≡×МЕНЮ

• Інтер'єр
• Вікна
• Стіни
• Проекти
• Будівлі

Як зробити піч будинку з цегли. Як скласти просту цегляну піч своїми руками. Приготування розчину кладки

Цегляна кладка своїми руками для опалення будинку та дачі

Побудувати піч для будинку з цегли своїми руками цілком під силу навіть мулярові-початківцю. У зв'язку з великою кількістю і доступністю інформації достатньо лише вибрати відповідну конструкцію з порядовкою і докладним описомвсіх етапів роботи, запастися терпінням і робити кладку акуратно та уважно. Розглянемо докладно, як збудувати піч своїми руками з цегли.

Пекти починається з фундаменту

Навіть маленька цегляна піч своїми руками викладена на дачі чи лазні, важить більше тонни. Тому ставити її треба не на підлогу, а на власний фундамент.

Верхній зріз фундаменту збігається з рівнем чорнової підлоги. Потрібно звернути особливу увагу на те, щоб верхня площина була ідеально горизонтальною. Це дозволить уникнути перекосу кладки і спростить роботу пічника.

На фундамент для гідроізоляції укладається два шари руберойду, пергаміну або міцної будівельної плівки. Поверх гідроізоляції укладається сталевий листі шар утеплювача (щоб тепло не йшло в фундамент). На весь цей "пиріг" для майбутньої печі з цегли своїми руками лягають цеглини першого шару кладки.

Приготування розчину для пічної кладки

На відміну від звичайної стінки, грубка з цегли своїми руками будується не на цементному, а на глиняно-піщаному розчині. Склади розчинів для шамотної та керамічної цегли сильно відрізняються.

Розчин для шамотної цегли готується на основі білого каоліну або шамотного мергелю. Мінерали характеризуються високою вогнетривкістю та витримують температуру вище 1500 градусів. Суху суміш кладки для приготування вогнетривкого розчину кладки зазвичай купують в торгових мережах.

Розчин для керамічної цегли готується на основі звичайної глини, яку можна знайти у своїй місцевості. Глина для печей також продається у багатьох будівельних супермаркетах.

на 100 шт. цегли потрібно близько 40 кг глини. Пропорції глини та піску визначаються шляхом пробних замісів. Робиться це так:

• Глину на добу замочують у холодній воді.
• Заміс поділяють на 5 частин і кожну додають відповідно чверть, половину, три чверті або рівну вагову частину піску.
• Всі проби, що виходять, вимішують знову до повної однорідності і дають постояти 3-4 години, щоб зійшли надлишки вологи.

Проводимо випробування проб:

• розгортаємо їх у ковбаски товщиною 1-1,5 см і обертаємо навколо будь-якого круглого предмета діаметром 5 см.
• У разі, коли на пробі утворилися тріщини понад 2 мм – розчин не придатний.
• При глибині тріщин до 2 мм - розчин придатний для тих частин печі, де температура нагрівання не перевищує 300 градусів.
• Якщо поверхня проби не потріскалася або вкрилася дрібною сіткою – такий розчин цілком придатний, щоб зробити піч своїми руками.

Оскільки вартість піску набагато нижча за вартість хорошої пічної глини, суть проб зводиться до визначення максимально можливої ​​частки наповнювача в розчині.

Цегляна піч для дому своїми руками

Технологія кладки цегли

Нижче наведена схема печі відрізняється своєю простотою і дуже високою доступністю повторення при високому відсотку успішного результату. Піч із цегли своїми руками має маленькі розміри і підійде як джерело тепла для однієї кімнати або невеликого садового будиночка. Площа, що відводиться під піч – лише 0,4 кв. м. На будівництво йде дуже мала кількість цегли, тому і вага вона має дуже невелику.

Кладка печі починається з першого ряду. Для забезпечення ідеально горизонтальній площиніпід цеглу можна насипати тонкий шар річкового митого чи гірського піску. Пісок згладить різницю в товщині цегли, і заразом буде виконувати функцію додаткового утеплювача.

Основи вибору будівельного матеріалу

Товщина розчину між цеглою має бути 2-3 мм. Товстіший шов швидко вифарбовується. Для кладки потрібно вибирати найрівнішу цеглу з однаковими розмірами - так як нерівності не можна компенсувати розчином!

На другому ряду встановлюємо дверцята піддувала. Для компенсації теплових розширень її обертають по периметру азбестовим шнуром. Кріплення дверцят здійснюється сталевим дротом, закріпленим у кладці. Щоб дріт не заважав – у цеглині ​​болгаркою під неї вирізають канавки.

Третій ряд викладається вже з шамотної цегли. Колосники на нього ставляться вже після схоплювання глини.

Кладка печей четвертого ряду укладається на ребро. Якщо колосники не вписуються у вільний простір – цеглу потрібно підрізати за місцем, забезпечивши зазори по 3 мм з усіх боків.

При кладці печі із цегли важливо знати!

Задня "вихідна" цегла ставиться без розчину. Він потрібний для прочищення каналів.

На п'ятому ряду, аналогічно піддувальної, встановлюються топкові двері. П'ятий ряд викладаються плашмя, і ця цегла, що виступає, грають роль зовнішнього теплообмінника.

Сьомий – дев'ятий ряди викладаються знову плазом. Поверх дев'ятого ряду укладається чавунна варильна поверхня. Для прокладки між металом та цеглою також використовують азбестовий або скловолоконний шнур.

Використання шнура для ущільнення кладки

Без ущільнювального шнура дим потраплятиме у приміщення, а глиняний розчин швидко викришиться від теплових розширень чавунної плити.

Останні три ряди формують місце для встановлення легкого димаря. На передостанньому ряду встановлюється засувка металева. Її теж слід відокремити від каменю азбестовим шнуром.

Після повного просушування кладки витягується "вихідна" цегла і з каналу видаляється будівельне сміття. Щоб пісок з-під грубки не висипався - на її периметрі прибивають плінтус.

Печі із цегли для дачі відео

Вибираємо труби для димоходу

Димарем для цієї печі послужить будь-яка металева або азбестоцементна труба з каналом близько 200 кв. див, що відповідає 11,5 див діаметра для круглого перерізу. Висота верхнього обрізу труби над рівнем колосника камери згоряння - не менше 4 м. Висота частини, що виступає над покрівлею - не менше півметра. Якщо піч димить при перших запусках – трубу можна наростити на 25-50 см.

Оздоблення цегляної печі

Готова кладка печі своїми руками білиться зовні простим крейдяним побілкою або тонкою штукатуркою. Як сполучне можна додати у воду жирного молока. А запобігти виступу жовтизни допоможе звичайна синька.

Якщо ви вирішуєте, як скласти піч вищого рівня - вибирайте один з доступних варіантівїї облагородження:

• обкладання декоративною фасадною цеглою або пічними кахлями;
• зовнішній металевий екран;
• декоративне розшивання або фарбування швів теплостійкою фарбою.

Обкладання цеглою та кахлями слід передбачити заздалегідь, оскільки в процесі будівництва зовнішні елементи перев'язуються з кладкою. Ця робота вимагає великого досвіду та її краще довірити професійним пічникам. Металевий екран краще встановити не впритул, а на певній відстані від печі. Тоді він відіграватиме роль повітряного конвектора, що суттєво підвищить швидкість обігріву приміщення.

Підсумок

Знаючи, як побудувати піч у будинку своїми руками, ви зможете забезпечити доступним опаленням будь-яке невелике приміщення. Накопичений досвід при першому будівництві стане основою для подальшого вдосконалення цієї затребуваної майстерності.

Споруда складних варіантів пічних конструкцій - копіткий процес, що вимагає величезного терпіння, знань, навичок та фінансових витрат. Тому за наявності коштів рекомендується скористатися допомогою професіоналів. А охочі збудувати піч своїми руками повинні вивчити поради фахівців щодо вибору грамотного проекту та якісного обладнання.

Виконання точних розрахунків та суворе дотримання схеми кладки дозволять отримати надійний тепловий агрегат та при його подальшому використанні забезпечать захист від займання та отруєння. чадним газом. Отже, будь-яка піч має відповідати основним вимогам - не диміти, постачати теплом і гарантувати пожежну безпеку. Початківцям для будівництва краще вибирати просту модель пристрою, щоб самостійно здійснити якісну кладку печі.

Будівельні інструменти та обладнання

Для монтажних робітвикористовуються:

• гострокутна та прямокутна кувалди;
• виска;
• скоби (причальні);
• кельма комбінована;
• молоток;
• трамбування;
• шпатель;
• рівень, косинець та рулетка;
• метр (складний);
• шовні розшивки, розмітки для прорізів, шаблони для каналів;
• цегла та глина (червоні);
• цемент;
• пісок;
• колосник;
• дверцята, плита (чавун) та засувки;
• алюмінієва та сталева фурнітура (куточки та смуги).

Порядок дій

1. Перший етап.

Щоб переконатися в точності розрахунків, виконують кладку за готовою схемою агрегату, але без застосування суміші. Пекти кріпиться на фундамент, що відповідає всім правилам технічної безпеки. Для цього викопують котлован (глибина 1 м), куди засипають пісок (шар 11 см), а зверху завантажують бетон. Після чого, на затверділій поверхні, дотримуючись інструкцій, розміщують чотирикутник з цегли, який буде основою печі. Використовуючи рівень, перевіряють горизонтальність кладки. Пару цегли змочують водою, щоб вони легше скріплювалися з розчином, поміщають їх на суміш і придавлюють (злегка), а її надлишки видаляють шпателем і подальший процес будівництва продовжують за тим же принципом.

На перший рівень стелюють руберойд (потрійний шар), що здійснює гідроізоляційну функцію. Перед тим, як виконувати 2-й ряд, прикріплюють спеціальними скобами піддувальні дверцята для печі, обгорнуті вологим азбестовим картоном. Третій рівень повинен складатися з шамотної цегли, тут же над піддувалом поміщають колосник. Кладка будівельного матеріалуна 4-му ярусі відбувається на ребро. Усередині печі споруджується димар. На задній поверхні пристрою кладка проводиться без суміші так, щоб її краї трошки висувалися з основного ряду, що полегшить очищення отвору для сміття для проходу диму.

