≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Утеплення підлоги лоджії своїми руками. Гріємо кішці ніжки або як утеплити підлогу на балконі. Ревізія підлоги та проведення дрібного ремонту

У будь-якій квартирі важко знайти «зайві» квадратні метри. Кожна вільна ділянка стає корисною. Помилкою було б у таких умовах нехтувати балконним приміщенням, залишаючи йому роль складу для рідко використовуваних речей та відвертого мотлоху. Обережний господар обов'язково перетворить його на повноцінну кімнату, але для цього необхідно подбати про опалення, яке неможливе без теплоізоляції. Розберемо, на .

Чому необхідна теплоізоляція

Замислюючись над потрібно розуміти, що оздоблювальних робітбуде явно недостатньо для того, щоб перетворити його на повноцінну кімнату. Навіть якісне скління не врятує становище. Закрити простір від вулиці потрібно, але цього дуже мало. Температурні перепади не залишать шансів новому оформленню та зроблять перебування на балконі максимально некомфортним.

Тому перше, чим варто зайнятися після скління – ефективна теплоізоляція. Вона буде потрібна для всіх поверхонь: стелі, стін і підлоги. Тільки так вдасться запобігти витоку тепла і, відповідно, зробити роботу ефективною.

Якщо приміщення опалюватися не буде, використання ізолюючих матеріалів помітно згладить температурні перепади і зробить його використання більш комфортним.

Чим краще утеплити підлогу на балконі

Перед тим, як розпочати роботи, слід підібрати тип матеріалу. Його вибір визначає технологію монтажу та набір необхідних комплектуючих. Можливі кілька варіантів.

Спінений поліетилен

На основі випускається ціла група ізоляторів рулонного типу. Їх відмінна риса- невелика товщина, тому найчастіше використовуються разом з іншими матеріалами. Оптимальним виборомможна вважати фольговане покриття такого типу, що дозволяє зберігати теплову енергіюза допомогою додаткового відбиття. Крім того, фольга є відмінним гідро-і пароізолятором.

Мабуть, найвідомішим ізолятором такого типу є пенофол. У продажу можна знайти три його різновиди, марковані різними літерами.

• А. Фольгою покривається лише одна зі сторін полотнища.
• Б. Обидві сторони фольгуються.
• С. Фольга тільки на зовнішній стороні, на внутрішню наноситься шар, що клеїть.

Останній різновид трохи дорожчий, але його дуже зручно монтувати.

Пінополістирол

Найдоступніший ізолятор із спіненого полістиролу – це пінопласт. Випускається у вигляді плит, які легко укласти на потрібне місце. Відрізняється низькою теплопровідністю, малою вагою та не чутливістю до впливу вологи. З негативних якостей слід відзначити крихкість, горючість та можливу токсичність. Останнє залежить від якості вибраного пінопласту. Крім цього, паропроникність матеріалу майже нульова. Однак для цього не важливо.

За всіма показниками його перевершує екструдований пінополістирол. Випускається під марками піноплекс, техноплекс і т.д. Має високі ізолюючі характеристики, невеликою масою, виробляється у вигляді плит. Нетоксичний, вологонепроникний, паропроникність невисока. До недоліків можна віднести горючість і більшу, ніж у пінопласту, вартість.

Мінеральна вата

Загальна назваволоконних утеплювачів, що випускаються у вигляді рулонів або плит. До їх загальних переваг можна віднести невисоку вартість, низьку теплопровідністьі достатню пружність, що дозволяє заповнювати простір, що утеплюється без порожнеч. На жаль, вати зовсім не переносять підвищену вологість. Вони вбирають воду, після чого втрачають свої ізоляційні властивості. Крім того, згодом вони можуть втрачати форму.

Розрізняють кілька. Шлакова виготовляється із відходів доменних печей. Вона токсична та не використовується для житлових приміщень. Скловата виготовляється з відходів скляної промисловості. Основний недолік - ламкість волокон. Частки, що утворюються в результаті цього, небезпечні для організму людини. Тому при роботі з нею потрібна особлива обережність. Крім того, уламки скловолокна не повинні потрапляти до кімнат, де знаходяться люди.

Керамзит

Пористі глиняні кульки різних фракцій. Має досить низьку теплопровідність, екологічно чистий матеріал, не горючий. З недоліків, мабуть, лише досить висока вартість ізолятора. Однак для балконів використовується досить рідко, оскільки для якісної теплоізоляції потрібно укласти високий шар керамзиту. Це дасть значне навантаження на бетонну плиту, що найчастіше небажано.

Ми перерахували найпопулярніші варіанти. Можливе використання інших, нових матеріалів. Наприклад, ековати або . Вони відрізняються відмінними ізоляційними характеристиками, служать довго. У процесі експлуатації не втрачають своїх властивостей. Але при цьому їхнє укладання проводиться лише професіоналами з використанням спеціального обладнання.

Підготовчі роботи

Після того, як вибрано утеплювач, потрібно провести грамотну підготовку до його монтажу. Спочатку варто оцінити загальний стан статі. Якщо вона задовільна, тобто поверхня без дефектів, відносно рівна, не кришиться, можна приступати до наступного етапу.

За наявності значних дефектів основи у вигляді тріщин, сколів або вибоїн бажано їх усунути. Не важливо, що поверхня буде закрита ізолятором. Вади стануть своєрідними резервуарами, де почне накопичуватися волога. Згодом тут можуть оселитися, з'являться осередки ерозії. Тому всі дефекти акуратно зашпаровуються.

Виступи сколюються, тріщини акуратно розшиваються. Тобто розширюються під кутом, щоби ремонтний склад міг заповнити їх максимально щільно. Потім все добре очищається від пилу та ґрунтується. Після висихання дефектні ділянки заповнюються, шпаклівкою і т.п. Після повного висихання складу «латки» зачищають, щоб вони не виступали над рівнем статі. Встановлювати стяжку, швидше за все, не варто. Вона значно ускладнить конструкцію.

Наступний важливий етап – гідроізоляція. Пориста балконна плита. Це означає, що утеплена зсередини вона все одно вбиратиме вологу, що надходить зовні. Вода по капілярах швидко дістанеться до утеплювача і почне його руйнувати.

Тому необхідно укласти шар гідроізоляційного покриття. Можна вибирати будь-який варіант. Найпростіше буде працювати з мастикою, яка наноситься за допомогою валика або кисті. Але можна укласти і рулонне полотно.

Як утеплити підлогу на балконі: 2 можливі способи

Спосіб монтажу термоізоляції залежить від матеріалу, який буде укладено. За правилами його монтують на основу, попередньо оброблену гідроізоляцією. Підлога потрібно буде піднімати на висоту ізоляційного пирога. Зверху термоізоляційне покриття закривається ще одним шаром паро- та гідроізоляції. Далі укладається чорнова підлога, поверх монтується. Розберемо два варіанти облаштування таких конструкцій.

Утеплена конструкція на стійках

Найпростіше виставити дошки чорнового покриття для підлоги на лагах. Так, щоб вони були вирівняні по потрібного рівнята піднято на достатню для монтажу утеплювача висоту. Як стійки, що утримують лаги, можна використовувати металеві куточки, кронштейни у ​​вигляді літери «п» і т.п. Роботи виконуються у такій послідовності.

1. Проводимо прибирання підстави, прибираємо сміття, що потрапили на нього.
2. Розмічаємо поверхню під стійки. Крок кріплення поздовжніх лаг становить 50 см. Крім того, потрібно по стійці для кожної перемички. Починаємо розмітку від стіни, відступаючи від них 5 см.
3. Зазначаємо на стіні "нульову лінію". Використовуємо для цього. По ній вирівнюватимемо висоту установки лаг.
4. Встановлюємо стійки чи кронштейни. Надійно закріплюємо їх на підставі.
5. Ставимо на місце лаги. Правильно вирівнюємо їх за «нульовою лінією», контролюємо горизонталь за допомогою рівня.
6. Між лагами укладаємо утеплювач. Відрізаємо фрагменти рулону або плити з невеликим запасом, щоб матеріал доводилося трохи утрамбовувати. Так можна закрити усі порожнечі.
7. Укладаємо дифузну мембрану, яка стане паро- та гідроізоляцією.
8. Встановлюємо чорнову підлогу із фанери. Закріплюємо листи до стійок.

Далі можна укладати обране підлогове покриття. Це може бути дошка, лінолеум, ковролін, ламінат. Остання вибирають досить часто. Воно практичне, функціональне і при цьому красиве. Укласти його не складно.

Утеплена основа з підігрівом

Утеплювати конструкцію можна з одночасним використанням обігріву. Це дає можливість отримати житлове приміщення, не підводячи до нього опалювальну систему. Найкращий вибір у такому випадку. Розберемо, як облаштувати останній варіант.

Для початку виробляється утеплення основи за описаною вище схемою. Далі виконуються такі операції.

1. Поверх чорнового покриття укладаємо фольговану підкладку типу пінофолу. Фольгою вгору, щоб теплові промені від неї відбивались. Фрагменти укладаємо встик, проклеюємо фольгованим скотчем.
2. По довжині розкочуємо плівкові нагрівачі. Стежимо, щоб полотнища не лягли одна на одну. Фіксуємо їх дома скотчем.
3. Проводимо підключення системи. Подробиці можна переглянути у відео.
4. Накриваємо нагрівачі плівкою, щоб запобігти контакту з водою.
5. Вкладаємо фінішне оздоблення. Підійде ламінат, лінолеум, ковролін тощо.

