  • Для кладки підходить тільки цегла 1-го та 2-го сорту. З нього кладеться тіло печі та димова труба;
• Вогнетривкий (інше найменування, шамотний). Ця цегла призначена для кладки топки.

• Глина червона (звичайна). Матеріал використовують для виготовлення розчину кладки. Вона поділяється на:
  • жирну (домішки піску не перевищують 3%);
  • Середню (≤ 15%);
  • Хугу (близько 30%);
• Пісок (краще кар'єрний);
• Шамот (бажано). Цей матеріал додається замість піску в глину при виготовленні розчину для кладки топки;
• Вода (найкраще, дощова чи дистильована). Категорично заборонено працювати із жорсткою водою;
• Гашене вапно. Цей матеріал буде потрібний при облаштуванні, а також оголовку пічної труби, який піднімається над покрівлею;
• Цемент. Розчини на його основі можна використовувати замість вапняних. Для дачної печі достатньо марки 400 і вище.

Матеріали додаткові

• Профілі сталеві (якщо передбачені порядовкою);
• Сталевий лист (для настилу перед топкою);
• Дріт сталевий відпалений;
• Шнур азбестовий;
• Гідроізоляція (руберойд);
• Повсть будівельна (для закладки під передтопочний лист);
• Вогнетривкі мастики (російські «Гарант» або «Моноліт»), фарба (наприклад, німецька Dufa Heizkorperlack).

Якщо фінансові можливості не обмежені, можна скоротити час роботи (з одночасним підвищенням її якості). Придбайте сухі суміші кладки заводської готовності. Наприклад, з лінійки Scanterm, фінського виробництва (або аналоги).

Крім основних та додаткових будматеріалів вам знадобляться основні пічні прилади (згідно з порядковістю):

• Дверцята топкова (краще взяти засклену, що дозволить милуватися вогненним танцем);
• Дверцята піддувальні;
• Вюшки;
• Засувки;
• Заслінки поворотні;
• Флюгарка.

Інструмент

Для зручності роботи знадобиться наявність наступного інструменту:

• Молоток пічника;
• Кірка;
• Будівельний кельня (інше найменування, кельма);
• Розшивка для швів кладок (бажано);
• Ніж-цикл;
• Совкова лопата для перемішування розчину (можна замінити на електродриль із міксером);
• Вимірювальний інструмент:
  • Рулетка;
  • метр складаний;
  • виска;
  • косинець;
  • рівні: будівельний, водяний (якщо є лазерний);
• соколи;
• терка та напівтерок;
• болгарка з комплектом дисків з каменю або бетону;
• подовжувач.

Крім цього знадобиться велика ємність для приготування розчину кладки і відро для води.

Виконання кладки

Якщо раніше кладка печі велася виключно за порядками, то сьогодні інтернет надає можливість викласти просту піч, керуючись покроковим фотоз коментарями. Цей варіант набагато зрозуміліший багатьом дачникам. Тому що для правильного читання порядків потрібно первинне знання пічної справи та умовних позначень.

Пропонуємо вам суміщений варіант (порядки + фото), що розповідає про кладку простої дачної печі. Ця модель дозволяє опалювати приміщення та готувати їжу.

Облаштування фундаменту

Саме з цього етапу починаються роботи, якщо піч має значну вагу. Варіант, який ми розглядаємо, не перевищує за цим показником 500 кг. Тому можна класти без попереднього виготовлення фундаменту.

У тому випадку, коли підлога в дачному будиночку слабка, рекомендуємо виконати стяжку на місці майбутньої.

Після цього:

• виконуємо гідроізоляцію місця кладки, настилаючи лист гідроізоляційного матеріалу (руберойд);
• поверх нього формуємо піщану подушкутовщиною не менше ніж 10 мм;
• під рівень (без розчину кладки) викладаємо 1-ий ряд (поз 1 порядовки, наведеної вище);
• у другому та третьому рядах у нас передбачені піддувальні двері. Двічі обмотуємо її шнуром (азбест) та фіксуємо з використанням дроту;
• кладемо 2-й та 3-ий ряд;
• Четвертий виконується шамотною цеглою;
• У посадкове місце ставиться грати колосникові. Оскільки у металу та цегли різні коефіцієнти теплового лінійного розширення при формуванні посадкового місця повинен бути передбачений чотиристоронній зазор 10 мм;
• Кладка п'ятого ряду ведеться "на ребро". Формуємо всередині димоходу підставку, для подальшого формування внутрішньої перегородки. З незначним висуванням за площину задньої стінки печі «на суху» (без використання розчину кладки) кладеться «вихідна цегла»;
• У 6-8 рядах стоятимуть дверцята топки. Також обмотуємо її азбестовим шнуром по настановному периметру, приєднуємо до неї дроти. Потім фіксуємо дверцята в потрібному положенні з використанням кількох цеглин (дивися фото).
• Кладемо шостий ряд «в ложок» по контуру п'ятого, потім сьомий «на ребро». Виконуємо затірку внутрішніх стіндимоходу вологою ганчіркою (видаляємо надлишки розчину);
• Для забезпечення перев'язки швів кладок 8-й ряд кладеться в ложку (плашмя) цеглою в ¾ (заготівлі потрібної довжини виконуються болгаркою). Задня стінка у цьому ряду кладеться на ребро;
• У дев'ятому ряду дверцята топки перекриваються зверху. Над топкою, для центрування вогню під конфоркою, ставиться «димовий зуб» (скошена цегла).
• Десятий ряд, з метою утримання дверцят, що знаходиться у відкритому стані, кладеться зі зміщенням цегли до задньої стінки. Перед початком кладки слід прокласти вологий азбестовий шнур, який відіграватиме роль герметика по лінії зіткнення варильної плити та цегли;
• Починаючи з 11 ряду формується димова труба (з покроковим усуненням до задньої стінки). Для того, щоб це не призвело до усунення центру тяжкості всієї печі, труба виготовляється насадною (металева), або робиться приставною;
• 12 ряд. Це місце установки засувки, яка попередньо ущільнюється шнуром з азбесту і обмазується глиняним розчином кладки;
• Потім кладеться димова труба в ¼, до якої стикується труба металева;
• Виймається цегла вишибною і з димаря видаляється будівельне сміття, що скупчилося там;
  
• Щілина, що утворилася між підлогою та першим рядом цегляної кладки, закривається Г-подібною накладкою з металу. потім прибивається плінтус.
• Проводиться побілка печі, після чого зовнішня поверхнякриється жароміцним лаком (пічним). Стики між цегляною кладкою та металевими елементами конструкції додатково герметизуються. Усі пічні прилади бажано пофарбувати вогнетривкою чорною фарбою.
• Виконується пробна топка (дрібна тріска, папір). Після цього конструкція витримується 14-15 діб для завершення природного сушіння.

Нижче наведемо ще одну добірку фотографій, яка показує, що цегляну піч можна не тільки класти «з нуля», але й виконувати її повну заміну з частковим збереженням конструкції (у нашому випадку труби та фундаменту).

Пекти, яка простояла на дачі 18 років, потрібно було оновити. При порівнянні двох рішень: ремонт, або повна заміна печі, після перевірки її фактичного стану було прийнято рішення про заміну, зі збереженням (з метою економії коштів та часу на виконання кладки) старого фундаменту та димової труби.

На виконання цих робіт пану Рубльову (саме він виклав у мережу ці матеріали), знадобилося:

• Пічна цегла марки «Вітебська» – 450 шт;
• Шамотна цегла для паливника – 40 штук;
• Листовий азбест – 1 аркуш;
• Цемент М400 – 1 мішок;
• Шамотна глина – 3 мішки;
• Вогнетривка чорна фарба, розрахована на використання при температурах до 600 ° С - 1 балончик;
• Вогнетривкий лак (безбарвний) – 2 флакони;
• Дверцята зі склом для топки – 1 штука;
• Дверцята піддувальні (з підбором малюнка в тон основний) - 1 штука;
• Ґрати колосникові середніх розмірів – 1 штука;

В'юшки та засувки використані зі старої печі.

А тепер дивимось.

1. Так виглядала пекти до ремонту. Тріщини в плиті, щілини навколо неї і цегла, що кришиться в топці, з'явилися основою для переробки.
   
2. Труба збереглася добре. І, за згодою майстра-пічника, її вирішили залишити. Питання фіксації труби після того, як під нею не буде печі, було вирішено дуже просто. З двох боків у її стінках прорубали борозенки, у які вставили куточок. Щоб останній не розходився, його зафіксували дротом. А під нього підвели дві дошки (це другий поверх дачного будиночка).
3. Потім піч почали розбирати. При цьому стару цеглу намагалися зберегти для повторного застосування. При цьому два найвищі ряди зберегли на трубі. Це позбавило необхідності повторно проходити підлогово-стельове покриття.
   
4. Демонтаж продовжується. Дійшло до духової шафи. Оскільки для нової печі вона не потрібна, видаляємо.
   
5. Дісталися нижніх димарів
   
6. Прибрано все до фундаменту
   
7. А це «погляд крізь трубу». Небо видно. Значить, тяга гарантована.
   
8. Пічник виявився професіоналом. Тому замість розшивки швів запропонував зняти з них фаску. Вийшло чудово.
   
   
9. Закладка першої цегли нової печі
   
10. Нижній ряд готовий. Усередині укладена цегла Б/У.
    
11. Ось так виглядає кладка у виконанні професіонала
    
12. Сформовано нижню теплову камеру (Г-подібної форми).
    Її розташування гарантує низовий прогрівання повітря в приміщенні.
13. Кладка ряду шамотної цегли під основу паливника. Добре видно укладені колосникові грати. Праворуч, нижня юшка.
    
14. Дійшла черга до дверцят топки.
    
15. В'юшка у всій красі (див. фото 13)
    
16. Установка варильної поверхні на 1 конфорку (приміряння).
    
17. Над топкою майстер сформував виступаючий козирок із цегли. Якщо двері пропускатиме кіптява, вона не забруднить всю стінку печі, а утримуватиметься цим елементом.
    
18. Варильна поверхня кладеться на мастику. Поруч функціональний ступінь для посуду, що дуже зручно.
    
19. А це «черево печі», одне з колін внутрішнього димаря.
    
20. А це все 3 коліна на «груповому портреті»
    
21. Топка
    
22. Майже на повне зростання. Добре видно козирок та засувку (збоку).
23. Над варильною панеллю розмішається сушарка.
24. А тут видно, як вирішено питання доступу теплого повітря. Все геніальне просто (вид знизу)
    
25. Полиця зверху. За нею йдуть вертикальні ділянки димаря.
    
26. Печка дійшла до своєї стелі, яка для краси також забезпечена козирком.
    
27. Починаємо кладку труби у вільному просторі, прагнучи поєднати її з наявною частиною.
    
28. Ось така відстань залишилася між новою та старою частинами труби. Цегла не увійде однозначно. А треба.
    
29. Професіонала це не зупинило. Пічник просто використав два домкрати і підняв на потрібну висоту частину труби, що залишилася.
    
    
30. Завершуємо кладку сполучного ряду та укладаємо поверх нього розчин кладки.
    
31. Опускаємо верхню частину і вона щільно сідає на розчин.
    
32. Кроєм поверхні печі лаком, а металеві елементи. чорною фарбою. Роботу завершено.
33. Контрольна топка.
    
    

Пекти своїми руками, креслення, відео, які ви подивіться, допоможуть вам отримати уявлення про те, як робиться триканальна опалювальна кухонна цегляна піч.

Розглянемо порядок печі, яку робитимемо своїми руками:
Перший

Другий

Встановлюємо дверцята піддувала розміром 130х140 (мм)

Третій

Четвертий

Замість чавунних дверей для чищення каналів встановимо на ребро дві половинки цегли.

П'ятий

Шостий

Укладаємо колосникові грати розміром 370х240 (мм). Для його встановлення спилюємо нішу в цеглинах, щоб залишався зазор по периметру колосника розміром один сантиметр.

Сьомий

Спилимо дві цеглини під кутом сорок п'ять градусів у бік колосникових грат, для скочування вугілля в топку.
Встановлюємо першу димову засувку, яка у відкритому стані забезпечує літній режим печі.
Встановимо топкові дверцята розміром 250х180 (мм).

Восьмий

Дев'ятий

Десятий

Сточимо грані цегли у формі овалу, для кращого проходження газів з найменшим опором.

Для чищення каналів встановимо на ребро половинку цегли.

Одинадцятий

Випилимо пази в цеглах для встановлення кухонної плити розміром 300х720 (мм).

Дванадцятий

Тринадцятий

Чотирнадцятий

Аналогічно, дванадцятому.

П'ятнадцятий

Сточимо грані цегли у формі овалу.