Дверцята для топки обертаються азбестовим шнуром і закріплюються на 5-му ярусі цеглою (тимчасово) і дротом. Матеріал на цьому рівні кладки, як і в основній частині печі, розташовується плашмя (за контуром попереднього шару). Кромки шостого ряду пристрою обсідають, заподлицо кріплять колосник, а цеглу поміщають на ребро. Димар рекомендується обтерти вологою тканиною. Цегла (на 7-му рівні) викладають плазом, а на задній стінці печі пару штук кріплять на ребро. Восьмим ярусом кладки накриваються топкові дверцята.

2. Другий етап.

Далі робота над піччю продовжується за готовою схемою до початку дванадцятого ряду. На цьому ярусі на розчин монтується (з незначним усуненням назад) плита з чавуну, а по периметру кладки проходить шнур з азбесту, який зверху накривають куточками. Опору противникам створюють смужки зі сталі, що вставляються в стінки камери для варіння і зміцнюються з чотирнадцятого ряду, через 2 наступні, до двадцятого. На цьому ярусі розміщуються: куточок, рамка та витяжний канал із листового заліза. Перед установкою пічної труби проміжок між її обкладкою та стелею заповнюють азбестом.

3. Третій етап.

Після виготовлення своїми руками теплового агрегату проводиться очищення димоходу, забираються тимчасові цеглини та починаються малярні роботи. Пічна поверхня просушується перед виконанням оштукатурювання та вапняного побілки. Як покриття застосовують суміш із глини, азбесту, піску та цементу. Спочатку, за інструкцією, на зовнішній бік кладки наносять рідкий шар складу, а після його висихання - щільніший. Білять пекти вапняним розчином із сіллю. Оліфа або масляні барвники для покриття кладки не підходять, тому що при нагріванні виділяють шкідливі для здоров'я пари.

1. При будівництві печі своїми руками повинні застосовуватися міцні та правильно обпалені цеглини, з рівною поверхнею та без різних пошкоджень, оскільки від їх якості залежатиме її функціонування та тривалість використання. Міцність цього матеріалу визначають самостійно. Для цього за допомогою молотка необхідно розбити одну цеглу, якщо вона розпадається на великі шматки, значить - придатна для використання в процесі кладки. У зоні, де розлучається вогонь, застосовується вогнетривкий вигляд, що витримує сильне нагрівання.

2. Надійність пічної конструкції залежить від оптимального співвідношення піску та глини у розчині. Якісним вважається склад із пластичною та густою консистенцією.

3. Товщина швів – від 3 до 5 мм.

4. Заздалегідь підготовлені виїмки в цеглах, призначені для встановлення колосника, заслінок і дверей, забезпечують останній тривалішу роботу. Глибина пазів повинна відповідати товщині лиття.

5. Цегла на ярусах кладки розташовують якомога щільніше один до одного. Під час будівництва печі порядок дій постійно звіряють з готовою схемоюпристрої, що дозволяє контролювати її точне дотримання.

6. Щілину між кладкою та підлогою приховують, встановлюючи передтопочний лист із заліза або плінтус. Для захисту кутів конструкції від можливих пошкоджень, до рамок радять прикріплювати захисні пристрої (за допомогою болтів).

7. Приступати до експлуатації можна через 14 днів після завершення монтажних робіт. Гартування агрегату рекомендується починати зі спалювання тоненьких трісок, щоб запобігти його розтріскування. Після закінчення процесу топки, дотримуючись інструкцій з експлуатації, димохід закривають за допомогою засувок.

Вартість матеріалів та оплата праці

Самостійна споруда печі обходиться набагато дешевше порівняно з послугами кваліфікованого працівника. Мінімальна вартість праці майстра починається з 25 000 рублів і обумовлюється індивідуально під час укладання договору. Оплата роботи та вартість кладки за різні видипечей визначаються з урахуванням їх обсягу, проектних особливостей та місця розташування у будинку. Закупівельна ціна будівельного матеріалу та його кількість, необхідна для спорудження обраного типу конструкції, дизайн та колірне рішення є основними показниками у визначенні підсумкової оплати. Важливу рольграють і види облицювання. Оздоблення кахлями обходиться в 1200-2500 рублів за 1 м2 (без урахування суми на обладнання для кладки).

Середня вартість будівельного приладдя:

Вартість цеглини варіюється від 20 до 150 рублів за 1 штуку. Різниця в розцінках є і при купівлі лиття та інших матеріалів для кладки. Якщо дверцята для топки російського виробництвакоштує 400 рублів, то імпортна – 4 000. Один мішок готової суміші для зведення печі (витрата на 35 цеглин) – 400. Кошторисна ціна кладки визначається лише після ретельного вивчення майбутньої конструкціїзняття всіх вимірів.

Під час будівництва печі може виникнути потреба придбання додаткового обладнання. У розрахунку витрат також враховується вартість доставки та розвантаження матеріалів для кладки, що призначається перевізниками.

Статті

Існує велика кількість різноманітних печей, які можуть служити як для опалення, так і для обігріву будинку і приготування їжі. Деякі – досить об'ємні та масивні, інші – компактні, і для конкретного приміщення вибирається потрібний варіант, який буде найбільш ефективним для даної площі. Крім цього, будь-яка з печей повинна встановлюватися з обов'язковим врахуванням розроблених спеціалістами вимог згідно з СНіП 41-01-2003.

В умовах сучасного інформаційного простору цегляні печі для дому креслення з порядовками завжди можна знайти в інтернеті. Однак, необхідно пам'ятати, що самостійно звести цю будову досить складно, тому що у кожного пічника є свої напрацювання та професійні секрети, які купуються тільки з досвідом роботи.

Критерії вибору цегляної печі

Якщо все ж таки вирішено зробити подібну роботу самостійно, то необхідно визначитися з моделлю — зі знанням справи, звернувши увагу не лише на зовнішній вигляді конструкцію печі, але і на її обігрівальні здібності стосовно приміщення, яке вона повинна буде опалювати.

При виборі печі за розміром потрібно враховувати, що її бічні стінки віддають більше тепла, ніж передня і задня. Цей чинник необхідно передбачити, плануючи встановлення печі у тому чи іншому місці.

Печі поділяють не лише за функціональністю, а й за її формою. Вони можуть бути прямокутними, Т-подібними з виступом у вигляді лежанки або кухонної плити та іншими.

Печі можуть бути використані лише для обігріву житлових кімнаті встановлюватися, наприклад, між вітальнею та спальнею, виконувати кілька функцій та служити розділювальною стіною між житловими приміщень та кухнею.

Для приміщень з невеликою площею не варто вибирати дуже потужні будівлі. Хоча багато хто з них багатофункціональний, але при цьому займуть занадто багато корисного місця, яке може бути використане для інших потреб.

Природно, велику роль відіграє і місце розташування кімнати, що обігрівається в будинку, а також ступінь утеплення всієї будівлі.

Таблиця вибору печі в залежності від площі, що оплюється і розташування кімнат:

Площа приміщення, м²	Поверхня печі, м2
	Не кутове приміщення, усередині будинку	Приміщення з одним зовнішнім кутом	Приміщення з двома зовнішніми кутами	Передпокій
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	-
25	4.6	6.9	7.8	-

Всі ці критерії повинні бути заздалегідь визначені, і, спираючись на них, слід робити вибір на користь однієї чи іншої моделі.

Види печей із цегли

Як уже говорилося вище, конструкція печей може бути різною - і дуже складною для зведення, і досить простою. Найвідоміші з моделей – це «голландка», «шведка», «російська». Широкої популярності користуються модифікації, названі іменами їх конструкторів. Так, дуже поширені печі Бикова, Підгороднікова, Кузнєцова та інших майстрів.

• Існують опалювальні печі, що не мають варильної плити та інших елементів, а складаються тільки зі стін, в яких проходять димовідвідні канали, топки, піддувальної та очисних камер.

• Опалювально-варильні печі мають у своїй конструкції плиту для приготування їжі, іноді – духовку, водогрійний бак та сушильну камеру.

• Ще одним видом опалювальної будівлі є піч-камін, яка має у своїй конструкції дві топки – камінну та пічну. Цю модель можна використовувати, протоплюючи лише одну з топок або обидві одночасно.

• Існують і печі, що включають весь комплекс, необхідний для життєдіяльності людини як в літній, так і в зимовий період. Нерідко вони оснащені лежанкою, що обігрівається, яка цілком може служити основою для ліжка.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що являє собою

Ціни на готові опалювальні печі

опалювальні печі

Вибір місця для встановлення печі

Важливо передбачити правильне місце установки печі. Оптимальним місцем є перехрестя стін будинку. Якщо він не має великої площі, то такою грубкою можна обігріти всі кімнати одночасно. Бажано, щоб споруда знаходилася недалеко від входу в будівлю, оскільки тепло, що походить від неї, буде створювати перешкоду для холодного повітря, що йде від вхідних дверей. Крім цього, якщо дверцята топки виходять у передпокій, то простіше доставляти до них паливо, не проносячи його через весь будинок.

При виборі місця, потрібно врахувати ще кілька факторів, що мають важливе значення для експлуатації печі:

• Будова повинна бути встановлена ​​таким чином, щоб був вільний доступ до будь-якої з її стінок - це необхідно врахувати для безперешкодного контролю за цілісністю стін та очищення камер.
• Під час зведення печі необхідно передбачити для неї окремий фундаментне з'єднаний з основою будинку.
• Димохідна труба повинна проходити між балок горищного перекриття і не натрапити на них при її піднятті - це передбачають при будівництві будинку, а якщо піч зводиться в готовому будинку, то до закладання фундаменту під неї.
• З метою пожежобезпеки, на підлозі перед дверцятами топки повинен обов'язково розташовуватися жаростійкий настил з металевого листа або керамічної плитки.