Ми розібралися, як правильно утеплити підлогу на балконі. Це нескладно і доступно для виконання своїми руками. Дуже важливо правильно підібрати термоізоляційні матеріали та укласти їх, дотримуючись рекомендацій виробника. Тоді ніякі холоди відремонтованого балконного приміщення будуть не страшні.

Цугунов Антон Валерійович

Час на читання: 5 хвилин

Лоджія є місцем, яке цілком можна переобладнати під додаткове приміщення. Тут чудово розміститься затишний кабінет або зимовий сад. Щоб перетворити цю площу на житлову, необхідно провести роботи з її утеплення. Враховуючи той факт, що близько чверті тепловтрат припадає на підлогу, потрібно правильно підійти до вирішення питання, як утеплити підлогу на лоджії.

Підготовка підлоги до утеплення

Утеплювана лоджія вимагає проведення підготовчих робіт, які є дуже важливим етапом. Якісна підготовка поверхні допоможе продовжити термін експлуатації покриття, а також знизити трудомісткість робіт, що проводяться. Підготувати підлогу до утеплення можна за кілька етапів:

1. За наявності плитки або іншого покриття для підлоги необхідно провести його демонтаж. При цьому важливо без залишку видалити клей або іншу сполучну речовину. На цьому етапі не виключено використання перфоратора. Але слід виявляти обережність під час роботи, щоб не пошкодити перекриття.
2. На наступному етапі основу очищають від пилу та сміття.
3. Наявні нерівності замазують цементною сумішшю. Можна залити основу цементною стяжкою.
4. На наступному етапі проводять гідроізоляцію. За допомогою монтажної піни або герметика на бітумній основі усувають місця можливого доступу повітря та вологи на лоджію. Особлива увага при цьому приділяється кутам. Потім потрібно нанести на поверхню шар обмазувальної гідроізоляції, укласти руберойд або щільну плівку.

Важливо! Приступати до робіт з утеплення лоджії дуже бажано вже після її скління.

Варіанти утеплення підлоги на лоджії

Утеплена підлога на лоджії дозволяє максимально ефективно використовувати додаткову площу. Після проведених підготовчих робіт неодмінно виникає питання про те, чим краще утеплити підлогу на лоджії, яка основа більше підійде під ламінат, під плитку або паркет. Як відповідь можна вибрати один з таких варіантів:

• Використання пінопласту або піноплексу.
• Утеплення мінеральною ватою.
• Утеплення керамзитом.

Кожен власник може вибрати власний варіант утеплення залежно від умов роботи.

Використання пінопласту або піноплексу

Обидва матеріали є представниками пінополістиролів. Але пінолекс має більш щільну структуру, тому відрізняється високою жорсткістю і твердістю. Їхні зовнішні відмінності демонструє наступна фотографія.

Утеплення підлоги на лоджії пінополістиролом можливе двома способами.

Приклеювання на підготовлену основу

Цей варіант використовується для утеплення під стяжку.

• Плити пінопласту або піноплексу приклеюють стик у стик за допомогою клею для плитки або спеціального клейового складудля піноплекса, який рівномірним шаром наноситься на поверхню плит за допомогою зубчастого шпателя.
• Приклеєний матеріал залишають для висихання на два дні.
• Потім монтажною піноюзаповнюють стики піноплексу зі стінами.
• Готову основу можна заливати цементно-піщаною стяжкою. Надалі такі підлоги використовуються як основа під плитку або.

Укладання утеплювача за лагами

Як лаги можна використовувати бруски перетином 50 × 50 або 50 × 70 мм, ретельно оброблені антисептичним розчином від гниття.

• Укладання брусів ведеться відповідно до ширини плити утеплювача.
• Уздовж стін необхідно залишати зазор, так як дерево здатне змінювати свою форму під впливом температурних та вологих змін.
• Утеплювач можна наклеювати на монтажну піну. Утворені щілини і стики заповнюють монтажною піною.

Замість гідрозахисної плівки можна використовувати пенофол із фольгованим шаром, який зробить теплоізоляцію ще більш ефективною.

• На лаги настилаються дошки або листовий матеріал- фанера або ОСБ, - який стане основою під ламінат або лінолеум.

Докладніше про утеплення підлоги піноплексом можна побачити на відео.

Мінеральна вата - це найпопулярніший і недорогий утеплювач, що найчастіше використовується для збереження тепла в приміщенні.

• Проводиться розмітка рівня майбутньої статі. При цьому важливо, щоб готова підлога не перевищувала рівня підлоги кімнат, суміжних з лоджією. Для розмітки користуються водяним чи лазерним рівнем.
• Потім укладають шар гідроізоляції. Найчастіше при цьому використовується руберойд. Листи гідроізоляції повинні укладатися з нахлестом в 10-15 см, напуск на стіни не повинен бути менше 5 см.
• Поверх руберойду чи дерев'яний каркас. Рекомендується використовувати лише сухий сосновий матеріал. Бруси кріплять до основи шурупами. Під час монтажу каркаса потрібно витримувати відстань від стіни до брусків щонайменше 5 см, щоб бруски не наситилися вологою. Вологий каркас може деформуватися, що з часом призведе до псування фінішного покриття на лоджії.
• Після завершення роботи з монтажу каркаса можна розпочинати укладання мінеральної вати. Мати утеплювача закладають у проміжки решетування, стежачи за тим, щоб матеріал щільно прилягав до брусів. Якщо уникнути утворення зазорів не вдається, можна скористатися монтажною піною. Вона склеїть утеплювач із каркасом, зберігаючи теплоізоляційні властивості покриття.
• Укладання вологостійкої фанери – це завершальний етап. Цей матеріал стане чорновою підлогою під будь-яке фінішне покриття, у тому числі і під ламінат.

Утеплення керамзитом

Утеплити підлогу на лоджії своїми руками можна також за допомогою керамзиту. Популярність цього матеріалу пояснюється низькою вартістю та його абсолютною екологічністю. Для утеплення підлоги в такий спосіб необхідно сформувати решетування з брусів, які попередньо потрібно висушити та обробити антисептиком.

• Перед укладанням решетування поверхню застилають руберойдом або поліетиленовою плівкою для гідроізоляції.
• Засипати керамзит потрібно так, щоб він не виступав над брусами.
• Поверх утеплювача обов'язково роблять пароізоляційний шар, потім укладають чорнове покриття. У цій якості може використовуватися фанера або OSB-плита, яка послужить чудовою основоюпід ламінат чи плитку.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ: Облаштовуємо балкон своїми руками: сучасні варіанти внутрішнього оздоблення

На фото можна побачити, як виглядає підлога на лоджії, утеплена керамзитом.

Дуже багато хто в даний час обробляє свій балкон, перетворюючи його, по суті, на справжнісіньку кімнату, нехай і маленьку, але ідеально підходить для відпочинку. Завдяки алюмінієвим, пластиковим вікнамта іншим сучасним облицювальним матеріалам, на такому балконі можна не боятися буяння літньої погоди. А ось з настанням інших сезонів на лоджії може стати холодно і незатишно, особливо якщо подивитися на підлогу. У цей час багато хто і починає задаватися питанням щодо того, як утеплити підлогу на балконі своїми руками максимально якісно і з мінімум вкладень? Що можна зробити для цілорічного використання місця відпочинку, що полюбилося?

Що потрібно для утеплення підлоги?

Цілком очевидно, що робота потрібна не тільки над підлогою - стінам лоджії або балкона так само необхідні як оздоблення, так і теплоізоляція! Утеплювати лише підлогу безглуздо. Обробляючи вищезгадане приміщення в євростилі, його можна перетворити на справжню, хоч і невелику, цілорічну терасу або . І тому існує кілька способів.

Найпростіший варіант: прокласти між підлогою та поверхнею стельової плититермоізоляційний шар. на НаразіІснує цілий асортимент найсучасніших, призначених для цього матеріалів.

Відео інструкція

Визначаємось з матеріалом

Мінеральна (роттизитова) вата

Цей матеріал широко відомий та пройшов випробування часом. Належить до групи неорганічних утеплювачів, виготовляється з волокон скла, базальту та шлаків. Ротизитова вата славиться своєю вогнетривкістю (особливо базальтова), непромокальним, пасивністю до хімічного впливу. До того ж, вона ніколи не пліснявіє. Крім цього, завдяки структурі та м'якості, мінвата має перевагу в порівнянні з іншими утеплювачами тим, що її можна заштовхувати в найменші щілини.

Але вона має серйозний недолік — при роботі з нею необхідно застосовувати запобіжні заходи:

• Не можна брати мінвату незахищеними рукавичками руками;
• Необхідно користуватись респіратором;
• По можливості, одягати спецкостюм.

Ротизитова вата в процесі роботи з нею розсипає навколо крихітні, майже невидимі оку частинки пилу і волокон, які можуть осідати в дихальних органах людей, що знаходяться поблизу, потрапляти в очі і на шкіру, викликаючи алергію, сильний свербіж і неприємніші наслідки. А дешеві сорти мінвати можуть виділяти фенол, який, як відомо, дуже отруйний.