Шістнадцятий

Сімнадцятий

Вісімнадцятий

Дев'ятнадцятий

Встановлюємо другу димову засувку.
Двадцятий, Порядок як у вісімнадцятого.

Двадцять перший

На додаток, можна переглянути відео, для повного сприйняття процесу кладки

Ось так, можна зібрати недорогу піч своїми руками.

Пристрій та схеми печей для дому

1.Схема кладки опалювальної печі з двох ярусів
2. Кладка квадратної пічки з нижнім прогріванням
3. Схеми печей для будинку з переважним нижнім прогріванням
4. Кладка печі, розроблена Ст.

Грум-Гржимайло
5. Кладка печі, створеної Теплотехнічним інститутом

Умовно опалювальні печі можна розділити на дві категорії: сучасні пристроїта застарілі конструкції. Замість використовуваних довгий часнедосконалих теплоагрегатів компанії-виробники випускають удосконалені на основі новітніх технологій моделі опалювальних приладів.

Але в приватних домоволодіннях та заміських дачних будівлях, як і раніше, широко використовуються опалювальні цегляні печі, при цьому схеми печей для будинку дуже різноманітні.

На жаль, рік у рік все менше залишається досвідчених пічників, здатних їх відремонтувати або переробити.

В даний час класичні дров'яні пічки для будинків, що мають характерні переваги, служать не для обігріву приміщень, а для надання інтер'єру унікальності та самобутності.

Схема кладки опалювальної печі із двох ярусів

Пристрій печей опалення двоярусних, зображених на фото, є конструкцією з двох частин, розташованих одна на іншій.

Параметри кожної з них – 165х51х238 сантиметрів. Тепловіддача нижньої частини печі дорівнює 3200 ккал/год., а верхній становить 2600 ккал/год.

У печах для приватних домоволодінь передбачають цегляну викладку з порожнечами з метою полегшення ваги конструкції та економії витрат матеріалу. Обидві частини двоярусних печей мають цілком однаковий пристрій.

У таких теплоагрегатах використовується безканальна система димообігів. Згідно зі схемою кладки печі, гази з паливника потрапляють у верхній ковпак із насадкою. Після остигання гази опускаються вниз і в місці знаходження дна топливника йдуть через підкрутку в насадну димовідвідну трубу.
У нижній печі димар проходить через верхню половину конструкції. З цієї причини в останньої з них поверхня нагріву менша.

Верхня частина конструкції має окрему димову трубу.

Пристрій опалювальної печі двоярусної конструкції відрізняється простотою кладки цегли, а схема переміщення газів нескладна. Прочищення нижньої половини агрегату проводять через дверцята, розташовані в задній стіні, а для верхньої частини такі дверцята знаходяться в бічній стіні (детальніше: «Опалювальні печі для дому — кладка своїми руками»).

Для функціонування опалювальної конструкції використовують кам'яне вугілля або антрацит. Труби для обох частин обладнають двома димовими засувками.

Зазвичай верхню частину порожнин у двоярусних опалювальних печах перекривають суцільними залізобетонними плитами, що сприяє міцності та стійкості всього конструкційного масиву.

Кладку таких печей необхідно виконувати на високому професійному рівні, оскільки їх переробка чи ремонт непростим завданням(Прочитайте: «Як зробити ремонт цегляної печі своїми руками»).

Ретельно слід викладати димар для нижньої частини опалювальної двоярусної конструкції.
Якщо в кладці допустити нещільності, стінка, що розділяє обидві труби у верхній частині, пропускатиме тепло навіть у тому випадку, коли закрити дві димові засувки.

У єдиний масив при бажанні поєднувати можна різні типи печей, що мають прямокутну або квадратну форму і функціонують на різних видах палива.

Кладка печей своїми руками

Кладка квадратної пічки з нижнім прогріванням

Пекти на фото відрізняється комбінованою або змішаною системоюдимообігів. Параметри цієї конструкції становлять 102х102х238 сантиметрів. Її тепловіддача дорівнює 4200 ккал/годину.

Пристрій опалювальних печей квадратної форми з нижнім прогріванням передбачає, що паливник має відносно велику висоту.

Розташовані симетрично по обидва боки отвори (по 2 штуки) служать для відведення газу в камери. Знаходяться вони у зовнішніх бічних стінках конструкції.

Потім газ опускається по камерах, з'єднаних за допомогою каналу під паливником за відсіком для золи.

З бічних камер гази через нижні підкрутки надходять у стояки і по них піднімаються вгору.

Там бічні камери усі разом утворюють так званий верхній ковпак, який складається з трьох порожнин П-подібної форми. Розташовуються ці порожнини паралельно. Розігріті гази затримуються у верхній частині середньої та задньої з них, а вже охолоджені продукти відпрацювання переходять крізь отвори в передню площину, яка нагорі з'єднується з насадною димовідвідною трубою і випаровуються в атмосферу. Читайте також: «Опалювальні пічки на відпрацюванні».

Отже, схеми печей для будинку квадратної форми з нижнім прогріванням нараховують 3 ковпаки - верхній ковпак і 2 великі розміри камери.

У такій опалювальній конструкції можна використовувати будь-який вид твердого палива.
Якщо планується, що піч функціонуватиме на кам'яному куті або антрациті, стінки топливника слід викладати виключно з вогнетривкої цегли.

Схеми печей для дому з переважним нижнім прогріванням

Якщо опалювальна конструкція має переважне нижнє прогрівання, її розмір, як правило, становить 115х56х231сантиметр при тепловіддачі 2640 ккал/год.

Відповідно до системи димообігів дану піч відносять до комбінованих канальних теплоагрегатів з нижнім підігрівом.

Коли створюється схема пічного опалення приватного будинку за допомогою такої конструкції, мається на увазі, що з топливника димові гази спочатку будуть опускатися, а потім підніматися стояком до перекриші (читайте також: «Опалювальні печі Кузнєцова: креслення та порядовка своїми руками»).

Звідти двома паралельними ходами вони попрямують вниз до 16 ряду цегляної кладки, а далі підуть в останній з підйомних стояків, що переходить в димову трубу.

Вищеописана конструкція відрізняється раціональним рішенням і простотою, оскільки вона може забезпечити непоганий прогрів печі в її нижній частині і має саморегульованість руху газів в обох каналах, розташованих у верхній частині, що виконує роль ковпака з насадкою.
Принцип функціонування конструкції забезпечує повітря можливість проходити внизу ковпака і при цьому він не остигає.

Кладка цієї печі проста в реалізації і її можна будувати в перегородці приміщення таким чином, що паливні дверцята і передня стінка виходитимуть у коридор.

Агрегат можна експлуатувати на кам'яному куті та на дровах.

Кладка печі, розроблена В. Грум-Гржимайло

Зображена на фото безканальна схема кладки опалювальної печі була розроблена професором В.

Грум-Гржимайло. У цій опалювальній конструкції відсутній димообіг. Вона має округлу форму та поміщена у футляр, виготовлений із листової сталі. Гази пересуваються в печі не за рахунок тяги, створюваної димарем, а під дією сили тяжіння. У результаті остиглі і важчі гази опускаються вниз, а легкі гарячі піднімаються до верху.

Складається цей пристрій печі для будинку з двох частин - в нижній розташовується паливник.

У його перекриші є невелике за розміром хайло (устя), що забезпечує прохід димових газіву верхню частину, яка представляє камеру без димообігу.
Вона схожа на перекинутий ковпак, що формою нагадує склянку.

Завдяки такій особливості подібні опалювальні конструкції називають безканальними або ковпаковими.

Нагріті гази в них не надходять їх устя в димар, оскільки вони спочатку йдуть вгору під перекриш, а остигаючи, опускаються вздовж стінок вщент.

Звідси вони потрапляють у димар і під впливом тяги відносяться в атмосферу. Один вертикальний розріз розташовується впоперек паливника, а другий горизонтальний – уздовж нього.

Уздовж стін конструкції від перекриття в напрямку склепіння розташовуються контрфорси, призначені для збільшення внутрішньої поверхні теплопоглинання та для кращого сприйняття тепла цегляним масивом від газів, що відходять.

Нагріті газами ребра дозволяють печі зберігати тепло більш тривалий час.

ККД конструкції, розробленої Грум-Гржимайло, сягає 80%. Залізний футляр дозволяє виконувати кладку завтовшки всього за чверть цегли, при тому, що агрегат нагрівається досить швидко. Читайте також: «Яка цегляна піч для дому краща – види, переваги та недоліки».

Створення цієї печі не є складним.

Її перевага полягає в наступному:

— у тому випадку, коли димова засувка на трубі закрита нещільно, верхня частина пристрою не буде остигати від холодного повітря, що потрапляє до паливника.

Повітря, що проникає в паливний відсік через щілини в зольникових і паливних дверцятах, піднімається через гирло. Але оскільки він важчий за гарячі гази в ковпаку, то відразу ж переливається в бічні канали і відправляється в димову трубу. В результаті вся частина, що знаходиться під хайлом, не піддається охолодженню.

Що стосується недоліків схеми печей для будинку такої конструкції, то головний з них полягає у переважному прогріві верхньої частини. Щоб трохи нівелювати цей мінус, необхідно влаштувати шпури в стінах паливника в 5 ряді цегляної кладки.

Пекти чудово функціонує на худому кам'яному вугіллі та антрациті. Якщо агрегат топити дровами, особливо сирими, щілини між контрфорсами заб'ються сажею. Очистити їх буде досить важко, оскільки прочисні дверцята знаходяться у 8 ряду, що не дозволяє повністю потрапити у всі проміжки контрфорсів і тоді дим потрапить у корінну трубу.

Безканальні конструкції, що створюються за принципом вільного пересування газів, роблять прямокутною або квадратною формою.

Їх виконують або у металевому футлярі або без нього. У другому випадку стінки ковпака слід зробити товщею до половини цегли. Читайте також: Цегляний щиток для металевої печі.

Кладка печі, створеної Теплотехнічним інститутом

Схеми печей для будинку, розроблені в Теплотехнічному інституті інженером Ковалевським, мають 100х85х217 сантиметрів.

Вони застосовується топливник шахтного типу, призначений використання кам'яного вугілля.

По каналу димові гази потрапляють під перекриш, звідки у два бічні канали. Далі вони йдуть у самий низ і збірним каналом переміщаються в димовий стояк. Якщо димова засувка відкрита, то гази відводяться в атмосферу.
Особливість схеми облаштування печі полягає у різній товщині стінок каналів димообігів.

Перший із них, що йде від паливника, називають жаровим каналом. Він має зовнішню стінку завтовшки 3/4 цегли. Інші його стінки кладуть у півцегли.

Дана опалювальна конструкція не вміщується в металевий кожух. Кладка її відрізняється простотою.

ККД печі інженера Ковалевського складає 75-80%. Недоліком теплоагрегату вважається можливість перегріву його верхньої частини, оскільки в неї прямують гарячі гази. Вниз печі вони потраплятимуть повністю остиглими, у результаті ступінь прогріву нижньої частини виходить недостатньою.

Деяка кількість газів з топливника потрапляє у бічні канали через шурупи, що посилює нагрівання нижньої частини зовнішніх стін (прочитайте також: «Газова пічка для дому — зручне опалення»).

Димообіги звільняють від нальотів сажі шляхом їх очищення. Колосникові грати можна висувати і цим полегшувати догляд за камерою топки шляхом спуску шлаків в зольник або сталеву коробку, розташовану під колосниковими ґратами. Дим у конструкції відводиться в насадний трубопровід.

На сьогоднішній день ці цегляні печі воліють будувати власники заміських будинків та дачних будівель.

У боротьбі за економію палива, відповідно грошей, стали з'являтися вдосконалені конструкції.

Зараз налічується чимало різних видів нових опалювальних пристроїв, на які також можна звернути увагу.

Цікава схема печі для дому показана на відео:

Кладка печі

Цеглини першого ряду спочатку викладаємо без розчину з урахуванням шва згідно з порядком. Визначивши положення кутової цегли, кладемо їх на розчин, за допомогою рівня перевіряючи горизонтальність. Легкими ударами киянки осаджуємо цеглу, що виступає. Добившись горизонтальності, заповнюємо периметр першого ряду цеглою на розчині, контролюючи рівнем кладку.

Рулеткою перевіряємо розміри печі у плані та діагоналі. Діагоналі у прямокутнику мають бути рівними. Якщо діагоналі не рівні, то підбиваємо кутову цеглу, поки не досягнемо їх рівності, тим самим отримавши паралельність сторін периметра. Після цього закладаємо цеглою на розчині середину першого ряду.