Базова конструкція цегляної печі

Щоб знати, як працює кожен із елементів печі, і для чого він призначений, потрібно розглянути базову конструкцію опалювальної споруди:

• Паливна камера призначена для закладення та спалювання палива. Вона відокремлена від піддувальної камери колосниковими гратами і з'єднана з внутрішніми каналами, якими слідує дим і гарячі гази через усю піч, перенаправляючись у трубу димоходу.
• Піддувальна камера забезпечує регульовану подачу повітря в топку і є збіркою золи від згорілого палива, тому потребує періодичного очищення.
• Духова шафа, варильна плита і бак для нагріву води - ці елементи вбудовуються в опалювально-варильні печі.
• Очисні камери необхідні, тому що в них збирається сажа, яка обсипається зі стінок димохідних каналів, що проходять усередині печі. За їх допомогою і проводиться періодичне очищення печі для підтримки нормальної тяги.

• Димарі, що проходять всередині печі, можуть мати різну конфігурацію в різних моделях. Гарячі газоподібні продукти згоряння, проходячи ними, нагріває стіни печі, які віддають тепло до кімнати.
• Канали направляють дим з продуктами горіння в димохідну трубу, розташовану в самому верху печі і потім, що виходить назовні будівлі.

Однією з найважливіших умов ефективної роботи печі є хороша тяга, яка досягається якісною кладкою з дотриманням схеми-порядкування та періодичним очищенням у споруди в процесі експлуатації. Крім цього, необхідно дотримати необхідну висоту димаря і правильне її розташування на даху.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, чому

Матеріали для будівництва печі

Важливим питанням для довговічного функціонування печі є вибір якісних матеріалів для кладки, тому не варто на них економити. Для будівництва будівлі знадобиться:

• Червона вогнетривка цегла, кількість якої визначається обраною моделлю. Потрібно пам'ятати, що це матеріал досить крихкий, тому його транспортування та розвантаження потрібно проводити вкрай акуратно.
• Шамотна цегла використовується для кладки камери згоряння, безпосередньо контактує з вогнем. Його потрібно від 40 до 200 штук, але точна кількістьможна дізнатися із схеми обраної моделі. Цей вид цегли здатний витримати температуру в 1450-1500 °, він довго тримає тепло, поступово віддаючи його стін печі.
• Не обійтися в піднятті печі та без розчину для кладки цегли, яка виготовляється на основі глини. Пічники радять застосовувати боровичівський склад розчину - він досить пластичний у процесі кладки та вогнетривкий при експлуатації.
• Чавунні елементи - це дверцята для топки, піддувала та очисних камер, засувки та колосник. Якщо піднімається опалювально-варильна піч, то знадобиться одне або двоконфорочнаплита, духова шафа та бак для нагрівання води, передбачені конструкцією.

• Сталевий дріт для закріплення чавунних елементів у кладці.
• Азбестовий шнур або лист - для прокладання між цеглою та металевими деталями.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, щоб зробити з неї чавунну піч

Тепер, познайомившись із деякими нюансами будівництва печі, можна розглянути кілька моделей, які мають бути доступні для кладки навіть новачкам.

Опалювальна піч В. Бикова

Ця піч призначена лише для опалення, оскільки в ній не передбачено встановлення плити або духовки. Однак, незважаючи на це, вона досить популярна для будинків, які не мають велику площуТак як вона компактна - займає мало місця, але при цьому здатна обігріти навіть три кімнати.

Розмір будови становить 510 × 1400 мм, при його висоті без труби 2150 мм. Якщо брати розмір у цегли, то він становить 2×5½ цегли.

Пекти досить проста в кладці, так як не має складних внутрішніх конфігурацій. На вигляд вона взагалі нагадує товсту стінку, тому сам конструктор назвав її «товстою теплою стіною». Тепловіддача від усієї будови становить 2400 ккал/год, але при цьому на бічні стіниприпадає по 920 ккал/год, але в передню і задню її частина лише з 280 ккал/ч. Перетин димовідвідного каналу становить 130×260 мм.

Завдяки своїй малій ширині піч чудово вписується між двома кімнатами, виходячи передньою частиною в третю, наприклад, у передпокій, і є не тільки роздільником для двох приміщень, а й джерелом тепла для них.

Вся конструкція цієї моделі розділяється умовно на два відділення - це верхнє газовідвідне та нижнє - топкове. У нижній частині проходять два канали - висхідний і низхідний. Вони допомагають нагрівати топкову частину печі та вирівнювати температуру у всій будові, запобігаючи її перегріванню.

Верхня частина печі виконана у вигляді ковпака, розділеного на п'ять вертикальних, низхідних і висхідних каналів, які на ⅔ перекриваються горизонтально покладеними в кладку цеглою. Вони створюють своєрідне сито, яке затримує вихід тепла безпосередньо в трубу. Стінки каналів не тільки спрямовують нагріте повітря в потрібному напрямку, але й значно збільшують внутрішню площу печі. Ці фактори підвищують ККД опалювальної будівлі, що призводить до більшої тепловіддачі. Їй сприяє встановлювана у верхній частині будівлі засувка, яка регулює вихід теплого повітря в трубу.

Для цієї моделі печі знадобляться такі матеріали:

• Червона вогнетривка цегла — 407 шт.
• Біла шамотна цегла ША-8 — 197 шт.
• Топкові дверцята 210×250 мм - 1 шт.
• Дверцята прочищення 140×140 мм - 2 шт.
• Колосникові грати 250×252 мм -1 шт.
• Димаря засувка 130×250 мм -1 шт.
• Металевий лист для настилу перед топкою, розміром 500 × 700 мм -1 шт., замість листа може бути укладена керамічна плитка.

Ціни на готові топки для цегляних печей

Топка для цегляних печей

Порядок печі Бикова

Кладка печі відбувається на підготовлений для неї фундамент, який повинен мати розмір більший за основу печі на 100 ÷ 120 мм в кожну сторону. Фундамент по висоті повинен бути нижчим за чистову підлогу на два ряди кладки. Перед початком кладки він простягається шаром гідроізоляції – руберойду.

Порядівка	опис робіт
	За цією схемою представлені два нульові ряди, які знаходяться нижче за рівень чистової статі. Для кожного з рядів знадобиться 22 червоні цегли.
	Кладка розташована на одному рівні з чистовою підлогою, а також вмонтований перед топкою металевий лист. Поверхня підлоги навколо печі облицьовується жаростійкою керамічною плиткою.
	1 ряд – формується піддувальна камера. На вході до неї встановлюється стесаний цегла, що полегшує вибірку відходів згоряння. Для кладки цього ряду потрібна 21 цегла.
	2 ряд - при його кладці встановлюються дверцята піддувала і продовжує формуватися сама камера. Для кладки цього ряду потрібно 20 цеглин.
	3 ряд – продовжує формуватися піддувальна камера. Дріт, закріплений на вушках дверцят, вмуровується у шви кладки. Для ряду буде потрібно 19 цілих цеглин і 2 по ⅓ цегли, які укладаються біля встановлених дверцят.
	4 ряд ​​- цеглою перекривається передня частина піддувальної камери разом із встановленими дверцятами. У задній частині конструкції починає формуватися основа поворотного колодязя. На цей ряд піде 12 цілих, 6 в ? і 2 в? цегли.
	5 ряд - над піддувальною камерою з шамотної цегли формується основа паливної камери. У передній і задній частині основи укладаються стесані цеглини, по яких відходи горіння зісковзуватимуть в зольно-піддувальну камеру через колосникову решітку, що встановлюються на цьому ж ряду. Між нею та цеглою повинен обов'язково залишатися зазор 5 мм. На цьому ряду монтуються дверцята паливної камери. Потрібно 17 цілих і дві по ⅓ цегли.
	6 ряд - починають формуватися стінки паливної камери, продовжує викладатися димовідвідний колодязь. Використовується 11 штук шамотної цегли.
	7 ряд - димовідвідний колодязь поділяється надвоє двома цеглами. Цегла над колодязем має бути стесана. В результаті кладки утворюється основа двох вертикальних каналів - висхідний і низхідний. У даному ряду використано 11 цілих, 2 в ½ і 4 зрізаних навскіс по всій ширині шамотної цегли.
	8 ряд укладається за схемою, повторюючи попередній, відмінністю є лише напрямок цегли. На ряд піде 15 цеглин.
	9 ряд - двома цеглами перекриваються дверцята паливної камери. На цей ряд буде потрібно 16 шамотних цеглин. Задня частина печі кладеться за схемою.
	10 ряд - цегла укладається за схемою з дотриманням їхнього напрямку. На цей ряд потрібно 16 цеглин.
	11 ряд - цегла на задній стінці топки і на вході в спадний канал повинен бути стесаний зверху, в іншому робота ведеться за схемою. На ряд знадобиться 12 цілих, 2 в? і 4 в? шамотних цегли.
	12 ряд - йде об'єднання спадаючого димовідвідного каналу та паливної камери. Для ряду потрібно 13 цілих і 2 в? шамотних цегли.
	13 ряд кладеться, згідно з представленою схемою, і в ньому використовується 10 цілих, 2 в ½ і 4 в ¾ шамотних цегли.
	14 ряд ​​теж укладається за схемою, потрібно 10 цілих і 6 в ¾ цегли.
	15 ряд - використовуючи підготовлену цеглу, розміром ¾, влаштовується звуження паливної камери, об'єднаної з низхідним каналом. Загальна кількість використовуваних цегли 7 цілих і 14 штук в ¾.
	16 ряд - цеглою повністю перекриваються об'єднаний низхідний канал та паливна камера. Цей та наступний ряд ділять будову на дві частини – газоповітряну верхню та паливну нижню. Для ряду використовується 17 цілих, 4 в ¾ і 2 в ½ цегли.
	17 ряд викладається з червоної цегли. У ньому залишається отвір висхідного каналу, по його краях монтуються стесані навскоси цегла. Використовується 14 цілих, 6 в ¾ і 2 в? цегли.
	18 ряд - формується горизонтальний канал печі, він є основою для монтажу п'яти каналів, які йдуть вертикально. На цьому ряду встановлюються дверцята прочистної камери. Для ряду необхідно 8 цілих, 2 - ?, 2 -? і 4 в? цегли.
	19 ряд - йде формування першого вертикального каналу верхньої частини будівлі. Він буде продовженням висхідного каналу нижньої топкової частини печі. Цеглини, що формують цей канал, потрібно знизу стесати навскіс. Використовується 11 цілих і 4 в ¾ цегли.
	20 ряд - починає формуватися другий вертикальний канал так само, як і перший. Між першим та другим каналами монтується півцегли. Ця частина в цьому ряду і наступних має подвійне призначення - є основою для наступного ряду і формує в кладці віконця для теплообміну зі стінами і підтримання нормальної тяги. У ряді використовується 7 цілих, 3 в? і 8 в? цегли.
	21 ряд - у ньому формуються третій, четвертий та п'ятий канали. Цеглини, що укладаються в основу стінок, що розділяють канали, знизу стесуються, як і в попередніх випадках. Для ряду знадобиться 11 цілих, 5 в? і 4 в? цегли.
	22 ряд кладеться за схемою з дотриманням формування каналів. Для ряду потрібно 11 цілих і по 4 штуки ½ і ¾ цеглини, загалом 17 штук.
	23 ряд теж кладеться за схемою і для нього потрібно підготувати 12 цілих, 4 в? і 4 в? цегли.
	24 ряд ​​- на цьому ряду завершується кладка стінки між другим та першим вертикальними каналами. Верхня цегла в стінці стесується з двох верхніх сторін навскоси. Для ряду потрібно 9 цілих, 3 в? і 8 в? цегли. Загалом потрібно використовувати 18 цеглин, деякі з яких поділяються надвоє.
	25 ряд - у ньому завершують кладку стінки між другим та третім вертикальними каналами. Верхня цегла в стінці зверху стесується з двох боків. Для кладки потрібно 10 цілих, 4 в ¾ і 5 в ½ цегли.
	26 ряд - завершення кладки стінки між третім та четвертим вертикальними каналами. Верхня цегла стінки також стесується з двох боків. Потрібно підготувати 10 цілих, 4 в ¾ і 4 в? цегли.
	27 ряд - робота йде за схемою, і для неї потрібно 9 цілих, 4 в ¾ і 4 в ½ цегли.
	28 ряд - в ньому використовуються цегла, виготовлена ​​в ¾ від цільної цегли - ними формується горизонтальний канал для димових газів, Який і називають ковпаком. Для ряду використовується 4 цілих, 14 штук - ¾, 4 стесаних навскіс по всій товщині.
	29 ряд - у ньому сформований у попередньому ряду канал перекривається повністю, за винятком отвору, що залишається для димохідної труби. Для його кладки знадобиться 17 цілих, 4 - ¾ і 2 - ½ цегли.
	30 ряд також викладається суцільним, за схемою, крім отвору для димоходу. У ньому використовується 6 цілих і 20 в ¾ цегли.
	31 ряд викладається за схемою і для нього готується 17 цілих, 4 в ¾ і 2 в ½ цегли.
	32 ряд - починає викладатися перший ряд димаря, для нього знадобиться 5 цілих цеглин.