Пінопласт

З усіх варіантів – найпопулярніший і найдешевший! У продажу можна знайти плити необхідної товщини, завдяки чому піднімати балконну підлогу під час утеплення можна до необхідного рівня. Нарізавши шматки відповідного розміру, пінопласт укладають між покриттям поверхні балкона та плитою. Для заповнення щілин та просвітів застосовують монтажну піну. Серед його плюсів можна відзначити також водонепроникність і стійкість до плісняви ​​та грибків. На жаль, пінопласт дуже неміцний, негнучкий, а згодом кришиться. До того ж він легкозаймистий.

Піноплекс (пінополістирол)

По суті це вдосконалений пінопласт. На відміну від свого попередника він легший, міцніший — завдяки своїй гнучкості, не горить, інертний у хімічному плані.

Піноплекс випускається листами товщиною 20 – 50 мм. Цей термоізолятор дуже зручний у роботі, незважаючи на свою дорожнечу, є в даному випадку одним із самих відповідних матеріалівдля утеплення балкона зсередини.

Пінофол

Пінофол - найтехнологічніше сучасний утеплювач. Це спінений поліетилен із закритою структурою, покритий фольгою з одного або з обох боків. Випускається у рулонах. Внаслідок гнучкості дуже зручний при укладанні та монтажі.

Двосторонній пенофол найкраще підійде не тільки для захисту підлоги, але й для забезпечення гідроізоляції, зокрема захисту від утворення конденсату. Для скріплення стиків та країв смуг використовують спеціальну алюмінієву плівку.

Підготовчі роботи

Для початку необхідно переконатися в організації, що відповідає за експлуатацію будівлі, чи дозволені роботи, пов'язані з обтяженням плити. Якщо дозвіл отримано, спочатку потрібно братися за очищення поверхні підлоги. Нерівна поверхня, пошкодження, всілякі тріщини – звичайна справа для балконних плит. Найкращий варіант - стяжка.

Розчин

При укладанні стяжки не варто забувати про головне: покриття не повинно бути важким та товстим, будучи при цьому якомога міцніше - щоб уникнути розтріскування, але одночасно тонким, наскільки це можливо!

Застосування перліту та керамзиту дає саме такий результат. Перліт більш складний в обігу, вимагаючи замішування бетонозмішувачем. Звідси випливає, що більш доступний у цьому відношенні.

Склад розчину:

1) Цемент, змішаний із керамзитом – 1 частина. Як правило, співвідношення – 1:1, але для полегшення ваги можна робити суміш із часткою цементу близько 25%.

2) Будівельний пісок- 3 частини. Кар'єрний або береговий пісок не підходять, необхідний пісок для будівельних робіт: очищений та просіяний.

3) Вапно - 0,1 частини.

Сухий склад перемішується до отримання рівномірного забарвлення, ретельно та акуратно! Після цього слід потроху додавати воду, не припиняючи змішування, поки розчин не отримає консистенцію густої сметани.

Укладання стяжки на балконі

Враховуючи мінімальну товщинустяжки підлоги: близько 4 – 5 см, під час роботи з балконами маяки не знадобляться.

1. По периметру повністю гідроізолюється вся площа балкона. Робиться це за допомогою стрічки, що самоклеїться, або монтажної піни. Бітум через невеликий обсяг робіт практично ніде не застосовується.
2. Шар стяжки викладається від початку далеких від дверей кутів.
3. Шар "витягується" по ходу роботи, вирівнюючись за допомогою правила. Спиртовим рівнем іноді контролюється рівень статі.

Наочно подивитися, як робиться стяжка своїми руками, можна на наступному відео:

Стяжка ретельно просушується! Через два – три дні поверхня вже може витримувати ходьбу нею, але користуватися нею варто не раніше ніж через 10 - 12 днів. Протягом цього часу підлога змочується двічі на день та прикривається плівкою. Все це робиться для надання максимальної міцності стяжки.

Конструювання підлоги

Якщо потрібно піднімати балконну підлогу вище за інше, бажано продумати біля дверей наявність кишені - заглиблення, для запобігання просоченню вологи всередину приміщення. Але в основному покриття з утепленням влаштовують на висоті, наближеній до підлоги кімнати, що примикає, або злегка занижують.

Матеріали та інструменти:

1. утеплювач;
2. Рулетка;
3. Пила по дереву або електролобзик;
4. Лаги потрібної товщини або дерев'яний брус (перерізом приблизно до середини висоти підйому);
5. Балон монтажної піни;
6. Матеріали для підлоги: фанера (товста), дошки, ДСП (для укладання її безпосередньо на лаги, товщина повинна бути 16 – 18 мм).

На непридатне покриття або заздалегідь зроблену дощату сітку кладуться десятиміліметрові листи. Фанера або тонка ДСП зазвичай використовуються тільки для вирівнювання поверхні.

Весь процес поділяється на кілька стадій.

Підготовка бруса

Для укладання поперек балкона чи лоджії нарізається брус. При цьому відстань до стін дотримується в межах 5 см.

Установка бруса

На відстані 0,5 м укладаються відрізані елементи. До плит балкона їх найзручніше прикріпити, застосувавши шурупи – «новосели» з пластиковою пробкою для вставки в бетон. Щоб уникнути розколювання, від краю бруса варто залишити відстань до першого шурупа приблизно 7 - 10 см. Під час даної роботи за рівнем підлоги можна практично не стежити, це буде зроблено надалі.

Укладання утеплювача

Можна спростити роботу, настилаючи брус одним шаром, утворюючи сітку, закладаючи просвіти утеплювачем, але це не дуже зручно. У цьому випадку кожен відрізок бруса потрібно буде ретельно контролювати. А таких відрізків, до того ж меншого розміру, буде багато. Це неодмінно позначиться загальної термоізоляції покриття в гірший бік. Зате такий підхід не дозволить балконній підлозі піднятися вище за необхідний рівень.

Популярні технології для «цілорічної» лоджії

Трапляється, що деяким власникам квартир мало просто утеплити підлогу на балконі своїми руками, і вони не зупиняються на досягнутому. Їм потрібні не просто додаткові метри в будинку, а комфорт для повноцінного відпочинку. Насамперед – температурний, тому, далі справа за системою опалення.

Важливо згадати, що у квартирі не повинно бути ніяких відгалужень від теплоцентралі будинку, можна реалізовувати лише автономну структуру! Коефіцієнт сили тепловіддачі 150 Вт/кв.м є нормою для подачі середньої температури 18°С.

ПЛЕН – плівкове електроопалення (кабельна плівкова підлога)

Технології не стоять на місці, що дало можливість вельми ощадливо опалювати приміщення за допомогою електрики. Власне, йдеться про плівку із резистивного компонента на базі вуглецю. При включенні матеріал починає нагріватись. Температура легко контролюється за допомогою регулювання вхідного параметра. Встановлюючи опалювальну систему, одночасно виконується пасивне утеплення. Далі підлога застеляється термоізолятором для плівкового опалення.

Поверх кладуться блоки плівки, та проводиться підключення до електричної мережі. Двостороннім скотчем закріплюються частини. Зверху стелиться ламінат, лінолеум або ковролін, призначені саме для теплої підлоги. Вся процедура нескладна, а за допомогою звичайного реостату вхідного опалення дуже легко і ефективно регулюється.

Кабельні електричні нагрівачі

Незважаючи на інше виконання, принцип той самий, що й у кабельного плівкового підлоги. Його не потрібно з'єднувати з різних частин, Досить просто укласти повністю. За потреби його кладуть на клей, прикриваючи зверху керамічною плиткою або ховають у бетон.

Якщо потреби в економії електрики немає, то набагато простіше. За описаним вище способом роблять вирівнюючу первинну стяжку. Фальшива підлога не потрібна. Укладається все шарами:

• Утеплювач опалення;
• Армуюча зварна сітка;
• Опалювальний кабель;
• Клеючий склад або тонка бетонна стяжка завтовшки 3 – 5 см.

Під час виконання останнього пункту одночасно проводиться укладання плитки. Кераміка, якщо вона використовується, повинна мати сумісність із теплою підлогою.

Вищеописана робота досить проста, але при такому розкладі енергії на обігрів потрібно більше.

Міні-модулі для систем водяного опалення

Зараз все більшого поширення набувають готові рішення, так звані «системи контур» або « теплий плінтус». Якщо комплексно, то такі рішення являють собою таке:

1. Водогрійний електричний котел не більший за чайник.
2. Маленький насос прокачування.
3. Контролер управління та температури.

По тонкій трубці циркулює вода. Укладається ця конструкція відповідно до опису вище, так само як електрокабель або класична водяна підлога.

Об'єм рідини в системі від 3 до 5 літрів, тобто мінімальний. Завдяки швидкій циркуляції води поверхня підлоги прогрівається рівномірно, а енергії система використовує мало. Система вигідно відрізняється від плівки або кабелю тим, що довше утримує тепло, оскільки вона має теплову інерцію. Але там, де є ризик охолодження балкона або лоджії нижче за нуль, слід використовувати морозостійкі сумішіІнакше вода, замерзнувши, зашкодить тонкі трубки.

Який варіант найкращий?

Якщо чітко ставити перед собою завдання, точно знаючи, що має вийти в результаті, то після проведення нескладних робіт, балкон стане комфортним, а можливо, й улюбленим місцем для відпочинку. А можливо і додатковою кімнатою, особливо при використанні автономної системиопалення. Вибір варіантів такий, що кожен може підібрати собі оптимальний, тим більше великих грошових вкладень не потрібно. Потрібна тепла підлога? Зробіть її самі!