Уклавши перший ряд, кладемо кутову цеглу другого ряду, контролюючи вертикальність кутів за допомогою рівня або схилу. Аналогічно першому ряду викладаємо спочатку периметр, а потім середину другого ряду згідно з порядком.

Виклавши другий ряд, забиваємо в кути в шов між першим і другим рядом цвяхи завдовжки 80-100мм.

Потім опускаємо схиль по черзі на всі кути другого ряду і відзначаємо на стелі точки, з яких опущений схил.

Потім у ці точки забиваємо такі ж цвяхи, прив'язуємо капроновий шнур до відповідних цвяхів та натягуємо його.

Перевіряємо схилом вертикальність шнурів. Якщо є відхилення, їх усуваємо подгибанием верхніх цвяхів. Таким чином, виходить контур печі у просторі. Кладку наступних рядів ведемо, контролюючи вертикальність кутів по шнурам, що значно скорочує час, необхідний контролю.

Наступні ряди кладемо аналогічно першим двом, кожен ряд звіряючи з порядовкою.

По ходу кладки внутрішні та зовнішні поверхні очищаємо від надлишків видавленого розчину кельмою. Після викладання кожних 4-5 рядів протираємо мокрою ганчіркою стінки димоходів.

Товщина шва пічної кладки має бути якомога тоншим.

Як скласти піч із цегли своїми руками

У товстих швах розчин фарбується і кладка стає неміцною. Розчин повинен щільно заповнювати шов, видавлюючись із нього. Під час кладки дотримуємося правила перев'язування цегли. Кожен вертикальний шов повинен перекриватися цеглою наступного верхнього ряду.

Зазвичай такий шов проходить по середині цегли, що лежить вище. Цього, однак, не завжди вдається досягти. У деяких місцях доводиться класти цеглу так, що перекриття виходить менше, ніж половина довжини цегли. У будь-якому випадку воно має бути не менше чверті довжини цегли.

Топку печі краще викладати із шамотної цегли, т.к.

він витримує вищу температуру. Перев'язка швів кладки з шамотного та пічної цеглине бажана через різний коефіцієнт лінійного розширення.

Тому з шамотної цеглини викладають або цілком ряд, або роблять футерування топки на ребро. Між футеровкою та шамотною цеглою залишаємо зазор не менше 5 мм.

Установка прочистних та піддувальних дверей

Перед встановленням дверцят перевіряємо на щільність прилягання полотна до рамки, вільне обертання полотна в шарнірах, відсутність перекосів, можливість фіксації закриття їх та наявність отворів для кріплення в кладці.

Виявлені дефекти усуваємо до встановлення або замінюємо дверцята.

В отвори дверей вставляємо в'язальний дріт завдовжки 50-60 см, згортаємо його вдвічі і скручуємо.

На цегляну кладку в місці встановлення дверцята наносимо розчин. Встановлюємо дверцята, перевіряємо вертикальність та горизонтальність і фіксуємо її за допомогою цегли.

Потім закладаємо кінці дроту шви кладки.

Установка колосника

При встановленні пічних приладів слід пам'ятати, що чавун і цегла при нагріванні розширюються не однаково.

Особливо це позначається на поведінці приладів, встановлених у зоні високих температур. Якщо їх щільно замурувати в пічну кладку, при нагріванні чавун порве кладку. Тому колосник, топку і плиту слід встановлювати із зазорами. Колосникові грати укладаємо без розчину з зазором не менше 5 мм з усіх боків. Вона повинна вільно вийматися для заміни у разі прогорання чи поломки.

Встановлення дверей топки

Дверцята топки встановлюються, так само як і піддувальні, тільки обертаються азбестом для заповнення температурного зазору.

Перевіряємо вертикальність і горизонтальність дверцят і фіксуємо за допомогою цегли та дошки.

При інтенсивній експлуатації печі дріт може відгоріти. Щоб запобігти цьому, верхню частину дверцята можна закріпити за допомогою клямера. Клямер роблять із смугової сталі перетином 25х2.0 мм. Вушка повинні виступати за рамку дверцят на 100-120 мм.

Кріпиться клямер до дверцят за допомогою заклепок або болтів з гайками.

Перекриваються дверцята навішуванням по півцегли з кожного боку.

або цегли в замку.

Для отвору більше 250 мм перекриття виконується клиновою перемичкою.

Встановлення плити

Ряд, на який встановлюватиметься, плита викладаємо спочатку без розчину.

Кладемо зверху плиту та окреслюємо її розташування. Потім вибираємо паз у цеглі з урахуванням температурного зазору 5 мм на всі боки від плити. Викладаємо цеглу на розчин. Заповнюємо паз розчином, кладемо в нього азбестовий шнур по периметру плити, опускаємо плиту на місце і осаджуємо її киянкою, досягаючи горизонтальності за рівнем.

Встановлення духовки

Духовку теж обертають азбестом по периметру і шириною в півцегли.

Сторона духовки, що виходить до топки, викладається цеглою на ребро, а зверху замазують її шаром розчину 25-30 мм для запобігання прогоранню стінок духовки.

Кладка арок та склепінь

При кладці печей часто доводиться перекривати різні отвори топки, топливники і всілякі камери, застосовуючи перемички простої і складної форми. Перекриття в стіні називають аркою, а перекриття між стінами — склепінням.

Кількість цегли в арці та рядів у склепінь має бути непарним. Середня непарна цегла – замкова.

Будь-яку перемичку починають із закладки п'ят, які виконують за шаблоном. Оскільки висота арки чи склепіння буває різна, те й кут п'яти змінюється.

Не можна застосовувати одну форму п'яти для всіх арок та склепінь.

На цих фото показана установка кружала і кладка арочного перекриття топки барбекю.

А на наступних фотографіях показано кладку склепіння для перекриття ніші для дров.

Кажуть, що краще один раз побачити, ніж 100 разів прочитати, тому спеціально для Вас я підготував відеокерівництво «Печі своїми руками», де показано всі нюанси кладки цегляної печі у відеоформаті.

Я визначаю основні правила укладання плити, які, можливо, навіть не відомі пічному журналісту або людині, яка вирішила включити піч:

Вага печі з трубою, встановленою без основи, не повинна перевищувати 750 кг.

Це близько 0,5 м стін або 200 цеглин.
Якщо ви покладете основу плити, ви повинні перевірити можливість перемикання димоходу між балками, що несуть, на горищі і черепицею.
Основа печі не повинна бути прив'язана до основи будинку, і конструкція печі не повинна бути покрита конструкціями будівлі, що несуть.

Ви можете дозволити їм перебувати в місцях вирізування та набряку. Це робиться для того, щоб уникнути пошкодження плити у разі нерівного розселення будинку.
Дерев'яні елементи будинку та диму мають бути не менше чверті метра.
Якщо піч не повинна бути закрита, вода для настінного розчину повинна бути питною або дощовою без солі, інакше вся сіль на поверхні цегли з'явиться у вигляді білого покриття.
Пісок для розчину повинен використовуватися кар'єром (а не річкою), тому що частинки піску мають округлу поверхню, що робить розчин крихким.
Плита та камін цегляна колонана глиняному розчині.

І навіть найменші п'яти або бічні удари з боку несучих конструкційдомашніх тріщин утворюються, що може спричинити пожежу.

Що потрібно шукати при виготовленні цегляної цегли

Захистіть себе і переконайтеся, що піч триває якомога довше - це основне завдання, яке полягає в побудові надійної основи, горизонтальної стіни та вертикальності масажу.

Тому після закладки фундаменту верхня платформа повинна бути ретельно спланована. На нього накладається шар покрівельної повсті, 1-2 см піску заливають зверху і вирівнюють, а перша безбарвна цегла кладеться. Відновіть прокладку і натисніть молоток на цеглу, що виступає. Горизонтальність кожного рядка перевіряється з використанням рівня, вказаного у правилі. Прямокутність першого рядка перевіряється шляхом порівняння довжини діагоналі.

Коли ви розміщуєте кожен рядок, перевірте його площинність, використовуючи правило на стіні. Після встановлення двох типів, щоб забезпечити вертикальність коробки печі, вам потрібно витягнути струни завтовшки 1-3 мм у кутах стіни.

Крапки кріплення до стелі визначаються лінією буксирування. Вище лінія води опускається таким чином, що вага падає до верхньої частини зовнішнього кута печі. На підлозі на стелі, з якої паз опускається, цвях нахиляється, до нього прикріплюється мотузка. На нижньому кінці другий цвях пов'язаний і тягне мотузку, вставляємо цвях під кутову цеглу першого ряду, щоб кабель був строго розтягнутий вздовж кута.

Потім вертикаль мотузки піддається дії лотка, який у потрібному напрямку згинає верхній цвях. Тому повторіть усі чотири кути.
Шви мають бути товщиною 5 мм. Для цього помістіть смуги для укладання по краях шва, розподіліть розчин, помістіть цеглу і помістіть її на місце з ударом рукоятки. Після висушування розчину видаліть прокладки.
Зовнішні стіни не повинні мати більше двох видів без зшивання, інакше можуть виникнути тріщини.
Частка цегли може бути отримана за допомогою болгарської, і стіна повинна бути зведена до мінімуму, так як цегла більш схильна до руйнування.
Частини сигарет розташовані поряд у швах.
В області, що змінює напрямок потоку димчастого дна, завжди двері визначаються як отвір для очищення, або краще "виштовхування цегли", яке простягається на 5-10 мм від стіни, легше зрозуміти, ніж необхідне очищення димоходу.
Прокладка повинна бути спланована таким чином, щоб цегла не покладалася виключно на дверну рамуабо в духовку, і закривався над ними або був зроблений клиноподібним замком або склепінням.

Це робиться спрощення заміни неуспішного пічного устаткування.
Затискачі (вузькі металеві профілі), а також інші сталеві деталіслід використовувати менше, оскільки метал нагрівається довше ніж глина, і більше не може руйнуватися від цієї муфти. Щоб цього уникнути, помістіть сталеві стрічки вільно, без розчину або обгорнутих у шар азбесту.

Двері духовки, включаючи піч, розташовані так, що її можна нагрівати, не торкаючись стіни. Якщо ви хочете це зробити, ви можете використовувати азбест із шаром 5 мм, з яким ви стикаєтеся з виноградником.
Грати і чавунну пластину укладають з мінімальним кроком 5 мм з усіх боків, щоб їх можна було легко видалити для заміни.

Помістіть їх без розчину (ви можете помістити пластину на азбест або азбестовий шар) та заповнити слоти піском.
Ґрати повинні бути поміщені в топку під димом диму до 70-150 мм, щоб не випасти при відкритті вугільних дверей і укладалися вздовж виїмок топки, а попіл буде важко очистити покер під час приготування печі для подальшого запалення.
Двері та кути повинні бути закріплені в стіні, яка загвинчується в отвори та сталевий дріт з двожильними проводами.

На інших кінцях скручування повз цвях і потягніть провід, тримайте його в найближчому вертикальному шві.
Простір між духовкою та боковою стінкою духовки повинен бути покритий цеглою.
Довжина димаря незалежно від рами труби не повинна перевищувати 7 м, в іншому випадку осаду буде недостатнім, і дим відбуватиметься в димарі.
Стіни димоходів повинні бути рівними та рівними.

До розчину в курці вертикальні канали не потрапляють усередину печі, а заглушка піни обгорнута у вологу тканину і підвішена всередині димаря на дроті.

Періодично видаляйте та очищайте його, зробіть навіс із каналу вологою тканиною.
Для пожежної безпеки відстань від стелі духовки до стелі має бути не менше 35 см.
Для цієї ж мети перекриття має складатися як мінімум із трьох типів безперервних блоків.
Щоб захистити підлогу під каміном печі, помістіть металевий нагрівальний лист.
Приблизне відношення розміру отвору вхідного каміна до поверхні нагрітої області становить 1:70.
Відношення площі поперечного перерізупрямокутної трубки на висоті 5 м до площі входу в камін має становити приблизно 13%, висота димаря 10 м - близько 10%.
У разі переважаючого вітру повинен бути встановлений вогонь (або, як ви називаєте його, димова камера, парасолька на трубі, ковпачок на трубі).

Захищає духовку від куріння у вітряну погоду та захищає її, коли йде дощ. Мітки:

Знання, Домобуд

Печі опалювальні з цегли

Ще з давніх-давен для будівництва печі застосовувалася цегла. Завдяки сучасним технологіямстало можливо використовувати для цього інші будівельні матеріали.

Незважаючи на це, цегла залишилася на лідируючій позиції серед усіх матеріалів для кладки, опіки опалювальні з цегли користуються великою затребуваністю.

Багато хто зводить печі для будинку самостійно, тому що цей процес досить простий.