Піч-камін «шведка» О. Рязанкіна

Досить популярна завдяки своїй ефективності опалювально-варильна піч типу «шведка». Її конструкція сприяє швидкому нагріванню приміщень та дозволяє не лише опалити будинок, а й приготувати обід.

Зовнішній вигляд «шведки» Рязанкіна

Таку піч зазвичай встановлюють між кухнею та житловою зоною будинку, розташовуючи її таким чином, щоб варильна плита та духовка були повернені у бік кухні. У деяких конструкціях «шведки» з боку, призначеного для обігріву вітальні чи спальні, передбачено камін. Саме цей варіант і варто розглянути, тому що він відмінно підійде як для просторої, так і невеликої будови, а, як відомо, багато власників приватних будинків мріють про камінь в одній з житлових кімнат.

Ця модель печі опалюється дровами, має розмір 1020×890 мм по периметру та 2170 мм у висоту без урахування труби. При цьому необхідно передбачити і те, що портал каміна виступатиме за межі будівлі на 130 мм. Фундамент має бути більше розмірівоснови печі та складати 1040 × 1020. Потужність «Шведки» досягає 3000 ккал/год.

Для зведення цієї моделі печі знадобляться такі матеріали:

• Червона цегла, без урахування кладки труби - 714 шт.
• Піддувальні дверцята 140×140 мм - 1 шт.
• Дверцята для камери згоряння 210×250 мм — 1 шт.
• Дверцята для прочищних камер 140×140 мм - 8 шт.
• Духова шафа 450×360×300 мм - 1 шт.
• Двоконфоркова чавунна плита 410×710 мм - 1 шт.
• Колосникові грати 200×300 мм - 1 шт.
• Засувка на димар 130×250 мм - 3 шт.
• Сталевий куточок 50х50х5х1020 мм - 2 шт.
• Сталева смуга 50×5×920 мм – 3 шт.
• Сталева смуга 50×5×530 мм – 2 шт.
• Сталева смуга 50×5×480 мм – 2 шт.
• Грати для каміна, її можна виготовити самостійно з арматурних прутів.
• Металевий лист для настилу перед топкою 500×700 мм — 1 шт.
• Азбестовий лист або шнур для укладання між металевими елементами та цеглою кладки.

Кладка печі

На представлених схемах докладно показано розташування всіх чавунних елементів печі-каміна, а опис кладки допоможе уникнути помилок на деяких досить складних етапах роботи.

Досвідчені майстри-муляри рекомендують виконати кладку всієї печі для початку насухо, тобто без розчину, дотримуючись схеми та розбираючись у конфігурації кожного з рядів. Особливо цей процес важливо провести новачкам, які ледве знайомі з роботою пічника.

Ще однією хитрістю досвідчених майстрів є попереднє підганяння та кладка кожного з рядів без розчину в процесі роботи. Будь-який ряд спочатку викладається, і, якщо є необхідність, окрема цегла зрізається або підтесується, а потім вже проводиться їх кладка на розчин.

Такий підхід дещо уповільнить роботу, але дозволить виконати її набагато якісніше, без помилок, здатних негативно вплинути на створення нормальної тяги.

Виконуючи кладку, під рукою потрібно тримати не лише схему кожного з рядів, а й креслення печі в розрізі. Він також буде в допомогу - дозволить представити всі канали, що проходять всередині, і конструкцію топок.

Отже, кладка проводиться так:

Порядівка - з 1 по 6 ряд

• Перший, суцільний ряд печі, укладається на настелений на готовийфундамент руберойд. Дуже важливо викласти ряд ідеально рівно і правильно, тому що від нього залежатиме якість кладки всієї конструкції. Тому спочатку варто полотно руберойду розмітити за допомогою лінійки, косинця та крейди, викресливши на ньому форму основи печі, дотримуючись розмірів. Потім, спираючись на схему і дотримуючись конфігурації укладання цегли, проводиться складання першого ряду досуха, а потім - кладка на розчин.
• 2 ряд. У ньому закладаються металеві елементи, що складаються з відрізків арматури, на які надалі буде зафіксована за допомогою зварювання камінна решітка, або цей декоративний елемент вм вривається повністю. Решта кладки здійснюється за схемою.
• 3 ряд. На цьому етапі монтуються дверцята першої очисної та піддувальної камери, попередньо обмотані азбестовою мотузкою або обкладені відрізками азбесту. Для фіксації дверцят на місцях використовується дріт, який простягають у спеціальні петлі-вушка чавунної рами. Далі, дріт розташовують у шви кладки, де він закріплюється розчином і притискається верхнім рядом цегли. Тимчасово, до остаточного закріплення, дверцята з двох боків підпираються цеглою.

• 4 ряд. Робота йде за схемою, але ряд примітний тим, що дверцята з двох сторін фіксуються кладкою, яку потрібно вивести ідеально рівно. Шви в цій галузі можуть бути на два - три міліметри ширші, через вмурований в них дроти.
• 5 ряд рекомендовано викладати із застосуванням шамотної вогнестійкої цегли, так само, як і всі стінки камери згоряння. На цьому ж ряду монтується колосникові грати і коробка духовки, яку обмотують або обкладають азбестом, щоб уникнути її передчасного прогорання.

• 6 ряд. На цьому ряду встановлюються топкові дверцята, обгорнуті азбестовим шнуром, і з зафіксованими в ній відрізками дроту.

• 7 ряд. Кладка проводиться за схемою, над викладеними стінками каміна монтується сталева смуга, яка стане опорою для наступного ряду кладки. Її укладають рівно або у вигляді піварки, заздалегідь надавши їй потрібної форми.
• 8 і 9 ряди викладаються згідно з представленою схемою.
• 10 ряд. Зміцнюється передня стінка печі, тому що далі в цій частині будівлі монтуватиметься чавунна варильна плита. На стінку з допомогою двох дротяних гачків закріплюється сталевий куточок, потім місце монтажу плити укладаються відрізки азбестового листа, і встановлюється сама плита. У цьому ряду закріплюються дверцята ще однієї очисної камери.
• 11 і 12 ряди викладаються за схемою без встановлення металевих елементів. На дванадцятому ряду йде перекриття дверцят очисної камери.