У Росії мало хто може похвалитися просторими квартирами, більшість жителів міст живуть у малометражках. Тому наші люди так цінують кожен шматочок свого житла і прагнуть зробити його якомога функціональнішим. І лоджія за бажання може стати чудовим і зручним куточком, в якому гармонійно влаштовується. робоча зона, дитячий куточокдля ігор або зона відпочинку з затишним кріслом та журнальний столик. Організувати додаткове житлове приміщення у невеликій квартирі дозволяє просте теплоізолювання балкона своїми руками.

Для цього перетворення потрібно спочатку провести теплоізоляційні заходи. І насамперед провести утеплення підлоги на лоджії, оскільки бетонна плита під ногами ніяк не може сприяти створенню затишного куточка. Тепло зсередини лоджії не буде зберігатися і ваша праця виявиться марною. І чим краще утеплити лоджію, тим комфортнішою і затишнішою вона буде.

Даною публікацією ми хочемо допомогти всім охочим знайти правильне рішення того, як утеплити підлогу на балконі своїми руками. Бо наймати для цього фахівців не завжди і не всім вигідно.

Існує думка про те, що утеплення квадратних метрів– це дорога процедура із обов'язковим залученням фахівців – будівельників. Це в корені не так. Сьогодні будівельні технологіїнастільки розвинені, що утепленням підлоги на лоджії своїми руками стало просто займатися навіть людині, дуже далекому від будівництва. До того ж цілком можна підібрати матеріали з урахуванням можливостей свого гаманця і ремонт виявиться по-кишені кожному охочому.

Ставлячи питанням як правильно утеплити підлогу на балконі зсередини, спочатку необхідно підготувати поверхню. Так як ми плануємо займатися утепленням підлоги балкона, підлога балкона має бути ретельно очищена.

І ставитися до цих робіт варто дуже серйозно, адже часто від них залежить довговічність покриття та трудомісткість інших робіт. на підготовчому етапіНеобхідно зробити такі роботи у цій последовательности:

Перше, що необхідно зробити – це засклити лоджію, оскільки без цього вся робота з утеплення лоджії не має сенсу. Найкраще зберігають тепло 2-х і 3-х камерні склопакети.

Варіанти типу розсувних рам, дерев'яних або алюмінієвих рам із одним склом тепло утримують погано і для створення повноцінної додаткової ділянки квартири не годяться.

Перед тим, як утеплювати підлогу на лоджії своїми руками, потрібно видалити з неї всі види покриття, будь то кахель, керамічна плитка, дерев'яний настилабо лінолеум, а також залишки клею та інші будівельні матеріали. Робиться це за допомогою перфоратора.

Головне при видаленні старих матеріалів – не зашкодити несучу плитута її перекриття.

Очистити підлогу від пилу та сміття. За наявності нерівностей їх варто загрунтувати цементним розчином з додаванням піску та гіпсу, для зменшення часу висихання та затвердіння. Рівність плити можна перевірити алюмінієвою стяжкою. Позбутися великих щілин можна за допомогою щебеню або битої цегли, замішаної в цементному розчині.

Бажано вже на етапі підготовки підлоги продумати та встановити всі електричні розетки та систему освітлення, щоб потім не ламати голову над проблемою, куди сховати дроти.

Всі роботи повинні проводитися тільки на заскленій лоджії, інакше вони не мають сенсу. Підлога має бути ідеально сухою.

Вибір теплоізоляційного матеріалу

Вибір матеріалів для теплоізоляції на сучасному ринкувеличезний. І страждати міркуваннями над тим, чим утеплити підлогу на балконі або лоджії, особливо не доводиться. Однак утеплити лоджію зсередини можна не будь-яким матеріалом. Найбільш підходящими для цього матеріалами є:

• мінеральна вата;
• пінопласт або пінолекс (спінений полістерол);
• керамзит;
• пефонол.

Розглянемо особливості роботи з кожним з ізоляційних матеріалівдля підлоги окремо.

Мінеральна вата

Виготовляють цей утеплювач зі скловолокна, який розплавляють, витягують, охолоджують, а потім подрібнюють. Вона має хороші теплоізоляційні якості і зовсім не боїться вологи.

Перед тим як утеплювати підлогу на балконі мінеральною ватою, на підлогу потрібно покласти шар, що гідроізолює, на який укладається дерев'яна обрешітка так, щоб між брусами щільно вміщався мат вати. Утеплювач розташовується всередині отриманих осередків і, якщо це необхідно, кладеться кілька шарів, щоб утворилася рівна поверхня. Для надійної термоізоляції шар вати не повинен бути меншим за 5 см. Не потрібно утрамбовувати мінеральну вату, оскільки її теплоізоляційні властивості від цього порушуються.

Мати варто застелити поліетиленовою плівкою, прикріпивши її до решетування за допомогою будівельного степлера, щоб уникнути промокання матеріалу. На нього укладається дерев'яна підлога та підлогове покриття.

Працювати з цим матеріалом не дуже зручно, оскільки він колеться. Але їм можна утеплити будь-яку щілину, що є перевагою перед іншими.

Пінопласт або піноплекс

Використовується у будівництві, завдяки своїй низькій вартості та простоті у використанні. Листи пінопласту потрібно розмістити і приклеїти по всій підлозі, щілини між листами запінити і настелити покриття для підлоги. Клеяться шматки пінопласту за допомогою клею для плитки до підлоги та між собою стик у стик. Після приклеювання матеріалу, йому потрібен час для висихання.

Утеплення спіненим полістиролом вважається найкращим. При відносній дорожнечі, він має низку переваг перед іншими. Він дуже легкий, зручний у роботі, він не пропускає вологу і має абсолютну хімічну інертність.

Керамзит

Цей матеріал вибирають за його невисоку вартість та екологічність. Утеплити підлогу на балконі керамзитом - означає заощадити кошти без втрати якості. На підлозі, обтягнутій гідроізолятором, укладається решетування. Потім керамзит насипається в комірки та вирівнюється. Важливо, щоб матеріал не виходив за межі брусів. Поверх укладається пароізоляційний шар, на який стелиться фанера та облицювання.

Можна керамзит укласти на підлогу без решетування, заливши зверху стяжкою з попереднім армуванням металевою сіткою. Але слід пам'ятати, що такий варіант збільшує вагу конструкції, що на лоджії не завжди є можливим.

Щоб підлога на лоджії набула необхідних теплоізоляційних властивостей, необхідно укласти не менше 10-15 см. керамзиту.

Пефонол

Цей сучасний матеріал виготовляється із спіненого поліетилену та алюмінієвої фольги. Окрім своїх відмінних теплоізоляційних властивостейВін добре справляється з вологістю і сторонніми шумами, що важливо, якщо ви вирішили утеплити лоджію. Ще одним плюсом даного матеріалу є його невелика товщина, яка дозволить заощадити простір. Для фіксації листів пефонолу використовують алюмінієвий скотч.

Найкращих результатів при утепленні лоджії можна досягти при спільному використанні пефонолу з полістиролом.

Починаємо роботи

Такий процес як утеплення підлоги на балконі своїми руками багато хто вважає складним заняттям. А тим часом виконати цю роботу своїми руками не так і складно, з нею впорається кожна доросла людина. Для зручності розіб'ємо всі дії на кілька етапів:

Спочатку на підготовлену плиту необхідно укласти утеплювач товщиною близько 5мм., при цьому намагайтеся зменшити кількість стиків, укладаючи цілісні шматки. Після чого обробляємо монтажною піною всі стики та шви усередині лоджії. Укладається ще один шар утеплювача.

Виготовляємо бруси необхідної нам довжини за допомогою електричного лобзика. При виконанні решетування укладаємо бруси на відстані до півметра між собою, крайні укладаються на 5-10 см від стіни. Фіксуються вони за допомогою чотирьох шурупів кожен. Вирівнювання за рівнем цьому етапі сенсу немає.

Тепер осередки між брусами утеплюємо полістиролом із товщиною 3-5см. в залежності від використаного бруса, з яким матеріал повинен стати врівень. Утеплювач повинен входити в отвори якомога щільніше, залишаючи мінімум щілин. Порожнечі, що утворилися, необхідно заповнити монтажною піною.

Відріжемо пефонол таким чином, щоб він ліг на всю поверхню балконної підлоги та піднімався на 20см. від кожного краю. Якщо укласти його одним листом не вдається, слід укладати шматки пефонолу внахлест.

Роботи з термоізоляції підлоги всередині балкона на цьому закінчуються. Після них слід вирівняти підлогу і встановити фанеру або ДСП, а потім покласти підлогове покриття.

Система «тепла підлога»

Виводити батареї центрального опаленняна балкони та лоджії категорично заборонено. Альтернативою цьому може стати встановлення системи теплої підлоги на своїй лоджії.

Робиться це так. На бетонну основу необхідно приклеїти за допомогою спеціального клею ізоляційні плити. Цим самим клеєм можна покрити утеплювач або встановити на нього зварену металеву сітку. Для опалення лоджій, як правило, цілком достатньо системи потужністю 150 Вт/кв.м.

Система теплої підлоги монтується за допомогою монтажної стрічки, яка забезпечить рівний крок кабелю. При встановленні тонкої теплої підлоги, його розташовують на мати з самоклеючою основою, яка помітно спрощує монтажні роботи. Крім того, така система дозволить уникнути підняття рівня підлоги, а утеплення балкона при цьому стане ще ефективнішим.

Крок укладання кабелю може становити від 7 до 12 см, залежно від того, яких температур ви бажаєте досягти на лоджії.