Для будівництва печі із цегли своїми руками необхідно мати невелике уявлення про будівництво. Поставити таку піч не складе особливих труднощів, оскільки вона не вимагає подальшого облицювання. (Див. також: Пекти для лазні з цегли)

Для такої роботи потрібна невелика кількість інструментів, а саме:

• Місткість для приготування розчину.
• Наждачний інструмент.
• Олівець будівельний.
• Пасатижі.

Види печей із цегли

В даний час існують окремі видиопалювальних печей цегли, одні з яких призначаються для обігріву житла, інші для приготування смачної та здорової домашньої їжі, треті виконують лише декоративні функції.

Відомі також моделі, що виконують відразу кілька функцій, до них відноситься опалювально-варильна піч із цегли. Подібний вид печі ще називають «шведкою», а в деяких районах їх називають «голландкою».

Не меншою популярністю користуються печі-каміни.

У цьому випадку, думки різних людейподіляються. Деякі вважають, що камін повинен стояти окремо, інших цілком влаштовує вбудований у піч.

Другий варіант найбільш економічний у плані місця та використання витратних матеріалів. Така піч досить швидко прогріває приміщення. До того ж цегляна міні-піч своїми руками не потребує великих знань та умінь у будівництві.

А значить, вона може стати окрасою будь-якого будинку.

Пекти-мангал з цегли являє собою простий пристрій, хоча і виглядає досить складно. Цю піч можна використовувати як альтернативу звичайного мангалу.

Тому її будівництво у дворі власного будинку не складе особливих труднощів. (Див. також: Печі з цегли для дачі)

Важливо пам'ятати: порядівки цегляних печей, що належать до певного виду, разюче відрізняються один від одного.

Вимоги до печей

Більшість сайтів, присвячених цій тематиці, ставлять перед собою завдання продати вже готовий проектпечі. А що ж робити людям, які вирішили звести самостійно піч, але у них не вистачає досвіду та знань, щоб створити проекти опалювальних печей із цегли.

Щоб значно полегшити собі роботу, необхідно зрозуміти, які вимоги пред'являються до сучасних цегляних печей.

Ці параметри використовують професійні архітектори при складанні проектів всіх видів цегляних печей. До списку вимог входить: (Див. також: Будівництво печі своїми руками)

1. Економічність.
2. Можливість утримувати тепло тривалий час.
3. Відповідність нормам пожежної безпеки.
4. Гарне прогрівання всього об'єму печі.
5. Простота експлуатації.
6. Зручність технічного обслуговування.
7. Довговічність.
8. Гарний дизайн.

Підготовка до будівництва печі: визначення місця

Кладка опалювальних печей із цегли починається з визначення її розташування, виходячи з їх призначення.

Опалювальну піч найкраще розмістити в центрі будинку, тому що якщо вона хоча б однією стороною примикатиме до стіни, що виходить на вулицю, втратиться її ефективність. Крім цього, можуть виникнути небажані перепади температур, які негативно впливають на термін служби домашнього вогнища. А також на ефективність роботи димаря.

Комбінована піч повинна розташовуватись так само, як і опалювальна.

Єдина умова полягає в тому, щоб цегляні топки дивилися на кухню. А піч-камін має розташовуватися каміном у вітальню.

Приготування розчину

Далі потрібно зробити цементний розчин. Для приготування глина заливається водою. При цьому вона має бути заздалегідь просіяною, без каміння. Це дозволить зробити кладку міцнішою. (Див. також: Пекти з цегли для дачі)

Важливо: правильно підготовлений глиняний розчин є гарантією довговічності пічки.

Вимочена глина поєднується з однаковою кількістю піску.

Після чого в ємність наливається вода, обсяг якої дорівнює від обсягу глини ¼. Розчин необхідно ретельно перемішати, щоб не було не єдиної грудочки. Розчин повинен мати рідку консистенцію, щоб при натисканні на цеглу він видавлювався зі шва.

Суха кладка

Перш ніж почати класти цеглу на розчин, рекомендується зробити суху кладку.

УВАГА: в жодному разі не допускається робити заміри на око, так як це може призвести до плачевного результату.

Щоб тримати правильний напрямок при кладці, необхідно перевірити її вертикальність, перев'язування швів, внутрішній пристрій, правильність швів та горизонтальність укладання. (Див. також: Як класти піч)

Зведення печі

Перш ніж почати використовувати цеглу, її занурюють у воду на кілька секунд. В результаті він не вбиратиме вологу, яку виділяє глина.

Укладаючи цеглу, необхідно якнайсильніше її притиснути, щоб розчин сильно видавився.

Таким чином, можна досягти міцнішої будівлі. Малогабаритні опалювальні печі з цегли вимагають дотримання товщини розчину через свої конструктивні особливості. Вона повинна становити не менше ніж 3 і не більше 5 міліметрів.

Зайвий розчин забирається кельмою, це дозволить його заощадити.

Дверцята печі закріплюється дротом.

Якщо це знехтувати, може утворитися люфт, що призведе до випадання дверцят. Для більш надійного закріплення дріт вставляють в коробку і скручують удвічі. Після цього потрібно зробити проріз у верхній кромці цегляного бруска, в який вставлятиметься дріт.

Важливо: роз'єм повинен збігатися з коробкою дверцят.

Не можна допускати утворення проміжку навіть за один міліметр.

Після закінчення кладки потрібно просушити піч. Для цього потрібно відкрити всі вікна та двері. Пекти повністю просохне лише через 15 діб. Про те, що грубка готова до використання, свідчить зникнення всіх сирих слідів.

Детальна інструкція кладки цегляної печі

Після визначення місця кладеться перший ряд, на який укладається надалі лист товстої поліетиленової плівки, руберойду або гідроізолу.

Це необхідно для влаштування гідроізоляції. Розмір майданчика має становити 780 на 350 міліметрів. Після цього просіюється пісок, який потім насипається шаром один сантиметр. Щоб уникнути утворення виступів, майданчик ретельно вирівнюється. Перевірка здійснюється будівельним рівнем.

Щоб не помилитися з побудованою конструкцією, суха кладка перевіряється будівельним рівнем. На цьому найголовніший ряд можна вважати готовим.

Після цього вся поверхня заливається розчином тонким шаром і ставиться піддувальні двері, які потрібно обмотати азбестовим картоном і шнурами, виготовленими з того ж матеріалу.

Дверцята закріплюються за допомогою відпаленого дроту, після чого можна готуватися до формування наступного ряду.

Третій ряд необхідно викладати з шамотної цегли, яка пофарбована жовтим кольором.

На цей же ряд укладається колосникові грати. Четвертий ряд укладається на ребро. Також на цьому етапі необхідно зробити спеціальні підставки усередині димаря. Варто звернути увагу, що цегла задньої стінки кладеться без використання розчину.

За рахунок того, що цей простір виготовляється під колодязі, якими називають ділянки для очищення печі від сажі, їх називають вишибними.

Трохи пізніше здійснюється встановлення топкових дверцят.

Щоб вона змогла відкриватися знизу вгору, її обмотують азбестовим шнуром, після чого закріплюють дротом. Деякий час її підпирають цеглою. Щоб вона встановилася вертикально.

Виготовлення задньої стінки здійснюється за допомогою двох цеглин, які кладуться на ребро.

І вже з наступного ряду шар викладається, починаючи з трьох четвірок.

Схема та кладка цегляних печей

Це дозволить виконати міцнішу перев'язку швів.

На восьмому ряду проводиться монтаж скошеної цегли, яка виступає як димовий зуб. Дев'ятий ряд необхідно змістити трохи назад, щоб забезпечити підтримку під час відчинення дверцят. Перед встановленням варильної панелі встановлюється азбестовий шнур, який заздалегідь вимочується у воді. З цього ряду формується димова труба, яка повинна розширюватися всередину паливної камери.

Це робиться для того, щоб не допустити прохід диму всередину приміщення. Наприкінці монтується димова труба, яку необхідно з'єднати з металевою трубою. Якщо вона зміщується убік, потрібно виконати перекриття із трьох рядів цегли.

Після закінчення робіт через вишибну цеглу прочищається внутрішня частинапічки від глини та води.

На варильну плиту кладеться шматок, вирізаний з поліетиленового матеріалу. Це робиться для того, щоб надалі уникнути появи жовтизни. На цьому цегляна піч із плитою готова. Не можна забувати про те, що користуватися нею можна буде тільки після того, як вона повністю просохне.

На головнуКарта сайту

Креслення печі для лазні з цегли

Креслення печі для лазні з цегли простої та компактної конструкції, яка застосовується для отримання пари та нагрівання води.

На малюнку показана конструкція печі з цегли, у розрізі за двома перерізами.

Як креслення з порядовками допомагають викласти цегляні печі для будинку

1. Кладка червоної пічної цегли.
2. Кладка вогнетривкої (шамотної) цегли.
3. Топкові дверцята.
4. Піддувальні дверцята.
5. Колосникові грати.
6. Металевий бак для гарячої води.
7. Металевий бункер для лазневого каміння.
8. Димова засувка.

Креслення печі, де вказано її габаритні розміри.

Топка всередині печі кладеться з вогнетривкої жароміцної цегли. Зазор між червоною та вогнетривкою цеглою становить 15...20 (мм). Позаду топки, на рівні колосникових грат, встановлюється металевий бак для води.

Зверху топки встановлюється металевий бункер, який укладаються камені з гіркою. Представлена ​​конструкція з відкритою кам'яницею, швидко нагріває парильне приміщення, і якщо каміння остигли, можна спалювати паливо під час прийому лазневих процедур.

Специфікація матеріалів:

• цегла червона, 65х120х250 (мм) – 181 (шт.)
• цегла вогнетривка тугоплавка, 65 х 114 х 230 (мм) – 72 (шт.)
• глина – 60 (кг)
• глина тугоплавка - 35 (кг)
• пісок – 32 (кг)
• засувка димова - 140 х 270 (мм)
• дверцята топкові – 250 х 205 (мм)
• двері піддувальні - 250 х 135 (мм)
• чавунні колосникові грати – 250 х 252 (мм)
• бак для води - 250 х 555 х 760 (мм), лист з нержавіючої сталі завтовшки 3 (мм)
• бункер для каміння – 260 х 320 х 350 (мм), лист з нержавіючої сталі завтовшки 3 (мм)
• квадратна металева сітка, діаметр дроту 2 (мм), розмір комірки 15...20 (мм)

Кладка печі каміння для лазні конструкції Е.Я.

Коломакіна.

1-й ряд.Кладка з цільної цегли виводиться на рівень підлоги або вище за неї.
2-й ряд.Встановлюють дверцята піддувала, починають кладку з вогнетривкої цегли, при цьому суворо дотримуються правил перев'язки цегли.
3-й ряд.Згідно з порядком.
4-й ряд.Закладають дверцята піддувала трьома цеглою, грані яких зрізані під кутом, як показано на малюнку.

5-й ряд.У вогнетривких цеглах вирізують пази і встановлюють у них колосникові грати.
6-й ряд.Ставлять дверцята топки та встановлюють металевий бак для гарячої води.

Довідка:
Непарні ряди кладки червоної цегли, перев'язуються смугою зі звареної квадратної металевої сітки.
На кутах смуга з сітки згинається під кутом 90°.

Ширина паза під колосникові грати, повинна бути на 5...8 (мм) більше зовнішніх розмірів решітки.

7-й та 8-й ряд.Згідно з порядком.
9-й ряд.Закладають дверцята топки трьома цеглою, грані яких зрізані під кутом.
10, 11, 12-й ряд.Згідно з порядком.

13-й ряд.Згідно з порядком.
14-й ряд.Закладають металевий бак для гарячої води та встановлюють металевий бункер для каміння.

Креслення металевого бункера для каміння.

15, 16 ряд.Згідно з порядком.
17 ряд.У цегли вирізують пази і встановлюють у них засувку.
18 ряд.Закриває димову засувку.

Креслення печі для лазні з цегли конструкції Е.Я.

Коломакіна та схема порядівки розглянуті у поданому матеріалі.

Довідка:
Час нагріву води та каміння становить 150…180 (хв.)

У наступній статті можна ознайомитися з пристроєм банної печі з теплообмінником.

Пічне опалення заміських будинків сьогодні набуває другої молодості. І це не дивно, враховуючи ту особливу атмосферу та домашнє тепло, яке може створити проста пічказ цегли, навіть зроблена своїми руками. Нерідко її встановлюють навіть за наявності більш технологічних систем, що обігрівають, прагнучи отримати стильний, самобутній елемент інтер'єру. Сьогодні ми розповімо про найбільш популярні моделі цегляних печей та поділимося секретами пічного ремесла.

Особливості та секрети популярності цегляних печей

Цегляна піч є не тільки функціональним опалювальним приладом, але й стильним елементом інтер'єру.