Порядівка - з 13 по 24 ряд

• З 13 по 15 ряди кладуться за розробленою схемою, суворо дотримуючись зміни кладки цегли.
• 16 ряд. Завершується влаштування стінок камери, розташованої над варильною плитою, яка перекривається металевими смугами. Вони послужать основою для кладки цегли наступного ряду.
• 17 та 18 ряди укладаються за схемою.
• 19 ряд. На цьому етапі монтуються ще дві дві рци очисних камер, які закріплюються так само, як попередні.
• 20, а також 21 ряд кладеться за схемою.
• 22 ряд. Здійснюється монтаж ще двох дверцят очисних камер.
• 23 ряд. Кладка йде за схемою.
• 24 ряд. Здійснюється монтаж димохідної засувки, раму якої встановлюють на розчин.

• 25 ряд. Поруч із першою, на сусідній канал димаря, монтується друга димохідна засувка.
• 26 ряд. Монтаж дверцят очисної камери.
• З 27 по 30 ряди викладаються за схемою.
• 31 ряд. На цьому етапі встановлюється третя, остання димохідна засувка.
• 32-33 ряди. У цій галузі конструкції відбувається перехід на викладання труби, яка піднімається до стелі.

При проведенні труби через горищне перекриття необхідно ізолювати від неї горючі матеріали конструкції. Для цього навколо димоходу влаштовується металевий короб із бортами висотою більше товщини перекриття на 100 ÷ 120 мм. Ця «різниця» залишається у горищному приміщенні.

Якщо стіни печі не покриватимуться декоративним матеріалом, то при виконанні кладки цегли ще вологий розчин у швах розшиваються спеціальним інструментомтобто йому надають акуратну опуклу або увігнуту форму.

Пекти-«шведка» може бути доповнена теплою лежанкою. Цей цікавий проект представлений на відео.

Відео: цегляна «шведка» з лежанкою

І на завершення статті – ще одна добра порада. Перш ніж зважитися на самостійну спорудупечі, не маючи достатнього досвіду в цій роботі, рекомендовано для початку потренуватися у звичайній кладці цегли на розчин. Повірте, цей процес не такий простий, як здається на перший погляд.

Євген Афанасьєвголовний редактор

Автор публікації 27.08.2015

1.
2.
3.
4.
5.

Здавна будівництво печі для дому довіряли пічникам, які мають відповідні навички та бажання вдосконалювати свою майстерність. Якісну кладку опалювальної конструкції можна зарахувати до певного виду мистецтва, хоча будівництво печі своїми руками також можливе.

Одночасно слід зазначити, що будівництво печей своїми руками зараз цілком можливе. Для цього слід уважно вивчити рекомендації професіоналів. Потрібно вибрати конструкцію теплоагрегату та якісні матеріали. Домашній майстер, що власноруч побудував піч, матиме можливість багато років милуватися своїм творінням.

Починається будівництво печі своїми руками з вибору конструкційного рішення. Не всі теплоагрегати з цегли однакові – вони відрізняються параметрами та своєю функціональністю.

Відповідно до класифікації розрізняють цегляні печі таких видів:

• опалювальні конструкції;
• опалювально-варильні;
• спеціальні агрегати.

До останніх пристроїв відносяться, наприклад, банні печі(Див. Статтю: ""). Можна побудувати комбінований теплоагрегат, такий як піч-камін. Для тривалого збереження тепла облаштують цегляний варіант жаровень. У холодну погоду їх протоплюють протягом однієї години або вранці або ввечері.

Вибір опалювальної конструкції

Вибираючи вид печі, власники приватних будинків та дач насамперед враховують власні матеріальні можливості. Зрозуміло, що кладка цегляної опалювальної конструкції обійдеться набагато дорожче, ніж збирання металевого пристрою. Незважаючи на різницю в ціні, більшість домовласників, проте, віддають перевагу печам, викладеним із цегли.

Будівництво печі своїми руками: важливі нюанси

Насамперед до того, як побудувати піч у будинку, необхідно зробити під неї основу. Для опалювальної конструкції із цегли виконують монолітний фундамент. Бетон для нього використовують будь-який, але його марка не може бути нижче 300. Слід дотримуватись необхідної глибини закладення, яка повинна бути нижче рівня промерзання грунту.

Кладку печей роблять із повнотілої цегли, використовуючи глиняний розчин. Для топки потрібна шамотна цегла. Обов'язково слід дотримуватися товщини шва. Вона не повинна перевищувати 5 міліметрів, але краще, якщо буде лише 3 міліметри. Розчин для кладки зробити самостійно нескладно. Для нього беруть кварцовий пісок та змішують його з глиною у пропорції 4:1. Також буде потрібно сито з осередками до 5 мм. Перед приготуванням суміші пісок просівають.

Технологія укладання шамотної цегли аналогічна до тієї, що дотримується при використанні звичайної. Для цього знадобиться шамотна глина. Якщо будуємо пекти своїми руками, багато питань виникає щодо монтажу дверей, плит, засувок та інших металевих елементів. При їх облаштуванні потрібно дотримуватись параметрів температурних швів – вони повинні становити не менше 5 міліметрів.

Всю фурнітуру, що використовується, слід надійно закріпити. Оголовок над покрівлею (димохід) зводять за допомогою звичайного піщано-цементного розчину.

Різноманітна пічна фурнітура продається у спеціалізованих торгових центрах та на будівельних ринках. Вона може відрізнятися за вартістю в рази в залежності від того, ким зроблена. Зарубіжні вироби обходяться дорожче за вітчизняну продукцію, але вони мають більш привабливий зовнішній вигляд. Зараз найчастіше встановлюють дверцята з термостійким склом.

Особливості влаштування печі

Традиційний пристрій класичної цегляної печі забезпечує найшвидше нагрівання в тій частині, яка призначається для приготування їжі, тоді як стінки прогріваються повільніше (прочитайте також: " "). Багатьох споживачів така їхня особливість не влаштовує. Для вирішення цієї проблеми передбачають систему допалу. В результаті для приготування їжі немає сенсу завантажувати піч повністю, а можна обійтись лише вторинною топкою.

У цій ситуації форсунка, що подає повітря для допалювання палива, виконує функцію піддувала. У цьому продукти горіння відводяться шляхом регулювання шибером. Димар облаштують, застосовуючи залізну або азбестоцементну трубу.

Теплоізоляційними елементами трубу димаря постачають лише при проходженні її в приміщенні. Зовні її утеплюють базальтовою ватою, а поверх накривають фольгою, щоб запобігти осадженню конденсату на внутрішніх поверхнях. Місце з'єднання цегли димоходу з металевою трубою витяжки зачеканюють азбестовим шнуром.

Коли будівництво опалювальної цегляної конструкціївідбувається в дачному будинку, не завжди доцільно обладнати щит, що має колодязі та канали, як це слід робити при зведенні голландської печі (детальніше: ). Для забезпечення гарної тяги висота труби має становити не менше 3-х метрів. Влітку для експлуатації печі достатньо бічної топки. Починаючи приготування їжі, потрібно завантажити близько трьох кілограмів палива - торф'яних брикетів або невеликих полін. Читайте також: " ".

Поради від майстрів-пічників, як побудувати піч правильно

1. Непоганим рішенням для збільшення площі тепловіддачі стане монтаж сталевої труби, до якої приварені металеві радіатори. Для цієї мети також можна використовувати будь-які залізні вироби.
2. Для будівництва печі потрібно використовувати повнотілий керамічна цегла. Вироби з динасу, стійкі до високих температур експлуатації, слід використовувати при складанні топки. Справа в тому, що він гірше віддає тепло порівняно з червоною пічною цеглою - він прогрівається довше за більш високої вартості - майже в 2 рази (прочитайте також: "").
3. Перед тим, як звести печі в будинку, цеглу необхідно помістити у воду приблизно на 4 години. При кладці цеглу розміщувати слід максимально точно, вирівнюючи киянкою. Якщо вони вже укладені, зрушувати їх не можна. Пічники зазвичай намазують розчин руками, не користуючись кельмою. При необхідності обтесати цеглу використовують молоток муляра, також потрібно мати болгарку.

Матеріали та інструменти

Для зведення печі потрібні такі матеріали та інструменти:

• цегла;
• червона глина та кварцовий пісок;
• цемент;
• пічна фурнітура;
• куточок, виска, рівень;
• болгарка;
• кельня;
• спецодяг.

Буде розумно, якщо до початку будівництва печі своїми руками домашній майстер порадиться з професіоналами, щоб скористатися їхніми порадами.

Деякі поради щодо будівництва печі своїми руками на відео:

Пічне опалення заміських будинків сьогодні набуває другої молодості. І це не дивно, враховуючи ту особливу атмосферу та домашнє тепло, яку може створити проста пічка з цегли, навіть зроблена своїми руками. Нерідко її встановлюють навіть за наявності більш технологічних систем, що обігрівають, прагнучи отримати стильний, самобутній елемент інтер'єру. Сьогодні ми розповімо про найбільш популярні моделі цегляних печей та поділимося секретами пічного ремесла.

Особливості та секрети популярності цегляних печей

Цегляна піч є не тільки функціональним опалювальним приладом, але ще й стильним елементомінтер'єру

Напевно, не існує такої людини, якій би не подобалося живе вогнище з дровами, що потріскують, і особливо комфортним теплом. Адже стара добра цегляна піч зможе порадувати не тільки цим, а й здатністю створювати найбільш сприятливу для здоров'я атмосферу. Вся справа в матеріалі, з якого будують цей дивовижний агрегат. Будучи найближчим родичем кераміки, цегла при нагріванні виділяє у повітря водяні пари, а при охолодженні вбирає їх назад.

Піч як би «дихає», завдяки чому в приміщенні встановлюється оптимальна вологість. Важливо й те, що тепло стає вже за нормальної температури 18–19 °З, тоді як за використанні інших видів опалення рівень комфорту починається від 20–21 °З. Крім того, будучи виготовленим з глини, цегла є екологічно чистим матеріалом, а отже, під час експлуатації опалювального приладу можна не хвилюватися щодо виділення шкідливих для здоров'я сполук.