Стрічка розкладається на ізоляцію, покриту шаром клею, і кріпиться за допомогою шурупів. Між рядами стрічки повинно бути відстані більше 50см. Термодатчик знаходиться між гілками і полягає в гофрі. Кінець нагрівального кабелюта провід термодатчика проводяться до терморегулятора, монтаж якого повинен проводити спеціаліст.

На кабель заливають стяжку товщиною до 5о мм. Ця робота не потрібна для системи тонкої теплої підлоги, коли доводиться утеплювати підлогу на балконі під плитку. У цьому випадку система укладається безпосередньо у шар плиткового клею. Підключити систему можна лише після повного затвердіння стяжки.

Важливо, щоб усі матеріали, якими ви користуватиметеся під час встановлення теплої підлоги, підходили для спільної експлуатації з цією системою.

Певного рішення при виборі способу утеплити підлогу своєї лоджії немає. Кожен, хто вирішив використовувати додатковий простір своєї квартири, виконавши утеплення лоджії, повинен самостійно вибрати теплоізоляційні матеріали та спосіб утеплення даної ділянки, виходячи з його призначення, особливостей конструкції, фінансових можливостей і свого рівня майстерності.

Напевно, не найрозумніший варіант - маючи балкон у своїй квартирі, перетворити його тільки на відкритий майданчикдля просушування білизни, в курилку, а то й зовсім у таку собі подобу «сараю», де збирається і нашаровується роками всякий непотрібний мотлох, з яким чомусь складно розлучитися. В умовах тісних квартир міських багатоповерхівок це – недозволена розкіш. Варто докласти певних зусиль та старань, витратити деяку суму – і балкон може стати дуже акуратним та цілком функціональним приміщенням. Причому, за певного підходу до його облаштування, він однаково повноцінно служитиме будь-якої пори року.

Напевно, зайве говорити, що обов'язковою умовою перетворення балкона на додаткову корисну площубуде не тільки, а й не тільки його обробка - абсолютно безглуздо займатися цим питанням, якщо не проведено якісне утеплення. Тут важливий комплексний підхід - від установки скління, здатного протистояти проникненню холоду, до термоізоляції всіх поверхонь - стелі, підлоги та стін. Будівельні бригадиохоче беруться виконувати такі роботи - досвід подібних переробок балкона напрацьований вже великий, з необхідними матеріалами теж проблем не виникає. Але чи варто платити зайве, якщо певні операції цілком можливо виконати і власними силами? Повірте, нічого особливо складного тут немає, і якщо дотримуватися технологічності рекомендації, то все має вийти. Термоізоляції стін та стелі буде присвячена окрема публікація, а ця стаття розповість про те, як можна провести утеплення підлоги на балконі своїми руками.

Чим утеплюють підлогу балконів?

Перш ніж переходити до практичного втіленнязадуманого утеплення підлоги на балконі, слід відразу визначитися з типом термоізоляції - від цього багато в чому залежатиме і технологія проведення робіт, і перелік необхідних додаткових матеріалівта комплектуючих.

Отже, для утеплення підлоги на балконі або лоджії можуть застосовуватися такі матеріали:

Утеплювачі на основі спіненого поліетилену

Рулонні матеріали, виготовлені на основі спіненого поліетилену мають невелику товщину, в межах кількох міліметрів, і самостійно їх в умовах балкона застосовують нечасто – зазвичай вони входять до комплексу утеплювальних шарів разом з іншими термоізоляційними матеріалами. Втім, для південних широт, можливо, і такого утеплення іноді буває достатньо.

Найкраще купувати фольгований матеріал – на кшталт широко відомого пінофолу. При правильному укладанні (фольгованою стороною вгору) поверхня забезпечує додаткове відображення тепла у бік приміщення, тобто тим самим буде досягатися чимала економія енергії. Крім того, фольгований шар сам по собі є відмінним гідро-і пароізоляційним бар'єром.

Пінофол випускається у діапазоні товщин від 2 до 10 мм. Розрізняють три основні типи матеріалу:

• Пінофол "А" - фольговане покриття нанесене з одного боку.
• Пінофол «Б» - двостороннє покриття, що відбиває.
• Пінофол "С" - з одного боку фольговане покриття, а з іншого - шар клею, закритий захисною підкладкою. Такий матеріал, хоч і дорожчий за тип «А», набагато зручніший у роботі.

Полотна пінофолу можна, залежно від товщини матеріалу та від конкретних умов, укладати встик або внахлест. Стики, для повної герметизації і виключення теплових втрат, проклеюються фольгованим скотчем - так створюється єдина поверхня, що відображає утеплена.

Основні характеристики пінофолу наведені у таблиці:

Найменування параметрів	Тип "А"	Тип "B"	Тип "С"
	від - 60 до +100
Коефіцієнт відбиття поверхнею теплової енергії, %	95 - 97
Коефіцієнт теплопровідності, в сухому стані при середній робочій температурі 20° С, не більше (Вт/м ×°С)	0,037 - 0,049	0,038 - 0,051	0,038 - 0,051
Водопоглинання за обсягом, %, трохи більше	0.7	0.6	0.35
Паропроникність, мг/(м × ч×Па), не більше	0.001
Межа міцності на стиск, МПа	0.035

Якщо планується не тільки утеплення, а й організація підігріву поверхні підлоги, то для деяких систем «теплих підлог» термоізоляційна підкладка, що відображає обов'язковим елементомзагальної конструкції.

Ціни на пінофол

Пінополістирол

Плити пінополістиролу входять до числа лідерів за популярністю серед усіх утеплювальних матеріалів. Це пояснюється високими теплоізолюючими характеристиками поряд із дуже невеликою масою та зручністю в роботі. Крім того, звичайний пінопласт відрізняється широкою доступністю як з точки зору бездефіцитності - його випускають повсюдно, так і з позицій невисокої вартості.

Є й низка претензій до матеріалу, у частині не дуже високої міцності, і, головне, певної небезпеки. Так, низькоякісний пінопласт може виділяти шкідливі для здоров'я випаровування людини, і його ніяк не можна зарахувати до розряду негорючих матеріалів.

Крім того, у цього утеплювача практично нульова паропроникність. Але, втім, для підлоги на балконі цей фактор не буде визначальним.

Якщо планується використання пінополістиролу як основного утеплювача балкона, то все ж таки краще не поскупитися і придбати його екструдований різновид — ЕППС. Цей матеріал буквально за всіма параметрами (якщо не брати до уваги вартість) перевершує звичайний пінопласт, у тому числі й щодо забезпечення безпеки його використання в квартирах.

Порівняльні характеристики пінопласту та екструдованого пінополістиролу наведені в таблиці:

Найменування параметрів	Пінопласт (ПСБ)	Екструдований пінополістирол (ЕППС)
Теплопровідність (Вт/м × ° С)	0,036 ÷ 0,050	0,028 ÷ 0,034
Паропроникність (мг/м×ч×Па)	-	0.018
Водопоглинання за 24 години, % від загального обсягу	0.4	0.2
Межа міцності при статистичному згинанні МПа (кг/см²)	0,07 ÷ 0,20	0,4 ÷ 1
Міцність на стиск при 10% лінійної деформації, щонайменше МПа (кгс/см²)	0,05 ÷ 0,2	0,25 ÷ 0,5
Щільність (кг/м³)	15 ÷ 35	28 ÷ 45
Діапазон робочих температур, °С	Від -50 до +75	Від -50 до +90

Утеплення пінополістиролом може виконуватися в комплексі з іншими термоізоляційними матеріалами.

Ціни на пінополістирол

пінополістирол

Хочете дізнатися про пінополістирол більш детально?

Цей матеріал застосовується для утеплення практично всіх елементів будинку - важливо тільки правильно підібрати його марку. Про особливості пінополістиролу докладно розповідається у статті, повністю присвяченій його екструзійному різновиду – .

Мінеральна вата

Якщо розібратися, то якісну мінеральну вату, швидше за все, буде визнано самим оптимальним варіантомдля утеплення балкону. У цього термоізолятора – маса переваг, тому що мінвата має вкрай низьку теплопровідність, невисоку щільність і масу, але досить добре «тримає форму» і має певну пружність, що дозволяє заповнювати простори, що утеплюються практично без зазорів. З ватою дуже зручно працювати, але тільки за умови, що матеріал якісний, а з боку майстра дотримуються певних запобіжних заходів.

Про те, що вата має бути якісною, було згадано зовсім недаремно. Є у цього матеріалу свої недоліки, які зумовлені його волокнистою структурою. По-перше, тонкі волокна можуть ламатися, маючи при цьому гострі краї, здатні пошкодити шкіру або викликати стійкі подразнення слизових оболонок. А по-друге, для формування блоків із мінеральних волокон використовуються синтетичні сполучні, що містять формальдегід. Неякісний матеріал може "грішити" високим вмістом цього надзвичайно небезпечного для здоров'я людини компонента.

Існує три види мінеральної вати, що відрізняються за вихідною сировиною для розплаву та формування волокон.

• Вата на основі доменних шлаків взагалі не повинна братися до уваги, якщо йдеться про утеплення в житлових приміщеннях.
• Скловата в екологічному плані- набагато чистіше, але відрізняється ламкістю волокон, тобто працювати з нею необхідно з особливими запобіжними засобами, а утеплювальний «пиріг» повинен виключати проникнення в повітря приміщення мікрочастинок утеплювача. Скловату нерідко вибирають з міркувань економічності – вона зазвичай істотно дешевша за базальтову.
• Найблагополучнішою у всіх відносинах є так звана кам'яна вата, яку одержують з розплавів базальтових порід.