Напевно, не існує такої людини, якій би не подобалося живе вогнище з дровами, що потріскують, і особливо комфортним теплом. Адже стара добра цегляна піч зможе порадувати не тільки цим, а й здатністю створювати найбільш сприятливу для здоров'я атмосферу. Вся справа в матеріалі, з якого будують цей дивовижний агрегат. Будучи найближчим родичем кераміки, цегла при нагріванні виділяє у повітря водяні пари, а при охолодженні вбирає їх назад. Піч як би «дихає», завдяки чому в приміщенні встановлюється оптимальна вологість. Важливо й те, що тепло стає вже за нормальної температури 18–19 °З, тоді як за використанні інших видів опалення рівень комфорту починається від 20–21 °З. Крім того, будучи виготовленим з глини, цегла є екологічночистим матеріалом

, а значить, при експлуатації опалювального приладу можна не хвилюватися щодо виділення шкідливих для здоров'я з'єднань.

• Незважаючи на те, що кожен вид цегляних теплогенераторів має свої функціональні та конструктивні особливості, всі вони схожі між собою в плані облаштування топкової та теплообмінної частини. Так, будь-яка стаціонарна піч цього типу має:
• фундамент, який служить основою опалювального приладу та рівномірно розподіляє його вагу по всій площі;
• колосникові грати, що дозволяє реалізувати нижню подачу повітря в зону горіння. За рахунок цього підвищується продуктивність агрегату, що обігріває, і з'являється можливість регулювання інтенсивності горіння палива;
• зольну камеру, що полегшує очищення печі;
• димар, який створює необхідну тягу та викидає відпрацьовані гази в атмосферу.

Конструкція цегляної печі канального типу

Окрім свого основного призначення, дров'яні теплогенератори використовуються ще й для приготування їжі та облаштування додаткового місця відпочинку. Сама споруда може бути встановлена ​​як у приміщенні, так і у дворі, наприклад, у зоні відпочинку з барбекю, мангалом або казаном. Якщо ж говорити про камінні печі, то їх теплогенеруюча функція і зовсім відсувається на другий план, поступаючись місцем візуальної та іміджевої складової.

До переваг цегляних печей відносяться:

• швидке нагрівання поверхні;
• можливість використання кількох видів палива;
• низькі експлуатаційні витрати;
• виключається небезпека опіку при торканні стін опалювального приладу;
• м'яке, комфортне тепло;
• не зневоднюється повітря у приміщенні;
• широкі можливості щодо прикраси інтер'єру.

Є у аналізованих агрегатів і недоліки. Найбільш суттєвий з них – потенційна небезпека отруєння чадним газом, яка виникає при неправильній експлуатації. Ще один – великі габарити та маса. Ось, мабуть, і все. Як бачите, обладнання цього типу має суцільні переваги та практично повну відсутність негативних моментів, що, втім, і зумовлює його високу популярність.

Класифікація опалювальних приладів Критерії вибору оптимальної конструкції

Усі існуючі моделі цегляних печей можна поділити на кілька типів:

• обігрівальні прилади;
• варильні агрегати;
• комбіновані печі;

Визначившись із необхідною функціональністю, необхідно вибрати той варіант, який можна буде скласти самостійно. Щоб не розглядати всю різноманітність стаціонарних агрегатів, зупинимося на найбільш популярних варіантах:

1. Голландські печі. Завдяки канальній конструкції вони мають непогану тепловіддачу та займають небагато місця. Подібні теплогенератори функціонують у режимі повільного спалювання чи тління, що значно знижує вимоги до якості будматеріалів. І хоч ККД «голландок» рідко перевищує 40%, вони знайшли чимало шанувальників, частково через невисоку вартість та простоту будівництва.

   

   Класична «голландка» є надзвичайно компактною спорудою.

2. Шведські дров'яні печі мають камерно-канальне компонування, що дозволяє підняти ККД до 50%. Так само, як і «голландки», «шведки» займають небагато місця, але вимагають ретельнішого підходу при виборі матеріалів і трохи складніше у виготовленні. Проте витрати праці та фінансів повністю виправдовуються збільшеною продуктивністю та розширеною функціональністю теплогенераторів цього типу.

   

   Шведська піч порадує свого власника високим ККД та функціональністю

3. мають унікальне компонування, завдяки чому несуть невимовний колорит і самобутність. Їхній ККД перевищує 60%, проте особливості експлуатації сподобаються не всім. Крім того, скласти піч буде під силу не кожному новачкові. Швидше за все, доведеться наймати професійного пічника, а це спричинить додаткові витрати, що подорожчають і так не найдешевшу конструкцію.

   

   Російська піч здатна повністю перетворити інтер'єр, але вимагатиме чимало місця для встановлення

4. Ковпакові печі Кузнєцова, відомі своєю тепловою ефективністю, мають ККД до 90%. Секрет їхнього успіху полягає в особливому пристрої, який сприяє найбільш повному спалюванню палива та максимальній тепловіддачі. Особливістю «ковалів» є надзвичайно чистий «вихлоп» та відсутність сажі, завдяки чому мінімізуються тимчасові витрати на догляд за опалювальним приладом. Що ж до мінусів, то до них можна віднести ускладнення конструкції та високі вимоги до матеріалів. Втім, останній недолік компенсується тим фактом, що цеглини для спорудження «ковпакування» потрібно значно менше, ніж для будь-якої іншої печі.

   

   На відміну від канонічних ковпакових печей, модифіковані агрегати можуть мати варильну поверхню та духову шафу.

Покрокову інструкцію з кладки печі Кузнєцова з порядками ви знайдете в наступній статті: .

Розглянувши всі можливі варіанти, ми підійшли до найбільш відповідального моменту - вибору опалювального приладу, який зможе задовольняти всім вимогам, що висуваються до нього. Основними критеріями у разі є функціональність і місце установки. І якщо перше не становить труднощів, оскільки повністю залежить від переваг і вимог власника, то другий пункт вимагає найпильнішої уваги. Про те, як вибрати піч відповідно до типу будівлі, розповімо докладніше.

1. Будинок призначений для постійного проживання. Якщо пічне опалення використовуватиметься як основний, то кращого варіанта, ніж «шведка» або «ковпакування» не знайти. Крім того, що ці агрегати мають відмінну продуктивність і не займають багато місця, вони ще й легко доповнюються іншими елементами. варильною поверхнею, водяним контуром, духовкою, сушильними нішами або лежанкою. Якщо ж функціональність відсувається на другий план, а головною вимогою є компактність, то непоганим варіантом є «голландка», що обігріває кілька суміжних приміщень.
2. Заміський будинок «вихідного дня» чи дача. Оскільки ці будівлі передбачають нерегулярне проживання, то достатньо буде встановити невеликий опалювальний прилад обладнаний варильною плитою. Ідеальним варіантом є печі-каміни з відкритим осередком, оскільки за їх допомогою можна нагріти приміщення у найкоротші терміни. Таку перевагу неможливо переоцінити взимку, коли температура повітря в приміщенні знижується до мінусових температур.
3. Пекти в заміському будинку з водяним або іншим типом опалення. У цьому випадку опалювальний прилад служить для створення особливої ​​атмосфери. Якщо дозволяє площа приміщення, можна встановити повноцінну російську піч або агрегат з топкою, каміном і лежанкою.
4. Опалювальний прилад для лазні. Для цього випадку підійде найпростіша піч-кам'янка, в яку вбудовують ємність для одержання гарячої води. Якщо ж лазня прибудована до будинку, замість бака можна встановити повноцінний котел, призначений для рідинної системи опалення.
5. Печі для відкритих майданчиків. Найчастіше такі опалювальні прилади встановлюються на відкритих верандах, літніх кухнях або альтанках і використовуються для приготування їжі. З цією метою конструкцію додатково оснащують варильною поверхнею, барбекю, мангалом, казаном і т.д.

Піч-барбекю прикрасить ділянку та наповнить місце відпочинку функціональністю

Визначившись із типом та наповненням печі, не поспішайте приступати до будівництва. Щоб опалювальний прилад зміг виправдати всі надії, необхідно досконально розібратися в принципах його роботи.

Розрахунок основних параметрів

Перед тим, як вибрати робочий проект опалювального приладу, необхідно зробити попередній розрахунок згідно з параметрами конкретного приміщення. Найбільш точним методом є визначення розмірів, виходячи з тепловіддачі печі. Щоб не вдаватися в складні викладки, для утеплених будинків використовують спрощену схему розрахунку, запропоновану І. В. Кузнєцовим. Цей спосіб використовує усереднену теплову потужність, яка знімається з одного квадратного метра поверхні агрегату (ТМЕП). Для звичайної топки беруть значення 0,5 кВт/кв. м, а при необхідності інтенсивного нагріву, що виникає за сильного похолодання - до 0.76 кВт/кв. м.

При визначенні теплової потужності печі до уваги беруть лише ті її поверхні, які беруть участь у теплообмінних процесах. Наприклад, у «голландках» не виключають із розрахунків ділянки стін, розташовані біля підлоги, нижче за горизонтальні ділянки газоходу.

В принципі, вже цих значень достатньо для того, щоб підібрати відповідний проект із тих, які можна знайти у вільному доступі. Якщо ж наявні варіанти з якоїсь причини не підходять, потрібно розрахувати параметри основних елементів печі і спроектувати власну конструкцію.

Креслення та схеми цегляних печей

Пекти для лазні
Піч-камін Класична «голландка» Ковпакова піч

Топка

Розміри топки визначають, виходячи з максимального обсягу паливної закладки. При цьому кількість горючих матеріалів розраховують, використовуючи їх теплотворну здатністьта питома вага, орієнтуючись на необхідну потужність. Об'єм паливника має бути більшим за отримане значення в 2–3 рази, що дозволить перетоплювати піч при екстремально низьких температурах.
Розраховуючи розмір частини топки, необхідно враховувати, що максимальна закладка не повинна перевищувати 2/3 об'єму камери згоряння. Крім того, розміри топки і всіх її складових треба підігнати під розмір цегли, що використовуються для кладки печі. У розрахунках можна використовувати спеціальні таблиці, розроблені з урахуванням необхідності обігріву приміщень різної квадратури.

Таблиця розрахунків основних елементів цегляної печі

Зольник

Висота зольника залежить від типу палива. Для малозольних горючих матеріалів типу вугілля чи торфобрикетів цю величину приймають рівною 1/3 висоти паливника. Якщо ж піч топитиметься дровами або пелетами, то висоту зольної камери необхідно зменшити до 1/5.

Пічна труба

При розрахунках димаря слід враховувати, що місце його встановлення має відповідати СНиП

На відміну від газового опалювального обладнання дров'яні печі не вимагають великої тяги, тому найкращою формою димового каналу буде прямокутник. При розрахунку пічної труби враховують, що перетин піддувалу не повинен перевищувати площу газоходу, при цьому всі значення підганяють під розміри стандартної цегли. Оскільки точне проектування вимагає оперувати безліччю даних та параметрів, то найкраще скористатися однією із спеціальних програм. Тим не менш, для найбільш поширених випадків (відсутність зламів димового каналу, вертикальний хід, прямокутний переріз, висота від 4 до 12 м) можна скористатися усередненими значеннями для печей потужністю до 14 кВт:

• Менш 3.5 кВт – 140х140 мм.
• 5 – 5.2 кВт – 140х200 мм.
• Від 5.2 до 7.2 кВт – 140х270 мм.
• Від 7.2 до 10.5 кВт – 200х200 кВт.
• 5 – 14 кВт – 200х270 мм.

Рекомендовані розміри мінімальні. І все ж таки немає необхідності надмірно збільшувати переріз димового каналу, оскільки по занадто широкому димоходу в піч опускатиметься холодне повітря. Протитеч, або «просвистить» мовою професійних пічників, загрожує не лише погіршенням продуктивності, а й серйознішими проблемами.

Для розрахунку кількості необхідного матеріалунайкраще використовувати спеціальні таблиці. Нижче наводимо одну з них.

Розрахунок кількості цегли

Не слід переживати, якщо розрахований «навскидку» димохід зрідка почне диміти. При необхідності його можна наростити шматком азбоцементної труби довжиною 0.5-1 м або покласти ще кілька рядів цегли. Нерідко подібні заходи проводять при аеродинаміці місцевості, що змінилася. Наприклад, після підростання дерев або зведення по сусідству вищих будівель.

Підготовчі заходи

Підготовка до будівництва включає кілька етапів:

• підбір інструменту та необхідних матеріалів;
• визначення оптимального місця для монтажу опалювального приладу;
• облаштування фундаменту та підготовка місця будівництва;
• виготовлення пічної цегли (при необхідності) та приготування розчину кладки.