• Незважаючи на те, що кожен вид цегляних теплогенераторів має свої функціональні та конструктивні особливості, всі вони схожі між собою в плані облаштування топкової та теплообмінної частини. Так, будь-яка стаціонарна піч цього типу має:
• фундамент, який служить основою опалювального приладу та рівномірно розподіляє його вагу по всій площі;
• колосникові грати, що дозволяє реалізувати нижню подачу повітря в зону горіння. За рахунок цього підвищується продуктивність агрегату, що обігріває, і з'являється можливість регулювання інтенсивності горіння палива;
• зольну камеру, що полегшує очищення печі;
• димар, який створює необхідну тягу та викидає відпрацьовані гази в атмосферу.

Конструкція цегляної печі канального типу

Окрім свого основного призначення, дров'яні теплогенератори використовуються ще й для приготування їжі та облаштування додаткового місця відпочинку. Сама споруда може бути встановлена ​​як у приміщенні, так і у дворі, наприклад, у зоні відпочинку з барбекю, мангалом або казаном. Якщо ж говорити про камінні печі, то їх теплогенеруюча функція і зовсім відсувається на другий план, поступаючись місцем візуальної та іміджевої складової.

До переваг цегляних печей відносяться:

• швидке нагрівання поверхні;
• можливість використання кількох видів палива;
• низькі експлуатаційні витрати;
• виключається небезпека опіку при торканні стін опалювального приладу;
• м'яке, комфортне тепло;
• не зневоднюється повітря у приміщенні;
• широкі можливості щодо прикраси інтер'єру.

Є у аналізованих агрегатів і недоліки. Найбільш суттєвий з них – потенційна небезпека отруєння чадним газом, яка виникає при неправильній експлуатації. Ще один – великі габарити та маса. Ось, мабуть, і все. Як бачите, обладнання цього типу має суцільні перевагиі практично повна відсутність негативних моментів, що, зрештою, і зумовлює його високу популярність.

Класифікація опалювальних приладів Критерії вибору оптимальної конструкції

Усі існуючі моделі цегляних печей можна поділити на кілька типів:

• обігрівальні прилади;
• варильні агрегати;
• комбіновані печі;

Визначившись із необхідною функціональністю, необхідно вибрати той варіант, який можна буде скласти самостійно. Щоб не розглядати всю різноманітність стаціонарних агрегатів, зупинимося на найбільш популярних варіантах:

1. Голландські печі. Завдяки канальній конструкції вони мають непогану тепловіддачу та займають небагато місця. Подібні теплогенератори функціонують у режимі повільного спалювання чи тління, що значно знижує вимоги до якості будматеріалів. І хоч ККД «голландок» рідко перевищує 40%, вони знайшли чимало шанувальників, частково через невисоку вартість та простоту будівництва.

   

   Класична «голландка» є надзвичайно компактною спорудою.

2. Шведські дров'яні печімають камерно-канальне компонування, що дозволяє підняти ККД до 50%. Так само, як і «голландки», «шведки» займають небагато місця, але вимагають ретельнішого підходу при виборі матеріалів і трохи складніше у виготовленні. Проте витрати праці та фінансів повністю виправдовуються збільшеною продуктивністю та розширеною функціональністю теплогенераторів цього типу.

   

   Шведська піч порадує свого власника високим ККДта функціональністю

3. мають унікальне компонування, завдяки чому несуть невимовний колорит і самобутність. Їхній ККД перевищує 60%, проте особливості експлуатації сподобаються не всім. Крім того, скласти піч буде під силу не кожному новачкові. Швидше за все, доведеться наймати професійного пічника, а це спричинить додаткові витрати, що подорожчають і так не найдешевшу конструкцію.

   

   Російська піч здатна повністю перетворити інтер'єр, але вимагатиме чимало місця для встановлення

4. Ковпакові печі Кузнєцова, відомі своєю тепловою ефективністю, мають ККД до 90%. Секрет їхнього успіху полягає в особливому пристрої, який сприяє найбільш повному спалюванню палива та максимальній тепловіддачі. Особливістю «ковалів» є надзвичайно чистий «вихлоп» та відсутність сажі, завдяки чому мінімізуються тимчасові витрати на догляд за опалювальним приладом. Що ж до мінусів, то до них можна віднести ускладнення конструкції та високі вимоги до матеріалів. Втім, останній недолік компенсується тим фактом, що цеглини для спорудження «ковпакування» потрібно значно менше, ніж для будь-якої іншої печі.

   

   На відміну від канонічних ковпакових печей, модифіковані агрегати можуть мати варильну поверхню та духову шафу.

Покрокову інструкцію з кладки печі Кузнєцова з порядками ви знайдете в наступній статті: .

Розглянувши все можливі варіанти, ми підійшли до найбільш відповідального моменту - вибору опалювального приладу, який зможе задовольняти всім вимогам, що висуваються до нього. Основними критеріями у разі є функціональність і місце установки. І якщо перше не становить труднощів, оскільки повністю залежить від переваг і вимог власника, то другий пункт вимагає найпильнішої уваги. Про те, як вибрати піч відповідно до типу будівлі, розповімо докладніше.

1. Будинок призначений для постійного проживання. Якщо пічне опалення буде використовуватися як основне, то кращого варіанту, Чим «шведка» або «ковпакування» не знайти. Крім того, що ці агрегати мають відмінну продуктивність і не займають багато місця, вони ще й легко доповнюються іншими елементами – варильною поверхнею, водяним контуром, духовкою, сушильними нішами чи лежанкою. Якщо ж функціональність відсувається на другий план, а головною вимогою є компактність, то непоганим варіантом є «голландка», що обігріває кілька суміжних приміщень.
2. Заміський будинок «вихідного дня» чи дача. Оскільки ці будівлі передбачають нерегулярне проживання, то достатньо буде встановити невеликий опалювальний прилад, обладнаний варильною плитою. Ідеальним варіантом є печі-каміни з відкритим осередком, оскільки за їх допомогою можна нагріти приміщення у найкоротші терміни. Таку перевагу неможливо переоцінити взимку, коли температура повітря в приміщенні знижується до мінусових температур.
3. Пекти в заміському будинку з водяним або іншим типом опалення. У цьому випадку опалювальний прилад служить для створення особливої ​​атмосфери. Якщо дозволяє площа приміщення, можна встановити повноцінну російську піч або агрегат з топкою, каміном і лежанкою.
4. Опалювальний прилад для лазні. Для цього випадку підійде найпростіша піч-кам'янка, в яку вбудовують ємність для одержання гарячої води. Якщо ж лазня прибудована до будинку, замість бака можна встановити повноцінний котел, призначений для рідинної системи опалення.
5. Печі для відкритих майданчиків Найчастіше такі опалювальні прилади встановлюються на відкритих верандах, у літніх кухнях або альтанках і використовуються для приготування їжі. З цією метою конструкцію додатково оснащують варильною поверхнею, барбекю, мангалом, казаном і т.д.

Піч-барбекю прикрасить ділянку та наповнить місце відпочинку функціональністю

Визначившись із типом та наповненням печі, не поспішайте приступати до будівництва. Щоб опалювальний прилад зміг виправдати всі надії, необхідно досконально розібратися в принципах його роботи.

Розрахунок основних параметрів

Перед тим, як вибрати робочий проект опалювального приладу, необхідно зробити попередній розрахунок згідно з параметрами конкретного приміщення. Найбільш точним методом є визначення розмірів, виходячи з тепловіддачі печі. Щоб не вдаватися в складні викладки, для утеплених будинків використовують спрощену схему розрахунку, запропоновану І. В. Кузнєцовим. Цей спосіб використовує усереднену теплову потужність, яка знімається з одного квадратного метра поверхні агрегату (ТМЕП). Для звичайної топки беруть значення 0,5 кВт/кв. м, а при необхідності інтенсивного нагріву, що виникає за сильного похолодання - до 0.76 кВт/кв. м.

При визначенні теплової потужності печі до уваги беруть лише ті її поверхні, які беруть участь у теплообмінних процесах. Наприклад, у «голландках» не виключають із розрахунків ділянки стін, розташовані біля підлоги, нижче за горизонтальні ділянки газоходу.

В принципі, вже цих значень достатньо для того, щоб підібрати відповідний проект із тих, які можна знайти у вільному доступі. Якщо ж наявні варіанти з якоїсь причини не підходять, потрібно розрахувати параметри основних елементів печі і спроектувати власну конструкцію.

Креслення та схеми цегляних печей

Пекти для лазні
Піч-камін Класична «голландка» Ковпакова піч

Топка

Розміри топки визначають, виходячи з максимального обсягу паливної закладки. При цьому кількість горючих матеріалів розраховують, використовуючи їхню теплотворну здатність і питому вагу, орієнтуючись на необхідну потужність. Об'єм паливника має бути більшим за отримане значення в 2–3 рази, що дозволить перетоплювати піч при екстремально низьких температурах.
Розраховуючи розмір частини топки, необхідно враховувати, що максимальна закладка не повинна перевищувати 2/3 об'єму камери згоряння. Крім того, розміри топки і всіх її складових треба підігнати під розмір цегли, що використовуються для кладки печі. У розрахунках можна використовувати спеціальні таблиці, розроблені з урахуванням необхідності обігріву приміщень різної квадратури.

Таблиця розрахунків основних елементів цегляної печі

Зольник

Висота зольника залежить від типу палива. Для малозольних горючих матеріалів типу вугілля чи торфобрикетів цю величину приймають рівною 1/3 висоти паливника. Якщо ж піч топитиметься дровами або пелетами, то висоту зольної камери необхідно зменшити до 1/5.