Порівняльні характеристики мінеральних ват наведені в таблиці нижче:

Найменування параметрів	Шлаковата	Скловата	Кам'яна вата
Гранична температура застосування, °С	до 250	від -60 до +450	до 1000
Середній діаметр волокна, мкм	від 4 до 12	від 5 до 15	від 4 до 12
Гігроскопічність матеріалу за 24 год. (не більше), %	1,9	1,7	0,095
Кількість	так	так	ні
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м×°С)	0,46-0,48	0,038 -0,046	0,035-0,042
Коефіцієнт звукопоглинання	від 0,75 до 0,82	від 0,8 до 92	від 0,75 до 95
Наявність сполучного, %	від 3 до 10	від 2,5 до 8	від 2,5 до 5
Горючість матеріалу	НГ – негорючі	НГ – негорючі	НГ – негорючі
Теплоємність, Дж/кг×°С	1000	1050	1050
Вібростійкість	ні	ні	помірна
Пружність, %	не визначена	не визначена	75
Температура спікання, °С	250-300	450-500	600
Довжина волокон, мм	16	15-50	16
Хімічна стійкість (втрата ваги), % у воді	7,8	6,2	4,5
Хімічна стійкість (втрата ваги), % у лужному середовищі	7	6	6,4
Хімічна стійкість (втрата ваги), % у кислотному середовищі	68,7	38,9	24

Особливості мінеральної вати

Щоб правильно провести термоізоляцію мінеральною ватою, слід детальніше ознайомитись з її характеристиками. Потрібну інформаціюви знайдете у статті нашого порталу, присвяченій . Корисною, напевно, стане й інформація про один із популярних вітчизняних брендів мінвати –

Керамзит

Не настільки широко, як мінвата або пінополістирол, але застосовується для утеплення балконної підлоги і керамзит. Його опір теплопередачі поступається показникам перерахованих вище матеріалів, наприклад, таким, як монтується, зате у керамзиту інші незаперечні переваги - екологічна чистота (для виробництва використовується добре очищена природна сировина) і абсолютна негорючість. Матеріал відносно легкий, хоча, звичайно, його щільність, навіть просто насипна, все ж таки вища, ніж у полімерних або волокнистих утеплювачів. Це може дещо обмежити його застосування на балконах, де розумніше мінімально навантажувати плиту.

Керамзит випускається у різних фракціях. Гранули найбільшого можуть досягати до 40÷50 мм завдовжки, найдрібнішого – 0.1÷5 мм. Залежно від розмірів гранул знаходиться технологія утеплення. Так, керамзит може використовуватися для приготування бетонного розчину стяжки, що вирівнює, з одночасною функцією утеплення, для сухого засипання між лагами підлоги, як показано на малюнку вище.

Основні властивості керамзиту різних фракцій наведені у таблиці:

Найменування характеристики	Розмір фракції
	10-20 мм	5-10 мм	0-5 мм
Насипна щільність, кг/м³	280-370	300-400	500-700
Міцність при тиску, Н/мм² (МПа)	1,0-1,8	1,2-2,0	3,0-4,0
Морозостійкість 20 циклів, втрата маси гравію %	0,4-0,2	0,2-1,2	Не регламентується
Теплопровідність Вт/м×°С	0,0912	0,0912	0,1099
Водопоглинання, % від обсягу	10 - 15	15 - 20	до 25

Один з варіантів утеплення підлоги керамзитом – технологія «сухої стяжки»

Останнім часом набирає популярності технологія «сухої стяжки» - вирівнювання та утеплення підлоги дрібним керамзитовим засипанням з подальшим укладанням зверху неї гіпсоволоконних плит. Іноді застосовують такий підхід і на балконах, однак, в умовах традиційної тісноти цього приміщення, подібне утеплення якісно виконати буде досить складно, і це не виглядає оптимальним рішенням.

Ціни на керамзит

керамзит

Підготовка до утеплення підлоги на балконі

Принципово «класичну» схему утеплення підлоги на балконі можна зобразити так:

Принципова схема «класичного» утеплення балкона

1 – залізобетонна основа.

2 – гідроізоляція, що запобігає капілярному поширенню вологи в шар утеплювача.

3 – лаги. Як правило, підлога на балкон піднімають до рівня порога дверей, що веде до кімнати, тому висота лаг може бути різною. Нерідко використовується їхнє двоярусне розташування, коли верхні лаги перпендикулярні нижнім, опорним.

4 – шар утеплювального матеріалу, що викладається між лаг.

5 – гідроізоляційна паропроникна дифузна мембрана, яка не перешкоджає вільному виходу вологи з утеплювача. Може застосовуватися при використанні як термоізоляційний шар мінеральної вати, а з пінополістиролом її застосування не має особливого сенсу. Часто цей шар вище утеплювача виконують із рулонного пінофолу, створюючи тим самим додаткове утепленняі «екран», що відображає теплову енергію.

6 – дощатий підлоговий настил або листовий матеріал (фанера, ОСП) для укладання фінішного покриття.

Нерідко якщо передбачається зробити з балкона комфортне приміщення, використовується ще й «активне утеплення» - система електричного підігрівустаті. У цих умовах найзручніше, напевно, застосувати плівкові. інфрачервоні обігрівачі. На схемі це не показано, але приклад такого підходу буде наведено нижче.

Щоб утеплення отримав якісним, а підлогу – надійним, необхідно виконати певну підготовчу роботу.

Ревізія підлоги та проведення дрібного ремонту

У статті вже згадувалося, що термоізоляція підлоги проводиться в переважній кількості випадків одночасно (паралельно) з утепленням усіх поверхонь балкона, інакше робота просто втрачає сенс. Тобто можна «винести за дужки» зміцнення всієї конструкції, зведення зовнішніх стінок (якщо їх не було), встановлення рам тощо. Одним словом, зосередимося лише на підлозі.

Дуже вдало, якщо балкон був «доглянутий», тобто його підлога знаходиться в хорошому стані- Поверхня рівна і ціла, без дефектів. Нерідко підлога фанерована кахлем, і якщо плитка лежить добротно, не «грає», то цілком можна залишити її на місці, не вдаючись до демонтажу.

Однак, бувають і менш «райдужні» картини, коли бетонна основа має тріщини, вибоїни, сколи, а між нею та стінками є щілини. Все це необхідно усунути до переходу до наступних етапів роботи.

Здавалося б – навіщо, адже все одно поверхня закриватиметься утеплювачем? Тим не менш, це важливо - небажано залишати пазухи, в яких може накопичуватися волога, оскільки вони можуть стати осередками ерозії або колоній мікрофлори - цвілі або грибка.

• Якщо на поверхні є невеликі виступи – їх можна акуратно зрізати до загального рівня.
• Тріщини необхідно обробити на глибину до 10 мм та розширити, для більш глибокого та щільного заповнення їх ремонтним складом. Зробити це можна вручну, або застосувавши шліфувальну машину з колом по каменю.

• Місця, що підлягають ремонту, ретельно очищаються від бруду та пилу. У щілинах повинно залишатися дрібних твердих фрагментів – їх очищають жорсткою щіткою і потім остаточно прибирають пилососом.
• Після цього необхідно ґрунтувати аварійні ділянки складом глибокого проникнення.
• Після висихання ґрунтовки, всі тріщини та вибоїни щільно заповнюються ремонтним складом – спеціальними шпаклівками для бетону або навіть просто цементно-піщаним розчином. Аналогічно надходять і з щілинами по периметру плити. Широкі щілини можна заповнити і герметиком, а часом вигідніше навіть буває вдатися до використання монтажної піни.

• Після висихання ремонтних «латок» їх підчищають до рівня підлоги.

Гідроізоляція поверхні підлоги

Якщо, знову ж таки, основа підлоги - добротна, а знизу розташований сусідський утеплений балкон, то питання гідроізоляції поверхні гостро стояти не буде - достатньо буде просто провести ґрунтування. Інша річ, коли знизу бетонний козирок балкона відкритий «усім вітрам». У жодній мірі не можна виключати можливість капілярного проникнення вологи через залізобетонну конструкцію. Ну а про шкідливість зайвої вологості вже сказано вище, і крім того деякі утеплювачі (мінеральна вата, наприклад) можуть втратити свої термоізоляційні якості від насичення водою.

Одним словом, щоб убезпечити свій утеплювальний пиріг від перезволоження, необхідно провести гідроізоляцію. Просто застелити поверхню поліетиленовою плівкою – не вихід. Так, утеплювач залишиться сухим, але в тонкому просвіті між плівкою та бетонною плитоюволога почне накопичуватися, і рано чи пізно дасть себе знати. Необхідний якісніший підхід.

Виконати це можна кількома способами:

• Покрити поверхню шаром проникаючого гідроізоляційного складу, тип "пенетрон" або "гідротекс". Ці склади, потрапляючи в пори та мікротріщини бетону, повністю «замикають» їх, блокуючи поширення капілярної вологи.

Проникаюча гідроізоляція «Гідротекс»

• Застосувати обмазувальну гідроізоляцію. Асортимент подібних складів на бітумній або полімерній основі досить широкий, є з чого вибрати. Застосовуються вони відповідно до інструкції, що додається до них, в холодному або розігрітому вигляді.