Необхідні матеріали та інструменти

Інструменти пічника

Для кладки цегляної печі знадобляться:

1. Молоток муляра (з бойком та киркою).
2. Метелка для швабровки покладених рядів.
3. Куточок, виска та рівень для контролю геометричних параметрів кладки.
4. Плоскогубці.
5. Молоток гумовий (киянка).
6. Кельма (кельма).
7. Правило та трамбування для облаштування фундаменту.
8. Чортилка свинцева.
9. Лопатка чи міксер для замішування розчину.
10. Розшивка.
11. Відра та інші ємності для сипучих речовин та рідин.
12. Решето.
13. Болгарка (кутова шліфувальна машина) з колом по каменю.

Незважаючи на те, що цегляні печі суттєво відрізняються за конструкцією та розмірами, список матеріалів, які знадобляться для будівництва, залишається практично незмінним. Стандартний перелік всього необхідного має такий вигляд:

1. Цегла - червона, силікатна, вогнетривка і облицювальна (залежно від конструкції твердопаливного теплогенератора).
2. Будівельна суміш для кладки печей. За необхідності здешевлення будівництва можна замінити глиною та піском.
3. Набір пічного лиття - піддувальні, топкові та прочисні дверцята, засувки, плита, духовка тощо.
4. Колосникові грати.
5. Дріт для закріплення чавунного лиття.
6. Азбестовий чи базальтовий шнур.
7. Сталеві смуги та куточки для облаштування перекриттів та ніш.
8. Жаростійкі плити для захисної теплоізоляції.

Шамотна цегла ШБ №22

Будь-яка цегляна піч є агрегатом з великою вагою, який вимагає капітальної основи. Тому необхідно підготувати матеріали для будівництва фундаменту:

1. Пісок.
2. Щебінь.
3. Сітка армувальна.
4. Дошки та цвяхи для спорудження опалубки.
5. Цемент.
6. Гідроізоляція.

Крім того, якщо проектом передбачено зовнішнє оздобленнястін, то готують інструменти та матеріали, які знадобляться для цих робіт.

Особливості вибору місця для встановлення опалювального приладу

Найчастіше цегляну піч встановлюють біля однієї зі стін або в кутку приміщення - це дасть можливість використовувати наявну площу найраціональнішим чином. Якщо агрегат планується використовувати для опалення кількох кімнат, то його розташовують у центрі будинку, орієнтуючи топкою та варильною поверхнею на кухню, а іншими гранями – у спальню, зал або вітальню. На схемі показано, які переваги дає правильний вибір місця.

Правильний вибір місця здатний вирішити завдання опалення всіх приміщень заміського будинку.

При монтажі опалювального приладу не слід керуватися лише зручністю. Важливо не забувати про мінімально допустимі відстані до інших поверхонь, а також оптимальні зазори та відстані, які визначаються діючим СНиП:

• від цегляного димоходу до дерев'яних елементів перекриття або покрівлі повинно залишатися не менше ніж 130 мм вільного простору. Якщо ж використовується неізольована керамічна або сталева трубато зазор збільшують до 250 мм;
• між дерев'яною підлогою та зовнішніми стінками печі залишають проміжок не менше 100 мм;
• відстань від нагрітої бічної поверхні теплогенератора до стіни будівлі, що згоряється, залежить від того, чи буде використовуватися теплоізоляція. З захисним екраноммінімальний зазор становить 130 мм, а без нього – не менше 380 мм;
• від стелі до перекриття печі повинен бути залишений проміжок не менше 0.35 м. При установці компактних агрегатів з невисокою теплоємністю ця відстань може бути збільшена до 0.7-1 м.

Будівництво фундаменту

Найкраще, якщо основа цегляної печі буде сформована одночасно із загальнобудинковим фундаментом. При цьому обидві конструкції виконують окремо, інакше просідання стін будівлі неминуче спричинить порушення геометрії, а то й пошкодження опалювального приладу. Якщо піч буде зводитись у готовому будинку, то перше, на що звертають увагу – віддаленість димоходу від елементів перекриття даху, яке має становити не менше 15 см. І лише після цього приступають до розмітки та спорудження фундаменту.

Враховуючи вагу печі, фундамент необхідно використовувати ґрунтовний

Якщо в будинку облаштовано дерев'яну підлогу, то в місці встановлення печі їх вирізають, відступивши від зовнішнього контуру 10-15 см. Після цього копають котлован, глибина якого залежить від особливостей ґрунту та глибини його промерзання. Для середньої смугидостатньо вирити яму глибиною 0.7-0.8 м. Після цього її дно покривають 15-сантиметровим шаром піску і ущільнюють, періодично проливаючи водою. Потім насипають шар щебеню товщиною 10-15 см, який також ретельно утрамбовують. Після цього по кутах споруди забивають дерев'яні кілочки, до яких кріплять дошки обрешітки. Щоб унеможливити витік цементного молока через щілини форми, її стінки вкривають поліетиленовою плівкою. На відстані 5-10 см від підлоги встановлюють армувальну сітку, для чого використовують як забиті на дно ями металеві прути, так і уламки цегли.

Фундамент під цегляну піч виготовляється із залізобетону.

Змішуючи цемент М-400, пісок та щебінь у пропорції 1:3:4, готують бетон. Води додають рівно стільки, щоб отримати розчин середньої плинності, інакше міцність споруди буде знижена. Суміш заливають в опалубку та ущільнюють у будь-який спосіб, після чого поверхню фундаменту вирівнюють за допомогою правила. Зауважимо, що верхній рівень основи печі повинен бути нижче підлоги на 15-20 см. Після декількох годин, необхідних для попереднього схоплювання розчину, споруду вкривають плівкою і залишають на кілька тижнів до повного висихання.

Перед укладанням цегли фундамент обов'язково гідроізолюють за допомогою руберойду або спеціальної плівки. Якщо ширини матеріалу недостатньо, його смуги укладають з перехльостом щонайменше 10 див.

Приготування розчину

Зараз, коли в торговельній мережі можна знайти готові будівельні суміші для кладки камінів та печей, практично немає проблем із приготуванням робочого розчину. Все, що для цього потрібно - змішати компоненти з водою, скориставшись дерев'яною лопаткою чи будівельним міксером. Проте можна виготовити розчин кладки і самостійно - це дозволить додатково заощадити. Крім того, власник матиме повну впевненість у екологічності споруди.

Власноруч приготувати будівельну суміш можна з піску та глини, співвідношення яких залежить від жирності останнього компонента. Щоб вибрати оптимальний склад, проводять невеликий експеримент, змішуючи сипучі матеріали у різних пропорціях. Після цього з розчину скочують кульки діаметром 5-6 см, які після попереднього підсушування здавлюють між двома дощечками. Найкращим складом вважається той, у якому проба починає розтріскуватися не раніше, ніж буде деформована на одну третину.

Існує кілька способів перевірки якості глини

Ще один спосіб визначення правильного співвідношення компонентів полягає в тому, що приготовлену суміш опускають лопатку. Налипання розчину менше 1 мм свідчить про його низьку пластичність – потрібно додати глини. Якщо товщина шару більше 2 мм, це говорить про жирності суміші, виправити яку можна додаванням піску. Норма – від 1 до 2 мм.

Перед використанням глину необхідно замочити у воді на добу. Якщо потрібно підвищити її жирність, то використовують спосіб вимучування, який полягає у відстоюванні глиняного розчину та вилучення середньої його частини.

Як правильно скласти цегляну піч. Інструкція з ходу робіт

Визначитись з типом опалювального приладу, зробити попередні розрахунки та підготувати все для початку будівництва – це ще лише півсправи. Для того, щоб правильно скласти піч, необхідно знайти схеми розкладки цегли в кожному ряду, так звані порядовки. Ми підготували кілька найбільш популярних варіантів, які можна використовувати як робочі проекти. Якщо вони вас з якихось причин не влаштовують, то можна пошукати готові рішенняв Мережі або замовити індивідуальну розкладку на одному із спеціальних сайтів.

Схеми порядкування печей на фото

Порядівки шведської печі Порядівки «голандки» Порядівки російської печі
Порядження опалювально-варильної печі
Порядкування печі для лазні
Порядкування ковпакової печі Кузнєцова

Сьогодні ми пропонуємо скласти компактну, але дуже продуктивну та функціональну цегляну піч. Незважаючи на складність, побудувати її зможе навіть новачок, якщо скористається нашою інструкцією і виконуватиме всі рекомендації. Ми ж у свою чергу поділимося секретами досвідчених пічників і дамо необхідні рекомендації щодо будівництва.

Порядкування печі з варильною поверхнею та нішами для сушіння

На представленій схемі порядовки можна побачити опалювальний агрегат, обладнаний зручною варильною плитою та сушильною нішою, що дає певну схожість із класичною. шведською піччю. Ми рекомендуємо спершу викласти конструкцію насухо, без використання розчину. Це дозволить детально вивчити особливості кожного ряду та підготувати необхідні елементи споруди. Далі роботу роблять у такому порядку:

1. До рівня підлоги цегла викладається на цементно-піщаний розчин суцільно. На цьому етапі слід бути особливо уважним до геометричної точності, контролюючи кладку за рівнем та схилом. Від ретельного виконання роботи залежить, наскільки рівною та стійкою буде піч.
2. Першим поряд тіла печі починають формувати піддувальну камеру.

   

   Встановлення піддувальних дверцят

3. Перш ніж почати кладку другого ряду, встановлюють дверцята піддувала. Для цього в спеціально відлиті вушка на її корпусі простягають сталевий дріт, який укладають у шви кладки. Щоб запобігти зміщенню та перекиданню дверцят, її тимчасово підпирають цеглою.
4. У четвертому ряду виводять два канали для очищення печі від сажі. На кожному з них встановлюють окремі дверцята.

   

   Колосникові грати не кріпляться ніяким іншим способом, крім як за рахунок дуже точного укладання

5. У п'ятому ряду встановлюють колосникові грати. Правильно укласти чавунне лиття допоможуть поглиблення, зроблені в цегли нижнього ряду. Тут і далі топкова камера викладається виключно вогнетривкою цеглою.

   

   У печі колосникові грати укладають на вогнетривку цеглу

6. Перед кладкою шостого ряду встановлюють топкові дверцята, які тимчасово фіксують чаркою цегли, покладених на колосники. При необхідності деталь із зовнішнього боку підпирають металевим куточком або дерев'яною рейкою.

   

   Монтаж дверцят топки

7. Починаючи з сьомого ряду, починають облаштовувати газоходи печі. Вертикальні стінкитопки викладають шамотною цеглою, встановленим на ребро.
   

   Щоб забезпечити довговічність конструкції, зовнішню кладку відокремлюють від камери топкою шаром базальтового картону.

   

   Кладка вертикальних каналів

8. Перш ніж почати кладку дев'ятого ряду, у цеглах, якими перекриватимуться топкові дверцята, вибирається чверть. Завдяки цьому конструкція виглядатиме рівно та естетично. Тут же остаточно кріплять чавунну деталь, укладаючи дріт у шов дев'ятого ряду.

   

   Для точного прилягання цегли до дверцят його грані підрізають за місцем

9. У 11-му ряду на верхній отвір паливної камери укладають варильна плита. Як ущільнення використовують той же базальтовий картон або азбестовий шнур. Передню частину варильної ніші обрамляють сталевим куточком.

   

   Топку відокремлюють від зовнішніх стінбазальтовим картоном або іншим вогнетривким матеріалом

10. З 12-го по 16-й ряд споруджують камеру над чавунною плитою.
11. Перед перекриттям варильної ніші на її бічні стінкиукладають сталеві смуги, які служитимуть опорою цегли 17-го ряду. Передню частину цього ряду оформляють металевим куточком.
12. 18-й і 19-й ряд викладається практично суцільно, нарощуються лише три вертикальні теплообмінники.
13. У 20-му ряду облаштують горизонтальний канал і дверцята для очищення від сажі та нагару, а також починають формувати сушильну камеру.
14. Кладкою 22-го ряду перекривають дверцята.
15. На 23 ряду виконують перекриття горизонтального газоходу. Відкритими залишаються лише отвори вертикальних каналів.
16. Перед кладкою 24-го ряду над сушильною камерою укладають сталеві смуги.
17. З 25-го по 28-й ряд встановлюють ще одну очисну дверцята і перекривають пічну нішу.
18. У 30-му ряду на два вертикальні газоходи, що залишилися, встановлюють засувки. Для цього спочатку монтують їх рамки, а потім вставляють самі перегородки.

    

    Монтаж пічних засувок

19. З 31-го по 35-й ряд викладають перехідну ділянку димоходу.
20. З 36-го по 38-й ряд споруджують розпушку.