Пічна труба

При розрахунках димоходу слід враховувати, що місце його встановлення має відповідати СНиП

На відміну від газового опалювального обладнання, дров'яні печі не вимагають великої тяги, тому найкращою формоюдимового каналу буде прямокутник. При розрахунку пічної труби враховують, що перетин піддувалу не повинен перевищувати площу газоходу, при цьому всі значення підганяють під розміри стандартної цегли. Оскільки точне проектування вимагає оперувати безліччю даних та параметрів, то найкраще скористатися однією із спеціальних програм. Тим не менш, для найбільш поширених випадків (відсутність зламів димового каналу, вертикальний хід, прямокутний переріз, Висота від 4 до 12 м) можна скористатися усередненими значеннями для печей потужністю до 14 кВт:

• Менш 3.5 кВт – 140х140 мм.
• 5 – 5.2 кВт – 140х200 мм.
• Від 5.2 до 7.2 кВт – 140х270 мм.
• Від 7.2 до 10.5 кВт – 200х200 кВт.
• 5 – 14 кВт – 200х270 мм.

Рекомендовані розміри мінімальні. І все ж таки немає необхідності надмірно збільшувати переріз димового каналу, оскільки по занадто широкому димоходу в піч опускатиметься холодне повітря. Протитеч, або «просвистить» мовою професійних пічників, загрожує не лише погіршенням продуктивності, а й серйознішими проблемами.

Для розрахунку кількості необхідного матеріалу найкраще використовувати спеціальні таблиці. Нижче наводимо одну з них.

Розрахунок кількості цегли

Не слід переживати, якщо розрахований «навскидку» димохід зрідка почне диміти. При необхідності його можна наростити шматком азбоцементної труби довжиною 0.5-1 м або покласти ще кілька рядів цегли. Нерідко подібні заходи проводять при аеродинаміці місцевості, що змінилася. Наприклад, після підростання дерев або зведення по сусідству вищих будівель.

Підготовчі заходи

Підготовка до будівництва включає кілька етапів:

• підбір інструменту та необхідних матеріалів;
• визначення оптимального місця для монтажу опалювального приладу;
• облаштування фундаменту та підготовка місця будівництва;
• виготовлення пічної цегли(при необхідності) та приготування розчину кладки.

Необхідні матеріали та інструменти

Інструменти пічника

Для кладки цегляної печі знадобляться:

1. Молоток муляра (з бойком та киркою).
2. Метелка для швабровки покладених рядів.
3. Куточок, виска та рівень для контролю геометричних параметрів кладки.
4. Плоскогубці.
5. Молоток гумовий (киянка).
6. Кельма (кельма).
7. Правило та трамбування для облаштування фундаменту.
8. Чортилка свинцева.
9. Лопатка чи міксер для замішування розчину.
10. Розшивка.
11. Відра та інші ємності для сипучих речовин та рідин.
12. Решето.
13. Болгарка (кутова шліфувальна машина) з колом по каменю.

Незважаючи на те, що цегляні печі суттєво відрізняються за конструкцією та розмірами, список матеріалів, які знадобляться для будівництва, залишається практично незмінним. Стандартний перелік всього необхідного виглядає так:

1. Цегла - червона, силікатна, вогнетривка і облицювальна (залежно від конструкції твердопаливного теплогенератора).
2. Будівельна суміш для кладки печей. За необхідності здешевлення будівництва можна замінити глиною та піском.
3. Набір пічного лиття - піддувальні, топкові та прочисні дверцята, засувки, плита, духовка тощо.
4. Колосникові грати.
5. Дріт для закріплення чавунного лиття.
6. Азбестовий чи базальтовий шнур.
7. Сталеві смуги та куточки для облаштування перекриттів та ніш.
8. Жаростійкі плити для захисної теплоізоляції.

Шамотна цегла ШБ №22

Будь-яка цегляна піч є агрегатом з великою вагою, який вимагає капітальної основи. Тому необхідно підготувати матеріали для будівництва фундаменту:

1. Пісок.
2. Щебінь.
3. Сітка армувальна.
4. Дошки та цвяхи для спорудження опалубки.
5. Цемент.
6. Гідроізоляція.

Крім того, якщо проектом передбачено зовнішнє оздоблення стін, то готують інструменти та матеріали, які знадобляться для цих робіт.

Особливості вибору місця для встановлення опалювального приладу

Найчастіше цегляну піч встановлюють біля однієї зі стін або в кутку приміщення - це дасть можливість використовувати наявну площу найраціональнішим чином. Якщо агрегат планується використовувати для опалення кількох кімнат, то його розташовують у центрі будинку, орієнтуючи топкою та варильною поверхнею на кухню, а іншими гранями – у спальню, зал або вітальню. На схемі наочно показано, які переваги дає правильний вибірмісця.

Правильний вибір місця здатний вирішити завдання опалення всіх приміщень заміського будинку.

При монтажі опалювального приладу не слід керуватися лише зручністю. Важливо не забувати про мінімально допустимі відстані до інших поверхонь, а також оптимальні зазори та відстані, які визначаються діючим СНиП:

• від цегляного димаря до дерев'яні елементиперекриття або покрівлі повинно залишатися не менше ніж 130 мм вільного простору. Якщо використовується неізольована керамічна або сталева труба, то зазор збільшують до 250 мм;
• між дерев'яною підлогою та зовнішніми стінками печі залишають проміжок не менше 100 мм;
• відстань від нагрітої бічної поверхні теплогенератора до стіни будівлі, що згоряється, залежить від того, чи буде використовуватися теплоізоляція. З захисним екраноммінімальний зазор становить 130 мм, а без нього – не менше 380 мм;
• від стелі до перекриття печі повинен бути залишений проміжок не менше 0.35 м. При установці компактних агрегатів з невисокою теплоємністю ця відстань може бути збільшена до 0.7-1 м.

Будівництво фундаменту

Найкраще, якщо основа цегляної печі буде сформована одночасно із загальнобудинковим фундаментом. При цьому обидві конструкції виконують окремо, інакше просідання стін будівлі неминуче спричинить порушення геометрії, а то й пошкодження опалювального приладу. Якщо піч буде зводитись у готовому будинку, то перше, на що звертають увагу - віддаленість димоходу від елементів перекриття даху, яке має становити не менше 15 см. І лише після цього приступають до розмітки та спорудження фундаменту.

Враховуючи вагу печі, фундамент необхідно використовувати ґрунтовний

Якщо в будинку облаштовано дерев'яну підлогу, то в місці встановлення печі їх вирізають, відступивши від зовнішнього контуру 10-15 см. Після цього копають котлован, глибина якого залежить від особливостей ґрунту та глибини його промерзання. Для середньої смугидостатньо вирити яму глибиною 0.7-0.8 м. Після цього її дно покривають 15-сантиметровим шаром піску і ущільнюють, періодично проливаючи водою. Потім насипають шар щебеню товщиною 10-15 см, який також ретельно утрамбовують. Після цього по кутах споруди забивають дерев'яні кілочки, до яких кріплять дошки обрешітки. Щоб унеможливити витік цементного молока через щілини форми, її стінки вкривають поліетиленовою плівкою. На відстані 5-10 см від підлоги встановлюють армувальну сітку, для чого використовують як забиті на дно ями металеві прути, так і уламки цегли.

Фундамент під цегляну піч виготовляється із залізобетону.

Змішуючи цемент М-400, пісок та щебінь у пропорції 1:3:4, готують бетон. Води додають рівно стільки, щоб отримати розчин середньої плинності, інакше міцність споруди буде знижена. Суміш заливають в опалубку та ущільнюють у будь-який спосіб, після чого поверхню фундаменту вирівнюють за допомогою правила. Зауважимо, що верхній рівень основи печі повинен бути нижче підлоги на 15-20 см. Після декількох годин, необхідних для попереднього схоплювання розчину, споруду вкривають плівкою і залишають на кілька тижнів до повного висихання.

Перед укладанням цегли фундамент обов'язково гідроізолюють за допомогою руберойду або спеціальної плівки. Якщо ширини матеріалу недостатньо, його смуги укладають з перехльостом щонайменше 10 див.

Приготування розчину

Зараз, коли в торговельній мережі можна знайти готові будівельні суміші для кладки камінів та печей, практично немає проблем із приготуванням робочого розчину. Все, що для цього потрібно - змішати компоненти з водою, скориставшись дерев'яною лопаткою чи будівельним міксером. Проте можна виготовити розчин кладки і самостійно - це дозволить додатково заощадити. Крім того, власник матиме повну впевненість у екологічності споруди.

Власноруч приготувати будівельну сумішможна з піску та глини, співвідношення яких залежить від жирності останнього компонента. Щоб вибрати оптимальний склад, проводять невеликий експеримент, змішуючи сипучі матеріалиу різних пропорціях. Після цього з розчину скочують кульки діаметром 5-6 см, які після попереднього підсушування здавлюють між двома дощечками. Найкращим складом вважається той, у якому проба починає розтріскуватися не раніше, ніж буде деформована на одну третину.

Існує кілька способів перевірки якості глини

Ще один спосіб визначення правильного співвідношення компонентів полягає в тому, що приготовлену суміш опускають лопатку. Налипання розчину менше 1 мм свідчить про його низьку пластичність – потрібно додати глини. Якщо товщина шару більше 2 мм, це говорить про жирності суміші, виправити яку можна додаванням піску. Норма – від 1 до 2 мм.

Перед використанням глину необхідно замочити у воді на добу. Якщо потрібно підвищити її жирність, то використовують спосіб вимучування, який полягає у відстоюванні глиняного розчинута вилучення середньої його частини.

Як правильно скласти цегляну піч. Інструкція з ходу робіт

Визначитись з типом опалювального приладу, зробити попередні розрахунки та підготувати все для початку будівництва – це ще лише півсправи. Для того, щоб правильно скласти піч, необхідно знайти схеми розкладки цегли в кожному ряду, так звані порядовки. Ми підготували кілька найбільш популярних варіантів, які можна використовувати як робочі проекти. Якщо вони вас з якихось причин не влаштовують, то можна пошукати готові рішенняв Мережі або замовити індивідуальну розкладку на одному із спеціальних сайтів.