• Покрити всю поверхню рулонною обклеювальною гідроізоляцією, також на бітумній або полімерній основі. При цьому необхідно досягти щільного прилягання матеріалу до основи, без залишення «кишень».

Ось тепер, після того, як з гідроізоляцією буде закінчено – можна переходити вже до робіт з утеплення самої підлоги.

Ціни на «Гідротекс»

Гідротекс

Утеплення підлоги на балконі.

Утеплювальний шар, безумовно, займе певну висоту, і фінішна підлога буде піднята над бетонною основою. Вже говорилося, що цей підйом зазвичай розраховують таким чином, щоб підлога на балкон вийшла врівень або трохи нижче за поріг дверей з кімнати. Одночасно вирішують і питання вирівнювання підлоги по горизонталі. балконні плитиНерідко «грішать» перепадом висот - зі зниженням від стіни до краю.

Встановлення лаг може проводитись по-різному. Найпростіший спосіб, але, напевно, далеко не найзручніший і точніший – з підкладанням під бруски вставок чи клинів, з метою досягти потрібного єдиного рівня.

У сучасному асортименті будівельних магазинівможна зустріти чимало зручних пристроїв - кронштейнів або різьбових стійок, що регулюються, що дозволяють точно і надійно встановити лаги. Один із нескладних варіантів і буде розглянутий нижче – з використанням П-подібних стояків.

Утеплена підлога на П-подібних стійках-кронштейнах

Це – один із найпростіших способів виставити підлогу ідеально по горизонталі, так, щоб під його поверхнею залишилося достатньо місця для укладання утеплювального матеріалу.

Сама по собі стійка являє собою металеву деталь П-подібного вигляду, яка поперечною полицею кріпиться до поверхні підлоги, а на двох бічних є отвори для шурупів, які будуть утримувати бруси лаг в заданому положенні.

Зазвичай у продажу зустрічаються подібні стоки з розміром у висоту 167 мм і розраховані на використання бруса з поперечним перерізом 40 (ширина) на 70 (висота) мм. Втім, не виключено, що можуть траплятися й інші розміри. Крім того, можна зустріти приклади такого виду робіт, як за таким самим принципом, але замість подібних стійок майстра використовували сталеві куточки, встановлюючи їх попарно, з обох боків бруса. Єдина різниця - більше буде мороки з фіксацією кріплень до основи підлоги.

У прикладі для утеплювального шару застосована базальтова вата типу «Лайт» - невеликої щільності, близько 35 кг/м³, товщиною в 100 мм. У завдання майстра входило передбачити надійну термоізоляцію у два шари, із загальним підйомом висоти поверхні підлоги з урахуванням товщини фанери (15 мм) на 210 мм, щоб вийти на рівень бетонної сходинки порога.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, власноруч

Послідовність робіт та особливості виконуваних операцій показані в наступній ілюстрованій таблиці:

Ілюстрація
	Отже, для монтажу та ретельного вирівнювання поверхні підлоги, крім брусів, потрібно підготувати кронштейни-стійки. Їх кількість розрахувати нескладно - крок установки на поздовжній лазі - 500 мм плюс по одній стійці на кожну поперечну перемичку. Якщо йдеться про балкон, тобто вузьке приміщення, нам знадобляться всього три лаги – дві вздовж стін, і одна по центру між ними.
	Кожна перемичка спиратимуться на одну власну П-подібну стійку, а до лаг їх зручно фіксувати за допомогою звичайних металевих куточків. Крок установки перемичок може бути близько 600 мм. Але при цьому слід враховувати лінії стиків фанерних листів– вони мають припасти саме на ці перемички. Найкраще заздалегідь скласти план у масштабі – так простіше буде розрахувати місця монтажу деталей каркасу підлоги та розкрий фанерних листів.
	Передбачається, що всі підготовчі роботи вже проведено. Тим не менш, перед початком робіт слід провести ретельне прибирання поверхні, прибрати дрібний будівельне сміттята пил.
	Відповідно до складеного плану, проводиться розмітка поверхні підлоги. Спочатку слід розмітити лінії для встановлення лаг, які проходитимуть уздовж стін. При цьому беремо до уваги те, що лаги ніколи не кріпляться впритул до стінки - між встановленим брусом і поверхнею стінки повинен залишитися просвіт приблизно в 50 мм. На стіні за допомогою водяного або лазерного рівнянамічається і відбивається «нульова лінія» - по ній вирівнюватимуть усі верхні торці брусів лаг і поперечок, щоб вийшла загальна горизонтальна площина.
	Для зручності лінії розмітки можна прокреслити маркером прямо по поверхні бетонної основи – так буде легше орієнтуватися при кріпленні стійок-кронштейнів.
	Після того, як проведені лінії крайових лаг, не складе ніяких труднощів провести і центральну - точно посередині між ними. Відразу можна провести і лінії монтажу поперечок – із встановленим кроком та обліком стикування листів настилу.
	Ставляться ризики в точках, де до підлоги кріпитимуться кронштейни. Крайні на кожній лазі кронштейни повинні бути розташовані якомога ближче до перпендикулярних стін – залишається відступ близько 50÷70 мм. Якщо балкон довгий, і бруси лаг доведеться стикувати, то в точці стику також встановлюється стійка, незалежно від кроку – кінець лаги не повинен провисати. Стійки на перемичках встановлюються по центру.
	Кронштейн встановлюється по центру наміченого перехрестя і через отвори в його нижній полиці маркером намічаються точки під дюбелі. У намічених місцях у бетонній основіза допомогою перфоратора свердляться отвори для встановлення дюбелів.
	Стійки-кронштейни поперечною своєю полицею кріпляться дюбелями до поверхні бетонної основи. Перш ніж міцно затягувати кріплення, обов'язково перевіряється рівність виставляння кронштейнів строго по лінії, не допускаючи їх навіть невеликого провороту навколо осі - інакше встановлення бруса буде проблематичним.
	У результаті повинен вийти такий рівний ряд стійок-кронштейнів.
	Дуже поширена помилка майстрів-початківців - лаги він кріплять самі по собі, і лише потім починають займатися питаннями утеплення. В результаті можуть залишитися не заповнені термоізоляцією порожнини, та й самі стійки без утеплювачів усередині перетворюються на містки холоду. Щоб уникнути цього, утеплювальні роботикраще проводити паралельно. У нашому випадку можна зробити так: З плит базальтової вативирізаються смуги шириною приблизно 150-200 мм. Вони намічаються (надрізаються ножем) прорізи для вертикальних полиць кронштейнів. Потім смуги утеплювача буквально надягають на стійки. В результаті виходить суцільна утеплена смуга з пластинами, що стирчать з неї.
	Тепер можна зайнятися встановленням першої лаги. Брус вставляється між полицями кронштейнів. Для початку з одного боку його верхній обріз виставляється за наміченою «нульовою лінією», і лага тимчасово закріплюється одним шурупом, без сильної затяжки.
	Потім робота продовжується на протилежному боцібруса. На лагу встановлюється будівельний рівень, і вона виводитиметься точно в горизонтальне положення. Для контролю можна орієнтуватися і на позначку «нульового рівня» - все має точно збігтися. Коли потрібний результат досягнуто, лагу також фіксують шурупом. Тепер з обох кінців бруса можна вкрутити і затягнути по два шурупи.
	Для надійного кріплення бруса його необхідно зафіксувати по обидва боки кронштейна. Однак, крайні лаги будуть знаходитися близько до стіни, і ні викруткою, ні шуруповертом туди не підлізеш. Отже, застосовуємо інший технологічний прийом. У дриль вставляється свердло металом на 6,5 мм. Потім прямо через металеві пластини та встановлений між ними брус свердлиться наскрізний отвір. Таких отворів потрібно по два на кожну стійку, і краще розташувати їх діагонально. Потім в ці отвори вставляються болти М6 довжиною 60 ÷ 70 мм, на кожен надівається шайба і наживляється гайка, а потім ріжковим ключем на 10 нескладно буде зробити затяжку.
	У результаті кожній стійці вздовж стіни лага отримує найнадійнішу фіксацію. Виглядатиме цей вузол кріплення ось так.
	Аналогічно встановлюються «анфілада» стійок, утеплювальний пояс і сама лага і з іншого боку, вздовж протилежної стіни. При цьому обов'язково контролюється взаємне розташування брусів - їх верхні грані повинні також розташуватися в одній горизонтальній площині.
	По наміченій центральній лінії проводиться установка ряду стійок і для серединної лаги – це добре показано малюнку.
	Далі – все в тій самій послідовності: шар утеплення та фіксація бруса. Але є й суттєва різниця - набагато менше клопоту із встановленням лаги по вертикалі, так як площина вже задана крайніми брусами. Та й кріплення тут проводити значно легше – гвинти не будуть потрібні, так як з обох боків можна міцно затягнути лагу саморізами, не менше ніж по два з кожного боку.
	Поздовжні лаги виставлені трьома лініями та зафіксовані. Міцності стояків достатньо, щоб витримувати вертикальне навантаження. Але при додатку сили збоку або під кутом до вертикалі видно, що певна «ступінь свободи» все ж таки зберігається. І щоб досягти повної стабільності каркаса необхідно зв'язати лаги поперечками.
	Кронштейн для кожної з перемичок встановлюється один рівно по центру. Застосовується все та ж методика - установка стійки, потім утеплювальний шар, який повинен щільно зістиковуватися з прокладеними поздовжніми смугами мінеральної вати.
	Відрізана від бруса перемичка потрібної довжини (щоб точно, але без зусилля входила між брусами лаг) вставляється між полицями кронштейна, але з ним не кріпиться. Для початку необхідно виставити її верхній край нарівні з брусами лаг і зафіксувати в такому положенні металевими куточками із застосуванням шурупів.
	А коли вона точно наживлена, можна провести остаточне закріплення, в тому числі і кронштейну.
	По суті, складання каркасу повністю закінчено. Можна переходити до повноцінного утеплення.
	Між встановленими смугами базальтової вати в нас залишилися досить великі «віконця». За їх розмірами з блоків вирізуються необхідні фрагменти, так, щоб вони стали впритул, без найменших просвітів. З мінеральною ватою це зробити зовсім нескладно.
	Потім укладається другий шар – вже між лагами та поперечками. При вирізанні фрагментів їх завжди роблять на 10 ÷ 15 мм більше – так забезпечиться щільність укладання утеплювального шару, врозпор між брусами.
	З листів фанери вирізуються заготовки необхідної довжини та ширини, приміряються за місцем. Між краєм фанери та стіною обов'язково залишається зазор близько 5 ÷ 8 мм. У процесі примірки слід відразу намітити лінії, якими вкручуватимуться ряди саморізів – так, щоб вони прийшлися по центру поздовжніх і поперечних брусів.
	Утеплену мінеральною ватою поверхню, як говорилося, бажано застелити зверху шаром паропроникної дифузної мембрани. Потім зверху послідовно укладаються вирізані і підігнані заготовки фанерні, і фіксуються до брусів каркаса саморізами. Самонарізи вкручують з таким зусиллям, щоб їх головки «потонули» у фанерній поверхні приблизно на 1 мм. Між сусідніми елементами кріплення витримується крок приблизно 150 ÷ ​​200 мм.
	У результаті вийшло вивірене по горизонталі і дуже стійке фанерне покриття з якісним утепленням. Просвіти між фанерою і поверхнею стін можна заповнити монтажною піною, а після застигання - зрізати надлишки, що виступили. Отримана фанерна поверхня стане відмінною основою практично будь-якого типу фінішного покриття утепленої підлоги на балконі.