Там, де пічна труба проходить через стелю, її ізолюють від перекриття негорючими матеріалами. Для цього використовують як мінеральні утеплювачі, і керамзит. Його засипають у короб, який збивають довкола пічної труби.

Ось таку красуню можна скласти своїми руками

Коротко про монтаж духової шафи та теплообмінного регістру

Раніше ми розглядали, як монтують і кріплять пічні дверцята. Не менш важливо правильно встановити інші функціональні елементи.

Особливості монтажу духової шафи

Якщо конструкцією печі передбачено монтаж духової шафи, то її встановлюють так, щоб потік розігрітих газів омивав як можна велику площуповерхні. Найчастіше цим умовам відповідає ділянка переходу від топки до теплообмінника. Попередньо на бічні стінки горизонтального газоходу укладають металеві куточки, а місця зіткнення шафи із зовнішньою стінкою печі ущільнюють за допомогою картонного базальтового або азбестового шнура.

Водонагрівач котел або рідинний теплообмінний регістр встановлюється в гарячій зоні печі. Залежно від типу теплогенератора це місце може знаходитися в задній частині камери топки, на початку газоходу або під ковпаком безоборотних агрегатів. Якщо планується одночасно використовувати варильну плиту і водонагрівач, його верхню частину виконують у вигляді поперечно розташованих металевих труб, які вварюють в бічні ємності з пічної сталі. Між водонагріючим котлом та стінками топки залишають компенсаційний зазор 5-15 мм. Зрозуміло, необхідно передбачити, яким чином поверхню теплообмінника очищатиметься від сажі. Для канальних і камерних печей це можна буде зробити через проріз паливника, тоді як в інших випадках може знадобитися встановлення додаткових прочищувальних дверцят.

Особливості експлуатації та чищення печі

Відразу ж випробовувати піч на максимальних режимах не можна, необхідно зачекати на висихання її стінок. Саме тому зводити опалювальний прилад рекомендується в теплий часроку. У цей період достатньо відкрити всі отвори цегельного агрегату та почекати один-два тижні. Якщо ж виникає необхідність просушити піч в холодну погоду, то її дверцята зачиняють, а в камері топки включають тепловентилятор або потужну лампу розжарювання.

Після закінчення зазначеного терміну пекти протягом 5-7 днів протоплюють 2-3 рази на добу, щоразу використовуючи невелику кількість дров. Про повне висихання стінок свідчить відсутність конденсату на металевих поверхнях, який з'являється через кілька хвилин після розпалювання. І навіть після цього пекти не топлять «на всю котушку». Роботу на максимальній потужності перевіряють лише після кількох днів регулярного використання.

Якщо агрегат протоплюють виключно дровами, то щоразу чистити його від золи необов'язково. У разі використання торф'яних брикетів та вугілля піч звільняють від золи та попелу на початку кожного нового циклу. Що ж стосується очищення внутрішніх каналів та димової труби від сажі, то цю процедуру проводять не рідше ніж один раз на сезон. З цією метою використовують різні скребки та щітки, якими видаляють нагар з вертикальних поверхонь. Після цього сажу вигрібають із газоходів металевим совком та кочергою.

Зменшити сажоутворення допоможе правильний вибір палива. Найкращими дровами вважається деревина твердих порід - дуб, граб, бук і т. д. Практично не залишають нагару березові дрова та осика. До речі, досвідчені пічники рекомендують кожну десяту топку проводити саме осиновими полінами, стверджуючи, що це сприяє видаленню сажі з каналів та димаря.

Не рекомендується чистити піч випалюванням із застосуванням легкозаймистих рідин, димного пороху (так-так, можна зустріти і такі «корисні» поради), нафталіну і т.д. завдати значної шкоди.

Нерідко викликає труднощі розпалювання печі після тривалого вихолоджування, наприклад, у котеджі чи дачі. Пов'язано це з тим, що в канали печі опускається холодне повітря, утворюючи газові пробки, що важко видаляються. Відновити потяг допоможе перевірений метод. Для цього беруть сухий папір або ганчір'я, змочене гасом або рідиною для барбекю, укладають його ближче до вертикального газоходу і підпалюють. Інтенсивне горіння миттєво виштовхне застоявшись повітряні масита відновить працездатність опалювального приладу.

Вам також знадобиться матеріал з інструкціями з чищення та дрібного ремонтуцегляних печей: .

Відео: Компактна цегляна піч оригінальної конструкції

Цегляна піч зможе створити в приміщенні теплу атмосферу, стане родзинкою інтер'єру та місцем збору друзів та знайомих. Скласти агрегат під силу не тільки досвідченим майстрам, а й зеленим новачкам. Звичайно, при цьому треба бути делікатним і максимально уважним. І тоді опалювальний прилад відплатить не лише затишним теплом та комфортом, а й безпечною роботоюпротягом довгих років експлуатації.

Завдяки різнобічним захопленням пишу на різні теми, але найулюбленіші - техніка, технології та будівництво. Можливо тому, що знаю безліч нюансів у цих галузях не лише теоретично, внаслідок навчання в технічному університеті та аспірантурі, а й із практичного боку, бо намагаюся все робити своїми руками.

Цегляні печі – джерело здорової атмосфери та свіжого повітря (завдяки тязі та постійному оновленню повітря в приміщенні), немає потреби у додатковій установці радіаторів, такі споруди добре акумулюють тепло та прогрівають повітря одночасно у кількох кімнатах.

Дрова, як паливо дешеві, особливо, якщо ваш будинок розташовується в заміській зоні. А заготовляти їх самостійно дуже корисно здоров'ю.

При будівництві необхідно точно виконувати всі розпорядження, дотримуватися технології кладки, стежити за горизонтальністю рядів і вертикальність стін. Це дозволить уникнути перекосу конструкції та можливих поломок.

Оптимальне розташування печі – у центрі будинку.

• Опалювальні;
• для приготування їжі (попередники сучасних плит);
• Варочно-опалювальні (поєднання двох попередніх моделей);
• Спеціальні (конструкція призначається для особливих потреб – сушіння білизни тощо).

Пекти опалювальна з духовкою - покроково

Будівництво бажано виконувати влітку, при постійній температурі повітря.

Для будівництва знадобляться: цегла -220 штук, три двері для топки (13х13 сантиметрів), двері прочисні (14х14 см), плита чавунна (38х35 см), духовка (32х28х42 см), засувка (27х13 см), лист азбестоцемента (20х30 см), смуга стали завтовшки 4 мм (35х25 см).

Інструкція з кладки:

Перед кладкою обов'язково будуємо фундамент. Вид фундаменту вибираємо після дослідження виду ґрунту та рівня ґрунтових вод. Чекаємо повного затвердіння фундаменту та приступаємо до будівництва.

Роздруковуємо креслення, готуємо рулетку та будівельний рівень. Перед будівництвом рекомендується як тренування викласти піч без розчину, щоб уникнути помилок надалі. Ряди нумеруватимемо по ходу кладки для зручності. Обов'язково використовуємо виска та перевіряємо якість цегли (відсутність сколів та тріщин). Замочуємо цеглу у воді.

1. Перші два ряди викладаємо згідно з кресленням, суцільними. Для цього знадобиться по 10 цеглин для кожного ряду.
2. У третьому ряду виробляємо кладку зольника та встановлення піддувальних дверцят (кріпимо її на дріт та спеціальні металеві кріплення).
3. 4: цей ряд будуємо, звіряючись з порядовкою, нарощуючи стіни.
4. 5: будуємо цегляне перекриттянад дверцятами піддувала, робимо укладання решітки колосникової (не забуваємо залишити невеликий зазор від металевої решітки колосника до цегляної кладки, в зазор засипаємо пісок).
5. Далі беремо азбестовий шнур і обмотуємо їм рамку дверцят топки. Виробляємо будівництво шостого ряду, затискаючи кріплення дверцят цеглою.
6. Сьомий і восьмий ряд - проводимо нарощування стін, дотримуючись порядівки, знову звіряючись з кресленням.
7. У дев'ятому ряду поверх дверцят топки укладаємо цеглу, створюючи перекриття над нею. У цьому ряду починаємо споруджувати димозбірник і закінчуємо його до одинадцятого ряду.
8. Щоб розділити зону для варіння та канал для відведення диму, укладаємо смугу зі сталі, яка додатково підтримуватиме цеглу, укладену на ребро. Закріплюємо чавунну варильну панель(Ряд номер 12).
9. З тринадцятого по п'ятнадцятий ряд викладаємо цеглу «на ребро». Перекриваємо камеру для варіння шаром азбестоцементу.
10. Шістнадцятий ряд – будуємо дно першого каналу, який розташовуватиметься горизонтально.
11. У сімнадцятому та вісімнадцятому рядах ставимо дверцята прочистні, нарощуємо стінки печі.
12. Дев'ятнадцятий ряд – перекриваємо зверху дверцята цеглою. Формуємо перемичку по центру димообігу.
13. Двадцятий ряд згідно з кресленням (будуємо стінки печі, перев'язуючи попередній ряд).
14. Подальші два ряди (21-22) – це будівництво прочистного отвору та завершення кладки димообігу.
15. Після цього встановлюємо духову шафу, і до 27 ряду кладемо згідно креслення. У 27 та 28 рядах залишаємо простір між цеглою для прочищення печі.
16. Потім робимо повне перекриття печі та встановлюємо засувки (29-31).
17. З тридцять другого ряду споруджуємо димар і виводимо димар на вулицю.

Як розпалювати цегляну печь дровами?

Проводимо огляд печі та труби на предмет тріщин. Якщо вони є, замазуємо розчином глини. Чистимо пекти від продуктів згоряння. Готуємо дрова. Прогріваємо димар. Закладаємо дрова в паливник, залишаючи прочинені дверцята піддувала для доступу повітря. Для рівномірного горіння дров ворушимо кочергою у процесі їх горіння. Дозакладку дров оптимально робити після утворення першого вугілля.

Робимо піч на дровах для дому: Інструкція з будівництва печі з цегли

Така піч є оптимальною для опалення двох кімнат або будинку площею 30-40 кв.м.

Пекти має три димових канали, розташованих вертикально. Їхня довжина понад чотири метри. Має два режими топки – літній та зимовий.

Для роботи купуємо:

• керамічні цеглини повнотілі марки М175 - 400 штук;
• цегла вогнетривка - 20 штук (ШБ8);
• плита двоконфоркова чавунна 70х40 см;
• засувки 28х18 см – 2 штуки;
• дверцята топкові 27х30 см;
• піддувальні дверцята 2 штуки 15х16 см;
• інструменти для кладки (мастерки, ємності для розчинів тощо).

Споруджуємо фундамент для печі і приступаємо до викладення першого ряду. Він найбільш важливий, оскільки задає габарити печі. Товщина вертикальних швів трохи більше 8 мм.

Другий ряд: робимо перев'язку початкового ряду і закладаємо основу під протипожежну обробку.

Третій ряд: формуємо камеру для збору золи та встановлюємо дверцята піддувала.

Четвертий ряд: продовжуємо будівництво камери для збирання золи. А надалі топкову камеру футеруватимемо шамотною цеглою. У цьому ряду виробляємо кріплення прочистних дверцят і формування нижнього горизонтального каналу.

П'ятий ряд: піддувальні дверцята перекриваємо однією цільною цеглою, так як її довжина всього 14 см. Продовжуємо будівництво горизонтального каналу і протипожежного поділу між піччю і стінами будинку.

Шостий ряд: робимо перекриття прочистних дверцят і горизонтального нижнього каналу. При цьому ми бачимо два вертикальних димових каналу, що утворюються 12х12 см.

Позначимо лівий канал цифрою 1 (з'єднуватиметься безпосередньо з димовою трубою), правий – цифрою 3 (довгий канал для проходу газів та обігріву печі в зимовий період). Розміри каналу відпуску 25Х12 см.

Сьомий ряд: продовжуємо формувати канали та встановлюємо топкові дверцята.

Восьмий ряд: перев'язуємо ряд номер сім і формуємо другий вертикальний канал печі.

Ставимо засувку літнього ходу. Якщо її відкрити, дим безпосередньо надходитиме в трубу, не перегріваючи приміщення надмірно. Якщо засувку закрити, димові гази надходитимуть у канал номер 3 і проходитимуть довгим шляхом, прогріваючи всю конструкцію печі і, відповідно, приміщення.

Дев'ятий ряд аналогічний восьмому. Готуємо підпірку для встановлення замкового перекриття дверей топки.

Десятий ряд: перекриваємо топку і з'єднуємо канал 1 і канал 2. Тут відбуватиметься перехід димових газів з другого каналу в перший при топці в зимовому режимі.