Схеми порядкування печей на фото

Порядівки шведської печі Порядівки «голландки» Порядівки російської печі
Порядження опалювально-варильної печі
Порядкування печі для лазні
Порядкування ковпакової печі Кузнєцова

Сьогодні ми пропонуємо скласти компактну, але дуже продуктивну та функціональну цегляну піч. Незважаючи на складність, побудувати її зможе навіть новачок, якщо скористається нашою інструкцією і виконуватиме всі рекомендації. Ми ж у свою чергу поділимося секретами досвідчених пічників і дамо необхідні рекомендації щодо будівництва.

Порядкування печі з варильною поверхнею та нішами для сушіння

На представленій схемі порядовки можна побачити опалювальний агрегат, обладнаний зручною варильною плитою і сушильною нішою, що дає певну схожість із класичною шведською піччю. Ми рекомендуємо спершу викласти конструкцію насухо, без використання розчину. Це дозволить детально вивчити особливості кожного ряду та підготувати необхідні елементи споруди. Далі роботу роблять у такому порядку:

1. До рівня підлоги цегла викладається на цементно-піщаний розчинсуцільно. На цьому етапі слід бути особливо уважним до геометричної точності, контролюючи кладку за рівнем та схилом. Від ретельного виконання роботи залежить, наскільки рівною та стійкою буде піч.
2. Першим поряд тіла печі починають формувати піддувальну камеру.

   

   Встановлення піддувальних дверцят

3. Перш ніж почати кладку другого ряду, встановлюють дверцята піддувала. Для цього в спеціально відлиті вушка на її корпусі простягають сталевий дріт, який укладають у шви кладки. Щоб запобігти зміщенню та перекиданню дверцят, її тимчасово підпирають цеглою.
4. У четвертому ряду виводять два канали для очищення печі від сажі. На кожному з них встановлюють окремі дверцята.

   

   Колосникові грати не кріпляться ніяким іншим способом, крім як за рахунок дуже точного укладання

5. У п'ятому ряду встановлюють колосникові грати. Правильно укласти чавунне лиття допоможуть поглиблення, зроблені в цегли нижнього ряду. Тут і далі топкова камера викладається виключно вогнетривкою цеглою.

   

   У печі колосникові грати укладають на вогнетривку цеглу

6. Перед кладкою шостого ряду встановлюють дверцята, які тимчасово фіксують чаркою цегли, укладених на колосники. При необхідності деталь із зовнішнього боку підпирають металевим куточком або дерев'яною рейкою.

   

   Монтаж дверцят топки

7. Починаючи з сьомого ряду, починають облаштовувати газоходи печі. Вертикальні стінкитопки викладають шамотною цеглою, встановленим на ребро.
   

   Щоб забезпечити довговічність конструкції, зовнішню кладку відокремлюють від камери топкою шаром базальтового картону.

   

   Кладка вертикальних каналів

8. Перш ніж почати кладку дев'ятого ряду, у цеглах, якими перекриватимуться топкові дверцята, вибирається чверть. Завдяки цьому конструкція виглядатиме рівно та естетично. Тут же остаточно кріплять чавунну деталь, укладаючи дріт у шов дев'ятого ряду.

   

   Для точного прилягання цегли до дверцят його грані підрізають за місцем

9. У 11-му ряду на верхній проріз паливної камери укладають варильну плиту. Як ущільнення використовують той же базальтовий картон або азбестовий шнур. Передню частину варильної ніші обрамляють сталевим куточком.

   

   Топку відокремлюють від зовнішніх стін базальтовим картоном або іншим вогнетривким матеріалом.

10. З 12-го по 16-й ряд споруджують камеру над чавунною плитою.
11. Перед перекриттям варильної ніші на її бічні стінки укладають сталеві смуги, які слугуватимуть опорою цегли 17-го ряду. Передню частину цього ряду оформляють металевим куточком.
12. 18-й і 19-й ряд викладається практично суцільно, нарощуються лише три вертикальні теплообмінники.
13. У 20-му ряду облаштують горизонтальний канал і дверцята для очищення від сажі та нагару, а також починають формувати сушильну камеру.
14. Кладкою 22-го ряду перекривають дверцята.
15. На 23 ряду виконують перекриття горизонтального газоходу. Відкритими залишаються лише отвори вертикальних каналів.
16. Перед кладкою 24-го ряду над сушильною камерою укладають сталеві смуги.
17. З 25-го по 28-й ряд встановлюють ще одну очисну дверцята і перекривають пічну нішу.
18. У 30-му ряду на два вертикальні газоходи, що залишилися, встановлюють засувки. Для цього спочатку монтують їх рамки, а потім вставляють самі перегородки.

    

    Монтаж пічних засувок

19. З 31-го по 35-й ряд викладають перехідну ділянку димоходу.
20. З 36-го по 38-й ряд споруджують розпушку.

Там, де пічна труба проходить через стелю, її ізолюють від перекриття негорючими матеріалами. Для цього використовують як мінеральні теплоізолятори, так і керамзит. Його засипають у короб, який збивають довкола пічної труби.

Ось таку красуню можна скласти своїми руками

Коротко про монтаж духової шафи та теплообмінного регістру

Раніше ми розглядали, як монтують і кріплять пічні дверцята. Не менш важливо правильно встановити інші функціональні елементи.

Особливості монтажу духової шафи

Якщо конструкцією печі передбачено монтаж духової шафи, то її встановлюють так, щоб потік розігрітих газів омивав якомога більшу площу поверхні. Найчастіше цим умовам відповідає ділянка переходу від топки до теплообмінника. Попередньо на бічні стінки горизонтального газоходу укладають металеві куточки, А місця зіткнення шафи із зовнішньою стінкою печі ущільнюють за допомогою базальтового картону або азбестового шнура.

Водонагрівач котел або рідинний теплообмінний регістр встановлюється в гарячій зоні печі. Залежно від типу теплогенератора це місце може знаходитися в задній частині камери топки, на початку газоходу або під ковпаком безоборотних агрегатів. Якщо планується одночасно використовувати варильну плиту та водонагрівач, то його верхню частинувиконують у вигляді поперечно розташованих металевих труб, які вварюють у бічні ємності із пічної сталі. Між водонагріючим котлом та стінками топки залишають компенсаційний зазор 5-15 мм. Зрозуміло, необхідно передбачити, яким чином поверхню теплообмінника очищатиметься від сажі. Для канальних і камерних печей це можна буде зробити через проріз паливника, тоді як в інших випадках може знадобитися встановлення додаткових прочищувальних дверцят.

Особливості експлуатації та чищення печі

Відразу ж випробовувати піч на максимальних режимах не можна, необхідно зачекати на висихання її стінок. Саме тому зводити опалювальний прилад рекомендується в теплу пору року. У цей період достатньо відкрити всі отвори цегельного агрегату та почекати один-два тижні. Якщо ж виникає необхідність просушити піч в холодну погоду, то її дверцята зачиняють, а в камері топки включають тепловентилятор або потужну лампу розжарювання.

Після закінчення зазначеного терміну пекти протягом 5-7 днів протоплюють 2-3 рази на добу, щоразу використовуючи невелику кількість дров. Про повне висихання стін свідчить відсутність конденсату на металевих поверхнях, що з'являється через кілька хвилин після розпалювання. І навіть після цього пекти не топлять «на всю котушку». Роботу на максимальній потужності перевіряють лише після кількох днів регулярного використання.

Якщо агрегат протоплюють виключно дровами, то щоразу чистити його від золи необов'язково. У разі використання торф'яних брикетів та вугілля піч звільняють від золи та попелу на початку кожного нового циклу. Що ж стосується очищення внутрішніх каналів та димової трубивід сажі, то цю процедуру проводять не рідше ніж один раз на сезон. З цією метою використовують різні скребки та щітки, якими видаляють нагар з вертикальних поверхонь. Після цього сажу вигрібають із газоходів металевим совком та кочергою.

Зменшити сажоутворення допоможе правильний вибір палива. Найкращими дровами вважається деревина твердих порід - дуб, граб, бук і т. д. Практично не залишають нагару березові дрова та осика. До речі, досвідчені пічники рекомендують кожну десяту топку проводити саме осиновими полінами, стверджуючи, що це сприяє видаленню сажі з каналів та димаря.

Не рекомендується чистити піч випалюванням із застосуванням легкозаймистих рідин, димного пороху (так-так, можна зустріти і такі «корисні» поради), нафталіну і т.д. завдати значної шкоди.

Нерідко викликає труднощі розпалювання печі після тривалого вихолоджування, наприклад, у котеджі чи дачі. Пов'язано це з тим, що в канали печі опускається холодне повітря, утворюючи газові пробки, що важко видаляються. Відновити потяг допоможе перевірений метод. Для цього беруть сухий папір або ганчір'я, змочену гасом або рідиною для барбекю, укладають її ближче до вертикального газоходу і підпалюють. Інтенсивне горіння миттєво виштовхне застоявшись повітряні масита відновить працездатність опалювального приладу.

Вам також знадобиться матеріал з інструкціями з чищення та дрібного ремонту цегляних печей: .

Відео: Компактна цегляна піч оригінальної конструкції

Цегляна піч зможе створити в приміщенні по-особливому теплу атмосферу, стане родзинкою інтер'єру та місцем збору друзів та знайомих. Скласти агрегат під силу не тільки досвідченим майстрам, а й зеленим новачкам. Звичайно, при цьому треба бути делікатним і максимально уважним. І тоді опалювальний прилад відплатить не лише затишним тепломта комфортом, але і безпечною роботоюпротягом довгих років експлуатації.

Завдяки різнобічним захопленням пишу на різні теми, але найулюбленіші - техніка, технології та будівництво. Можливо тому, що знаю безліч нюансів у цих галузях не лише теоретично, внаслідок навчання в технічному університеті та аспірантурі, а й із практичного боку, бо намагаюся все робити своїми руками.