Утеплена підлога з інфрачервоним підігрівом

Тепер розглянемо ще один цікавий прикладутеплення підлоги на балконі. Вихідні умови і завдання тут дещо інші.

Облаштування підлоги ведеться в комплексі з утепленням та оздобленням всього балкона, із єдиною метою перетворити його на повноцінне комфортне приміщення. Підлога вже має достатню гідроізоляцію. Мало того, він раніше викладався керамічною плиткою, і основа вирівнювалася у горизонтальній площині. Тобто проблеми виставлення лаг за рівнем у цьому випадку немає. Для утеплення буде використовуватися екструдований пінополістирол – піноплекс товщиною 50 мм. Такий шар створить надійну термоізоляцію проти проникнення холоду знизу, а крім того - не допустить непотрібних втрат енергії від теплої підлоги на абсолютно не потрібне нагрівання плити перекриття.

Крім того, планується використання інфрачервоних плівкових обігрівачів, а за технологією під ними повинна використовуватися утеплювальна підкладка. У нашому випадку застосований пінофол товщиною 3 мм.

Порядок робіт – у ілюстрованій таблиці:

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	На вихідних позиціях – підлога готова до роботи, матеріали в наявності.
	Починається монтаж каркасу. Він буде двоярусним – внизу на поверхню підлоги ляжуть поперечні опорні балки, а зверху них, перпендикулярно – лаги в три ряди, дві вздовж стін та одна по центру. Підлога не потребує вирівнювання, але щоб поверхня в результаті вийшла рівна і стабільна, всі деталі каркаса повинні виготовлятися з якісного бруса з точно вигнаними розмірами в перерізі – 50×50.
	Для початку нарізаються поперечні балкипо ширині балкона від стіни будинку до зовнішньої, мінус приблизно 100 мм так, щоб залишався просвіт з кожної сторони близько 50 мм.
	Нарізані бруси розкладаються паралельно один одному з кроком приблизно 500 мм. Великої точності з дотриманням прямих кутів у цьому випадку не потрібно, але краще, звичайно, скористатися косинцем. Якщо балкон має складну конфігурацію, це враховується при розкладці – додаються балки на поворотах.
	Після того, як балки розкладені, можна нарізати та укласти перпендикулярно їм поздовжні лаги. Крайні лаги повинні відстояти від стін приблизно на 50 мм.
	Після укладання лаг їх шурупами кріплять до поперечних балок.
	Виходить решітчастий каркас поступово набуває цілісності, але він ще не закріплений до поверхні підлоги. Це буде виконано наступним кроком.
	Через бруси-балки на поверхні підлоги висвердлюються отвори для встановлення розпірних анкерних кріплень. Кожна балка кріпиться анкером із двох протилежних сторін.
	Анкери забиваються в виконані отвори.
	…а потім затягуються, забезпечуючи надійне кріплення зібраного каркасудо базової поверхні статі.
	Каркас зібраний та зафіксований. Можна переходити до його утеплення.
	Для утеплення застосовуються плити піноплекса. Їх нарізають на фрагменти з розрахунком укладання балки між лаг.
	Не варто добиватися щільного прилягання пінополістиролу до лагів – це зробити практично неможливо. Навпаки, краще залишати проміжки близько 5 - 7 мм.
	Утеплювальним матеріалом необхідно заповнити весь простір, у тому числі просвіти між лагами і стіною. При грамотному розкрої відходів практично не повинно залишатися - будь-якому обрізку знайдеться місце.
	Всі залишені зазори, у тому числі між сусідніми фрагментами «піноплекса», після укладання акуратно заповнюються монтажною піною. Необхідно домогтися повної герметизації утеплювального покриття, що створюється.
	Після того, як всі зазори заповнені, чекають повного застигання піни, а потім зрізають надлишки, що виступили врівень з поверхнею.
	Можна переходити до настилу фанерного покриття. Листи фанери завтовшки 15 або 20 мм розкроюються в необхідний розмір.
	Вирізані фрагменти укладаються за лагами, підганяються один до одного.
	… а потім кріпляться до лага саморізами з кроком 150 мм. Головки шурупів обов'язково утоплюються у фанері на 1 мм.
	Утеплена фанерна основа готова. Можна переходити до монтажу інфрачервоної «теплої підлоги».
	Насамперед вся поверхня підлоги застилається пінофолом, фольгованою стороною вгору. Краї підкладки необхідно зафіксувати, наприклад, двостороннім скотчем. Якщо доведеться з'єднувати два полотна пінофолу, то вони укладаються встик, а шов проклеюється скотчем, в ідеалі фольгованим.
	Розкочуються по довжині інфрачервоні плівкові нагрівачі.
	Зазвичай за стандартної ширини балкона можна укласти два полотна нагрівачів. Між собою і з обох боків, до підкладки, вони фіксуються скотчем. Накладати одне полотно на інше заборонено.
	Далі, виробляються всі необхідні для монтажу плівкової інфрачервоної «теплої підлоги» операції: - Ізолюються незадіяні кінці струмопровідних шин;
	- прокладаються дроти та встановлюється термодатчик із сигнальним кабелем.
	- Комутується кабельна частина згідно зі схемою.
	- Проводиться комутація проводів на клемах блоку управління-термостата. Сам блок встановлюється у підготовлене йому зручне для повсякденного доступу місце.
	Після закінчення монтажу та комутації проводиться пробний пуск системи підігріву буквально на кілька секунд. Переконавшись у працездатності «теплої підлоги» – появі нагріву, живлення відключають. Повноцінний запуск системи можна буде привести лише до поля укладання фінішного покриття підлоги.
	Плівкові інфрачервоні нагрівачідосить безпечні, проте не забуваємо, що там використовується напруга 220 вольт. І щоб уникнути нештатних ситуацій, викликаних, наприклад, необережним розливом води на підлогу, краще підстрахуватися та застелити систему шаром гідроізоляції. Для цього може бути використана поліетиленова плівкатовщиною близько 200 мкм. Її розстилають по всій поверхні підлоги, надлишки потім можна буде зрізати.
	Важливо досягти максимальної герметизації. Для цього плівку кріплять до стінок за допомогою водостійкого скотчу, щоб не залишалося просвіту. При використанні декількох полотен їх укладають внахлест приблизно на 200 мм, а потім шов також герметизують водостійким скотчем.
	Поверх плівки можна укладати обране фінішне покриття, обережно, щоб не пошкодити її. У цьому випадку господарі обрали ламінат.
	Результат роботи – гарна, надійно термоізольована тепла підлога. Залишилися останні штрихи- Закінчити обробку стін і змонтувати плінтуса.

У процесі викладу послідовності робіт, монтаж електричної «теплої підлоги» було розглянуто побіжно. Це – тема окремої розмови, оскільки в цьому питанні є безліч своїх нюансів.

«Тепла підлога» з дерев'яної основи? Та це можливо!

І водяна, і електрична «тепла підлога» можуть бути змонтовані на дерев'яна основа. Як це зробити – читайте спеціальну публікацію нашого порталу.

І на завершення статті – ще один спосіб утеплення підлоги на балконі, відео-урок від професіонала.

Відео: поради щодо правильного утеплення підлоги на балконі

Євген Афанасьєвголовний редактор

Автор публікації 25.01.2016