З шамотної цегли випилюємо прорізи для ґрат колосника і укладаємо всередину печі. Задню стінку ізолюємо мінеральною ватою.

Не дивлячись на розвиток сучасних опалювальних технологій, цегляні печідосить часто використовуються для опалення будинку, і це зрозуміло - вони не тільки ефективно обігрівають житло, але і дарують відчуття затишку та домашнього вогнища.

Пічне опалення має низку переваг, завдяки яким цегляні печі на дровах протягом кількох століть не втрачають своєї популярності. Найголовніша перевага- здатність керамічної цегли, з якої кладуть пічки, накопичувати і довго віддавати тепло.

При цьому в простір виділяється корисна для організму людини промениста енергія, що дає відчуття тепла і комфорту. При регулярній топці в холодну пору року в будинку завжди тепло і сухо, а за рахунок пічної тяги утворюється природна вентиляція. У спеку пічка, навпаки, охолоджує кімнати за рахунок відведення надлишкового тепла в ґрунт та повітря через фундамент та димар.

Крім створення комфортного мікроклімату, цегляна піч може нести додаткові функції, наявність яких залежить від конструкції:

• приготування їжі - варіння, смаження, гасіння та випічка;
• сушіння одягу, взуття, продуктів харчування;
• нагрівання лежанок для сну;
• можливість милуватися відкритим полум'ям.

Печі, що надають кілька функцій, називаються комбінованими. До таких видів печей належать печі-каміни, а також кілька популярних базових моделей, у тому числі російська піч.

У пічного опаленняє та недоліки, до них відноситься неможливість ефективно обігрівати віддалені приміщення. Тому в будинках великої площі зазвичай ставлять кілька печей з окремими або об'єднаними димарями або поєднують пічне опалення з іншими видами обігріву.

У компактних будинках, що складаються з одного або кількох приміщень, піч зазвичай розташовують у центрі, так, щоб її стіни були розташовані у всіх кімнатах. Варильну поверхню та духовку розміщують з боку кухні, лежанку – у спальні або дитячій, а відкриту топку каміна – у вітальні чи їдальні.

Огляд цегляних печей

Найбільш популярні та перевірені часом базові конструкції широко використовуються пічниками: вони вносять у них невеликі корективи, підганяючи розміри та функціональність під бажання замовника. Проте принцип їх роботи зберігається, тому всі цегляні пічки можна поділити на кілька груп.

Відео: майстер-клас кладки своїми руками

Відрізняється масивністю, великими габаритами та широким функціоналом. Вона складається з відкритої топки, яку в деяких випадках закривають заслінкою, а також протяжних димових каналів, що проходять уздовж усіх стін печі і добре нагрівають їх. Іноді російську піч оснащують ще однією топкою із варильною поверхнею.

, крім опалення, дозволяє:

• готувати різноманітну їжу – варити, смажити, гасити, випікати;
• сушити речі та взуття;
• обігрівати лежанку або полоти, що використовуються для сну та відпочинку.

ККД російської печі не надто високий – до 60%, крім того, її топка потребує певних навичок. Причому топити російську піч у зимовий час необхідно регулярно, не допускаючи перерв та охолодження тіла пічки. При періодичній топці в печі, що остигнула, утворюється конденсат, цегла вбирає його і при наступному охолодженні і замерзанні тріскається.

Влітку російську піч топлять регулярно або періодично, для приготування їжі, при цьому використовують «літній» режим, спрямовуючи дим за допомогою заслінки прямо в трубу. Тіло печі у своїй не нагрівається.

Переваги російської грубки:

• багатофункціональна, вирішує цілий комплекс завдань;
• при регулярній топці в холодну пору року створює в будинку рівний мікроклімат без стрибків температури;
• прикрашає будинок та надає йому своєрідного національного колориту.

Недоліки:

• велика вага та габарити - потрібне зведення масивного фундаменту;
• великий обсяг матеріалів для кладки; висока ціна зведення;
• складне обслуговування, необхідність регулярного чищення каналів та димаря своїми руками;
• не надто високий ККД.

Російську піч доцільно зводити у будинку для постійного проживання, за наявності вільного місця та фінансових можливостей.

Голландська

Піч-голландка - досить популярна конструкція опалювальних печей,іноді їх оснащують варильною поверхнею. Це пічка канального типу – для ефективного нагрівання стінок вона оснащена димовими каналами з вертикальним розташуванням. Проходячи по них дим повністю прогорає і віддає тепло цеглині.

Особливість конструкції печі-голландки - невелика площа,що робить її популярною у дачників та власників невеликих будинків. При цьому пекти можна зробити будь-якої висоти, тому вона може успішно опалювати два поверхи. Форма печі також варіюється від квадратної і прямокутної до круглої, але в будь-якому випадку її висота значно більша за ширину, тому піч-голландку часто порівнюють з колоною.

Переваги «голландки»:

• економія на площі та матеріалах - цеглини на неї потрібно в два-три рази менше, ніж на російську грубку, і ціна її зведення істотно нижча, її легко можна скласти своїми руками;
• голландка має досить тонкі стінки та швидко прогрівається;
• її можна топити після тривалих перерв, одразу виводячи на повну потужність;
• при скромних габаритах голландка може протоплювати будинок площею до 70 квадратних метрів.

При цьому вона має й недоліки:

• ККД її невисокий – близько 40%;
• оптимальний режим роботи - тління, через що «голландку» іноді називають цегляною піччю тривалого горіння;
• для забезпечення гарної тяги чистка печі від золи та сажі має бути регулярною;
• якщо після топки не закрити юшку, грубка моментально остигає, тому вона вимагає пильної уваги і навички топки.

Піч-голландка відмінно підходить для опалення дачі чи не великого будинкуУ тому числі з другим або мансардним поверхом, при цьому вона може бути оснащена плитою, духовкою або водяним баком.

Шведська

Піч-шведка має більш універсальну конструкцію в порівнянні з «голландкою», при цьому її ефективність значно вища за компактних розмірів.

Стандартна шведка багатофункціональна, в ній є і варильна поверхня, і духовка, і дві ніші для сушіння взуття та одягу, а деякі майстри доповнюють шведку каміном або лежанкою.

Це пічка канального типу, в якій реалізовано також принцип ковпакової печі - допалювання димових газів під склепінням топки. Пекти ефективно обігріває два суміжні приміщення, зазвичай кухню та кімнату, з опаленням великого будинку «шведка» не впорається.

• Переваги «шведки»:
• швидке прогрівання;
• ефективне спалювання палива;
• особлива конструкція каналів дозволяє прогрівати нижню частину печі, завдяки чому підлога стає теплою;
• можливість готувати різноманітні страви;
• у розташованих зверху нішах зручно сушити овочі, фрукти та ягоди, а також розігрівати їжу;
• у них можна сушити одяг, взуття;

за бажання можна вбудувати в піч теплообмінник і нагрівати воду для господарських потреб.

• Недоліки «шведки»:
• для кладки елементів, що сильно нагріваються, потрібно обов'язково використовувати шамотну цеглу, що підвищує ціну її зведення;
• щоб уникнути втрат тепла через нижню частину печі, потрібно зробити гарну теплоізоляцію;

піч не рекомендується повністю остуджувати в холодну пору року, оскільки розпал холодної вологої печі призводить до поступового руйнування кладки. Шведка підходить для невеликих будинків з постійним проживанням або якдодаткового джерела

Ковпакові

Фото: ковпакова піч
Одна з найсучасніших розробок - .Їх відмінність - здатність поступово прогріватися з усіх боків і довго утримувати тепло. На відміну від канальних печок, у ковпакових або купольних немає звивистих вузьких каналів, тому вони не менше схильні до осадження твердих частинок і звуження димоходу.

Принцип їхньої діїтакий: дим із топки піднімається вгору, під ковпак, де затримується до охолодження, після чого по стінках опускається донизу, нагріваючи їх. Піч може мати цілий каскад ковпаків, у яких дим поступово остигає, тому ефективність таких печок дуже висока.

Переваги ковпакових печей:

• проста конструкція та невелика кількість матеріалу, необхідна для кладки, невисока ціна;
• піч можна топити з холодного стану, при цьому вона швидко нагріває всі суміжні приміщення;
• якщо забути закрити заслінку, піч не охолоне, як «голландка», завдяки так званій газовій юшці, що перешкоджає зворотній тязі;
• при бажанні її можна оснастити варильною поверхнею та теплообмінником;
• таку піч зможе скласти своїми руками навіть пічник-початківець.

Недоліків ця піч практично позбавлена, тому дуже популярна у дачників та власників заміських будинків.

Пічки ковпакового типу - відмінний вибірдля дачі, заміського будинку, котеджу. Завдяки будь-якій можливій кількості каскадів може опалювати відразу кілька кімнат, у тому числі на двох поверхах.

Печі тривалого горіння із цегли – чи можливо це?

Будь-який домовласник, стикаючись з пічним опаленням, намагається знизити трудовитрати, у тому числі час, витрачений на топку пічки. Тому багатьох цікавить можливість скласти з цегли піч із режимом тривалого горіння.

Однак це неможливопо ряду причин. Режим тривалого горіння, реалізований у промислових печах з металу, має на увазі повільне тління дров, при якому виділяється велика кількість диму, що містить чадний газ. Промислові пічки, оснащені режимом тривалого горіння, мають герметичну топку, завдяки чому чад не може потрапити до кімнати.

Крім того, щоб забезпечити повільне тління дров, необхідно обмежити надходження повітря в топку. У цегляних печах це можна зробити, прикривши піддувало, але регулювати подачу повітря таким чином незручно.

Частково режим тривалого горіння можна реалізувати в «голландці» та російській пічці. Але покладатися на ефективність такого методу не варто, краще вибрати конструкцію цегляної пічки, що дозволяє довго зберігати тепло, або придбати - їх ціна нижча, ніж у цегляних моделей, А ефективність майже не поступається їм.

Основні прийоми кладки

Прийнявши рішення, насамперед потрібно вибрати конструкцію, що відповідає запитам, знайти схему-порядовку та опис кладки, після чого можна приступати до купівлі матеріалу та покупних елементів. Кладка цегляної печі потребує знання основних прийомів роботи.

• Під цегляну піч необхідний фундамент, розміри якого перевищують габарити подавання печі на 100-150 мм з кожного боку. Він може бути виконаний з армованого бетону, а також складений із бетонних блоків або бутового каменю. Основна вимога, якої необхідно дотримуватись - фундамент під піч не повинен мати жорсткого зв'язку з фундаментом будинку, інакше при сезонних зсувах ґрунту можливе пошкодження печі або труби.
• Для кладки печі своїми руками використовують два типи цегли: червона повнотіла з кераміки та вогнетривка шамотна, жовтого відтінку. З шамотної цегли кладуть поверхні, що найбільш нагріваються - топку, димові канали, при цьому використовують вогнетривкий розчин кладки на основі шамотної глини. Ціна цих матеріалів вище, ніж у звичайної цеглини, тому використовують шамот тільки там, де це необхідно. З керамічної цегли кладуть всі інші елементи печі та димохід, при цьому необхідний розчин на основі пічної червоної глини або покупний склад, що включає жароміцний цемент.

Між шамотною та керамічною кладкою обов'язково витримувати зазор близько 5 мм, щоб компенсувати різну температурну деформацію цих матеріалів.

• Покупні елементи - колосники, дверцята, юшки та варильні плити - ставлять відповідно до схеми. Дверцята закріплюють за допомогою відпаленого сталевого дроту довжиною не менше 30-40 см. Її одним кінцем вставляють у призначені для цього отвори в рамі дверцята, а інший кінець закріплюють між цеглою на розчин кладки. Плиту і колосникові грати кладуть на попередній ряд кладки у вибрані в цегли пази. Для компенсації різного температурного розширення цегли та чавуну використовують азбестову тканину або шнур.
• Димар цегляної печі зазвичай виконують також із цегли, але можна використовувати і керамічний блочний димар промислового виробництва. Він відрізняється довгим терміном служби, підвищеною стійкістю до конденсату, що містить вугільну кислоту, створює стійку тягу, не засмічується.
• Для надання печі естетичного зовнішнього вигляду її можна облицьовувати оздоблювальним каменем, клінкером, плиткою. Оздоблення надає печі не лише гарний зовнішній вигляд, але й захищає її від шкідливих впливів води та пилу, і, хоча ціна такої печі виходить дещо вищою, термін служби її значно збільшується.

Відео: кладка печі своїми руками

Вибір правильної конструкції печі та якісна кладка - запорука її довгої та безпечної експлуатації . Цегляна піч на дровах, складена своїми руками, прикрасить будь-який будинок, до того ж цей спосіб опалення надійний і дозволяє створити затишок і сприятливий температурний режим.